Аннона разнолистная посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему у настурции желтеют листья?

Приветствую вас друзья на сайте советы садоводам. Настурция изначально культивировалась на территории Северной и Южной Америки. Позднее этот цветок был завезён и в Европу.

Почему у настурции желтеют листья

Вообще настурции принадлежат к многолетним растениям, но в наших широтах он не переносит суровых зим. Поэтому настурции в России принадлежат к категории однолетних растений. Но это не как не останавливает цветоводов и они с удовольствием выращивают настурцию на своих садовых участках.

Ароматный и красивый цветок настурции при неправильном уходе может подвергаться нападкам различных вредителей и болезней. Одной из популярных проблем, с которой приходится сталкиваться цветоводам-любителям, является пожелтение листьев. В данной статье будут рассмотрены причины того, почему у настурции желтеют листья.

Причины пожелтения листьев у настурции

Листья у здоровых настурций по своей форме напоминают щиты. В большинстве случаев окрас у них – зелёный, иногда — с оттенком красного. Если вы вдруг заметили, что у настурции желтеют листья, обратите внимание на их месторасположение.

Если жёлтые листочки находятся внизу растения, то поводов для беспокойства нет. Желтизна нижних листочков является физиологической особенностью этих цветов. Плохо, если желтоватый оттенок приобретают листья настурции, находящиеся вверху.

Многие цветоводы, обнаружив изменение оттенка листьев, сразу же хотят узнать, почему настурция желтеет. Чаще всего причиной этого является неправильный уход за цветков. Среди главных факторов, вызывающих пожелтение настурций, можно назвать следующие:

  • Чрезмерное увлажнение грунта под цветком.
  • Недостаточное количество освещения.
  • Дефицит минеральных веществ в почве.
  • Мозаичная болезнь настурции.

Не рекомендуется полив настурций днём, когда солнце нещадно палит растения своими горячими лучами. Молодые цветки нужно прикрывать от солнечных лучей, особенно в полуденный зной.

Как уберечь листья настурции от пожелтения?

Естественно, при появлении первых признаков болезни настурции необходимо предпринять некоторые меры.

1. Пожелтевшие листья обязательно обрывают со стебля и сжигают.

2. Если причиной пожелтения листьев настурции оказалась нехватка минеральных веществ, то в почву можно внести азофоску.

3. Чтобы листочки молодых настурций не пожгло нещадное солнце, необходимо укрывать их.

4. Очень сложно будет избежать преждевременного увядания настурций при высоких температурах воздуха (в жаркие летние дни). Чтобы продлить жизнь растению, можно обрабатывать настурции специальными инсектицидными препаратами против вредителей и болезней.

5. Такой цветок как настурция очень плохо переносит процедуру пересадки. Сразу после неё часто активизируются болезни настурции и её увядание. Рассаду этого цветущего растения профессионалы рекомендуют выращивать в специальных торфяных горшочках.

6. Высаживать настурцию лучше в полузатенённых участках сада. Цветок любит расти в светлых местах, но при этом солнечные лучи не должны доставать до его нежных зелёных листочков. Если растение будет располагаться в тени, то его побеги будут маленькими, чахлыми, а цветов практически не будет.

7. Цветок будет хорошо себя чувствовать в дренируемых и мягких почвах. Обильного цветения добиваются посредством внесения в почву фосфорных и калийных удобрений . А вот органические добавки в виде свежего навоза настурция переносит плохо, реагируя снижения цветения и обильным формированием зелёных листьев.

8. Поливать настурцию рекомендуется только при сильных пересыханиях почвы. При переувлажнении корни цветка могут начать гнить, и из-за этого начнётся пожелтение листьев.

9. Вредители настурции также могут стать причиной желтизны листочков. Чтобы предотвратить их негативное воздействие, цветок обрабатывают специальными фунгицидными препаратами.

Почему пожелтела рассада и что делать?

Недугов у растений намного меньше, чем у людей. Но рассада ведь не скажет нам, что ее беспокоит, и в этом главная сложность — выявить проблему и применить верное лечение. А в роли докторов приходится выступать нам, садоводам-огородникам… Если заглянуть в справочник болезней томатов, то можно насчитать более полусотни заболеваний, и почти все они сопровождаются пожелтением листьев. А ведь есть еще вредители…

Весна пришла — пожелтела листва…

Перечислим основные причины изменения окраски листьев у рассады:

  • Голодание, нехватка питательных веществ (азот, калий, железо, магний, марганец),
  • Заболевание черной ножкой («гниль корневой шейки»),
  • Увядание бактериальное, фузариозное, вертициллезное,
  • Паутинный клещ или трипсы завелись в рассаде,
  • Ошибки в уходе, стресс.

Самая частая и распространенная причина, почему пожелтела рассада перцев, томатов, огурцов, баклажанов, петунии – нехватка макро- и микроэлементов в составе почвы..

Недостаток питательных веществ в почве

отражается на окраске листьев молодых растений — они меняют свой цвет. Когда мало азота — листочки бледнеют, желтеют, мельчают, а сами растения выглядят вялыми и безжизненными. При дефиците калия и железа листья не только желтеют, но и скручиваются. Прежде всего у рассады желтеют нижние листья:

Что делать?

Не стоит ломать голову над тем, какого именно микроэлемента мало растениям. Поправить ситуацию, сбалансировать состав почвы позволит подкормка раствором комплексных минеральных удобрений:

  • Раствор препарата «Фертика Люкс». Половину столовой ложки (10 г) растворить в 10 литрах воды и полить рассаду под корень. Подкормку можно проводить 1 раз в неделю.
  • Изумруд — это удобрение также применяют для подкормки пожелтевших садовых и комнатных растений, в том числе рассады. Применяют, согласно инструкции.
  • Феровит — универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания.

Инструкции по применению:

(не реклама, просто в дачной литературе попалось такое удачное описание этого препарата)

Арсенал средств по уходу за растениями сейчас огромен, и в садовом магазине можно приобрести другие комплексные минеральные удобрения для рассады.

Черная ножка сражает наповал!

Поражение черной ножкой выражается не только в пожелтении листьев. Главный отличительный признак — почернение стебля, а затем полная гибель растения. Это грибковое заболевание также называется «гниль корневой шейки».

Основные признаки заболевания:

  • Растения желтеют и увядают,
  • Некоторые части корня и стебля становятся черными, усыхают,
  • Листья становятся желтыми, скручиваются, сохнут,
  • Пожелтение наблюдается и на стеблях растения.
  • Ослабленный болезнью стебель легко ломается под собственной тяжестью.
  • Окунув стебель в воду, можно обнаружить на нижней его части слизь.

При наличии всех этих признаков сомнений нет – это гниль корневой шейки!

Коварный грибок обосновывается в корневой шейке молодых или взрослых растений, запечатывает сосуды в стеблях, нарушая обменные процессы. Всходы перестают питаться, и постепенно листья у рассады желтеют. В конечном итоге гниль корневой шейки приводит к гибели молодого растения, если не принимать никаких оздоравливающих мер. Что же делать? Растение можно спасти!

Кстати! Рассада может пожелтеть и от фузариоза. Но в этом случае желтеют большей частью нижние листья. Сначала увядают побеги, а затем все растение полностью. Грибок тоже влияет на сосуды. Но в отличие от черной ножки, в зоне корневой шейки при фузариозе виден розовый налет, а на срезе стебля — потемнение сосудистого кольца. Заболевание называют «фузариозное увядание».

Развитию грибков благоприятствуют следующие факторы:

  • Переувлажнение почвы,
  • Низкие температуры,
  • Густой посев,
  • Малая освещенность,
  • Плохая почва,
  • Повышенная кислотность грунта (PH выше 6,5).

Что делать?

В борьбе с черной ножкой особенно эффективен препарат «Глиокладин». Его используют как для профилактики (при подготовке грунта), так и для лечения на первых этапах заболевания. Серые таблетки «Глиокладина» втыкают в грунт с рассадой в указанных в инструкции пропорциях. Таблетки содержат в своем составе другой гриб под названием «триходерма», которых подавляет деятельность опасных грибов.

  1. Против черной гнили на первых порах помогает подсушивание и рыхление грунта.
  2. Можно подсыпать в тару с рассадой томатов, перцев золу или известь.
  3. Пролить почву содовым раствором.
  4. Подсыпать к растениям толченый древесный уголь (в расчете 1 стакан на 1 ведро почвы) или сухой просеянный песок.
  5. Обработать очаги поражения 1%-й бордосской жидкостью.
  6. Когда заметите, что состояние рассады улучшилось, нужно отбраковать хилые экземпляры. Оставляем только крепкие, здоровые всходы.
  7. Когда молодняк окончательно окрепнет и вновь начнет расти, рассаду рекомендуют пересадить в свежую почвенную смесь и сменить тару.

Профилактические меры

Устали от черной ножки? Сейчас расскажем, что советуют делать для профилактики этого грибкового заболевания. Здесь нужно действовать «от противного». То есть учесть все благоприятные факторы развития грибка и делать все наоборот

  1. Со всей ответственностью отнестись к предпосевной подготовке почвы под рассаду.
  2. Обработать семена перед посевом.
  3. Провести дезинфекцию многоразовой рассадной тары и инвентаря, используя 5% раствор марганцовки или медного купороса.
  4. Провести дезинфекцию теплиц и парников, используя хлорную известь в расчете 200 г на 10 литров воды.
  5. Соблюдать правила полива, следить за влажностью почвы.
  6. Избегать колебания температур. Не проводить посев слишком рано, когда еще не достаточно тепло и светло на балконе или подоконнике.
  7. Густого посева также лучше не допускать. Гораздо лучше себя чувствуют растения в отдельных горшочках.
  8. Как появятся всходы, почву рекомендуют пролить фунгицидами, а затем порыхлить ее.
  9. Если черная ножка замечена в парниках, теплицах, рассадных емкостях, почву нужно заменить. Она заражена и непригодна для использования.

Увядания: бактериальное, фузариозное, вертициллезное

Перечисленные заболевания проявляются не только в виде изменения окраски листьев с насыщенно-зеленой на бледно-желтую. Рассада прежде всего вянет, листья повисают, словно тряпочки.

Такая картина наблюдается как на молодых всходах в домашних условиях, так и в теплице:

Главный отличительный признак — потемнение сосудов. Проведите эксперимент: срежьте стебель у самого слабого растения (которое не жалко). Если на срезе видны коричневые прожилки сосудов — они поражены вредоносными грибами или бактериями.

Продукты жизнедеятельности грибов и бактерий закупоривают сосуды, ограничивая поступление питательных веществ в ткани растений. В результате от недостатка питания листья вянут, желтеют, засыхают. Растения погибнет, если вовремя не принять меры.

Что делать?

Спасти рассаду можно при помощи того же препарата «Глиокладин», а также применяют препараты «Фитолавин» и «Максим» .

В рассаде завелись вредители

Растениям, растущим на подоконнике в городских квартирах, опасны, прежде всего, паутинные клещи и трипсы.

Страдать от паутинного клеща может рассада цветов, розы, комнатные растения, рассада овощных культур. При поражении паутинным клещом на первых порах желтеют и сохнут нижние листья, а если внимательно присмотреться, можно обнаружить на листочках очень мелкие проколы. Против вредителя помогают инсектициды: Актеллик, Фитоверм, Фуфанон. Пожелтевшие части растений лучше обрезать.

Трипс выгрызает жилки на листьях растений, поэтому пожелтение начинается с них. Нижние листочки начинают скручиваться, желтеть, поникать. Трипс — это ночной житель, который выползает ночью и начинает поедать листья. Можно пролить почву препаратом «Актара» или «Искра», помогут также и перечисленные выше препараты (Актеллик, Фитоверм, Фуфанон).

Желтые листья у рассады — результат плохого ухода

Ну и, наконец, самая простая причина пожелтения листьев — промахи в уходе. У рассады точно пожелтеют листья, если:

  • растения стоят на подоконнике под яркими прямыми солнечными лучами,
  • воздух в помещении сухой,
  • рассада стоит на постоянном сквозняке,
  • рассаду заливают, дренаж при этом плохой, вода застаивается и корни просто-напросто гниют,
  • почва перенасыщена (а это плохо, равно как и недостаток питательных веществ),
  • рассаду поливают жесткой водой, в результате на поверхности появляется белый налет, который затрудняет обмен веществ.

Хотите погубить рассаду — соблюдайте эти нехитрые правила Шутка. Конечно же, все мы ждем больших урожаев на дачных участках. А он начинается с рассады.

В настоящее время в продаже имеется большое количество стимуляторов роста, иммуностимуляторов, например «Эпин-экстра». Им опрыскивают рассаду после пикировки, чтобы она легче перенесла эту процедуру, лучше росла и была крепче. Нами лично этот препарат был проверен на комнатных растениях — действительно хорошо стимулирует рост. Но! Как подкормка Эпин не годится — он лишь стимулирует рост. А вот препарат «Цитовит» обеспечивает всходы необходимыми микроэлементами. В качестве профилактики развития корневых гнилей и для укрепления растений в целом применяют также «Циркон», согласно инструкции.

Словом, средств много. И здесь главное — не зевать, не упустить из вида проблему. И все будет хорошо ��

Почему желтеют и сохнут листья юкки: причины, рекомендации

Юкка – очень красивое растение, внешне похожее на пышную пальму. Растет юкка крайне медленно, но в итоге может достигнуть почти 4 метра в высоту, поэтому места ей требуется достаточно много.

Если у этого растения вдруг желтеют и сохнут листья, это свидетельствует об ошибках в уходе, которые в дальнейшем могут привести даже к гибели растения.

Давайте более детально рассмотрим вопросы: почему у юкки желтеют листья и что делать, если листья сохнут и теряют здоровый вид.

Причины

Недостаток освещения. Это самая распространенная причина пожелтения и высыхания листьев юкки. Чтобы фотосинтез у юкки происходил естественно, для нее требуется яркий, но достаточно рассеянный свет. При этом нельзя ставить ее под прямые лучи солнца, которые могут вызывать у юкки ожоги листьев.

2 комментария

Спасибо за информацию. Многое взяла на заметку. К сожалению, имеется неудачная попытка по спасению Юкки. Проблема –гниение, избыток влаги. Пересадка не помогла , так как влагой напитался сам ствол, а начиналось все также с пожелтения листьев. На собственном опыте убедилась, что это растение категорически нельзя поливать часто, приспособилась раз в три-четыре недели.

В прошлом году купила уже большую юкку в зал. Когда покупала она была зеленая и пушистая, но зимой практически все листья пожелтели. Я думала, что это из-за какой-то болезни. Но прочитав статью, поняла, что все из-за температуры — моя юкка стояла слишком близко к батарее. Сейчас на ней появляется много новеньких, зеленых листочков. Спасибо за подсказку.

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

У Адениума желтеют и сохнут кончики листьев, причины болезней пустынной розы и лечение

Адениум – прекрасное растение, пришедшее к нам из Юго-Западной и Восточной Африки.

Бутылочная форма стебля и яркие цветы украсят любой интерьер и станут великолепным дополнением к домашней оранжерее, полностью оправдывая свое второе имя – Роза пустынь.

Несмотря на происхождение, уход за Адениумом не отличается особой сложностью: комнатная температура (Зимой от 10, летом от 25 градусов), хорошее солнечное освещение, регулярный полив и периодическое опрыскивание.

Болезни адениума

Так как адениум довольно устойчив к болезням, изменение внешнего вида часто связано с неподходящими для него условиями.

