Борец противоядный посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Цикас: желтеют листья, как помочь растению

Цикас – удивительное о своей красоте растение, относящееся к семейству саговниковых. В переводе с греческого языка название «Kykas» обозначает «пальма». Такое название растение получило за свою внешнюю схожесть с этим красивым великаном.

Пальма цикас пришла к нам из Австралии и Юго-Восточной Азии – стран, где она растет в дикой природе. Несмотря на свою необычайную схожесть с пальмами, цикас – это медленно растущий папоротник, отличающийся небольшим, напоминающим ананас, стволом и красивыми веерообразными кожистыми листьями, собранными в розетку. Молодые листочки саговниковых появляются на свет закрученными в небольшие спиральки. По мере роста лист выпрямляется и достигает, длины до 50 см.

Перед покупкой растения необходимо убедиться в его здоровье. Внимательно рассмотрите ствол, а также листья и почки растения. Даже наличие небольших повреждений в дальнейшем может привести к гибели цветка. Лучший вариант для покупки – это растение, которое насчитывает более 3 полноценных выросших листов.

Как ухаживать за цикасом. Основные правила содержания растения

Цикас – очень привередливое, требовательное растение, которое нуждается в тщательном каждодневном уходе. Цветок отдает предпочтение светлым, но не слишком солнечным помещениям, так как прямые солнечные лучи могут повредить его листья. Обильный режим полива, применяемый в весеннее и летнее время, значительно сокращают на период зимы. Излишний полив, а также застой влаги либо ее попадание на листовые почки может привести к загниванию растения. Поэтому лучше всего наливать воду в поддон, в котором находится горшок с цикусом.

Цикус нуждается в периодическом удобрении почвы. Подкормку растения производят один раз в две недели, используя специальные добавки, предназначенные для саговниковых, которые не должны содержать в своем составе солей магния или кальция.

Молодые растения пересаживают ежегодно до достижения ими пятилетнего возраста. После этого возраста цикас можно пересаживать гораздо реже – один раз в 5 лет. При пересадке очень важно закапывать растение не слишком глубоко. Необходимо делать так, чтобы шишка цикуса не была слишком глубоко погружена в почву.

Размножается это причудливое растение детками, которые образуются на его стволе. Чтобы малыш-цикус хорошо прижился, его аккуратно отделяют от родителя и присыпают срез размельченным углем или серой. После того, как малыш пару дней подсыхал, цикус высаживают в небольшой горшок, наполненный смесью песка и торфяной почвы. Полив осуществляют очень умеренный, чтобы молодой саженец не загнил.

Цикас: желтеют листья. Что делать?

Многие сталкиваются с ситуацией, когда болеет цикус. Желтеют листья растения, сохнут или начинают загнивать. В чем же причины этих недугов?

Такие проявления чаще всего являются следствием неправильного ухода или нападением вредителей, которые одолевают цикас. Желтеют листья и при неправильном выборе места для растения. Чрезмерное освещение может привести к появлению ожогов на поверхности листьев, вследствие чего они сохнут и опадают. К столь плачевным результатам приводит цикас и нехватка минеральных веществ в почве, если в весенне-летний период не производится должное удобрение растения.

Цикас: желтеют листья. Устраняем вредителей

К основным паразитам, которые поражают цикус, относят:

Чтобы вылечить растение, его обрабатывают специальными растворами, предназначенными для устранения конкретного заболевания. Однако стоит помнить, что большой привереда — этот цикас. Желтеют листья растения, когда оно достаточно сильно загнило или имеет большие участки, пораженные болезнями. Это практически приговор для такого баловня. Поэтому, приобретая цикус, необходимо заранее приготовиться к тщательному уходу за цветком во избежание подобных ситуаций.

Как спасти можжевельник, если пожелтела хвоя?

Вечнозеленые можжевельники (Juniperus), наряду с соснами и елями, по праву занимают верхние строчки в списке растений средней полосы. Высокая зимостойкость и засухоустойчивость можжевельника, хорошая переносимость стрижки в сочетании с приятным ароматом хвои делают этот кустарник незаменимым в ландшафтном дизайне. Многообразие видов и сортов можжевельника позволяет подобрать нужный габитус куста и текстуру хвои как для одиночной, так и для групповой посадки, альпийской горки. Особенно популярны живые изгороди из можжевельника, которым стрижкой можно придать нужную высоту и профиль.

Можжевельники весной часто не радуют владельцев садовых участков. Они считаются самыми неприхотливым растениями, однако, на деле выясняется, что ухаживать за этими вечнозеленые растениями сложно и болеют они чащедругих кустарников из-за склонности к грибковым заболеваниям. Выражается это в пожелтении и постепенном засыхании хвои на можжевельниках без видимых причин в конце весны — начале лета. Иногда это происходит из-за солнечных ожогов, которые довольно просто отличить. Они возникают на кустах можжевельника с южной стороны.

А вот с грибковыми болезнями нужно регулярно бороться профилактическими опрыскиваниями фунгицидными и медьсодержащими препаратами. На влажных участках в начале лета можно встретить можжевельники, хвоя которых на отдельных ветках приобрела светло-бурый оттенок или опала. На отдельных хвоинках заметны круглые или эллипсовидные точки темного цвета. Это признаки шютте хвойных. Это грибковое заболевание поражает наиболее ослабленные хвойные кустарники. Ветки с опавшей или пожелтевшей хвоей необходимо удалить, а оставшиеся здоровые части растения опрыскать в мае и октябре фунгицидами.

Только на второй-третий год после поражения можжевельника и туи ржавчиной появляются ярко-оранжевые маслянистые наросты на хвое. Казацкий и виргинский можжевельники наиболее часто болеют ржавчиной. Особенность этого заболевания — наличие рядом листопадного зараженного плодового дерева “хозяина”. Листья груш и яблонь поражаются первыми, на них образуются бугорки и ржавые пятна, из которых высыпаются споры на можжевельник. На хвойных ржавчина проявляетсяне сразу, а когдазаболевание уже распространилось достаточно широко, поэтому вылечить его сложно. Первоочередной мерой является удаление поврежденных частей можжевельника, а оставшуюся крону тщательно обработать фунгицидным препаратом.

Усыхание ветвей весной, при котором хвоя желтеет и начинает опадать также вызывается некоторыми классами грибов. На запущенных растениях на коре ствола появляются темные мелкие споры. Особенно подвержены этому заболеванию можжевельник скальный (сорт “Скайрокет”) и чешуйчатый (“Блю стар”,“Блю Карпет”). Меры борьбы с усыханием те же, что и с другими грибковыми заболеваниями: удаление всех поврежденных веток и опрыскивание фунгицидами.

Если на усохших ветвях на верхушке можжевельника проявляется красноватый оттенок, то стоит начинать беспокоиться. Это признаки трахиомикозного увядания. Этому опасному заболеванию подвержены можжевельники виргинский, казацкий и повислые гибридные сорта. Заболевание передается через почву и с зараженными саженцами. Корни можжевельника коричневеют, на них образуются споры, мицелий гриба поражает все растение, которое погибает. Увядшее растение следует сразу удалить, а почву на месте погибшего куста полностью заменить. Если сорт очень ценный, то можно удалить часть веток, и попытаться сохранить, регулярно опрыскивая фунгицидными препаратами.

Среди причин пожелтения хвои можжевельника весной может быть развитиена стволах и ветвях растений очагов поражения раком. Механические повреждения коры увеличивают риск развития раковых наростов на можжевельнике, эти участки быстро заселяются грибами. На зараженных участках изменяется скорость роста древесины, ветки можжевельника выше места поражения желтеют и высыхают. Вылечить рак на можжевельнике очень сложно, поэтому пораженные ветви полностью удаляют, оставшиеся части опрыскивают препаратами меди.

Чтобы предотвратить перенос заболевания на здоровые ветки и отдельные экземпляры, срезы и спилы на ветвях можжевельника смазывают раствором медного купороса. Инструмент, который используется для обрезки пораженных растений, в процессе работы неоднократно протирают спиртом. Весной (в апреле) и осенью (в октябре) можжевельник для профилактики опрыскивают препаратами меди (это может быть раствор медного купороса, бордоской жидкости или коммерческих препаратов типа «Оксихом»).

Препараты для опрыскивания можжевельника рекомендуется менять, чтобы повысить их эффективность. Для ускорения роста хвои и повышения стрессоустойчивости, можжевельникопрыскивают антистрессовыми препаратами (“Эпин”, “Циркон”). Они улучшат состояние хвои и ускорят ее рост и на здоровых растениях. Чтобы избежать заражения можжевельника грибковыми болезнями, корни саженцев можжевельников перед посадкой следует замочить на 2-3 часа в растворе фунгицидных препаратов, таких как “Максим” или “Фитоспорин”. Правильная агротехника — залог того, что можжевельники в вашем саду будут радовать вас сочной зеленой хвоей круглый год.

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

Дорстения — уход условиях, фото, размножение, вредители и болезни

Ботаническое название: Dorstenia.

Семейство . Тутовые.

Происхождение . Тропики Африки и Аме­рики.

Описание. Дорстения — поистине удивительное и привлекательное многолетнее растение – суккулент. Ствол прямостоячий, чаще разветвленный, мощный, несет следы опавших листьев, диаметром до 15 см. и высотой до 50 см. со светло-серой или темно-зеленой корой, служит для хранения запасов воды. Форма и размер листьев зависят от вида. Листья зеленые, располагаются спирально, узко-ланцетные или широко-эллиптические (иногда почти круглые), длиной от 1 до 15 см. Соцветия дорстении на самом деле представляют собой плоское цветоложе со множеством цветов. Цветки оранжевые, розовые, зеленые или серые, небольшие – до 1,3 см. в диаметре, делятся на мужские женские. После цветения растение образует стручки, которые при созревании выстреливают семена на расстояние до 2 м.

Высота. До 70 см. высотой.

1.Дорстения — уход в домашних условиях

1.1.Размножение — выращивание из семян

Дорстении обычно размножают семенами или черенкованием. Семена прорастают легко при температуре 21 ° С, посевы следует прикрыть пластиковым колпаком или стеклом для удержания влаги.

1.2.Температура для суккулента

Очень теплолюбивое растение, с легкостью переносит летнюю жару. Дорстении, впавшие в состояние покоя можно содержать при обычной комнатной температуре.

1.3.Освещение

Большинство видов требует достаточно интенсивного освещения.

1.4.Как ухаживать за дорстенией

Дорстении приспосабливаются к широкому спектру условий выращивания. Во время летней жары желательно перенести эти растения на свежий воздух. При этом следует постепенно акклиматизировать растение к новым условиям освещенности, разместив растения в полной тени в течение нескольких дней, и постепенно продвигая к постоянному месту с более высоким уровнем освещения. Этот процесс должен занять около недели или двух. Осенью дорстения может сбросить листья, в большинстве случаев это естественный процесс, который не является причиной для беспокойства. Растения, находящиеся в состоянии покоя зимой необходимо поместить в хорошо освещенное место.

1.5.Субстрат

Питательный и хорошо дренированный грунт.

1.6.Подкормка

Дорстении нуждаются в подкормках несколько больше, чем другие суккуленты. В период активного роста используют удобрения с низким содержанием азота, разведенные до 1,4 рекомендуемой дозы каждые 2 недели.

Назначение .

1.7.Время цветения

1.8.Влажность воздуха

Опрыскивайте периодически в теплое время года в утренние часы.

1.9.Полив дорстении

Во время жаркой и сухой погоды летом поливы должны быть обильными и достаточно частыми. Перед каждым поливом грунт должен почти полностью высохнуть. Активно растущие растения не должны подвергаться периодам длительной засухи, в противном случае, растение сбросит листья , чтобы сохранить влагу. В зимнее время старайтесь просто не пересушить грунт. Появление нового роста весной свидетельствует о начале регулярных поливов.

1.10.Пересадка

Весной, для смены грунта или переноса растения в горшок большего объема.

1.11.Вредители и болезни

Перепады температур и высокая влажность могут способствовать развитию грибковых заболеваний у дорстении.

1.12.Примечание

У некоторых видов сок содержит ядовитые вещества – держите это растение подальше от детей и домашних животных.

Гидропоника .

2.Сорта:

2.1.Дорстения фоэтида — Dorstenia foet > Красивое растение, иногда напоминающее пальмы, обладает толстыми прямостоячими, часто разветвленными у основания стеблями. У молодых растений стебли темно — зеленые, но с возрастом они древеснеют и покрываются коричневой или сероватой корой, несут следы опавших листочков. На вершинах побегов располагается крона, сформированная простыми, темно — зелеными, продолговато — овальными листьями. В основании стеблей часто формируется конический каудекс. То, что можно принять за цветки является на самом деле плодовыми телами — они округлые, зеленые, оранжевые или розовые.

2.2.Дорстения противоядная — Dorstenia contrajerva

Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см. с тонкими стеблями. Листья зеленые, на длинных черешках, листовые пластинки глянцевые, с многочисленными разветвленными прожилками. Форма и размер листьев сильно варьируются даже внутри этого подвида. Цветки мужские и женские располагаются на едином округлом или изогнутом основании. Свое название растение получило за то, что его клубни применяются в медицине как противоядие.

2.3.Дорстения Хильдебрандта — Dorstenia hildebrandtii

Невысокое симпатичное растение, образующее продолговатый зеленый, коричневый или бордовый каудекс у основания стебля. Стебли несут следы опавших листьев. Листья зеленые или изумрудно — зеленые, продолговато — яйцевидные, на длинных черешках. Цветки собраны в округлое светло — зеленое цветоложе с лепестками прицветниками — лучиками, напоминающее солнце.

2.4.Дорстения криспа — Dorstenia hildebrandtii var. crispa

Один из вариантов дорстении Хильдебрандта — очень привлекательный каудексный суккулент, который обладает бордово — свекольным каудексом и серебристо — серыми листьями, расположенными спирально. Стебель толстый, крепкий, прямостоячий. Листья простые, продолговато — овальные, сидячие.

2.5.Дорстения гигантская — Dorstenia gigas

Очень большой суккулент, достигающий 5 м. в высоту, имеет в основании большой коричневый или зеленый каудекс. На каудексе располагаются толстые, изогнутые ветви, на вершине которых находятся темно — зеленые овальные листья, собранные в листовые розетки. Цветоложа округлые, зеленоватые или желтые.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Основные болезни и вредители однолетних цинний

Добавление статьи в новую подборку

В отличие от многолетних собратьев, однолетние цинии в меньшей степени уязвимые растения. Однако неправильный уход, неудачное место посадки или дождливое лето могут создать условия для появления на них болезней или вредителей.

Как с ними бороться? Главное, вовремя определить, чем именно заболели растения или какие насекомые на них поселились. Тогда есть шанс, что цветы удастся спасти.

Возможные болезни и их профилактика

Основные болезни цинний – вирусные и грибковые.

Серая гниль поражает однолетники в сырую погоду, повышенная влажность способствует распространению пушистой плесени, причем заболевание затрагивает и стебли цветов. При обнаружении проблемы пораженные листья незамедлительно удаляют. Для лечения используют фунгицидные препараты – коллоидную серу, Фундазол, препарат Максим.

В засушливую погоду, при недостатке в почве влаги, циннии могут поражаться настоящей мучнистой росой. На лепестках махровых соцветий и листьях появляется серовато-белый налет, похожий на муку. При первых признаках декоративные однолетники опрыскивают препаратами Топаз, Вектра или Скор.

Мучнистая роса на цинии

Может поражать циннию заболевание альтернариоз, вызываемое несовершенными грибами рода Alternaria. При этом на растении появляются коричневатые пятна с четкими границами разнообразных очертаний. Затем на листьях образуется бархатистый налет, состоящий из спор грибков. Для лечения используют контактные фунгициды – Цихом, Купроксат и комбинированные – Ордан.

Некрозы цветоносов и белая плесень на листьях – симптомы заболевания оидиум. Этой болезни обычно подвержены виноградники. Циннии, расположенные рядом, могут поразиться данным грибковым возбудителем. Для лечения применяют опрыскивание коллоидной серой или раствором Ридомил Голд.

Вредители цинний

Насекомые повреждают циннию на различных уровнях: продырявливают листья, прогрызают корни или наносят урон цветкам. Некоторые вредители проявляют активность ночью, другие – более активны днем.

