Борец бородатый посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему желтеют листья у рододендрона?

Рододендрон – листопадное, полувечнозеленое или вечнозеленое растение из семейства вересковых. Обладает высокими декоративными свойствами – глянцевая листва (у вечнозеленых сортов) насыщенного зеленого цвета, пышные соцветия разнообразных расцветок. Встречаются виды, достигающие в естественных условиях 30-метровой высоты, есть также и стелющиеся карликовые кустарники. Иногда крона рододендрона желтеет. В статье описаны возможные причины этого явления и методы борьбы с ним.

Неправильный полив рододендрона

Растение влаголюбиво. Недостаточный полив приведет к потере тургора листьев, они начнут жухнуть и желтеть. Проверьте степень увлажнения земляного кома, сжав в руке горсть земли под кустом рододендрона. Выделение капель воды сигнализирует о том, что растение залито. Это может привести к загниванию корней. Ком рассыпался – требуется полив. Получилось из почвы сформировать комок – увлажнение оптимально.

Расположите кусты недалеко от водоема или в тени более высокого растения (хороший вариант – сосна). Это защитит рододендрон от чрезмерного испарения воды. Влажность также поможет поддержать периодический полив с помощью разбрызгивателя.

Полив осуществляется подкисленной водой, для чего используют щавелевую, лимонную, уксусную кислоту.

Механическое повреждение корневой системы у рододендрона

Корневая система растений чувствительная и неглубокая. При прополке, рыхлении, перегреве почвы ее легко повредить, что приведет к пожелтению кроны. Избежать этого поможет мульчирование приствольных кругов (высота слоя – около 5 см) сосновой хвоей, дубовым листом, мхом, торфом верховым. Рыхлить землю под кустом нельзя.

Вредители рододендрона

Трипс черный

Верхняя сторона листа покрывается серыми дырочками, нижняя – черными. Пораженные части растения приобретают серый цвет, потом – желтый, опадают. Опрыскать раствором никотина (0,3%).

Рододендроны подвержены поражению и другими насекомыми : пашенный слизень, моль-минер узкокрылая, паутинный клещ, бороздчатый долгоносик.

Болезни рододендрона

Рододендроны подвержены различным пятнистостям, которые вызывают грибки. Самое опасное из этих заболеваний – септориоз.

Септориоз у рододендрона

Симптомы: на листовых пластинах по центру образуются красноватые небольшие пятна, которые увеличиваются в размерах и белеют. Листья желтеют, засыхают. Растение без своевременной помощи может остаться с голым стеблем.

Помощь: удалить пораженные части куста. Провести опрыскивание фунгицидом (после цветения или весной).

Профилактика : выбирайте для размножения здоровые растения.

Хлороз

  • На концах и по краям листьев появляются желтые пятна из-за нехватки в почве азота или застоя воды у корней.
  • Между прожилками на листовой пластине образуются бледные или яркие желтые пятна при слишком плотной корневой системе, недостатке железа или магния, защелачивании почвы.

Меры борьбы : своевременное внесение необходимых удобрений, нормализация полива, прореживание куста, использование подкисленной воды.

Видео с рекомендациями по правильному уходу за рододендроном

В дополнении к нашему материалу рекомендуем вам посмотреть данное видео. Чтобы избежать пожелтения листьев рододендрона важен правильный уход — легче предупредить болезнь, чем ее потом лечить!

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Бирючина: посадка и уход, виды и сорта

Автор: Наталья 09 февраля 2020 Категория: Садовые растения

Растение бирючина (лат. Ligustrum) – род вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и небольших деревьев семейства Маслиновые, включающий в себя около 50 видов, распространенных в природе в Европе, Азии, Австралии и Северной Африке. Разнообразней всего представлена бирючина во флоре Китая, Японии, Гималаев и Тайваня. Латинское название растения – производное от глагола «ligare», что в переводе означает «связывать», и объясняет вяжущие свойства коры бирючины. Кустарник бирючина – близкий родственник сирени, сходство листьев и коры этих двух растений бросается в глаза, однако в размерах бирючина уступает, да и цветение ее далеко не так привлекательно, как у сирени.

Бирючина относится к тем растениям, которые в неухоженном виде совершенно не привлекают внимание, но стоит взять в руки ножницы и придать кусту форму, как он преображается самым чудесным образом.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за бирючиной

  • Посадка: весной, до начала сокодвижения, или в сентябре-октябре.
  • Цветение: в первой половине лета в течение 3-3,5 недель, однако многие виды выращиваются как декоративно-лиственные.
  • Освещение: яркий солнечный свет или полутень.
  • Почва: питательная, умеренно влажная, хорошо дренированная, с незначительным количеством извести, нейтральная или слабощелочная. Не подходят растению глинистые, сухие и кислые грунты.
  • Полив: только в засуху, но обильный. За сезон понадобится 4-5 поливов при расходе 30-40 л воды на 1 растение.
  • Подкормки: весной органическими удобрениями.
  • Обрезка: ранней весной – в санитарных целях, в мае и августе – для формирования кроны.
  • Размножение: семенами, отводками, черенками, корневыми отпрысками и порослью.
  • Вредители: тля, паутинные клещи, щитовки, трипсы, мучнистые червецы.
  • Болезни: при выращивании в кислом грунте – мучнистая роса и пятнистости листьев.

Кустарник бирючина – описание

Бирючина – кустарник высотой около 2 м и шириной до 1 м или небольшие деревья с раскидистой кроной, вырастающие не выше 6 м. Листья бирючины, цельнокрайние, удлиненно-яйцевидные, кожистые, темно-зеленые с верхней стороны и более светлые с нижней, расположены на ветках супротивно. Небольшие душистые, белые, почти сидячие цветки, собранные в рыхлые верхушечные метельчатые соцветия длиной от 6 до 18 см, цветут в течение трех месяцев, начиная с июня или июля. Плоды бирючины – ягодоподобные мелкие округлые костянки темно-синего или черного цвета с количеством семян от одного до четырех.

Растет бирючина очень быстро. Самым зимостойким видом растения является бирючина обыкновенная – ее обычно и выращивают в условиях средней полосы. Именно посадка и уход за бирючиной обыкновенной, а также размножение обыкновенной бирючины и являются предметом этой статьи. В ландшафтном дизайне по большей части выращивается живая изгородь из бирючины, хотя прекрасно она выглядит и в небольших группах, и как сольное растение. В последнее время приобретает популярность бонсаи бирючины.

Посадка бирючины

Когда сажать бирючину

Бирючина – обитатель подлеска, поэтому она теневынослива, а еще она газо- и засухоустойчива, а также неприхотлива к выбору почвы. Плохо растет бирючина только на кислых, сухих песчаных грунтах. Однако пика своей декоративности растение достигает в благоприятных для нее условиях, поэтому лучше всего сажать ее на открытом месте, отступив от построек не менее 70-100 см, в умеренно влажную, питательную, хорошо дренированную почву нейтральной, а еще лучше слабощелочной реакции.

Оптимальный состав грунта – дерн, перегной и песок в соотношении 3:2:1. Пересаживать бирючину можно в любое время вегетационного периода, но лучше все же делать это весной, до того, как проснутся почки, хотя многие считают, что сажать бирючину в сентябре-октябре надежнее.

Как посадить бирючину

Перед посадкой бирючины вскопайте участок на глубину штыка лопаты, выкопайте яму размером 65х65 и глубиной, которая будет на 30 см больше размера корневой системы бирючины, залейте яму водой и подождите, пока она впитается.

Положите в яму слой щебня толщиной 10-20 см, затем насыпьте холмик из почвосмеси, состав которой был описан в предыдущем разделе, предварительно подмешав в нее 130 г нитроаммофоски, поставьте на холмик саженец бирючины, расправьте его корни и заполните яму такой же почвосмесью, но уже без удобрения. В течение месяца следите за тем, чтобы почва вокруг саженца не пересыхала. После этого замульчируйте участок вокруг бирючины слоем торфа толщиной 5-8 см.

Посадка бирючины для живой изгороди осуществляется в траншею шириной 50 см и глубиной 60 см, саженцы размещаются в ней на расстоянии 30-40 см друг от друга по тому же принципу, что и при одиночной посадке. После того, как вы заполните траншею землей и уплотните ее, полейте саженцы под корень.

Уход за бирючиной

Как вырастить бирючину

Уход за бирючиной заключается в периодическом поливе растения, рыхлении почвы, прополке и обрезке кустарника. Облегчит вам участь мульчирование приствольного круга, но только делать это нужно не ранней весной, а тогда, когда земля уже достаточно прогреется. Поливать кусты бирючины нужно только в засуху, а в условиях умеренного лета им достаточно будет естественных осадков. Принцип увлажнения бирючины состоит в том, что полив должен быть редкий, но обильный, поскольку грунт нужно промочить на глубину полуметра.

В среднем за вегетационный период вам предстоит полить бирючину три или четыре раза, а количество воды, которое необходимо вылить под каждый куст за один раз, составляет от 30 до 40 литров.

Подкармливать бирючину лучше всего до наступления лета органикой, внеся под каждый куст по ведру перегноя или компоста. Растения из живой изгороди подкармливают, рассыпав вдоль них органику, распределив сверху по ней гранулы суперфосфата из расчета 10 г на метр, а потом неглубоко заделав это все в верхний слой почвы с последующим поливом.

Обрезка бирючины

Если вы не умеете делать формирующую обрезку кустарников, учиться нужно на бирючине: она выдержит и скроет все ваши огрехи и просчеты, поскольку обладает свойством быстро образовывать побеги. Начинают стричь бирючину практически с момента посадки: как только саженец освоится в открытом грунте и тронется в рост, укоротите слегка верхушки его побегов, чтобы стимулировать кущение, а когда побеги отрастут на 10-15 см, проведите повторную обрезку – такие манипуляции проводят в течение двух лет, пока растение интенсивно наращивает «материал» для формирующей обрезки. Когда зеленой массы будет достаточно для придания кусту определенных очертаний, можно приступать к формированию кроны. В последнее время вошла в моду японская стрижка бирючины в форме плотных подушек – карикоми.

Живая изгородь из бирючины в теплых европейских странах может достигать двухметровой высоты, однако в наших условиях в зимнее время кусты такой высоты могут обмерзнуть, поэтому рекомендованная высота бирючины в живой изгороди для средней полосы 50 см – зимой изгородь обычно укрывается слоем снега, что и спасает побеги от обморожения. Стригут живую изгородь в мае и августе. Что касается санитарной обрезки, то ее делают ранней весной, удаляя поломанные за зиму, высохшие, замороженные и больные ветки, а остальные, если в этом есть необходимость, укорачивая на треть.

Бирючина осенью

В нашем климате выращивают преимущественно бирючину обыкновенную – морозоустойчивый вид, выдерживающий похолодание до -30 ºC, если они кратковременны, а при наличии снежного покрова она не боится и сорокоградусных морозов. Даже если концы побегов бирючины обыкновенной пострадают в зимние холода, она очень легко восстанавливается весной. Бирючину обыкновенную на зиму не укрывают. Другие виды бирючины желательно пригибать на зиму к земле, предварительно замульчировав приствольный круг, фиксировать их в таком положении и укрывать лапником.

Вредители и болезни бирючины

Бирючина очень устойчива практически ко всем болезням, проблемы у нее возникают только в связи с повышенной кислотностью почвы – тогда она может заболеть пятнистостью или мучнистой росой. Поэтому следите за водородным показателем грунта и вовремя вносите в почву раскислитель, например, молотый известняк, доломитовую муку или известь-пушонку.

Из вредителей бирючину поражают червецы, паутинный клещ, тля, трипсы и щитовки. Если вы приобретете препараты Фитоверм или Актеллик, то сумеете справиться с любым из перечисленных вредителей если не с одного раза, то за четыре сеанса с перерывом в две недели – наверняка. Однако если вы следите за здоровьем своих растений и соблюдаете агротехнические условия, то нашествие вредителей вам не грозит.

Размножение бирючины

Как размножить бирючину

Бирючина размножается всевозможными способами: семенами, отводками, порослью, черенками и корневыми отпрысками.

Выращивание бирючины из семян

Размножение семенами процесс трудоемкий, тем более что всхожесть семян не так уж высока – всего около 65 %, тем более, что бирючина начинает плодоносить с шестилетнего возраста. Способ семенного размножения используется только для промышленного разведения бирючины, поэтому нет смысла по осени собирать семена с ваших кустов, ведь существуют гораздо более простые и надежные способы размножения – вегетативные. Однако мы готовы рассказать вам, как правильно вырастить бирючину из семян.

Из зрелых плодов выберите самые крупные семена, опустите их в емкость с водой и подождите: через время одни семена всплывут, другие утонут. Те, что всплыли, не годятся, а утонувшие семена бирючины нужно подвергнуть стратификации – осуществить в октябре подзимний посев в открытый грунт. За зиму они пройдут естественную стратификацию, но всходы бирючины появятся только через год. Если же вы откладываете посев семян до весны, поместите их в ящик с песком и торфом и содержите при температуре близкой к 0 ºC.

Размножение бирючины черенками

Для черенкования выбирают летние черенки, укореняющиеся на 90-100 %. Нарезают их в конце цветения, выбирая только развитые, зрелые побеги. Длина черенков – 10-12 см. Высаживают их в дерновый субстрат, покрытый сверху крупным вымытым песком, под углом в 45 º на глубину 5 см. Оптимальная температура для укоренения 20-25 ºC, влажность воздуха должна быть постоянной. Для этого на каждый черенок надевают пластиковую полуторалитровую бутылку с обрезанным горлышком, проделав в ее дне несколько маленьких отверстий.

Первые корешки должны появиться уже в течение двух недель, а через три месяца у черенков разовьется мощная корневая система. Укоренившиеся черенки доращивают в течение года, пересаживая по мере необходимости в большие емкости. Когда черенки достигнут в высоту 50-60 см, их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение бирючины отводками

Весной наклоните к земле низко растущую ветку бирючины, сделав в коре отводки на стороне, которая ляжет в грунт, небольшой и неглубокий надрез. Прикопайте надрезанную часть отводки, а сверху уложите мох-сфагнум, который все время должен быть влажным – это важно. Вершинку прикапывать не нужно – когда она тронется в рост, вы поймете, что процесс укоренения проходит успешно. Отделить отводку от материнского растения и отсадить ее на постоянное место лучше всего следующей весной.

Можно размножать бирючину отводками без прикапывания: сделайте иголкой несколько царапин на ветке, заполните полиэтиленовый мешочек влажной почвой и закрепите его на ветке таким образом, чтобы полиэтилен охватил ветку в месте, где она оцарапана. Для герметичности закрепите пакетик скотчем. Этот способ позволит вам наблюдать за тем, как пакет постепенно заполняется корнями. Таким образом можно вырастить одновременно несколько отводок. Когда корни заполнят пакет, отпилите ветку ниже отводки, осторожно снимите полиэтилен и пересадите отводку с корнями на постоянное место.

Виды и сорта бирючины

Предлагаем вам знакомство с самыми популярными видами бирючины, выращиваемыми в культуре.

Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare)

В естественных условиях растет на юге и юго-западе Украины, севере Молдовы, на Кавказе, на севере Африки, в Малой Азии, а также в Южной и Средней Европе, выбирая для произрастания дубовые подлески. Это теневыносливый листопадный ветвистый кустарник высотой до 5 м с ланцетными или продолговатыми яйцевидными кожистыми листьями, с верхней стороны темно-зелеными, с нижней более светлыми. Цветки у растений этого вида душистые, мелкие, белые, собранные в стоячие метелки до 6 см длиной. Зацветают они в первой половине лета и отцветают через три недели. Черные ягоды бирючины обыкновенной сохраняются на кустах до января.

Это самый морозостойкий вид растения, именно поэтому его чаще всего выращивают в садах и парках средней полосы. Кроме исходного вида, в садовой культуре выращивается около 10 декоративных форм бирючины обыкновенной: пирамидальная, плакучая, вечнозеленая, сизая, сизо-белоокаймленная, золотая, желтоватая, золотисто-пестрая, серебристо-пестрая, бесплодная и желтоплодная. Наиболее популярные сорта:

  • Ауреум – полувечнозеленая бирючина высотой не более метра с золотистой листвой. Растет очень медленно. Не цветет. В теплые зимы часть листьев не опадает до весны;
  • Викарий – тоже полувечнозеленый кустарник высотой до 1 м с густой кроной и золотисто-желтыми, широкоовальными листьями длиной до 6 см, которые к зиме становятся фиолетово-бронзовыми. Цветет в середине лета маленькими душистыми белыми цветками. На зиму требует укрытия;
  • Бирючина Аурео-вариегатум – нецветущий кустарник высотой до 100 см с пестрыми золотистыми листьями, образующими крону диаметром до 120 см.

Бирючина блестящая (Ligustrum lucidum)

В природе растет в Японии, Китае и Корее. Это небольшое дерево или крупный вечнозеленый кустарник с удлиненными яйцевидными темно-зелеными блестящими с верхней стороны листьями длиной до 15 см и душистыми цветочными метелками длиной до 18 см из мелких белых цветков, которые цветут в течение трех месяцев. Бирючина блестящая не переносит температуру ниже -15 ºC, поэтому на зиму ее желательно укрывать. Декоративные формы этого вида: золотисто-окаймленная, золотисто-пестрая, трехцветная.

Бирючина японская (Ligustrum japonicum)

Чаще всего встречается в природе в Японии и Южной Корее. Она очень похожа на бирючину блестящую, и их часто путают. Это бирючина вечнозеленая, высотой не более 4 м с компактной кроной и небольшими кожистыми листьями темно-зеленого цвета, цветочные соцветия у нее мельче, чем у бирючины блестящей, цветут они не так долго, да и растет этот вид медленнее. Зато бирючина японская более теневынослива и морозостойка. Существует две декоративные разновидности бирючины японской – круглолистная и пестрая.

Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium)

Не превышает в высоту 1 м, поскольку при выращивании в средней полосе постоянно обмерзает зимой, и по весне ей приходится восстанавливаться. Цветет она крайне нерегулярно узкими цветками с неприятным запахом. Имеет такие декоративные формы:

  • бирючина Пестролистная (Вариегатум) – вечнозеленый кустарник, вырастающий в теплых районах в высоту до нескольких метров. Листья зеленого цвета с кремово-белым окаймлением;
  • бирючина Серебристая (Аргентум) – кусты средних размеров, на листьях кремовая кайма;
  • бирючина Золотистая (Ауреум) – имеет золотисто-желтую кайму по краям листьев. В южных районах зимует без укрытия, часто используется как контейнерная культура.

Бирючина Ибота (Ligustrum ibota)

Это листопадный вид бирючины, растущий в природе в Китае, Корее и Японии до 2 м высоты. У него раскидистая крона, удлиненно-яйцевидные блестящие темно-зеленые с верхней стороны листья, нижняя сторона которых имеет сизоватый оттенок. Душистые белые соцветия длиной до 7 см зацветают летом, однако цветение наблюдается не каждый год. Это теплолюбивый вид, плохо переносящий перепады температуры и не терпящий холодных зим, поэтому укрытие на зиму для бирючины Ибота обязательно.

Бирючина иезская (Ligustrum yezoense)

Как и бирючина обыкновенная, относится к зимостойким видам растения. Родом она с Сахалина. Это теневыносливый кустарник высотой до 1,5 м с маленькими широкими листьями.

Бирючина острейшая (Ligustrum acutissumum)

Со склонов гор Южного Китая, достигает в высоту 3 м. Обильно цветет около двух недель в начале июля, плоды созревают приблизительно в октябре. Не зимостойка.

Бирючина плотная (Ligustrum compactum)

Это полувечнозеленый нецветущий кустарник, в природе высотой до 4 м, в культуре не превышает 2 м при диаметре кроны 180 см. Листья крупные, сохраняющиеся до следующей вегетации. Зимостойкость низкая.

Бирючина Квихоу (Ligustrum quihoui)

Полувечнозеленый кустарник родом из китайских провинций Сычу-ань, Шаньси, Юньнань достигает в высоту 2 м. У него мелкие жесткие листочки и крупные метелки до 20 см длиной из мелких цветков. Зацветает в конце лета. Характерный признак – опушение молодых побегов и нижней стороны листьев. Сорта:

  • Вариегатум – листья с каймой белого цвета;
  • Викарий – бирючина с желтоватыми листьями, которые от мороза приобретают бронзовый оттенок.

Уход за голубикой садовой

Уход за голубикой садовой – рекомендации специалистов:

Полив

Если вы решили посадить саженцы голубики садовой на своем участке, то не забудьте поддерживать посадочную яму во влажном состоянии, не допустив пересыхания. Если кустов голубики у вас не так много, то очень удобно и эффективно использовать лейку – вы не размоете мульчу, как это может произойти при поливе из шланга под высоким давлением. Влажность почвы должна быть 60-70 % от полной полевой влагоемкости.

На даче кусты голубики лучше поливать 2 раза в неделю по одному ведру воды на один взрослый куст дважды в день (лучше вечером). Обильный полив необходим в июле—августе, так как в это время голубика плодоносит, и одновременно закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года. Если влаги будет недостаточно, то вы значительно потеряете урожай не только в этом, но и в следующем году.

Если на улице устоялась высокая температура воздуха в течение нескольких дней, то кроме полива нужно опрыскивать кусты с целью охлаждения после обеда в 16 часов. Благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза.

Мульчирование

Мульчирование – покрытие поверхности земли вокруг растения разными материалами для сохранения влажности в верхнем слое почвы. Мульчировать кусты голубики можно соломой, листьями, хвоей, а лучше всего перепревшими хвойными опилками, или корой. Слой мульчи может быть от 4 до 15 сантиметров.

С помощью мульчирования вы избавитесь от сорняков и создадите оптимальные условия для поддержания оптимальной влажности субстрата, в котором растут кусты голубики. Благодаря слою мульчи у растений немного позже весной распускаются почки, что помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур.

Обратите внимание!

При мульчировании кустов голубики свежими опилками происходит интенсивное потребление азота из почвы, который так необходим голубики и из-за этого кусты голубики начинают плохо расти. Поэтому в почву перед мульчированием нужно внести двойное количество азотного удобрения (при мульчировании весной; при мульчировании на зиму нельзя вносить азотные удобрения).

Минеральное питание и применение удобрений

Голубика садовая нуждается в минеральных удобрениях. Количество и состав вносимых удобрений нужно определить исходя из особенностей почвы на каждом конкретном загородном участке.

Определение недостатка или избытка элементов питания при осмотре кустов голубики.

При достаточном количестве азота у растений относительно большие темно-зеленые листья и сильный прирост. При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците азота растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными.

Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают вызреть и одревеснеть, что приводите их обмерзанию или гибели в зимний период.

Часто производители, стараясь ускорить рост саженцев голубики, перекармливают их азотом. Как результат, кусты выглядят очень высокими, и их можно продать вам как 3 или 4-ех летние, а на самом деле кусту всего 2 года. Но не это опасно – опасно то, что такие кусты за зиму могут погибнуть или часть побегов значительно подмерзнет. Определить перекормленные кусты очень просто в октябре-ноябре, когда все качественные кусты приобретают красивый декоративный вид: листва красная. У перекормленных кустов голубики цвет листьев и побегов зеленый или темно зеленый. Встречали такое?

При дефиците фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под яркими солнечными лучами пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижимаются к стеблю (в то время как обычно они расположены под прямым углом).

При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита этого элемента края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени наблюдаются пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.

Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки . Верхушка листа коробится и может отвалиться.

Дефицит магния легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками сильно контрастирует с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.

Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (начинается развитие побегов из нижележащих почек, которые затем также отмирают).

На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. Далее симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.

Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются и лист погибает.

Дефицит цинка голубики проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются.

Сера. Признаком голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН (показатель кислотности почвы ) и ухудшению деятельности микоризы. На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 грамм, а на почвах с рН 6,0 — 100 грамм серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).

Признаки дефицита меди проявляются, прежде всего, на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы».

Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.

Когда лучше всего вносить минеральные удобрений для голубики садовой?