Признаки неподходящих для выращивания Адениума следующие:

  • Листья стали вялыми, у адениума чернеют кончики листьев – причина в чрезмерном поливе, слишком много воды и мало воздуха. Исправляется изменением частоты полива или заменой земли (нужен грунт с повышенной проницаемостью воды и воздуха. Если после обильного полива почва не высыхает в течение трех дней – надо менять субстрат);
  • Черный, сморщенный стебель, вялые листья, которые чернеют и опадают – чрезмерный полив и холодная температура. При охлаждении воздуха следует уменьшать количество воды, тогда цветок перенесет похолодание нормально. Исправить можно уменьшив полив, или переставив горшок в более теплое место;
  • Бурые пятна на адениуме — солнечные ожоги. Возможно после магазина его сразу обеспечили интенсивным освещением без периода привыкания или из-за яркого солнца после длительной пасмурной погоды. Исчезают после обновления листьев, поэтому ожогов лучше не допускать. Если с освещением все в порядке, то это может быть бактериологический ожог, и он требует серьезного лечения;
  • Медленно растет и не зацветает – скорее всего нуждается в пересадке или подкормке. Также рост замедляется при недостаточном освещении и во время покоя;

  • Быстро вянут цветки – недостаточная влажность и повышенная температура воздуха. Исправляется опрыскиванием стебля (цветки опрыскивать нельзя) либо переносом в менее жаркое место;
  • Почему у Адениума сохнут кончики листьев? Это более сложная проблема в части установления причин. Осенью у растения период покоя и опадающая листва являются нормой. Если период покоя не наступил, то такая листва свидетельствует о резкой перемене условий (понижение/повышение температуры ночью или днем, сквозняки).Также у адениума сохнут листья при слишком ярком солнце, либо при слишком редком поливе.

Теперь рассмотрим симптомы, которые не получится убрать временем и простой сменой условий:

  • Бактериальный ожог и инфекции;
  • Гниль каудекса (что делать, если каудекс ссохся и вянет?);
  • Атаки вредителей.

Далее рассмотрим почему у адениума могут желтеть листья.

Бактериальный ожог

Внешне очень похож на солнечный, но возникает при повышенной влажности, вот почему желтеют листья у адениума.

Лечение заключается в прекращении опрыскивания, сборе пораженных листьев, обработке слабым раствором антисептика и процедурам по оздоровлению почвы. Обрабатывать можно слабым раствором перманганата калия, избегая попадания на цветки и почву.

К процедурам оздоровления почвы относятся обработка специальными удобрениями и обработка почвы бактерицидными средствами. Последние лучше не применять, так как есть риск уничтожить микрофлору в почве, что приведет к появлению других инфекций и повреждению корневой системы.

Для оздоровления хорошо подходит удобрение «Байкал-ЭМ», представляющий собой концентрат спящих полезных микроорганизмов. При применении вырабатываются полезные вещества, исчезает запах плесени от земли, рост и развитие адениума ускоряется.

Гниль каудекса

Очень опасное заболевание, которое может привести к гибели. Опасно тем, что пораженное растение долгое время выглядит как здоровое.

Причина — избыток влаги в почве. Часто появляется в осеннее-зимний период, когда при понижении температуры интенсивность полива не изменяется.

Признак вероятного гниения – у адениума желтеют и опадают листья (нижние), но этот признак может не проявиться или проявиться при других обстоятельствах (сквозняк). Симптомом гниения каудекса является мягкий стебель. Если при сжатии стебля на уровне грунта и выше чувствуется размягчение – вероятнее всего цветок сгнил.

Если у адениума гниют корни, то единственный выход – обрезать стебель выше уровня гниения и укоренить оставшийся черенок. Но если болезнь еще не поразила верхние корни, адениум можно сохранить.

Для этого нужно поставить цветок в теплое место и временно отказаться от полива. Примерно через две недели здоровая ткань отделится от пораженной и растение можно будет высадить в свежий грунт и ухаживать как раньше.

Так пораженный адениум можно сохранить, но гораздо проще не допустить заболевания. Профилактикой является изменение графика полива адениума с наступлением холодов.

При составлении графика следует руководствоваться следующими правилами:

  • Чем ниже температура тем реже и меньше следует поливать;
  • При наступлении вечера грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым;
  • Между поливами субстрат должен успеть просохнуть;
  • Поливать лучше теплой водой.

Подробнее о болезнях и вредителях адениума рассказано тут.

Вредители

Несмотря на некоторую устойчивость адениумов к вредителям, особенно в нашем климате, они все равно подвержены нападению.

Основную угрозу представляют:

  • Корневой червец;
  • Мучнистый червец;
  • Паутинный клещ.

Корневой червец

Опасен для адениума не только тем, что пьет сок. Он наносит вред корням и отравляет угнетающими веществами и является причиной засыхания кончиков листьев. Наибольший вред он наносит молодым побегам.

Признаки поражения:

  • Несмотря на правильный уход адениум остановился в росте;
  • Бледная и блеклая листва;
  • У адениума желтеют листья;
  • Наличие повреждений корней, появление грибковых заболеваний;
  • Сморщенные и высыхающие листья.

Профилактика:

  • Перед посадкой необходимо пропарить землю;
  • Регулярный и своевременный полив;
  • Регулярный осмотр грунта на предмет грибков и паразитов;
  • Весной и осенью 3-4 раза полить водой с инсектицидами до появления воды в дренажном отверстии.

Методы борьбы

  1. Химический метод.
  2. Корневая ванна.

Химический метод борьбы представляет собой обработку грунта такими препаратами как Конфидор и Актара. Благодаря системному действию отлично справляются с червецом. Рекомендованная концентрация: Курс лечения включает в себя не менее трех обработок с интервалом в 5- 10 дней.

Также применяются инсектицидные палочки, но для серьезного лечения их недостаточно. Их можно применять в качестве профилактики против червеца и прочих вредителей, вроде тли и паутинного клеща.

Корневая ванна – метод механического уничтожения паразитов. Производится следующим образом:

  1. Корни прогреваются в горячей воде (до 55 градусов по Цельсию) в течении 15-20 минут. После надо дать просохнуть как перед посадкой;
  2. Достать растение из горшка, с землей и промыть корни. Земля не должна остаться;
  3. Продезинфицировать или заменить горшок;
  4. Обрезать зараженные участки. Если поврежденный участок останется необрезанным, через некоторое время червец появится снова;
  5. Промыть корни раствором инсектицида;
  6. Высадить в свежий или обработанный горшок и в новый субстрат;
  7. Некоторое время держать отдельно от остальных растений. Это необходимо для недопущения возможного заражения других цветов.

Мучнистый червец

Сосущее насекомое, живущее в листовых пазухах, образующее воскообразные, белые выделения на молодых побегах, листве и бутонах. Адениум перестает расти и хуже цветет. Сильное поражение мучнистым червецом может привести к гибели.

Признаки:

  • Ватообразный, восковой, белый налет;
  • Сахаристые выделения и появление сажистого гриба на них свидетельствует о серьезном заболевании.

Метод борьбы:

  1. При небольшом поражении адениум можно обработать мыльным раствором, при помощи тампона или щеточки счищая червецов и их выделения. После необходимо обрабатывать слабым мыльным либо спиртовым раствором.
  2. Опрыскивание растения препаратами Актара, Кофидант, Кофинор и Фитоверм. Обрабатывать надо осторожно и в соответствии с инструкцией. Обработку следует повторять каждые 7-10 дней.

Паутинный клещ

Вредное насекомое, опасное на всех стадиях развития. Очень быстро распространяется и за короткий срок может заразить все растения в квартире.

Признаки:

  • Бледный цвет листвы;
  • Появление на листьях большого количества желтых точек.

При борьбе с клещом растение необходимо обрабатывать одним из следующих средств:

  • Фитоверм – малотоксичный препарат, эффективен против клещей при концентрации 2-5 мл/1л.
  • Масай – эффективен в борьбе как с личинками, так и со взрослыми особями. Оптимальная концентрация 0,15-0,3 г/1л.
  • Борнео – Средство защитного действия, влияет на клеща на всех стадиях развития.
  • Флорамайт – контактный акарицид, эффективен при локальном поражении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему желтеют листья у цветов

Автор: Наталья 28 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

Каждый цветовод знает, что комнатные цветы, как любое живое существо, требуют постоянного внимания, заботы и опеки. Сегодня я предлагаю поговорить о проблеме, с которой рано или поздно сталкивается каждый, кто выращивает комнатные цветы. Речь пойдет о причинах пожелтения листьев растений. Я имею в виду не естественное старение листьев, которое проявляется в их желтизне, а случаи, когда пожелтение и потеря листьев не являются нормальными для растения. Если листья желтеют от старости, стоит ли говорить, что вылечить эту болезнь нельзя…

Итак, почему желтеют листья у комнатных растений? Рассмотрим основные причины и пути их устранения.

Содержание

Прослушать статью

Почему желтеют листья у цветов

Листья могут пожелтеть из-за переувлажнения. Большинству комнатных растений, чтобы нормально себя чувствовать, достаточно умеренного полива и умеренной влажности воздуха. Перед тем как купить новый комнатный цветок, обязательно изучите его реальные потребности в свете, воде и удобрениях.

Что делать, если листья пожелтели от чрезмерного полива?

Сдерживайте свой энтузиазм. Плохая привычка брать лейку и поливать все, что стоит на подоконнике, может причинить непоправимый вред растениям, которые не нуждаются в таком количестве влаги. Но бывает и наоборот – листья желтеют от того, что земля в горшке подолгу не увлажняется. Используйте индивидуальный подход к каждому растению и составьте график поливов, которому следуйте неукоснительно.

Постоянные сквозняки – вторая причина пожелтения листьев комнатных цветов, особенно чувствительных к сквознякам тропических растений. Помните, что комнатные растения не любят соседства со сквозняками, вентиляторами и кондиционерами – со всем, что холодит и дует.

Что делать, если листья желтеют от сквозняков?

Переставить цветы так, чтобы они не находились на пути воздушных потоков, чтобы, находясь в укромном месте, растения получали при проветривании свою долю свежего воздуха без риска простудиться и пожелтеть.

Листья желтеют и от недостатка, и от избытка света. Характерным признаком того, что листья пожелтели из-за нехватки солнечного света, является то, что желтеют листья именно на той стороне растения, которая повернута в тень. Хотя у меня было и наоборот: фиалка пожелтела, а когда я ее убрала в тень, листья снова восстановили свой зеленый цвет. Солнечные ожоги так же вредны для растений, как и дефицит света.

Листья желтеют – что делать?

Если нельзя расставить растения так, чтобы каждому их них хватало естественного света, используйте искусственное освещение. Лучшее подспорье в этом плане – люминесцентные лампы.

Из-за недостатка питательных веществ в почве обычно желтеют верхние листочки растений. Чтобы спасти комнатные цветы от голодной смерти, увеличьте дозировку подкормок или просто чаще удобряйте растения. Но не перегибайте: от избытка удобрений у комнатных цветов тоже могут начаться проблемы.

Очень часто желтеют листья растений, зараженных вирусами. Характерный признак заражения: листья не просто желтеют, но и покрываются пятнами. Например, хлороз комнатных растений – заболевание, которое нарушает естественные процессы фотосинтеза. Листья желтеют и опадают, могут отмирать верхушки и слабые корни растения. При обнаружении признаков хлороза подкормите больное растение комплексным минеральным удобрением типа «Унифлор-Микро».

О чем говорят листья: недостаток железа, магния

Продолжим наше знакомство с листьями. В предыдущей статье мы узнали, как себя ведут растения при нехватке основных элементов питания. В этой статье можно узнать, как по листьям можно определить недостаток таких элементов, как железо и магний. Ознакомившись с основными признаками недостатка того или другого элемента, вы без труда сможете исправить ситуацию и получать урожаи на любых почвах.

Железо

Недостаток такого микроэлемента, как железо, мы не раз могли наблюдать в своем саду, это пожелтение или побледнение верхних листьев, и называется это хлорозом. Особенно подвержены хлорозу растения, нуждающиеся в кислой реакции почвы, такие, как гортензия, голубика, рододендроны, азалии, всеми любимые петунии. Но и другие растения также могут испытывать недостаток железа.

Чаще всего хлороз возникает на известковых почвах. Железо, даже если оно имеется в достатке в известковой почве, не может усваиваться растениями, потому что находится в недоступной для них форме. Причиной хлороза могут стать также недостаток питания, слишком сухая или слишком влажная почва, заморозки, различные вирусные болезни, избыток таких микроэлементов, как медь, цинк, марганец.

При только начинающем развиваться хлорозе листья растений приобретают желтоватый оттенок, а сетка прожилок остается еще зеленой. При сильном хлорозе листья еще более светлеют, становятся почти белыми, прожилки листа также светлеют (не путать с пестролистными формами растений, у которых листья должны по определению быть желтыми или белыми). У листьев начинают отмирать края, буреют кончики.

Хлороз начинает проявляться сначала на молодых, а потом уже на старых листьях. Иногда при недостатке железа засыхают молодые побеги или верхушки на деревьях. Иногда с хлорозом можно спутать другие болезни растений, например, вирус кольцевой пятнистости томата.

Так как чаще всего хлороз возникает на щелочных (известковых) почвах, то вносить в почву нужно такие удобрения, которые подкисляют почву, и, таким образом, железо становится доступным и усваивается из почвы растениями: аммиачные азотные — соли аммония, нитратные азотные — калиевая, кальциевая или натриевая селитры. Подкислить почву можно слабым раствором серной кислоты (не более 10 мл на 10 литров воды) или внести в почву коллоидную серу. Не забывайте приготовлять такие растворы только в пластмассовых ведерках.

Для исправления ситуации можно использовать также хелат железа. Такой хелатный раствор можно приготовить даже в домашних условиях, для этого нужна кипяченая вода, лимонная кислота, железный купорос.

В трехлитровую банку налейте остывшую кипяченую воду. Растворите в этой воде около 12 граммов лимонной кислоты и хорошенько размешайте до полного растворения кристаллов кислоты, затем добавьте в этот раствор около 8 граммов железного купороса. В результате получится светло-оранжевая «ржавая» жидкость, которую можно использовать для подкормки растений.

Магний

Недостаток магния проявляется довольно часто на легких песчаных или супесчаных почвах. Все растения при недостатке магния очень слабо растут.

Магниевое голодание у яблонь похоже на хлороз (нехватку железа). Точно также листья начинают желтеть, а жилки и ткани листа рядом с ними при этом остаются зелеными. Потом с края листа начинают образовываться некрозы (отмирания), из-за чего краешки листа начинают загибаться вниз, как бы присбориваются, морщинятся, листья становятся куполообразными. Постепенно края листьев становятся рваными. Только в отличие от «железного» хлороза магниевое голодание наблюдается в первую очередь на старых листьях, а не на молодых.

У косточковых культур недостаток магния вызывает преждевременное пожелтение листьев, после чего они могут осыпаться раньше времени. У груш от недостатка магния листья чернеют. У черной смородины листья также приобретают куполообразную форму из-за того, что края листьев начинают загибаться книзу.

У садовой клубники или земляники недостаток магния также можно определить по изменению окраски листьев. Ткань листа между жилками может пожелтеть, покраснеть или стать пурпурной, фиолетовой, при этом прожилки листьев еще долго продолжают оставаться зелеными. При очень сильном магниевом голодании листья ягодников преждевременно засыхают.

Для того чтобы избежать магниевого голодания растениями на легких почвах, нужно проводить подкормки удобрениями, содержащими магний.

Например, калимагнезия — очень эффективное калийно-магниевое удобрение, в котором содержится 30% калия и 15% магния. Удобрение легко растворяется в воде.