Уховертки, имеющие уплощенное коричневое тело и зазубренные клещи, относятся к грызущим вредителям. Днем они прячутся под комьями земли или под листьями, а ночью вылезают из укрытия. Урон цинниям наносят взрослые особи и подрастающие личинки. Для предотвращения размножения уховерток перекапывают землю, тщательно убирают растительные остатки. Можно опрыскивать циннии настоем полыни, чеснока с добавлением хозяйственного мыла. При значительном распространении используют инсектициды – Искру, Инта-Вир.

Уховертка — страшный враг циний

Цинниям могут нанести вред мелкие личинки минирующих мушек, которые прогрызают ходы в листовой пластине. Поверхность выглядит исчерченной замысловатыми белыми линиями. Пораженные листья следует оборвать и уничтожить.

Вред ярким однолетникам приносят гусеницы совок. Обитая в земле, они поедают корни растений, особенно на стадии рассады. Чтобы избавиться от этих вредителей, необходимо аккуратно перекапывать почву и уничтожить гусениц вручную.

В начале лета циннии могут повреждаться тлей. Мелкие насекомые, доставляющие неприятности садоводам, высасывают соки из нежных побегов, поврежденные части покрываются медвяной росой. В сухую погоду следует обильно полить растения, стараясь струей из шланга смыть вредителей. Из народных методов используют настой чеснока, смешанного с жидким мылом и маслом. Полученным раствором опрыскивают цветы. Из химических методов при нашествии колоний тли используют препараты на основе пиретринов (мягкие инсектициды) или системные средства, например, Актару.

Досадные повреждения цинниям наносят слизни и улитки. Они прогрызают отверстия в листьях, оставляя после себя характерные слизистые дорожки. Основная мера борьбы с ними – поддержание чистоты на участке. Эффективным действием обладают противослизневые гранулы – Мета и Гроза. Их следует применять с осторожностью, особенно при наличии на даче домашней птицы и животных.

А ваши циннии хорошо защищены от болезней и вредителей? Не забывайте уделять своим цветам как можно больше внимания, и они обязательно отблагодарят вас обильным цветением.

Хлороз (пожелтение листьев): причины, диагностика, лечение

Если у растений желтеют листья, то причиной может быть нехватка микро- и макроэлементов в почве. Хлороз излечим — главное верно поставить диагноз

Хлороз — изменение цвета листьев растений, предупреждающее о нехватке питательных элементов в почве. Обычно хлороз выражается в пожелтении верхних или нижних листьев, но листья желтеют не целиком — остаются зелеными прожилки, либо наоборот, прожилки — желтеют, а остальная часть листьев остается зеленой.

Хлороз редко приводит к гибели растений, но снижает иммунитет и урожайность. Поэтому увидев пожелтевшие или побелевшие листья надо диагностировать причину явления и принять меры по борьбе с хлорозом. Чаще всего эти меры выражаются в экстренной внекорневой подкормке удобрением — орошением листьев растения питательным раствором элемента, в котором нуждается растение.

Достоверно определить причину хлороза можно лаборатории, но без дополнительных анализов можно очень точно определить вид хлороза: железный хлороз, серный хлороз, магниевый хлороз, азотный хлороз или цинковый хлороз. Название болезни указывает на причину пожелтения листьев — если хлороз железный, то растение сильно нуждается именно в железе.

Почему пожелтели листья: причины хлороза

Причины хлороза определить трудно — свою роль играет предрасположенность некоторых растений к хлорозу, атака вредителей и грибковых болезней, вирусов и неправильный уход за растением. Косвенными причинами хлороза являются кислая почва, неподходящая для растения почвосмесь, отсутствие дренажа в горшке, повреждение корней при пересадке, либо вредителями.

Хлорозом болеют декоративные, комнатные и садовые растения, а также ягодные кустарники и овощные культуры. Сильнее других болезни подвержены лимоны, гортензии, азалии, гордении и другие культуры, растущие в кислой почве. В саду хлорозом болеют клубника (земляника), яблоня, груша, малина и смородина.

Чаще всего причиной болезни служит комплексное нарушение условий выращивания, вкупе с нехваткой микро- и макроэлементов. Вернее, нехватка питательных элементов вызвана нарушением агротехники. Также принято выделять вирусный хлороз, причиной которого является вирусное заболевание.

Диагностика хлороза по цвету листьев: признаки

Изменение цвета листьев — пожелтение, побеление, при условии, что цвет прожилок контрастирует с цветом остальной части листовой пластины, уменьшение размеров и ослабленный рост молодых листьев, опадение цветков и бутонов, скручивание листьев и усыхание верхушек растений, отмирание корней и другие симптомы должны насторожить внимательного садовода.

Изменение окраски листовых пластин растение сигнализирует вам о проблемах со здоровьем. Алгоритм определения типа хлороза изображен на рис.1.

Железный хлороз — болезнь растений, причиной которой является сильная нехватка железа в почве. Верхние листья растений белеют или желтеют, а жилки листьев остаются ярко-зелеными. Чаще всего железным хлорозом болеют растения, растущие на известковых почвах.

Серный хлороз — болезнь растений, симптомом которой является пожелтение жилок верхних, молодых, листьев, с последующим пожелтением всей площади листьев, если нехватка серы затянется надолго.

Недостаток магния вызывает магниевый хлороз — нижние, старые, листья желтеют, а прожилки остаются зелеными. В запущенных случаях листья желтеют целиком. Магниевый хлороз встречается на растениях, растущих в песчаной почве. В зависимости от типа растения цвет листьев при нехватке магния может изменяться на оранжевый или красный.

Если пожелтели нижние листья растений (старые) — сначала прожилки, а затем и вся площадь листьев нижних ярусов, то причиной является азотный хлороз. Нехватка азота чаще всего встречается у растений, растущих на кислой почве.

Цинковый хлороз возникает из-за переизбытка азота в почве — нижние, старые, листья желтеют, а жилки остаются ярко-зелеными. Также на листьях могут появляться оранжевые, красные или жёлтые точки.

При всех типах хлороза растениям приходится туго: листья скручиваются, мельчают и опадают, рост растения приостанавливается, плоды усыхают, а цветки и завязи отваливаются.

В любом случае, прежде чем диагностировать растение на предмет хлороза, надо исключить поражение растений вредителями, вирусную мозаику, пятнистость и паршу.

Лечение и профилактика хлороза

Самой лучшей профилактикой хлороза принято считать правильный уход. Да, соблюдение агротехники помогает исключить саму возможность заболевания хлорозом. Но не будем посыпать голову пеплом, если все-таки хлороз приключился на наших прекрасно ухоженных растениях. С кем не бывает!

Железный хлороз яблони: листья пожелтели, а жилки остались зелеными. Фото: Mosaic Crop Nutrition

Если причиной недомогания растений стал хлороз инфекционного характера, то следует поработать над гигиеной в саду: дезинфицировать режущий инструмент при попеременной работе с больными и здоровыми растениями, дезинфицировать почву после растений, болевших вирусными или грибковыми болезнями, уничтожать вредителей и др.

Начинать надо с правильного обеззараживания грунта перед посадкой. Дезинфицировать почву можно любыми методами: прогревом, фунгицидами, посадкой сидератов. Следом надо дезинфицировать семена и саженцы. А затем, по мере роста, подкармливать растения комплексными минеральными удобрениями, которые содержат не только макро-, но и микроэлементы.

Лечение железного хлороза

Железный хлороз принято лечить внекорневой подкормкой (орошением листьев) препаратами, содержащими железо, вернее его доступную форму — хелат железа: Микро-Fe, Миком-Реаком Хелат Железа, Ферровит, Феррилен.

«Железную» подкормку можно приготовить из железного купорос и лимонной кислоты — так будет быстрее и дешевле. Железный купорос (4 грамма, 1 ч.л.) растворите в литре мягкой воды (после фильтра) и добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты, хорошо перемешайте до полного растворения и сразу же приступайте к орошению растений больных хлорозом. Если хелат железа (раствор цветом похож на мочу) остался после подкормки, его можно хранить в холодильнике 2 недели.

Хелат железа можно приготовить из железного купороса и лимонной кислоты. Фото: agronomu.com

Встречаются рекомендации по закапыванию железных предметов в почву, вблизи корней плодовых и ягодных растений, однако эффективность этого метода сомнительная, по причине отсроченного эффекта. Когда хлороз налицо гвозди закапывать бесполезно.

Лечение магниевого хлороза

Хлороз, вызванный недостатком магния надо лечить экстренными внекорневыми подкормками (орошением) растворами калимагнезии, доломитовой муки, сульфата магния. Препараты надо разводить согласно инструкции на этикетке. Если под рукой нет калимагнезии, но есть древесная зола, сгодится и она, при условии, что почва на участке не кислая.

Лечение серного хлороза

При явном недостатке серы надо использовать для борьбы с хлорозом минеральные удобрения, содержащие большое количество серы: сульфат калия, калимагнезию, диаммофос и др. подойдет любая брендированная подкормка, в которой заявлено повышенное содержание серы.

Лечение азотного хлороза

Азотный хлороз надо лечить азотными удобрениями: карбамидом, аммиачной селитрой, натриевой селитрой, сульфатом аммония. Кальциевая и натриевая селитра не закисляют почву, поэтому могут применяться для лечения хлороза на овощных культурах. Карбамид (мочевина) сильно закисляет почву, а при орошении по листьям может вызвать ожог, при несоблюдении требований по приготовлению рабочего раствора.

Внимание: азотные удобрения замедляют рост бутонов и ухудшают формирование завязей. Поэтому во время цветения не стоит увлекаться нитратами.

Лечение цинкового хлороза

Хлороз, вызванный нехваткой цинка надо лечить орошением растений растворами цинксодержащих препаратов: сернокислого цинка, цинкового суперфосфата, оксида цинка и др.

Резюме

Желтые листья с зелеными прожилками, либо зеленые листья с желтыми прожилками должны насторожить садовода, ибо они сигнализируют о нехватке микро- и макроэлементов в составе почвы.

Правильная диагностика хлороза помогает быстро вылечить болезнь подкормкой растений растворами минеральных удобрений, содержащих искомый питательный элемент.

При малейших сомнениях надо применять комплексные препараты, согласно инструкции, а также золу, луковый отвар и др.

Если хлороз успешно вылечен, то молодые листья будут нормальной окраски, а старые так и останутся с измененной окраской.

Желаю успешной борьбы с хлорозом любого вида!

Почему желтеет туя

Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

Естественные причины изменения окраски хвои осенью

Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

Ошибки при посадке туи

Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

  • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
  • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
  • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

Ошибки в уходе за туей

  1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
  2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
  3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

На фото: Заглубленная посадка туи

4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Phalaenopsis micholitzii посадка и уход, почему желтеют листья

6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

На фото: Бурое шютте на туе

Грибные заболевания туи

Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

Стволовая гниль туи

Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

На фото: Признаки стволовой гнили туи

В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

Фузариоз и фитофтороз туи

Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

Некрозное увядание туи

Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

На фото: Некрозное увядание туи

При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

Сосущие вредители туи

Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

Стволовые вредители туи

Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

На фото: Щитовка на туе

От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

Борец противоядный: посадка и уход, почему желтеют листья

Сегодня поговорим о наболевшем. Один из самых частых вопросов, который вы нам задаете: «Почему желтеют туи?». В этой статье — главные причины и решения этой проблемы.

Пожелтение хвои — это к сожалению, всегда комплекс причин. Проблема может быть и в неправильном уходе за самой туей, и в неправильной посадке и в дефиците питания. Как следствие, иммунитет дерева ослаблен и туе легко поселяются болезни и вредители.

Теперь — о причинах пожелтения туи в порядке их важности.

На самом деле туи — одни из самых неприхотливых растений. Достаточно следовать базовым правилам посадки и не заглублять корневую шейку.

Во-первых убедитесь, что посадочная яма в 1,5 — 2 раза больше кома. Во-вторых — корневая шейка не должна быть заглублена. Ориентируйтесь на уровень почвы, который был в контейнере.

Все хвойные перед посадкой (или пересадкой) нужно тщательно полить, чтобы вода впиталась и фиксировала почву. Пересохший ком обязательно развалится и оголит корневую систему.

Если вы привезли из садового центра саженец в контейнере, значит ваша главная задача при пересадке — сохранить ком. Чем нежнее вы будете обращаться с комом — тем у вас больше шансов вырастить здоровое и счастливое растение.

Обработка туй от вредителей

Обработка туй против болезней и вредителей — желтеют туи и что делать.

Вместе с услугами по обрезке туй, стрижке туй и плановым ежегодным обслуживанием мы в Гарден Академия Москва занимаемся обработкой туй от вредителей. К примеру,если ваши туи желтеют снаружи или внутри, коричневеют, покрываются чернотой или имеют проявления других болезней туй или вредителей туй, или если вы приняли решение заблаговременно обезопасить себя от проявления болезней у туй путём защитной обработки туй — звоните нам. Наши специалисты выяснят причины заболеваний, составят план обработки и решат эту задачу. Обычно требуется от одна, две три обработки с периодичностью 7 дней.

Почему желтеют туи и что делать?

Существует множество причин пожелтения хвои у туи. Виной этому могут быть как различные грибковые инфекции, так же и другие причины совершенно не связанные с заболеваниями. Например зимой может произойти ожог холодом, а весной солнем.

О вредителях туи и других причинах пожелтения туй пойдёт речь в этой статье. Мы рассмотрим как предупредить пожелтение хвои туи и как как бороться с вредителями.

Почему желтеет хвоя у туи. Чем болеет туя О вредителях туи.

Пожелтение туи не связанное с заболеваниями и вредителями. Следует помнить, что на зиму у туи в хвое вырабатывается в специальный защитый пигмент красного цвета, который меняет окраску растения от слегка коричневатой до интенсивно — бурог и даже розовато — бронзовой (в зависимости от вида и сорта туи).

Пожелтение верхушки туи свидетельствует о недостаточном получении ею питательных веществ вследствие поражения корневой системы. Это может быть связано с двумя причинами. Первая причина — это переизбыток влаги в на уровне залегпния корневой системы. Такое слкчается в условиях застоя воды или высокого уровня грунтовых вод. Вторая причина — это поражение корней грибковыми заболеваниями (читайте на странице: болезни туи).

Опыт наблюдения показывает, что чаше всего туи желтеют из-за избытка влаги в почве. Например, опасно садить тую в низких местах, где часто стоит вода, скапливающаяся там после таяния снега или обильных осадков. Если вы заранее знаете о склонности почвы к заболоченности и застою влаги, вам нужно либо сразу выбрать другое место для посадки, либо заранее сделать в такой почве хороший дренаж для оттока воды. В условиях переувлажения, у туи желтеет хвоя, так как корни замокают и гниют. Процесс гниения распространяется на основания скелетных ветвей и растение неминуемо гибнет.

Если туя начала желтеть в условиях переувлажнения, её лучше сразу пересадить на другое место. По свидетельству одного из специалистов, туя Смарагд способна в течение недели выдерживать весенний застой влаги в слое воды около 10 см. Правда, в таких условиях погибает около 5 — 10 % туй Смарагд. Однако выжившие растения всё равно в дальнейшем страдают и отличаются медленным ростом. К замоканию корней часто дополнительно присоединяется грибковая почвенная инфекция, вызывающая фузариозную или корневую гниль. Из мер профилактики на застойных почвах применяют дренаж участка или выбирают правильное место для посадки. Заболевшие растения пересаживают, обрабатывают бордосской смесью или специальными препаратами аналогичного действия. В профессиональных питомниках против корневой гнили применяют опрыскивание 0,2% раствором фундазола.

Следующей причиной пожелтения хвои является её выпревание. О выпревании хвои мы говорим в тех случаях, когда у туи хвоя желтеет и отмирает из — за плохой воздухопроницаемости и недостатке света в местах соприкосновения близкорастущих растений друг с другом или с массивным ограждением (сплошной стеной или забором). В ряде случаев, выпревание хвои связано также со слишком поздним снятием зимнего укрытия. При укрывании лутрасилом, туя тоже будет преть. Хвоинки в таких местах желтеют, сохнут и легко осыпаются. В качестве профилактических мер, рекомендуется вовремя рассаживать растения, заранее соблюдать правильный интервал при их посадке, следить за состоянием укрытых растений по мере весеннего потепления.

Не следует сажать тую слишком близко к литым опорам, стенам или заборам, не имеющим свободных промежутков и тем создающим сплошную тень и сквозняки. Кроны растений со стороны таких опор желтеют от воздействия зимних сквозняков и недостатка света.