– удобрения нужно вносить в начале весны (в начале сокодвижения) или начала набухания почек.

На почвах с кислотностью ( PH ) выше 4,8 дважды за сезон с интервалом в 6-7 недель необходимо вносить сульфат аммония из расчета 10—15 грамм на 1 м2. На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 грамм сульфата аммония, 40 грамм сульфата калия и 110 грамм суперфосфата на один взрослый куст голубики или 200—250 грамм удобрения «Кемира—универсал» (в настоящее время Сейчас ее производит компания Фертико) или польское удобрения Florovit.

Схема внесения минеральных удобрений.

На один двухлетний куст вносится 1 столовая ложка полного минерального удобрения, на трехлетний куст — 2, на четырехлетнее растение — 4, на пятилетний — 8, на шестилетний и более старший куст — 16 столовых ложек полного минерального удобрения.

Не вносите в почву и не подкармливайте садовую голубику органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, даже компостом).

Как защитить саженцы голубики от заморозков?

Голубика высокорослая способна переносить морозы до -23—25 °С (отдельные сорта, например Эрлиблю , до —27—30 °С).

В суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов.

На приусадебных участках кусты голубики можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, лучше мешковиной (ни в коем случае не используйте полиэтиленовую пленку) предварительно сделав возле кустов каркас из кольев или двух проволочных дуг, расположенных крест накрест.

В период вегетации (рост растений) под кусты голубики не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать рост побегов поздней осенью. При избытке азота часть побегов в зимний период подмерзнет (может погибнуть и весь куст).

Во время цветения голубика садовая переносит заморозки до -7 °С. Поэтому в весенний период защита нужна редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить вред позднеспелым сортам голубики. Зеленые ягоды повреждаются при температуре -2 °С. Поэтому для защиты кустов голубики в осенний период необходимо применять дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом или мешковиной.

Когда и как нужно начинать обрезку кустов голубики садовой?

Обрезку кустов голубики можно проводить на 2-4-летних растениях, для закладки прочного скелета куста. Необходимо удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении.

Дальнейшая обрезка требуется после 3-го года после посадки (то есть растению будет уже 5-6 лет). Удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста, больные и лежащие на земле ветки.

План ежегодной обрезки, начиная с 4-го года выращивания голубики:

1) необходимо срезать низкие раскидистые ветви около земли, сохраняя только прямостоячие приросты;

2) если середина куста загущена, то внутри него нужно вырезать слабые и очень старые ветви;

3) большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности роста побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию как, Рэнкокас , то обрезку нужно делать сильную.

Обрезку голубики необходимо проводить рано весной, до распускания почек. Обрезанные веточки (побеги) лучше удалить с участка и сжечь, чтобы после зимы предотвратить возможность развития на них болезней и вредителей, которые могут стать причиной инфекции для кустов голубики.

Защита плантации голубики от ветров.

Если вы планируете выращивать голубику садовую в промышленных масштабах, то для защиты посадок вам следует создать садозащитные полосы возле плантации голубики. В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. Ель и береза не подойдут, так как их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами корням голубики.

На дачном участке защитой служит забор , расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома, сооружений. Главное, чтобы защитные сооружения не препятствовали освещению кустов.

При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах.

Опыление голубики садовой

Голубика самобесплодное растение – это значит что данной культуре необходимо перекрестное опыление. Поэтому высаживайте на огороде 2 и более кустов разных сортов, но одинаковых по срокам цветения. К примеру, если вы решили приобрести саженцы голубики раннего и позднего срока, то вам необходимо чтобы на участке было 2 ранних и 2 поздних сорта, то есть 4 в сумме, потому как поздние сорта голубики не переопылят ранние сорта из-за разности во времени цветения. Смешанная посадка разных сортов обеспечивает лучшее завязывание плодов, и способствует их более раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления становятся крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу.

Так же для повышения урожайности голубики и улучшения качества ягод необходимы насекомые-опылители.

Борьба с сорняками в насаждениях голубики.

Необходимо чтобы возле кустов голубики никогда не было сорняков. Частично в этом вам поможет мульчирование. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются руками.

Помните, что корни голубики расположены (растут) не глубоко, поэтому междурядная обработка должна быть мелкой (не глубокой – не более 3 сантиметров).

Особую благодарность за помощь в написании данной статьи мы выражаем научному сотруднику Павловской Алле Генриховне и кандидату биологических наук Курлович Татьяне Владимировне.

Почему желтеет туя

Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

Естественные причины изменения окраски хвои осенью

Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

Ошибки при посадке туи

Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

  • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
  • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
  • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

Ошибки в уходе за туей

  1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
  2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
  3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

На фото: Заглубленная посадка туи

4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

На фото: Бурое шютте на туе

Грибные заболевания туи

Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

Стволовая гниль туи

Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

На фото: Признаки стволовой гнили туи

В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

Фузариоз и фитофтороз туи

Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

Некрозное увядание туи

Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

На фото: Некрозное увядание туи

При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

Сосущие вредители туи

Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

Стволовые вредители туи

Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

На фото: Щитовка на туе

От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

Туя: правила агротехники и способы устранения пожелтения хвои

Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

Чем опасна зима для туи

Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

Снег и ледяной ветер

Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

Повреждение хвойников грызунами

Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие листья грецкого ореха, головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

Солнечные ожоги хвойных растений зимой

Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

Почему туя желтеет

Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс, поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

Как правильно подготовить тую к зиме

Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

  1. Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
  2. Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
  3. В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
  4. Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
  5. Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
  6. Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

Разновидности туи (видео)

Способы реанимации хвойников после зимы

Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить. Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

Подкормка растения

Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить. Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

Мульчирование

Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

  • хвоя сухая;
  • кора измельченная;
  • листва;
  • торф, измельченный в крошку.

Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

Обрезка ветвей

Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей, которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

Применение препаратов

И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О», подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Cyclamen purpurascens посадка и уход, почему желтеют листья

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ, которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

Описание средства Пуршат-О

Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

  • карбонат кальция и диоксид кремния;
  • вода очищенная;
  • влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
  • полная заменена механического укрытия растения;
  • отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
  • предотвращение солнечных ожогов;
  • значительное сокращение потери воды растением;
  • повышение уровня адаптации после пересадки культур;
  • помощь растению в восстановлении после ожога.

Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

Почему желтеет туя (видео)

Инструкция по применению препарата Пуршат-О

Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

  1. Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
  2. Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
  3. Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

Правила обработки следующие:

  1. Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
  2. По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
  3. Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
  4. Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
  5. Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

полезное действие для растений

количество и сроки обработки

вечнозеленые хвойные деревья

защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса

1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи

рассада и любые саженцы

быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида

обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями

декоративные деревья и кустарники

оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать

первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости;

если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки.

фруктовые деревья (в т.ч. виноград)

защита от возвратных заморозков

конец апреля и осень – по 1 обработке

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

Меры предосторожности

Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

  1. Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
  2. Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
  3. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

  1. Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
  2. Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
  3. В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
  4. Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

Технология и сроки правильной посадки туи

Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

  1. Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
  2. Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
  3. Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
  4. После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

Применение препарата Пуршат-О (видео)

Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

Выращивание голубики — советы специалистов

Голубика – ягода вкусная и во всех отношениях полезная, а потому заиметь такой источник витаминов на собственном участке – мечта любого садовода. И что самое главное, выращивание голубики – совсем не сложный процесс, не требующий особых условий

Голубика – ягода вкусная и во всех отношениях полезная, а потому заиметь такой источник витаминов на собственном участке – мечта любого садовода. И что самое главное, выращивание голубики – совсем не сложный процесс, не требующий особых условий или затрат, достаточно выбрать хорошо освещенное место с рыхлой кислой почвой, где и необходимо выкопать неглубокую, но достаточно широкую яму.

Главное что нужно учитывать при поливе

Процесс посадки кустарника многократно описан, куда интереснее дальнейший уход за ним. Основа здорового куста и хорошего урожая – полив. Место посадки голубики необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии, для чего достаточно регулярно выполнять следующие условия:

Идеальный уровень влажности почвы – 60-70 процентов;

При этом важно следить и за состоянием слоя мульчи – нельзя, чтобы он размылся, то есть избыток воды также нежелателен, как и пересыхание;

Оптимальный инструмент для равномерного полива – садовая лейка или распыляющие струю воды инструменты (пистолет, насадки, капельная лента). С их помощью легко увлажнить даже большое количество кустов не забивая почву и не размывая мульчу, контролируя количество воды и ее напор;

Успешное выращивание голубики в саду предполагает двухразовый еженедельный полив. При этом поливать кустарник следует в две порции по 5 литров. В среднем каждому взрослому растению требуется 10 литров воды. Наилучшее время полива – вечером;

В самые жаркие летние месяцы – июль и август, которые совпадают с периодом плодоношения, голубике требуется усиленный полив. В данном случае от полива зависит не только этот, но и следующий урожай, так как при недостатке влаги цветковые почки для будущих ягод не сформируются и плодов через год будет в разы меньше;

В засушливую знойную погоду голубика садовая, требует дополнительного увлажнения листьев методом опрыскивания. Проводить процедуру следует ежедневно после обеда. Это предотвращает перегрев и пересушивание листьев и стимулирует процесс роста.
Заливать голубику тоже не следует, чрезмерная влага затрудняет доступ кислорода и может спровоцировать заболевания корней;

Высокоурожайные и неприхотливые сорта для посадки в Украине, каталог саженцев голубики высшего сорта

Как и когда удобрять голубику?

Удобряют кустарник, как правило, ранней весной. Обычно стартовым сигналом выступают набухшие почки. Это говорит о том, что растению требуется более интенсивное питание, поскольку цветение и последующее плодоношение отнимают много сил. При этом начинаем удобрять голубику на второй год после посадки.

Чем удобрять? Удобрять почву можно сульфатом аммония – 15 граммов вещества на каждый квадратный метр (при уровне почвы PH = 5.0 и выше). В этом случае удобрение нужно проводить дважды – первый раз в начале весны и затем через 7 недель.

При уровне почвы PH = 3.0 ― 4.5 необходимо внести разово сульфат аммония ― 90 граммов. Как в первом так и во втором случаи сюда же следует добавить сульфата калия — 40 граммов и 100-110 граммов суперфосфата (на каждый взрослый куст). Либо есть более простой и эффективный способ подкормить голубику готовыми универсальными минеральными умными удобрениями ― «Mivena» или аналог в количестве 40-50 граммов на один взрослый куст один раз в сезон.

И самое главное – нельзя удобрять кусты голубики натуральными органическими удобрениями, такими, как компост, навоз или куриный помет.

Схема внесения минеральных удобрений. Вносить (готовую смесь минеральных удобрений), строго соблюдая пропорции, поскольку голубика садовая, хоть растение и не капризное, но к избытку/недостатку удобрений довольно чувствительное:

Для одного двухлетнего куста голубики требуется одна столовая ложка удобрения;

Для трехлетнего куста понадобится две ложки;

Четырехлетнего растения – четыре ложки;

Пятилетнему растению необходимо восемь полных ложек удобрения;

Для более старших кустарников, независимо от возраста, берутся шестнадцать ложек удобрения;

Более простой и эффективный способ — умное комплексное удобрение для голубики

Голландское удобрение Mivena нового поколения позволяют удобрять голубику и другие плодово-ягодные культуры быстро и эффективно. Вносите один раз на сезон и больше ничего делать не нужно, удобрение все сделает за вас. Вам больше не нужны сложные схемы внесения удобрений, пропорции размешивания и другое. Вы вносите, а умное удобрение работает в течении всего сезона, подкисляет и сохраняет кислотность почвы, равномерно выделяя весь комплекс питательных элементов на протяжении всего сезона. Повышает иммунитет растения, обладает фунгицидными свойствами и самое главное увеличивается урожайность кустов и продуктивность в целом. Подробнее об этом удобрении по ссылке ►Комплексное удобрение Mivena

Мульчирование

Полив – не единственный процесс, которого требует голубика садовая: выращивание, уход за кустарником предполагает и мульчирование, то есть сооружение слоя, удерживающего влагу внутри почвы на месте посадки.

Что лучше всего подойдет для мульчирования? Больше всего подходят хвойные иглы и опилки, солома или кора, а также агроволокно. Достать все это вполне возможно в ближайшей лесополосе или приобрести в специальной упаковке от производителя.

Внимание. Свежие опилки провоцируют активное потребление азота из почвы. В результате голубика в свою очередь теряет в росте. Поэтому необходимо внести двойную порцию азотного удобрения по весне.

Рис. 1. Мульчирование опилками Рис. 2. Мульчирование агроволокном

Рис. 3. Мульчирование соломой Рис. 4. Мульчирование сосновой корой

Как правильно производить мульчирование? Мульчирующий слой не должен превышать толщины 15 сантиметров, но и слишком тонким (1-2см) делать его не стоит. Наиболее подходящий показатель – 10 сантиметров. Помимо удержания влаги мульча помогает устранить сорняки. Она же слегка замедляет процесс роспуска почек весной, что актуально, если погода за окном не устоялась и колеблется между теплом и заморозками.

Как правильно посадить голубику

Голубика садовая: выращивание и обрезка

Первая обрезка голубики проводится в двухлетнем возрасте, чтобы обеспечить растению прочный и крепкий скелет;

Следующая плановая обрезка проводится через три года после высадки куста в саду, то есть на пяти-шести летнем растении. На этот раз с куста удаляют только больные ветки, а также мелкие отростки в низу ствола;

После четвертого года посадки кусту голубики обрезают регулярно, удаляя низко растущие раскидистые ветви, мешающие растению, а также сухие и старые. Мелкие и тонкие ветки также удаляют, оставляя несколько самых крепких и сильных;

Процедура обрезки зависит от интенсивности плодоношения голубики, так, если побеги образуются регулярно и в большом количестве, обрезают большое количество ветвей, освобождая место для новых побегов;

Какие проблемы могут возникнуть при выращивании голубики, а так же их решение.

Как и все садовые культуры, голубика нуждается в питательных веществах, поэтому выращивание голубики в саду требует удобрений кустарника минеральными элементами. При этом следует учитывать особенности почвы. Если кустарнику достаточно питания, на нем вырастают большие листья темно-зеленого цвета, сам кустарник растет достаточно интенсивно и быстро.

Недостаток какого-либо вещества можно определить по внешнему виду кустарника.

И основным показателем здесь выступают листья – их цвет, форма, размер, скорость роста листьев и побегов. Недостаток минералов прямым образом сказывается на урожайности голубики, поэтому так важно, чтобы у растения было все необходимое.

Азот. Если растению не хватает азота, а голубика садовая нуждается в нем крайне серьезно, определить дефицит легко по замедленному росту побегов и пожелтевшим листьям. Скудный урожай – еще один сигнал о недостаточном питании культуры, при этом снижается не только количество ягод, но и их размер.
Излишне большое количество азота влияет на здоровье кустарника и его урожайность не менее пагубно. При этом можно наблюдать ускоренный рост побегов вплоть до конца осени. Из-за постоянного роста молодые побеги не успевают покрыться корой и при первых заморозках погибают. Передозировку азота легко определить по тем же листьям, которые остаются темно-зелеными даже глубокой осенью, хотя должны быть багряно-красного оттенка.
Таким образом, количество удобрений нужно строго дозировать, не допуская отклонений в любую сторону.
В частности, удобрение кустарника азотом проходит в три этапа – основная часть вносится в период распускания почек, следующая – в начале мая и последняя – в начале июня.

Фосфор. Наряду с азотом садовой голубике необходим и фосфор. О недостатке этого вещества свидетельствуют листья темного пурпурного оттенка с выраженной «кожистой» поверхностью. Кроме того листья как бы прижимаются к стеблю, из-за чего куст выглядит менее пышным. Каждому взрослому кустарнику требуется около 60 граммов фосфора, вносят его в два приема – две трети в начале весны, остатки – в начале лета.

Кальций. Куда сложнее обстоит дело с кальцием – кустарнику он также необходим, однако выявить его дефицит не так просто – выраженных симптомов нет, если не считать таковыми пожелтевшие края у листьев, верхние листья у кустарника покрываются желто-зелеными пятнышками.

Магний. Качественное выращивание голубики невозможно без удобрения почвы магнием. При недостатке магния старые листья краснеют по краям, в то время, как в центре остаются нормального зеленого цвета. Со временем красные края становятся коричневыми или желтыми, на самих листьях появляются некротические пятна.

Калий. Листья кустарника отмирают и опадают раньше срока? Вероятно, дело в недостатке калия. Об этом же говорят некротические пятна на молодых листьях и отмирающие побеги. Сульфат калия вносится в почву по 40 граммов на куст. При этом процесс удобрения делится на два этапа – две трети удобрения вносится ранней весной, оставшаяся треть – в начале июня.

Бор. Если же листья окрасились в голубоватый оттенок, особенно на верхушке кустарника, к тому же рост их значительно замедлился, либо совсем прекратился, речь идет о недостатке такого элемента, как бор. Параллельно можно наблюдать изменение формы и листьев, засыхание и гибель побегов.

Железо. За рост и урожай голубики напрямую отвечает железо, поэтому особенно важно обеспечить ее этим элементом. В противном случае урожай и качество плодов заметно снизятся. Распознать нехватку железа легко опять же по окрасу листьев – они желтеют возле жилок.

Марганец. С дефицитом железа можно спутать недостаток марганца. В этом случае наблюдается все то же изменение цвета возле жилок на листьях, однако зеленая область более широкая, а пожелтевшие участки на листьях спустя недолгое время отмирают, приводя к гибели и опаданию всего листа.

Цинк. Лимонно-желтый оттенок, в который вдруг преобразились молодые листья – скорее всего, признак нехватки цинка. При этом листья прекращают расти, уменьшаются в размере.

Сера. Хлоротические пятна на листьях служат сигналом дефицита серы. При острой нехватке серы листья приобретает бело-розовый оттенок. При недостатке серы понижается кислотность почвы. Выращивание голубики и ее удобрение серой следует производить из расчета 50 граммов серы на один квадратный метр почвы при рН= 5, при показателе рН в 6 единиц следует увеличить дозу до 100 граммов. Для повышения уровня серы в почве можно использовать электролит и сульфатные удобрения.

Медь. На выращивание голубики в саду прямое влияние оказывает уровень меди. Недостаток можно определить по состоянию листьев – они уменьшаются, скручиваются, со временем становятся бурыми и опадают. Кроме того у кустарника высыхает верхняя часть, а из боковых почек вырастают мелкие побеги, которые затем отмирают. Устранить дефицит можно, опрыскивая голубику 0,1-процентным раствором сернокислой меди.

Узнать о уникальных полезных свойствах голубики

Голубика относится к морозостойким культурам и способна переносить температуры до -27-35 градусов, тем не менее, определенная защита требуется и ей, в морозные зимы с малым количеством снега – саженцы могут обморозиться или погибнуть.

Защитить кусты от холода можно спанбондом или простой мешковиной. Для этого вокруг куста сооружают жесткий каркас из прутьев или других подручных материалов, на который вешают ткань. А вот полиэтилен голубике противопоказан – он мешает растению дышать плюс создает парниковый эффект.
Укрыть куст от мороза, а заодно и от грызунов, можно обыкновенным лапником.
Весной, когда заморозки – явление крайне редкое, голубика не нуждается в защите.

Бадан в саду – посадка в открытый грунт и дальнейший уход

Настоящим украшением загородного сада может стать бадан. Этот удивительный травянистый кустарник с длинным цветоносом, покрытым многочисленными цветами, прекрасен с первых дней весны до поздней осени. Листья его яркие, сочные, у некоторых сортов огромные, как лопухи — способны превратить в сказку любой уголок сада — будь то пруд, каменистая горка или скромная садовая дорожка. Приятно также, что посадка растения в открытый грунт и уход за ним не станут для новичка сложной задачей.

Основные характеристики растения

Бадан — вечнозелёное травянистое растение семейства камнеломковых. Своё латинское название — бергения получил в честь немецкого учёного ботаника Карла Бергена. Крупные мясистые листья напоминают по форме уши слона, отсюда и простонародное название растения — слоновьи уши.

Выходец из Азии, в природе цветок встречается и на лугах, и в низинах, и среди каменистых россыпей. Его неприхотливость к условиям произрастания сыграла важную роль при создании культурных сортов.

Листья бадана собраны в плотную розетку. Корневая система мощная, но поверхностная. Во время цветения появляется несколько длинных голых цветоносов, усыпанных многочисленными бокаловидными цветками. Цветы, диаметром около 2 см имеют, в зависимости от сорта, различную окраску — от белой до ярко-розовой.

Одним из первых весной в саду зацветает бадан

Лекарственные свойства бадана

Розетки бадана обладают не только декоративной ценностью. Из перезимовавших почерневших листьев можно заваривать вкусный, ароматный чай. В Сибири такой напиток, да и сам бадан называют монгольским чаем, а на Алтае — чигирским. Независимо от названия, заваренные листья помогают снизить артериальное давление, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, очистить сосуды и повысить иммунитет. Благодаря содержащимся в растении дубильным веществам, монгольский чай используют при расстройствах кишечника.

Бадан в ландшафтном дизайне

Ландшафтный дизайн в последнее время становится всё более популярным у садоводов и дачников. Тяга к прекрасному подталкивает их облагородить если уж не весь садовый участок, то хотя бы отдельную его часть. С помощью бадана легко создать любые композиции в естественном стиле. Это растение эффектно смотрится и в одиночных посадках, и в комбинации с другими растениями. Гладкие листья-лопушки этого цветка на фоне ажурной листвы астильбы или разноцветных хост создадут неповторимую картину живой природы.

Как используется в композициях сада: примеры на фото

Бадан любит влажность и прохладу и эти его свойства можно использовать, высадив растение у пруда. Он станет ярким акцентом или частью композиции в соседстве с осокой, хостой, папортником.

Маленький прудик с баданом выглядит очень романтично

Популярные виды и сорта

У бадана насчитывается 10 видов с множеством сортов, различающихся по величине, окраске и форме листьев. Цветение также различно и по срокам, и по эффектности — встречаются формы с махровыми и полумахровыми цветами оригинальных окрасов.

Бадан сердцелистный — наиболее популярный вид, выходец из Алтая. Растение низкорослое, не более 40 см в высоту, с толстыми тёмно-зелёными листьями в форме сердца. Цветы колокольчатые белого, розового, лилового и сиреневого цветов. Цветение начинается в мае и продолжается 20 дней. Это очень морозостойкий вид — зимующие под снегом листья выдерживают понижение температуры до -40 о С.

Один из наиболее морозоустойчивых видов — бадан сердцелистный

Бадан толстолистый встречается на Алтае, в Саянах и в Монголии. Вечнозелёное травянистое растение достигает 60 см в высоту. Глянцевые кожистые листья округлой формы собраны в плотную розетку. Метельчатое соцветие состоит из многочисленных цветков-колокольчиков нежного розового или сиреневого цвета. Бадан толстолистный отличается ранним цветением — с конца апреля и до июня. Декоративность сохраняет всё лето благодаря сочным листьям, часть из которых к осени краснеет, усиливая эффектность растения. Зимостойкий вид — листва не меняет цвет под снегом и весну растение встречает зелёными и пурпурными красками.

Бадан толстолистный — крупное растение с блестящими листьями и роскошными цветами

Сорт Галина Серова привлекателен благодаря пёстрой окраске листьев и по этой же причине предпочитает солнечное местоположение. Крупные кожистые листья бадана с белыми мазками очаровательны на протяжении всего лета, а осенью, когда зелёные цвет меняется на красный, в саду создаётся эффект фейерверка. Цветёт в мае–июне колокольчатыми цветами розового цвета. Хорошо зимует под снегом.

Галина Серова — редкий сорт бадана, отличающийся вариегатной окраской листьев

В Европе наиболее популярен бадан Шмидта. Отличается от других сортов матовыми крупными листьями и наличием своеобразных «крылышек», растущих из центра розетки. Яркие розовые цветы собраны в шаровидное соцветие на невысоком цветоносе. Растение зимостойкое, неприхотливое, цветёт в мае–июне, но сохраняет свою декоративность на протяжении всего лета.