Доломитовая мука, в которой содержится кальций и магний, поэтому доломитовую муку можно использовать не только для известкования почвы, но и как магниевое удобрение, все зависит от дозы внесения. Если использовать доломитовую муку как удобрение, то нужно вносить её весной и осенью во время основной обработки почвы небольшой дозой — не более 20-30 г на кв. м, тогда как для известкования почвы доза доломитовой муки увеличивается почти в десять раз и зависит от кислотности почвы.

Сульфат магния, или магний сернокислый (содержание магния — 16%) — это удобрение также эффективно, как в корневых, так и в некорневых подкормках.

Итак, можно сделать небольшой вывод: хлороз (пожелтение листа с остающимися зелеными прожилками) на молодых листьях вызван недостатком железа, хлороз на старых нижних листьях — недостаток магния.

Акалифа, или Лисохвост

Родина этого довольно необычного растения — тропики Юго-Восточной Азии, Австралии, Полинезии. Очень оригинальная окраска листьев и красивые колосовидные соцветия Акалифы сделали её популярным в комнатном цветоводстве растением. Латинское название лисохвоста — «акалифа» происходит от древнегреческого наименования крапивы: по сходству листьев.

Род Акалифа, или лисохвост (Acalypha) насчитывает около 450 видов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений семейства молочайных (Euphorbiaceae).

Описание акалифы

Представители рода акалифа — вечнозеленые красиво цветущие кустарники и травянистые многолетники, реже — деревья.

Существуют две группы видов лисохвоста:

Наиболее распространенные из них имеют опушенные заостренно яйцевидные, пильчатые по краям, ярко-зеленые листья. Цветут красивыми ярко-красными пушистыми поникающими колосовидными соцветиями, достигающими в длину до 50 см, с продолжительным цветением. Ради красивых соцветий и выращивают эту группу видов.

Вторую группу видов лисохвоста выращивают ради их бронзово-зеленоватых, с яркими медно-красными пятнами, яйцевидных, пильчатых по краю, заостренных листьев, достигающих в длину до 20 см. Цветут мелкими до 5-10см длинной, красными собранными в соцветия цветками.

Акалифа Вилкеза «Марди Гра» (Acalypha wilkesiana ‘Mardi Gras’). © Dr. Bill Barrick

Уход за акалифой в домашних условиях

Акалифа предпочитает хорошее освещение, но от прямых солнечных лучей ее следует притенять. При недостатке света растение вытягивается, плохо цветет, у пестролистных форм теряется яркая окраска.

С началом весны и до осени лисохвост поливают обильно. Зимой полив сокращают, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал. Акалифы нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому необходимо частое опрыскивание. Для увеличения влажности можно поместить горшок с растением в емкость с влажным торфом (керамзитом, галькой).

Акалифа теплолюбивое растение. Летом оптимальная для нее температура 20..24 °С, в зимний период не ниже 16..18 °С. Если зимой температура выше оптимальной, то поливают чаще.

Начиная с марта и до осени, подкармливают раз в две недели полным минеральным или органическими удобрениями. Зимой акалифу не подкармливают.

Все акалифы быстрорастущие растения, поэтому для придания более пышной формы молодые растения прищипывают, удаляя почки с верхних побегов. Для обновления взрослых растений необходимо применять ежегодную обрезку. Эту процедуру производят в феврале до начала вегетационного периода. У лисохвоста обрезают все побеги, оставляя пеньки высотой 25-30 см, после этого растение постоянно опрыскивают, можно для лучшей адаптации надеть прозрачный полиэтиленовый пакет.

Работая с акалифой, соблюдайте осторожность, так как все части растения содержат ядовитый сок.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые экземпляры — каждые 3-4 года, если лисохвост утратил свою декоративность, то его обновляют укоренением черенков.

Почвенная смесь для выращивания лисохвоста должна быть легкой, проницаемой для воды и воздуха. Ее состав: дерновая, листовая земля, верховой торф, песок, взятые в равном соотношении. В разных источниках соотношение частей субстрата колеблется: 4 части дерновой, 1 часть листовой, 2 части парниковой земли и 0,5 песка или кислого верхового торфа и по одной части листовой земли и песка.

Акалифа, или лисохвост. © Hort Group

Размножение акалифы

Размножают акалифу семенами и верхушечными черенками.

Семена акалифы высевают в марте-апреле, субстрат используют состоящий из листовой земли и песка (1:1). Необходимо поддерживать температуру 20..22 °C, при использовании мини-теплички с нижним подогревом проращивание семян происходит быстрее. Сеянцы лисохвоста пикируют в субстрат, состоящий из листовой, дерновой земли и песка (1:1:1,2).

Черенками декоративно цветущие акалифы размножают в марте, а лиственно-декоративные — в течение всего года.

Для этого используют полуодревесневшие верхушечные побеги акалифы. Укореняют в песке или в смеси торфа с песком (1:1). Температура должна быть не ниже 20..22 °C, хорошие результаты дает мини-тепличка с нижним подогревом, с температурой в пределах 22..25 °C. Черенки периодически опрыскивают и регулярно проветривают.

После того, как черенки лисохвоста укоренятся, их высаживают в субстрат, состоящий из листовой, дерновой, торфяной земли и песка (1:1:1:2). Для большей декоративности можно в один горшок высаживать несколько укоренившихся растений (Acalypha hispida).

Уход за молодыми растениями такой же, как и за взрослым растением, но к яркому солнечному свету следует приучать постепенно. Через 1,5 месяца после посадки лисохвоста необходимо сделать прищипку, удаляя почки с верхушек побегов.

Акалифа ползучая (Acalypha reptans). © T.M. Mitchell

Возможные трудности при выращивании лисохвоста

На листьях появляются коричневые мокнущие пятна:

  • Причиной этого может быть пятнистость листьев.

Вянущие листья:

  • Причиной может быть пересушивание или переувлажнение земляного кома. Отрегулируйте полив. Другой причиной может быть слишком тяжелый субстрат. Замените субстрат на более подходящий.

У листьев теряется окраска листьев, листья бледнеют:

  • Причиной может быть недостаток света. Отрегулируйте освещенность. Если растение долгий период в затенении, то к большему освещению необходимо приучать постепенно. В зимний период желательна подсветка люминесцентными лампами.

Сухие коричневые кончики листьев:

  • Причиной может быть слишком сухой воздух в помещении или недостаток полива.

На листьях появились темные пятна:

  • Причиной могут быть переохлаждение или сквозняки. Другой причиной может быть заболевание.

Повреждается: паутинным клещиком, белокрылкой и тлей.

Популярные виды акалифы

Акалифа дубравиколистная (Acalypha chamaedrifolia), так же известная под именем Акалифа гаитянская (Acalypha hispaniolae).

Произрастает в Латинской Америке. Стелющееся растение, побеги раскидистые поникающие. Листья светло-зеленые, сердцевидные, длиной до 4 см, очередные, край листа зубчатый. Соцветия колосовидные, опушенные, ярко-красные, поникающие от 3-4 см до 10 см. Выращивается как почвопокровное и ампельное растение.

Акалифа дубравиколистная (Acalypha chamaedrifolia), или Акалифа гаитянская (Acalypha hispaniolae). © Mokkie

Акалифа Годсефа (Acalypha godseffiana). Считается, что данная акалифа гибридного происхождения. Произрастает в Новой Гвинее.

Листья широкояйцевидные, узколанцетные, заостренные, по краям зубчатые, бронзово-зеленоватые с яркими медно-красными пятнами.

Акалифа Годсефа разнолистная (Acalypha godseffiana heterophylla). В ряде источников упоминается как гибрид, ряд авторов считают данную акалифу разновидностью, но в таксономических ресурсах данного таксона нет.

Акалифа Годсефа разнолистная (Acalypha godseffiana heterophylla). © Yercaud-elango

Данная акалифа при выращивании на ярком освещении приобретает яркий красный оттенок. Имеются различные сорта с красиво окрашенными листьями.

Акалифа щетинисто-волосистая (Acalypha hispida).

Это изящный вечнозеленый кустарник, родом из Полинезии, достигающий в природе до трех метров в высоту. Цветет красивыми ярко-красными опушенными поникающими колосовидными соцветиями, достигающими в длину до 50 см. При хорошем уходе цветение круглогодично. Существует и необычная белая разновидность.

Акалифа щетинисто-волосистая (Acalypha hispida). © Hedwig Storch

Акалифа Вилкеза (Acalypha wilkesiana).

Вечнозеленый кустарник, достигающий 1,5 метра в высоту, в культуре имеются низкорослые формы. Листья широкояйцевидные, заостренные, бронзово-зеленоватые с яркими медно-красными пятнами. Родина: Острова Тихого океана. Имеется много форм, отличающихся от основного вида окраской листьев.

Акалифа Вилкеза (Acalypha wilkesiana). © Diego Delso

У Адениума желтеют и сохнут кончики листьев, причины болезней пустынной розы и лечение

Адениум – прекрасное растение, пришедшее к нам из Юго-Западной и Восточной Африки.

Бутылочная форма стебля и яркие цветы украсят любой интерьер и станут великолепным дополнением к домашней оранжерее, полностью оправдывая свое второе имя – Роза пустынь.

Несмотря на происхождение, уход за Адениумом не отличается особой сложностью: комнатная температура (Зимой от 10, летом от 25 градусов), хорошее солнечное освещение, регулярный полив и периодическое опрыскивание.

Болезни адениума

Так как адениум довольно устойчив к болезням, изменение внешнего вида часто связано с неподходящими для него условиями.

Признаки неподходящих для выращивания Адениума следующие:

  • Листья стали вялыми, у адениума чернеют кончики листьев – причина в чрезмерном поливе, слишком много воды и мало воздуха. Исправляется изменением частоты полива или заменой земли (нужен грунт с повышенной проницаемостью воды и воздуха. Если после обильного полива почва не высыхает в течение трех дней – надо менять субстрат);
  • Черный, сморщенный стебель, вялые листья, которые чернеют и опадают – чрезмерный полив и холодная температура. При охлаждении воздуха следует уменьшать количество воды, тогда цветок перенесет похолодание нормально. Исправить можно уменьшив полив, или переставив горшок в более теплое место;
  • Бурые пятна на адениуме — солнечные ожоги. Возможно после магазина его сразу обеспечили интенсивным освещением без периода привыкания или из-за яркого солнца после длительной пасмурной погоды. Исчезают после обновления листьев, поэтому ожогов лучше не допускать. Если с освещением все в порядке, то это может быть бактериологический ожог, и он требует серьезного лечения;
  • Медленно растет и не зацветает – скорее всего нуждается в пересадке или подкормке. Также рост замедляется при недостаточном освещении и во время покоя;

  • Быстро вянут цветки – недостаточная влажность и повышенная температура воздуха. Исправляется опрыскиванием стебля (цветки опрыскивать нельзя) либо переносом в менее жаркое место;
  • Почему у Адениума сохнут кончики листьев? Это более сложная проблема в части установления причин. Осенью у растения период покоя и опадающая листва являются нормой. Если период покоя не наступил, то такая листва свидетельствует о резкой перемене условий (понижение/повышение температуры ночью или днем, сквозняки).Также у адениума сохнут листья при слишком ярком солнце, либо при слишком редком поливе.

Теперь рассмотрим симптомы, которые не получится убрать временем и простой сменой условий:

  • Бактериальный ожог и инфекции;
  • Гниль каудекса (что делать, если каудекс ссохся и вянет?);
  • Атаки вредителей.

Далее рассмотрим почему у адениума могут желтеть листья.

Бактериальный ожог

Внешне очень похож на солнечный, но возникает при повышенной влажности, вот почему желтеют листья у адениума.

Лечение заключается в прекращении опрыскивания, сборе пораженных листьев, обработке слабым раствором антисептика и процедурам по оздоровлению почвы. Обрабатывать можно слабым раствором перманганата калия, избегая попадания на цветки и почву.

К процедурам оздоровления почвы относятся обработка специальными удобрениями и обработка почвы бактерицидными средствами. Последние лучше не применять, так как есть риск уничтожить микрофлору в почве, что приведет к появлению других инфекций и повреждению корневой системы.

Для оздоровления хорошо подходит удобрение «Байкал-ЭМ», представляющий собой концентрат спящих полезных микроорганизмов. При применении вырабатываются полезные вещества, исчезает запах плесени от земли, рост и развитие адениума ускоряется.

Гниль каудекса

Очень опасное заболевание, которое может привести к гибели. Опасно тем, что пораженное растение долгое время выглядит как здоровое.

Причина — избыток влаги в почве. Часто появляется в осеннее-зимний период, когда при понижении температуры интенсивность полива не изменяется.

Признак вероятного гниения – у адениума желтеют и опадают листья (нижние), но этот признак может не проявиться или проявиться при других обстоятельствах (сквозняк). Симптомом гниения каудекса является мягкий стебель. Если при сжатии стебля на уровне грунта и выше чувствуется размягчение – вероятнее всего цветок сгнил.

Если у адениума гниют корни, то единственный выход – обрезать стебель выше уровня гниения и укоренить оставшийся черенок. Но если болезнь еще не поразила верхние корни, адениум можно сохранить.

Для этого нужно поставить цветок в теплое место и временно отказаться от полива. Примерно через две недели здоровая ткань отделится от пораженной и растение можно будет высадить в свежий грунт и ухаживать как раньше.

Так пораженный адениум можно сохранить, но гораздо проще не допустить заболевания. Профилактикой является изменение графика полива адениума с наступлением холодов.

При составлении графика следует руководствоваться следующими правилами:

  • Чем ниже температура тем реже и меньше следует поливать;
  • При наступлении вечера грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым;
  • Между поливами субстрат должен успеть просохнуть;
  • Поливать лучше теплой водой.

Подробнее о болезнях и вредителях адениума рассказано тут.

Вредители

Несмотря на некоторую устойчивость адениумов к вредителям, особенно в нашем климате, они все равно подвержены нападению.

Основную угрозу представляют:

  • Корневой червец;
  • Мучнистый червец;
  • Паутинный клещ.

Корневой червец

Опасен для адениума не только тем, что пьет сок. Он наносит вред корням и отравляет угнетающими веществами и является причиной засыхания кончиков листьев. Наибольший вред он наносит молодым побегам.

Признаки поражения:

  • Несмотря на правильный уход адениум остановился в росте;
  • Бледная и блеклая листва;
  • У адениума желтеют листья;
  • Наличие повреждений корней, появление грибковых заболеваний;
  • Сморщенные и высыхающие листья.

Профилактика:

  • Перед посадкой необходимо пропарить землю;
  • Регулярный и своевременный полив;
  • Регулярный осмотр грунта на предмет грибков и паразитов;
  • Весной и осенью 3-4 раза полить водой с инсектицидами до появления воды в дренажном отверстии.

Методы борьбы

  1. Химический метод.
  2. Корневая ванна.

Химический метод борьбы представляет собой обработку грунта такими препаратами как Конфидор и Актара. Благодаря системному действию отлично справляются с червецом. Рекомендованная концентрация: Курс лечения включает в себя не менее трех обработок с интервалом в 5- 10 дней.

Также применяются инсектицидные палочки, но для серьезного лечения их недостаточно. Их можно применять в качестве профилактики против червеца и прочих вредителей, вроде тли и паутинного клеща.

Корневая ванна – метод механического уничтожения паразитов. Производится следующим образом:

  1. Корни прогреваются в горячей воде (до 55 градусов по Цельсию) в течении 15-20 минут. После надо дать просохнуть как перед посадкой;
  2. Достать растение из горшка, с землей и промыть корни. Земля не должна остаться;
  3. Продезинфицировать или заменить горшок;
  4. Обрезать зараженные участки. Если поврежденный участок останется необрезанным, через некоторое время червец появится снова;
  5. Промыть корни раствором инсектицида;
  6. Высадить в свежий или обработанный горшок и в новый субстрат;
  7. Некоторое время держать отдельно от остальных растений. Это необходимо для недопущения возможного заражения других цветов.