Нередко мы сталкиваемся с тем, что туя желтеет внутри, только вокруг ствола. Снаружи окраска у побегов нормальная. Пожелтение указанных участков связано с недостаточным поступлением к ним света, а также с ограниченным жизненным циклом хвои (она живёт до 3 — 5 лет). Пожелтение туи внутри, практически не сказывается на её внешнем виде, поскольку снаружи этот недостаток скрыт густо расположенными здоровыми побегами. Процесс пожелтения туи внутри является естественным и не связан ни с какими заболеваниями.

Частенько мы можем наблюдать, что наша туя пожелтела под лучами весеннего солнца. Тогда мы можем говорить о солнечных ожогах хвои. Ожоги у туи наблюдаются ранней весной, с началом вегетационного периода, когда растение уже проснулось и двинулось в рост, но развивающиеся хвоинки не получили достаточно влаги из — за того, что ещё держутся морозы и земля не успела оттаять. Для профилактики весенних ожогов, рекомендуется затенять чувствительные к ним виды еще осенью, особенно с южной стороны, а также делать хороший полив перед зимой, чтобы хвоя впитала достаточно влаги. В дополнение к вышесказанному, следует отметить, что разные виды туи в различной степени подвержены солнечным ожогам. Наиболее стойкой в этом отношении является туя западная, а наименее стойкой — туя восточная. Если ожоги уже появились, не лишним будет сделать притенение до оттаивания земли. Можно также поливать тёплой водой и опрыскивать хвою в отсутствие солнечных лучей. Хороший эффект даёт опрыскивание цирконом.

Увеличение дозы удобрений, рекомендованной производителем, приводит к пересыщению растения микроэлементами и тоже является причиной пожелтения хвои у туи, ожогу корней. Не переусердствуйте с подкормками! Пользуйтесь только специальными удобрениями для хвойников. При весенней посадке туи,

Недостаточное содержание железа в почве также приводит к пожелтению, иногда к побелению хвои туи на различных самостоятельных побегах. Подобным образом, красно — фиолетовый окрас хвои может сигнализировать о недостатке в почве фосфора, а хлоротичная хвоя и медленный рост туи — о недостатке в почве азота.

Морозобоины и зимние сквозняки тоже могут привести к повреждениям веточек туи и пожелтению хвои. Морозобоины — это трещины коры, возникающие на веточках или стволе во время одновременного воздействия на них мороза и солнца. В зависимости от локализации и глубины поражения, хвоя у туи может пожелтеть, а может остаться зелёной. Морозобойные трещины обрабатываются 3% р-ром медного купороса, затем замазываются древесным бальзамом, садовым варом. Зимние сквозняки приводят к обморожению частей растения, повреждённые ветки желтеют и отмирают. Зимним сквознякам подвержены растения, произрастающие возле сплошных стен или заборов.

Если ваша туя растёт вдоль дороги и зимой кончики хвои у неё стали желтыми или бурыми, причём, в основном это случилось на нижних частях растения, то впору предположить, что на неё повлияли специальные смеси, которые в этот период сыпят дорожники в целях устранения гололедицы.

Механические повреждения веток могут быть вызваны тяжестью налипшего на них снега или льда, когда пригнутые к земле ветви не только деформируют крону, но и ломаются. Бывает, большие деревья теряют целые ветви. Такое происходит после обильных осадков в виде мокрого снега или ледяного дождя. Налипший снег необходимо осторожно стряхивать длинной деревянной палкой. Надломанные и сломанные ветви туи будут желтеть.

Следующая причина, почему желтеет хвоя у туи — это недостаток влаги в почве. В длительный засушливый период все туи нуждаются в поливе. Особенно чувствительны к пересыханию почвы молодые и не так давно посаженные растения. Вначале туя тускнеет из — за потери влаги, а затем начинает желтеть и сохнуть (читайте ниже).

Если туи пожелтели после посадки.

1. Недостаточный полив. Туя в любом возрасте любит средне — увлажнённые почвы и при этом не переносит избытка воды. В идеале, почвы для неё всегда должны быть умеренно — увлажнёнными. Так туя лучше развивается и быстрее растет. Однако, по определению специалистов, в обязательном поливе нуждаются туи после пересадки, во время длительной засухи и в молодом возрасте. Это говорит о том, что у молодых и недавно пересаженных растений понижен порог засухоустойчивости. Собственно говоря, так оно и есть. К слову сказать, удачно прижившиеся растения после весенней посадки, могут не пережить засушливое лето и требуют к себе более пристального внимания. Достаточно оценивать состояние влажности почвы наощупь и не допускать её пересушивания.

2. Нарушение технологии посадки. При недостаточном заглублении, корни будут страдать от засухи и это может стать причиной не только пожелтения туи, но и гибели растения. Во время процедуры посадки, растению нужен обильный полив. Обильно заливают не только посадочную яму, но проливают насковозь контейнеры с растениями. Ком земли тоже поливают до влажного состояния, при котором он не развалится. В некоторых источниках пишут, что излишнее заглубление может привести к пожелтению нижних веток туи, плохому росту или замиранию растения и даже загниванию корней. Такие проблемы бывают не всегда, но исправить положение можно, освободив корневую шейку по кругу от лишнего слоя земли.

3. Надломы веток во время транспортировки. Повреждённые ветви у туи вскоре пожелтеют и их придётся удалить. Прореженные участки кроны со временем самостоятельно зарастут, но их также можно закрыть соседними веточками, закрепив их проволокой в нужном направлении. Для профилактики таких повреждений, растения нужно правильно располагать в транспортном средстве. Также, крону растения можно увязывать перед транспортировкой, хотя для многих сортов туи это не является обязательным и зависит от ряда факторов.

4. Слишком длительное ожидание посадки с момента выкапывания туи из грунта. Во время такой паузы, в отсутствие полива, могут подсохнуть корни. При подсыхании корней, результат не заставит себя долго ждать: посаженная после длительной безводной паузы, ваша туя будет желтеть частично или полностью. Возможно, растение не погибнет, но прижиться ему будет гораздо сложнее. Вывод один: ком земли перед посадкой не должен пересыхать, поэтому требует полива и правильного хранения. Если веточки еще живые, а пострадала только хвоя, удалите пожелтевшие хвоинки руками. Такие веточки могут со временем покрыться новыми побегами.

Туя пожелтела от вредителей.

Вредители туи. Деятельность вредителей туи очень сильно ослабляет растения и нередко вызывает их гибель. Вредителями туи являются туевая тля, которая разводится муравьями, паутинный клещ, серая лиственничная листовёртка, моль — пестрянка, жуки — щелкуны, короеды, туевая ложнощитовка, туевый лубоед (стволовой вредитель).

Туевая тля имеет серо — коричневую окраску и покрыта серебристым налётом. При близком рассмотрении, эту тлю на туе можно увидеть с нижней стороны побегов. Тля — сосущее растительный сок насекомое, живущее многочисленными колониями, поэтому со временем её деятельность вызывает пожелтение и опадание хвои.

Обработать тую от вредителей можно при помощи мыльного раствора. Обработку таким раствором повторяют не менее двух — трёх раз через каждые 7 — 10 дней. Если тля слишком многочисленна, для борьбы с ней следует использовать инсектициды. Обязательно уничтожьте муравейники на участке, так муравьи занимаются заселением тли.

Личинки моли — пестрянки прогрызают ткань кончиков побегов туи, делая в них ходы. При внимательном осмотре, на поражённых частях растения можно увидеть входные и выходные отверстия, а также малюсеньких гусениц. Сама бабочка тоже очень мелкая (до 4 мм), вылетает в конце мая. Моль — пестрянка — это минирующая моль, она откладывает свои яйца в верхушечных побегах туи, из которых весной снова выходят личинки. Так однолетний жизненный цикл вредителя повторяется заново. Хвоинки у туи желтеют и гибнут.

При обнаружении бабочек или личинок, нужно механческим путём удалить их и повреждённые ими части растений. В борьбе с насекомыми также используют химические инсектициды. Для профилактики расселения вредителя, в июле следует провести двухкратную обработку специальными средствами, содержащими пиретроиды. Интервал между обработками должен составлять 8 дней.

Серая лиственничная листовёртка — это маленькая тёмная гусеница. Поражённые побеги характерно оплетены паутиной. Местами паутинка соединяет хвоинки в кокон, внутри каждого кокона находится гусеница. Гусеницы появляются из яиц и через 3 — 4 недели превращаются в куколок, а затем в бабочек. Размах крыльев бабочки составляет 20 — 22 мм. Наиболее часто поражаются сосна, ель, лиственница. При большой численности насекомых, растение может погибнуть.

Для профилактики, растения опрыскивают инсектицидами в мае — начале июня. Если гусениц было слишком много, повторно обрабатывают летом.

Жуки — щелкуны, а точнее их личинки — корневые вредители, находящиеся в земле. Поедая корешки, они вызывают у туи общую слабость, остановку роста, затем туя желтеет и гибнет. В народе личинки щелкунов называют проволочниками. Выросший из личинок, жук — щелкун отличается от других умением переворачиваться со спины на ноги, издавая при прыжке характерный звук. Личинки развиваются в земле в течение 3 — 5 лет, вырастают до 2,5 см и, взрослея, начинают поедать более толстые части корней.

Для уничтожения личинок, землю поливают средствами, содержащими диазинон. Появлению личинок жуков — щелкунов способствуют закисление почвы и её переувлажнение, поэтому эти факторы следует устранять. Полезно проводить профилактическую перекопку почвы осенью.

Паутинного клеща легко дифференцировать от остальных вредителей наличием тонкого паутинного покрытия, которое со временем затягивает большую площадь кроны. Наиболее часто этот вредитель встречается на канадских елях. В борьбе с паутинным клещом помогают инсектициды.

Короед — очень опасный вредитель растений, поражающий не только туи. Сами вредители и их личинки съедают древесину, прогрызая в ней множество ходов. Поражённые короедами растения, гибнут в течение месяца. Величина короеда составляет 0,8 — 9 мм и у него очень много разновидностей.

При появлении туевого лубоеда, растение нужно обрабатывать специальными инсектицидами. Если толку от них мало, растение лучше уничтожить методом сжигания. Этот вредитель чем — то внешне похож на короеда и делает в стволе мелкие отверстия. Иногда в коре можно разглядеть изогнутые ходы и с дерева осыпается мелкая деревянная стружка.

Если вашу тую поразила ложнощитовка, то при осмотре побегов растения вы найдёте на них округлые темно — или светло — коричневые наросты, очень похожие на почки. Это взрослые вредители и их личинки. Взрослые ложнощитовки проводят зиму в подстилке, а их личинки зимуют в коре молодых побегов. Величина ложнощитовки составляет около 3 мм. Туя гибнет не сразу, но всегда значительно ослабляет свой рост, а её хвоя сначала выглядит потускневшей, вялой, потом желтеет, сохнет.

Как лечить и предупредить. Для профилактики заражения, ранней весной, как только оттаяла земля, на основания стволов наносят специальный гусеничный клей, преграждающий насекомым путь наверх. В этих же целях, можно вокруг стволов обмотать мешковину, поскольку она играет роль ловушки. Если насекомых мало, достаточно счистить от них побеги любым механическим путём. При обширном заражении, производят уничтожение насекомых — вредителей инсектицидами. Хороший результат дает раствор Актары, обрабатывать которым нужно два раза с интервалом в 10 дней. Можно применять Актеллик по той же схеме. Обработку нужно повторять летом (в сер. июля и в августе), чтобы не дать развиться новому поколению личинок. Перечислять все названия инсектицидов нет необходимости, поскольку в любом садовом центре вам помогут выбрать подходящий.

Теперь для туи требуются реанимационные мероприятия для восстановления её здоровья — это минеральные подкормки, регулярные поливы, а также опрыскивание и полив регуляторами роста (хорошие результаты дают циркон, эпин).

Обработка вредителей туй за 1 тую 100 Руб.

*Точная цена определяется по фото или видео. *Примечание — стоимость обрезки туй зависит от высоты и от глубины кроны (ширины), от диаметров стволов и от количества граней обрезки которые заказывает клиент.

Туя: правила агротехники и способы устранения пожелтения хвои

Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

Чем опасна зима для туи

Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

Снег и ледяной ветер

Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

Повреждение хвойников грызунами

Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие листья грецкого ореха, головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

Солнечные ожоги хвойных растений зимой

Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

Почему туя желтеет

Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс, поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

Как правильно подготовить тую к зиме

Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

  1. Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
  2. Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
  3. В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
  4. Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
  5. Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
  6. Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

Разновидности туи (видео)

Способы реанимации хвойников после зимы

Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить. Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

Подкормка растения

Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить. Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

Мульчирование

Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

  • хвоя сухая;
  • кора измельченная;
  • листва;
  • торф, измельченный в крошку.

Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

Обрезка ветвей

Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей, которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

Применение препаратов

И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О», подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ, которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

Описание средства Пуршат-О

Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

  • карбонат кальция и диоксид кремния;
  • вода очищенная;
  • влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
  • полная заменена механического укрытия растения;
  • отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
  • предотвращение солнечных ожогов;
  • значительное сокращение потери воды растением;
  • повышение уровня адаптации после пересадки культур;
  • помощь растению в восстановлении после ожога.

Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

Почему желтеет туя (видео)

Инструкция по применению препарата Пуршат-О

Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

  1. Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
  2. Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
  3. Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

Правила обработки следующие:

  1. Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
  2. По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
  3. Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
  4. Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
  5. Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

полезное действие для растений

количество и сроки обработки

вечнозеленые хвойные деревья

защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса

1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи

рассада и любые саженцы

быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида

обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями

декоративные деревья и кустарники

оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать

первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости;

если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки.

фруктовые деревья (в т.ч. виноград)

защита от возвратных заморозков

конец апреля и осень – по 1 обработке

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

Меры предосторожности

Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

  1. Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
  2. Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
  3. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

  1. Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
  2. Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
  3. В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
  4. Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

Технология и сроки правильной посадки туи

Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

  1. Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
  2. Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
  3. Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
  4. После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

Применение препарата Пуршат-О (видео)

Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

Почему у яблони желтеют листья, что делать и чем лечить? Советы профессионалов

Жизнь яблонь непроста: они подвергаются многим негативным атмосферным явлениям, корни их страдают от паразитов и вымокания, побеги заболевают, в результате чего листики светлеют, желтеют, скручиваются, засыхают и опадают.

Если не оказать первую помощь, то яблони дадут мало яблок и могут не пережить суровых условий морозной зимы.

У яблони желтеют листья: что делать и чем лечить?

Рассмотрим возможные причины пожелтения:

  • Жаркая погода;
  • Нехватка нитратных соединений в почве;
  • Заболевания корней или коры;
  • Наличие огромного количества какого-либо вредителя;
  • Заболевания именно листьев.

Причиной пожелтения листвы может стать как одна из указанных выше причин, так и сразу несколько.

Болезни

Листья яблони подвержены множеству заболеваний. Это грибковые гнили и заразные болезни, которые обнаруживаются не только в виде пожелтевших листочков, но и черных пятен на них.

Методы борьбы такие:

  • Весной, до цветения и даже до появления цветков, хорошо провести обработку из сульфата меди и гидрооксидакальция. Это позволит избежать вспышки заболеваний, способных помешать нормальному цветению;
  • После цветения применяют Трифлоксистробин или Дифеноконазол. Также «химию» нужно применять в годы с большим количеством осадков.

Вредители

Вредители не прочь поживится как самой мякотью листьев, так и мягкими и сочными тканями молоденьких побегов. Именно вредящие коре насекомые могут стать причиной того, что на яблоне пожелтели листья. Что делать для борьбы с этими вредителями?

Если вредителей мало, то можно применить «народные методы», как например, применение отвара из ядовитых растений (дурман, пижма, полынь).

Также стоит обратить внимание на привлечение в яблоневый сад полезных птиц и насекомых, которые будут врагами вредителей.

Также можно подкормить яблоню микроудобрениями, они улучшают сопротивляемость и деревце быстрее восстанавливается после атак вредителей.

Но если вредителей слишком много или они спрятались под корой, то может помочь только применение следующих химических средств:

  • Смеси Циперметрин + Малатион;
  • Яда Лямбда-Цигалотрин;
  • Яда Аверсектин С .

Нельзя забывать при обработках ядами и о том, что яды нужно менять. Ведь «привыкая» к ним, вредители только увеличивают свою численность и в дальнейшем становятся «малочувствительными» к яду.