Розовые шары-соцветия бадана Шмидта полюбились садоводам Европы

Бадан Брессингем Вайт — гибридный, теневыносливый сорт. Предпочитает влажные места, при этом особых требований к составу почвы не предъявляет. Крупные, тёмно-зелёные глянцевые листья составляют розетку высотой 30 см. Белые цветки собраны в рыхлые соцветия. Цветёт в мае–июне. Морозоустойчивый сорт.

Брессингем вайт — гибридный сорт бадана с эффектными белыми цветами

Бадан Абенглут — теневыносливый, неприхотливый, морозоустойчивый сорт. Посадку на солнечных местах выдерживает, но пышно не разрастается, к тому же на ярком свету укорачивается период цветения. Яркие зелёные листья, собранные в невысокую розетку, осенью приобретают красивый бронзовый оттенок. Пурпурные полумахровые цветы на толстых красных цветоносах радуют глаз с апреля по май.

Бадан Абенглут приковывает внимание яркими полумахровыми цветами

Особенности выращивания многолетнего растения

Бадан — не самое капризное растение, поэтому справиться с ним под силу не только опытному садоводу, но и новичку. Выращивать его можно практически по всей территории нашей страны, однако в жарких, засушливых районах уход осложнится частыми поливами. В этом случае высаживать его лучше в полутени — под деревьями или с северной стороны строения. Вообще же бадан выдерживает летние температуры до +30 о С и выше, главное, чтобы в жаркое время он получал достаточно влаги и был притенён в полуденные часы.

Посадка в открытый грунт

Для хорошего роста и цветения важно подобрать подходящее место в саду. Тут мнения специалистов расходятся — одни считают, что для цветения необходим солнечный участок, другие ратуют за полутень. И тут уже только личный опыт станет лучшим советником.

При выборе места для бадана, как и для любого другого растения необходимо учитывать климат местности. Например, солнечный участок в Сибири или в Московской области — вполне комфортное место для многих видов растений, в то же время солнцепёк на Южном Урале не всякий сорняк выдержит. Поэтому, выбирая место для растения, нужно делать поправку на климатические условия — в степной зоне с палящим солнцем и суховеями лучше, если участок притенён, идеально — возле пруда, в умеренном климате подойдёт солнце или полутень.

Почву бадан предпочитает лёгкую, рыхлую. Дело в том, что мощное корневище растения залегает близко к поверхности и такая структура почвы обеспечит его необходимой влагой и питательными веществами. Иногда корни располагаются слишком близко и даже выходят наружу, поэтому землю вокруг него необходимо мульчировать, особенно на солнечных местах. Состав почвы особого значения не имеет, а вот переувлажнения стоит избегать. Нельзя высаживать цветок в местах с возможным весенним подтоплением.

Посадка и выращивание бадана в кашпо

Бергения, высаженная в кадки или кашпо — настоящее украшение летнего сада. Растение хорошо развивается и цветёт в ёмкости, к тому же его легко можно переместить, если выбранное место оказалось неудачным.

Для посадки в кашпо или кадку необходимо:

  1. На дно кашпо насыпать дренаж — керамзит, гальку или щебень, на ¼ объёма.
  2. Заполнить половину ёмкости подготовленной смесью — дерновая земля, листовая земля, компост, песок в пропорции 2:2:1:1.
  3. Подготовленную розетку бадана разместить по центру (если высаживается не в композиции) и засыпать оставшейся землёй.
  4. Слегка обжать почву вокруг растения и полить.
  5. Поверхность замульчировать корой, галькой или декоративным щебнем.

Подбирая кашпо или кадку для бергении, необходимо убедиться в наличии хороших дренажных отверстий. Чтобы они не забились землёй во время полива, на дно укладывают черепки, а уже сверху — слой дренажа.

Высаженный в кашпо, бадан чувствует себя ничуть не хуже, чем на клумбе

На зиму кашпо или кадку с цветком необходимо перенести в теплицу или на веранду и укрыть лутрасилом. Зимовать в ёмкости на улице могут растения, выращиваемые в южных районах, где мороз не опускается ниже 5оС. Во всех остальных регионах есть угроза растрескивания горшка от мороза и подмерзания корней.

Как успешно провести в домашних условиях размножение цветка

Удобнее всего размножать бадан делением корневища или укоренением розеток, но и выращивание из семян даёт хорошие результаты. В первом и втором случаях молодые растения зацветут на второй, реже на третий год, а вот выращенные из семян только на третий или четвёртый.

Размножение отрезками корневища и делением розеток

В начале сентября осторожно откопать землю и отрезать куски корневища, длиной 15–20 см. На каждом отрезке должно быть не меньше трёх почек. В подготовленном месте выкопать неглубокие бороздки на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Корневища уложить горизонтально, лишь немного присыпав их лёгкой почвосмесью, полить и замульчировать. Если все условия выполнены правильно, бадан укоренится до наступления морозов и успешно перезимует.

Укоренять отрезок корневища можно не только в открытом грунте, но и в горшке

Размножать розетками можно после цветения бадана и до начала сентября. Процедура проста — отделить розетки от материнского куста и высадить их в подготовленное место. Операцию лучше всего проводить острым ножом, предварительно обработанным спиртом или хлоргексидином. Срезы присыпать толчёным углём.

Лунки должны быть не глубже 30 см. и расстояние между ними 30–40 см. Слой дренажа убережёт корни от подгнивания если на участке плотная земля, а лето окажется дождливым. Высаженные растения полить и замульчировать.

Семейство розеток бадана делят с помощью острого ножа

Посев семян

Семенам бадана для всходов нужна предварительная стратификация — хранение во влажном состоянии при температуре 1–3 о С в течение трёх месяцев. Лучшим считается способ, когда семена высевают в подготовленные контейнеры, накрывают слоем снега, помещают в пакет и закапывают в сугроб. Если таких условий нет — можно использовать холодильник.

Пошаговый процесс выращивания рассады из семян:

  1. В начале марта контейнер с семенами ставят в тёплое место для прорастания. При температуре 18–20 о С всходы появятся примерно через 20 дней.
  2. В первое время росткам необходимо опрыскивание из пульверизатора.
  3. Загущённые всходы нужно проредить. Сделать это лучше ножницами, выстригая лишние, слабые ростки.
  4. Через полтора–два месяца растения пикируют по отдельным стаканчикам.
  5. С мая рассаду бадана начинают закаливать — выносить стаканчики на воздух, постепенно увеличивая время «прогулок».
  6. Пока рассада закаливается, готовят место под посадку. На расстоянии друг от друга 30–40 см. выкапывают лунки, глубиной 7–8 см., на дно насыпают песок или гальку.

Когда у рассады бадана появятся 4–5 настоящих листьев, ростки высаживают в отдельные стаканчики

В июне, когда минует угроза возвратных заморозков, а ночная температура не будет опускаться ниже 12–14 о С, закалённую рассаду высаживают на подготовленное место. Желательно на первое время прикрыть посадки лутрасилом или другим нетканым полотном, чтобы во время укоренения молодые растения не пострадали от солнца или ветра.

Видео: роскошный бадан! Выращивание и размножение

Особенности ухода за баданом в саду

Уход за баданом, в силу его неприхотливости, несложен. Важно помнить, что растение не выносит пересушенной почвы, поэтому поливы должны быть регулярными и обильными. Не стоит удалять нижние, потерявшие декоративность листья — они прикрывают корни бадана и способствуют сохранению влаги. Если желание почистить розетки велико — следует замульчировать почву вокруг растения.

Цветение бадана приходится на апрель-май — сроки и продолжительность зависят от сорта. Отцветшие стрелки обрезают ножницами, если нет необходимости получить от растения семена. При благоприятных условиях возможно повторное цветение в конце августа или в сентябре.

Разросшийся бадан плотно укрывает землю своей листвой, недаром его считают почвопокровным растением. Там, где растёт этот цветок нет сорняков, а значит и борьбы в виде прополки тоже нет.

Под разросшимися листьями бадана сорняки не растут

Подкормки бадану практически не нужны — перекормленное растение начинает жировать и хуже цветёт. Один раз за лето, после цветения, можно подкормить посадки разведённым комплексным удобрением.

Осенью удаляют старые, отмершие листья бадана. Не стоит пытаться их отрезать ножницами или ножом, лучше аккуратно оборвать, не оставляя черешка.

Бадан плохо переносит пересадку, поэтому без особой надобности трогать его не стоит. Он прекрасно растёт на одном месте в течение 10–12 лет, разрастаясь вширь. Нужно учитывать эту его особенность при планировании посадок, так как разрастаясь, бадан может быть агрессивен в отношении других растений. Чтобы этого не произошло, возможно, стоит ограничить его распространение бордюром или камнями.

Подготовка к зиме

Бадан достаточно морозоустойчив — практически все его сорта могут выдерживать понижение температуры до -35–40оС, но под снегом. В бесснежные зимы корни, расположенные близко к поверхности, могут подмерзать. Чтобы этого не произошло, стоит позаботиться об укрытии. Для этих целей отлично подойдёт сухая опавшая листва или солома, сверху прижатая лапником. Весной необходимо снять укрытие, не дожидаясь появления плюсовых температур, иначе бадан может подопреть.

Покрасневшие листья бадана предупреждают о приближении зимы

В районах с мягкими зимами, где -10 о С — максимальное понижение, бадан в укрытии не нуждается.

Возможные проблемы цветовода-новичка

Бадан некапризное растение и почти не доставляет хлопот своим владельцам. Растение почти не поражается насекомыми и болезнями, поэтому не требует профилактических обработок.

Одной из проблем может быть отсутствие цветения. В этом случае следует проверить выполнение всех агротехнических условий. Если бадан хорошо разрастается, но не цветёт, возможно, ему не хватает солнечного света, так как посажен в полной тени.

Вялость и пожелтение листьев бадана может свидетельствовать о застое воды, когда корни находятся в закисшей почве. Так происходит, если растение посажено на глинистом участке без дренажа. Чтобы спасти розетки, необходимо их пересадить, не забыв промыть корни в растворе марганцовки.

Отзывы о выращивании бадана

Прекрасно ведёт себя в контейнере, наполовину опущенном в воду. Неделю назад порадовал нас огромными, бордовыми, жёсткими листьями.

sonial54

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12653.html

У меня бадан по третьему году, но цвести, похоже, не собирается. Рос в тени — не рос. Пересадила в более солнечное место, в почти полутень — стало получше, но мне все равно не нравится. А на наше солнце сажать нельзя — сгорит. Тоже жду цветов.

vlada

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12653.html

У меня бадан второй год. Правда давали мне большую деленку. Посажен в полутени. Утром он в тени, днем на солнце, вечером опять в тени. Цвел хорошо. И опять в августе зацвел! Устала цветоносы выламывать. Ничего с ним не делала особо, подкормила пару раз Кемирой. Ну,и поливала конечно

Наташа

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12653.html

Бадан любит затененное место. У нас за домиком растёт уже лет 5. По весне нижние коричневые листься нужно оборвать промыть просушить или, для нетерпеливых, сразу заваривать в чай немного покрошив. Можно даже слегка поварить в кипящей воде. По крайней мере в походах мы так и делали. В Западной Сибири бадан растет повсеместно в тайге среди деревьев и каменистых участков на затененных местах. Полезен для организма.

Путешественник

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12653.html

У меня бадан растет сам по себе в тени под яблонями. Солнце там бывает недолго. Периодически отрываю от него куски ползучих стеблей с корешками и укореняю в тени. Цветы долго стоят в вазе. Прикольно, что у меня на работе никто не угадал, что это за цветы такие.

ГРУNЯ

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12653.html

Бадан не зря полюбили не только садоводы и дачники, но и ландшафтные дизайнеры — трудно найти другое такое декоративное и неприхотливое растение. Сохраняя свою привлекательность не только во время цветения, но и на протяжении всего лета, бадан не требует при этом постоянного внимания в виде обрезок, прищипок и прочих мероприятий. И что особенно важно для россиян — легко переносит наши морозные зимы.

Бобовник садовый: секреты успешного выращивания

Бобовник садовый — популярное и очень привлекательное многоствольное садовое дерево высотою до 5 метров. Родина бобовника садового — южные области Европы.

Мой дед приобрел небольшой саженец бобовника садового еще в 1936 году (растение тогда ценилось гораздо выше изысканных штамбовых роз, и было мало распространено в садах). Посадил его около своего дома с подветренной солнечной стороны в хорошо обработанную садовую землю. Добавил известь, так как растение не переносит кислых почв.

Первые 3 года укрывал куст от морозов. В последующие годы бобовник садовый развивался хорошо без поливки и подкормки, даже без повреждений перенес в одну из зим сорокаградусные морозы.

Внешний вид

Растение интересно тройчатыми листьями и многоцветковыми золотисто-желтыми соцветиями. Цвести растение начинает с мая и в зависимости от погоды цветет 15-20дней.

Цветущее деревце выглядит великолепно и придает окружающей обстановке ощущение праздника – настоящий золотой дождь. Кстати, это его второе название. Свисающие длинные (до 15см) кисти очень красивы. Многочисленные цветки имеют приятный запах.

Особенности

Особенностью бобовника садового является его абсолютная неприхотливость.

Весь уход за растением сводится к обрезке увядших соцветий. Этот прием не только улучшает декоративность дерева, но и стимулирует цветение на следующий год.

Культивируют бобовник садовый в теплых районах страны, в Крыму, а так же в Средней Азии, на Кавказе, Украине и в Прибалтике.

Почва для Золотого дождя

Земля под ним должна быть хорошего качества водопроницаемая, несклонная к накоплению влаги. Пригодна земля любого вида. Бобовник садовый хорошо развивается на бедных и известковых землях.

Выбор места

Растение любит солнечные и полупритенённые места, поэтому его сажают на солнечном месте, защищенном от холодного северного ветра, например с южной стороны дома или других строений на участке.

Важно учесть, что от недостатка солнечного света у садового бобовника могут осыпаться листья или же цветение может быть слабым.

Кстати, для средней полосы России оптимальной будет посадка бобовника не в одиночку, а в группе с другими садовыми деревьями и кустарниками. При такой посадке золотой дождь лучше переносит зиму и даёт более интенсивное цветение.

Размножение бобовника садового

Золотой дождь размножается семенами. К осени у него созревают довольно крупные семена. Их следует высевать свежесобранными под зиму в рыхлую землю на глубину 0,5-1см. Весной появляются всходы. Но можно посадить и ранней весной, сразу же, как оттает земля.

Нередко вокруг деревца образуется самосев. Кустики, выросшие из семян, цвести начинают на 5-6 год.

Размножение бобовника садового с помощью отводки

Кроме семян, бобовник садовый размножается ещё и черенкованием, отводками. Гиб­ридные сорта способны размножаться исключительно черенками.

Саженцы можно не только выращивать самостоятельно, но и купить.

Покупка

Покупать нужно молоденькие крепкие кустики бобовника садового вместе с комом земли или в какой – нибудь емкости в октябре или до того, как начали распускаться листья весной. Не нужно покупать очень большие экземпляры, на которых уже имеются распустившиеся листочки. Они очень плохо приживаются.

Посадка бобовника

Вам потребуется: бобовник садовый в горшке, штыковая лопата, совок, компост, опорная палка, веревка.

Для посадки кустика бобовника садового нужно выкопать просторную ямку в два раза больше, чем земляной ком вашего кустика, а вынутую землю перемешиваем с компостом.

Кустик вынимаем из горшка и слегка расправляем корни. Если в горшке земляной ком сухой, то его предварительно обильно поливаем.

В выкопанную ямку вбиваем опорную палку и помещаем туда наш кустик, обильно смоченный. Кустик помещаем на глубину, соответствующую величине земляного кома.

Ямку засыпаем землей, смешанной с компостом, трамбуем и формируем поливочный круг. Затем очень щедро поливаем саженец бобовника.

Подвязываем стволик бобовника к опорной палке, а землю вокруг саженца мульчируем компостом.

Бобовнику садовому не нужна ре­гулярная обрезка, ему вредна радикальная обрезка. Бобовник садовый — это кустарник, имеющий роскшную естественную крону и ему не нужна формировочная обрезка.

Весной нужно сажать как можно раньше, как только сойдет снег.

Летом бобовник садовый выдерживает длительную засуху. Но требуется мульчирование земли, так как компостный слой сохраняет влагу в земле

И обогащает её питательными веществами.

Зимой нужно регулярно убирать снег. Если на ветках будет лежать снег толстым слоем, то они могут сломаться, поэтому нужно после сильных снегопадов стряхивать снег с веток.

Болезни бобовника

Когда стоит теплая и влажная погода бобовнику садовому всегда грозит поражение м мучнистой росой. Листья пораженных растений с двух сторон покрываются мучнистым серым налетом. Если растении е поражено сильно, то могу порекомендовать использовать биологические фунгициды.

Нередко вокруг деревца образуется самосев. Кустики, выросшие из семян, цвести начинают на 5-6 год. В средней полосе России и даже на Украине в некоторые зимы ветви бобовника садового подмерзают.

Растение не спроста имеет ядовитую яркую окраску. Дело в том, что бобовник садовый ядовит.

Ядовиты все его части: листва, ветки и в особенности семена, поэтому при посадке и обрезке необходимо соблюдать осторожность и мыть руки после окончания работы.

Хочется ещё раз подчеркнуть, что особо опасны семена бобовника, созревающие в конце лета, поэтому, если вы боитесь за здоровье своих деток, то от красоты бобовника придется отказаться.

Соседи бобовника

Благодаря своей нетребовательности к условиям содержания бобовник садовый является универсальным соседом для всевозможных цветов и кустарников. Бобовник садовый — это традиционный элемент всех живых изгородей из цветущих растений, яркое желтое пятно на изгороди. Обычно замечательными соседями бобовника, хорошо сочетающимися с ним, являются: глициния, кольквиция, боярышник, чубушник, экзотическая скумпия, рододендроны.

Бобовник садовый, цветущий золотистыми гроздьями цветов, изумительно смотрится на фоне темно-зеленых кустарников и хвойных деревьев.

Применение бобовника садового

Элегантный бобовник садовый – это находка для небольшого сада. Бобовник очень хорошо расположить около террасы, на клумбе и на газоне, в общем там, где его ничего не закрывает.

Очаровательно смотрится золотой дождь в обособленно стоящих группах из нескольких деревьев, а так же в цветущей живой изгороди.

Читайте Дела Огородные и учитесь вместе с нами!

Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:

Бадан – неприхотливый многолетник для вашего цветника

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Приготовил я для вас сегодня увлекательное и интересное повествование о замечательном растении, которое непременно украсит ваш цветник. Что же это? Конечно, бадан посадка и уход в открытом грунте которого несложные и легкие. Сразу скажу, что выращивается он не только из-за красоты, но и как растение с многочисленными полезными свойствами. Выгода от его выращивания очевидна – замечательный домашний лекарь и украшение возле дома в одном растении.

Краткий рассказ о бадане

Более популярное название бадана пошло из простонародья, его вы могли слышать – камнеломка толстолистная. Еще одно название – бергения, растение получило в честь известного ученого-ботаника из Германии.

Обнаружить бадан можно на каменистых плато в Китае и Корее, а у нас выращивается только в цветниках или садах. Травянистое растение не может похвастаться высоким ростом, предел – 30 см, но вот соцветия поразят любого скептика, ведь состоят они из сотни цветков!

Ценится бадан е только из-за цветовой палитры (белоснежной или кроваво-красной), но и декоративностью листиков. Мясистая блестящая листва изумительно сочетается с декоративными растениями цветника, подчеркивая яркость красок.

Выращиваем рассаду

Если вам посчастливилось раздобыть хоть немного семян этого замечательного растения, осенью можете смело приниматься за их проращивание, успех гарантирован! Грунт берите обычный, из огорода или сада, но при желании и возможностях приобретите универсальный в магазине.

Для посева семян используйте неглубокие широкие емкости из дерева или пластика. Непременное условие – дренаж на дне. Заполнив ящик почвой, проведите неглубокие бороздки, равномерно разложите семена и присыпьте тонким слоем грунта.

Не оставляйте ящики в доме, посадочному материалу будет комфортнее на улице, под толстым шаром снега. Сразу после посева выносите емкости в сад или на уютный клочок земли возле дома.

В конце февраля верните ящики в дом и терпеливо ждите всходов. На это уйдет около месяца. Обязательно приступайте к несложному уходу – регулярному поливу и разрыхлению верхнего слоя почвы (на это понадобится зубочистка или острая палочка).

Появившиеся несколько молодых листиков сигнализируют о том, что пора подыскивать бадану новое, более просторное жилище (стаканчик). В начале лета можете пересадить окрепшую рассаду в цветник.

Правильная посадка молодого бадана

Поскольку корневая система бадана не отличается мощностью и крупными размерами, грунт для высаживания растения должен быть легким, немного щелочным. Хочу предупредить, что частенько случается наблюдать корневые отростки на поверхности почвы. Яркое горячее солнце может им навредить, поэтому старайтесь подбирать для бадана слегка затемненный участок в саду.

Не имеете возможности предоставить растению необходимые условия? Нет ничего страшного, слой мульчи защитит нежные корни! Также хочу обратить ваше внимание на залегание глубинных вод – если они слишком близко, бадану это не понравится, избыток влаги превратится в страшную катастрофу для травки.

Высаженную рассаду увлажните и приготовьтесь к длительному ожиданию цветения. Здесь немного испорчу вам настроение – период цветения наступит через несколько долгих лет. Не хотите столько ждать? Сейчас расскажу, как получить молодой кустик делением!

Деление бадана

Ваши знакомые уже успешно выращивают бадан несколько лет? Тогда сложностей для вас нет, попросите или тихонько стащите у них деленку. Как я уже сказал, корни растения располагаются возле самой поверхности, поэтому с извлечением кустиков из грунта проблем не возникнет.

Делить лучше после цветения, обязательно следя за тем, чтобы на каждой деленке было по несколько спящих зеленых почек. Листики перед посадкой удалите, оставив совсем немного. Цветения сейчас вы не дождетесь, но вот на следующий год вполне возможно, что крохотные кустики вас порадуют.

Хитрости ухода за баданом

Я даже растерялся, о чем здесь рассказывать, ведь ничего особенного бадан от вас не потребует. Весной непременно внимательно осмотрите растение, удалите сухие и подмерзшие листики, проведите первую подкормку. Чем подкармливать? Используйте комплексные удобрения, бадан замечательно на них реагирует.

Вторая подкормка не за горами – всего через полмесяца. Для нее берите также комплексное удобрение, не мудрите, придумывая свои пропорции, а следуйте инструкции. Важно перед каждым внесение питательных элементов обильно полить бадан, чтобы не сжечь выступающие корни.

Вы переживаете, что придется часто увлажнять грунт возле растения? Обрадую вас – таких жертв от вас не потребуется. Только в особенно жаркое лето несколько раз в месяц можете полить бадан, если же дождики хоть изредка, но идут, то травка замечательно будет расти и без вашей помощи.

Слой мульчи, защищающий корни, сохранит и небольшое количество влаги, необходимое для развития бадана. В естественных условиях отмирающие сухие листья служат защитой, но вы ведь не станете смотреть, как некрасивые листики портят вид цветника? Удаляйте их своевременно, а слой мульчи регулярно поновляйте.

Заболевания и вредители

Здесь также рассказывать особо не о чем, если бадан растет здоровым и сильным, посягать на него вредоносные насекомые не станут. Единственное, что может испортить декоративность кустиков – пенница слюнявая. Некрасивые хлопья не добавят вам радости от созерцания такого безобразия, поэтому не поленитесь провести несколько обработок Актарой.

В земле может завестись особенно опасный враг – нематода. Доставит она вам немало хлопот, придется выкапывать кустик, обрабатывать раствором марганцовки и пересаживать на новое место. Участок, с которого пересадили бадан, пролейте концентрированным раствором.

Из болезней, мне известных, бадан может поражать только рамуляриоз. Серо-бурые пятна на листиках свидетельствуют о том, что заболевание не прошло мимо вашего любимца. Помогут вылечить кустик препараты на основе меди:

  • жидкость бордосская;
  • купорос меди;
  • меди хлорокись.