Мучнистый червец

Сосущее насекомое, живущее в листовых пазухах, образующее воскообразные, белые выделения на молодых побегах, листве и бутонах. Адениум перестает расти и хуже цветет. Сильное поражение мучнистым червецом может привести к гибели.

Признаки:

  • Ватообразный, восковой, белый налет;
  • Сахаристые выделения и появление сажистого гриба на них свидетельствует о серьезном заболевании.

Метод борьбы:

  1. При небольшом поражении адениум можно обработать мыльным раствором, при помощи тампона или щеточки счищая червецов и их выделения. После необходимо обрабатывать слабым мыльным либо спиртовым раствором.
  2. Опрыскивание растения препаратами Актара, Кофидант, Кофинор и Фитоверм. Обрабатывать надо осторожно и в соответствии с инструкцией. Обработку следует повторять каждые 7-10 дней.

Паутинный клещ

Вредное насекомое, опасное на всех стадиях развития. Очень быстро распространяется и за короткий срок может заразить все растения в квартире.

Признаки:

  • Бледный цвет листвы;
  • Появление на листьях большого количества желтых точек.

При борьбе с клещом растение необходимо обрабатывать одним из следующих средств:

  • Фитоверм – малотоксичный препарат, эффективен против клещей при концентрации 2-5 мл/1л.
  • Масай – эффективен в борьбе как с личинками, так и со взрослыми особями. Оптимальная концентрация 0,15-0,3 г/1л.
  • Борнео – Средство защитного действия, влияет на клеща на всех стадиях развития.
  • Флорамайт – контактный акарицид, эффективен при локальном поражении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

Почему желтеют листья конопли

Листья конопли являются главным индикатором состояния здоровья растения. Только зеленая листва правильной формы способна на 100% эффективно участвовать в процессе фотосинтеза, в достаточном количестве трансформируя световую энергию в химическую. Если лист марихуаны начинает желтеть, то это главный признак того, что что-то пошло не так. Устранить проблему можно будет только тогда, когда удастся узнать причину ее появления. Для этого действовать следует в такой последовательности.

Какие листья конопли пожелтели?

Листья конопли со временем способны изменять свой окрас. Старая листва сначала приобретает темно-зеленый цвет, а затем светлеет. Иногда она становится настолько пожелтевшей, что очень напоминает симптомы болезней. На самом же деле, ничего в этом страшного нет. Такие листья просто следует срезать. Дело в том, что со временем они начинают потреблять больше жизненной энергии, чем производить. Дефолиация позволяет растишке сконцентрироваться на молодой листве и соцветиях, что в результате положительно сказывается на урожайности. Чаще всего такое происходит с большими «веерными» листьями.

Условия культивации

Листва конопли может желтеть в результате неблагоприятных условий культивации. Чаще всего это происходит при повышенной температуре и влажности. Если показания термометра несколько дней держались на отметке выше 30 градусов, то в желтизне листьев нет ничего удивительного, особенно, если влажность была выше 60%. Нужно просто снизить температуру до 23-27 градусов и хорошо проветрить гроубокс.

Если пожелтели только те листья, которые расположены ближе всего к источнику света, то речь пойдет о световом или температурном стрессе. Либо лампа светит сильно ярко, либо она существенно нагревает воздух возле этой листвы. Как бы там не было, гроверу необходимо увеличить расстояние от источника света до растения.

Также пожелтение может возникать из-за недостаточного полива конопли. В таком случае проблема будет иметь системный характер. Как правило, вся нижняя листва будет выглядеть увядшей. После полива все должно пройти. Чтобы такого не произошло, следует каждые несколько дней проверять степень сухости грунта на глубине в 3-5 см. Когда он станет сухой, тогда и следует полить растение.

Вредители и болезни

Если желтеть начинает молодая листва, то проблему можно отнести к разряду более серьезных. Прежде всего, гроверу следует осмотреть все растения. Если проблема возникла у всех растишек, то она носит системный характер. Довольно часто такое возникает из-за появления плесени, грибков или насекомых-вредителей. Чтобы узнать точно, необходимо тщательно осмотреть кусты с помощью лупы.

Для начала нужно проверить нижнюю сторону желтых листьев. Там могут обитать клещи или личинки других паразитов. Следует также осмотреть и их верхнюю сторону на предмет поражения серой гнилью или мучнистой росой. Далее стоит обратить внимание на верхний слой почвы. Довольно часто в нем поселяется тля, которая наносит существенный вред корням растения. Из-за чего они становятся неспособными нормально поглощать питательные вещества. В результате растение начинает испытывать их недостаток.

Недостаток питательных веществ

Если листва пожелтела во всей оранжереи, то проблема носит системный характер. Скорее всего, растения испытывают дефицит питательных веществ. Прежде всего, стоит понимать, что недостаток микро- и макроэлементов может возникнуть не только из-за скупости гровера на подкормку, а еще и из-за ее чрезмерного количества. Особенно часто такое происходит при использовании неорганических удобрений, представляющие собой соли, которые накапливаются в грунте. В результате уровень pH почвы меняется, и растение становится неспособным впитывать из нее необходимые химические элементы. Такое явление называется блокировкой питательных веществ. Гроверы сталкивают с ним намного чаще, чем с обычным недокормом растения.

Листья марихуаны могут приобрести желтый окрас из-за недостатка таких питательных веществ:

  • Азот. На листьях начинает появляться желтизна. Если такое происходит в преддверии харвеста, то ничего страшного в этом нет;
  • Калий. Края листьев начинают становиться светлыми или желтыми. При усугублении проблемы появляются темные пятна;
  • Магний. На нижней и средней листве появляются желтые пятна с темными вкраплениями. Она начинает загибаться вверх;
  • Сера. Листья начинают становиться бледными, приобретаю желтый оттенок. Их кончики загибаются вниз;
  • Марганец. На молодых листьях жилки становятся желтыми. Чуть позже проблема появляется и на более старой листве;
  • Цинк. Кончики листвы становятся сначала желтыми, а затем коричневыми;
  • Железо. Новые листья начинают желтеть от стебля. Позже их кончики загибаются вверх.

Лучший способ предотвратить появление всех этих проблем – постоянно контролировать уровень pH и EC грунта. Первый должен всегда находиться в пределах между 5,5 и 6,5, а второй на уровне в 0,75-2,0. Также не будет лишней и регулярная промывка почвы. Делать ее стоит не чаще чем один раз в месяц. Особенно полезной она будет при переводе каннабиса в стадию цветения.

*Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.

**Напоминаем, что использование семян марихуаны в качестве посевного материала (выращивание конопли с целью получения растения) запрещено УК Российской Федерации. Подробнее с законом Вы можете ознакомиться здесь.

Почему желтеют листья конопли?

Пожелтение листьев конопли (хлороз) – явный признак проблем растения, но, к сожалению, простое изучение внешнего вида растения не даст однозначного ответа на вопрос об источнике проблем. Схожие симптомы могут быть результатом совершенно разных, порой взаимоисключающих, факторов влияющих на растение. Чтобы установить причину, по которой начали желтеть, потребуется провести анализ возможных причин и последних мероприятий по уходу за растением.

Чаще всего, гровер может сам догадаться о предпосылках недомогания растишек (изменение режима полива или подкормки, бурный рост, перевод в цвет индорной культуры), но для большей достоверности, желательно отслеживать такие смены режима выращивания. Также не помешает знать основные «подсказки», которые укажут направления для поиска проблем. Тут важно все: откуда начинается пожелтение – сверху или снизу, какие участки листьев меняют окраску в первую очередь – края, кончики или пластины между жилками, какой оттенок приобретают листья – он может быть бронзовым, рыжим или белесым.

Почему желтеют листья конопли

Для начала, почему листья вообще желтеют? Зеленый цвет листьев конопли определяется наличием в них хлорофилла, органического катализатора, в присутствии которого происходит световая стадия реакции фотосинтеза. При нарушении физиологических процессов или затухании жизнедеятельности, хлорофилл разрушается, и проявляются менее яркие пигменты, которые и ранее находились в тканях листа, но заглушались насыщенным зеленым цветом.

За желтый цвет отвечает ксантофилл, который, как и хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза, за оранжевый – каротин, красный – это антоциан. В каннабисе последние два присутствую в крайне малых количествах, поэтому отмирающие листья конопли имеют бледно-желтый или желто-зеленый цвет.

Бурый цвет проявляется, когда клетки листа погибают и высыхают до того, как хлорофилл в них разрушится естественным путем. Появление бурых пятен или участков – явный признак преждевременного отмирания листьев в результате стресса, болезни или ожога.

Как предотвратить желтение листьев — видеоурок

Листья марихуаны желтеют снизу

Неправильный полив

Желтые листья марихуаны в основании куста – наиболее часто встречающаяся картина. Во время цветения каннабиса, особенно ближе к созреванию, это не свидетельствует о наличии проблем, так как растение направляет все свои ресурсы на рост и развитие соцветий. В этом случае, отмирание старой листвы – закономерный физиологический процесс, который свидетельствует о нормальном завершении жизненного цикла растения. Но могут быть и другие причины.

Недостаток влаги сказывается, в первую очередь, на нижних листьях. Жизненные процессы в старых листьях уже замедлены, мембраны клеток теряют свою эластичность, а фотосинтез незначителен, так как лопухи постоянно находятся в тени верхних листьев и молодых побегов. По этим же причинам замедляется и транспирация, а соответственно, нижние листья ощущают недостаток влаги в первую очередь. Для растения это не смертельно, после полива оно продолжит благополучно развиваться, а лопухи можно просто удалить.

Важно не спутать симптомы недолива и перелива. Слишком частый или обильный полив – частая ошибка новичков, которые уделяют слишком много внимания различным агротехническим мероприятиям, вместо того, чтобы просто дать растению спокойно расти. Избыток влаги перекрывает доступ кислорода, необходимого корням марихуаны, в результате чего они задыхаются и не могут нормально всасывать воду. Так что схожесть симптомов не случайна – при переливе растение недополучает влаги! Проверьте состояние почвы, перед тем как добавить увядшему растению еще водички, может его наоборот надо подсушить.

Нехватка азота

На вегетативной стадии все жизненные силы и ресурсы растения направляются, в первую очередь, в точки роста, питая нижнюю листву по остаточному принципу. Азот, наиболее мобильный минеральный элемент в растении, перемещается туда же – к побегам и молодым листьям на верхушках растений. В отличие от проблем с поливом, листья теряют цвет, становясь белесыми или бледно желтыми, прежде чем увядают и поникают. Пожелтение происходит равномерно, пятен или полос не наблюдается. Если не принять меры, листья опадают, и этот процесс движется снизу вверх.

Недостаток магния

Не только нижние, но и средние листья желтеют при недостатке магния, оставляя нетронутой, на начальном этапе, только верхушку куста марихуаны. При этом желтые листья марихуаны выглядят несколько по иному, чем при дефиците азота. Пожелтение начинается между жилками, придавая листу характерную полосатую окраску. Хлорофилл, по своей структуре, сходен с гемоглобином крови, с той разницей, что место железа в нем как раз и занимает магний. Этим и объясняется разница в цвете – соединения железа красные, а магния зеленые. При недостатке микроэлемента, синтез хлорофилла прекращается, а старый, со временем, разрушается. Симптомы проявляются через 4-6 недель после возникновения проблемы.

Желтые верхушки растений

Перегрев, световой шок, недостаточная влажность воздуха

Чаще всего пожелтение верхушек растений, особенно на стадии вегетации, связаны не с питанием и поливом, а с проблемами микроклимата. Питательными веществами и влагой точки роста снабжаются в приоритетном порядке, но они же, в первую очередь, подвергаются воздействию света и тепла светильников. Активно вытягивающиеся к свету растения быстро сокращают расстояние до горячей лампы, и если прозевать момент, получают ожоги и световой шок (не забываем, что активность любого излучения, при сокращении расстояния до его источника, увеличивается в геометрической прогрессии).

При ожогах, листья не желтеют естественным образом, а приобретают бурый цвет. Естественно, что в первую очередь страдают верхушки тех растишек, которые расположены ближе всех к лампам (при нехватке минералов, все растения желтеют примерно одинаково). Это и поможет определить и решить эту несложную проблему.

Слишком сухой воздух тоже сказывается на листьях растений, но тут к хлорозу предшествует характерный симптом – листья складываются книжкой от средней жилки. Такое поведение листвы призывает гровера обратить внимание на показатель влажности воздуха, а если она действительно недостаточна, принять меры по увлажнению бокса или гроурума.

Недостаток серы

Проявляется в равномерном пожелтении листьев, такого же плана, как и при недостатке азота, но начинающегося с верхушки растения. Особенно опасна такая ситуация во время цветения, так как могут быть повреждены соцветия. Недостаток серы в растении, чаще всего является результатом неправильного pH, в результате чего блокируется всасывание минерала из почвы или раствора. Сера не мобильный элемент. После восстановления кислотно-щелочного баланса, пройдет несколько дней, пока пройдут симптомы.

Недостаток железа

Межжилковый хлороз, такой же, как при дефиците магния, поражает листья на верхушке растения, не затрагивая, на первых порах, остальные его части. Характерная полосатая окраска листьев, с зелеными прожилками и желтым либо обесцвеченным межжилковым пространством появляется на молодых листьях, а новые листочки могут сразу вырастать бесцветными. Как и в случае с серой, дефицит может быть результатом неотрегулированного рН.

Желтые пятная на листьях конопли

Чаще всего, причиной появления на листьях желтых пятен, точек или поврежденных участков является следствием заражения растения грибками или вредителями. Особняком стоит не очень пока, к счастью, распространенное заболевание – вирус табачной мозаики (ВТМ). Первый признак болезни – появления на листьях желтых, белесых и бурых пятен. Наблюдаются утолщения в местах активного деления зараженных клеток.

Как и большинство вирусных заболеваний, ВТМ заразен. Он передается от растения к растению при соприкосновении, через руки гровера или с частичками почвы, захватывая и повреждая все больше растений. Лечить вирус пока не научились, поэтому единственным способом борьбы с ним остается удаление зараженных участков растений, а в случае распространения болезни – удаление больных растений целиком, пока они не заразили соседей.

Грибковые заболевания

Желтые или бурые пятна на листьях, размером в несколько миллиметров – почти всегда появляются вследствие заражения грибком. Благоприятные условия, для развития разного рода грибков и плесени – высокая влажность и, как дополнительный фактор, низкая температура. Неприятность такого рода может приключиться и в оранжерее, и при выращивании в открытом грунте. Обработка фунгицидами решает, как правило, эту проблему. Ну и надо привести к норме показатели температуры и влажности, когда это возможно.

Паразиты

При заражении паразитами, пятна, появляющиеся на листьях, гораздо меньшего размера, скорее это белые или желтые точки на верхней стороне листа. Сами же вредители, как правило, базируются с внутренней стороны листа, будь это клещи, тли или иные зловредные твари. Если вы не проверяли регулярно состояние обратной стороны листьев – самое время туда заглянуть. Картина вернее всего будет грустная, но не безнадежная. Своевременное обнаружение проблемы, до того, как она проявилась в серьезном ущербе растению, оставляет гроверу возможность своевременно и жестко пресечь нежелательную биологическую активность.

Обработка растений природными и синтетическими инсектицидами и привлечение на участок (да, это особенно актуально для аутдора) естественных врагов насекомых‑вредителей, позволят если не уничтожить паразитов полностью, то, как минимум, поддерживать на безопасном уровне их распространение и довести гров до урожая без существенных потерь.