Внекорневые подкормки

Если на протяжении всего лета дерево голодает, то его листья приобретают жёлтый оттенок и опадают. Чтобы этого избежать, используйте подкормку:

  • Дефицит фосфора влечет раннее опадение листьев с нижней части побегов. Рецепт для помощи в этой случае такой: необходимо стакан суперфосфата варить в литре воды в течение 15 мин, и остаток жидкости развести водой до 8 литров. Этого раствора хватит на одну большую яблоню или 5 карликовых деревьев;
  • Дефицит магния — листики светло-травяного окраса с лиловым оттенком вдоль жилок. В этом случае нужно либо внести магниевые удобрения в почву приствольной полосы, по 70–100 грамм магния на каждое взрослое дерево. Либо обрызгать кроны яблонь «по листу» на ночь комплексом соединений, где магния больше всего и строго по инструкции.

Иногда не хватает каких-то других соединений микроэлементов. И тут на помощь садоводу придут смеси, растворив которые, можно сразу обрабатывать листья яблонь. Но покупать их нужно только в специализированных магазинах и применять строго по инструкции.

Что делать, если желтеют листья у яблони, несмотря на ваши старания по удобрению? Наиболее полно справится с яблоневым голодом помогут смеси «Кемира-Люкс», «Сударушка плодовая» и подобные им.

А мульчирование приствольных полос перегноем поможет не только сохранить влагу и мягкость почве, но и улучшит питание корней яблонь.

Мульчирование яблони перегноем.

Поможет ли удобрение жидким коровяком?

Многие современные дачники слишком уж доверяют интернету. А жаль, там ведь часто пишут много чего непроверенного личным опытом. И второе, это бездумное желание копировать.

Сделать так, как вот он сделал и у него яблок о-го-го. А то, что его сад южнее, сорта иные и уход не тот — не принимается во внимание. Вот и выходит, что все, кому не лень, советуют кормить яблони коровяком. Но вот только наука агрохимия не советует этого делать для холодных регионов и кислых маломощных почв. И вот почему:

  1. Это негигиенично;
  2. Есть опасность просто пожечь всасывающие корни неправильно рассчитанным объёмом жижи;
  3. Для яблонь такой быстровпитываемый азот после июля губителен. Так как он вызовет чрезмерных рост веток, что сильно уменьшит морозоустойчивость яблонь. Поэтому подкармливать яблоню азотом можно только до конца цветения.

Дозы внесения коровяка для разных регионов такие:

  • В южных районах: ведро перегноя на дерево до 15 лет и три ведра, если яблоня старая.
  • В северных регионах нужно полностью воздержаться от таких подкормок и заменить их подкормкой гуматом калия в дозах, указанных на этикетке препарата. Или же применять навозный компост, по ведру на молодое дерево и по три ведра на старую яблоню.

Более подробно о том, почему у яблони желтеют листья, смотрите на видео:

Обработка туй от вредителей

Обработка туй против болезней и вредителей — желтеют туи и что делать.

Вместе с услугами по обрезке туй, стрижке туй и плановым ежегодным обслуживанием мы в Гарден Академия Москва занимаемся обработкой туй от вредителей. К примеру,если ваши туи желтеют снаружи или внутри, коричневеют, покрываются чернотой или имеют проявления других болезней туй или вредителей туй, или если вы приняли решение заблаговременно обезопасить себя от проявления болезней у туй путём защитной обработки туй — звоните нам. Наши специалисты выяснят причины заболеваний, составят план обработки и решат эту задачу. Обычно требуется от одна, две три обработки с периодичностью 7 дней.

Почему желтеют туи и что делать?

Существует множество причин пожелтения хвои у туи. Виной этому могут быть как различные грибковые инфекции, так же и другие причины совершенно не связанные с заболеваниями. Например зимой может произойти ожог холодом, а весной солнем.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Сенной цвет посадка и уход, почему желтеют листья

О вредителях туи и других причинах пожелтения туй пойдёт речь в этой статье. Мы рассмотрим как предупредить пожелтение хвои туи и как как бороться с вредителями.

Почему желтеет хвоя у туи. Чем болеет туя О вредителях туи.

Пожелтение туи не связанное с заболеваниями и вредителями. Следует помнить, что на зиму у туи в хвое вырабатывается в специальный защитый пигмент красного цвета, который меняет окраску растения от слегка коричневатой до интенсивно — бурог и даже розовато — бронзовой (в зависимости от вида и сорта туи).

Пожелтение верхушки туи свидетельствует о недостаточном получении ею питательных веществ вследствие поражения корневой системы. Это может быть связано с двумя причинами. Первая причина — это переизбыток влаги в на уровне залегпния корневой системы. Такое слкчается в условиях застоя воды или высокого уровня грунтовых вод. Вторая причина — это поражение корней грибковыми заболеваниями (читайте на странице: болезни туи).

Опыт наблюдения показывает, что чаше всего туи желтеют из-за избытка влаги в почве. Например, опасно садить тую в низких местах, где часто стоит вода, скапливающаяся там после таяния снега или обильных осадков. Если вы заранее знаете о склонности почвы к заболоченности и застою влаги, вам нужно либо сразу выбрать другое место для посадки, либо заранее сделать в такой почве хороший дренаж для оттока воды. В условиях переувлажения, у туи желтеет хвоя, так как корни замокают и гниют. Процесс гниения распространяется на основания скелетных ветвей и растение неминуемо гибнет.

Если туя начала желтеть в условиях переувлажнения, её лучше сразу пересадить на другое место. По свидетельству одного из специалистов, туя Смарагд способна в течение недели выдерживать весенний застой влаги в слое воды около 10 см. Правда, в таких условиях погибает около 5 — 10 % туй Смарагд. Однако выжившие растения всё равно в дальнейшем страдают и отличаются медленным ростом. К замоканию корней часто дополнительно присоединяется грибковая почвенная инфекция, вызывающая фузариозную или корневую гниль. Из мер профилактики на застойных почвах применяют дренаж участка или выбирают правильное место для посадки. Заболевшие растения пересаживают, обрабатывают бордосской смесью или специальными препаратами аналогичного действия. В профессиональных питомниках против корневой гнили применяют опрыскивание 0,2% раствором фундазола.

Следующей причиной пожелтения хвои является её выпревание. О выпревании хвои мы говорим в тех случаях, когда у туи хвоя желтеет и отмирает из — за плохой воздухопроницаемости и недостатке света в местах соприкосновения близкорастущих растений друг с другом или с массивным ограждением (сплошной стеной или забором). В ряде случаев, выпревание хвои связано также со слишком поздним снятием зимнего укрытия. При укрывании лутрасилом, туя тоже будет преть. Хвоинки в таких местах желтеют, сохнут и легко осыпаются. В качестве профилактических мер, рекомендуется вовремя рассаживать растения, заранее соблюдать правильный интервал при их посадке, следить за состоянием укрытых растений по мере весеннего потепления.

Не следует сажать тую слишком близко к литым опорам, стенам или заборам, не имеющим свободных промежутков и тем создающим сплошную тень и сквозняки. Кроны растений со стороны таких опор желтеют от воздействия зимних сквозняков и недостатка света.

Нередко мы сталкиваемся с тем, что туя желтеет внутри, только вокруг ствола. Снаружи окраска у побегов нормальная. Пожелтение указанных участков связано с недостаточным поступлением к ним света, а также с ограниченным жизненным циклом хвои (она живёт до 3 — 5 лет). Пожелтение туи внутри, практически не сказывается на её внешнем виде, поскольку снаружи этот недостаток скрыт густо расположенными здоровыми побегами. Процесс пожелтения туи внутри является естественным и не связан ни с какими заболеваниями.

Частенько мы можем наблюдать, что наша туя пожелтела под лучами весеннего солнца. Тогда мы можем говорить о солнечных ожогах хвои. Ожоги у туи наблюдаются ранней весной, с началом вегетационного периода, когда растение уже проснулось и двинулось в рост, но развивающиеся хвоинки не получили достаточно влаги из — за того, что ещё держутся морозы и земля не успела оттаять. Для профилактики весенних ожогов, рекомендуется затенять чувствительные к ним виды еще осенью, особенно с южной стороны, а также делать хороший полив перед зимой, чтобы хвоя впитала достаточно влаги. В дополнение к вышесказанному, следует отметить, что разные виды туи в различной степени подвержены солнечным ожогам. Наиболее стойкой в этом отношении является туя западная, а наименее стойкой — туя восточная. Если ожоги уже появились, не лишним будет сделать притенение до оттаивания земли. Можно также поливать тёплой водой и опрыскивать хвою в отсутствие солнечных лучей. Хороший эффект даёт опрыскивание цирконом.

Увеличение дозы удобрений, рекомендованной производителем, приводит к пересыщению растения микроэлементами и тоже является причиной пожелтения хвои у туи, ожогу корней. Не переусердствуйте с подкормками! Пользуйтесь только специальными удобрениями для хвойников. При весенней посадке туи,

Недостаточное содержание железа в почве также приводит к пожелтению, иногда к побелению хвои туи на различных самостоятельных побегах. Подобным образом, красно — фиолетовый окрас хвои может сигнализировать о недостатке в почве фосфора, а хлоротичная хвоя и медленный рост туи — о недостатке в почве азота.

Морозобоины и зимние сквозняки тоже могут привести к повреждениям веточек туи и пожелтению хвои. Морозобоины — это трещины коры, возникающие на веточках или стволе во время одновременного воздействия на них мороза и солнца. В зависимости от локализации и глубины поражения, хвоя у туи может пожелтеть, а может остаться зелёной. Морозобойные трещины обрабатываются 3% р-ром медного купороса, затем замазываются древесным бальзамом, садовым варом. Зимние сквозняки приводят к обморожению частей растения, повреждённые ветки желтеют и отмирают. Зимним сквознякам подвержены растения, произрастающие возле сплошных стен или заборов.

Если ваша туя растёт вдоль дороги и зимой кончики хвои у неё стали желтыми или бурыми, причём, в основном это случилось на нижних частях растения, то впору предположить, что на неё повлияли специальные смеси, которые в этот период сыпят дорожники в целях устранения гололедицы.

Механические повреждения веток могут быть вызваны тяжестью налипшего на них снега или льда, когда пригнутые к земле ветви не только деформируют крону, но и ломаются. Бывает, большие деревья теряют целые ветви. Такое происходит после обильных осадков в виде мокрого снега или ледяного дождя. Налипший снег необходимо осторожно стряхивать длинной деревянной палкой. Надломанные и сломанные ветви туи будут желтеть.

Следующая причина, почему желтеет хвоя у туи — это недостаток влаги в почве. В длительный засушливый период все туи нуждаются в поливе. Особенно чувствительны к пересыханию почвы молодые и не так давно посаженные растения. Вначале туя тускнеет из — за потери влаги, а затем начинает желтеть и сохнуть (читайте ниже).

Если туи пожелтели после посадки.

1. Недостаточный полив. Туя в любом возрасте любит средне — увлажнённые почвы и при этом не переносит избытка воды. В идеале, почвы для неё всегда должны быть умеренно — увлажнёнными. Так туя лучше развивается и быстрее растет. Однако, по определению специалистов, в обязательном поливе нуждаются туи после пересадки, во время длительной засухи и в молодом возрасте. Это говорит о том, что у молодых и недавно пересаженных растений понижен порог засухоустойчивости. Собственно говоря, так оно и есть. К слову сказать, удачно прижившиеся растения после весенней посадки, могут не пережить засушливое лето и требуют к себе более пристального внимания. Достаточно оценивать состояние влажности почвы наощупь и не допускать её пересушивания.

2. Нарушение технологии посадки. При недостаточном заглублении, корни будут страдать от засухи и это может стать причиной не только пожелтения туи, но и гибели растения. Во время процедуры посадки, растению нужен обильный полив. Обильно заливают не только посадочную яму, но проливают насковозь контейнеры с растениями. Ком земли тоже поливают до влажного состояния, при котором он не развалится. В некоторых источниках пишут, что излишнее заглубление может привести к пожелтению нижних веток туи, плохому росту или замиранию растения и даже загниванию корней. Такие проблемы бывают не всегда, но исправить положение можно, освободив корневую шейку по кругу от лишнего слоя земли.

3. Надломы веток во время транспортировки. Повреждённые ветви у туи вскоре пожелтеют и их придётся удалить. Прореженные участки кроны со временем самостоятельно зарастут, но их также можно закрыть соседними веточками, закрепив их проволокой в нужном направлении. Для профилактики таких повреждений, растения нужно правильно располагать в транспортном средстве. Также, крону растения можно увязывать перед транспортировкой, хотя для многих сортов туи это не является обязательным и зависит от ряда факторов.

4. Слишком длительное ожидание посадки с момента выкапывания туи из грунта. Во время такой паузы, в отсутствие полива, могут подсохнуть корни. При подсыхании корней, результат не заставит себя долго ждать: посаженная после длительной безводной паузы, ваша туя будет желтеть частично или полностью. Возможно, растение не погибнет, но прижиться ему будет гораздо сложнее. Вывод один: ком земли перед посадкой не должен пересыхать, поэтому требует полива и правильного хранения. Если веточки еще живые, а пострадала только хвоя, удалите пожелтевшие хвоинки руками. Такие веточки могут со временем покрыться новыми побегами.

Туя пожелтела от вредителей.

Вредители туи. Деятельность вредителей туи очень сильно ослабляет растения и нередко вызывает их гибель. Вредителями туи являются туевая тля, которая разводится муравьями, паутинный клещ, серая лиственничная листовёртка, моль — пестрянка, жуки — щелкуны, короеды, туевая ложнощитовка, туевый лубоед (стволовой вредитель).

Туевая тля имеет серо — коричневую окраску и покрыта серебристым налётом. При близком рассмотрении, эту тлю на туе можно увидеть с нижней стороны побегов. Тля — сосущее растительный сок насекомое, живущее многочисленными колониями, поэтому со временем её деятельность вызывает пожелтение и опадание хвои.

Обработать тую от вредителей можно при помощи мыльного раствора. Обработку таким раствором повторяют не менее двух — трёх раз через каждые 7 — 10 дней. Если тля слишком многочисленна, для борьбы с ней следует использовать инсектициды. Обязательно уничтожьте муравейники на участке, так муравьи занимаются заселением тли.

Личинки моли — пестрянки прогрызают ткань кончиков побегов туи, делая в них ходы. При внимательном осмотре, на поражённых частях растения можно увидеть входные и выходные отверстия, а также малюсеньких гусениц. Сама бабочка тоже очень мелкая (до 4 мм), вылетает в конце мая. Моль — пестрянка — это минирующая моль, она откладывает свои яйца в верхушечных побегах туи, из которых весной снова выходят личинки. Так однолетний жизненный цикл вредителя повторяется заново. Хвоинки у туи желтеют и гибнут.

При обнаружении бабочек или личинок, нужно механческим путём удалить их и повреждённые ими части растений. В борьбе с насекомыми также используют химические инсектициды. Для профилактики расселения вредителя, в июле следует провести двухкратную обработку специальными средствами, содержащими пиретроиды. Интервал между обработками должен составлять 8 дней.

Серая лиственничная листовёртка — это маленькая тёмная гусеница. Поражённые побеги характерно оплетены паутиной. Местами паутинка соединяет хвоинки в кокон, внутри каждого кокона находится гусеница. Гусеницы появляются из яиц и через 3 — 4 недели превращаются в куколок, а затем в бабочек. Размах крыльев бабочки составляет 20 — 22 мм. Наиболее часто поражаются сосна, ель, лиственница. При большой численности насекомых, растение может погибнуть.

Для профилактики, растения опрыскивают инсектицидами в мае — начале июня. Если гусениц было слишком много, повторно обрабатывают летом.

Жуки — щелкуны, а точнее их личинки — корневые вредители, находящиеся в земле. Поедая корешки, они вызывают у туи общую слабость, остановку роста, затем туя желтеет и гибнет. В народе личинки щелкунов называют проволочниками. Выросший из личинок, жук — щелкун отличается от других умением переворачиваться со спины на ноги, издавая при прыжке характерный звук. Личинки развиваются в земле в течение 3 — 5 лет, вырастают до 2,5 см и, взрослея, начинают поедать более толстые части корней.

Для уничтожения личинок, землю поливают средствами, содержащими диазинон. Появлению личинок жуков — щелкунов способствуют закисление почвы и её переувлажнение, поэтому эти факторы следует устранять. Полезно проводить профилактическую перекопку почвы осенью.

Паутинного клеща легко дифференцировать от остальных вредителей наличием тонкого паутинного покрытия, которое со временем затягивает большую площадь кроны. Наиболее часто этот вредитель встречается на канадских елях. В борьбе с паутинным клещом помогают инсектициды.

Короед — очень опасный вредитель растений, поражающий не только туи. Сами вредители и их личинки съедают древесину, прогрызая в ней множество ходов. Поражённые короедами растения, гибнут в течение месяца. Величина короеда составляет 0,8 — 9 мм и у него очень много разновидностей.

При появлении туевого лубоеда, растение нужно обрабатывать специальными инсектицидами. Если толку от них мало, растение лучше уничтожить методом сжигания. Этот вредитель чем — то внешне похож на короеда и делает в стволе мелкие отверстия. Иногда в коре можно разглядеть изогнутые ходы и с дерева осыпается мелкая деревянная стружка.

Если вашу тую поразила ложнощитовка, то при осмотре побегов растения вы найдёте на них округлые темно — или светло — коричневые наросты, очень похожие на почки. Это взрослые вредители и их личинки. Взрослые ложнощитовки проводят зиму в подстилке, а их личинки зимуют в коре молодых побегов. Величина ложнощитовки составляет около 3 мм. Туя гибнет не сразу, но всегда значительно ослабляет свой рост, а её хвоя сначала выглядит потускневшей, вялой, потом желтеет, сохнет.

Как лечить и предупредить. Для профилактики заражения, ранней весной, как только оттаяла земля, на основания стволов наносят специальный гусеничный клей, преграждающий насекомым путь наверх. В этих же целях, можно вокруг стволов обмотать мешковину, поскольку она играет роль ловушки. Если насекомых мало, достаточно счистить от них побеги любым механическим путём. При обширном заражении, производят уничтожение насекомых — вредителей инсектицидами. Хороший результат дает раствор Актары, обрабатывать которым нужно два раза с интервалом в 10 дней. Можно применять Актеллик по той же схеме. Обработку нужно повторять летом (в сер. июля и в августе), чтобы не дать развиться новому поколению личинок. Перечислять все названия инсектицидов нет необходимости, поскольку в любом садовом центре вам помогут выбрать подходящий.

Теперь для туи требуются реанимационные мероприятия для восстановления её здоровья — это минеральные подкормки, регулярные поливы, а также опрыскивание и полив регуляторами роста (хорошие результаты дают циркон, эпин).

Обработка вредителей туй за 1 тую 100 Руб.

*Точная цена определяется по фото или видео. *Примечание — стоимость обрезки туй зависит от высоты и от глубины кроны (ширины), от диаметров стволов и от количества граней обрезки которые заказывает клиент.

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Борец противоядный: посадка и уход, почему желтеют листья

КОЛХИКУМ, ОН ЖЕ БЕЗВРЕМЕННИК

Colchicum – колхикум, безвременник относится к семейству Colchicaceae — Безвременниковые (раньше входил в семейство Лилейные).
Это клубнелуковичные эфемероиды, распространенные на Кавказе, в Южной Европе, Средиземноморье, Азии. В природе найдено порядка 70 видов.
Безвременник – весьма необычное растение, живущее и цветущее по своим правилам, как говорят в народе — не ко времени и без времени. Такой экстравагантный стиль существования помогает растению избежать неприятных последствий летней засухи у себя на родине, где они приспособились уходить на покой в жаркое лето, цвести и расти во время сравнительно мягкой зимы. Свой жизненный календарь колхикумы сохраняют и в наших условиях.
Для них характерны кособокая клубнелуковица, прикрытая сухими чешуями, и воронковидные цветки из 6 листочков, сросшихся внизу в трубку.
Мы привыкли восхищаться и разводить в своих садах осеннецветущие виды и их сорта. С конца августа и до начала ноября появляются цветки простые и махровые, по окраске — от разной степени розовости и до белых.
А весной отрастают листья, укрывающие низко расположенную семенную коробочку. После созревания семян надземная часть растения усыхает, и безвременник замирает до осени.
Есть и весеннецветущие очень красивые виды, которые цветут в нашем климате ранней весной. Одновременно с цветением у них появляются и листья.
Сами растения около 15 см высоты с цветком до 4 см в диаметре. В начале июня листья желтеют, и колхикум уходит на покой.
Эти колхикумы достаточно редки, и встретить их можно только в садах коллекционеров. Причиной тому не столько их капризность, сколько отсутствие в свободной продаже и крайне низкая способность размножения, в отличие от осеннецветущих собратьев.
На самом деле, вырастить сей цветок в саду может любой цветовод, если знать некоторые хитрости:
Высаживать весеннецветущие колхикумы желательно во второй половине сентября, на глубину 3-4 высоты клубнелуковицы.
Место посадки выбрать безветренное, солнечное, хорошо дренированное. Это могут быть альпийские горки или какие-то возвышения.
Почва должна быть плодородная, хорошо удерживающая влагу в период роста безвременников. Я делаю свою смесь – в основе суглинок, добавляю хорошо перепревший компост, крупный промытый речной песок и доломитовую муку.
Растения редкие и, чтобы их не потерять, высаживаю в глубокие пластиковые контейнеры, но это не обязательно.
Для лучшего формирования клубнелуковиц и цветоносов весной следует подкормить удобрением типа кемира-комби.
В период вегетации не забывать поливать и, желательно, оберегать от слизней.
Когда пожелтеют листья, обязательно клубнелуковицы выкопать для просушки и хранить как луковицы тюльпанов. Так как мои растения живут в контейнерах, я просто вытаскиваю ёмкости и оставляю под навесом до посадки. Раз в три года в контейнере меняю почву.
В самом конце октября, с наступлением холодов, посадки нужно замульчировать листвой и укрыть от зимней сырости. Это может быть просто стекло, положенное на камешки. Можно приспособить обычный маленький парничок. Лично мне нравятся пятилитровые пластиковые тары из-под питьевой воды. Крышку не снимаю, делаю две узкие щели с противоположных боков для проветривания и персональное укрытие готово. В начале апреля банки убираю.
Видов колхикумов, способных зимовать в наших условиях, не так много. В моём саду растут:
Колхикум венгерский — Colchicum hungaricum, син. С. doerfleri.

Родина его Европа: Венгрия, Хорватия, Албания, Греция, где живёт в субальпийском поясе гор.
Клубнелуковица небольшая, округлая, тёмно-коричневая. Известны два типа окраски околоцветника: бело-цветковая и пурпурно-розовая. Листья у них по краям опушенные.
Вполне стабилен в Подмосковье, в хороших условиях иногда клубнелуковицы делятся.
Есть чисто-белый сорт Velebit Star, найденный голландским цветоводом Антуаном Хогом в Велебитских горах в Венгрии.

Колхикум желтый — Colchicum luteum.

Встречается по щебнистым склонам гор Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Тибета, Гималаев.
В саду зацветает одним из первых. Как только сойдет снег, появляются солнечные ярко-жёлтые цветочки и чуть позже начинают отрастать листья.
Клубнелуковица яйцевидно-продолговатая, сплюснутая, с коричневыми чешуями. Это единственный вид безвременника с околоцветником желтой окраски.
В нашем климате растения капризны, не всегда успешно зимуют.
Им нужен очень хороший дренаж, почвы легкие и тщательное укрытие от зимней сырости. Большого успеха в акклиматизации этого вида достиг цветовод Леонид Бондаренко из Литвы. Ему удалось отобрать клоны, способные давать одну — две дочерние клубнелуковицы и семена.
Сорта: Golden Elf, Minion, Vahch.

Колхикум Кессельринга — Colchicum kesselringii, син. C. regelii.

Произрастает на влажных глинисто-щебнистых участках в субальпийском поясе гор Центральной Азии, Памиро-Алая и Тянь-Шаня.
Само растение очень похоже на крокус. Небольшая клубнелуковица продолговатая, с кожистыми тёмными покровами. Удивителен цветок. Он белый, а наружная сторона околоцветника украшена фиолетово-пурпурными полосками. В саду зацветает рано, листья отрастают одновременно. Листья слегка скручены во время цветения.
Безвременник Кессельринга родом из тех же мест, что и безвременник жёлтый, и во многом похож на него – своей нестабильностью и требованием к уходу,
Сорта: Glory of Highland, Janis Ruksans, My Choice, Purple Star,

Колхикум Совича — Colchicum szovitsii.

Родина его — Южное Закавказье, Средиземноморье, где встречается в горах на субальпийских и альпийских лугах.
Клубнелуковица округлая, тёмно-коричневая. Цветки от розовых до белых, относительно крупные. Листья ланцетные, после цветения они сильно вытягиваются.
Растение устойчиво в культуре, регулярно цветет, но крайне плохо завязывает семена и редко размножается вегетативно.
Сорт ‘Alla’s Giant’: ‘Alla’s Giant’ Tivi.

Стоит упомянуть о брандушке и мерендере, которые раньше входили в состав рода Colchicum.
Брандушка весенняя — Bulbocodium vernum.

Происходит из Средиземноморья и Южной Европы, где обитает на пойменных и горных лугах.
Зацветает ранней весной лилово-розовыми воронковидными цветками с короткой трубкой (как бы сидячими на земле). Листья появляются в конце цветения.
Морозостойкая, неприхотливая в культуре, Предпочитает гумусовые, дренированные, влажноватые почвы. Размножается вегетативно.
О мерендере. Около 20 видов, их ареал — Кавказ, Средиземноморье, Передняя и Средняя Азия. Растут в тех же условиях, что и колхикумы. Отличаются от них звёздчатыми цветками из 6 листочков, несросшихся внизу в трубку, а свободными, окрашенными в темно-розовые и белые тона.
Чаще всего встречаются и без проблем растут и цветут весной в саду следующие виды.
Мерендера отпрысковая — Merendera sobolifera.

Интересна клубнелуковицей, расположенной горизонтально в виде извилистого побега, похожего на коралл. Цветки звёздчатые розовые. Размножается семенами и вегетативно.

Мерендера трехстолбиковая — Merendera trigyna.

В Подмосковье цветет очень рано, Цветки розовые и белые, полностью раскрытые. Размножается преимущественно семенами.

Нина Забелина, член секции «Горицвет»

Аконит, он же Борец и Ведьмин цветок
2011-01-17 20:14:00

Автор: Забелина Н., член секции Горицвет Клуба Цветоводы Москвы

Латинское название — Aconitum

Семейство – Лютиковые — Ranunculaceaee

Происхождение неясно. Вероятно, это латинизация греческого слова «akoniton». Так в древности называли растение, применявшееся охотниками на волков и других хищников. Подтверждение этому мы находим в трудах Теофраста, греческого ботаника, жившего до нашей эры.

Аконит – такое название роду дал Карл Линней лишь в 1758 году.
В словаре Даля указаны и народные названия: борец, прострел, волкобой, прикрыт, царь-зелье, ведьмин цветок.

Наверное, всем садоводам и просто дачникам с детства знакомы темно-синие или фиолетовые цветы, похожие на сказочные башмачки. Когда смотришь на них, почему-то сразу вспоминаются восточные сказки, Маленький Мук, колдовство. Конечно же, это аконит — ведьмин цветок,красивый, строгий и ядовитый.

Легенд о происхождении аконитума, его чудодейственных свойствах много и у каждого народа

По одной из них, в окрестностях древнего города Аконе находится пещера, ведущая, по представлениям древних греков в царство Аида, охраняемое страшным трёхглавым псом Цербером. Согласно древнегреческому мифу, Геракл победил это чудовище и привел его из подземного царства на землю. Аконит вырос там, где падала ядовитая слюна объятого ужасом от дневного света адского пса Цербера.

В скандинавских преданиях, бог Тора убивает ядовитого змея, но в неравном поединке Тор гибнет и сам от его ядовитых укусов. На месте трагедии и расцвел борец, как весть о том, что жизнь на земле продолжается.

С древних времён были известны ядовитые свойства этого растения. Ядовито всё: корни, листья, цветы, даже запах. Этим умело пользовались: натирали стрелы и отравляли приманку охотники, в Непале добавляли в питьевую воду при нападении врага.

Сохранилось описание Плутарха об отравлении воинов Марка Антония, в пищу которых попал аконит. Они «теряли память и были заняты тем, что переворачивали каждый камень на своем пути, будто искали что-то очень важное. ».

В Средней Азии этот цветок называют «свинцовый корень». По легенде, от него умер знаменитый хан Тимур, тюбетейка которого была пропитана ядовитым соком.

Токсично растение за счёт алкалоидов (в первую очередь, аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра.

Но губительные качества аконита несколько преувеличены. Сортовые формы содержат алкалоид в минимальном количестве и, возделываясь в культуре, через несколько поколений утрачивают эти свойства.

Дикорастущие сородичи сильно ядовиты, да и то в свежем виде. На ядовитость борцов влияет район распространения, почва, климат, возраст. Так в южных широтах он максимально ядовит, а в северных им кормят животных.

Тем не менее, не стоит брать в рот, нужно обязательно разъяснять детям, желательно мыть руки после работы с этими красивыми цветами. Не стоит также высаживать аконит вблизи пасек.

Туя желтеет и сохнет

Если туя либо можжевельник желтеет или сохнет, запаситесь терпением — приведение их в «божеский вид» может занять год-два.
Начинайте делать прямо сейчас, не теряя ни дня.
В статье рассмотрим причины по которым желтеет и сохнет туя и способы восстановления.

Что делать чтобы спасти туи от засыхания

Возьмите секатор и безжалостно очистите растение от сухой порыжевшей хвои.
Сама она не опадет, и дерево никогда не очистится.
Проводите обрезку смело. Иногда «итоговое» дерево выглядит жутко, утратив половину хвои.

  1. Срежьте точку роста (на 10-15 см укоротите макушку растения).
  2. Приобретете кислого торфа (с pH 3-4) и насыпьте толстым слоем под растение.
    Перемешайте торф с верхним слоем почвы.
  3. Внесите совместно с торфом удобрение «Буйское хвойное» — норма 20 г на одно растение.
  4. Весной опрыскайте хвою разведенным «Эпином», через десять дней — «Цирконом», еще через десять дней — коровяком (разведите 1/2 стакана в 5 л воды).
  5. Любуйтесь итогом — частичное поправление произойдет к концу лета.
    Хвоя зазеленеет и энергично пойдет в рост.

Чтобы туя не сохла и отлично выглядела, необходимо для профилактики опрыскать ее раствором «Циркона» либо «Эпина».
Опрыскивайте обильно, дабы капало с иголок.

Повторять опрыскивания туи нужно раз в месяц.

Правильный уход за туей, чтобы не сохла

Все хвойные культуры, которые растут в южных регионах, обязательно весной надо прикрывать от солнца.
Иначе, солнечных ожогов им избежать не удастся и туя начнёт желтеть.
Кроме этого, для туи нужно использовать землю из-под хвойных культур.
Такой земли можно набрать в лесу.Будет лучше если в земле будет присутствовать иголки.

Подкормка туи

Подкормка – важная составляющая ухода.
Больше всего подчинены болезням растения со слабым иммунитетом.
Своих питомцев следует вовремя угощать органикой и внесением удобрений.
То и дело используют настой из коровяка, настоянный около двух недель, по 3 л под растение.

Выливать раствор надо около основания туи.

Ошибка большинства дачников в том, что они стараются подкормить тую перед зимней спячкой.
Следует помнить, что поздней осенью растения перестают расти, а кормление, напротив, активизирует его произрастание.
В итоге молодые отростки погибнут при морозе.

Для подкормки туи чаще всего применяют навоз, его заливают водой (1:4) и настаивают в течение двух недель.
На одно растение приблизительно требуется 2-3 литра такого настоя.
Выливать его нужно не на основание ствола, а на почву вокруг дерева.

Чем больше туя, тем больше должен быть радиус круга обрабатываемой почвы.
В качестве минеральных удобрений хорошо использовать препараты «Биоуд» (на 1 дерево 1 кг удобрения, используется до трех раз за сезон),
«Кумир-универсал» (на 1 квадратный метр 120 г препарата), раствор «Эпина» (на 5 литров воды 1 ампула препарата).

Внимание! перед зимним периодом растение подкармливать нельзя.

Туя готовится к отдыху – прекращается рост побегов, они вызревают.
А подкормка будет стимулировать рост дерева, молодые побеги уйдут в зиму неокрепшими и могут погибнуть.
Поэтому август – последний месяц, когда тую подкармливают перед зимовкой.

Причины по которым желтеют и сохнут туи и как лечить.Видео

Борьба с болезнями туи

Многие дачники жалуются, что туя на дачной территории почему-то сначала желтеет, а потом засыхает.
Иногда наблюдается и потемнение хвои. Обстоятельств может быть несколько.

Самый частый повод желтизны иголок туи – это ранние весенние ожоги.