Опрыскивать бадан следует после того, как удалены все пораженные листики. Обработок проведите несколько, профилактика не помешает.

Осенние работы

Если вы хотите запастись семенами бадана, то еще с лета выберите самые большие красивые соцветия и наденьте на них капроновые мешочки или марлю. В начале осени сорвите коробочки, только осторожно, семена легко рассыпаются. Подсушите их на листике бумаги и отправьте на хранение. В течение нескольких лет схожесть хранится отлично.

Большинство разновидностей бадана замечательно приспособились к нашим зимам и особых неудобств от морозов не испытывают. Но есть некоторые сорта, которым может понадобиться простое укрытие. Поскольку кустики невысокие, проблем с накрытием не появится – воспользуйтесь лапником или сухими листьями деревьев.

Если на кустиках много сухих листиков, не спешите их удалять, сделаете это весной, они послужат дополнительной защитой для бадана. Сразу после ухода морозов не забудьте снять укрытие, оно не понадобится до следующего холодного сезона.

Пересадка – как правильно проводить

Спокойно и уютно бадан будет себя чувствовать на одном месте до 10-ти лет. Но рано или поздно, вам придется заниматься его пересадкой. Это не составит особенного труда – разделив большой куст, пересадите деленки на облюбованные вами новые места.

Когда сажать деленки? Я считаю, что осень – оптимальное время для такой работы. Конечно, следите за тем, чтобы скоро не наступили морозы, а еще лучше – позаботьтесь о накрытии и мульчировании. С приходом тепла кустики начнут быстро расти и развиваться.

Первые дни после деления большого куста старательно поливайте пересаженные растения, даже если положен слой мульчи. Исключение делайте в дождливые дни, влаги с неба достаточно, чтобы растения быстро прижились и пустили корни.

Вас уже заинтересовало такое чудесное растение? Предлагаю полюбоваться замечательными фото. Выращивайте бадан и наслаждайтесь его изумительным цветением! Посоветуйте и друзьям такую красоту, социальные сети вам в этом помогут, достаточно просто поделиться увлекательным материалом. Обязательно подпишитесь на обновления блога, я для вас готовлю многочисленные сюрпризы! Хочу пожелать вам всего доброго! До новых встреч!

Бадан (растение): полезные свойства, применение, посадка и уход

Многолетник с округлыми глянцевыми листьями — бадан — растение неприхотливое. Часто его называют «бергенией», «монгольским чаем», «слоновьими ушами». За каждым из этих слов кроется какая-либо морфологическая особенность или способ использования. Только наименование рода Bergenia происхождением обязано немецкому естествоиспытателю XVIII века Карлу Августа фон Бергену. Относится бадан и весь род Бергения к семейству камнеломковых. Своей скромной красотой эти растения облагораживают сад, ценятся за пищевые и лечебные свойства. Какое применение находит берегения, как выращивать и ухаживать — об этом далее в статье.

Знакомтесь: бадан — растение из Центральной и Юго-Восточной Азии

Представители семейства камнеломковых — это виды, нетребовательные к условиям произрастания. Поражает экологическая пластичность растений, относящихся к роду Бергения (Бадан). Разные виды и культивары приспособлены к жизни под кронами деревьев. В садах и на скальных вершинах тоже можно встретить неприхотливый бадан. Применение в озеленении и ландшафтном дизайне этого почвопокровного растения отличается разнообразием. Используется для посадки в каменистых садах, альпинариях, на берегах водоемов, в партерах и миксбордерах.

Бадан издавна привлекает внимание своим значением в альтернативной медицине Алтая и Тибета. Дубильные и красящие свойства нашли применение в кожевенном и красильном ремеслах. Корневище бадана употребляют в пищу, перезимовавшие темные листья заваривают и пьют. Напиток в России и за рубежом называют по-разному: монгольский, чигирский, сибирский или алтайский чай.

Видовой состав

В природе найдено всего около десятка представителей рода Бадан. Растение, латинское наименование которого Bergenia crassifolia, послужило исходным материалом для селекции. Введены в культуру и другие виды, например Бадан сердцелистный (B. cordifolia), Бадан пурпурный (B. purpurascens). Высота этих растений находится в диапазоне от 15 до 60 см, среднерослые и низкие — не выше 30 см. Есть махровые цветки, гибриды с крупными колокольчатыми венчиками, ярко окрашенными осенними листьями. Сорта, полученные при селекции природных видов, объединяет название «Бадан гибридный» (В. х hybrida hort).

Подземные органы. Корневище

Массивная подземная часть — приметная черта строения растений, обитающих в сложных экологических условиях. Такая же особенность характерна большинства видов рода Бадан. Растение зимой выживает благодаря запасу питательных веществ в подземном стебле длиной в сотни сантиметров. Корневище сверху покрыто коричневой кожицей, его сердцевина — светло-розовая, темнеющая на воздухе из-за содержания крахмала. Залегает подземный побег бадана неглубоко от поверхности субстрата. Если берегению выращивают в регионах с морозными бесснежными зимами, то применяют укрытия в холодный период года.

Листья бергении

Встречаются виды бадана с округлыми листовыми пластинками диаметром около 3–6 см, с волнистыми или ровными краями. Такие растения характерны для высокогорий, где холодно и воздух разреженный. Обычно размеры листьев гораздо крупнее, так, у некоторых видов и сортов они достигают 20–30 см в длину и примерно столько же в диаметре. Сверху пластинки матовые либо глянцевые, покрытые опушением или гладкие. Листья в период вегетации окрашены в зеленый цвет.

Пестролистные сорта бергении накапливают каротиноиды, антоцианы, благодаря им становятся желтыми, бронзовыми, красными, пурпурными. Ландшафтные дизайнеры и садоводы именно за такие великолепные оттенки листвы и яркую окраску венчиков ценят бадан. Применение находят и виды, у которых листья после зимовки приобретают бронзово-коричневую и черную окраску. Они используются для приготовления суррогата чая. Способность отдельных культиваров переносить низкие температуры можно определить по строению листьев. У зимостойких сортов обычно нет ресничек по краю зеленой пластинки.

Соцветия бадана

Травянистая надземная часть отрастает от длинного ползучего корневища. Растение выбрасывает лишенные листьев стрелки с марта по май (в зависимости от климатической зоны). Длина цветоносов у высокорослых видов и сортов достигает 40–60 см. На верхушке распускаются собранные в метелку колокольчатые венчики правильной формы, диаметром около 1–2 см. Окраска лепестков — розовая, лиловая, красная, бордовая, фиолетовая.

Каждое соцветие-метелку образуют порядка 50–120 цветков. После опадения лепестков отрастают новые зеленые листья; особенно крупных размеров они достигают у отдельных сортов, полученных из природного вида Бадан толстолистный. Посадка и уход за красивоцветущими и декоративно-лиственными культиварами несколько отличаются. Для первых необходимы солнечные участки, вторым подходят тенистые места.

Цветовая гамма новых сортов бергении становится все более разнообразной. Есть культивары с белыми венчиками, с переходами между красной и розовой окраской живых «бокалов» простой или махровой формы. Благодаря ремонтантным сортам и культиварам с разным сроком цветения в саду можно создать куртины, длительно сохраняющие декоративный вид.

Выращивание бадана

Почва на участке, где выращивают бергению, должна быть влажной, богатой гумусом, нейтральной или слабощелочной (рН — от 6,0 до 7,5). Осенью в сентябре или октябре для посадки нарезают из корневища участки с корнями и листьями длиной около 10 см. Можно выбрать посадочный материал, когда заготавливают целебный бадан. Полезные свойства растения привлекают к нему внимание многих российских садоводов и цветоводов.

Наибольшие затруднения вызывает посадка бергении. Проводят ее осенью или весной, для чего выкапывают ямку достаточной глубины. Сначала размещают в ней корни, наливают воду и засыпают на 2/3 землей. Немного трамбуют, чтобы корешки соприкасались с почвой, затем поливают и досыпают землю. При посадке нескольких растений между ними оставляют расстояние 40 см. Первое лето — наиболее трудный для бадана период, наземная часть почти не увеличивается в размерах. Зацветет растение в полную силу только через три года.

Уход за бергенией

Бадану требуется регулярный полив, но без застоя воды. Каждую весну следует добавлять перегной или компост вокруг куртин, расчищать их от засохших цветоносов. Осенью также можно внести под кустики органические удобрения. Потребуются подкормки полным минеральным удобрением до и после цветения.

Поздней осенью присыпают опавшими листьями бадан, уход весной заключается в сборе этой перепревшей массы после таяния снега. Некоторые культивары бергении европейской селекции отличаются низкой зимостойкостью. Такие сорта при первых морозах необходимо укрыть. Еще одна немаловажная деталь для цветоводов и садоводов — бадан устойчив к вредителям и болезням.

Размножение бадана

Деление куста — простой и легкий способ вегетативного размножения бергении. Растение не следует часто пересаживать; корневища и корень бадана прекрасно осваивают один и тот же уголок сада или цветника. Обычно куртины прореживают один раз в 5 лет. При чрезмерно быстром росте и загущении можно разделять кусты для пересадки через 1–3 года. Для облегчения разведения бергении пересаживают не только кусты, выкопанные в саду, но и выращенные в горшках. В морозных районах контейнеры на зиму необходимо убрать в подвал или присыпать землей.

Лекарственное растение бадан можно размножать семенами. Они гладкие, почти черного цвета, длиной около 2 мм. Эти зернышки сеют в мае–июне. Если планируется выращивание рассады, то потребуется стратификация. Для этого семена помещают в пакет и присыпают влажным питательным субстратом, выдерживают 2 недели в холодильнике. На открытом воздухе сев в почву проводят ранней весной. Прорастание на улице длится 2–6 недель при температуре от 15 до 21 °C. Если рассада получена в комнатных мини-теплицах, то молодые растения переносят на открытые места после морозов. В холодных регионах для бадана выбирают участки, хорошо прогреваемые солнцем весь день.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Paphiopedilum philippinense посадка и уход, почему желтеют листья

Применение листьев бадана

Из потемневшей после зимовки наземной части лекарственного растения готовят целебные отвары, настои, экстракты, заваривают и пьют как чай. Листья бадана содержат дубильные вещества, фитонциды. Наземные органы растения также богаты арбутином, свободным гидрохиноном. Монгольский или чигирский чай из листьев бадана толстолистного употребляют как приятный тонизирующий напиток. Отварами и настоями лечат заболевания щитовидной железы, мочевыделительной системы. Лечебный бадан можно использовать в сочетании с травой зверобоя продырявленного.

Полезные свойства корневища растения бадан толстолистный

Посадка и уход за куртинами бергении отличаются простотой, подземные побеги дают материал для вегетативного размножения и заготовки в качестве лекарственного сырья. Корневище бадана содержит гликозид бергенин, до 20–30 % дубильных веществ, сахаристые и крахмалистые соединения. Для лечебных целей сырье заготавливают в течение летних месяцев. После сбора корневище моют, нарезают кусками, подвяливают. Затем сушкой на воздухе под навесами или в специальных сушилках доводят содержание воды в сырье до минимальных значений. В таком виде можно хранить 4 года целебные корневища растения бадан. Полезные свойства для организма человека заключается в бактерицидном, противовоспалительном, болеутоляющем воздействии его препаратов.

Применение порошка из корневища бадана

Активные вещества, получаемые из подземного стебля бергении, способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов. Бадан оказывает лечебный эффект при заболеваниях десен, пищеварительного тракта; помогает при обильных менструациях, имеет косметологическое значение.

Народные целители рекомендуют пить настой корневища растения бадан. Лечебные свойства препарата могут быть полезны при следующих проблемах со здоровьем:

  • неинфекционные нарушения пищеварения и всасывания в кишечнике;
  • воспаления горла, ротовой полости;
  • головные боли;
  • лихорадка.

Наружное использование истолченного корневища бадана толстолистного предотвращает воспаление небольших ран, порезов, улучшает состояния шейки матки при эрозивных поражениях. Применяют раствор порошка для полосканий при стоматитах. Если корневища хорошо вымочить, то его можно употреблять их в пищу, применять в блюдах.

Яркие соцветия бадана на фоне крупных сочных листьев — украшение разных видов цветников. Многие владельцы огородов, садов отводят бергении место на грядках с лекарственными и пряными травами. Куртины вечнозеленого растения противостоят погодным аномалиям, сохраняют декоративный вид с весны до поздней осени. Разные культивары бергении хорошо выглядят среди деревьев и кустарников в миксбордерах, палисадниках, великолепно смотрятся в рокариях, на альпийских горках. Листья и корневища баданов — толстолистного, сердцелистного и других — обладают многими полезными свойствами. Растения заслуживают более широкого распространения и применения в разных регионах России и СНГ.

Растим голубику без болезней: проблемы и их решение

При покупке и высадке голубики на своём участке каждый садовод мечтает о том, что уже в следующем сезоне растение начнёт давать плоды, за которыми раньше приходилось хорошо побегать по лесу. Однако ни в следующем сезоне, ни через год урожая нет, хоть куст и растёт, и развивается так, как надо. А бывает и так, что ни с того ни с сего начинают желтеть и усыхать листья и стебли прямо посреди лета. В каждом из этих случаев озадаченный садовод спешит поскорее выяснить причину возникшей проблемы и решить её, пока это возможно. Рассмотрим возможные болезни, различные причины неприятностей у голубики и пути их решения.

Почему голубика не плодоносит и какие ошибки совершают садоводы

Разберём распространённые ошибки садоводов, которые приводят к печальному результату при всех сопутствующих стараниях:

  • Часто садоводы слишком рано ждут урожая от голубики, забывая или не зная, что первые плоды на ней появляются лишь на третий год жизни, а полноценный урожай — на 5–6 год.
  • Голубика растёт исключительно на кислых почвах. Если это усолвие не соблюдено, сил у неё не хватит на полноценное развитие и тем более плодоношение. Чтобы привести почву в соответствующий вид, нужно раз в месяц прямо под корни добавлять раствор лимонной кислоты (на ведро расходуют небольшую пачку вещества). На другие части растения этот состав попадать не должен.
  • Не стоит ждать быстрого плодоношения у недавно пересаженной голубики — растению нужно много времени, чтобы прижиться на новом месте. К тому же, при пересадке от корней может отвалиться земляной ком, что затягивает восстановление жизнедеятельности.
  • Цветение голубики может происходить на фоне весенних заморозков, что повлияет на урожайность: она снизится в лучшем случае незначительно, в худшем — существенно.
  • Неправильная обрезка также может привести к снижению урожайности, если были обрезаны побеги прошлого года, дающие плоды. Помните — обрезать нужно только отмёрзшие части кустарника. Без них нет смысла проводить обрезку.
  • Если периодически не подкармливать растение, оно может на некоторое время перестать плодоносить.
  • Также часто садоводы, заблуждаясь, высаживают голубику в тенистом сыром месте, что сказывается на её развитии. Конечно, влагу она любит в виде своевременных обильных поливов, но вместо тени стоит посадить её под солнцем. Нужно учитывать, что голубика не любит продуваемые места, которые высушивают почву, поэтому место для посадки должно быть не только солнечным, но и защищённым от сквозняков.
  • Отсутствие плодов, пожелтение листьев и появление на них красных пятен в разгар текущего сезона часто связано с развивающейся болезнью, и здесь важно выявить, какая именно болезнь поразила растение.

Фотогалерея способов исправления ошибок

Если многие перечисленные выше причины вызваны незнанием или халатностью, то последняя в этом списке заслуживает особого внимания, поскольку может появиться и при надлежащих условиях ухода за садовой голубикой. Рассмотрим возможные болезни, почему они появляются и способы устранения.

Чтобы вырастить на своём участке здоровую голубику, придётся сильно постараться

Болезни и их лечение

Рак стебля (грибковое происхождение)

Симптомы: Появляются маленькие красные пятнышки в районе рубчиков листьев на побегах. Постепенно они разрастаются, приобретая овальную форму и темнея. Пятна растут, сливаются друг с другом, захватывая весь побег и приводя к его отмиранию. Молодое растение может быть полностью погублено этим недугом, поэтому важно не только его скорейшее лечение, но и профилактика.

Лечение: Не сажайте голубику на участках, где царит избыточная влажность, и не закармливайте азотными удобрениями. Регулярно проводите обрезку и сжигайте повреждённые болезнью побеги. В качестве лечения рекомендуется применять топсин (раствор 0,2%) или эупарен (та же концентрация). Этим составом делают троекратное опрыскивание с интервалом 7 дней до цветения и после сбора урожая. Подойдёт и бордоская жидкость, применяемая согласно инструкции — весной, до того как распустятся листья, и осенью после их опадания — по 2–3 раза.

Поражение грибом Phomopsis

Симптомы: Внешне напоминают признаки поражения раком стебля. Молодые побеги, начиная с верхушки, усыхают и закручиваются. Длина поражённых частей может варьироваться от 2 до 40 см. Листья становятся бурыми, сохнут и опадают, на них появляются красноватые пятна по сантиметру в диаметре.

Лечение: Поражённые побеги обрезают и сжигают. Для обработки используются те же средства, что и в случае с раком стебля.

Серая гниль — что с этим делать?

Симптомы: Ветви, листья, цветки и плоды становятся бурыми или красными, затем серыми. Распространение болезни происходит от верхушки побега к основанию. Ягоды также сильно страдают, но уже во время хранения.

Лечение: Поскольку зимует поражающий растение грибок на опавших листьях и плодах, рекомендуется собирать из-под кустарника весь опавший растительный мусор и сжигать его. В остальном действия с целью профилактики и лечения повторяют те, что в двух предыдущих случаях.

Монилиоз плодов

Монилиоз чаще всего селится на ягодах, на них же и зимует

Симптомы: Ветви, листья, цветки или плоды, поражённые этим недугом, выглядят так, будто их побил мороз. Зимовка грибка проходит в мумифицированных ягодах.

Лечение: Опавший растительный мусор сжигают, как и повреждённые части растений. Производят опрыскивание бордосской жидкостью в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Физалоспороз

Симптомы: В конце лета — начале осени на молодых побегах возле чечевичек появляются небольшие набухшие красноватые пятна (начинается покраснение). В следующем году на этом месте появится большая рана, которая окольцует всю ветвь и заставит её отмереть.

Лечение: Поскольку обрезка и сжигание поражённых побегов оказывает незначительный эффект, рекомендуется применять весеннее и осеннее опрыскивание бордосской жидкостью. Поможет топсин и фундазол (2г на 1л) после сбора урожая.

Белая пятнистость листьев

Симптомы: На листьях появляется множество небольших (диаметром 5–6 мм) пятен, которые могут быть белого, сероватого или рыжевато-коричневого цвета. Поражённые недугом листья опадают.

Лечение: Опавшие больные листья собирают и сжигают. Проводится регулярное мульчирование кустарников.

Двойная пятнистость листьев

Двойная пятнистость листьев

Симптомы: Отмечаются только на листьях. Во второй половине мая на них появляются немногочисленные небольшие светло-бурые, серые, тёмно-коричневые пятна по краям диаметром 2–3 мм, а затем их количество резко увеличивается. Летом, во второй половине, пятна резко расширяются, выходя за пределы защитного круга, созданного растением, достигая диаметра 6–13 мм. В результате глазу видно двойное пятно за счёт сохранения первоначального окаймления и появления нового, более тёмного. В дождливые сезоны болезнь способна быстро распространяться на больших территориях.

Лечение: Действия те же, что и при борьбе с белой пятнистостью.

Универсальными средствами для лечения всех вышеперечисленных заболеваний являются топсин и эупарен. Можно применять обработку ровралом ранней весной и поздней осенью (раствор 0,1–0,2%), а также бордосскую жидкость.

Фотогалерея средств для борьбы с болезнями садовой голубики

Вирусные поражения

Помимо перечисленных заболеваний грибковой природы есть и такие, природа которых носит вирусный или микоплазменный характер. Это карликовость, нитчатость ветвей, мозаика, некротическая пятнистость и красная кольцевая пятнистость. При появлении таких болезней не остаётся ничего другого, как полностью удалять и сжигать поражённые растения. Чтобы знать эти недуги «в лицо», опишем каждый из них.

Карликовость

Болезнь, вызванная микоплазмой. Растения, поражённые карликовостью, плохо растут, завязывают мелкие и невкусные плоды. Мельчают и листья, а затем преждевременно желтеют. В конце летнего периода желтоватые пятна начинают краснеть.

Нитчатость ветвей

Осложняется тем, что может скрытно протекать в течение четырёх лет. В период проявления болезни рост растений замедляется, листья краснеют, затем морщатся и начинают скручиваться. На побегах можно увидеть похожие на шнурки полосы.

Мозаика

На листьях появляется мозаичный желтоватый узор. Возле черенков они становятся жёлтыми, а на верхушках — зелёными. Это заболевание переносится клещами.

Некротическая пятнистость

На листьях можно заметить красные пятна в виде кольца, причём чаще всего поражаются первыми старые листья. Заняв часть растения, недуг через некоторое время поражает его целиком.

Красная кольцевая пятнистость

В конце июня на листьях (чаще всего на старых) появляются кольцевые пятна красного цвета. Как и предыдущий недуг, этот начинает с малого, распространяясь затем по всему растению.

Причины плохого развития голубики или отсутствия урожая могут быть совершенно разными. И если ошибки при выращивании вполне возможно исправить в краткие сроки, то при поражении болезнями приходится прилагать усилия в течение длительного времени. Это при условии, что вы не имеете дело с болезнями вирусного характера. В таком случае придётся избавиться от заболевших растений и надеяться, что следующие посадки такая неприятность обойдёт стороной. Главным остаётся следующее правило — чем точнее вы определите причину возникшей проблемы и чем скорее приступите к активным действиям, тем больше шансов на положительный исход.

Бирючина

1.Семь секретов успеха:

2.Бирючина — посадка и уход

2.1.Выращивание в открытом грунте

Для посадки кустарника подбирают хорошо освещенное местоположение.

Посадку саженцев проводят или весной или осенью, причем для высадки подойдут только те растения, которые достигли в высоту 50 — 60 см. Если вы приобрели в цветочном магазине растение с закрытой корневой системой, то его можно посадить в любое время с весны до осени.

Посадочную лунку готовят с таким расчетом, чтобы она была больше корневой системы кустарника примерно на 30 см. в глубину и в стороны.

На дно лунки целесообразно будет положить дренажный слой в виде битого кирпича или керамзита для лучшего оттока влаги. Толщина дренажного слоя может составлять до 20 см.

Перед высадкой слишком кислую почву хорошенько проливают известковым раствором, а на дно посадочной лунки кладут либо гранулы комплексного минерального удобрения или обогащают почву органикой в виде перегноя, хорошо перепревшего навоза.

После всех этих манипуляций лунку обильно поливают большим количеством теплой воды.

Растение помещают в центр посадочной ямы и со всех сторон обсыпают грунтом, хорошенько его утрамбовывая для удаления воздушных карманов.

После посадки кустарник еще раз обильно поливают и мульчируют основание опилками или соломой. Мульча поможет поддержать высокую влажность почвы, препятствуя испарению влаги, а также задержит развитие сорной растительности.

Первое время, примерно 2 недели, после посадки необходимо поддерживать равномерно высокую влажность грунта.

При выращивании в качестве живой изгороди растения располагают на расстоянии от 60 до 80 см.

По истечению 2 недели после посадки когда кустики адаптируются к новым условиям содержания, их побеги можно укоротить примерно на 2/3 длины, чтобы получить в конечном итоге более густые растения. Обрезанные таким образом кусты дают не только боковые побеги, но и образуют мощную прикорневую поросль.

В течение всех летних месяцев (примерно раз в 25 — 35 дней) слишком длинные молодые стебли также подрезают на 10 см. в каждую обрезку. В результате таких манипуляций за 2 — 3 года можно получить крепкие и очень густые кусты.

На второй год выращивания также кардинально срезают основные, возрастные стебли — примерно на половину длины и срезают боковые побеги до 5 — 7 см. длины.

Конечно, помимо формирующей, необходима будет еще и санитарная обрезка.

Санитарную обреку растений, выращиваемых в открытом грунте, проводят во второй половине весны, когда будет ясно, какие побеги были повреждены морозами или сильным ветром.