После завершения цикла, следует принять меры по уничтожению личинок и яиц, которые могут остаться в почве. Наиболее просто и со стопроцентной результативностью, эта проблема решается в гроубоксе. Кстати, именно размножение нежелательных насекомых, один из аргументов против повторного использования грунта в индоре.

Желтый лист марихуаны – не смертельный приговор растению, и не повод для паники или кардинальных агротехнических мероприятий, но это сигнал, который не следует игнорировать. Если только вопрос не касается нижних листьев в конце жизненного цикла, хлороз указывает на наличие отклонений в развитии растения. Своевременно принятые меры, большинство из которых не требует запредельных усилий или уникальных навыков, вернут растению здоровый и свежий вид, а гроверу – надежду на успешный сбор урожая.

*Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.

**Напоминаем, что использование семян марихуаны в качестве посевного материала (выращивание конопли с целью получения растения) запрещено УК Российской Федерации. Подробнее с законом Вы можете ознакомиться здесь.

Почему желтеют и опадают листья у драцены и что с этим делать

Уделяя минимальное время на уход за драценой, цветовод получает очень экзотическое и декоративное комнатное растение, которое прекрасно дополняет практически любой интерьер помещения. Однако иногда цветоводу приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, которые требуют немедленного вмешательства. При несвоевременной помощи тропическое комнатное растение может в достаточно короткий срок погибнуть.

Желтеют и опадают листья у драцены

Причин пожелтения и опадания листвы может быть несколько. Некоторые из них носят чисто физиологический характер и связаны со старением цветка. Но также встречаются погрешности в уходе и болезни, которые провоцируют такие проявления.

Определяем причины

  • Достаточно часто на драцене желтеют листья в результате неправильного полива. Грунт должен просыхать между поливами, а переизбыток влаги вызывает гниение корней и, как следствие, желтизну листьев на драцене.
  • Для такого тропического растения губительным фактором является наличие сухого воздуха. Показатели влажности в помещении должны сохраняться на уровне 60 %.
  • Очень важно поддерживать правильный температурный режим, который может колебаться от 18 до 25 градусов тепла. Сильное занижение и завышение температуры провоцирует пожелтение листьев и гибель цветка.
  • Драцена нуждается в подкормкам с повышенным содержанием азотных компонентов. Недостаток азота в совокупности с нарушением поливов и пересушенным воздухом в помещении является самой частой причиной пожелтения и опадания листьев растения.

Кроме того, достаточно часто листья желтеют вследствие поражения разными растительными паразитами, среди которых трипсы, паутинные клещи, щитовка и грибки.

Принимаем меры

Жизнедеятельность листьев составляет порядка двух лет, после чего, начиная с кончиков, листья желтеют. Это естественный процесс, а цветоводу остаётся лишь обрезать жёлтые и сухие участки.

Поливы летом не должны быть чаще двух раз в неделю. В зимний период частота поливов сокращается вдвое. Летом ориентиром для очередного полива служит просыхание верхнего слоя грунта, а зимой следует дождаться более полного высыхания земляного кома.

Важно регулярно осуществлять опрыскивание листьев, а в жаркие дни устраивать комнатному растению душ, что освежает листья и очень хорошо удаляет скопление пыли. Важно проконтролировать отсутствие скопления влаги в листовых пазухах. Следует приобрести жидкое удобрение без фтора и добавлять его в воду для поливов.

При подозрении заражения цветка растительными паразитами, драцена подлежит изоляции от других комнатных растений и обработке специальными инсектицидными препаратами в соответствии с прилагаемой к средству инструкцией.

Драцена: сохнут листья (видео)

Чёрные и жёлтые пятна на листьях драцены

Несколько реже, но всё же встречается такая проблема, как появление на листьях комнатной драцены пятен чёрного или жёлтого цвета, что является первым свидетельством неправильного ухода или признаком некоторых болезней.

Определяем причины

  • На драцену оказывает негативное воздействие прямой солнечный свет. Результатом такого воздействия становятся ожоги на листьях растения, проявляющиеся жёлтыми пятнами.
  • Более коричневый оттенок пятен может свидетельствовать о расположении драцены на сквозняке.
  • Нередко можно наблюдать поражение комнатной драцены бактериальными заболеваниями, среди которых гнили. Поражая листья, гниль вызывает их пожелтение. Чаще всего поражение гнилью становится результатом слишком большой влажности воздуха или чрезмерно интенсивных поливов.

Принимаем меры

Драцену следует оберегать как от попадания прямых солнечных лучей, так и сквозняков в помещении. В особенно жаркие дни растение нуждается в притенении. Чтобы предотвратить поражение гнилями следует отрегулировать влажность воздуха и выработать правильную схему осуществления поливов в зависимости от времени года и температурного режима.

Пожелтела драцена после пересадки

Процедура пересадки для любого комнатного растения является стрессом. И драцена в этом плане не является исключением. Однако существуют и другие, не менее распространённые причины пожелтения.

Определяем причины

В первые несколько дней после пересаживания комнатная драцена болеет. Такое состояние продолжается до того момента, пока на корешках не нарастут новые корневые волоски. Как правило, на такой процесс уходит не более пятнадцати дней, после чего драцена приходит в нормальное состояние и начинается активизация роста растения.

Продолжающееся пожелтение с последующим отмиранием нижних листьев может сигнализировать о нарушениях, связанных с питанием растения, а также избыточным увлажнением грунта и неправильным выбором почвы при пересадке.

Принимаем меры

Почвенная смесь для комнатной драцены должна обладать рыхлостью. Нельзя использовать кислые почвы. Оптимальный состав грунта представлен равными частями дерновой и листовой почвы, а также торфом и песком. Непосредственно после пересаживания рекомендуется полить комнатное растение раствором стимулятора роста и установить драцену в затенённом и защищённом от сквозняков месте.

Быстрому восстановлению комнатной драцены после пересадки способствуют опрыскивания листьев тёплой водой с добавлением «Эпина» или коллоидного железа.

Как поливать драцену (видео)

Желтеют и опадают листья у драцены достаточно редко. Комнатные драцены практически любых видов зарекомендовали себя как неприхотливые растения. Однако уход за ними в домашних условиях должен базироваться на определённых правилах. При правильном осуществлении поливов, своевременном внесении подкормок и соблюдении оптимальных микроклиматических условий, комнатная драцена будет долгие годы радовать цветовода своим здоровым видом и ярко окрашенными, красивыми листьями.

Акалифа, или Лисохвост

Родина этого довольно необычного растения — тропики Юго-Восточной Азии, Австралии, Полинезии. Очень оригинальная окраска листьев и красивые колосовидные соцветия Акалифы сделали её популярным в комнатном цветоводстве растением. Латинское название лисохвоста — «акалифа» происходит от древнегреческого наименования крапивы: по сходству листьев.

Род Акалифа, или лисохвост (Acalypha) насчитывает около 450 видов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений семейства молочайных (Euphorbiaceae).

Описание акалифы

Представители рода акалифа — вечнозеленые красиво цветущие кустарники и травянистые многолетники, реже — деревья.

Существуют две группы видов лисохвоста:

Наиболее распространенные из них имеют опушенные заостренно яйцевидные, пильчатые по краям, ярко-зеленые листья. Цветут красивыми ярко-красными пушистыми поникающими колосовидными соцветиями, достигающими в длину до 50 см, с продолжительным цветением. Ради красивых соцветий и выращивают эту группу видов.

Вторую группу видов лисохвоста выращивают ради их бронзово-зеленоватых, с яркими медно-красными пятнами, яйцевидных, пильчатых по краю, заостренных листьев, достигающих в длину до 20 см. Цветут мелкими до 5-10см длинной, красными собранными в соцветия цветками.

Акалифа Вилкеза «Марди Гра» (Acalypha wilkesiana ‘Mardi Gras’). © Dr. Bill Barrick

Уход за акалифой в домашних условиях

Акалифа предпочитает хорошее освещение, но от прямых солнечных лучей ее следует притенять. При недостатке света растение вытягивается, плохо цветет, у пестролистных форм теряется яркая окраска.

С началом весны и до осени лисохвост поливают обильно. Зимой полив сокращают, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал. Акалифы нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому необходимо частое опрыскивание. Для увеличения влажности можно поместить горшок с растением в емкость с влажным торфом (керамзитом, галькой).

Акалифа теплолюбивое растение. Летом оптимальная для нее температура 20..24 °С, в зимний период не ниже 16..18 °С. Если зимой температура выше оптимальной, то поливают чаще.

Начиная с марта и до осени, подкармливают раз в две недели полным минеральным или органическими удобрениями. Зимой акалифу не подкармливают.

Все акалифы быстрорастущие растения, поэтому для придания более пышной формы молодые растения прищипывают, удаляя почки с верхних побегов. Для обновления взрослых растений необходимо применять ежегодную обрезку. Эту процедуру производят в феврале до начала вегетационного периода. У лисохвоста обрезают все побеги, оставляя пеньки высотой 25-30 см, после этого растение постоянно опрыскивают, можно для лучшей адаптации надеть прозрачный полиэтиленовый пакет.

Работая с акалифой, соблюдайте осторожность, так как все части растения содержат ядовитый сок.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые экземпляры — каждые 3-4 года, если лисохвост утратил свою декоративность, то его обновляют укоренением черенков.

Почвенная смесь для выращивания лисохвоста должна быть легкой, проницаемой для воды и воздуха. Ее состав: дерновая, листовая земля, верховой торф, песок, взятые в равном соотношении. В разных источниках соотношение частей субстрата колеблется: 4 части дерновой, 1 часть листовой, 2 части парниковой земли и 0,5 песка или кислого верхового торфа и по одной части листовой земли и песка.

Акалифа, или лисохвост. © Hort Group

Размножение акалифы

Размножают акалифу семенами и верхушечными черенками.

Семена акалифы высевают в марте-апреле, субстрат используют состоящий из листовой земли и песка (1:1). Необходимо поддерживать температуру 20..22 °C, при использовании мини-теплички с нижним подогревом проращивание семян происходит быстрее. Сеянцы лисохвоста пикируют в субстрат, состоящий из листовой, дерновой земли и песка (1:1:1,2).

Черенками декоративно цветущие акалифы размножают в марте, а лиственно-декоративные — в течение всего года.

Для этого используют полуодревесневшие верхушечные побеги акалифы. Укореняют в песке или в смеси торфа с песком (1:1). Температура должна быть не ниже 20..22 °C, хорошие результаты дает мини-тепличка с нижним подогревом, с температурой в пределах 22..25 °C. Черенки периодически опрыскивают и регулярно проветривают.

После того, как черенки лисохвоста укоренятся, их высаживают в субстрат, состоящий из листовой, дерновой, торфяной земли и песка (1:1:1:2). Для большей декоративности можно в один горшок высаживать несколько укоренившихся растений (Acalypha hispida).

Уход за молодыми растениями такой же, как и за взрослым растением, но к яркому солнечному свету следует приучать постепенно. Через 1,5 месяца после посадки лисохвоста необходимо сделать прищипку, удаляя почки с верхушек побегов.

Акалифа ползучая (Acalypha reptans). © T.M. Mitchell

Возможные трудности при выращивании лисохвоста

На листьях появляются коричневые мокнущие пятна:

  • Причиной этого может быть пятнистость листьев.

Вянущие листья:

  • Причиной может быть пересушивание или переувлажнение земляного кома. Отрегулируйте полив. Другой причиной может быть слишком тяжелый субстрат. Замените субстрат на более подходящий.

У листьев теряется окраска листьев, листья бледнеют:

  • Причиной может быть недостаток света. Отрегулируйте освещенность. Если растение долгий период в затенении, то к большему освещению необходимо приучать постепенно. В зимний период желательна подсветка люминесцентными лампами.

Сухие коричневые кончики листьев:

  • Причиной может быть слишком сухой воздух в помещении или недостаток полива.

На листьях появились темные пятна:

  • Причиной могут быть переохлаждение или сквозняки. Другой причиной может быть заболевание.

Повреждается: паутинным клещиком, белокрылкой и тлей.

Популярные виды акалифы

Акалифа дубравиколистная (Acalypha chamaedrifolia), так же известная под именем Акалифа гаитянская (Acalypha hispaniolae).

Произрастает в Латинской Америке. Стелющееся растение, побеги раскидистые поникающие. Листья светло-зеленые, сердцевидные, длиной до 4 см, очередные, край листа зубчатый. Соцветия колосовидные, опушенные, ярко-красные, поникающие от 3-4 см до 10 см. Выращивается как почвопокровное и ампельное растение.

Акалифа дубравиколистная (Acalypha chamaedrifolia), или Акалифа гаитянская (Acalypha hispaniolae). © Mokkie

Акалифа Годсефа (Acalypha godseffiana). Считается, что данная акалифа гибридного происхождения. Произрастает в Новой Гвинее.

Листья широкояйцевидные, узколанцетные, заостренные, по краям зубчатые, бронзово-зеленоватые с яркими медно-красными пятнами.

Акалифа Годсефа разнолистная (Acalypha godseffiana heterophylla). В ряде источников упоминается как гибрид, ряд авторов считают данную акалифу разновидностью, но в таксономических ресурсах данного таксона нет.

Акалифа Годсефа разнолистная (Acalypha godseffiana heterophylla). © Yercaud-elango

Данная акалифа при выращивании на ярком освещении приобретает яркий красный оттенок. Имеются различные сорта с красиво окрашенными листьями.

Акалифа щетинисто-волосистая (Acalypha hispida).

Это изящный вечнозеленый кустарник, родом из Полинезии, достигающий в природе до трех метров в высоту. Цветет красивыми ярко-красными опушенными поникающими колосовидными соцветиями, достигающими в длину до 50 см. При хорошем уходе цветение круглогодично. Существует и необычная белая разновидность.

Акалифа щетинисто-волосистая (Acalypha hispida). © Hedwig Storch

Акалифа Вилкеза (Acalypha wilkesiana).

Вечнозеленый кустарник, достигающий 1,5 метра в высоту, в культуре имеются низкорослые формы. Листья широкояйцевидные, заостренные, бронзово-зеленоватые с яркими медно-красными пятнами. Родина: Острова Тихого океана. Имеется много форм, отличающихся от основного вида окраской листьев.

Акалифа Вилкеза (Acalypha wilkesiana). © Diego Delso

Почему листья юкки вянут, желтеют и засыхают и что делать?

Одиночные старые листья юкки желтеют и отмирают по естественным причинам, как и у всех вечнозеленых растений. Но если нарушается окраска и структура всех листьев, значит, растение испытывает стресс в результате неправильного ухода или нападения вредителей комнатных растений. Чтобы понять, почему желтеют листья юкки, важно рассмотреть все факторы, влияющие на растение: водный режим, минеральное питание, температуру и освещение. Важно помнить, что юкка родом из засушливой климатической зоны, поэтому для нее губителен не только дефицит влаги, но и ее избыток. Она также требует определенной температуры воздуха и длины светового дня. Резкие изменения условий выращивания отрицательно сказываются на внешнем виде растения, приводя к пожелтению и опаданию листьев.

Юкка, как комнатная, так и садовая, тяжело переносит не только нехватку влаги, но и ее избыток. Это комнатное растение относят к суккулентам, создающим резерв воды в стебле, что позволяет в природе пережить засушливый период. В комнатной культуре суккуленты требуют обильного, но нечастого полива. Нарушение этого правила чревато некоторыми проблемами.

Если полив проводить слишком редко, листья юкки вянут, со временем желтеют и отмирают. Обильный полив создает угрозу закисания корней в результате застаивания влаги в почве. Поврежденные корни не справляются со своими функциями и не способны обеспечить растение влагой и минеральными элементами, что приводит к пожелтению и засыханию побегов, листья вянут и опускаются.