Весенней порой солнце славно припекает, а лучи солнца отображаются от остатков снежного покрова, и от этого их напряженность возрастает.
После зимнего сна туя слишком слаба, ее иголки очень мягкие и запросто приобретают ожоги.
Поэтому туе нужно организовать удобную среду:

Пройдет немного времени – и растение зазеленеет.
Чтобы подобная беда более не беспокоила тую, по окончании зимы ее следует прикрыть от прямых лучей каким-то темным,
отлично пропускающим поток воздуха, уплотнителем.Страдают все хвойники также от грибковых болезней.

По этой причине туя также желтеет, а иголочки осыпаются.Вредители туи-туевая моль-пестрянка и туевая тля.
Моль-пестрянка уничтожается при помощи Циперметрина, а тля раствором Карбофоса.

Что делать если желтеет туя

После высадки и на протяжении сезона тую следует лечить разными бактерицидными настоями.
За растением нужно следить, вовремя вырезать поврежденные и желтые высохшие ветки.
Места среза обязательно смазывать 5% раствором медного купороса.
К сожалению, одной обработкой против пожелтения не обойтись.
Для профилактики нужно проводить опрыскивание поздней осенью и ранней весной.

Есть еще один вредитель туи – это тля.

Ее появление приводит к пожелтению, усыханию и опаданию хвои.
Это насекомое высасывает все соки из молодого кустика, тем самым приносит ущерб декоративности туи.
Лечение туи заключается опять же в опрыскивании инсектицидами.

Каждому дачнику следует взять на заметку, что по окончании вегетации почти все темнохвойные породы, в особенности туи, меняют свою окраску.
Взглянув на растение, появляется ощущение, что деревце сохнет: темнеет или буреет хвоя.
Следует помнить, что признак желтизны считается защитным рефлексом на грядущее понижение температуры и адаптацию к зиме.

Спасение хвойников от пожелтения хвои

Првильное восстановление засохшей туи

Опытные садоводы уверены, что наиболее частый фактор желтизны и сбрасывания листьев – это ошибочная посадка.
Возможно, деревце слишком заглублено или осталась неприкрытой землей главная почка корня.
Еще одна причина пожелтения – недостаточный или неправильный уход за туей.

После того, как растение посажено, его обязательно следует прикрыть от солнца, а почву около нее замульчировать.
Если грунтовые воды находятся высоко, туя может существовать без полива.
Но после высадки на протяжении месяца поливку производить каждую неделю по ведру жидкости на один кустик.
В сухое время поливать пару раз в 7 дней по 20 литров жидкости на растение.

Ежели стоит невыносимая жара, кусты надо опрыскивать водой.

Обсыпку рекомендуется производить торфяной крошкой, древесными опилками или щепкой слоем до 5 см.
Это нужно делать для того, чтобы исключить перегрев и высыхание туи летом, а также промерзания зимой.
Если погода засушливая, то для задержки жидкости в земле можно добавить мох, разрезанный на мелкие кусочки.
При поливке он будет задерживать влагу вокруг туи.

Особенности посадки

Туя растение неприхотливое и с легкостью способно прижиться в любое время, но рекомендуемым сезоном считается весна.
Прежде чем сажать, необходимо разработать ландшафтный проект, учесть, что оптимальным вариантом является затененное место.
На солнечных местах тяжелее переносит морозы, в тени – плохо растет.
Идеально, если вблизи находятся грунтовые воды, это благоприятно влияет на дерево.

Инструкция посадки:

  1. Для начала, в профилактических целях, нужно обработать землю, что поможет избежать в последствии некоторых проблем.
  2. Выкапывается яма, примерно в два раза больше, чем ком земли с растением
  3. Дно органически удобряют, приживанию способствует зола
  4. Корни обсыпаются подходящим химическим соединением, например, Корневином, и аккуратно помещаются в яму так, чтобы корни не оказались снаружи
  5. Засыпается смесью грунта и песка и утрамбовывается.

Между растений должно оставаться какое-то расстояние, все зависит от сорта и конечного ожидания.
Для живой изгороди необходимо минимальное расстояние – 80-100 см, но если сделать шаг больше, то у деревьев не будет преград расти вширь и развиваться в высоту.
Полив посаженых растений должен быть организован, так же рекомендуется использовать подкормку для стимуляции роста.
Это способствует скорому и безболезненному укоренению и защитите от болезней.
Заливать туи тоже не нужно, в засушливое лето полив необходим два-три раза в неделю, если же сезон ненастный – дополнительная влага может только навредить.

Загущенная посадка туи может также стать причиной пожелтения листвы.

Режим полива

Влажная среда – идеальна для роста туй, и не только из почвы.
Ветки тоже нуждаются в поливе, это сразу отразится на внешнем облике.
Если верхушка кроны начала менять цвет в желтизну и образовалось много шишек – значит туя испытывает недостаток влаги.
Поливать лучше утром, до палящего солнца, либо же после захода.

Правильная обрезка туи

Следует не забывать и об обрезке. Ежегодно весной надо удалять сухие и желтые части растения.
Своевременная стрижка позволит сохранять красивый вид и габариты живописного забора.
Формировать ее следует после того, как растение достигнет нужной высоты.
Срезать много хвои сразу не стоит, чтобы куст не ослаб.

Если туя молодая, то необходимо год-два дать возможность укорениться и определить достаточно ли хорошо
ей на этом месте или же стоит поискать наиболее подходящее для пересадки.
При обрезке необходимо соблюдать регламент:

  • обрезка должна происходить весной и до морозов просто корректировать форму;
  • рекомендуется обрезать в сухую погоду;
  • нужно аккуратно состричь засохшие ветки и для поступления воздуха подрезать некоторые здоровые;
  • если в результате это должна быть не высокая, но широкая туя, например под изгородь – подрезают макушку на пару см.

Зимовка туи

Хоть и туя морозостойкое растение и особого ухода зимой не требует, подготовить ее к морозам все-таки нужно.
Чтобы зимой деревце хоть как-то росло, осенью рекомендуется изрядно полить.
Молодые туи первые годы нуждаются в утеплении, парниковая пленка прекрасно подойдет для укрытия.
Тепло сохранится, а солнечный свет будет проступать. Чтобы защитить корни кладут листву.

Взрослые растения утеплять не стоит, но зима с обильными снегами может повредить плотную и пышную верхушку, сломать ветки.
Поэтому осенью несколько макушек небольших туй можно стянуть вместе веревкой, а крупных – стяжкой.
Такие простые правила предоставят возможность любоваться красивыми кустиками круглый год.
Если соблюдать все правила по уходу, туя будет радовать глаз и станет настоящим украшением участка.

Болезни и вредители антуриума — спасаем «мужское счастье»

Многие цветоводы считают антуриум капризным растением, для его благополучного роста и развития, а также для пышного цветения, придётся создать в своей квартире кусочек южноамериканских тропиков. При несоблюдении условий содержания антуриум может заболеть или подвергнуться нападению вредителей.

Оптимальные условия для выращивания антуриума

К каким условиям привык антуриум на природе, и к чему должен стремиться цветовод при выращивании «мужского счастья»?

Прежде всего — повышенная влажность, до 70–80%. Обеспечить её в условиях квартиры, особенно зимой при центральном отоплении, достаточно сложно: либо регулярными опрыскиваниями 2–3 раза в день, либо поставив горшок с цветком на широкий поддон с влажным керамзитом, что не всегда выглядит эстетично. Кроме того, при опрыскивании из пульверизатора на прицветниках могут оставаться белые пятна, поэтому цветы от капель воды следует закрывать, что тоже очень неудобно. Немного затратно финансово, но гораздо эффективнее — поставить рядом увлажнитель воздуха. Но и в этом случае следует раз в неделю протирать листья от скопившейся пыли влажной губкой.

Нельзя повышать влажность воздуха излишним поливом антуриума.

Следующий шаг к здоровому антуриуму — постоянная температура, не опускающаяся ниже 18 градусов тепла летом и 16 градусов — зимой. Оптимально с мая по сентябрь содержать антуриум при температуре 25–28 градусов. Абсолютно противопоказаны сквозняки и даже тёплые ветерки. Корни растения могут загнить, а листья и цветы — замёрзнуть.

Опрыскать растение зимой и открыть форточку для проветривания — почти 100% способ убить антуриум.

Антуриум полили и не закрыли форточку — результат плачевный — листья замёрзли, растение погибает

Яркий свет и продолжительность дня очень нужна для закладывания цветочных почек и мощного дальнейшего цветения. Но одновременно с этим растение не следует ставить под прямые солнечные лучи, ведь в тропических лесах его прикрывают от солнца листья деревьев.

Поставьте антуриум в хорошо освещённое место без прямых солнечных лучей, а зимой делайте досветку 4–5 часов в день.

На ярком свету под прямыми солнечными лучами антуриум часто получает ожоги

Последнее условие — полив и грунт. Антуриум любит рыхлые влажные грунты, это эпифитное растение, практически как орхидея, может расти на ветвях деревьев, и чтобы не ошибиться, выбирайте специально подобранные для антуриума почвосмеси.

Поливать следует мягкой отстоянной водой по мере просыхания грунта, но если у вас поддерживается высокая влажность воздуха, то и полив придётся делать нечасто.

Лучшая вода для полива и опрыскивания — дождевая или талая.

При нарушении условий содержания на антуриуме могут появиться вредители или цветок может заболеть.

Диагностика заболеваний «мужского счастья»

Все проблемы выращивания антуриума можно разделить на болезни листьев, болезни цветоносов, болезни корней, общее неудовлетворительное состояние антуриума, которые обуславливаются наличием вредителей, инфекционными заболеваниями или просто ошибками в уходе.

Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение — это сложная задача для цветовода, так как симптомы различных болезней часто похожи на последствия неправильного ухода.

Важно знать, что содержащийся в сухом помещении антуриум чаще всего страдает от паутинного клеща, листья от недостатка влаги теряют упругость, желтеют и сворачиваются, но эти растения очень редко поражаются грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Во влажных условиях без проветривания растения чаще страдают от перелива грунта, и как следствие — болеют инфекционными заболеваниями.

Оценив состояние своего помещения и производимого ухода, вы можете более или менее точно решить, как помочь антуриуму.

Таблица — диагностика болезней и вредителей растения

Причины Симптомы
Сухой воздух помещения
  • сохнут и желтеют листья по краям
  • скручиваются и чернеют листья
  • растение становится вялым, листья теряют упругость
  • засыхание нераскрывшихся бутонов, усугубляется редким поливом
Яркий свет или прямые солнечные лучи
  • листья скручиваются в трубочку, деформируются
  • листовая пластина покрывается белесыми пятнами, высыхает
Недостаток света
  • пожелтение листьев
  • вытягивание черешков
  • отсутствие цветения
Полив жёсткой водой, избыток кальция чернеют кончики листьев
Полив холодной водой
  • сохнут листья, образуя круглые дыры
  • загнивание корней
Переувлажнение грунта, перелив
  • пожелтение и засыхание листьев
  • появление чёрных точек на листовых пластинах
  • гибель корней от гнили
  • пупырышки на листьях, цветоносах
  • «плач» листьев
  • вянет весь цветок
Недостаток питания
  • листья блёкнут, мельчают
  • мельчают новые цветы
  • антуриум перестаёт цвести
Избыток питания коричневые и жёлтые пятна на листьях без признаков усыхания
Полив хлорированной водой белый налёт на листьях
Переохлаждение антуриума быстро побуревшие и поникшие листья
Естественные причины
  • позеленение отцветающих покрывал
  • красные молодые листья
  • красные прожилки на листьях
  • утолщение стеблей с возрастом
  • постепенное отмирание нижних листьев
  • зарастание коричневыми чешуйками — остатками старых листьев
Неправильный уход
  • пропадают початки (прекращается цветение)
  • прекращается рост растения
  • не появляются новые листья
  • медленно растут новые листья
  • антуриум разваливается (из-за попадания воды в точку роста)
Антракноз и септориоз Круглые или овальные красно-коричневые, жёлтые пятна от 1,5 до 13 миллиметров, часто внутри можно увидеть чёрную точку (споры). Пятно расползается по листу и образует дыры. Без лечения растение погибает.
Фузариозное увядание Массовое, быстрое увядание листьев и неестественное изгибание цветоносов и черешков, на срезе листьев видны тёмные сосуды, корни гниют.
Корневая гниль Листья теряют блеск, светлеют, потом чернеют. Корни при осмотре — гнилые и обтрёпанные, оболочка корня отделяется от сердцевины.
Мучнистая роса Листья скручиваются, желтеют, мельчают, с нижней стороны листа появляется белый налёт.
Ржавчина Красно-коричневые пятна снизу листа и одновременно светлые пятна наверху, отмирание поражённых листьев.
Тля Листья скручиваются, желтеют, покрываются липким налётом. Внутри листа и на молодых побегах видны мелкие сосущие насекомые зелёного цвета.
Трипс Поражённые листья имеют неравномерную жёлто-зелёную окраску, внутренняя часть листа покрыта чёрными экскрементами насекомых. Листья сохнут и опадают.
Щитовка Беловатые или золотистые бугорки на листьях.
Паутинный клещ Лист покрывается жёлтыми крапинками, скручивается, усыхает. При мелкодисперсном опрыскивании видна паутина с насекомыми.
Мучнистый червец Поражённые части растения как будто припорошены мукой

Инфекционные болезни антуриума на фото

Болезни цветка, лечение и профилактика

Чаще всего болезни антуриума появляются из-за неправильного ухода, среди которых наибольшее место занимает перелив и переохлаждение, а как следствие этого — загнивание корневой системы.

Большую опасность для растения представляют инфекционные заболевания: антракноз, фузариоз, септориоз в результате которых растение часто погибает даже после проведённого лечения.

Проще справиться со ржавчиной на листьях и разных корневых гнилях. И практически все растения выздоравливают и улучшают внешний вид, если причиной болезни был неправильный уход.

Лечение инфекционных заболеваний

Многие инфекционные заболевания приводят к гибели растения, но попытаться спасти растение всё же нужно.

Первым делом изолируем повреждённое растение от остальных, осматриваем его и ставим предварительный диагноз.

При работе с фунгицидами обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, не принимайте пищу и не пейте.

Фузариозное увядание — инфекционное заболевание, при котором мицелий гриба проникает в живую ткань растения и закупоривает жизненно важные сосуды. Появляется гниль корней, переходящая в ствол. Не получающие питание листья быстро вянут и растение гибнет. Лучшее средство борьбы — профилактика. При посадке в почвенную смесь вносят несколько крупинок Триходермина, поддерживают высокий жизненный тонус растения. Заболевший антуриум можно попытаться спасти, обрезав живую верхнюю часть и укоренив её, предварительно выдержав в растворе Фундазола минут 30.

Корневая гниль чаще всего проявляется при постоянно переливе растения. Лечение — обрезка гнилых частей корней и обработка Фитоспорином-М или Максимом, пересадка в новый субстрат и желательно новый горшок.

Ржавчина — грибковое заболевание, проявляющееся на всех частях антуриума, но чаще всего, на листьях. В целях профилактики при пониженных температурах и высокой влажности воздуха можно проводить обработку Фитоспорином, а при уже появившемся заболевании — Топазом, Орданом.

Мучнистая роса появляется при резком понижении температуры при повышенной влажности. Меры профилактики — не опрыскивать антуриум при прохладной погоде (зимнем содержании). Лечение мучнистой росы — поставить горшок в тёплое сухое место, провести опрыскивание препаратами Топаз или Акробат.

Антракноз появляется из-за повышенной влажности как раз такую и любит антуриум. Возбудители заболевания — грибы рода Colletotrichum и Kabatiella — могут долгое время никак себя не проявлять, а при наступлении для них благоприятных условий начинают поражать растение. Обычно первые симптомы появляются на листьях в виде пятен, которых становится всё больше. Поражённый лист скукоживается, истончается и становится похож на папиросную бумагу. Далее антракноз поражает стебли и практически всё растение засыхает на корню. Лечение антракноза нужно начать как можно раньше. Первым делом удаляют все повреждённые листья и уничтожают их. Грунт меняется на новый, а корни антуриума дезинфицируют. Растение помещают на карантин с уменьшением влажности воздуха и сокращением поливов. Опрыскивать категорически нельзя, так как споры гриба переносятся капельками воды. Если растение заболело сильно, то применяют фунгициды: Бактофит, Фитоспорин, Фундазол, Ридамин Голд, Силк. Опрыскивают растение 2–3 раза через 10–14 дней.