Дальнейший уход за высаженными кустарниками заключается в своевременном поливе, подкормках, прополке и обрезке.

Взрослые растения, которые уже успешно прижились на своем месте, будут выдерживать достаточно длительные периоды засухи.

Бирючину всегда поливают обильно, внося под каждый взрослый куст около 20 — 30 литров воды за один раз. Таким образом можно пролить растения 4 — 5 раз за весь год.

Старые растения всегда можно омолодить. Следует помнить, что перед такой очень кардинальной процедуры растения потребуют специального ухода — в течение всего времени с весны до осени их нужно регулярно поливать и подкармливать, чтобы цветок набрался сил.

Для того, чтобы омолодить бирючину все ее стебли срезаются на высоте 15 — 20 см. над уровнем почвы.

Перед наступлением заморозков некоторые разновидности будут нуждаться в дополнительном утеплении.

Корневую систему таких кустарников присыпают хорошим слоем мульчи, а стебли максимально склоняют к земле и укрывают лапником, опавшей листвой или нетканым материалом. Сверху на такое укрытие еще накидывают слой снега.

Морозостойкость зависит от разновидности растения — например бирючина блестящая выносит кратковременное похолодание до -15°C, в то время как бирючина обыкновенная и бирючина иезская могут зимовать даже в средней полосе России.

Возможна посадка бирючины в открытый грунт с помощью семян.

Семена сеют осенью с таким расчетом, чтобы они не успели взойти до наступления заморозков. Таким способом посадочный материал заодно пройдет предпосевную холодную стратификацию.

Растения, полученные их собственноручно собранных семян могут не унаследовать всей сортовой привлекательности родителей, поэтому семенное размножение используют в основном цветоводческие хозяйства для выведения новых сортов.

2.2.Размножение, выращивание из семян

Бирючина хорошо размножается семенами.

Хорошую всхожесть будут иметь только свежесобранные семена, с течением времени всхожесть будет существенно понижаться.

Для посева можно использовать семена, собранные с кустарников самостоятельно.

Сбор проводят только с самых крупных и полностью созревших ягод.

Будущий посадочный материал извлекают из плодов и тщательно промывают в проточной воде для удаления мякоти. Далее семена подсушивают в хорошо проветриваемом и теплом помещении.

Для проверки всхожести семена замачивают в теплой воде и удаляют всплывшие.

При выращивании в комнатных условиях семена должны будут пройти предварительно холодную стратификацию в прохладном месте, например холодильнике, в течение 6 — 8 недель перед посевом.

Для этого семена смешивают с небольшим количеством грунта в виде смеси торфа и песка и помещают в контейнере в отделение для овощей.

Первые цветки и плоды можно будет увидеть на растениях, полученных из семян только спустя 6 лет.

Возможно размножение черенками весной и летом, причем при тщательном уходе и подходящих условиях содержания этот способ успешен почти на 100 процентов.

  1. Стеблевые черенки отделяют от материнского растения после отцветания с помощью острого, стерильного ножа.
  2. В длину черенки должны быть около 12 — 15 см., перед посадки с них удаляют нижние листья и опудривают основания гормонами роста.
  3. Черенки бирючины укореняют в рыхлом и влажном питательном грунте — например смеси торфа с песком или перлитом.
  4. Погружают черенки примерно на 5 — 6 см. в хорошо увлажненный субстрат и располагают под углом примерно в 45 градусов к поверхности грунта.
  5. Сверху отростки прикрывают прозрачным пластиковым колпаком или стеклом для поддержания равномерной влажности и помещают в теплое (с температурой 20 — 25°C), хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей.
  6. Укрытие ежедневно снимают на несколько минут для удаления конденсата, выступившего на его поверхности.
  7. Грунт постоянно увлажняют из пульверизатора с мелким распылением.

Об успешном завершении процесса укоренения будет говорить появление признаков нового роста — молодых листочков или побегов — происходит это в течение 2 — 3 недель после посадки.

Укрытие убирают как только черенки начнут расти.

Растения, полученные из черенков будут формировать корневую систему в течение достаточно длительного периода, поэтому для зимовки такие кустики забирают в дом в течение первых 1 — 2 лет жизни.

С помощью воздушных отводков можно получить сразу несколько новых кустиков с минимальными потерями для материнского растения.

  1. Для такого способа размножения выбирают низко склоненные над землей стебли.
  2. Кору побегов слегка надрезают (или даже просто глубоко царапают кору) и пришпиливают их к почве.
  3. Такой отводок слегка присыпают грунтом и закладывают небольшим слоем мха сфагнума. Верхняя часть ветки должна находится над поверхностью грунта.
  4. Помните, что отводок всегда должен находится во влажной среде, поэтому землю вокруг него регулярно увлажняют.
  5. Через некоторое время в месте среза появятся новые побеги .

От материнского растения такой отводок отделяют примерно через год.

Отводки можно успешно укоренять даже не отделяя полностью от материнского куста.

  1. Для того, чтобы сформировать корни на взрослый, крепкой ветке, необходимо сделать на ее поверхности несколько неглубоких надрезов.
  2. Надрезанное место оборачивают слоем хорошо увлажненного мха сфагнума и прикрывают плотно сверху полиэтиленовой пленкой.
  3. Пленку хорошенько фиксируют на поверхности стебля с помощью скотча или изоленты.
  4. С появление новых, молодых побегов, спустя 2 — 2,5 месяца такой отводок отделяют полностью и сажают в собственный горшок.

Взрослые кусты бирючины часто вокруг себя формируют прикорневые отпрыски, которые отделяют как только они образуют хорошую корневую систему и отсаживают в отдельные емкости.

2.3.Содержание в домашних условиях, обрезка

Эти растения хорошо переносят сильную обрезку, с помощью которой кустам можно придать правильную геометрическую форму. Обрезать необходимо довольно часто, так как кустарники очень быстро растут.

Своевременно следует делать и санитарную обрезку, удаляя старые и больные побеги для поддержания привлекательного и аккуратного внешнего вида растения.

Обрезку проводят только остро заточенным и простерилизованным инструментом.

У молодых кустиков обязательным является прищипывание верхушек молодых побегов. С помощью прищипывания можно сделать бирючину более густой за счет формирования большого количества боковых побегов.

Можно держать бирючину на открытом воздухе в течение весны и лета. Разместите кустик так, чтобы он был защищен от попадания прямых солнечных лучей, сильного дождя и порывов ветра.

2.4.Как пересадить бирючину

Пересадка проводится по мере заполнения корневой системой горшка, примерно раз в 2 — 3 года, а взрослые растения раз в 4 — 5 лет, в середине лета.

О необходимости смены горшка на больший будут говорить появившиеся в дренажных отверстиях кончики корней.

Проводят пересадку в основном весной, причем считается, что нужно успеть до открытия почек у листопадных растений.

  1. Для посадки подбирают вместительный контейнер с большими дренажными отверстиями на дне.
  2. При пересадке внимательно осматривают корневую систему и удаляют старые и гнилые корни, присыпая места срезов толченым древесным углем.
  3. На дно горшка обязательно выкладывают дренажный слой в виде керамзита или осколков глиняных горшков.
  4. Сверху помещают небольшой толщины слой субстрата.
  5. Растение ставят в центр емкости и засыпают свежей почвой, утрамбовывая ее руками для удаления воздушных карманов.
  6. После посадки кустики обильно поливают и ставят в притененное от прямого солнца место.

Первая подкормка пересаженных растений проводится только спустя 2 — 3 недели. В течение этого времени растение должно питаться только теми полезными элементами, которые несет в себе свежий грунт.

Перемещение больших кадочных растений вызывает большие затруднения, поэтому вместо пересадки у них просто меняют верхний слой грунта толщиной 5 — 7 см. на свежий ежегодно.

2.5.Болезни и вредители

  • Несмотря на хорошую теневыносливость бирючины, при выращивании в полутени кустики могут стать рыхлыми, а побеги будут вытягиваться.
  • Грибковые заболевания, например мучнистая роса, появляются при выращивании в слишком стесненных, прохладных и влажных условиях.
  • Из вирусных проявлений возможна листовая пятнистость.
  • Бирючина нуждается в постоянной обрезке для придания привлекательного внешнего вида, в противном случае это растение становится растрепанным и неприглядным.
  • Коричневые пятна на листовых пластинах или кайма по краю листьев будут говорить о нехватке калия в почве, в которой выращивается кустик.

Вредные насекомые достаточно редки, иногда появляются червецы, тля и трипсы, щитовки и паутинные клещики.

Насекомые — вредители

2.6.Когда цветет

В домашних условиях цветет бирючина достаточно редко, в природе бутоны появляются поздней весной и в начале лета.

Период цветения очень продолжительный и может тянутся на протяжении нескольких месяцев.

Обрезанные растения несут меньше цветов, так как стрижка удаляет большинство цветоносных ветвей.

2.7.Удобрение бирючины

В период активного роста, цветения удобрение общего назначения в половинной дозировке, применять по крайней мере раз в месяц.

Бирючина приветствует внекорневые подкормки в виде спреев.

Растения положительно реагируют как на минеральные, так и на органические удобрения, поэтому наилучший эффект дает чередование таких подкормок.

Удобрения вносят в землю только после обильного полива, так как попадание слишком концентрированного питательного раствора на коневую систему в сухом субстрате может вызвать появление ожога.

Осенью частоту подкормок снижают, а в зимние месяцы подкормки прекращают до весны, до тех пор, пока не появятся первые признаки нового роста.

2.8.Как поливать

Взрослая бирючина хорошо противостоит засухе, молодые же растения будут нуждаться в регулярном поливе.

Весной и летом кусты поливают так, чтобы между поливами успел подсохнуть небольшой слой субстрата толщиной 2 — 3 см.

Осенью частоту поливов постепенно сокращают, а в зимние месяцы, особенно сели растение содержится в прохладном помещении, и вовсе сводят к минимуму.

Зимой просто не допускайте полного высыхания земляного кома.

Для поливов необходимо использовать хорошо отстоянную воду комнатной температуры.

2.9.Почва

Бирючина способна переносить большинство типов почв, даже очень бедные, однако грунт должен быть хорошо дренирован, цветок не терпит застоя воды.

Не подойдут для выращивания кислые грунты — лучше подобрать нейтральную или слегка щелочную почву.

В тяжелой земле, а также в грунте со слишком большим содержанием песка растения будут развиваться хуже.

Грунт для выращивания можно составить из перегноя, листовой и дерновой земли.

Для улучшения дренажа к субстрату примешивают небольшое количество крупнозернистого речного песка, перлита или вермикулита.

Для дополнительного питания, а также для того, чтобы сделать землю более рыхлой в нее вносят небольшое количество древесной золы или небольшие кусочки древесного угля.

Желательно подобрать такой состав грунта, который будет ему позволять легко пропускать к корневой системе воздух и влагу.

2.10.Температура

Растение н еприхотливо, приветствует зимний период покоя с понижением температуры, не любит только долговременных морозов.

Весной и летом для выращивания бирючины подойдет комнатная температура в пределах от 16 до 24°C. С наступлением летней жары необходимо будет увеличить влажность воздуха и частоту поливов.

При выращивании в открытом грунте растения могут выдерживать кратковременные заморозки до — 30°C.

2.11.Освещение

Растения предпочитают немного прямого солнца или полутень, притенение необходимо в жаркие летние дни в полдень. Бирючина может купаться в солнечных лучах в вечерние или утренние часы.

Для выращивания осенью и зимой можно подобрать самое освещенное место.

Кустарник достаточно теневынослив, особенно зеленолистные сорта. Пестролистые растения содержат гораздо меньше хлорофилла в листовых пластинах и должны получать гораздо больше света.

При выращивании в полутени окраска листьев таких растений блекнет или становится просто зеленой.

2.12.Опрыскивание

Нет особых требований, бирючина может переносит достаточно сухую атмосферу жилых помещений.

Опрыскивания можно проводить в теплое время года для отпугивания таких вредителей, как паутинный клещик.

Растение предпочитает находится в хорошо проветриваемых помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

2.13.Назначение

Очень привлекательный декоративный кустарник.

В комнатных условиях возможно выращивание в виде бонсай, широко используется в ландшафтном дизайне как живая изгородь из-за хорошей переносимости стрижки.

При выращивании в качестве живой изгороди бирючина способна оградить участок сада или двор от придорожной пыли, позволяет снизить уровень шума от проходящего транспорта.

Плоды бирючины имеют очень стойкий пигмент, который используется в некоторых странах при окрашивании тканей и алкогольных напитков.

2.14.Примечание

Одним из полезных свойств является то, что растение выделяет в воздух особые вещества – фитонциды, помогающие бороться с бактериями и вирусами.

Растение ядовито — самым большим содержанием вредных веществ отличаются листья и плоды — небольшие черные ягоды. Оградите от контакта с бирючиной детей и домашних животных.

Симптомами отравления будут диарея, слабость и колики в животе. В особенно сложных случаях возможна нарушенная координация движений.

Одним из положительных качеств растения является также то, что оно легко выдерживает загазованную городскую атмосферу.

Гидропоника .

3.Разновидности:

3.1.Бирючина японская — Ligustrum Japonicum

Это вечнозеленый компактный кустарник. Листья от 5 до 10 см. в длину, довольно жесткие, овальные, глянцевые, зеленые сверху и почти белые снизу. Белые цветки появляются в мае и имеют очень сильный запах, который может быть неприятным для некоторых людей. Сине-черные ягоды созревают в сентябре-октябре и часто сохраняются в течение зимы. Вид хорошо адаптирован к неблагоприятным условиям — засухе, жаре, холоду, подходит для бедных почв. Предпочитает полутень.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Бадан

Многолетнее травянистое растение бадан, либо бергения (Bergenia) является представителем семейства Камнеломковые. В природе такое растение можно повстречать в умеренном поясе от стран Средней Азии до Китая и Кореи, оно предпочитает расти на каменистой почве и в трещинах скал. В культуре это растение появилось в середине 18 века под названием «камнеломка толстолистная», позже оно было выделено в отдельный род и ему дали латинское название в честь Карла Августа фон Бергена, который был немецким ботаником. Род бадан объединяет 10 видов, часть из которых культивируется садоводами. Помимо этого благодаря селекционерам на свет появилось несколько десятков различных гибридов и сортов бадана.

Краткое описание выращивания

  1. Посадка. Высев семян бадана на рассаду проводят под зиму в ящики, пикируют сеянцы в первые дни июня, а высаживают рассаду в открытую почву в начале августа. При желании наиболее мощные сеянцы можно в начале июня высадить сразу в сад, не пикируя.
  2. Цветение. В зависимости от вида сроки цветения могут различаться, часть из них начинает цвести уже в последние дни апреля. Продолжительность цветения ― примерно 6 недель.
  3. Освещенность. Выращивают в слегка затененном месте, но подойдет и участок с ярким рассеянным светом.
  4. Грунт. Подходящая земля должна быть рыхлой, легкой, влажной и слабощелочной реакции.
  5. Полив. В том случае, если сезон засушливый с небольшим количеством дождей, тогда первый раз цветы поливают во время формирования бутонов, потом ― когда они зацветут и последний раз ― спустя 15–20 дней. В том случае, если дожди идут регулярно, тогда поливать бадан не нужно.
  6. Удобрение. Первая подкормка ― в начале весны после того, как куст будет обрезан, вторая ― спустя 15 дней после того, как бадан отцветет. Для подкормки используют минеральное комплексное удобрение в жидком виде.
  7. Размножение. Делением куста и семенным способом.
  8. Вредные насекомые. Нематоды и слюнявые пенницы.
  9. Заболевания. Рамуляриоз.
  10. Свойства. У такого травянистого многолетника корневище обладает целебными свойствами. Изготовленные из него средства отличаются кровоостанавливающим, антимикробным, вяжущим, противовоспалительным, ранозаживляющим и мочегонным эффектом.

Особенности бадана

Род бадан представлен вечнозелеными травянистыми многолетниками и однолетниками. Высота кустов, корневище у которых толстое и горизонтальное, может варьироваться от 6 до 35 сантиметров. Большие глянцевые кожистые на ощупь листовые пластины собраны в прикорневую розетку, они обладают длинными черешками и темно-зеленым окрасом. Плотные метельчатые соцветия состоят из цветков бокаловидной формы розового, красного либо белого цвета. Начало цветения приходится на последние весенние либо первые летние недели. В состав одного соцветия может входить около 120 цветков. Плод представляет собой коробочку с семенами.

В ландшафтном дизайне этот цветок прекрасно смотрится на фоне камней по соседству с узколистными или пестролистными растениями (к примеру, флоксы либо хосты).

Выращивание бадана из семян

Посев

Высев семян бадана проводят под зиму. Для этого ящик наполняют цветочной почвосмесью, в которой делают неглубокие бороздки (около 0,5 см), дистанция меж ними должна быть не меньше трех сантиметров. Бороздки проливают водой, температура которой чуть выше комнатной, после чего в них равномерно распределяют семена и заделывают. Вынесите посевы в сад и закопайте в снег. Заносят ящик в дом в первые дни марта и ставят его в затененное прохладное (от 18 до 19 градусов) место.

Выращивание рассады

Первые сеянцы должны показаться спустя примерно 20 дней. Всходы необходимо своевременно поливать по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, систематически его взрыхлять, а также при необходимости прореживать подросшие растеньица и регулярно проветривать комнату, где находится рассада. Если на поверхности субстрата появился зеленый налет либо корка, тогда следует очень аккуратно взрыхлить субстрат, так как из-за нее к корневой системе растеньиц очень плохо поступает кислород. А появляется корка в результате слишком обильного полива.

Пикировка сеянцев

Пикировку всходов бадана проводят в мае. Для этого используют более крупный ящик, при этом между сеянцами следует соблюдать дистанцию от 50 до 70 мм, а расстояние между рядами должно быть около 15 сантиметров.

Когда до пересадки сеянцев в сад останется примерно полмесяца, следует приступить к их закалке. Для этого рассаду каждый день выносят на свежий воздух, при этом продолжительность такой процедуры увеличивают постепенно. Как только сеянцы смогут находиться на свежем воздухе круглые сутки, их пересаживают в сад.

Посадка бадана в открытый грунт

В какое время сажать

Посадить и вырастить бадан на своем садовом участке сравнительно просто. Дело в том, что эта культура является неприхотливой и морозоустойчивой. Высаживают рассаду в открытый грунт в первые дни августа. Однако часть садоводов считает, что высаживать в сад сеянцы следует в начале лета, при этом пикировать их не нужно. Но чаще всего случается такое, что большая часть растеньиц оказываются слишком слабыми для выращивания в открытой почве. В связи с этим в открытый грунт в начале лета можно высадить только наиболее крепкие и развитые кустики, а оставшиеся пикируют и выращивают в домашних условиях до августа, и только потом их пересаживают в сад.

Особенности посадки

Корневище у бадана очень слабое и располагается горизонтально. В связи с этим для его выращивания выбирают участки с рыхлым, легким и влажным грунтом слабощелочной реакции. Зачастую корневище растения выступает из почвы, что может привести к его перегреву под прямыми лучами солнца. В связи с этим подходящий участок должен располагаться в небольшом затенении на северо-западной, северной или северо-восточной стороне сада. Если для посадки бадана вы все равно выбираете солнечный участок, тогда вам нужно будет засыпать поверхность грунта вокруг кустов слоем мульчи, которая поможет не допустить перегрева корневища, а также замедлит высыхание грунта. Еще при выборе участка нужно учитывать то, что растение крайне негативно реагирует даже на непродолжительный застой жидкости в корневой системе.

На выбранном участке делают посадочные ямки, глубина которых должна быть от 60 до 80 мм. Размещают их в шахматном порядке по схеме 40х40 сантиметров. На дно каждой лунки высыпают горсть песка. После этого в них аккуратно переваливают растеньица при этом брать их нужно вместе с комом земли, заполните ямки почвой. Высаженные растеньица нужно полить.

Надо быть готовым к тому, что развитие такого растения проходит крайне медленно. Первое цветение кустиков, выращенных из семян, произойдет лишь на третий или четвертый год.

Уход за баданом в саду

Чаще всего при соблюдении правил агротехники выращивание бадана в открытой почве не доставляет никаких особых хлопот садоводу. В весеннее время после схода снежного покрова нужно срезать с кустов всю ту листву, что пострадала в течение зимы. Также в это время проводят обрезку сильно разросшихся стеблей и подкормку комплексным минеральным удобрением. Повторно растение подкармливают спустя полмесяца после окончания цветения, в это время должен начаться рост новой листвы. Для подкормки бадана подходит раствор удобрения Кемира-комби (на 1 ведро воды 1 столовая ложка). На 1 квадратный метр клумбы берется 5 литров такого раствора.

Полив

Чтобы цветок нормально рос и развивался, его надо правильно поливать. Первый раз кусты поливают после того, как начнут формироваться бутоны, второй ― во время цветения, а третий ― через 15–20 дней, как растения отцветут. Однако поливать бадан нужно только в том случае, если сезон выдался засушливым. Если же регулярно идут дожди, тогда цветам хватит естественных осадков.

Корни такого цветка от перегрева и пересушки в природе защищают его нижние листовые пластины, которые со временем отмирают и облетают. Но при выращивании в саду для того, чтобы сохранить декоративность кустов, начавшие отмирать листовые пластины обрывают вместе с черешками, а поверхность почвы засыпают слоем мульчи.

Размножение делением куста

Бадан можно размножить не только семенами, так же это можно сделать и делением куста. У разросшегося куста формируются молодые розетки с собственной корневой системой, которая находится очень близко к поверхности почвы. Именно поэтому выкопать и пересадить молодую розетку не травмируя родительское растение очень просто. Делить можно только здоровый хорошо развитый куст среднего возраста с большими листовыми пластинами, при этом листовую розетку отделяют вместе с пяткой. Проследите за тем, чтобы на каждом отрезке корневища было по три почки или больше. Проводят деление после того, как кусты отцветут: в мае–августе. На отрезанной розетке надо оставить только 2 либо 3 наиболее молодые листовые пластины, а все остальные обрывают. Их высадку проводят в заранее подготовленные посадочные ямки, при этом заглублять в почву их нужно на 30–50 мм, а дистанция меж деленками должна быть от 30 до 40 сантиметров. Отсаженные деленки быстро приживаются. На протяжении первого года после пересадки розетка наращивает листву, а зацветет молодой куст только на 2 либо 3 год роста.

Пересадка

На одном и том же месте куст может расти несколько десятков лет. Бадан не нуждается в частых пересадках. Со временем он может сильно разрастись вширь и начать вытеснять иные культуры. Именно поэтому 1 раз в 5 либо 6 лет цветок рекомендуется пересаживать на новое место.

Пересадку проводят вместе с делением куста с начала до середины сентября. Во время высадки частей куста дистанция меж ними должна быть не меньше 30 сантиметров. После пересадки на протяжении первых 15 дней бадан нуждается в обильном поливе.

Заболевания и вредители

Бадан отличается очень высокой устойчивостью как к вредителям, так и к болезням. Однако при регулярном застое воды в корневой системе цветок может поразить грибковое заболевание, а именно, рамуляриоз. У пораженных кустов на лицевой поверхности образуются пятнышки бурого цвета, обладающие бледно-красным окаймлением, а на изнаночной поверхности листвы появляется еле различимый белесоватый налет. Со временем пораженная листва начинает засыхать. Всю больную листву срезают, а куст опрыскивают раствором Фундазола либо медьсодержащим средством, например, хлорокисью меди, бордоской смесью или медным купоросом.

Если цветок выращивается на затененном участке, то на нем могут поселиться нематоды либо слюнявая пенница. Для того чтобы избавиться от пенницы, кусты дважды опрыскивают раствором Актары или Актеллика с перерывом в 7 дней. Для обработки выбирают сухой погожий день, при этом температура воздуха может варьироваться от 21 до 28 градусов (не выше и не ниже). Избавиться от нематоды довольно сложно. Для начала пораженные кусты извлекают из земли, а их корневища погружают на 30 минут в крепкий раствор марганцевого калия. Затем проводят пересадку растения на новое место, а зараженную почву на участке нужно несколько раз обработать инсектицидными препаратами. Посадить что-либо на данном участке можно будет спустя не менее 1 года после окончания обработок.