Летом юкку поливают после подсыхания верхнего слоя почвы в горшке. Зимой ком земли должен полностью пересохнуть между поливами, поскольку растение находится в состоянии вынужденного покоя. Признаком избыточного поступления воды является потемнение кончиков листьев, которые со временем засыхают, а ствол становится вялым.

Листья юкки желтеют и сохнут при недостатке солнечного света и при резких колебаниях температуры. Прямые лучи солнца оставляют на листках ожоги — большие светлые участки, которые могут образоваться в любом месте листовой пластинки. Яркий рассеянный свет поможет избежать появления таких пятен и сохранить здоровый внешний вид растения.

Зимой юкку рекомендуют перенести в помещение с температурой +10. +15 градусов, чтобы она могла лучше пережить период с коротким световым днем и тусклой освещенностью. Если в период вынужденного покоя пальма расположена возле отопительного прибора в потоке сухого теплого воздуха, кончики листьев желтеют и засыхают, листья скручиваются. Горшок следует переместить, подобрав для него оптимальное место в доме. Чтобы сохранить равномерную зеленую окраску листьев юкки, следует избегать:

  • попадания прямых лучей солнца на побеги;
  • расположения растения на сквозняке и в потоке горячего воздуха;
  • избыточной влажности воздуха;
  • скудного полива при длинном световом дне.

Пожелтение листьев — хлороз — это один из признаков того, что растение испытывает нехватку минеральных элементов. При дефиците азота молодые листья растут светлыми, а при дефиците калия изменяется окраска взрослых листков. Юкка в комнатной культуре может достигать 4 м в высоту, наращивая значительную вегетативную массу, поэтому ей необходимо хорошее минеральное питание. Один раз в несколько лет цветок следует пересаживать, поскольку почва закисляется и ее необходимо сменить. Через некоторое время после пересадки грунт истощается. Нехватку макро- и микроэлементов восполняют внесением минеральных удобрений.

На состоянии листьев отрицательно сказывается не только дефицит, но и избыток минералов в почве. При внесении минеральных удобрений важно придерживаться рекомендаций производителя. Подкармливают юкку не чаще, чем 1 раз в месяц, с середины весны до конца лета. Зимой подкормки прекращают, чтобы рост растения замедлился.

Замиокулькас: как вылечить растение и сохранить его здоровье

Замиокулькас сравнительно недавно, всего 10–15 лет назад, стал известен российским цветоводам. Но за это время он приобрёл широкую популярность. Долларовое дерево, так ещё называют замиокулькас, славится очень крепким здоровьем и нетребовательным характером. Его рекомендуют выращивать начинающим или ленивым цветоводам. Однако даже самое непритязательное растение может зачахнуть, начать терять желтеющие листья, если постоянно нарушать правила ухода. Поэтому надо знать, как не довести замиокулькас до болезни и что делать, если он всё же захворал.

Замиокулькас в естественных и домашних условиях

Замиокулькас — выходец из Африки. Но в отличие от капризных тропических растений, создание это отнюдь не нежное. В дикой природе замиокулькас привык переносить засуху и сильную жару. К этому экстриму он отлично приспособился. Клубневидный корень накапливает влагу, которая в случае необходимости поддерживает жизнеспособность растения. Этой же цели служат толстые основания листьев. Прямо из клубня растут черешки (оси или рахисы) перистых листьев. В длину они достигают метра, есть компактная форма высотой не более 60 см. Плотные кожистые листовые сегменты (их называют ещё пёрышками) располагаются на рахисе. Они покрыты восковой плёнкой и очень скупо расходуют влагу.

Замиокулькас — неприхотливое растение и отличная находка при оформлении интерьера

В домашних условиях замиокулькас, получивший в народе название долларового дерева, такой же аскет, как его дикий сородич. Это растение не требует чрезмерной опеки. Отведите африканскому выходцу умеренно тёплое (зимой не ниже +15 градусов) и солнечное место в вашем доме. У окна с южной стороны ему будет хорошо. На северном замиокулькас тоже будет расти, но гораздо медленнее. А это растение и так неспешно развивается, прирост за год 2–3 листов (не путать с пёрышками) — нормальное развитие.

Листовые пластины замиокулькаса покрыты защитным воском, который препятствует испарению влаги

Чтобы радовал красотой и здоровьем

Чтобы растение было красивым и здоровым, не следует пренебрегать совсем несложными правилами содержания замиокулькаса.

Здоровое растение вызывает только положительные эмоции

Проблемы роста побегов

Чтобы замиокулькас быстрее наращивал зелень, не сажайте его в просторный горшок. Чем объёмнее посуда у цветка, тем больше будет корневой клубень и скромнее листья. Почва для этого полусуккулентного растения нужна пористая и бедная. Подойдёт грунт для кактусов или универсальный, сильно разбавленный крупным песком. Вермикулит, перлит и мох сфагнум этому цветку не по нраву, уверяют знатоки замиокулькаса. А вот качественный дренаж: отверстия в горшке и слой керамзита на дне — он оценит.

Клубни замиокулькаса запасают влагу и питание на случай засухи

Будьте осторожны с водой: перелить хуже, чем недолить

Летом порадуйте замиокулькас каникулами на свежем воздухе, выставьте на балкон или в сад. Африканец прекрасно себя чувствует в знойный полдень на солнце. Специально увлажнять воздух для него не надо. Из водных процедур, чтобы помочь цветку дышать, оставьте только протирание листвы от пыли и изредка — тёплый душ. Во время купания обязательно прикрывайте почву водонепроницаемым материалом, чтобы не переувлажнить её. С поливом важно не слишком усердствовать, замиокулькас даже будет рад, если его иногда забудут напоить. Дожидайтесь, когда почва целиком просохнет, потерпите ещё 3–4 дня и только тогда поливайте. Но знайте предел и с умеренностью: при длительной засухе начнёт опадать листва. Правда, исправить ситуацию нетрудно: если корень жив — просто добавьте воды.

Нужен ли полив, удобно проверять с помощью тонкой деревянной шпажки. Её надо осторожно воткнуть у края горшка до самого дна, затем повернуть вокруг оси и вытащить. Если на шпажку прилипла мокрая земля, то поливать ещё рано.

Замиокулькас боится переувлажнённой почвы

А вот переувлажнение почвы — верный путь к серьёзным проблемам и болезням: особенно тяжёлым, когда избыток влаги сочетается с низкой температурой и дефицитом освещения. Такое сочетание может погубить главную часть растения — корень, не говоря уже про желтеющие и чернеющие веточки.

Таблица: они не дают расти и развиваться — болезни и вредители

Болезни Вредители
Гниль корня (клубня) Паутинный клещ
Стеблевая гниль Тля
Хлороз Мучнистый червец
Фомоз Щитовка
Пятнистости Грибной комарик (мошка)
Чернь Подура

Для здоровья стеблей и корней — профилактика заболеваний

Очень часто цветоводы рассказывают, что ухаживали за замиокулькасом по правилам, но растение всё равно заболело или подверглось нападению вредителей. Причина — отсутствие разумной профилактики. Возбудители болезней или паразиты могут попасть в цветочный горшок, если не соблюдать мер безопасности. На границах государств действует фитосанитарный контроль. Он же должен быть при входе в каждую квартиру.

Чтобы растения были здоровы, соблюдайте правила ухода и пересадки

Как обеспечить безопасность растений:

  • проводите «контроль на въезде». Собираясь принести домой новое растение, неважно из магазина или откуда-то ещё, убедитесь, что оно не заражено болезнью или паразитами. Осмотрите стебли, а по возможности и корни, нет ли видимых симптомов: пятен, точек, других повреждений. Обследуйте замиокулькас на наличие насекомых-вредителей. Еле заметное белое пятнышко может оказаться мучнистым червецом, а коричневое — щитовкой. Лучше откажитесь от растения с признаками заболевания. Такое приобретение доставит больше хлопот, чем удовольствия;
  • карантин для новичков обязателен! На ваш взгляд, растение совершенно здорово, — не доверяйте первому впечатлению. Проблемы могут проявиться спустя какое-то время. Не ставьте новичка сразу к остальным цветам. Подержите его в изоляции недели две, а лучше месяц. И только после карантина познакомьте новое растение с соседями по подоконнику;
  • стерильность — залог здоровья. Будьте осторожны, пересаживая замиокулькас. Большинство бактерий, грибов и паразитов распространяются через грунт. Перед посадкой продезинфицируйте субстрат (магазинный в том числе) прокаливанием, прожаркой в микроволновке, а горшок окатите крутым кипятком. Можно ещё полить новую почву раствором Фитоспорина (других фунгицидов) или марганца, затем просушить.

Видео: как вырастить здоровое долларовое дерево

Таблица: ошибки ухода, основные заболевания, вредители

Симптом Особенность растения Ошибка ухода Болезнь Вредитель
Листья замиокулькаса желтеют Если есть молодой прирост, тревожиться не о чём. Со временем старые листья отмирают. Удаляйте их Низкая температура или переувлажнение почвы Корневая гниль
По краю листовых пластин появляются капли воды (замиокулькас «плачет»). Для ароидных растений, к которым относится замиокулькас, — это норма. Так растение реагирует на дождливую погоду: когда поверхность листьев не справляется с испарением, тогда открываются особые протоки — гидиаторы Реакция на высокую влажность воздуха или залив почвы.
Растение не даёт новых побегов, медленно растёт Замиокулькас даёт прирост 2–3 листа в год — это норма Дефицит света. Слишком просторный горшок, растение наращивает клубень. Дефицит микроэлементов: азота, фтора, меди, молибдена, бора, хлора, йода.
На клубне и корнях тёмные, размягчённые участки Низкая температура и переувлажнение почвы.
Тяжёлый грунт
Корневая (клубневая) гниль
На черешках тёмные пятна Тёмно-зелёные пятна появляются на черешках взрослых листьев Нездоровая влажная пятнистость — следствие низкой температуры, чрезмерного полива Разные виды гнилей или пятнистость, поражение вирусами или бактериями Поражение щитовкой
Черешки сморщились, пёрышки сохнут Недостаточный полив, если черешки твёрдые и суховатые Корневая гниль, если ткани мягкие
Черешки тонкие, опускаются и падают Дефицит питательных веществ
Края листьев сохнут и скручиваются Пересушенная почва.
Слишком сухой воздух из-за близости отопительных приборов.
Солнечный ожог
Если видна белая паутинка, поражение клещом
Листья теряют окраску, светлеют, бледнеют, заметны белые пятнышки Хлороз — нарушение процесса фотосинтеза. Инфекционный хлороз вызывают вирусы и грибы Переносчики хлороза — тля и клещ
Замиокулькас сбрасывает сегменты листьев Реакция на стресс от пересадки, холодной воды Дефицит питательных веществ На растении колонии мелких насекомых — поражение тлёй
Твердые щитки коричневого цвета на листьях, растение теряет силы Поражение щитовкой
Новые побеги засыхают, растение прекратило рост Сквозняки, полив холодной водой Корневая гниль
Замиокулькас стал красноватого или оранжевого цвета Реакция на изменение освещения. Осветление или покраснение вызывается слишком ярким светом Жёлтый или бурый цвет — возможно поражение гнилью, бактериальное или вирусное заболевание
Основания листьев утолщаются Это естественное явление, в утолщениях черешков накапливается влага
Растение усыхает. Клубень замиокулькаса стал пустым Фомоз, или сухая гниль
Замиокулькас распался, листья почернели Переувлажнение почвы, не хватает света Корневая гниль.
Грибковое заболевание — чернь
На листьях появились липкие капли и беловатые, будто ватные, комочки. Листья вянут Мучнистый червец
Коричневый влажный налет на черешках, они размягчаются и погибают Переувлажнение почвы в сочетании с низкой температурой Если ткани размягчены, это гниль стеблей, которую вызывает грибок
Листья вытягиваются, сокращается число листовых пластин, они становятся бледнее Дефицит освещения Не хватает фтора, возможно, и других элементов
Растение плохо развивается. В почве заметны белесые мелкие насекомые Если насекомые прыгучие, это подуры.
Если вокруг летают чёрные или серые мошки, а вредители в почве напоминают червячков — это грибные комарики

Болезни: лечение и профилактика

Наиболее частая причина недомогания замиокулькаса — переувлажнение почвы. Из-за этого растение поражают различные виды гнили. Но есть и болезни, связанные с механическими травмами, обменом веществ. Они ослабляют иммунитет. А в результате появляются всё те же гнили.

Этот замиокулькас нуждается в диагностике и срочном лечении

Травмы — причина многих проблем

Травмы замиокулькаса: обломанная ветка, обморожение, царапины и надрывы — не страшны сами по себе, но могут привести к серьёзным болезням, став воротами для инфекций. Если ранки не обработать, растение может заразиться. Обязательно продезинфицируйте травмированное место. Можно присыпать активированным углём, порошком серы, корицей (она хороший антисептик), смазать зелёнкой и подсушить. Заживая, ранка покроется слоем сухих отмерших клеток, а потом зарубцуется.

Если вы случайно обломили здоровый лист замиокулькаса, его можно укоренить. Срежьте его повыше места слома и поставьте в воду. Вскоре образуются корешки с небольшим клубнем. После этого посадите растение в маленький горшок с лёгкой почвой.

Из нечаянно отломленного листа замиокулькаса можно вырастить новое растение

Болезни обмена веществ

Это заболевания не инфекционные, а связанные с ошибками ухода. Наиболее распространены хлороз, этиоляция (дефицит света), недостаток или избыток макро- и микроэлементов.

  • хлороз — нарушение процесса фотосинтеза. Листья замиокулькаса обесцвечиваются, желтеют, на них появляются белые пятнышки. Обработайте растение Фитовермом несколько раз с перерывами в 3–4 дня. Подкормите его. Для профилактики можно применять опрыскивание хелатом железа (Антихлорозином). Некоторые цветоводы советуют закопать в землю ржавый гвоздь, чтобы обеспечить её железом;
  • этиоляция — болезнь, вызванная дефицитом света. Замиокулькас предпочитает яркий свет, но терпит и затенение. Этим терпением не стоит злоупотреблять. Если растению недостаточно света, листья некрасиво вытягиваются, обесцвечивается, листовых сегментов становится меньше, они мельчают. Поставьте замиокулькас на солнечную сторону, а в зимнее время устройте для него искусственную подсветку.

Этот замиокулькас дефицита света не испытывает, значит этиоляция ему не угрожает

Таблица: влияние дефицита питательных веществ на внешний вид растения

Внешнее проявление Проблема
Торможение роста листьев Не хватает азота
Рост замедляется, растение бледнеет Дефицит фтора
Плохо развивается корневая система Мало кальция
Развитие остановилось Возможно, в дефиците медь, бор, хлор или йод

Проблему нехватки питательных веществ решит минеральная подкормка. Подберите растению комплекс, который будет содержать дефицитные элементы. Обычно замиокулькасу подходят удобрения для кактусов и суккулентов.

Когда появляется гниль

Клубень замиокулькаса, его толстые черешки — это запасник для питательных веществ и влаги. В такой благоприятной среде с удовольствием размножаются вредоносные микроорганизмы: грибы, бактерии и вирусы. Клубень замиокулькаса — для них вкусная еда и удобное пристанище. Порой сам цветовод по неопытности помогает непрошеным гостям поселиться в горшке с растением. Переувлажнение почвы и воздуха, особенно зимой, несоблюдение температурного режима, заражённая земля — всё это способствует распространению разных видов гнили, самых опасных заболеваний замиокулькаса.