Вредители антуриума

Часто незваными гостями комнатных цветов становятся мелкие мошки (винные), они хоть и неприятны, но практически безвредны, гораздо страшнее появление следующих насекомых, сосущих сок из антуриума.

Тля. Обычно заносится «извне» с другими растениями и очень быстро распространяется по комнатным цветам. Для лечения промыть поражённые участки водой с мылом, предварительно закрыв грунт пакетом, обрабатывают настоем репчатого лука (15 грамм мелко нарезанного лука или 6 грамм сухих чешуй настаивают в 1 литре воды 5–7 часов), Фитовермом, а в запущенных случаях — Актелликом, Карбофосом, Фитовермом, Искрой, Биотлином.

Трипс. Тонкие мошки длиной до 2 мм. Высасывают соки из листа. Появляются во влажном помещении при высокой температуре. Обрабатывают Фитовермом, разводя согласно инструкции на упаковке. Обработку проводят несколько раз через каждые 5–7 дней.

Паутинный клещ. Появляется в сухом и жарком месте. Опутывает паутинкой молодые побеги, высасывает соки из листьев, приводит к гибели большей части листьев. Лучше сразу применять Фитоверм, причём не только на поражённом растении, но и для профилактики обработать соседние растения тоже.

Мучнистый червец. Белое пушистое насекомое длиной 4–5 мм. При массовом размножении приводит к гибели растения. Небольшие колонии вредителя удаляются протиранием поражённых частей растения мыльным раствором и далее через каждые 7–10 дней повторными процедурами, а также опрыскиванием чесночным настоем. Сильно повреждённые растения опрыскивают Фитовермом.

Вредители на фото

Профилактикой появления любых насекомых является регулярный уход за растениями, протирание листьев от пыли, карантин для новых растений в течение двух недель.

Реанимируем антуриум после ошибок в уходе

Многие цветоводы понимают совет поддержания высокой влажности для антуриума неправильно и начинают заливать растение. Как результат такого ухода — загнивание корней, которое проявляется различными пятнами на листьях.

Пожелтение и высыхание краёв у всех листьев сразу вызвано излишней сухостью воздуха. Часто появляется на антуриуме в период начала отопительного сезона. Лечится повышением влажности: дополнительным опрыскиванием или поддоном с влажным керамзитом.

Пожелтение и высыхание краёв листьев связано с сухим воздухом помещения

Деформирование листьев и цветов происходит при очень сухом грунте и воздухе. Растению не хватает влаги и поэтому молодые листья и цветы разворачиваются корявыми и деформированными. Исправляется регулированием поливов.

Листья и цветы в условиях пониженной влажности раскрываются деформированными

  • длительное переувлажнение корней, вследствие чего часть корневой системы сгнила и листьям не хватает питательных веществ — требует срочной пересадки растения с удалением гнилых частей корней и посадки в свежий грунт;
  • полив хлорированной водой — если нет возможности поливать дождевой или талой водой, то отстаивайте обычную воду несколько дней в открытой посуде;
  • слишком большая доза удобрений — лечится проливом мягкой водой и прекращением подкормок на 1 месяц;
  • недостаточное питание — применять минеральные подкормки для цветущих растений;
  • недостаточное освещение — преимущественно проявляется зимой, растению необходимы досветки лампами.

Пожелтение листьев на антуриуме может быть из-за недостатка света, питания, некачественной воды, слишком низкой температуры

Оживление растения, пострадавшего от гнили

В холодном и мокром грунте корни антуриума часто загнивают, листья начинают увядать, засыхать, падать. Если растение до такой степени запущено, что не осталось ни одного живого листа, то шансов на реанимацию очень мало.

  1. Оставшееся растение вытаскивают из грунта и аккуратно промывают в тёплой воде.
  2. Осмотрев оставшиеся корешки можно понять размеры бедствия.
  3. Если на светлых корнях есть точки роста, то есть шанс возродить антуриум.

Осматриваем корни антуриума на наличие точек роста

Сажаем антуриум в новый горшок

Спасаем антуриум, потерявший корни

Разные гнили и инфекции часто начинаются загниванием корней. И порой спасать там уже нечего, но если листья и ствол растения живы и без признаков массового заболевания, то можно попробовать укоренить верхнюю часть антуриума с воздушными корешками.

  1. Срежьте растение до живой ткани, помажьте место среза зелёнкой, подсушите один или два часа.
  2. Посадите верхушку в грунт для антуриумов.
  3. Воздушные корни закройте влажным мхом сфагнумом.
  4. Растение воздушными корнями дотянется до грунта и растение будет снова расти.

Благодаря воздушным корням верхняя часть антуриума хорошо укореняется

Спасаем подмёрзший цветок

Если у антуриума слегка подмёрзли листья, то здоровое растение сможет восстановиться. Гораздо хуже, если незадолго до этого антуриум поливали и переохлаждению подверглись корни. Все повреждённые листья следует срезать, растение перенести в тёплое помещение и опрыскать раствором виталайзера НВ-101. Если в следующие дни растению станет хуже, значит, повреждены корни, и следует незамедлительно пересадить растение, обрезав все гнилые участки, а места срезов обработать корицей. Стимулятором НВ — 101 можно опрыскивать и поливать растение для укрепления иммунитета.

Видео — профилактика заболеваний

Важной профилактикой заболеваний антуриума являются регулярные осмотры растения, которые проводятся при протирании листьев. Тогда вы точно не пропустите тревожные признаки начала заболевания и сможете вовремя подлечить растение. А для того чтобы оно не болело, соблюдайте условия содержания.

Почему желтеет туя и что при этом делать?

При выращивании туи многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как изменение окраски хвои этого декоративного растения: она приобретает некрасивый бурый или желтый цвет. Дерево начинает сохнуть, сбрасывать хвою и, в конце концов, может погибнуть. Так почему же желтеет туя? В чём причины и что делать, чтобы этого избежать?

Весенний солнечный ожог

Это одна из самых распространенных причин изменения цвета многих хвойных растений, в том числе и туи.

Ранней весной снег на участке ещё лежит довольно толстым, ровным слоем, а солнце начинает с каждым днем припекать всё сильнее. Солнечные лучи отражаются от снежного покрывала как от зеркала, увеличивается и их интенсивность. После зимы туя ослаблена, хвоя её очень нежная и чувствительная, поэтому растение легко получает солнечный ожог.

Что делать, если туя уже получила солнечный ожог.

Если туя уже пожелтела, то спасти её может тень и достаточный полив. Не переживайте, растение со временем оживет, нарастит новую хвою и приобретет свою натуральную окраску.

А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и защитить растение от агрессивного воздействия весенних солнечных лучей, ему необходимо создать комфортные условия. В конце зимы прикройте тую с солнечной стороны еловыми ветками (лапником) или таким укрывным материалом, который хорошо пропускает воздух, но защищает от света.

Грибковые заболевания

Хвойные растения подвержены грибковым заболеваниям. У больного растения хвоя жетлеет и опадает. Поэтому сразу после того, как тую высадили в землю, её нужно обработать раствором фундазола (на 10 литров воды взять 10 г препарата). Эту процедуру можно периодически повторять для профилактики заболевания.

Засохшие ветви растения необходимо обязательно обрезать, а сам срез промазать раствором медного купороса (5%).

Бордоская жидкость также поможет справиться с грибковыми заболеваниями туи. Но одной процедурой здесь не обойтись. В профилактических целях растение необходимо опрыскивать как минимум 2 раза в год: ранней весной и перед первыми осенними заморозками.

Появление на деревьях туевой тли также приводит к тому, что хвоя начинает желтеть, сохнуть и опадать. Это сосущее насекомое может поразить всё дерево целиком, чем наносит значительный вред растению. Избавиться от паразитов можно с помощью обработки деревьев инсектицидами (актара, актеллик, Энжио, Каратэ Зеон).

Когда изменение цвета хвои – норма?

Обратите внимание, что в конце вегетативного периода многие хвойные растения (и туя в том числе) изменяют окраску: хвоя становится бурой или темной. Создается впечатление, что дерево погибло. Но на самом деле это не так. Изменение цвета – это всего лишь реакция на похолодание. Растение готовится к зимнему периоду.

Неправильная посадка

Садоводы со стажем знают, что иногда хвоя туи желтеет и опадает из-за неправильной глубины посадки дерева. Это очень распространенная ошибка. Высаживая тую, её коревую шейку часто заглубляют или, наоборот, обнажают.

Правила ухода

Не менее важен правильный уход за хвойным.

После высаживания туи в грунт, необходимо первым делом её защитить от солнца, создать тень – ослабленному растению необходимы силы, чтобы прижиться на новом месте. Затем почву вокруг туи нужно замульчировать.

Полив

После высадки в почву, в течение 1 месяца дерево необходимо поливать 1 раз в неделю (на одно растение 10 литров воды). В засушливый период полив проводят чаще, 2 раза в неделю (на одно растение 15-20 литров воды).

Если солнце очень сильно припекает, то хвою туи необходимо сбрызгивать водой. Но в жаркий полдень этого делать нельзя: капельки воды на хвое превращаются в маленькие линзы, и хвоя может получить солнечный ожог. Опрыскивайте растение утром или ближе к вечеру.

Если тую выращивают в местности с сухим климатом, то в целях удержания в почве влаги иногда прибегают к следующему способу. Берут мох, разделяют его на небольшие куски, смешивают с землей и рассыпают вокруг туи.

Если тую выращивают в местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод, то растение может обходиться и без полива.

Мульчирование

Мульчирование почвы проводят компостом, опилками, торфом или щепой.

Чтобы избежать пересыхания и перегрева почвы в жаркий летний период или промерзания почвы зимой, вокруг туи насыпают 5-сантиметровый слой этих материалов.

Подкормка туи

Тую необходимо правильно и своевременно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

В качестве «органики» чаще всего применяют навоз, его заливают водой (1:4) и настаивают в течение двух недель. На одно растение требуется 2-3 литра такого настоя. Выливать его нужно не на основание ствола, а на почву вокруг дерева. Чем больше туя, тем больше должен быть радиус круга обрабатываемой почвы.

В качестве минеральных удобрений хорошо использовать препараты «Биоуд» (на 1 дерево 1 кг удобрения, используется до трех раз за сезон), «Кумир-универсал» (на 1 квадратный метр 120 г препарата), раствор «Эпина» (на 5 литров воды 1 ампула препарата).

Важно: перед зимним периодом растение подкармливать нельзя. Туя готовится к отдыху – прекращается рост побегов, они вызревают. А подкормка будет стимулировать рост дерева, молодые побеги уйдут в зиму неокрепшими и могут погибнуть. Поэтому август – последний месяц, когда тую подкармливают перед зимовкой.

Обрезка и декоративное формирование дерева

Сухие ветви у туи обрезают каждую весну, до начала вегетативного процесса. Это позволияет сохранить размер и форму растения, что особенно важно, если туи выращивают в качестве живой изгороди.

Формирование дерева начинают проводить, как только оно достигнет нужного размера. Чтобы сохранить растение сильным и жизнеспособным, обрезать нужно не более одной третьей части побега.

Зимовка

Нет необходимости укрывать на зиму взрослую, окрепшую тую. Она не боится снега и морозов. Однако обильные снегопады могут повредить плотную крону растения. Чтобы этого не случилось, в конце осени, на случай снежной зимы, крону туи можно укрепить. Крупные деревья можно стянуть стяжкой, туи в виде шара – шпагатом. Туи, оформленные в виде колонны или кеглевидной формы, у которых есть несколько макушек, также можно слегка стянуть шпагатом.

Однако нужно обеспечить укрытие для молодых, посаженных осенью экземпляров, а также не забывать от укрытии с целью защиты от ожогов.

Если следовать этим простым советам, то можно вырастить красивое, крепкое декоративное дерево, которое станет достойным украшением сада.

Отвечаем, почему желтеют листья у яблони в июне и что делать для их лечения

Иногда садоводы на своих приусадебных участках и в саду замечают пожелтение листьев у яблони.

Одно дело, когда пожелтение происходит осенью, а другое — когда летом. Чаще это происходит именно в начале июня. Причины этого могут быть различны.

Почему желтеют листья у яблони в июне и что делать

Плохая подкормка

Подкормка для яблони является одним из приоритетных условий для хорошего прироста однолетних побегов, а также для формирования качественного и богатого урожая.

Недостаток элементов питания в почве в начале июня связан с тем, что почва только вышла из зимовки. Также в связи с посадкой саженцев, перекопкой почвы и ее рыхлением, происходит ее частичное истощение.

В таком случае корневая система дерева распределяет питательные вещества в самые важные части яблони. И некоторые не получившие питания листья на яблоне желтеют и опадают в июне.

Чтобы не допустить такую ситуацию, а также не доводить яблоню до такого состояния, нужно вовремя провести подкормки. В этом случае огромную роль сыграют именно органические удобрения. Кроме того, что они являются натуральными, они еще содержат практически весь комплекс макро- и микроэлементов.

Вносить удобрения непосредственно под ствол дерева не нужно, так как корневая система яблони достаточно большая и разрослась на несколько метров. Обычно внесение делают примерно на расстоянии 60 сантиметров от ствола, по периферии в 3-4 точках. Это способствует качественному и хорошему усвоению питательных веществ, а также быстрому поступлению их в ткани дерева.

Еще одним из способов для предотвращения истощения почвы является посев сидеральных культур под стволом яблони. Сидераты или зеленые удобрения накапливают большое количество питательных веществ не только из почвы, но и с помощью фотосинтеза.

Если они благополучно уйдут в зиму вместе с яблоней, то кроме того, что все вещества, взятые из почвы, будут возвращены, также в почву придет запас питательных веществ, полученных сидератами с помощью солнечной энергии.

В качестве сидератов можно использовать:

Высокий уровень грунтовых вод

Яблоня, как и другие деревья, требуют достаточного ухода. Одним из главных условий для нормального развития является правильно выбранное посадочное место. Ведь здесь яблоне расти всю жизнь. Поэтому при неправильном выборе места будет зависеть и иммунитет яблони.

В ранние сроки схода снега, особенно утром, есть риск возникновения пониженных температур, что может вызвать подмерзание поверхностной корневой системы. Такая ситуация может значительно повредить яблоню.

Если корневая система будет постоянно находится в воде, то насыщение кислородом будет в разы сокращено. Кислород не будет поступать в важные части дерева, и оно начнет погибать. Корневая система начнет загнивать.

Признаком высокого уровня залегания грунтовых вод служит пожелтение листьев в начале лета. Со временем дерево может полностью погибнуть.

Недостаточное увлажнение

Для любого процесса необходим баланс. Так и с яблоней. Застой воды плохо, но и недостаток воды в почве тоже нехорошо.

Для того, чтобы в яблоне происходило усвоение питательных веществ и микроэлементов, а также создание новых тканей и клеток, необходима вода. Причем чем старше дерево, тем нужно больше воды.

Особенно важно дать достаточное увлажнение в начале пробуждения дерева после зимней спячки. В этот период закладывается рост, развитие, иммунитет яблони, что влияет на урожайность.

Влагозарядный полив яблони.

Если яблоне не дать хорошего полива, особенно в этот период, то дерево отдаст часть силы на восстановление. В этот момент оно может поражаться болезнями и вредителями. Вот чем грозит недостаток воды.

Так как поступление воды будет ограничено, усвоение питательных веществ будет замедленно. Листьям же для проведения процесса фотосинтеза как раз и нужна вода. Отсутствие ее вызывает пожелтение листьев, а затем высыхание и гибель.

Содержание азота

Чтобы дерево постоянно росло, нужно оптимальное количество всех макро- и микроэлементов. Азот является лимитирующим фактором в этом вопросе. Здесь важно оптимальное содержание этого вещества:

  • избыток азота заставит дерево быстро наращивать зеленую массу. В связи с этим будет сильно преувеличен прирост однолетних побегов, что приведет их позднему вызреванию. Если такой побег не вызреет, то зиму он не переживет. От большой массы такие побеги могут просто обламываться, нанося вред дереву и заставит яблоню тратить драгоценные силы;
  • недостаток азота также оказывает негативные последствия. Одним из них является преждевременное пожелтение и отмирание листьев.

Пожелтение листьев на молодой яблоне

Желтеют и опадают листья у яблони в июне, а яблонька совсем молодая? Основные причины пожелтения листьев в таком случае могут быть:

  • Глубокое расположение корневой системы;
  • Недостаточное обеспечение дерева железом и серой;
  • Поражение яблони паршой;
  • Повреждение тканей и листьев клещами.

Причины пожелтения листьев на саженцах

При посадке молодой яблони нужно уделить внимание посадочному материалу. Выбор качественного саженца – это залог богатого урожая. Если саженец поврежден, то он может заразить и другие растения.

Желтые листья на саженце.

При посадке нужно в яме сделать холмик и на него поставить саженец, а корневую систему расправить. Залить достаточным количеством воды и перемешать с почвой, чтобы получилась болтушка. В таком случае яблоня легко переживет пересадку.

Если неправильно произвести посадку, то у молодых саженцев в первую очередь начинают желтеть и опадать листья.

Как помочь яблоне?

Мы разобрались с причинами, почему на яблоне желтеют и опадают листья в июне. Теперь определимся, как ей помочь.

Чтобы с вашей яблоней не произошла подобная ситуация, нужно своевременно проводить полив, осуществлять рыхление почвы, вносить органические и минеральные удобрения, а также бороться с вредителями и болезнями.

  • полив должен осуществляться не менее 3 раз за сезон. Первый такой полив проводится в начале июня. Интервал между поливами может варьировать от 1 до 1,5 месяца. Он будет зависеть от количества выпавших осадков, а также от вида почвы;
  • внесение комплексных удобрений в течение первых трех – четырех лет не потребуется, так как основное питание яблоня будет получать из почвы;
  • в течение вегетационного периода яблоне необходимы фосфорные удобрения. Они нужны для формирования и налива плодов, а также влияет на качество и сохранность урожая. Достаточное количество фосфора способствует увеличению периода лежкости плодов, а также меньшему повреждению при транспортировке;
  • доза удобрений с фосфором будет зависеть от возраста дерева и колеблется от 230 до 500 граммов. Лучше такие удобрения усваиваются в увлажненной почве;
  • чтобы предотвратить поражение яблони грибковыми заболеваниями, а также обеспечить дерево железом нужно использовать железный или медный купорос. Необходимо провести опрыскивание в виде внекорневой подкормки, т.е. обработку по кроне и листьям.

Чтобы помочь яблоне в борьбе с вредителями и болезнями, в том числе и от пожелтения листьев, можно использовать элементы природного земледелия. Одним из главных условий ведения такого типа земледелия является содержание в хорошем состоянии не только растений, но и почвы. При этом используются удобрения только природного происхождения.

Приготовление настоя из сорных растений и трав.

Смысл в том, что сорные растения, как и культурные, берут не в меньшем количестве питательных веществ из почвы для своего роста. А значит, эти вещества можно вернуть в почву обратно, именно с помощью настоя трав это легко осуществить:

  1. Две третьих любой тары заполняется сорными растениями, остатками от овощей и фруктов и заливается водой;
  2. В течение нескольких дней вода забродит и удобрение готово.

Использовать его нужно 1 литр на 10 литров воды. Такое удобрение повысит иммунитет дерева, а значит, не будет поражаться болезнями и вредителями, что повысит урожайность яблони.

Более подробно о причинах пожелтения листьев и способах борьбы с этим смотрите на видео:

Заключение

При соблюдении таких простых приемов можно добиться того, что яблоня не только не будет болеть, но и будет приносить хороший урожай ежегодно. В таком случае пожелтение листьев просто не будет иметь места.

Ухаживайте за своими деревьями, и они вас обязательно отблагодарят. И такая проблема, как «желтеют листья у яблони в июне: что делать?» вас никогда не побеспокоит.

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Желтеют листья долларового дерева: почему и что делать?

Желтеют листья долларового дерева

Особенности строения долларового дерева

Желтеют листья, по причине неправильного ухода

Что делать, как правильно ухаживать за растением?

Желтеют листья – причина: болезни

Желтеют листья – причина: вредители

Как избавить растение от вредителей?

Растение, называемое в народе долларовым деревом в научной литературе именуется Замиокулькас замиелистный. Кустарник представляется собой иноземного гостя, прибывшего из далекой восточной Африки, прямиком из Кении.

Выявляется многолетним кустом, но для того чтобы растение радовало своим свежим внешним видом и упругими листочками, рекомендуется следить за выполнением правильного полива. Кроме этого следует постоянно контролировать общее состояние экзота, в противном случае есть вероятность приобретение цветка желтоватого оттенка листовых пластин.

Особенности строения долларового дерева

Долларовое дерево в живой природе представлено растением травянистого типа, которое не вырастает больше 40-60 см. При выполнении всех правил по уходу и поддержания оптимальной температуры растение имеет свойство вытягиваться до 1 метра. У кустарника мощная корневая система и мясистый стебель. Корень представлен клубнеобразной формой с расходящимися в разные стороны небольшими, но продолжительными нитями корней.

Растение считается вечнозеленым, но при длительном отсутствии полива его шикарная листва быстро теряет свой оттенок и опадает.

Не дает погибнуть растению разветвленная корневая система. Она насыщена большим количеством питательных веществ, возрождающих потерянную красоту после внесения в грунт необходимого количества влаги. Листовые пластины растения имеют перистый вид, вытягивающиеся на длину до 60 см. На каждом листе попарно располагаются 6-8 небольших листовых пластины, не превышающих 15 см. в длину. Каждый листок отличается гладкой структурой, глянцевым внешним видом и темно-зеленым оттенком.

В домашних условиях добиться цветения достаточно проблематично. Деревцо выпускает соцветия небольшого размера. Деревцо располагает красивыми цветочками, их цветовая гамма варьирует от желтоватого тона до коричневого или красно-бордового. Початок составляет 5-7 см в длину, при этом он незначительно скрыт под листвой. Начало бутонизации начинается с середины июля и длится до последних чисел сентября. Перед покупкой такого экзота рекомендуется знать достаточно важную информацию – все участки тропического экзота являются ядовитыми.

Желтеют листья, по причине неправильного ухода

Появление на растении желтого оттенка у листвы является частым признаком неправильного ухода за деревцом. Для того, чтобы выявить причину необходимо обследовать кустарник. Выявляют следующие факторы, влияющие на внешнее состояние цветка:

  1. Переувлажнение – растение не любит переувлажненных, болотистых грунтов. Полив должен быть периодический, по мере необходимости. Перед осуществлением внесения питательной влаги рекомендуется проверить состояние почвенного субстрата. Для дальнейшего орошения требуется, чтобы земля просохла на 2-3 см.
  2. Недостаточное орошение грунта – не стоит полностью прекращать внесение питательно влаги в грунт растения. Хоть он не любит чрезмерного увлажнения, подпитывать его периодически умеренно требуется. Если длительный период времени корневая система не получит питательных веществ, то растение быстро начнет менять оттенок листвы на желтый. При этом листовые пластины начнут скручиваться, сохнуть и опадать.
  3. Недостаток освещения – переселенец из Африки любит солнечный свет. Поэтому если его поместить в затемненное место, то он непременно изменит цветовой окрас.
  4. Прямые лучи светила – чрезмерное поступление солнечного света негативно влияет на состояние кустарника. В полуденную жару, не убрав дерево с южного подоконника, можно спровоцировать образование не только желтизны на листовых пластинах, но и формирование ожоговых пятен.
  5. Переизбыток внесения минеральных и органических удобрений – осуществлять подкормку для долларового растения необходимо. Но следует строго контролировать дозировку и способ внесения питательных веществ.
  6. Недостаточный температурный режим, наличие сквозняков – температура в помещении, где расположен замиокулькас не должна быть ниже +18 С. Кроме этого, во время сильных понижений температур за окном, рекомендуется под поддон укладывать прослойку пенопласта. Так растение будет защищено от прохладных сквозняков, идущих из щелей окна и охлаждения грунта.
  7. Повышенная температура и пониженная влажность воздуха (сухой) – часто пожелтение листьев наблюдается в зимний период. В этом случае растение близко располагают к отопительным приборам, которые высушивая кислород, начинают провоцировать быстрое испарение влаги из поверхности листовых пластин долларового дерева.
  8. Пересадка – для любого кустарника переселение из насиженного места в новый вазон является стрессовой ситуацией. Поэтому кустарник в большинстве случаев реагирует проявлением незначительного пожелтения на кончиках листьев. При быстром укоренении и воспроизведение вокруг куста оптимальных условий провоцирует возврат прежнего цветового окраса.
  9. Повреждение корневой системы при рыхлении или пересадки провоцирует пожелтение растения или его полную гибель. Поэтому следует с повышенной осторожность производить любые манипуляции с экзотическим кустарником.

Таким образом, следует тщательно выполнять все рекомендации по уходу за растением, чтобы не выявлять впоследствии причины, повлекшие потерю цветущего, насыщенно-зеленого кустарника.

Что делать, как правильно ухаживать за растением?

Чтобы устранить причины, по которым осуществлялся неправильный уход за растением, следует более тщательно ознакомиться с требованиями и правилами по выращиванию экзотического питомца.

Выделяют следующие рекомендации:

  • Выбор места – рекомендуется выставлять вазон с цветком на юго-восточную сторону или юго-западную. Следует контролировать, не попадают ли на растение солнечные лучи в полуденный зной. Если нет другой возможности и растение располагается на южной стороне, то в период наибольшего повышения объема солнечных лучей, замиокулькас нужно притенять занавеской.
  • Внесение питательной влаги – полив следует осуществлять по мере необходимости, в тот момент, когда земляной ком просох на глубину 2-3 см. При сильном переувлажнении корневая система долларового дерева начинает гнить. Спасти растение можно только предупредив проблем и снижая объемы и периодичность вносимого полива.
  • При выявлении приобретения желтизны на листве, а также поникшего внешнего вида рекомендуется незамедлительно пересадить кустарник на новое место жительства. При этом во время пересадки рекомендуется внимательно рассмотреть корневую систему. При выявлении видимой гнили следует поврежденные участки срезать и обработать древесной золой или активированным углем.
  • Внесение удобрений – следует проводить строго по инструкции и вымерять дозировку для подкормки. Чрезмерный объем стимулирует опадение листовых пластин и способствует обжиганию корневищ экзота.
  • Пересадка – проводить следует методом перевалки, чтобы не провоцировать длительное акклиматизацию растения на новом месте. Вместе с тем, при пересадке можно спровоцировать повреждение корневищ, что негативно скажется на внешнем облике растения.

Таким образом, следует правильно вносить питательную влагу, регулируя требуемые объемы для качественной подпитки долларового дерева. Требуется обязательно осуществлять подкормку, но в строго отведенное время и в незначительных дозировках.

Желтеют листья – причина: болезни

В большинстве случаев замиокулькас не подвергается заболеванием. Единственно возможными проблемами выступают загнивание корневой системы или стебля. Если выявлено поражение корневищ гнилью следует искать причину в неправильном поливе или непродуманной высадке растения на новое место жительства. В случае когда неправильно производится внесение питательной влаги, происходит чрезмерное переувлажнение.

В результате происходящего процесса не только корни начинают гнить, но и ствол становится вялым, безжизненным, листва светлеет и приобретает желтоватый оттенок.

Также при неправильной посадке, когда возле корневой системы остаются полые промежутки. В последних скапливается вода. Все эти причины провоцируют развитие болезнетворных бактерий, чаще всего характеризующихся грибковыми заболеваниями.

Как вылечить растение?

Чтобы не допустить грибковых заболеваний на экзотическом питомце рекомендуется выполнять определенные правила:

  1. При пересадке тщательно проверять наличие полых отверстий в земле. Чтобы они не образовывались следует при посадке незначительно встряхивать растение, чтобы земля оседала и заполняла все образовавшиеся полости.
  2. После осуществления полива, когда лишняя жидкость просачивается в поддон, ее рекомендуется сливать. Если оставить воду, то грунт продолжит напитываться и в результате спровоцирует развитие болезнетворных бактерий.
  3. Чтобы избавиться от приобретенной гнили следует срезать с гниющего стебля участки с наибольшим образование отмирающих тканей. Провести процедуру следует до полностью здоровой ткани. После этого требуется обработать пораженные участки химическим инсектицидом Максим. Кроме этого, можно использовать дезинфекцию в виде слабого раствора марганцовки.
  4. При гниение клубня рекомендуется провести пересадку из зараженного грунта в свежий, насыщенный питательными веществами. При этом нужно срезать все поврежденные части от корневой системы и обработать измельченным активированным углем.
  5. Если стебель и корневая система не подлежат исцелению, то требуется срезать еще не пораженные заболеванием здоровые участки и укоренить в свежей земле. Только в таком случае получится спасти редкий экземпляр.

Таким образом, чтобы не допустить распространение заболевания следует контролировать общее состояние кустарника. Сразу при обнаружении пожелтения листвы принимать меры профилактики и дезинфекции.

Желтеют листья – причина: вредители

В живой природе замиокулькас является растение, которое редко поражается болезнетворными паразитами. Чаще всего вредоносные насекомые летят не целенаправленно на экзота, а переходят с одного растения на другое. В условиях комнатного выращивания в большинстве случаев именно так и происходит.

Долларовое растение отличается плотной структурой листовых пластин, а также их кожистым внешним видом. Такое строение листа вызывает много усилий, чтобы насекомое смогло проткнуть листок. Поэтому многие паразитические особи, селясь на поверхности листьев, долго не выдерживают отсутствие пищи.

Выделяют следующие разновидности вредоносных насекомых, способных навредить кустарнику и спровоцировать пожелтение листовых пластин:

  • Тля – насекомое, незначительного размера, появляющееся на ботве кустарника в разнообразной цветовой гамме. Паразитам свойственно заселять листовые пластины и быстро увеличивать собственную популяцию. Им свойственно заселяться на нижней стороны листовой пластины. В месте локализации паразитов остаются белесые следы и паутина.
  • Паутинный клещ – хорошо заметен на листве растения при визуальном осмотре. Он представлен красноватым паучком мелкого размера, которые в большинстве случаев располагаются в междоузлиях стеблей. При появлении на растении небольшой белесой паутины можно без сомнения говорить о наличии на кустарнике вредоносного паразита.
  • Щитовка – если на листовой пластине появляется восковой налет, напоминающий щит, можно найти на поверхности листвы щитовую тлю. Она образует коричневого или желтоватого оттенка плоской структуры плоского типа бляшки. Паразит быстро размножается и передвигается с одного растения на другой быстрыми темпами.
  • Коричневый червец – паразит, наносящий вред корневой системе замиокулькаса. Выявить паразитическое существо, если вытащить растение из вазона и отряхнуть грунт с корней. При наличии на корневых отростках ватных клубочков, можно точно сказать о поражении растения червецом.

Все вредители питаются соком растения, поэтому при появлении любого из паразитов, окрас лиственного покрова экзота приобретает желтоватый оттенок.

Как избавить растение от вредителей?

Чтобы устранить с зеленого питомца незваных гостей рекомендуется постоянно контролировать состояние долларового дерева. При первичном обнаружении, когда численность вредителей не превышает допустимые нормы, их можно устранить вручную, не прибегая к химическим инсектицидам.

Выделяют следующие способы устранения с зеленого питомца вредоносных насекомых, питающихся соком растения и придающих цветку желтоватый оттенок:

  • Смыть мыльным раствором – небольшую численность можно нейтрализовать раствором, в основе которого лежат хозяйственной мыло и древесная зола. Соединение компонентов позволяет легко устранить лиственные побеги и не допустить появление новых видов вредителей.
  • Использовать химические инсектициды – если признаки поражения цветка были замечены на последней стадии, то спасти внешний вид растения получится только с помощью воздействия химических препаратов против паразитических особей. Главное, развести концентрацию согласно инструкции. Недостаточная эссенция не позволит воздействовать на паразитов, окончательно их устранив.
  • Для устранения корневого червеца рекомендуется вытащить растение с земляного кома, отряхнуть весь грунт и промыть клубень в горячей жидкости. Рекомендуется дополнительно воспользоваться раствором Перманганата калия для дезинфекции растения. После устранения червеца следует приобрести новый цветок, дополнительно его продезинфицировав, и высадить растение в свежую почвенную смесь, также прокаленную в духовке.

Следует тщательно следить за кустарником, чтобы не появилось новых жителей на листве кустарника. В большинстве случаев все незваные гости заселяются на цветок при неправильной реализации ухода за экзотическим деревцем.

Таким образом, пожелтение лиственных пластин замиокулькаса происходит из-за неправильного ухода. Кроме этого, причиной изменения внешнего окраса листвы может свидетельствовать о поражении экзотического питомца болезнетворными бактериями или вредителями. Устранить факторы развития можно как с применением народных методов, так и посредством химических инсектицидов.

Добавить комментарий