Бадан после цветения

Сбор семян

После цветение на кусте бадана формируется большое количество семян, величина которых примерно 0,2 см. Еще во время цветения подметьте самое эффектное и крупное соцветие, а после того как начнется увядание цветочков, на него следует надеть мешочек из марли, что убережет вызревшие семена от просыпанию на землю. В сентябре приступают к сбору семенного материала. Для этого срежьте соцветие вместе с мешочком, немного отступив от него вниз, и перенесите его в сухое хорошо вентилируемое помещение. Спустя несколько недель, когда соцветие полностью досохнет, из него вытряхивают семена. Очищенный от мусора семенной материл убирают на хранение.

Подготовка к зимовке

Молодые кусты, а также часть сортов и видов бадана отличаются не очень высокой устойчивостью к морозам. Поэтому такие кусты в осеннее время нужно накрыть лапником либо закидать облетевшей листвой. А те виды и сорта, которые обладают высокой морозоустойчивостью, на зимовку укрывать не нужно. Обратите внимание, что засохшую листву с кустов удаляют весной, а не осенью.

Виды и сорта бадана

Ниже будут описаны те виды и сорта бадана, которые пользуются у садоводов наибольшей популярностью.

Бадан Стречи (Вergenia stracheyi = Вergenia gorbunowii)

В природных условиях вид можно повстречать на влажных скалах Средней Азии, Гималаев, Афганистана и Китая, при этом кусты могут расти на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Вначале этот вид получил название в честь руководителя экспедиции в район Западного Памира Горбунова, однако позже он был переименован. Это растение является живым реликтом. На кромке продолговато-яйцевидных гладких реснитчатых листовых пластин располагаются грубые зубцы. В ширину листва достигает от 30 до 50 мм, а в длину ― от 80 до 100 мм. Листья прекрасно сохраняются под слоем снега. Высота цветоноса около 0,4 м, на его верхушке формируется кисть, состоящая из цветков белого или розово-лилового окраса, длина которых около 1,5 см. Цветение наблюдается в июле–августе. Популярные сорта:

  1. Бельведер. Высота миниатюрного куста около 20 сантиметров, его украшает листва, длина которой от 40 до 60 мм. Во время цветения появляются белые цветки, которые со временем становятся розовыми.
  2. Бетховен. Куст в высоту достигает до 0,4 м, его украшают розовые цветоносы и снежнобелые цветки (чашечки коричневого цвета).
  3. Альба. У этой природной формы окрас цветков белый.

Бадан толстолистный (Вergenia crassifolia)

Или бадан лекарственный, или монгольский чай, или чагырский чай, или раноцвет.

В природе вид можно повстречать на Алтае, в Казахстане, Китае, Забайкалье, Саянах, Северной Монголии и Корее. Предпочитает он расти в кедровых лесах и на каменистых склонах на высоте от 0,7 до 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Вид представляет собой травянистое вечнозеленое многолетнее растение, которое обладает разветвленным и мощным ползучим корневищем. Стебли делятся на 2 типа: цветоносные безлистные (их высота в период формирования плодов около 0,4 м) и розеточные вегетативные. Вегетативные стебли украшают большие гладкие кожистые на ощупь листовые пластины насыщенно-зеленого окраса и обратнояйцевидной формы. Осенью они окрашиваются в огненно-красный цвет. Пышные соцветия состоят из цветков колокольчатой формы, длина которых около 1,2 см, а окрашены они в сиренево-розовый, белый либо пурпурно-лиловый оттенок. Начало цветения приходится на июнь, а продолжается оно около 20–30 дней. Бадан лекарственный применяется для выделки кожи, а из пожухлых прошлогодних листовых пластин, которые собирают весной, готовят очень полезный чай. Самые популярные декоративные сорта:

  1. Сеньор. Высота растения около 0,4 м, а цветки окрашены в розовато-лиловый оттенок.
  2. Гидерруспе. Сорт в высоту достигает примерно 0,6 м. Длина соцветия около 0,2 м, оно состоит из розоватых цветков. Продолжительность цветения этого сорта практически 8 недель.
  3. Пурпуреа. Полуметровое растение украшено красновато-пурпурными цветками, в поперечнике достигающими до 10 мм.

Бадан сердцелистный (Вergenia cordifolia)

Это растение является внутривидовой разновидностью бадана толстолистного, и в высоту оно достигает около 0,4 м. Грубые на ощупь округлые листовые пластины окрашены в темно-зеленый оттенок. В мае на кусте появляются склоненные кистевидные соцветия, в состав которых входят цветки колокольчатой формы бледно-сиреневого либо ярко-розового окраса. Имеются сорта, соцветия которых окрашены в белый или светло-лиловый цвет. Культивируется разновидность с 1779 г.

Бадан гиссарский (Вergenia hissarica)

Этот реликтовый редчайший вид является эндемиком Гиссарского хребта. Куст обладает очень мощным корневищем. Прикорневые розеточные тупые листовые пластины продолговато-обратнояйцевидной формы голые матового окраса, кромка у них густореснитчатая. Цветонос в длину достигает около 20 сантиметров, на нем формируется одностороннее кистевидное соцветие, состоящее из 6–8 бледно-розовых или белых цветков.

Бадан гибридный (Вergenia х hybrida)

Данный вид объединяет все имеющиеся гибриды бадана. Наиболее популярные из них:

  1. Абенглют. Высота растения около 0,3 м, его насыщенно-зеленая листва в осеннее время окрашивается в коричнево-бронзовый цвет. Цветки насыщенно-пурпурные, они могут быть простыми и махровыми.
  2. Фрау Холле. Соцветия снежнобелые, а листва окрашена в болотный цвет. Листовые черешки при похолодании приобретают насыщенно-лиловый оттенок.
  3. Шнеекенигин. Полуметровые кусты украшают круглые крупные листовые пластины с волнистой кромкой. На длинных пурпурных цветоносах формируются большие цветки чашевидной формы, вначале они окрашены в белый цвет, но со временем приобретают розоватый оттенок. Сорт растят на срезку.
  4. Морген Роте. Растение цветет в течение сезона 2 раза. Его разветвленные кистевидные соцветия состоят из цветков насыщенно-розового окраса.
  5. Бэби Долл. Высота растения около 0,3 м. Красивой формы розоватые цветки со временем становятся темно-кремовыми.

Также садоводами культивируются такие гибриды бадана, как: Зиберлихт, Глоккентурм, Бэллоули, Бэссингэм Уайт, Саншейд, Мэджик Джайнт, Уолтер Кинли, Саннингдэйл, Эроика, Пинк Дрэгонфлай. А еще выращиваются ими и сорта, которые были названы в честь знаменитых композиторов: Бах, Бизе, Барток, Бородин, Брамс. Еще в культуре можно повстречать такие виды бадана, как: реснитчатый, тихоокеанский, Шмидта и угамский.

Свойства бадана: вред и польза

Лечебные свойства бадана

У бадана целебными свойствами обладает листва, корневище, семена и цветки. В состав корневища входят дубильные вещества, смолы, крахмал, полифенолы, а в надземной части куста содержатся флавоноиды, дубильные вещества, арбутин, марганец, медь, железо и витамины.

Корневище бадана в нетрадиционной медицине используют при лечении эрозии и фибромы шейки матки, энтероколитов и рака. Используют растение при лечении заболеваний легких, кровоточивости десен, гриппа, острых респираторных заболеваний, дерматоза, болезней желудочно-кишечного тракта, суставного ревматизма, геморроя, лихорадки и головных болей. Средства, изготовленные на его основе бадана, отличаются антимикробным, кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным, мочегонным и ранозаживляющим эффектом. А еще они способствуют сужению сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений, укреплению капиллярных стенок и понижению артериального давления.

Противопоказания

Если очень долго принимать средства из бадана, то это может стать причиной запора. Настойку из бадана нельзя принимать людям с повышенной свертываемостью крови. Отвар из корневища нельзя пить гипотоникам, так как он снижает артериальное давление.

Аконит — ядовитый и изящный Борец

По древнегреческому мифу аконит вырос из ядовитой слюны объятого ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привел из подземного царства на землю (одиннадцатый подвиг Геракла). Названием «борец» растение обязано скандинавской мифологии: борец вырос на месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея и погибшего от его укусов. Ядовитые свойства аконита были известны уже в глубокой древности: греки и китайцы делали из него яд для стрел, в Непале им отравляли приманку для крупных хищников и питьевую воду при нападении врага.

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый сорт «Ньюри Блю» (Aconitum napellus ‘Newry Blue’). © basswulf

Внимание! Все растение — от корней до пыльцы — чрезвычайно ядовито.

Плутарх пишет, что отравленные аконитом воины Марка Антония теряли память, и их рвало желчью. По преданию, именно от аконита умер знаменитый хан Тимур — ядовитым соком была пропитана его тюбетейка. Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов (в первую очередь, аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра.

Ядовитость аконита зависит от географического положения (почва, климат), от возраста растения — в южных широтах он максимально ядовит, а в Норвегии, например, им кормят животных. Возделываясь в культуре, на плодородной садовой земле, аконит через несколько поколений утрачивает свои ядовитые свойства.

Медицинское применение этого растения весьма разнообразно; в Тибете его называют «королем медицины», им лечили сибирскую язву, воспаление легких; в русской народной медицине борец использовали как наружное болеутоляющее средство. К настоящему времени некоторые виды аконита занесены в Красную книгу.

Аконит, или Борец (Aconitum) — род многолетних травянистых ядовитых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Описание аконита

Род насчитывает более 300 видов, распространенных в умеренных районах Европы, Азии и Северной Америки. Многолетние корневищные или корнеклубневые травянистые растения с прямостоячими, реже — извилистыми или вьющимися стеблями высотой 50-150 см (у вьющихся до 400 см). Корневища продолговато-яйцевидной формы до 5 см длинной и 2 см шириной. Глубина проникновения корней в почву 5-30 см. Листья пальчато-раздельные, рассеченные или лопастные, темно-зеленые, расположены в очередном порядке.

Цветки аконита неправильной формы синие, фиолетовые, реже белые, желтые или пестрые. Венчиковидная чашечка состоит из пяти чашелистиков, причем верхний имеет вид шлема, под его прикрытием находятся два лепестка, превратившиеся в нектарники. Цветки собраны в простое или ветвистое кистевидное соцветие до 50 см длиной. Цветут с июля до конца сентября. Плод — многосемянная листовка, с прямыми или дугообразными зубцами. Семена мелкие, серого, коричневого и черного цветов, в 1 г до 450 штук, сохраняют всхожесть в течение 1-1,5 лет.

Наиболее популярен аконит клобучковый, он же синий. Очень изменчивый сложный вид, распространенный на большей части Европы, который иногда делят на более мелкие местные виды. Например, в Карпатах выделяют аконит твердый и аконит низкий, в Альпах — аконит плотный.

Изменчивость этого вида, позволяющая выбрать из множества форм, способствовала его распространению в садах, но стала и причиной страшной путаницы в названиях. Не прибавили ясности и другие близкие виды, так же введенные в культуру. Это аконит метельчатый — южно-европейский вид, с ветвистым стеблем. Цветки на длинных растопыренных цветоножках создают рыхлую кисть, семена с 1 крылом. Аконит пестрый — как бы промежуточное звено между ними, сочетает признаки обоих. Встречается вместе с ними в тех же местах, в частности, на Карпатах.

И, наконец, аконит каммарум двухцветный Штерка, или изящный — гибрид пестрого и синего, окончательно все запутывает. Он сочетает признаки обоих родителей, но имеет более интересную, часто двухцветную окраску цветка. Это способствовало тому, что он давно и прочно обосновался в наших садах, выступая в виде разных сортов: «Биколор» (‘Bicolor‘) — сильно ветвистый, с короткими соцветиями из белых с фиолетовой каймой цветков. «Грандифлорум Альбум» (‘Grandiflorum Album‘) с длинными кистями чисто-белых цветков, «Пинк Сенсейшн» (‘Pink Sensation‘) розовый.

Выращивание аконита

Многие виды Аконитов вполне зимостойки. При размещении в саду нужно учитывать, что Аконит Анторра (Aconitum anthora) и Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii) нужно сажать на возвышенных солнечных местах. Остальные же легко мирятся с переувлажнением.

Акониты хорошо переносят пересадку. Ее удобно делать весной или осенью, когда стебли еще не выросли или уже срезаны. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в нем свободно поместилось корневище. Перед посадкой яму заправляют полным минеральным удобрением (15–20 г на посадочную яму). Корневую шейку заглубляют на 1–2 см.

Аконит очень просто размножать вегетативно, делением корневищ: весной или осенью куст легко делится на части. Расстояние при посадке должно быть не менее 25–30 см.

Возможно размножение и семенами. Но у Аконитов зародыш семени не вполне развит, поэтому семена могут взойти лишь через год, когда дозреют. Можно добиться и более быстрого прорастания семян, применяя предпосевную подготовку, в частности, стратификацию. Зацветают сеянцы обычно на 2–3-й год. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются.

Уход за аконитом

Уход за Аконитами обычный: рыхление, подкормка, прополка, удаление засохших соцветий, в засушливое время – полив.

Растения часто поражаются мучнистой росой.

Борец Хемсли, или Аконит Хемсли (Aconitum Hemsleyanum). © beartomcat

Посадка аконита семенами

Размножается аконит семенами, черенками, делением куста или дочерними клубнями. Семена высевают осенью в год сбора на слегка затененных участках с увлажненной почвой. Всходы появляются весной следующего года. При весеннем посеве семена прорастают через год и всхожесть их значительно снижается.

Рекомендуется двухэтапная стратификация: в тепле при 20..25 °C около месяца и в холоде при 2..4 °C до трех месяцев, после чего семена дружно прорастают при комнатной температуре. В стадии одного-двух листочков сеянцы аконита пикируют на расстоянии 10 см, а осенью высаживают на место по схеме 25 х 30. Зацветают молодые растения через 2-3 года. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются.

Размножение аконита

Корневищные виды аконита делят и рассаживают весной, корнеклубневые — осенью, в первой половине сентября. Расстояние при посадке должно быть не менее 25-30 см, так как кусты быстро разрастаются. Для улучшения цветения их необходимо делить через каждые четыре года и пересаживать на новое место. Для черенкования используют молодые травянистые побеги высотой 10-12 см, которые развиваются рано весной из перезимовавших клубней. Более старые побеги вследствие одревеснения не укореняются.

Борец вьющийся, или Аконит вьющийся (Aconitum volubile). © Ben Rushbrooke

Использование аконита в дизайне сада

Используется борец в одиночных и небольших групповых посадках, миксбордерах. Вьющиеся виды эффектны в вертикальном озеленении беседок и веранд. Соцветия аконитов можно использовать для букетов. Срезку производят, когда распустится одна треть цветков. Используется в медицине. Некоторые виды занесены в Красную Книгу.

Хотя акониты декоративны в течение всего сезона благодаря густым и красиво изрезанным листьям, цветение добавляет им шарма. Первым начинает цвести аконит высокий (Aconitum septentrionale) — уже в конце мая раскрываются его цветки. Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum), а затем и Борец белоустный (Aconitum leucostomum) подхватывают эстафету в июне, в июле к ним присоединяются акониты дубравный (Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora)), метельчатый (Борец садовый (Aconitum cammarum)), некоторые сорта каммарума, а в августе уже цветут аконит Фишера (Aconitum fischeri), вьющиеся виды и многие из группы борец клобучковый, он же синий (Aconitum napellus). Цветение у аконитов продолжительное, обычно оно растягивается на месяц и долее.

Борец или Аконит белоустный, или белоустый, или бледноустый (Aconitum leucostomum). © Jan Wolf Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum). © Laumas Strazdinas Борец или Аконит Фишера (Aconitum fischeri). © Caitlin W.

Виды и сорта аконита

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый он же Аконит синий (Aconitum napellus) родом из Евразии. (Кстати, капюшон монахов назывался «клобук», отсюда и название клобучковый). Именно он наиболее часто встречается в российских садах. Большие кусты (высотой до 2 м) с темно-лиловыми, иногда почти черными цветками не только красивы весь сезон, но и не требуют подвязки – их стебли крепки и устойчивы. Когда отцветет центральная часть побега, зацветают боковые, отчего цветение продолжается около месяца. Существует несколько природных форм этого вида.

  • Аконит клобучковый компактной формы (Aconitum napellus subsp. nanum). До 1 м высотой. Цветки серо-сиреневые или грязно-белые. Зацветает в первой половине июля.
  • Аконит клобучковый форма лобелиевидная (Aconitum napellus subsp. lobelii). Высота 1,2–1,5 м. Цветки в плотных соцветиях синие или сине-голубые. А форма Глечерайз (Glecherries) – форма с белыми цветками. Зацветают они в начале июля.
  • Аконит клобучковый форма пирамидальная (Aconitum napellus subs. paniculatum). Высота 1–1,5 м. Цветки фиолетово-синие, очень крупные. Этот подвид – источник самых красивых сортов. Цветки ‘Newry Blue’ цвета морской волны. Цветет с июля по август.
  • Аконит клобучковый форма таврика (Aconitum napellus subsp. tauricum). Карликовая форма высотой около 60 см. Родом из окрестностей Зальцбурга и Тироля.
ШОК! Самое загадочное растение мира:  Лилия Кессельринга посадка и уход, почему желтеют листья

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый (Aconitum napellus). © PETER GREENWOOD

Cорта Аконита клобучкового:

  • ‘Blue Scepter’ с фиолетово-голубыми цветками и белым центром, собранными в густые кисти,
  • ‘Bressingham Spire’ (высота 90 см) — с фиолетово-синими.

Аконит двухцветный (Aconitum bicolor) в некоторых источниках относят к подвидам аконита клобучкового, однако, чаще его выделяют в отдельный вид. Они действительно очень похожи, но у аконита двухцветного окраска цветков белая с широким фиолетово-синим кантом.

Борец или Аконит двухцветный (Aconitum bicolor). © Исачкин А.В.

Борец, или Аконит пёстрый (Aconitum variegatum) из предгорий Центральной Европы. Предпочитает заросшие разнотравьем лесные поляны. Высота стеблей – до 2 м, листья сильно рассечены, цветки крупные, синие, белые с синим краем или чисто-белые. Время цветения – конец июля – сентябрь. У аконита пестрого также есть природные формы:

  • Аконит пёстрый форма изящная (Aconitum variegatum subsp. gracile), красивый и легко выращиваемый сорт, высота до 1 м;
  • Аконит пёстрый форма юденбергский (Aconitum variegatum subsp. judenbergense) с крепкими прямыми, но не очень устойчивыми стеблями более 2 м высотой.

Борец или Аконит пёстрый (Aconitum variegatum). © Sylvain BEZY

Борец садовый, или аконит садовый (Aconitum cammarum) – широко распространенный гибрид, полученный при скрещивании аконита клобучкового, аконита двухцветного и аконита пестрого. Очень похож на них, но стебли более тонкие (требуют легкой подвязки), листья рассечены на более узкие доли, а у цветков удлиненный шлем. Есть и низкорослые сорта с густыми соцветиями, им подвязка не требуется. Лучшее место для аконита х сабельного – полутенистое или солнечное, но защищенное от прямых лучей в жаркое время суток. Сорта аконита садового:

  • Rubellum‘ – цветки бледно-серовато-розовые;
  • Eleonora‘ – белоснежные цветки с узким синим кантом;
  • Nachthimmel‘ – с очень крупными темно-лиловыми цветками;
  • Franz Marc‘ и ‘Caerulleum‘ – с голубыми цветками.

Борец или Аконит садовый «Двухцветный»(Aconitum cammarum ‘Bicolor’). © Oldpicruss

Кроме этих, самых распространенных и простых в выращивании аконитов, есть несколько достаточно редких, но очень эффектных видов.

Борец северный, или Борец высокий, или Борец обыкновенный (Aconitum septentrionale). Родом из Швеции. Очень похож на аконит волчий. Отличается от него лишь окраской цветков: они грязновато-сиреневые. Популярностью пользуется его сорт ‘Ivorine’ с белыми цветками. Это самый раноцветущий вид, начало цветения приходится на конец июня.

Борец или Аконит северный, высокий, или обыкновенный (Aconitum septentrionale). © naturgucker

Волчий аконит (Aconitum lycoctonum). Родом из Европы, растет в сыроватых высокотравных елово-лиственных лесах, на берегах рек и ручьев. Высота стеблей – от 60 см до 2 м. Цветки серно-желтого цвета, а высота шлемов почти в два раза больше ширины цветка.

Волчий аконит (Aconitum lycoctonum). © naturgucker

Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora). Горный вид, высота всего лишь 30–40 см, родина – Альпы, Пиренеи, Кавказ. Прямые стебли увенчаны крупными серно-желтыми цветками. Любит нейтральную и умеренно-плодородную почву. На плодородных вырастает до 60–90 см. Зацветает в середине июля.

Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora). © Carl Lewis

Борец Кармихеля, или Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii). Родом с Дальнего Востока и из Китая. Очень красивый вид с толстыми высокими (до 2 м) стеблями и очень крупными цветками. Зацветает поздно, в конце августа – сентябре, и лишь на открытом солнечном месте. Цветки – голубые. Есть подвид с васильково-синей окраской – аконит Кармихеля форма Вильсона.

Борец или Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii). © Patrick

Очень красив Борец вьющийся, или Аконит вьющийся (Aconitum volubile) с гибкими стеблями (более 2 м), обвивающими опоры. Его родина – Корея, Сибирь. Красивые резные листья, изящные темно-фиолетовые цветки в рыхлых кистях, свисающие с опор, напоминают китайские шелковые миниатюры. Существует форма и с белыми цветками. Этот вид требует посадки в полутени.

Бобовник садовый — выращиваем в саду «золотой дождь»

Главная страница » Бобовник садовый — выращиваем в саду «золотой дождь»

Бобовник садовый (Laburnum) – очень красивое, необычное и нежное растение. Относится к семейству Бобовых. Название получил благодаря форме своих плодов. Однако ценность представляют не они, а обильное яркое цветение. В конце весны — начале лета на ветках распускаются длинные золотые кисти, собранные из мелких цветов в форме мотылька. На одном соцветии может вырасти до 30 ярко-жёлтых цветков с нежным ароматом. В период цветения по кусту «струится» золотой ливень. Цветение продолжается недолго, около 2-3 недель. Садоводы называют бобовник «золотым дождём». Встречаются белый и розовый оттенки.

Описание растения

Представители рода – листопадные декоративно-цветущие растения в виде небольшого деревца или кустарника. Родина этого красивоцветущего представителя флоры – Средиземноморье и некоторые районы Центральной и Южной Европы.

Виды и сорта

Бобовник в садоводстве представлен тремя видами:

    бобовник анагиролистный или бобовник-лиана – дерево вырастает в высоту до 7 метров, имеет ствол с гладкой корой зеленовато-коричневого цвета. Крона узкая, неправильной формы. У молодого дерева побеги растут прямыми, вверх, но подрастая, с появлением листьев, опускаются, свисают как лианы. Очень интересны листья, которые раскрашены в два цвета: тёмно-зелёные, а с обратной стороны – серые, «бархатистые». Формой напоминает эллипс.

Наиболее распространённые декоративные формы:

  • Бобовник плакучий – отличается поникшими ветвями;
  • Бобовник золотистый – украшен золотистыми листьями, которые при созревании становятся зелёными;
  • Бобовник осенний – радует повторным цветением;
  • У бобовника дуболистного листья имеют форму дубового листа.

Декоративные деревья бобовники могут служить в вашем саду живой изгородью, украсить арку. Свисающие лианы украшают пруды и водоём, их легко можно формировать в стиле «бонсай». Замечательно сочетается в групповых посадках: гармонично смотрятся со спиреями, багряником.

Посадка и уход за бобовником

Конечно же, саженцы можно приобрести и украсить ими свой сад. При выполнении нескольких правил, выращивание не требует больших усилий.

Как вырастить золотой дождь?

Размножается бобовник садовый либо семенами, либо вегетативным способом.

Вызревшие семена абсолютно не требуют подготовки. Высевают их в плодородную почву осенью или весной после оттепели. Саженцы не требуют особого ухода, легко развиваются. После того, как растения подросли, их с большим комом земли аккуратно выкапывают и переселяют на постоянное место. Выращенное из семян растеньице зацветёт на четвёртый-пятый год.

Вегетативное размножение позволяет использовать три способа:

  • При размножении отводками, грунтом присыпают нижний побег, который укореняется в течение месяца, после чего его отрезают и пересаживают.
  • Способ привития наиболее удачен для размножения гибридных сортов. На черенках должно быть не меньше трёх живых почек. Сажают привитые растения в теплицах. Комфортно чувствуют себя в лёгком грунте, непременно нужно обеспечить равномерный полив. Место прививки должно располагаться очень близко к земле. Молодняк развивается быстро, через год он будет готов к пересадке на постоянное место.
  • Для черенкования в июле-августе отделяют молоденькие побеги и укореняют в почву. До того, как появятся корни, целесообразно накрыть саженцы колпаком.

Зелёные побеги беречь от прямых солнечных лучей, не переливать. В первую зиму черенки необходимо дополнительно укрыть. Место для бобовника следует выбирать светлое. Почва должна быть питательной, с содержанием извести, хорошо «дышащей». Желательно мульчировать торфом и мхом. На дне просторной ямы для посадки располагается толстый слой дренажа. Молодые деревья и кустарники высаживаем не глубоко. Стоит подвязать молодые побеги к палке, чтобы они не склонялись в стороны.

Часто садоводы задаются вопросом, почему не цветёт бобовник. Обильный полив требуется бобовнику только в период цветения и в засушливый период. Бобовник теплолюбив, наиболее морозостойкий – бобовник анагиролистный (или бобовник обыкновенный), способен выдерживать до -25°. Несмотря на это, растению в зимний период требуется утепление, особенно молодым растениям.

Собранные ветви молодого растения нужно перевязать верёвкой, изначально вставив внутрь ветки хвойных деревьев. Взрослое дерево в укрытии не нуждается, важно в период зимы убирать снег с ветвей, он может сломать их. Для этой же цели можно соорудить каркас и накрыть его тентом.

Готовим деревья к холодам с октября. В этот период поливаем бобовник чаще, чтобы дерево успело накопить влагу.

С наступлением весны начинаем постепенно открывать растение: сначала проветриваем, затем, не в солнечный день, убираем каркас, а затем и хвойник. Так легче пройдёт адаптация.

Дважды в год дереву необходима подкормка. Осенью рекомендуется использовать фосфорно-калийные удобрения, весной – азотные. Целесообразно органические удобрения разводить. Это связано с тем, что корневая система находится не очень глубоко, есть риск обжечь её.

В связи с тем, что бобовник засушливостойкое растение, в период влажности ему грозит поражение мучнистой росой. Особенно страдают листья, которые покрываются серым налётом. При данном заболевании для обработки использовать биологические фунгициды.

Ухаживая за бобовником садовым, будьте осторожны. Все части содержат ядовитые вещества, особенно ядовиты и опасны семена. Поэтому, если в доме имеются дети, то, скорей всего, лучше отказаться от золотого красавца в вашем саду.

Любые работы с данным растением проводятся только в перчатках. Закончив, обязательно вымойте руки.

Лечебные свойства

Однако, как часто случается, ядовитые растения обладают и лечебными свойствами. В медицине используют молодые побеги и семена. Аминокислоты, сера, медь, фосфор, пектин и ещё много других веществ содержится в составе бобовника. В официальной медицине используется экстракт растения при головных болях, низком артериальном давлении, болезнях глаз. Во избежание проблем со здоровьем, обязательно согласовывайте свои действия с доктором.

Болезни и вредители декоративных растений

После посадки декоративных растений на участке, все хотят наслаждаться красивым цветением и созерцанием зеленых листочков, но к сожалению, долгое время, так продолжаться не может. Болезни и вредители декоративных растений тоже не дремлют и готовят нападение на Ваших любимцев. В данном материале разберем, чем болеют и кто повреждает основные декоративные растения на нашем участке.

Болезни и вредители декоративных растений. Барбарис.

Значительный вред барбарису наносит ржавчина, которая появляется на листьях в начале лета и снижает декоративность растений. Па нижней стороне листьев образуются ярко-оранжевые выпуклые подушечки. Кроме того, растения поражаются мучнистой росой: белый паутинистый налет на обеих сторонах листьев.

Из вредителей барбариса наибольший вред наносит барбарисовый пилильщик: грубое объедание листьев.

Болезни и вредители декоративных растений. Бирючина обыкновенная

Отмечена пятнистость церкоспороз. На верхней стороне листьев появляются многочисленные желтоватые пятна с пурпурным ободком. Замечено и появление ржавчины — на листьях появляются порошащие пустулы.

Из вредителей на бирючине отмечена сиреневая моль-пестрянка. На листьях появляются мины, вначале они серо-зеленые, в дальнейшем становятся коричневыми.

Болезни и вредители декоративных растений. Боярышник.

Боярышник. Отмечена болезнь мучнистая роса, которая проявляется в начале лета на листьях, побегах, бутонах в виде белого мучнистого налета. Покрывая значительную часть листа, мучнистая роса снижает ассимиляцию листа, вызывая его скручивание, что значительно влияет на декоративность растений. При сильном развитии болезни степень пораженности растений мучнистой росой может достигать 100%, в таких случаях кустарник теряет декоративность уже к середине лета, растения дают минимальный прирост и сильно ослабляются.

Из вредителей на боярышнике отмечена листовертка разноцветная плодовая, которая выедает распускающиеся почки.

Болезни и вредители декоративных растений. Вяз мелколистный.

У вяза возможно поражение молодых деревьев филлостиктозом: на листьях появляются серые пятна с черными точками спороношения. Отмечается на вязе также появление тли. Вредитель встречается повсеместно и вредит почти ежегодно.

Болезни и вредители декоративных растений. Жимолость.

При определенных метеорологических условиях возможно поражение растений мучнистой росой. На листьях появляется белый мучнистый налет, что значительно снижает декоративность растений. На жимолости можно наблюдать также пятнистость (септориоз) — на листьях появляются пятна различной величины, формы и окраски. Из вредителей отмечена жимолостная злаковая тля. Появляются закрученные верхние листья, которые желтеют. Также отмечен жимолостный клещ. Очень мелкие клещи сосут лист, отчего последний заворачивается вверх и становится гофрированным.

Из вредителей встречается туевая тля. Тли серо-коричневые, покрыты серебристо-белой восковой пылью. Сосут на нижней стороне 2—3-годичных побегов, живут в колониях. На сильно поврежденных побегах хвоя желтеет уже в августе, опадают целые веточки.

Болезни и вредители декоративных растений. Калина обыкновенная.

У калины возможно единичное появление пятнистости на листьях (болезни аскохитоз и рамуляриоз). На листьях пятна различной формы, впоследствии такие листья желтеют и опадают.

Из вредителей на растениях калины наиболее вредоносен калиновый листоед: на листьях появляются дырки различного размера. При сильном размножении вредитель объедает почти все листья.

Болезни и вредители декоративных растений. Клен остролистный.

Из болезней на клене массово отмечена черная пятнистость. На листьях появляются коричнево-черные пятна различной формы и величины. Из вредителей наибольший вред приносят цикадки. Отмечается белесость листовой пластинки в результате высасывания соков из листа. Также отмечаются повреждения, которые наносит кленовый войлочный клещ: на нижней стороне листа появляются войлочные галлы.

Болезни и вредители декоративных растений. Липа мелколистная.

У липы может наблюдаться пятнистость (церкоспороз). Болезнь вызывает появление на листьях и прицветниках темно-бурых пятен, при развитии которых наблюдается массовое усыхание листьев. Из вредителей наиболее распространены липовый галловый клещ, липовый войлочный клещ: на нижней стороне листьев появляются войлочные галлы. На липе также возможно появление обыкновенного паутинного клеща: паутина, белесость листовой пластинки в результате высасывания соков из листа.

Болезни и вредители декоративных растений. Смородина золотистая.

Из вредителей отмечена красногалловая красносмородинная тля (на листьях появляются пузырчатые малиново-красные выпуклости).

Болезни и вредители декоративных растений. Снежноягодник белый.

Из болезней отмечена пятнистость в виде округлых пятен с каймой (септориоз), которая появляется на листьях в середине лета. Пик нарастания болезни в августе – сентябре

Болезни и вредители декоративных растений. Шиповник.

У шиповника на листьях возможно появление округлых бурых пятен с темно-пурпурной каймой (болезнь — церкоспороз). Пятна впоследствии светлеют и сливаются. При появлении ложной мучнистой росы на верхней стороне листьев появляются светло-коричневые, неправильной формы пятна. На нижней стороне листа, побегах и цветоножках появляется бледно-серый малозаметный налет гриба. На листьях растений может появится ржавчина, которая значительно влияет на их декоративность. При сильной степени развития заболевания листва преждевременно усыхает и опадает.

Из вредителей шиповника наибольший вред наносит зеленая розанная тля, сосет бутоны, листья, вызывая их уродливое скручивание. Бутоны не раскрываются.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Растим голубику без болезней: проблемы и их решение

При покупке и высадке голубики на своём участке каждый садовод мечтает о том, что уже в следующем сезоне растение начнёт давать плоды, за которыми раньше приходилось хорошо побегать по лесу. Однако ни в следующем сезоне, ни через год урожая нет, хоть куст и растёт, и развивается так, как надо. А бывает и так, что ни с того ни с сего начинают желтеть и усыхать листья и стебли прямо посреди лета. В каждом из этих случаев озадаченный садовод спешит поскорее выяснить причину возникшей проблемы и решить её, пока это возможно. Рассмотрим возможные болезни, различные причины неприятностей у голубики и пути их решения.

Почему голубика не плодоносит и какие ошибки совершают садоводы

Разберём распространённые ошибки садоводов, которые приводят к печальному результату при всех сопутствующих стараниях:

  • Часто садоводы слишком рано ждут урожая от голубики, забывая или не зная, что первые плоды на ней появляются лишь на третий год жизни, а полноценный урожай — на 5–6 год.
  • Голубика растёт исключительно на кислых почвах. Если это усолвие не соблюдено, сил у неё не хватит на полноценное развитие и тем более плодоношение. Чтобы привести почву в соответствующий вид, нужно раз в месяц прямо под корни добавлять раствор лимонной кислоты (на ведро расходуют небольшую пачку вещества). На другие части растения этот состав попадать не должен.
  • Не стоит ждать быстрого плодоношения у недавно пересаженной голубики — растению нужно много времени, чтобы прижиться на новом месте. К тому же, при пересадке от корней может отвалиться земляной ком, что затягивает восстановление жизнедеятельности.
  • Цветение голубики может происходить на фоне весенних заморозков, что повлияет на урожайность: она снизится в лучшем случае незначительно, в худшем — существенно.
  • Неправильная обрезка также может привести к снижению урожайности, если были обрезаны побеги прошлого года, дающие плоды. Помните — обрезать нужно только отмёрзшие части кустарника. Без них нет смысла проводить обрезку.
  • Если периодически не подкармливать растение, оно может на некоторое время перестать плодоносить.
  • Также часто садоводы, заблуждаясь, высаживают голубику в тенистом сыром месте, что сказывается на её развитии. Конечно, влагу она любит в виде своевременных обильных поливов, но вместо тени стоит посадить её под солнцем. Нужно учитывать, что голубика не любит продуваемые места, которые высушивают почву, поэтому место для посадки должно быть не только солнечным, но и защищённым от сквозняков.
  • Отсутствие плодов, пожелтение листьев и появление на них красных пятен в разгар текущего сезона часто связано с развивающейся болезнью, и здесь важно выявить, какая именно болезнь поразила растение.

Фотогалерея способов исправления ошибок

Если многие перечисленные выше причины вызваны незнанием или халатностью, то последняя в этом списке заслуживает особого внимания, поскольку может появиться и при надлежащих условиях ухода за садовой голубикой. Рассмотрим возможные болезни, почему они появляются и способы устранения.

Чтобы вырастить на своём участке здоровую голубику, придётся сильно постараться

Болезни и их лечение

Рак стебля (грибковое происхождение)

Симптомы: Появляются маленькие красные пятнышки в районе рубчиков листьев на побегах. Постепенно они разрастаются, приобретая овальную форму и темнея. Пятна растут, сливаются друг с другом, захватывая весь побег и приводя к его отмиранию. Молодое растение может быть полностью погублено этим недугом, поэтому важно не только его скорейшее лечение, но и профилактика.

Лечение: Не сажайте голубику на участках, где царит избыточная влажность, и не закармливайте азотными удобрениями. Регулярно проводите обрезку и сжигайте повреждённые болезнью побеги. В качестве лечения рекомендуется применять топсин (раствор 0,2%) или эупарен (та же концентрация). Этим составом делают троекратное опрыскивание с интервалом 7 дней до цветения и после сбора урожая. Подойдёт и бордоская жидкость, применяемая согласно инструкции — весной, до того как распустятся листья, и осенью после их опадания — по 2–3 раза.

Поражение грибом Phomopsis

Симптомы: Внешне напоминают признаки поражения раком стебля. Молодые побеги, начиная с верхушки, усыхают и закручиваются. Длина поражённых частей может варьироваться от 2 до 40 см. Листья становятся бурыми, сохнут и опадают, на них появляются красноватые пятна по сантиметру в диаметре.

Лечение: Поражённые побеги обрезают и сжигают. Для обработки используются те же средства, что и в случае с раком стебля.

Серая гниль — что с этим делать?

Симптомы: Ветви, листья, цветки и плоды становятся бурыми или красными, затем серыми. Распространение болезни происходит от верхушки побега к основанию. Ягоды также сильно страдают, но уже во время хранения.

Лечение: Поскольку зимует поражающий растение грибок на опавших листьях и плодах, рекомендуется собирать из-под кустарника весь опавший растительный мусор и сжигать его. В остальном действия с целью профилактики и лечения повторяют те, что в двух предыдущих случаях.

Монилиоз плодов

Монилиоз чаще всего селится на ягодах, на них же и зимует

Симптомы: Ветви, листья, цветки или плоды, поражённые этим недугом, выглядят так, будто их побил мороз. Зимовка грибка проходит в мумифицированных ягодах.

Лечение: Опавший растительный мусор сжигают, как и повреждённые части растений. Производят опрыскивание бордосской жидкостью в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Физалоспороз

Симптомы: В конце лета — начале осени на молодых побегах возле чечевичек появляются небольшие набухшие красноватые пятна (начинается покраснение). В следующем году на этом месте появится большая рана, которая окольцует всю ветвь и заставит её отмереть.

Лечение: Поскольку обрезка и сжигание поражённых побегов оказывает незначительный эффект, рекомендуется применять весеннее и осеннее опрыскивание бордосской жидкостью. Поможет топсин и фундазол (2г на 1л) после сбора урожая.

Белая пятнистость листьев

Симптомы: На листьях появляется множество небольших (диаметром 5–6 мм) пятен, которые могут быть белого, сероватого или рыжевато-коричневого цвета. Поражённые недугом листья опадают.

Лечение: Опавшие больные листья собирают и сжигают. Проводится регулярное мульчирование кустарников.

Двойная пятнистость листьев

Двойная пятнистость листьев

Симптомы: Отмечаются только на листьях. Во второй половине мая на них появляются немногочисленные небольшие светло-бурые, серые, тёмно-коричневые пятна по краям диаметром 2–3 мм, а затем их количество резко увеличивается. Летом, во второй половине, пятна резко расширяются, выходя за пределы защитного круга, созданного растением, достигая диаметра 6–13 мм. В результате глазу видно двойное пятно за счёт сохранения первоначального окаймления и появления нового, более тёмного. В дождливые сезоны болезнь способна быстро распространяться на больших территориях.

Лечение: Действия те же, что и при борьбе с белой пятнистостью.

Универсальными средствами для лечения всех вышеперечисленных заболеваний являются топсин и эупарен. Можно применять обработку ровралом ранней весной и поздней осенью (раствор 0,1–0,2%), а также бордосскую жидкость.

Фотогалерея средств для борьбы с болезнями садовой голубики

Вирусные поражения

Помимо перечисленных заболеваний грибковой природы есть и такие, природа которых носит вирусный или микоплазменный характер. Это карликовость, нитчатость ветвей, мозаика, некротическая пятнистость и красная кольцевая пятнистость. При появлении таких болезней не остаётся ничего другого, как полностью удалять и сжигать поражённые растения. Чтобы знать эти недуги «в лицо», опишем каждый из них.

Карликовость

Болезнь, вызванная микоплазмой. Растения, поражённые карликовостью, плохо растут, завязывают мелкие и невкусные плоды. Мельчают и листья, а затем преждевременно желтеют. В конце летнего периода желтоватые пятна начинают краснеть.

Нитчатость ветвей

Осложняется тем, что может скрытно протекать в течение четырёх лет. В период проявления болезни рост растений замедляется, листья краснеют, затем морщатся и начинают скручиваться. На побегах можно увидеть похожие на шнурки полосы.

Мозаика

На листьях появляется мозаичный желтоватый узор. Возле черенков они становятся жёлтыми, а на верхушках — зелёными. Это заболевание переносится клещами.

Некротическая пятнистость

На листьях можно заметить красные пятна в виде кольца, причём чаще всего поражаются первыми старые листья. Заняв часть растения, недуг через некоторое время поражает его целиком.

Красная кольцевая пятнистость

В конце июня на листьях (чаще всего на старых) появляются кольцевые пятна красного цвета. Как и предыдущий недуг, этот начинает с малого, распространяясь затем по всему растению.

Причины плохого развития голубики или отсутствия урожая могут быть совершенно разными. И если ошибки при выращивании вполне возможно исправить в краткие сроки, то при поражении болезнями приходится прилагать усилия в течение длительного времени. Это при условии, что вы не имеете дело с болезнями вирусного характера. В таком случае придётся избавиться от заболевших растений и надеяться, что следующие посадки такая неприятность обойдёт стороной. Главным остаётся следующее правило — чем точнее вы определите причину возникшей проблемы и чем скорее приступите к активным действиям, тем больше шансов на положительный исход.

Бирючина

1.Семь секретов успеха:

2.Бирючина — посадка и уход

2.1.Выращивание в открытом грунте

Для посадки кустарника подбирают хорошо освещенное местоположение.

Посадку саженцев проводят или весной или осенью, причем для высадки подойдут только те растения, которые достигли в высоту 50 — 60 см. Если вы приобрели в цветочном магазине растение с закрытой корневой системой, то его можно посадить в любое время с весны до осени.

Посадочную лунку готовят с таким расчетом, чтобы она была больше корневой системы кустарника примерно на 30 см. в глубину и в стороны.

На дно лунки целесообразно будет положить дренажный слой в виде битого кирпича или керамзита для лучшего оттока влаги. Толщина дренажного слоя может составлять до 20 см.

Перед высадкой слишком кислую почву хорошенько проливают известковым раствором, а на дно посадочной лунки кладут либо гранулы комплексного минерального удобрения или обогащают почву органикой в виде перегноя, хорошо перепревшего навоза.

После всех этих манипуляций лунку обильно поливают большим количеством теплой воды.

Растение помещают в центр посадочной ямы и со всех сторон обсыпают грунтом, хорошенько его утрамбовывая для удаления воздушных карманов.

После посадки кустарник еще раз обильно поливают и мульчируют основание опилками или соломой. Мульча поможет поддержать высокую влажность почвы, препятствуя испарению влаги, а также задержит развитие сорной растительности.

Первое время, примерно 2 недели, после посадки необходимо поддерживать равномерно высокую влажность грунта.

При выращивании в качестве живой изгороди растения располагают на расстоянии от 60 до 80 см.

По истечению 2 недели после посадки когда кустики адаптируются к новым условиям содержания, их побеги можно укоротить примерно на 2/3 длины, чтобы получить в конечном итоге более густые растения. Обрезанные таким образом кусты дают не только боковые побеги, но и образуют мощную прикорневую поросль.

В течение всех летних месяцев (примерно раз в 25 — 35 дней) слишком длинные молодые стебли также подрезают на 10 см. в каждую обрезку. В результате таких манипуляций за 2 — 3 года можно получить крепкие и очень густые кусты.

На второй год выращивания также кардинально срезают основные, возрастные стебли — примерно на половину длины и срезают боковые побеги до 5 — 7 см. длины.

Конечно, помимо формирующей, необходима будет еще и санитарная обрезка.

Санитарную обреку растений, выращиваемых в открытом грунте, проводят во второй половине весны, когда будет ясно, какие побеги были повреждены морозами или сильным ветром.

Дальнейший уход за высаженными кустарниками заключается в своевременном поливе, подкормках, прополке и обрезке.

Взрослые растения, которые уже успешно прижились на своем месте, будут выдерживать достаточно длительные периоды засухи.

Бирючину всегда поливают обильно, внося под каждый взрослый куст около 20 — 30 литров воды за один раз. Таким образом можно пролить растения 4 — 5 раз за весь год.

Старые растения всегда можно омолодить. Следует помнить, что перед такой очень кардинальной процедуры растения потребуют специального ухода — в течение всего времени с весны до осени их нужно регулярно поливать и подкармливать, чтобы цветок набрался сил.

Для того, чтобы омолодить бирючину все ее стебли срезаются на высоте 15 — 20 см. над уровнем почвы.

Перед наступлением заморозков некоторые разновидности будут нуждаться в дополнительном утеплении.

Корневую систему таких кустарников присыпают хорошим слоем мульчи, а стебли максимально склоняют к земле и укрывают лапником, опавшей листвой или нетканым материалом. Сверху на такое укрытие еще накидывают слой снега.

Морозостойкость зависит от разновидности растения — например бирючина блестящая выносит кратковременное похолодание до -15°C, в то время как бирючина обыкновенная и бирючина иезская могут зимовать даже в средней полосе России.

Возможна посадка бирючины в открытый грунт с помощью семян.

Семена сеют осенью с таким расчетом, чтобы они не успели взойти до наступления заморозков. Таким способом посадочный материал заодно пройдет предпосевную холодную стратификацию.

Растения, полученные их собственноручно собранных семян могут не унаследовать всей сортовой привлекательности родителей, поэтому семенное размножение используют в основном цветоводческие хозяйства для выведения новых сортов.

2.2.Размножение, выращивание из семян

Бирючина хорошо размножается семенами.

Хорошую всхожесть будут иметь только свежесобранные семена, с течением времени всхожесть будет существенно понижаться.

Для посева можно использовать семена, собранные с кустарников самостоятельно.

Сбор проводят только с самых крупных и полностью созревших ягод.

Будущий посадочный материал извлекают из плодов и тщательно промывают в проточной воде для удаления мякоти. Далее семена подсушивают в хорошо проветриваемом и теплом помещении.

Для проверки всхожести семена замачивают в теплой воде и удаляют всплывшие.

При выращивании в комнатных условиях семена должны будут пройти предварительно холодную стратификацию в прохладном месте, например холодильнике, в течение 6 — 8 недель перед посевом.

Для этого семена смешивают с небольшим количеством грунта в виде смеси торфа и песка и помещают в контейнере в отделение для овощей.

Первые цветки и плоды можно будет увидеть на растениях, полученных из семян только спустя 6 лет.

Возможно размножение черенками весной и летом, причем при тщательном уходе и подходящих условиях содержания этот способ успешен почти на 100 процентов.

  1. Стеблевые черенки отделяют от материнского растения после отцветания с помощью острого, стерильного ножа.
  2. В длину черенки должны быть около 12 — 15 см., перед посадки с них удаляют нижние листья и опудривают основания гормонами роста.
  3. Черенки бирючины укореняют в рыхлом и влажном питательном грунте — например смеси торфа с песком или перлитом.
  4. Погружают черенки примерно на 5 — 6 см. в хорошо увлажненный субстрат и располагают под углом примерно в 45 градусов к поверхности грунта.
  5. Сверху отростки прикрывают прозрачным пластиковым колпаком или стеклом для поддержания равномерной влажности и помещают в теплое (с температурой 20 — 25°C), хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей.
  6. Укрытие ежедневно снимают на несколько минут для удаления конденсата, выступившего на его поверхности.
  7. Грунт постоянно увлажняют из пульверизатора с мелким распылением.

Об успешном завершении процесса укоренения будет говорить появление признаков нового роста — молодых листочков или побегов — происходит это в течение 2 — 3 недель после посадки.

Укрытие убирают как только черенки начнут расти.

Растения, полученные из черенков будут формировать корневую систему в течение достаточно длительного периода, поэтому для зимовки такие кустики забирают в дом в течение первых 1 — 2 лет жизни.

С помощью воздушных отводков можно получить сразу несколько новых кустиков с минимальными потерями для материнского растения.

  1. Для такого способа размножения выбирают низко склоненные над землей стебли.
  2. Кору побегов слегка надрезают (или даже просто глубоко царапают кору) и пришпиливают их к почве.
  3. Такой отводок слегка присыпают грунтом и закладывают небольшим слоем мха сфагнума. Верхняя часть ветки должна находится над поверхностью грунта.
  4. Помните, что отводок всегда должен находится во влажной среде, поэтому землю вокруг него регулярно увлажняют.
  5. Через некоторое время в месте среза появятся новые побеги .

От материнского растения такой отводок отделяют примерно через год.

Отводки можно успешно укоренять даже не отделяя полностью от материнского куста.

  1. Для того, чтобы сформировать корни на взрослый, крепкой ветке, необходимо сделать на ее поверхности несколько неглубоких надрезов.
  2. Надрезанное место оборачивают слоем хорошо увлажненного мха сфагнума и прикрывают плотно сверху полиэтиленовой пленкой.
  3. Пленку хорошенько фиксируют на поверхности стебля с помощью скотча или изоленты.
  4. С появление новых, молодых побегов, спустя 2 — 2,5 месяца такой отводок отделяют полностью и сажают в собственный горшок.

Взрослые кусты бирючины часто вокруг себя формируют прикорневые отпрыски, которые отделяют как только они образуют хорошую корневую систему и отсаживают в отдельные емкости.

2.3.Содержание в домашних условиях, обрезка

Эти растения хорошо переносят сильную обрезку, с помощью которой кустам можно придать правильную геометрическую форму. Обрезать необходимо довольно часто, так как кустарники очень быстро растут.

Своевременно следует делать и санитарную обрезку, удаляя старые и больные побеги для поддержания привлекательного и аккуратного внешнего вида растения.

Обрезку проводят только остро заточенным и простерилизованным инструментом.

У молодых кустиков обязательным является прищипывание верхушек молодых побегов. С помощью прищипывания можно сделать бирючину более густой за счет формирования большого количества боковых побегов.

Можно держать бирючину на открытом воздухе в течение весны и лета. Разместите кустик так, чтобы он был защищен от попадания прямых солнечных лучей, сильного дождя и порывов ветра.

2.4.Как пересадить бирючину

Пересадка проводится по мере заполнения корневой системой горшка, примерно раз в 2 — 3 года, а взрослые растения раз в 4 — 5 лет, в середине лета.

О необходимости смены горшка на больший будут говорить появившиеся в дренажных отверстиях кончики корней.

Проводят пересадку в основном весной, причем считается, что нужно успеть до открытия почек у листопадных растений.

  1. Для посадки подбирают вместительный контейнер с большими дренажными отверстиями на дне.
  2. При пересадке внимательно осматривают корневую систему и удаляют старые и гнилые корни, присыпая места срезов толченым древесным углем.
  3. На дно горшка обязательно выкладывают дренажный слой в виде керамзита или осколков глиняных горшков.
  4. Сверху помещают небольшой толщины слой субстрата.
  5. Растение ставят в центр емкости и засыпают свежей почвой, утрамбовывая ее руками для удаления воздушных карманов.
  6. После посадки кустики обильно поливают и ставят в притененное от прямого солнца место.

Первая подкормка пересаженных растений проводится только спустя 2 — 3 недели. В течение этого времени растение должно питаться только теми полезными элементами, которые несет в себе свежий грунт.

Перемещение больших кадочных растений вызывает большие затруднения, поэтому вместо пересадки у них просто меняют верхний слой грунта толщиной 5 — 7 см. на свежий ежегодно.

2.5.Болезни и вредители

  • Несмотря на хорошую теневыносливость бирючины, при выращивании в полутени кустики могут стать рыхлыми, а побеги будут вытягиваться.
  • Грибковые заболевания, например мучнистая роса, появляются при выращивании в слишком стесненных, прохладных и влажных условиях.
  • Из вирусных проявлений возможна листовая пятнистость.
  • Бирючина нуждается в постоянной обрезке для придания привлекательного внешнего вида, в противном случае это растение становится растрепанным и неприглядным.
  • Коричневые пятна на листовых пластинах или кайма по краю листьев будут говорить о нехватке калия в почве, в которой выращивается кустик.

Вредные насекомые достаточно редки, иногда появляются червецы, тля и трипсы, щитовки и паутинные клещики.

Насекомые — вредители

2.6.Когда цветет

В домашних условиях цветет бирючина достаточно редко, в природе бутоны появляются поздней весной и в начале лета.

Период цветения очень продолжительный и может тянутся на протяжении нескольких месяцев.

Обрезанные растения несут меньше цветов, так как стрижка удаляет большинство цветоносных ветвей.

2.7.Удобрение бирючины

В период активного роста, цветения удобрение общего назначения в половинной дозировке, применять по крайней мере раз в месяц.

Бирючина приветствует внекорневые подкормки в виде спреев.

Растения положительно реагируют как на минеральные, так и на органические удобрения, поэтому наилучший эффект дает чередование таких подкормок.

Удобрения вносят в землю только после обильного полива, так как попадание слишком концентрированного питательного раствора на коневую систему в сухом субстрате может вызвать появление ожога.

Осенью частоту подкормок снижают, а в зимние месяцы подкормки прекращают до весны, до тех пор, пока не появятся первые признаки нового роста.

2.8.Как поливать

Взрослая бирючина хорошо противостоит засухе, молодые же растения будут нуждаться в регулярном поливе.

Весной и летом кусты поливают так, чтобы между поливами успел подсохнуть небольшой слой субстрата толщиной 2 — 3 см.

Осенью частоту поливов постепенно сокращают, а в зимние месяцы, особенно сели растение содержится в прохладном помещении, и вовсе сводят к минимуму.

Зимой просто не допускайте полного высыхания земляного кома.

Для поливов необходимо использовать хорошо отстоянную воду комнатной температуры.

2.9.Почва

Бирючина способна переносить большинство типов почв, даже очень бедные, однако грунт должен быть хорошо дренирован, цветок не терпит застоя воды.

Не подойдут для выращивания кислые грунты — лучше подобрать нейтральную или слегка щелочную почву.

В тяжелой земле, а также в грунте со слишком большим содержанием песка растения будут развиваться хуже.

Грунт для выращивания можно составить из перегноя, листовой и дерновой земли.

Для улучшения дренажа к субстрату примешивают небольшое количество крупнозернистого речного песка, перлита или вермикулита.

Для дополнительного питания, а также для того, чтобы сделать землю более рыхлой в нее вносят небольшое количество древесной золы или небольшие кусочки древесного угля.

Желательно подобрать такой состав грунта, который будет ему позволять легко пропускать к корневой системе воздух и влагу.

2.10.Температура

Растение н еприхотливо, приветствует зимний период покоя с понижением температуры, не любит только долговременных морозов.

Весной и летом для выращивания бирючины подойдет комнатная температура в пределах от 16 до 24°C. С наступлением летней жары необходимо будет увеличить влажность воздуха и частоту поливов.

При выращивании в открытом грунте растения могут выдерживать кратковременные заморозки до — 30°C.

2.11.Освещение

Растения предпочитают немного прямого солнца или полутень, притенение необходимо в жаркие летние дни в полдень. Бирючина может купаться в солнечных лучах в вечерние или утренние часы.

Для выращивания осенью и зимой можно подобрать самое освещенное место.

Кустарник достаточно теневынослив, особенно зеленолистные сорта. Пестролистые растения содержат гораздо меньше хлорофилла в листовых пластинах и должны получать гораздо больше света.

При выращивании в полутени окраска листьев таких растений блекнет или становится просто зеленой.

2.12.Опрыскивание

Нет особых требований, бирючина может переносит достаточно сухую атмосферу жилых помещений.

Опрыскивания можно проводить в теплое время года для отпугивания таких вредителей, как паутинный клещик.

Растение предпочитает находится в хорошо проветриваемых помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

2.13.Назначение

Очень привлекательный декоративный кустарник.

В комнатных условиях возможно выращивание в виде бонсай, широко используется в ландшафтном дизайне как живая изгородь из-за хорошей переносимости стрижки.

При выращивании в качестве живой изгороди бирючина способна оградить участок сада или двор от придорожной пыли, позволяет снизить уровень шума от проходящего транспорта.

Плоды бирючины имеют очень стойкий пигмент, который используется в некоторых странах при окрашивании тканей и алкогольных напитков.

2.14.Примечание

Одним из полезных свойств является то, что растение выделяет в воздух особые вещества – фитонциды, помогающие бороться с бактериями и вирусами.

Растение ядовито — самым большим содержанием вредных веществ отличаются листья и плоды — небольшие черные ягоды. Оградите от контакта с бирючиной детей и домашних животных.

Симптомами отравления будут диарея, слабость и колики в животе. В особенно сложных случаях возможна нарушенная координация движений.

Одним из положительных качеств растения является также то, что оно легко выдерживает загазованную городскую атмосферу.

Гидропоника .

3.Разновидности:

3.1.Бирючина японская — Ligustrum Japonicum

Это вечнозеленый компактный кустарник. Листья от 5 до 10 см. в длину, довольно жесткие, овальные, глянцевые, зеленые сверху и почти белые снизу. Белые цветки появляются в мае и имеют очень сильный запах, который может быть неприятным для некоторых людей. Сине-черные ягоды созревают в сентябре-октябре и часто сохраняются в течение зимы. Вид хорошо адаптирован к неблагоприятным условиям — засухе, жаре, холоду, подходит для бедных почв. Предпочитает полутень.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Аконит — ядовитый и изящный Борец

По древнегреческому мифу аконит вырос из ядовитой слюны объятого ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привел из подземного царства на землю (одиннадцатый подвиг Геракла). Названием «борец» растение обязано скандинавской мифологии: борец вырос на месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея и погибшего от его укусов. Ядовитые свойства аконита были известны уже в глубокой древности: греки и китайцы делали из него яд для стрел, в Непале им отравляли приманку для крупных хищников и питьевую воду при нападении врага.

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый сорт «Ньюри Блю» (Aconitum napellus ‘Newry Blue’). © basswulf

Внимание! Все растение — от корней до пыльцы — чрезвычайно ядовито.

Плутарх пишет, что отравленные аконитом воины Марка Антония теряли память, и их рвало желчью. По преданию, именно от аконита умер знаменитый хан Тимур — ядовитым соком была пропитана его тюбетейка. Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов (в первую очередь, аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра.

Ядовитость аконита зависит от географического положения (почва, климат), от возраста растения — в южных широтах он максимально ядовит, а в Норвегии, например, им кормят животных. Возделываясь в культуре, на плодородной садовой земле, аконит через несколько поколений утрачивает свои ядовитые свойства.

Медицинское применение этого растения весьма разнообразно; в Тибете его называют «королем медицины», им лечили сибирскую язву, воспаление легких; в русской народной медицине борец использовали как наружное болеутоляющее средство. К настоящему времени некоторые виды аконита занесены в Красную книгу.

Аконит, или Борец (Aconitum) — род многолетних травянистых ядовитых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Описание аконита

Род насчитывает более 300 видов, распространенных в умеренных районах Европы, Азии и Северной Америки. Многолетние корневищные или корнеклубневые травянистые растения с прямостоячими, реже — извилистыми или вьющимися стеблями высотой 50-150 см (у вьющихся до 400 см). Корневища продолговато-яйцевидной формы до 5 см длинной и 2 см шириной. Глубина проникновения корней в почву 5-30 см. Листья пальчато-раздельные, рассеченные или лопастные, темно-зеленые, расположены в очередном порядке.

Цветки аконита неправильной формы синие, фиолетовые, реже белые, желтые или пестрые. Венчиковидная чашечка состоит из пяти чашелистиков, причем верхний имеет вид шлема, под его прикрытием находятся два лепестка, превратившиеся в нектарники. Цветки собраны в простое или ветвистое кистевидное соцветие до 50 см длиной. Цветут с июля до конца сентября. Плод — многосемянная листовка, с прямыми или дугообразными зубцами. Семена мелкие, серого, коричневого и черного цветов, в 1 г до 450 штук, сохраняют всхожесть в течение 1-1,5 лет.

Наиболее популярен аконит клобучковый, он же синий. Очень изменчивый сложный вид, распространенный на большей части Европы, который иногда делят на более мелкие местные виды. Например, в Карпатах выделяют аконит твердый и аконит низкий, в Альпах — аконит плотный.

Изменчивость этого вида, позволяющая выбрать из множества форм, способствовала его распространению в садах, но стала и причиной страшной путаницы в названиях. Не прибавили ясности и другие близкие виды, так же введенные в культуру. Это аконит метельчатый — южно-европейский вид, с ветвистым стеблем. Цветки на длинных растопыренных цветоножках создают рыхлую кисть, семена с 1 крылом. Аконит пестрый — как бы промежуточное звено между ними, сочетает признаки обоих. Встречается вместе с ними в тех же местах, в частности, на Карпатах.

И, наконец, аконит каммарум двухцветный Штерка, или изящный — гибрид пестрого и синего, окончательно все запутывает. Он сочетает признаки обоих родителей, но имеет более интересную, часто двухцветную окраску цветка. Это способствовало тому, что он давно и прочно обосновался в наших садах, выступая в виде разных сортов: «Биколор» (‘Bicolor‘) — сильно ветвистый, с короткими соцветиями из белых с фиолетовой каймой цветков. «Грандифлорум Альбум» (‘Grandiflorum Album‘) с длинными кистями чисто-белых цветков, «Пинк Сенсейшн» (‘Pink Sensation‘) розовый.

Выращивание аконита

Многие виды Аконитов вполне зимостойки. При размещении в саду нужно учитывать, что Аконит Анторра (Aconitum anthora) и Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii) нужно сажать на возвышенных солнечных местах. Остальные же легко мирятся с переувлажнением.

Акониты хорошо переносят пересадку. Ее удобно делать весной или осенью, когда стебли еще не выросли или уже срезаны. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в нем свободно поместилось корневище. Перед посадкой яму заправляют полным минеральным удобрением (15–20 г на посадочную яму). Корневую шейку заглубляют на 1–2 см.

Аконит очень просто размножать вегетативно, делением корневищ: весной или осенью куст легко делится на части. Расстояние при посадке должно быть не менее 25–30 см.

Возможно размножение и семенами. Но у Аконитов зародыш семени не вполне развит, поэтому семена могут взойти лишь через год, когда дозреют. Можно добиться и более быстрого прорастания семян, применяя предпосевную подготовку, в частности, стратификацию. Зацветают сеянцы обычно на 2–3-й год. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются.

Уход за аконитом

Уход за Аконитами обычный: рыхление, подкормка, прополка, удаление засохших соцветий, в засушливое время – полив.

Растения часто поражаются мучнистой росой.

Борец Хемсли, или Аконит Хемсли (Aconitum Hemsleyanum). © beartomcat

Посадка аконита семенами

Размножается аконит семенами, черенками, делением куста или дочерними клубнями. Семена высевают осенью в год сбора на слегка затененных участках с увлажненной почвой. Всходы появляются весной следующего года. При весеннем посеве семена прорастают через год и всхожесть их значительно снижается.

Рекомендуется двухэтапная стратификация: в тепле при 20..25 °C около месяца и в холоде при 2..4 °C до трех месяцев, после чего семена дружно прорастают при комнатной температуре. В стадии одного-двух листочков сеянцы аконита пикируют на расстоянии 10 см, а осенью высаживают на место по схеме 25 х 30. Зацветают молодые растения через 2-3 года. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются.

Размножение аконита

Корневищные виды аконита делят и рассаживают весной, корнеклубневые — осенью, в первой половине сентября. Расстояние при посадке должно быть не менее 25-30 см, так как кусты быстро разрастаются. Для улучшения цветения их необходимо делить через каждые четыре года и пересаживать на новое место. Для черенкования используют молодые травянистые побеги высотой 10-12 см, которые развиваются рано весной из перезимовавших клубней. Более старые побеги вследствие одревеснения не укореняются.

Борец вьющийся, или Аконит вьющийся (Aconitum volubile). © Ben Rushbrooke

Использование аконита в дизайне сада

Используется борец в одиночных и небольших групповых посадках, миксбордерах. Вьющиеся виды эффектны в вертикальном озеленении беседок и веранд. Соцветия аконитов можно использовать для букетов. Срезку производят, когда распустится одна треть цветков. Используется в медицине. Некоторые виды занесены в Красную Книгу.

Хотя акониты декоративны в течение всего сезона благодаря густым и красиво изрезанным листьям, цветение добавляет им шарма. Первым начинает цвести аконит высокий (Aconitum septentrionale) — уже в конце мая раскрываются его цветки. Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum), а затем и Борец белоустный (Aconitum leucostomum) подхватывают эстафету в июне, в июле к ним присоединяются акониты дубравный (Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora)), метельчатый (Борец садовый (Aconitum cammarum)), некоторые сорта каммарума, а в августе уже цветут аконит Фишера (Aconitum fischeri), вьющиеся виды и многие из группы борец клобучковый, он же синий (Aconitum napellus). Цветение у аконитов продолжительное, обычно оно растягивается на месяц и долее.

Борец или Аконит белоустный, или белоустый, или бледноустый (Aconitum leucostomum). © Jan Wolf Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum). © Laumas Strazdinas Борец или Аконит Фишера (Aconitum fischeri). © Caitlin W.

Виды и сорта аконита

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый он же Аконит синий (Aconitum napellus) родом из Евразии. (Кстати, капюшон монахов назывался «клобук», отсюда и название клобучковый). Именно он наиболее часто встречается в российских садах. Большие кусты (высотой до 2 м) с темно-лиловыми, иногда почти черными цветками не только красивы весь сезон, но и не требуют подвязки – их стебли крепки и устойчивы. Когда отцветет центральная часть побега, зацветают боковые, отчего цветение продолжается около месяца. Существует несколько природных форм этого вида.

  • Аконит клобучковый компактной формы (Aconitum napellus subsp. nanum). До 1 м высотой. Цветки серо-сиреневые или грязно-белые. Зацветает в первой половине июля.
  • Аконит клобучковый форма лобелиевидная (Aconitum napellus subsp. lobelii). Высота 1,2–1,5 м. Цветки в плотных соцветиях синие или сине-голубые. А форма Глечерайз (Glecherries) – форма с белыми цветками. Зацветают они в начале июля.
  • Аконит клобучковый форма пирамидальная (Aconitum napellus subs. paniculatum). Высота 1–1,5 м. Цветки фиолетово-синие, очень крупные. Этот подвид – источник самых красивых сортов. Цветки ‘Newry Blue’ цвета морской волны. Цветет с июля по август.
  • Аконит клобучковый форма таврика (Aconitum napellus subsp. tauricum). Карликовая форма высотой около 60 см. Родом из окрестностей Зальцбурга и Тироля.

Борец клобучковый, или Аконит клобучковый (Aconitum napellus). © PETER GREENWOOD

Cорта Аконита клобучкового:

  • ‘Blue Scepter’ с фиолетово-голубыми цветками и белым центром, собранными в густые кисти,
  • ‘Bressingham Spire’ (высота 90 см) — с фиолетово-синими.

Аконит двухцветный (Aconitum bicolor) в некоторых источниках относят к подвидам аконита клобучкового, однако, чаще его выделяют в отдельный вид. Они действительно очень похожи, но у аконита двухцветного окраска цветков белая с широким фиолетово-синим кантом.

Борец или Аконит двухцветный (Aconitum bicolor). © Исачкин А.В.

Борец, или Аконит пёстрый (Aconitum variegatum) из предгорий Центральной Европы. Предпочитает заросшие разнотравьем лесные поляны. Высота стеблей – до 2 м, листья сильно рассечены, цветки крупные, синие, белые с синим краем или чисто-белые. Время цветения – конец июля – сентябрь. У аконита пестрого также есть природные формы:

  • Аконит пёстрый форма изящная (Aconitum variegatum subsp. gracile), красивый и легко выращиваемый сорт, высота до 1 м;
  • Аконит пёстрый форма юденбергский (Aconitum variegatum subsp. judenbergense) с крепкими прямыми, но не очень устойчивыми стеблями более 2 м высотой.

Борец или Аконит пёстрый (Aconitum variegatum). © Sylvain BEZY

Борец садовый, или аконит садовый (Aconitum cammarum) – широко распространенный гибрид, полученный при скрещивании аконита клобучкового, аконита двухцветного и аконита пестрого. Очень похож на них, но стебли более тонкие (требуют легкой подвязки), листья рассечены на более узкие доли, а у цветков удлиненный шлем. Есть и низкорослые сорта с густыми соцветиями, им подвязка не требуется. Лучшее место для аконита х сабельного – полутенистое или солнечное, но защищенное от прямых лучей в жаркое время суток. Сорта аконита садового:

  • Rubellum‘ – цветки бледно-серовато-розовые;
  • Eleonora‘ – белоснежные цветки с узким синим кантом;
  • Nachthimmel‘ – с очень крупными темно-лиловыми цветками;
  • Franz Marc‘ и ‘Caerulleum‘ – с голубыми цветками.

Борец или Аконит садовый «Двухцветный»(Aconitum cammarum ‘Bicolor’). © Oldpicruss

Кроме этих, самых распространенных и простых в выращивании аконитов, есть несколько достаточно редких, но очень эффектных видов.

Борец северный, или Борец высокий, или Борец обыкновенный (Aconitum septentrionale). Родом из Швеции. Очень похож на аконит волчий. Отличается от него лишь окраской цветков: они грязновато-сиреневые. Популярностью пользуется его сорт ‘Ivorine’ с белыми цветками. Это самый раноцветущий вид, начало цветения приходится на конец июня.

Борец или Аконит северный, высокий, или обыкновенный (Aconitum septentrionale). © naturgucker

Волчий аконит (Aconitum lycoctonum). Родом из Европы, растет в сыроватых высокотравных елово-лиственных лесах, на берегах рек и ручьев. Высота стеблей – от 60 см до 2 м. Цветки серно-желтого цвета, а высота шлемов почти в два раза больше ширины цветка.

Волчий аконит (Aconitum lycoctonum). © naturgucker

Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora). Горный вид, высота всего лишь 30–40 см, родина – Альпы, Пиренеи, Кавказ. Прямые стебли увенчаны крупными серно-желтыми цветками. Любит нейтральную и умеренно-плодородную почву. На плодородных вырастает до 60–90 см. Зацветает в середине июля.

Борец противоядный, или Аконит Антора (Aconitum anthora). © Carl Lewis

Борец Кармихеля, или Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii). Родом с Дальнего Востока и из Китая. Очень красивый вид с толстыми высокими (до 2 м) стеблями и очень крупными цветками. Зацветает поздно, в конце августа – сентябре, и лишь на открытом солнечном месте. Цветки – голубые. Есть подвид с васильково-синей окраской – аконит Кармихеля форма Вильсона.

Борец или Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii). © Patrick

Очень красив Борец вьющийся, или Аконит вьющийся (Aconitum volubile) с гибкими стеблями (более 2 м), обвивающими опоры. Его родина – Корея, Сибирь. Красивые резные листья, изящные темно-фиолетовые цветки в рыхлых кистях, свисающие с опор, напоминают китайские шелковые миниатюры. Существует форма и с белыми цветками. Этот вид требует посадки в полутени.

Добавить комментарий