У здорового растения зелёные листья и светло-коричнывые упругие картошки-клубни

Таблица: разновидности гнилей, способы борьбы, профилактика

Вид гнили Симптомы Лечение Профилактика
Сухая гниль, или фомоз. Коварна бессимптомным течением Растение поначалу чуть бледнеет, потом усыхает изнутри. Заболевание быстротечно. Обнаруживается болезнь слишком поздно, когда принимать какие-либо меры уже бесполезно. Растение, заражённое сухой гнилью, неизбежно погибает. Для профилактики фомоза периодически опрыскивайте или поливайте замиокулькас раствором системных фунгицидов, например, препаратом Максим.
Гниль стеблей (листьев) провоцируют тяжёлая глинистая почва, не обеспечивающая воздухо- и водопроницаемость, излишний полив при низкой температуре, травмы, а вызывает болезнь присоединившаяся бактериальная инфекция На черешках замиокулькаса появляется влажный коричневый налёт, ткани размягчаются и погибают Это наиболее частая причина гибели цветка, его можно попытаться спасти, выкопав клубень и удалив поражённые части, присыпав срезы толчёным углем. Все растение, и наземную, и подземную части, обрабатывают системным фунгицидом (Оксихом, Фундазол) и высаживают в новый горшок, полностью заменив субстрат. Если процесс зашёл слишком далеко, поражённый клубень выбрасывают, сохранившиеся части листьев используют для размножения Залечивайте все травмы на растении, соблюдайте режим ухода, новые приобретения обязательно выдерживайте в карантине
Гниль корней (клубня) возникает при низкой температуре, систематическом переувлажнении почвы и застое воды Замиокулькас, поражённый корневой гнилью, если не принять меры, желтеет, увядает и гибнет. Причину недуга можно увидеть, только достав растение из горшка. Если гниль затронула небольшую часть клубня:

  1. Прекратите полив.
  2. Выньте растение из горшка, смойте почву с клубней и корней.
  3. Удалите поражённые места.
  4. Присыпьте срезы толчёным углём, корицей.
  5. Растение обработайте фунгицидом (Хом, Хинозол, Фундазол).
  6. Посадите в новый горшок со свежей, простерилизованной почвой.
  7. Поливать начните спустя две-три недели после операции.
  8. Можно опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон).

Если гнилостный процесс поразил почти весь клубень, его придётся выбросить, а здоровые листья попробовать укоренить

Соблюдать главное правило полива замиокулькаса: умеренность и ещё раз умеренность. Поддерживать нормальный температурный режим

Что делать с сажистым налётом, коричневыми и ржавыми пятнами

Чернь — заболевание, вызываемое грибком, поедающим выделения тли или мучнистого червеца. Листья покрываются чёрный сажистый налётом, он не слишком опасен для растения, но мешает ему дышать, изолирует от света. Из-за этого рост листьев замедляется, растение слабеет. Налёт уберите влажной тканью. Потом обмойте всё растение. Профилактика черни — своевременная борьба с насекомыми-вредителями.

Замиокулькас, как и другие суккуленты, могут поразить пятнистости разного происхождения. Их вызывают грибы, вирусы, бактерии. Подвержены этому заболеванию растения с ослабленным иммунитетом. Пятна могут появиться из-за холодных сквозняков, перепадов температуры или повышенной влажности.

Признак бурой пятнистости — образование на черешках и листовых пластинах сухих вдавленных пятен коричневого цвета. Они могут увеличиваться в размере, а могут оставаться без изменения. Если заболевание прогрессирует, надо принимать меры. Борются с пятнистостью теми же методами, что и с гнилью. Вырежьте повреждённые листья, обработайте срезы углём и корицей, опрыскайте замиокулькас фунгицидом.

Ржавчина — разновидность пятнистости. Растение покрывается корочками или разводами ржавого цвета. Одна из причин — ошибки ухода: ожоги, травмы от капелек холодной воды, попавших на лист, резкое понижение температуры. В травмированный участок внедряется грибок и провоцирует появление ржавчины в других местах. Удалять корки и пятна ржавчины не рекомендуют. На их местах ткань некрасиво рубцуется. Сдержать рост пятнистости помогает обработка фунгицидом.

Фитоспорин хорошо дейсствует на начальных стадиях заболевания ржавчиной

Иногда случается «самоисцеление»: грибы не переносят сочетания сухого воздуха и света, и, когда замиокулькас помещают в очень светлое, сухое место, пятна перестают увеличиваться.

Фотогалерея: гнилостные и другие заболевания замиокулькаса

Фунгициды для лечения листьев, ствола, клубней, корней

  • Фундазол уничтожает возбудителей различных болезней. Слабым раствором до 0,1% опрыскивают стебли и корни.
  • Сера — эффективное средство лечения грибковых болезней и уничтожения клещей. Применять удобнее в виде порошка, опудривая растения.
  • Хинозол — противогрибковый и противобактериальный препарат. Его можно купить в обычной аптеке. Таблетку растворить в 10 граммах воды. Раствором можно смочить листья и полить землю. Используется для дезинфекции почвы.
  • Препарат Максим используют для дезинфекции почвы и лечения: помогает при фузариозе, фомозе, мокрой гнили. Из препарата готовят 2–4% раствор для полива и обработки растений. Действует примерно 2,5 месяца.
  • Хом (оксихлорид меди) – очень действенное средство против бурой пятнистости, ржавчины, различных бактериозов. На 20 граммов порошка берут 5 литров воды. Обрабатывают 5–6 раз, через две недели.
  • Фитоспорин — препарат для защиты от грибных и бактериальных поражений. Помогает только на начальной стадии заболевания. Можно применять для профилактики. Небольшое количество пасты Фитоспорина (с кончика ножа) разводят в чайной ложке воды, в стакан капают 5 капель раствора и поливают субстрат или обрабатывают растение.

Видео: не дать сгнить начавшему желтеть замиокулькасу

Почему важно остановить вредителей

Листочки замиокулькаса покрыты воском. Это защитный барьер от паразитов. Но если рядом окажется поражённое вредителями растение, замиокулькас всё равно заразится. Наиболее часто ему вредят тля, мучнистый червец, щитовка и паутинный клещик. В переувлажнённой почве, рядом с подгнившим клубнем заводятся подуры и личинки грибных комариков.

Таблица: паразиты, вынуждающие растение загнить, пожелтеть, сохнуть, остановиться в развитии, даже погибнуть

Вредитель Внешний вид паразита Симптомы поражения Борьба Профилактика
Паутинный клещ. Питается соком растения Крошечное, едва заметное глазу насекомое Признаки его пребывания — белая паутина и красно-коричневые пятна на листьях. Растение перестаёт развиваться. Клещи быстро плодятся в сухом плохо проветриваемом помещении Народные методы — настои табака или мыла — не очень эффективны. Опрыскайте лучше растение раствором системного инсектицида, например, препаратами Интавир, Неарон или Санмайт. Для профилактики обмывайте замиокулькас под душем, эти насекомые погибают от влаги
Мучнистый червец. Высасывает сок из листьев, оставляет липкие выделения Скрывается под комочками липкого белого вещества, похожего на пух Насекомое высасывает сок из листьев, оставляет липкие выделения, на которых могут развиваться сажистые грибки Удалите вредителей вручную, вооружившись влажной тканью. После этого протрите или опрыскайте растение слабым спиртовым раствором. Если поражение обширное, обработайте инсектицидами (Фуфанон, Интавир, Децис или Актеллик). Регулярно осматривайте замиокулькас, прежде всего в межсезонье. Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия.
Держите растение в чистоте, удаляйте все засохшие листья. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом
Тля Мелкие насекомые различных окрасок— белые, зелёные, коричневые, чёрные. Селятся обычно на обратной стороне листьев, быстро разрастаясь до огромных колоний Наличие на растении липкого секрета тлей, так называемой медвяной росы. Увядание в первую очередь молодых листьев. Тля — самый опасный вредитель растений. Эти паразиты, выпивая жизненные соки из побегов и корней, могут привести растение к гибели Обработайте растение специальным средством от тли, следуя инструкции к препарату, или мыльным раствором с добавлением никотин-сульфата (1 г на литр). Подойдут для домашнего использования: Интавир, ФАС, Каратэ
  • все принесённые растения помещать предварительно в карантин и осматривать как можно чаще;
  • цветы и ветки ставить в вазы по возможности дальше от домашних растений;
  • прокаливать или промораживать весь грунт, приобретённый для пересадки;
  • затягивать окна противомоскитными сетками;
  • поставить в домашнем цветнике пеларгонию душистую (герань), которая выделяет пахучие фитонциды, губительные для тли
Щитовка У самок нет ни ног, ни крыльев, ни глаз, ни усиков, зато имеется хорошо развитые ротовые органы колюще-сосущего типа. Пока самки молодые, и щиток, прикрывающий насекомое, мягкий, щитовки могут передвигаться. Когда щиток созреет, насекомые становятся неподвижными На месте присасывания щитовки к листьям появляются желтые пятнышки, которые растут в размерах по мере высасывания клеточного сока. Затем лист совершенно желтеет или буреет, скручивается и отпадает, растение останавливается в росте, ветки оголяются, потом начинает усыхать весь куст и в итоге погибает Прежде всего уберите влажной тканью насекомых. Растение тщательно обработайте инсектицидом. С первого раза уничтожить вредителя получается редко. Обработки проводите до окончательной победы Хороший уход, своевременный полив,частое проветривание, регулярный осмотр стеблей и листьев, особенно снизу, своевременная замена почвы или её верхнего слоя, осторожное, с выдержкой карантинного времени, подселение «новичков» на общий подоконник. Не забывайте о чистоте: грязь, пыль, липкие выделения — благоприятная среда для вредителей
Грибные комарики (или цветочные мошки) Мелкие летающие насекомые, обитающие в переувлажнённой почве Сами грибные комарики не вредят растению. Опасны похожие на червячков личинки, живущие в почве и питающиеся молодыми корешками Чтобы избавиться от вредителей, надо сменить грунт. Достаньте замиокулькас из горшка, удалите всю землю, просушите корневую систему. Простерилизуйте горшок и новый субстрат. Снова посадите замиокулькас, предварительно удалив подозрительные корни и части клубня, присыпав срезы углём. Не поливайте 2–3 недели. Для профилактики избавьтесь от мошек в помещении, используя аэрозоли Raptor, Raid, Дихлофос-нео. Против личинок применяйте почвенные инсектициды Бадузан, Гром-2.
Подуры (ногохвостки) Прыгающие насекомые, которые селятся в переувлажнённой почве Появление подур — сигнал, что вы заливаете замиокулькас и ему грозит опасность. Если насекомых мало, резко ограничьте полив, и они погибнут сами. При сильном поражении проверьте корневую систему: нет ли гнили. Обнаружили проблему — действуйте, как при борьбе с грибными комариками. Профилактика — правильный режим полива, гранулы препарата Бадузан в почве

Фотогалерея: целый сонм вредителей

Как спасти погибающий замиокулькас

Замиокулькас пользуется славой неубиваемого растения. Но это преувеличение. Если не обращать внимания на сигналы бедствия, которые посылает цветок, спокойно смотреть, как он хиреет, гибель неизбежна. Однако цветовод, внимательный и чуткий к настроению растения, сможет вытащить беднягу буквально с того света.

Чтобы помочь замиокулькасу, его придётся достать из горшка

Замиокулькас стал жёлтого цвета, начал вянуть, засыхать

Растение начало желтеть, но черенки сохнут, а не увядают. И вы точно не переливали почву своего захворавшего питомца. Ком земли сухой и отстаёт от стенок горшка? Значит, замиокулькас страдает от засухи. Он начал тратить запасы влаги и питания из клубня и основания листьев. Убедитесь в этом, вынув растение из горшка. Клубень должен быть без гнили. В этом случае удалите пожелтевшие листья, верните замиокулькас в горшок и полейте его методом погружения в воду: в большую ёмкость налейте воду и окуните туда растение с горшком. После этого дайте просохнуть почве. И только после этого начните обычный полив, лучше в поддон. Не перестарайтесь, чтобы не залить растение.

Реанимация долларового дерева

  1. Начните с осмотра надземной части растения, обследуйте листья на наличие вредителей.
  2. Если паразиты обнаружены, начинайте борьбу с ними.
  3. Если насекомых нет, исследуйте подземную часть. Достаньте замиокулькас из горшка.
  4. Стряхните грунт с корней или смойте его тёплой водой.
  5. Обратите внимание на состояние почвы. Липкая и влажная — значит, вы заливали растение.
  6. Осмотрите клубни и корни, есть гниль — удалите и присыпьте срезы растолчённым углём, серой, корицей или залейте зелёнкой. Перед этим их можно подержать в растворе марганца или фунгицида.
  7. Хорошо просушите корни замиокулькаса, оставив вне почвы на сутки.
  8. Пересадите растение в свежий грунт с большим содержанием песка и не поливайте 2 недели, а потом делайте это очень умеренно, через 3–4 дня после того, как просохнет весь ком земли.

Видео: спасение замиокулькаса с чёрными гнилыми корнями

Когда вся подземная часть подгнила, стала чернеть и погибать

Вы вынули замиокулькас из горшка, обнажили корневую систему и увидели, что клубни сгнили полностью. Не сдавайтесь, попытайтесь сохранить растение, укоренив листья. Не используйте пожелтевшие части для черенкования, только зелёные и упругие. Укоренить их можно в субстрате с большим количеством песка или в воде, в которую добавлен активированный уголь.

Видео: веточки дали гибнущему замиокулькасу новую жизнь

Отзывы цветоводов: не успел появиться, как стал всеобщим любимцем

Как только я первый раз увидела замиокулькас в магазине, я перестала спать и есть. Большой, красивый и лоснящийся! Но цена цветка была столь нескромна, что я побоялась за свой бюджет.

Мария просто Мария

http://irecommend.ru/content/zamiokulkas

Я недавно свой «замик» рассаживала» и обнаружила следующее: я его поливала 1 раз в неделю, и при пересадке пришлось очень много гнилых корешков пообрезать и удалить одну «картофелину», которая сгнила от избытка влаги.
Теперь точно буду поливать 1 раз в 2 недели.

ENat

https://forum.bestflowers.ru/t/zamiokulkas-uxod-v-domashnix-uslovijax.4411/

Всем, кто боится заводить замик из-за освещённости: да, он любит много света, но хочу поделиться своим опытом: стоит на северном окне (солнца не бывает никогда). На все лето вынесла на балкон, где солнца тоже не бывает никогда. Выпустил 5 громадных стрел, толщиной с ручку младенца и длиной до 60 см. Вот так. Так что не унывайте девочки

Мейлуте

https://forum.bestflowers.ru/t/zamiokulkas-uxod-v-domashnix-uslovijax.4411/

Могу подсказать верный способ быстрого роста этого растения. На литр воды Эпин и Корневин — и полейте. Так поливайте через неделю, раза 3. И вы сами увидите, что будет! Желаю удачи! Кстати, так я поливаю все растения. Очень хорошие результаты!

odessitka

https://forum.bestflowers.ru/t/zamiokulkas-uxod-v-domashnix-uslovijax.4411/

Замиокулькас — растение, которое отличается неприхотливым нравом и крепким здоровьем. Но и его можно пошатнуть, если не учитывать особенности и потребности цветка. Особенно вредно для него переувлажнение почвы. Из-за частого полива может пострадать самая уязвимая часть — клубневидный корень. Однако и в этом случае замиокулькас подтверждает свою репутацию крепкого растения. Умелый цветовод вполне справится с его реанимацией. Но лучше не доводить до крайностей, а соблюдать правила ухода. Тогда замиокулькас всегда будет здоров.

Ошибки в уходе

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ — все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: «У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать? Если совсем непонятно в чём дело, значит надо разбираться по порядку, исходя из наиболее вероятных версий.

Например, увядание листьев, когда они висят вялыми тряпочками, происходит по нескольким причинам:

  • переувлажнение почвы,
  • пересушка почвы,
  • сильная жара.

Определить было растение пересушено или залито, можно по состоянию земляного кома (см. ниже). А жара вредит растениям в горшках, когда столбик термометра повышается от 38 до 45 градусов. Более высокую температуру некоторые растения могут переносить (суккуленты), а многие погибают.

Если листья не висят тряпочками, а просто сохнут и отваливаются, добавляется третья причина — вредители. Вредителей или болезни, в общем-то, тоже можно идентифицировать, приложив определенные усилия (см. вредители) — сравнив по фотографиям (в разделе есть фото червецов, щитовки, трипсов, клещей и др.)

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять-таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами. Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие. Землю в горшках необходимо регулярно рыхлить, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы, с которыми сталкивался, наверное, каждый, кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана «тяжелая стадия» повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения — это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты — заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья — летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой — из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие — то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях — вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями.
Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь (см.болезни)

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.

Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора — у старых листьев; у молодых — недостаток молибдена, бора, меди, магния.

Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть — связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких-то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина — слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания — при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

  • Поникающие листья — при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или вредителями. Кроме того — хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
  • Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
  • Нижние листья засыхают и опадают, скорее всего, из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
  • Листья становятся бледными — в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано паутинным клещиком.
  • Желтеют кончики листьев — избыток кальция, недостаточный полив.
  • Желто-коричневое окрашивание листьев — полив жесткой водой или хлорированной водой.
  • Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев — недостаток в почве железа, меди или серы.
  • Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые — избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
  • Пестрые листья становятся одноцветно зелеными — при недостатке света или при избытке в почве азота.
  • Листья и стебли гниют — при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
  • Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна — неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
  • Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно.
    Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
  • Вытянутые стебли с мелкими листьями — это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
  • Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука — некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
  • Короткие цветоносы — нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
  • Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке — признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
  • Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли — при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Если вы обнаружили какие то признаки из выше перечисленных, то для того чтобы окончательно определится, что же послужило причиной такого состояния растения загляните в энциклопедию и перечитайте советы по уходу. Как вы уже заметили у одного и того же состояния растения может быть много разных причин, иногда вообще так и невозможно узнать из-за чего растение страдает (например, вирусные заболевания очень трудно определяются), но знание условий в которых растение нуждается намного облегчит установление причины.

Иногда растение просто забыли пересадить весной, а его рекомендуют пересаживать каждый год. Вообще это очень распространенная ошибка комнатных цветоводов — забывать пересаживать растение тогда, когда положено. Многие не считают это нужным, или вместо пересадки подкармливают растение, что неправильно. А некоторые пересаживают растения в совершенно непригодную для него землю.

Если вы не нашли ответ на вопрос: почему желтеют листья у вашего растения, то предлагаем вам задать его на форуме «Болезни и вредители» в теме «Собираем коллекцию болезней и вредителей».

Почему желтеют листья у комнатных цветов и что делать

Наши комнатные питомцы нуждаются в постоянном уходе и внимании. При их недостатке растения начинают страдать и подавать тревожные признаки. Одним из таких признаков выступает пожелтение листочков у ваших комнатных любимцев. Рассмотрим, почему желтеют листья на комнатных цветах и что делать в этом случае.

Почему желтеют листья на цветах

При заболевании или неправильном уходе наши питомцы реагируют в первую очередь тем, что желтеют края или вся листовая пластина целиком. Рассмотрим основные причины возникновения таких явлений.

Даже начинающий цветовод понимает, что пожелтение листвы – тревожный признак

Неправильный домашний уход

Избыточный полив растения

Для большинства цветов достаточным будет умеренный полив. Перед приобретением того или иного экземпляра в первую очередь нужно ознакомиться с условиями его содержания и правилами ухода.

Чрезмерное увлажнение приводит к заболачиванию почвы и загниванию корневой системы. В результате желтеют листья и побеги, растение может погибнуть, если своевременно не принять меры для лечения.

Недостаточный полив

Часто причиной к пожелтению листьев комнатных представителей флоры становится пересушенный земляной ком. В этом случае растение не получает достаточного количества питательных веществ и влаги. Кончики листьев и ветви начинают сохнуть и опадать, корни отмирают.

Сквозняки

Практически все комнатные цветочки, особенно тропические, не переносят сквозняков. Их нужно держать подальше от любых источников цветочного сквозняка – открытых окон, кондиционеров, вентиляторов и др.

Любимые нами сплит-системы могут повредить иммунитет цветов

Перепады температур

Недостаток света

От недостаточного солнечного освещения желтеть начинают листья на той стороне, какой цветик повернут к тени.

Ожоги от солнца

При воздействии прямых солнечных лучей, на листочках обычно возникают желтые пятна.

Несоблюдение режима подкормок

При недостатке или избытке питательных веществ в почве листья у растений начинают желтеть вдоль центральной жилки, преимущественно на верхушке цветка.

Болезни и вредители

Нередко части растений желтеют под воздействием болезней или вредителей.

  1. Грибковые заболевания. В результате заражения фитофторозом или антракнозом листовые пластинки могут пожелтеть.
  2. Инфекционные заболевания. В этом случае появляются желтые пятна на листве.
  3. Поражение вредителями. Среди таких насекомых трипсы, паутинный клещ, тля, белокрылка. Паутинный клещ высасывает соки из листочков и побегов, в результате чего они желтеют и впоследствии опадают.

Причины появления на комнатных цветах паутинного клеща

Паутинный клещ может паразитировать на различных видах зеленых комнатных питомцев. Среди них комнатные розы, фикусы, палимы, драцена и другие.

Если паутинный клещик завелся на одном экземпляре, дальше он может с легкостью перебраться на соседние цветы. Значит, нужно срочно от него избавиться.

Перед началом избавления от вредителя следует выяснить причины его появления:

  • Основной и главной причиной появления паутинного клеща на комнатных любимцах служит сухой воздух, особенно в условиях центрального отопления в зимний период. Это благоприятная среда для появления и размножения паразита.
  • Покупка зараженного экземпляра в магазине. Зачастую есть риск приобрести цветочек, уже пораженный паутинным клещом. Его не видно невооруженным взглядом, и тяжело диагностировать поражение растительного организма этим вредителем.

Паутинный клещ быстро атакует соседние незараженные цветы

Профилактика пожелтения листьев при неправильном уходе

Во-первых, необходимо ознакомиться с правилами ухода за каждым комнатным цветком. Так как растения индивидуальны, то и уход за различными видами будет значительно отличаться.

Если причиной пожелтения листьев служит нарушение режима полива, необходимо его отрегулировать в соответствии с потребностями вашего зеленого друга. В случае, когда цветок залит, нужно извлечь его из горшка.

Когда листья желтеют от недостатка или избытка солнечного света, достаточно переставить горшок с растением на другой подоконник или вглубь комнаты.

При недостатке или избытке удобрений в почве необходимо восполнить баланс: либо внести требуемые вещества с подкормками, либо же пересадить цветок. Если в субстрате чрезмерное количество удобрений, нужно очистить корневую систему от земли и пересадить растение в свежий грунт.

Пересадка в новый грунт – одна из ключевых мер при избавлении от вредителя

При пожелтении листьев от сквозняков и перепадов температур, нужно следить за температурным режимом содержания своих любимцев. При проветривании рекомендуют выносить растения в соседнюю комнату.

Борьба с вредителями

При первых признаках поражения растения вредителями, изолируйте его, чтобы не заразить рядом стоящие цветы.

В первую очередь, нужно удалить все пораженные листья и стебли растения. Их спасти уже не представляется возможным, зато остальные таким образом можно обезопасить.

Паутинный клещ не терпит влажной среды, поэтому нужно как можно чаще опрыскивать растеньице теплой водой или устраивать ему душ. Также эффективным способом можно назвать протирание листьев мыльным раствором.

Подоконник рекомендуют также протереть тряпочкой, смоченной в мыльном растворе, так как вредители могут находиться и там.

Если имеет место запущенный случай поражения цветка вредителями, никак не обойтись без применения инсектицидов. Для избавления от паутинного клеща используют акарициды.

При обработке растений химическими средствами обязательно применяйте индивидуальные средства защиты – маску и перчатки.

Для человека менее опасными можно считать Фитоверм, Вермите, Актофит. Но они нейтрализуют только взрослых особей, не причиняя вреда яйцам. Поэтому через 7-10 дней рекомендуется провести повторную обработку цветка с целью уничтожения потомства.

По причине популярности инсектицидов, мы вывели принципы работы с фитовермом в отдельную статью.

Отталкиваясь от возможных причин, необходимо в короткие сроки оказать требуемую помощь цветам, чтобы они и дальше радовали пышным цветением и здоровым видом.

Почему желтеют листья у рассады

Что случилось с молодой рассадой: у нее желтеют листья?

Одной из главных причин пожелтения листьев рассады является недостаток элементов питания.

При нехватке макроэлементов таких, как азот, фосфор, магний, калий, страдают старые нижние листья, при недостатке марганца, железа, бора, цинка – молодые верхние.
При нехватке азота листья становятся бледно-зелеными, затем, начиная с верхушки, желтеют и впоследствии отмирают.
Если не хватает фосфора, листья приобретают темно-зеленую, голубоватую окраску с красным оттенком, если калия – наблюдается пожелтение ткани, начиная с краев, и закручивание листьев книзу. В этих случаях необходимо использовать комплексные минеральные удобрения с добавлением микроэлементов.

Почему у юкки желтеют и сохнут листья?

Юкка – неприхотливое экзотическое комнатное растение из семейства Агавовых со слабоветвящимися побегами и пушистыми шапками из длинных светло-зеленых листьев. С возрастом или при нарушении правил ухода за цветком нижние листья начинают желтеть, потом засыхают и опадают. Если вовремя не определить и не устранить причину такого поведения растения, то оно может погибнуть. Опытные цветоводы выделяют несколько основных причин негативного изменения внешнего вида юкки. Новички в комнатном цветоводстве смогут избежать проблем со своими любимцами, если будут учитывать эти факторы при их содержании.

Основные причины, почему желтеют и сохнут листья у юкки

Недостаток освещения

Эта причина считается самой распространенной, особенно в осенний период, когда длина светового дня значительно сокращается и естественного освещения комнатным растениям недостает. В самые темные и пасмурные дни в период с сентября и по февраль яркое рассеянное освещение можно создать при помощи фитоламп или другого дополнительного освещения. Длина искусственного светового дня должна продолжаться не меньше десяти – двенадцати часов в сутки. При таком ежедневном освещении процесс пожелтения и отмирания листовой части юкки остановится и очень быстро совсем прекратится.

Избыток освещения

Избыток света, а точнее прямые солнечные лучи очень легко повреждают листья юкки, нанося ей тепловые ожоги. Эта причина актуальна в весенние и летние месяцы, когда цветок выращивается на подоконнике с южной стороны дома и в дневное время лучи солнца прямо направлены на нежное комнатное растение. В естественных природных условиях юкка прекрасно переносит тропический и субтропический климат с максимальным солнцем в течение дня. Но вот как комнатное растение она намного уязвимее и поэтому прямой солнечный свет оставляет свои желтые следы на листьях комнатной культуры. Защитить цветок можно при помощи легкого полупрозрачного притенения и постепенного приучения к свежему воздуху (на балконе или открытой веранде).

Нарушение правил полива

К индивидуальным особенностям юкки относится приспособленность к засухе, это необходимо учитывать при уходе за ней. Толстый ствол растения накапливает много влаги (как суккуленты и кактусы), а плотный поверхностный слой листьев предохранят их от быстрой потери влажности. Но недостаточный объем и частота полива (особенно в летний период) приведут к увяданию листовой части и постепенному их отмиранию. Недостаток влаги юкке не нравится. Подземная часть цветка не выносит переизбытка влаги в почве и регулярного перелива поливной воды. Желтые, поникающие и подсыхающие листья могут сигнализировать о начале гниения корневой части растения.

Очень важно найти золотую середину в этом процессе. Очередной полив необходимо проводить только тогда, когда почвенная смесь в горшке с цветком подсохнет примерно на пятьдесят процентов или немного больше. Вода для поливов должна быть теплой (с температурой от 22 до 25 градусов тепла), обязательно очищенной или отстоянной. При поливе холодной водопроводной водой может начаться гниение основания стебля, а затем и корневой части.

Спасти заболевшее от перелива растение можно только способом пересадки его в новый субстрат. Растение нужно осторожно извлечь из цветочного горшка, тщательно промыть корни, удалить все подгнившие части листьев и корней. После обрезки больных корешков рекомендуется обработать места срезов порошком из активированного или древесного угля. После этого комнатное растение высаживают в новую емкость со свежей почвой. Если корневая часть повреждена полностью и спасать уже нечего, то можно срезать верхушку растения и укоренить ее.

Несоответствующий уровень влажности воздуха

Сухой воздух для юкки – это нормальное явление в течение всего года, кроме отопительного сезона. В этот период кончики листьев сильно подсыхают, растение требует периодического дополнительного увлажнения при помощи опрыскиваний. Вода должна быть мягкой и не холодной. Благоприятное время для водных процедур – раннее утро или вечер после захода солнца. Опрыскивания в дневное время при прямом солнечном свете оставят на листьях после капелек воды пятнышки – ожоги.

Несоблюдение температурного режима

Если листья на комнатном растении начали скручиваться, а кончики листьев желтеют, это говорит о неправильном температурном режиме. Юкка предпочитает постоянную умеренную температуру от 20 до 25 градусов. Резкие скачки температуры вверх или вниз, а также холодные сквозняки негативно отражаются на внешнем виде растения и его дальнейшем росте и развитии. При низкой или высокой температуре содержания растение может полностью пожелтеть и засохнуть.

Несоблюдение правил пересадки

Юкка очень болезненно реагирует на пересадки, так как ее корневая система легко подвергается повреждению и потом начинает болеть все растение. Это проявляется в пожелтении и засыхании листовой массы. Рекомендуется пересаживать юкку только вместе с земляным комом. Способ перевалки уменьшает опасность травмирования корней.

Изменение места выращивания растения

При переносе емкости с цветком на новое место, в новое помещение и при длительной транспортировке растение испытывает сильный стресс и долгое время адаптируется к новым условиям. В это время возможно пожелтение, увядание и засыхание листьев. Объясняется это изменением условий содержания, в которые входит температура, направление освещения, уровень влажности, а иногда и повреждение корневой системы при переезде.

Появление вредителей

Основные вредители юкки – щитовка, паутинный клещ и тля. Нашествие этих вредителей можно остановить только специальными химическими средствами (например, «Фитоверм», «Актара», «Актеллик»). Их распыляют или разбрызгивают непосредственно на места обитания насекомых. Пожелтевшие листья после уничтожения вредителей, к сожалению, уже не восстановятся. При наличии здоровых корней растение продолжит свое развитие, а при их повреждении цветок спасти практически невозможно.

Естественные причины

Каждое растение со временем стареет, и отмирание нескольких его листьев в нижней части считается обычным природным процессом, который не должен волновать цветоводов. Совершенно естественно, что иногда один или два нижних листочка начинают желтеть и вскоре засыхают. Любителям цветов нужно вовремя помочь растению удалить эти листья, так как юкка не сможет сама избавиться от них. Рекомендуется взять пожелтевший лист за кончик и потянуть его по направлению вниз, как бы снимая кожуру.

Зная основные причины негативных изменений внешнего вида комнатного растения, новичкам будет легче ухаживать за ним и создавать ему необходимые условия.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Очный цвет полевой посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий