Дубровник (растение) посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Дубровник — растение не только красивое, но и полезное

Владельцы земельных участков при благоустройстве территории стараются придать части сада естественный природный вид. Здесь на помощь приходят окультуренные виды дикорастущих цветов и кустарников, таких, как дубровник обыкновенный.

Дубровник — растение которое широко встречается на территории евразийского и африканского континентов. Род насчитывает около 100 разнообразных видов, почти два десятка из которых растет на территории России и бывших республик СССР в диком виде.

Дубровник. Описание самых распространенных видов

Жизненная форма большинства растений из рода Дубровник — это многолетние травянистые растения или полукустарники. Виды отличаются своими размерами. Есть низкорослые представители рода высотой чуть больше 10 см, а есть высокорослые — до 1 м.

Почти все растения этого рода имеет резкий специфический запах ,у многих видов похожий на запах чеснока. Это позволяет использовать дубровник как пряное растение. Присущие ему лекарственные свойства делают растение востребованным в народной медицине, а декоративные листья и цветы могут украсить любой сад. Об этом свидетельствуют и описания некоторых видов:

Дубровник белый — растение получило свое название за белые опушенные стебли и белые или бело — кремовые цветы. Многолетний полукустарник чаще всего встречается в южных регионах Европы, в Азии и в северной части Африки. Растение в высоту не более 0,4 м.

Предпочитает каменистые склоны и осыпи. Листья перистые с густым опушением. Время цветения наступает в мае.Продолжается до августа. Очень хорошо переносит засуху. В целом растение неприхотливое и хорошо растет на легких почвах. Размножается черенками, семенами. Дубровник восточный — растение отличается хорошей зимостойкостью. Кроме того, когда сходит снег, часть стеблей и листьев уже зеленые.

Высота побегов 25 см. Цветки нежного фиолетового цвета, диаметром в 10 мм. Цветение продолжается до первых морозов. Лучшие декоративные качества этого вида проявляются при посадке на довольно — таки большой площади.

Во время цветения при такой посадке дубровник восточный производит впечатление легких фиолетовых облаков.Дубровник обыкновенный — растение имеет прямые стебли с густым опушением. Высота стеблей до 40 см.

Листья также опушены. Красные либо красно — фиолетовые цветки собраны в соцветие колос. Цветение наступает в июле, продолжается до конца августа. Любит почвы с приличным содержанием извести. Дубровник горный — невысокий, до 10 см вид. Цветки желтые либо бело-зеленые.

Растение отличается очень декоративным и привлекательным видом в середине лета в самый разгар своего цветения. Вид неприхотлив и часто используется в альпинариях. Также для них подходит и дубровник круглолистный. Он образует подушковидные кусты сизо — белого цвета. Все виды дубровника нетребовательны. Их можно вырастить самостоятельно.

Размножение дубровника

Растение размножается семенами, делением кустов и черенками. Семена нуждаются в стратификации, поэтому их лучше высевать под зиму. При таком посеве они пройдут период покоя в естественных условиях и весной дадут дружные всходы. Можно размножать делением кустов в мае.

При размножении черенками их нарезают в середине лета из боковых побегов. Длина черенка — 10 см. Укореняют в легком влажном грунте в небольшом парнике. Как только появятся корни, дубровник пересаживают в индивидуальные горшочки, которые с наступлением осени переносят в помещение. Весной их пересаживают в открытый грунт на постоянное место.

Выращивают дубровник на солнце или под небольшой тенью негустых кустарников или деревьев. Почву перед посадкой нужно перекопать и внести перегной или компост. Это поможет цвести растениям более обильно. Земля должна быть легкой с нейтральной либо слабощелочной реакцией. В первые два-три года растение разрастается довольно-таки медленно.

Видео о растении дубровник:

Требует полива только при посадке и при длительном отсутствии атмосферных осадков. При наличии излишней влаги нужен дренаж почвы для отвода воды. В остальном не требует особого ухода. Выращивать дубровник можно не только в декоративных целях, но и для использования в пищу и как средство народной медицины.

Применение дубровника в народной медицине

Род Дубровник относится к семейству Яснотковые. Растение является ближайшим родственником следующих пряных трав:

В кулинарии чаще всего используют дубровник белый. Также для этих целый подходит дубровник чесночновидный и лавролистный.

Как средство народной медицины подходит трава дубровника обыкновенного, чесночновидного и некоторых других видов. Показаниями к применению являются:

  • нарушения в работе ЖКТ
  • отеки
  • воспалительные процесс в почках
  • раны и заболевания кожи
  • заражение глистами

Как и любое лекарственное средство не стоит применять дубровник без консультации со специалистом. Выбирая дубровник для садового участка можно не только получить неприхотливое растения для его украшения, но и использовать его в лечебных и кулинарных целях.

Растение Дубровник в саду

Общее название рода Дубровник (Teucrium) включает в себя более 100 видов многолетних травянистых кустарников или полукустарников, распространенных в районах Средиземноморья. Латинское название было дано в честь Тевкра (Teucer) — легендарного первого царя Трои, который начал использовать эти растения в качестве лекарства от многих болезней.

У Дубровника маленькие декоративные серо-зеленые ароматные листочки с серебристо-белым оттенком на нижней стороне, который переливается в солнечном свете.

Высота растения и время цветения зависят от вида. К самым низким относится Дубровник горный (фото 2), высота которого не превышает 10 см и Дубровник восточный (20-25 см).

Все виды кустарников выдерживают засуху и бедные, хорошо дренированные песчаные почвы и будут процветать даже при минимальном уходе. Однако лучше себя чувствуют при условии регулярного небольшого полива и ежегодной редкой подкормки. Органическое удобрение можно внести в почву перед посадкой многолетника. Кустарничек любит солнце. Но может терпеть легкую полутень.

Небольшие кустики с голубыми, розовыми и даже пурпурными цветками этого красивого многолетника пользуются популярностью у садоводов. В ландшафтном дизайне их применяют в каменных садиках – рокариях и на альпийских горках.

Высокие сорта неплохо смотрятся в качестве низкой живой изгороди в компании с флоксами, кореопсисом, базиликом, лавандой, а компанию низким составит тимьян, иберис, эрика.

Размножается черенками, которые заготавливаются из однолетних побегов и семенами. Семена, как правило, медленно прорастают, так что будьте терпеливы.

Что происходит с листьями замиокулькаса, и как помочь любимому растению

В домашних условиях выращивание и уход за замиокулькасом могут сопровождаться некоторыми проблемами, которые часто заканчиваются потерей привлекательности или гибелью комнатного растения. Вот почему если листья или стебли цветка начали массово желтеть, а также скручиваться, сохнуть или чернеть, то должна быть правильно определена причина такого явления и осуществлены грамотные лечебные мероприятия.

Почему у замиокулькаса желтеют листья

Желтые листья на замиокулькасе могут свидетельствовать как о поражении декоративной культуры патогенными микроорганизмами, так и о нарушении технологии выращивания растения. У полностью здорового комнатного цветка сложно-перистая листва глянцевая, тёмно-зелёного цвета, с вздутием у основания. Любое изменение окрашивания листьев позволяет делать вывод о нездоровье растения, связанномс неправильным уходом:

  • листья комнатного растения нередко желтеют при избыточном увлажнении грунта, так как тропический цветок является засухоустойчивым и плохо переносит повышенное количество воды, вызывающее гниение корневой системы. Как правило, такая ситуация возникает в зимний период, на стадии покоя декоративной культуры;
  • если листья пожелтели внезапно, то следует обратить внимание на освещение. Прямые солнечные лучи часто вызывают ожоги на надземной части растения, поэтому при расположении комнатного цветка на южных окнах, культуре потребуется обеспечить затенение в полуденные часы;
  • часто начинающие цветоводы-любители совершают ошибку, усиленно подкармливая растение и, тем самым, провоцируя загнивание корней. В этом случае листья светлеют. Если растение образует светло-зеленые листья, то следует пересмотреть режим подкормок. Правильным является однократное внесение удобрений в весенний период или перед переходом растения на стадию зимнего покоя;
  • не менее частой причиной пожелтения листвы является наличие сквозняков или неправильные температурные показатели в помещении. Растение тяжело переносит температурные перепады, поэтому на всех этапах роста и развития необходимо придерживаться средних, комнатных температурных показателей.

Следует помнить, что листва желтеет и по вполне естественным причинам, связанным сфизиологическим старением декоративной культуры. После того, как растение образует более пятнадцати листочков, оно относится к категории взрослых и старая листва начинает желтеть, после чего засыхает. Природный процесс не требует вмешательства и является вполне естественным для большинства растений, включая комнатный замиокулькас.

Болезни замиокулькаса: методы борьбы (видео)

Почему вянут и сохнут листья

Такие явления могут наблюдаться в результате естественных процессов старения декоративной культуры, но, в этом случае, сохнет и опадает исключительно нижняя листва. Если вянут или опадают листья по всей высоте растения, то чаще всего такая проблема связана со значительными ошибками в уходе или механическом повреждении надземной части комнатной культуры. Чаще всего сохнет и вянет листва по причине нарушений режима поливов и освещения.

Кроме того, увядание с появлением на листве темных пятен может указывать на появление корневого загнивания, вызванного не столько переувлажнением почвы, сколько неправильно подобранным грунтом для посадки и отсутствием качественного дренажного слоя. Грубой ошибкой является выращивание замиокулькаса в гидрогеле или земле, перемешанной с шариками пенопласта или опилками.

Причины изменения стволовой части

Стволовая часть комнатного растения должна обладать хорошей упругостью. Если ствол декоративной культуры стал слишком мягким, или ветка потеряла природный тугор, то цветоводу следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • вероятная причина может быть представлена ограниченным доступом комнатного растения к освещению, поэтому цветочный горшок с замиокулькасом нужно установить в хорошо освещаемое, но без прямого воздействия солнечных лучей, место;
  • мягкие надземные части декоративной культуры часто сигнализируют о повреждении корневой системы растения при обильных поливах. В этом случае корни функционирую лишь частично и не в состоянии полноценно снабжать всю надземную часть растения влагой. Чтобы исправить ситуацию, требуется извлечь корневую систему замиокулькаса из старого грунта, основательно просушить, удалить пораженные гнилью участки, обработать срезы хорошо измельченным активированным углем и пересадить растения в новую почвенную смесь, в состав которого входит значительное количество крупнозернистого песка.

Если ростовые процессы замиокулькаса сильно замедлены или стеблевая часть остановилась в своём развитии, то нужно в первую очередь обратить внимание на микроклиматические условия, состав посадочного грунта и размеры цветочного горшка. При необходимости требуется подкормить декоративную культуру полноценными удобрениями, содержащими достаточное количество азота, калия и магния.

Распространённые вредители культуры

Потеря декоративности замиокулькаса является чаще всего результатом поражения комнатной декоративной культуры тлей, паутинными клещами или щитовкой. Взрослые особи растительных паразитов легко обнаруживаются в процессе обязательных тщательных осмотров комнатного цветка. Наличие паутины на стеблевой части является основным признаком при поражении замиокулькаса паутинными клещами. Появление пятен на стволовой части и листве говорит о наличии щитовки. Пораженные тлей листья часто сворачиваются и опадают.

Как ухаживать за замиокулькасом (видео)

Для борьбы с растительными паразитами почву цветочного горшка нужно обязательно прикрыть полиэтиленовой плёнкой и опрыскать листву раствором на основе измельченного хозяйственного мыла с добавлением растительных инсектицидов. Особое внимание нужно уделять обработке нижней части листвы. Очень высокой эффективностью обладает концентрат биологического препарата «ЭМ-5». Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 1 мл средства в 100 мл тёплой воды. Опрыскивание декоративной культуры производится еженедельно.

В летний период обработку комнатного замиокулькаса лучше всего осуществлять на открытом воздухе, применяя с этой целью современные инсектициды. При необходимости производится повторное опрыскивание надземной части растения из бытового пульверизатора. Важно помнить, что регулярные осмотры комнатных цветков позволяют своевременно обнаружить растительных паразитов и максимально эффективно произвести работы по уничтожению основных насекомых-вредителей.

Советы и рекомендации

Правильное выращивание такого декоративного растения, как комнатный замиокулькас, предполагает обязательное соблюдение условий оросительных мероприятий, поддержание комфортного температурного режима, а также осуществление регулярных обработок надземной части от растительных паразитов, своевременное грамотное пересаживание и размножение. По мнению специалистов и опытных цветоводов, при температурном режиме в 12-13 о С, комнатная культура, безусловно, сохранит свою жизнеспособность, но наиболее благоприятными для роста и развития замиокулькаса являются показатели в 18-22 о С.

Теплолюбивое экзотическое растение замиокулькас родом из самых пустынных районов, является очень засухоустойчивой декоративной культурой, поэтому поливы осуществляются по мере необходимости, после того, как почва в цветочном горшке хорошо подсохнет на достаточную глубину. Пересадка замиокулькаса производится ежегодно, в весенний период, лучше всего способом перевалки растения с неразрушенным земляным комом.

Как вырастить замиокулькас (видео)

При первых подозрениях на поражение декоративной комнатной культуры клещами, тлей или щитовкой, осуществляется уничтожение растительных паразитов мыльными растворами с добавлением табачной пыли или кристаллов марганцовокислого калия. Если поражение приобрело массовый характер, то больное растение изолируется от других комнатных цветков и обрабатывается современными инсекто-фунгицидными смесями. Следует отметить, что правильный уход за декоративной культурой позволяет повысить иммунитет комнатного растения и минимизирует риск поражения декоративный культур вредителями и болезнями.

Дубровник обыкновенный

Дубравник или дубровник обыкновенный (лат. Téucrium chamaédrys) представляет собой многолетнее травянистое растение семейства губоцветных (яснотковых). Имеет очень много альтернативных названий: дубровник скороспелый, низодубная трава, ожинка, растигор, лихорадочная трава, самосил, рострог, растрог, палочная трава, узолька, очанка.

Отличительные признаки
Дубровник обыкновенный – это опушенное многолетнее растение высотой от 10 до 100 см. Имеет древеснеющий при основании стебель, многочисленные продолговатые или эллиптические листья, кистевидные соцветия розового или пурпурного цвета.

Листья, окаймленные зубцами (по 4-9 с каждой стороны), постепенно сужаются в черешок.

Цветки двугубые (длиной 1 – 1,3 см), собраны в по 2-5 в ложные мутовки в пазухах верхних листьев.

Среда обитания
Это растение распространено в Африке (Тунис, Алжир, Марокко) и Евразии (Южная и Центральная Европа, российская часть Кавказа, Армения и Туркменистан). Наиболее часто встречается в зарослях кустарников, светлых сухих лесах, а также на степных каменистых склонах и опушках.

Химический состав
В надземной части растения обнаружены углеводы, иридоиды, дитерпеноиды, стерины, холин, аскорбиновая кислота, горькие и дубильные вещества, флавоноиды и эфирное масло (до 0,14%), в составе которого кариофиллен, пинен, борнилацетат, борнеол, камфен, изоамиловый спирт, изопаперианаль. Корневая часть содержит дубильные вещества.

Лечебные и полезные свойства дубровника обыкновенного
Народная медицина ценит в этом растении тонизирующие, противовоспалительные, ранозаживляющие, общеукрепляющие и кровоостанавливающие свойства.

В отдельных регионах дубровник культивируют как пряно-ароматическое растение для приготовления различных блюд. Он является хорошим летним медоносом.

Корни этого растения пригодны для дубления кожи и изготовления красок коричневого, желтого, оранжевого и серо-зеленого цвета.

Применение
В гомеопатии применяют эссенцию из свежесобранных цветущих растений дубровника обыкновенного. Его используют как мочегонное средство, для лечения гнойных ран и фурункулов (включая воспаление глаз), при ревматизме, подагре, геморрое, а также, как средство, повышающее аппетит.

В некоторых странах принято использовать дубровник как диуретическое и тонизирующее средство, а в смеси с другими растениями – для лечения импотенции, простатита и частых поллюций.

Сбор и заготовка
Для лечебных целей траву дубровника обыкновенного собирают в период цветения (июнь-август). Сырье сначала подвяливают на солнце, потом сушат в помещении или на открытом воздухе в тени. Можно также использовать специальные приборы – сушилки.

Противопоказания
Дубровник обыкновенный не показан к применению при болезнях печени. Нельзя употреблять лекарственные средства из этой травы сверхдозами.

Рецепты
Настой для внутреннего употребления: 2 ст. л. сухой травы залить 0,5 л кипящей воды, настоять в течение 1-2 часа. Процеженный настой принимать 3-4 раза в день за 30 минут до еды по 1/3 стакана.

Настой для наружного применения: 4 ч. л. сырья залить 250 мл кипятка и прокипятить на малом огне 5 минут. Процедить. Использовать для компрессов, примочек, ванн и спринцеваний.

Как бороться с пожелтением листьев

Довольно часто огородники и садоводы переживают, что у выращиваемых ими растений желтеют листья. Это не только портит их внешний вид, но и говорит о том, что с ними не все в порядке. Чтобы избавиться от этого недостатка, прежде всего необходимо определить его причину. Основными из них являются:

  • Растение находится на сквозняке;
  • Растение стоит в слишком темном или светлом для него месте;
  • Сухость воздуха;
  • Неправильный полив;
  • Растение не переносит наличия извести и хлора в почве;
  • Недостаток азота;
  • Неинфекционный хлороз, связанный с недостатком железа, магния, цинка в субстрате.

Если пожелтение листьев связано с неправильным размещением растения, то достаточно просто перенести его в другое (более светлое / темное) место и защитить от сквозняков. Если причиной является сухой воздух, то горшок с растением можно поместить в широкую емкость, наполненную водой, на подставку, чтобы не было прямого контакта горшка с водой. Пожелтение листьев может являться и следствием неправильного полива. Если почва перенасыщена влагой, уберите поддон и дайте почве хорошо просохнуть до следующего полива. Проверьте действие дренажа. Если грунт слишком сухой, увеличьте частоту полива.

Если желтеют в основном верхние листья и они постепенно обесцвечиваются, то вероятно растение не переносит наличия извести и хлора. В этом случае пересадите растение в почву, не содержащую извести и хлора. При поливе используйте только мягкую отстоянную воду. Особенно это касается азалии, сенполии, бегонии .

Но одной из самых распространенных причин является недостаток минеральных элементов, прежде всего азота и железа. Если есть дефицит азота, листья начинают желтеть и постепенно опадать. Нехватка железа приводит к неинфекционному хлорозу растения: оно меняет окраску, перестает расти, плохо цветет. При недостатке магния листья по краям желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Панацеей в этом случае являются только своевременные и регулярные подкормки препаратами, содержащими азот, железо, магний и т. д. Идеальным для этих целей является жидкое удобрение, обеспечивающее наилучшим образом поступление минеральных компонентов в почву, например удобрительный комплекс с повышенным содержанием азота «Изумруд». Он разработан для специальных корневых и внекорневых подкормок склонных к пожелтению комнатных и садовых растений и содержит все им необходимое.

Дубровник

Дубровник представляет собой многолетнее растение. Примечательно, что в роду насчитывается более трехсот различных разновидностей этого растения.

Дубровник довольно широко распространен и пользуется большим уважением среди садоводов. Цветение дубровника продлится в течение всего летнего периода времени. Декоративность этого растения объясняется не только их удивительно красивыми цветками, но еще и листьями. Низкорослые виды дубровника находят себе применение в оформлении альпийских горок. Однако, некоторые виды этого растения можно выращивать еще и в горшках. Примечательно, что существуют еще и высокорослые виды, которые будут крайне выгодно смотреться и в одиночных посадках. Однако, чаще всего высота дубровника не превысит сорока сантиметров. Цветки растения не наделены никаким запахом. Чаще всего садоводы выбирают такой вид как дубровник обыкновенный: такое широкое распространение этого растения объясняется наличием у этого вида еще и очень ценных целебных свойств. Помимо этого, дубровник представляет собой еще и превосходный медонос.

Уход и выращивание дубровника

Дубровник следует высаживать исключительно на солнечных участках. Предпочтительнее будет выбрать для произрастания этого растения легкие и хорошо дренированные почвы. Однако, некоторые виды дубровника способны нормально развиваться и на бедных почвах. Тем не менее, для того, чтобы растение благоприятно развивалось и нормально росло, потребуется внести в почву еще при посадке различные органические удобрения. Внесение таких удобрений будет способствовать еще и образованию обильного цветения этого растения. В весенний период времени следует вносить комплексные минеральные удобрения. Полив должен быть обеспечен лишь изредка, поливать дубровник следует только во время посадки, а также еще и в особенно жаркие и засушливые дни. Однако, те растения, которые выращиваются в горшках, нуждаются в регулярном поливе.
В весенний период времени потребуется обрезать как сухие, так и поврежденные ветки. Растение довольно хорошо переносит обрезку: по этой причине потребуется проводить регулярные стрижки, что приведет к тому, что будет стимулироваться ветвление в течение всего лета.
На зимний период времени дубровник можно и не укрывать, так как это растение будет отлично переносить даже и очень холодные зимы. Тем не менее, иногда растение может и вымерзнуть. По этой причине специалисты рекомендуют обеспечить легкое укрытие на зиму для дубровника.

Размножение дубровника может происходить посредством черенков. Такое размножение следует выполнять в летний период времени. На черенки потребуется взять боковые побеги. Длина черенков должна составить порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Черенки потребуется укоренять в рыхлом субстрате, при этой необходимо обеспечить тепличные условия. После того, как произошло укоренение растений, их следует пересадить каждое в отдельный горшок. Важно запомнить то, что в одном горшке может находиться только один черенок. Такие молодые растения в горшках следует содержать на свежем воздухе до того момента, когда наступят заморозки. После заморозков растения следует перенести в помещения: в таких комнатных условиях растения будут содержать вплоть до наступления весеннего периода времени. Уже следующей весной растения переносят в открытый грунт: делать это можно только тогда, когда уже полностью минует угроза появления заморозков. Примечательно, что дубровник может размножаться еще и посредством семян.
Что касается болезней и вредителей, то дубровник отличается довольно большой устойчивостью и крайне редко страдает как от вредителей, так и от различных заболеваний. Тем не менее, иногда может произойти заражение дубровника грибковыми заболеваниями.

У замиокулькаса желтеют листья: что делать и как спасти долларовое дерево

Комнатный цветок замиокулькас в народе часто называют «долларовое дерево». Считается, что выращивание этого растения в домашних условиях увеличивает доход семьи и помогает накапливать доллары. При правильном уходе долларовое дерево вырастает до одного метра в высоту и отличается мясистыми толстыми черешками, на которых растут красивые, зеленые, глянцевые, кожистые листочки. Если желтеют листья на замиокулькасе, это говорит о том, что были допущены ошибки в уходе или выращивается растение в неблагоприятных для него условиях. Все причины пожелтения листьев и способы их устранения мы опишем в этой статье. Узнать обо всех особенностях ухода за долларовым деревом вы сможете из нашей статьи «Как ухаживать за замиокулькасом в домашних условиях?».

Почему у замиокулькаса желтеют листья – основные причины

Если у долларового дерева желтеют листья, причин этому может быть несколько:

  1. Ошибки в уходе.
  2. Вредители замиокулькаса.
  3. Болезни долларового дерева.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Ошибки в уходе

У замиокулькаса желтеют листья? В первую очередь вспомните, как долго растет в вашем доме этот комнатный цветок. Взрослые растения время от времени обновляют листья и во время такого процесса старые листочки на них желтеют и засыхают. Это процесс естественный и в этом случае беспокоиться не нужно. Скоро у цветка начнут отрастать молодые побеги с новыми красивыми, зелеными листьями.

Если желтеют листочки на молодых побегах или замиокулькас желтеет полностью, стоит обратить внимание на то, как вы за ним ухаживаете:

  1. Неправильные поливы. У замиокулькаса не обычные корни, а клубнелуковицы, которые не любят переувлажнения. Растение спокойно может обходиться без воды длительное время. А вот постоянно влажная почва может стать причиной пожелтения листвы. Желтеть листья начинают потому, что в мокром грунте корешки на клубнелуковицах начинают загнивать. Поливают долларовое дерево только тогда, когда почва просохнет полностью. И помните! Грунт под этим цветком лучше немного пересушить, чем постоянно переувлажнять! Частые и обильные поливы точно станут причиной желтых листьев на замиокульксе.
  2. Недостаточные поливы. Прочитав о том, что замиокулькас не любит переувлажнения почвы, все-таки не надо забывать регулярно, поливать растение. Если грунт в горшке длительное время будет сухой, то листья на долларовом дереве начнут желтеть, сохнуть и облетать.
  3. Недостаток света. Экзотический цветок любит хорошее освещение и лучше всего растет на восточных и западных подоконниках. В глубине комнаты далеко от окон ему будет недостаточно света и это может стать причиной пожелтения листвы.
  4. Прямые солнечные лучи. Не только недостаток света, но и его переизбыток негативно влияет на красивые листочки. У замиокулькаса желтеют и сохнут листья? Обратите внимание, не стоит ли цветок на южном подоконнике. Длительное воздействие прямых солнечных лучей – это еще одна причина.
  5. Переизбыток удобрения. Подкармливать долларовое нужно, но очень аккуратно. Замиокулькасы растут медленно, поэтому многие цветоводы начинают вносить большое количество различных удобрений, думая, что это поможет росту их питомца. Это большая ошибка! Пройдите по этой ссылке, и внимательно почитайте, как нужно правильно подкармливать долларовое дерево.
  6. Низкая температура воздуха и сквозняки. Температура воздуха в помещении, где растет ваш комнатный цветок, не должна быть ниже +18 градусов. Если растение стоит на сквозняке или около холодного окна зимой, то это может быть причиной появления на замиокулькасе желтых листьев.
  7. Высокая температура и сухой воздух. Зимой у долларового дерева могут начать сохнуть листья, если растение стоит около радиаторов отопления. От них исходит горячий и сухой воздух, который может стать причиной пожелтения и засыхания листвы.
  8. Пересадка. Для любого растения пересадка является стрессом, на который цветок может отреагировать пожелтением листочков. Поэтому пересадку замиокулькаса рекомендуется делать способом перевалки. Но если после пересадки листья долларового дерева желтеют длительное время, обратите внимание, в какой горшок вы его пересадили. Замиокулькас не любит просторные емкости. После пересадки в слишком большой горшок могут начать гнить корни, желтеть и сохнуть листья. Перейдите по ссылке и узнайте, как правильно пересадить замиокулькас.
  9. Повреждение клубня. Если во время рыхления почвы или при пересадке был поврежден клубень, поврежденные места на нем со временем начнут загнивать, а листья желтеть и сохнуть.

Вредители долларового дерева

Вредоносные насекомые редко селятся на замиокулькасе, так как у него кожистые и прочные листовые пластины, которые практически невозможно прокусить, чтобы питаться их соком. Однако сухой воздух в доме и зараженная земля могут стать причиной появления на растении следующих вредителей:

  1. Паутинный клещ – очень мелкое насекомое, о присутствии которого можно узнать по клейкой паутинке на листочках и между ними. Сам вредитель селится на нижней стороне листвой пластины и выглядит как мелкие черные или красные точки.
  2. Щитовка представляет собой плоские овальные или округлые бляшки коричневого или желто-коричневого цвета. Сразу этого вредителя можно и не заметить. Следует внимательно осмотреть на цветке стебли и листочки.
  3. Тля – это небольшого размера насекомое, которое может быть различной окраски. Вредители селятся на листовых пластинах и быстро размножаются.
  4. Корневой червец – вредитель, который поражает корни замиокулькаса. Обнаружить его можно только если достать цветок из горшка. Если на корнях есть ватные образования, значит, на них поселился корневой червец.

Все эти вредители питаются соком растения, из-за чего листья на замиокулькасе желтеют, сохнут и опадают.

Болезни замиокулькаса

Из болезней на растении может быть только различная гниль стеблей и корней. Причинами появления заболеваний могут стать все те же ошибки в уходе и зараженная почва. При гниении корней, клубней и стеблей на замиокулькасе желтеют, сохнут и опадают листья.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Хохлатка жёлтая посадка и уход, почему желтеют листья

Желтеет долларовое дерево – что делать?

Почему желтеет замиокулькас мы разобрались. Выяснив причину недуга можно легко ее устранить и спасти свое любимое комнатное растение. Тем более что долларовое дерево прекрасно восстанавливается, для чего можно использовать все части растения.

Ухаживаем за замиокулькасом правильно

Давайте разберемся, что делать и как спасти замиокулькас, если его листья желтеют и сохнут:

  1. Выбор места. Внимательно изучите правильный уход за долларовым деревом и устраните все ошибки. Поставьте цветок на хорошо освещенное, но без обжигающих солнечных лучей и сквозняков место.
  2. Чрезмерный полив. Поливайте растение только после полного просыхания грунта. Если вы часто и обильно поливали цветок, то следует осмотреть корни. Загнившие участки на клубнелуковице срезаются и присыпаются толченым углем (можно использовать активированный). После этого клубни и корни обрабатываются специальными фунгицидными препаратами, и растение высаживается в новую землю.
  3. Чрезмерная подкормка и повреждение клубня. В этих случаях нужно также осмотреть корни цветка и провести такую же, как и при чрезмерном поливе обработку.

Поставьте ваше долларовое дерево подальше от холодных мест, сквозняков, прямых солнечных лучей, сухого воздуха батарей, поливайте и подкармливайте его правильно и листья у растения всегда будут зелеными, блестящими и красивыми.

Уничтожаем вредителей

Но как спасти замиолкулькас, если листья на нем желтеют потому, что на них поселись вредители? Если на листочках были обнаружены вредители, спасти долларовое дерево можно следующими способами:

  1. Если вредоносных насекомых немного, то их можно смыть мыльным раствором. Для этого горшок оборачивают целлофаном, чтобы на землю не попал мыльный раствор. После этого все стебли и листья протирают губкой, которую периодически смачивают в мыльном растворе.
  2. Как спасти замиокулькас, если на нем желтеют листья по причине того, что вредителей много? В этом случае придется использовать специальные инсектицидные препараты. Их разводят по инструкции и опрыскивают растение. Иногда одной обработки не хватает, и опрыскивания проводят с недельным перерывом несколько раз.
  3. Чтобы уничтожить корневого червеца, нужно будет аккуратно удалить его с клубней, после чего корни и клубнелуковицы промываются пол горячей водой. Растение после такой обработки высаживается в новый грунт. Горшок перед посадкой дезинфицируется.

Избавляемся от болезней

Если на вашем цветке появилась стеблевая или корневая гниль, спасти его можно при помощи следующей процедуры:

  • Срезать со стебля гнилые участки до здоровой ткани и обработать их препаратом Максим. Можно использовать раствор марганцовки.
  • Если гниет клубень, то поможет его обработка и пересадка растения. У клубня также надо обрезать загнившие места, обработать его препаратом Максим и немного подсушить клубнелуковицу. После этого цветок высаживается в новую землю.
  • Если корни и клубень сгнили полностью, то от растения отрезаются здоровые стебли, с помощью которых долларовое дерево можно размножить и получить новое растение. Размножить замиокулькас можно даже листом. Более подробно об этом вы сможете узнать из нашей статьи, ссылки на которую есть выше.

Теперь вы знаете, почему желтеет замиокулькас, что делать и как спасти долларовое дерево. Соблюдайте все правила по уходу за вашим питомцем, и он будет радовать вас своими красивыми зелеными, блестящими листьями.

Гардения домашняя: уход, размножение, пересадка

Автор: Наталья 17 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

Гардения (лат. Gardenia) – род семейства Мареновые из тропиков, который назван так в честь американского врача и натуралиста Александра Гардена. В комнатных условиях цветок гардения много места не занимает, а в природе – в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Южной Африке – растение гардения достигает иногда двух метров в высоту. Гардения, выращиваемая в домашних условиях – жасминовидная, иногда называемая цветоводами «японской красавицей», в Англию она попала в 1760 году.

Цветоводы выращивают ее не только ради красивых белых, словно восковых, цветков, издающих тонкий запах жасмина, но и ради глянцевых листьев насыщенного темно-зеленого цвета, являющихся достойным украшением гардении, когда она не цветет.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за гарденией

  • Цветение: с июля по октябрь.
  • Освещение: яркий рассеянный свет (размещение на восточных и западных подоконниках, на южных окнах в послеполуденные часы потребуется затенение).
  • Температура: от 16 до 24 ˚C.
  • Полив: в период активного роста – по мере высыхания верхнего слоя грунта, зимой – с отсрочкой на 2-3 дня.
  • Влажность воздуха: повышенная, особенно в период бутонизации.
  • Подкормки: молодые гардении – 2 раза в месяц поочередно минеральными и органическими удобрениями в жидком виде, взрослые – каждую неделю, но в удобрениях не должно быть кальция.
  • Период покоя: февраль-март.
  • Пересадка: ранней весной или после цветения: молодые гардении пересаживают ежегодно, взрослые – один раз в 3 года.
  • Размножение: семенное и вегетативное (черенкование).
  • Вредители: белая тля, паутинные клещи, щитовки, мучнистые червецы и трипсы.
  • Болезни: сажистый гриб, хлороз.

Домашняя гардения – особенности выращивания

Гардения жасминовидная – вечнозеленый кустик, вырастающий в комнате до 45-50 см в высоту. Побеги у нее иногда голые, иногда опушенные; листья темно-зеленые, яркие, блестящие, словно вскрытые лаком, короткочерешковые, около 10 см в длину, широколанцетные или обратнояйцевидные, цельнокрайние, суженные к основанию. Цветет гардения летом ароматными одиночными или малоцветковыми (по 4-6 штук) щитковидными соцветиями, пазушными или верхушечными. В начале цветения цветки кипенно-белые, но постепенно желтеют. Диаметр цветков достигает 8см, причем чаще всего в культуре выращивают сорта с махровыми цветками. Уход за гарденией в домашних условиях – не такое простое дело, как, например, за пеларгонией, но результат стоит потраченных усилий.

Уход за домашней гарденией

Как ухаживать за гарденией дома

Найдите для гардении светлое, теплое, защищенное от сквозняков место в квартире – освещение должно быть ярким, но рассеянным, о температуре было сказано выше – от 16 до 24 градусов. Больше всего цветку подойдут восточные или западные подоконники, северные исключаются, а размещение на южном подоконнике потребует притенения от солнечных лучей с 11:00 до 17:00.

Зимой вам придется досвечивать гардению люминесцентными лампами, поскольку зимний световой день для нее слишком короток. Но даже если место для гардении выбрано удачно и вы правильно за ней ухаживаете, она может очень долго обживаться, привыкать, капризничать и даже сбросить бутоны.

Одним из самых важных пунктов в том, как ухаживать за гарденией в домашних условиях, является полив растения. Полив гардении требуется частый, особенно в период активного роста – весной и летом, по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Осенью и зимой поливают не так обильно и часто, ожидая, когда с момента испарения влаги с поверхности грунта пройдет 2-3 дня. Раз в месяц полейте гардению подкисленной водой, в остальное же время поливайте ее водой мягкой – кипяченой или отфильтрованной. И обязательно теплой: температура грунта в горшке должна быть такой же, как и воздуха в комнате.

Влажность воздуха, особенно в период бутонизации, должна быть высокой, поэтому поставьте цветок в поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой, но таким образом, чтобы дно горшка не касалось воды. Проводите частые опрыскивания теплой водой, но только до тех пор, пока бутоны не начнут раскрываться: при попадании воды на цветок на нем образуются бурые пятна. Вместо опрыскивания протирайте листья гардении влажной губкой. Не передвигайте и не поворачивайте вазон, иначе растение в панике сбросит бутоны.

Удобрение гардении

Подкармливать молоденькую гардению нужно два раза в месяц минеральными и органическими удобрениями поочередно. Взрослое растение – еженедельно в течение всего периода вегетации, исключая подкормки, содержащие кальций. Предпочтительней жидкая форма минеральных удобрений (Вито, например) в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Пользу гардении приносит торфогуминовое удобрение, не вызывает рекламаций и жидкое калийное удобрение для цветущих комнатных растений, только дозу необходимо уменьшить вдвое, чем рекомендуется производителями. Для нормализации рН в период вегетации дважды вносят железосодержащие препараты. Зимой гардения в подкормках не нуждается.

Пересадка гардении

Грунт для гардении должен состоять из равных частей песка, дерновой, хвойной, торфяной и листовой земли. Обязателен приличный дренажный слой. О кислотности мы уже говорили. Если вы по каким-то причинам не можете составить почвосмесь сами, купите в магазине грунт для азалий. Пересадка гардении осуществляется ранней весной или после цветения, и только в случае крайней необходимости. Для молодых растений такая необходимость существует раз в год, для взрослых – раз в три года. Если вы все делаете правильно.

Только что купленную гардению пересаживать сразу нежелательно, подождите пару недель. Если вы купили растение в цвету, подождите, пока процесс цветение завершится, и только после этого пересаживайте гардению. Для того чтобы не причинять капризному цветку лишних неудобств, перевалите его в новый горшок с дренажом и добавьте в горшок необходимое количество грунта.

Размножение гардении дома

Гардения из семян

Выращивать гардению из семян – не лучший способ размножить растение. Пригодны для размножения только свежесобранные семена, поскольку они быстро теряют всхожесть. Перед посадкой в грунт для азалий семена необходимо выдержать 2-3 часа в Циркон или соке алоэ – стимуляторах, затем посеять семена на грунт и присыпать сверху через сито той же смесью слоем 0,5 см, осторожно полить, накрыть контейнер с семенами пленкой или стеклом и держать в тепле, время от времени проветривая в течение 1-2 часов. Появятся всходы не раньше, чем через месяц. Если всходы появятся в осенне-зимнее время, их придется искусственно досвечивать.

Размножение гардении черенками

Когда гардения отцветет, ее обычно стригут на две трети длины побегов, удаляя слабые побеги и прореживая, если куст стал слишком густым. В период роста тоже время от времени приходится прищипывать то один, то другой побег, стимулируя кущение. Вот эти обрезки-черенки и являются материалом для размножения гардении – верхушечные и полуодревесневшие. Длина побега должна быть около 10 см. Субстрат для черенков – смесь речного песка и торфа 1:1. Подержите черенки в бледно-розовом растворе марганцовки с полчаса, высадите их в грунт и накройте стеклом или пленкой, чтобы обеспечить парниковый эффект.

Температура должна быть 25 ºC, необходимо регулярно проветривать черенки и увлажнять почву. Ускорить корнеобразование можно, устроив черенкам нижний подогрев. Когда черенки укоренятся, их пересаживают в грунт для азалий или взрослых гардений, и когда они достигнут высоты 15 см, прищипывают, чтобы стимулировать появление боковых побегов. Когда же боковые побеги вырастут в высоту на 10-12 см, их тоже прищипывают. Когда молодая гардения станет кустиком, ее переваливают в горшок побольше.

Болезни гардении

У гардении опадают бутоны

Иногда эта проблема закладывается еще в момент формирования бутонов: был нарушен температурный режим. Строго следите за тем, чтобы температура держалась в пределах 20-18 ºC днем и 18-16 ºC ночью. Если ночью температура будет слишком высокой, то бутоны могут вообще не образоваться. И никаких резких перепадов! Полив гардении должен быть регулярным. Недостаточная влажность воздуха или неправильное освещение, сквозняки, перемещение вазона с цветком с места на место – любое нарушение правил ухода за гарденией может привести к потере растением бутонов. Поэтому будьте бдительны и дисциплинированы.

Гардения чернеет

Самое простое объяснение того, что у гардении чернеют листья, заключается в неправильном ее поливе. Либо грунт пересушен, либо он был длительное время слишком мокрым – от этого чернеют и опадают листья у гардении. Перечитайте еще раз правила ухода за цветком, чтобы понять, отчего ваша гардения чернеет, устраните недостатки, создайте растению максимально комфортные условия, подкормите его удобрениями на основе железа, опрыскайте раствором Фундазола и накройте просторным и прозрачным полиэтиленовым пакетом, чтобы добиться стопроцентной влажности. Польете растение, когда верхний слой субстрата станет сухим.

Гардения желтеет

Если у гардении желтеют нижние листья, то это признак переувлажнения грунта – сократите полив и уберите растение с поддона с влажными камнями, а главное, исключите сквозняки. Если желтыми становятся верхние листья, это может означать, что в почве избыток извести и хлора. Немедленно пересадите растение в новый грунт и исключите удобрения, в которых есть известь. Поливайте гардению только дождевой, очищенной или кипяченой водой, температура которой выше комнатной. Иногда листья гардений желтеют из-за недостатка в почве азота или из-за плохого освещения.

У гардении опадают листья

Опадание листьев – это прямое следствие их почернения или пожелтения, поэтому, чем скорее вы выясните причину, отчего листья цветка чернеют или желтеют, тем меньше листьев растение потеряет. В любом случае, основной причиной недомоганий растения является нарушение агротехнических требований для этого вида. Исправьте свои ошибки вовремя, спасите гардению, и она украсит ваше жилище невероятно красивыми благоухающими цветами.

Дубровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys)

Дубровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys) – многолетник рода дубровник (Teucrium), семейства губоцветных или яснотковых (Lamiaceae). Лекарственное и декоративное растение.

  • Семейство: яснотковые.
  • Родина: южная и центральная Европа, северная Африка.
  • Корневище: ползучее.
  • Стебель: прямой, опушенный.
  • Листья: яйцевидные или продолговатые.
  • Плод: орешек.
  • Репродуктивная способность: размножается делением корневищ или побегами.
  • Освещенность: солнце, выносит легкую полутень.
  • Полив: умеренный.
  • Температура содержания: морозоустойчив.
  • Продолжительность цветения: июль — август.

Описание цветка Дубровника

В природе дубровник обыкновенный произрастает в южных и центральных районах Европы, на территории стран СНГ – на юге европейской части, на Кавказе, в Туркмении. Встречается в странах Северной Африки: Тунисе, Алжире, Марокко. Места обитания – опушки леса, заросли кустарников, светлые леса, каменистые склоны в степях.

Многолетний компактный полукустарник высотой 10-40 см, с прямыми, снизу одревесневающими стеблями, покрытыми густыми оттопыренными волосками. Ветки часто изогнутые, приподнимающиеся, красноватые или бледно-зеленые. Листья темно-зеленые, прицветковые иногда лиловатые, длиной 1-4 см, яйцевидной, реже продолговатой формы, многочисленные, имеют клиновидное основание и зубцы, по 4-6 с каждого края. Цветы мелкие, красно-розовые, распускаются в пазухах верхних листьев, сформированы в ложные мутовки, собранные в свою очередь в колосовидное соцветие. Цветок дубровника двуполый, на короткой цветоножке. Зубцы колокольчиковидных чашечек с густыми короткими волосками и длинными ресничками по краю, венчик пурпурного цвета, длиной 10-13 мм, с расщепленной на две половины верхней губой. Плод — коричневый сетчатый или морщинистый орешек, созревает в конце августа – сентябре.

Применение дубровника

Как декоративное растение, дубровник выращивают на альпийских горках, рабатках и в бордюрах. Среди достоинств можно отметить продолжительное цветение (с середины до конца лета), способность зимовать без укрытия, а также неприхотливость к почвам и легкость размножения. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Иногда культивируется как пряно-вкусовое растение, употребляется для приготовления салатов, первых блюд.

Дубровник на фото.

Цветок не только декоративен, но и обладает лечебными свойствами. В народной медицине используют траву дубровника, заготовленную в период цветения. Растение содержит эфирное масло, основной компонент которого — углеводород кариофиллен, а также аскорбиновую кислоту, дубильные и горькие вещества. Обладает противовоспалительным, бактерицидным, вяжущим, мочегонным, общеукрепляющим и тонизирующим действием. Цветки дубровника используются в гомеопатии. В корнях содержатся дубильные вещества, их применяют для дубления кож, для получения оранжевой, желтой, коричневой и серо-зеленой краски.

Ошибки в уходе

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ — все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: «У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать? Если совсем непонятно в чём дело, значит надо разбираться по порядку, исходя из наиболее вероятных версий.

Например, увядание листьев, когда они висят вялыми тряпочками, происходит по нескольким причинам:

  • переувлажнение почвы,
  • пересушка почвы,
  • сильная жара.

Определить было растение пересушено или залито, можно по состоянию земляного кома (см. ниже). А жара вредит растениям в горшках, когда столбик термометра повышается от 38 до 45 градусов. Более высокую температуру некоторые растения могут переносить (суккуленты), а многие погибают.

Если листья не висят тряпочками, а просто сохнут и отваливаются, добавляется третья причина — вредители. Вредителей или болезни, в общем-то, тоже можно идентифицировать, приложив определенные усилия (см. вредители) — сравнив по фотографиям (в разделе есть фото червецов, щитовки, трипсов, клещей и др.)

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять-таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами. Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие. Землю в горшках необходимо регулярно рыхлить, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы, с которыми сталкивался, наверное, каждый, кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана «тяжелая стадия» повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения — это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты — заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья — летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой — из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие — то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях — вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями.
Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь (см.болезни)

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.

Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора — у старых листьев; у молодых — недостаток молибдена, бора, меди, магния.

Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть — связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких-то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина — слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания — при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

  • Поникающие листья — при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или вредителями. Кроме того — хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
  • Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
  • Нижние листья засыхают и опадают, скорее всего, из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
  • Листья становятся бледными — в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано паутинным клещиком.
  • Желтеют кончики листьев — избыток кальция, недостаточный полив.
  • Желто-коричневое окрашивание листьев — полив жесткой водой или хлорированной водой.
  • Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев — недостаток в почве железа, меди или серы.
  • Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые — избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
  • Пестрые листья становятся одноцветно зелеными — при недостатке света или при избытке в почве азота.
  • Листья и стебли гниют — при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
  • Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна — неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
  • Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно.
    Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
  • Вытянутые стебли с мелкими листьями — это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
  • Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука — некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
  • Короткие цветоносы — нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
  • Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке — признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
  • Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли — при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Если вы обнаружили какие то признаки из выше перечисленных, то для того чтобы окончательно определится, что же послужило причиной такого состояния растения загляните в энциклопедию и перечитайте советы по уходу. Как вы уже заметили у одного и того же состояния растения может быть много разных причин, иногда вообще так и невозможно узнать из-за чего растение страдает (например, вирусные заболевания очень трудно определяются), но знание условий в которых растение нуждается намного облегчит установление причины.

Иногда растение просто забыли пересадить весной, а его рекомендуют пересаживать каждый год. Вообще это очень распространенная ошибка комнатных цветоводов — забывать пересаживать растение тогда, когда положено. Многие не считают это нужным, или вместо пересадки подкармливают растение, что неправильно. А некоторые пересаживают растения в совершенно непригодную для него землю.

Если вы не нашли ответ на вопрос: почему желтеют листья у вашего растения, то предлагаем вам задать его на форуме «Болезни и вредители» в теме «Собираем коллекцию болезней и вредителей».

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Боярышник жёлтый посадка и уход, почему желтеют листья

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

Броваллия

Описание растения

Семейство: Пасленовые – Solanaceae.

Род: Броваллия – Browallia.

Вид: Броваллия красивая (или великолепная) – Browallia specios Hook.

Броваллия – ядовитое растение.

Ботаническое описание

Броваллия – декоративно-цветущее травянистое растение. В Европу попало из Южной Америки. Его высота в среднем 20-25 см. Некоторые сорта разрастаются до 70 см. Форма листьев продолговатая, длина – примерно 3 см.

Строение цветка трубчатая сросшаяся пятиконечная звездочка, величиной 5 см. Окраска варьирует от белого и голубого до темно-фиолетового. Цветение продолжается все лето до зимы. Особенно ценно это качество глубокой осенью, когда цветут не многие растения. Период цветение можно продлить до 18 месяцев, если с уменьшением светового дня, обеспечить растению искусственное освещение.

Виды и сорта

Размер стеблей и окраска цветков зависит от сорта.

White Troll – с белой окраской цветков, высотой 20–25 см;

Blue Troll – двуцветный, зев цветка – белый, большая часть – голубая;

Major – имеет самые крупные цветки этого вида;

Jingle Bell – окрашен в разные оттенки голубого. Этот сорт имеет самые длинные стебли – 60–70.

Месторасположение и условия произрастания

Как все цветущие растения, броваллия красивая требует хорошего освещения, но не переносит палящего солнца. В послеполуденное время предпочитает легкую тень. Недостаток света влияет на обилие цветения, в полной тени может не цвести совсем. Ее лучше держать на балконах и подоконниках, которые выходят на восток и северо-восток, тогда, с утра она будет освещена, а во второй половине дня обеспечена тенью.

Бровалии необходимо уютное место без сквозняков.

Температурный режим предпочтителен равномерный, без перепадов. Цветение начинается при 12 – 180 .Оптимальная температура в любое время года 200 зимой не меньше 150. От низкой температуры декоративность значительно снижается, вплоть до отсутствия цветения.

Посадка и пересадка

Специалисты считают, что во время цветения пересаживать растения без экстренной необходимости нежелательно. А броваллия полноценную пересадку переносит крайне плохо. Максимум, что можно предпринять при необходимости это перевалка, то есть перемещение растения с собственным комом в емкость большего объема. Эту процедуру желательно провести до начала цветения. При размножении посадку осуществляют в специально составленную почвенную смесь.

Почва

Наилучшей для броваллии красивой является почвенная смесь из дерновины, песка, перегнойной и листовой земли. Все составляющие соединяются между собой в равных пропорциях. В результате получается хорошо аэрируемая и водопроницаемая питательная среда.

Полив и подкормка

Броваллия неприхотлива, но требует систематического и обильного полива. Вместе с тем не переносит застоя воды и продолжительной засухи. Увлажнять почву нужно сразу, лишь только поверхность высохла. Помимо полива, нуждается в дождевании, особенно в засушливую погоду с низкой влажностью. Опрыскивание лучше проводить с мелкодисперсным распылителем, который создает эффект водной пыли. В засушливую погоду при попадании воды на цветки, образуются некрасивые белые пятна, поэтому опрыскивание лучше проводить по листьям.

Питательные вещества, необходимые броваллии содержатся в комплексном минеральном удобрении для цветущих комнатных растений. Периодичность подкормок, раз в 10-14 дней. Сторонники органического земледелия применяют «Эмочки» и другие живые микрокультуры для улучшения качественного состава почвы.

Уход в домашних условиях

Для продления цветения, увядшие цветки нужно удалять, если не предполагается собирать с них семена. Часто после цветения оголяются и усыхают листья и стебли, их также нужно срезать. Эти операции способствуют отрастанию новых побегов и повышают густоту цветения. Из-за ядовитости растения работу следует выполнять в резиновых перчатках, а по окончании тщательно вымыть руки.

Размножение

Из-за длительного, но одноразового цветения бровалию используют, как однолетник, то есть выбрасывают и приобретают другое. Но это растения великолепно размножается черенками, которые можно срезать на протяжении всего вегетативного периода. Обычно берут те стебли, на которых нет цветочных бутонов. Важно использовать верхнюю часть стебля, она лучше укореняется. Зеленый черенок освобождают от листьев в нижней части, которая помещается в почву на 2–3 см. Затем, опыляют «Корневином» или другим стимулятором. Если готового препарата нет, его можно приготовить самостоятельно. Для этой цели годятся молодые ивовые побеги. Их можно измельчить на короткие по 5 см палочки, поместить вертикально в емкость с водой, соблюдая направление роста – верх, низ, и настаивать сутки. В полученный ивовый раствор, зеленые черенки ставят на 6–12 часов. Субстрат для укоренения состоит из легкого песчаного грунта. В емкости для черенков с помощью карандаша формируются небольшие углубления 3–4 см, в них помещают черенки и обжимают почву вокруг них двумя пальцами. Черенки не должны соприкасаться между собой. Чрезмерная густота способствует испарению. Для сохранения влаги, емкость накрывают полиэтиленовой пленкой. После укоренения бровалию высаживают в более питательный грунт, состав которого описан выше. После посадки молодое растения прищипывают для лучшего ветвления.

Менее популярный способ размножения с помощью семян. Их высевают в августе в плошки. Семена можно не прикрывать грунтом вовсе или не более, чем на один миллиметр. Посев увлажняют мелкодисперсным дождеванием. Плошки накрывают стеклом или пищевой пленкой. Выставляют на хорошо освещенное место. Всходы появляются примерно на десятый день. Подросшие сеянцы пикируют, а через некоторое время высаживают в горшки для дальнейшего роста.

Использование

Благодаря эффектному и продолжительному цветению броваллия красивая используется для украшения интерьера, балконов и закрытых террас.

Астранция: скромное очарование звезды, посадка и уход

Aster переводится с латыни как «звезда». И действительно, с наступлением июля на астранции появляются крупные соцветия, очень напоминающие звезды. Декоративность цветкам создают листики-обертки, окружающие неприметный зонтик – узкие, острые и достаточно многочисленные.

Несмотря на то, что исключительные достоинства астранции известны нашим цветоводам уже многие годы, это растение так и не стало достаточно популярным среди российских цветоводов и дизайнеров. А вот западные любители и специалисты по флористике и садово-парковому искусству оценили и полюбили этот цветок и широко используют его в озеленении.

Описание

Астранция (Astrantia) – многолетнее травянистое растение из большого семейства сельдерейных, в котором декоративных видов не так уж много – около 10. Произрастает в Европе, Малой Азии и на Кавказе, на субальпийских лугах, на лесных опушках и в лиственных лесах.

Очень интересны листья астранции: кожистые, рассеченные, насыщенно-зеленого цвета и достаточно плотные, сохраняющие свою декоративность до глубокой осени.

У зонтичных подобные листья бывают крайне редко. Цветки представляют собой крупные зонтики, состоящие из множества мелких цветочков, завернутых в обертку.

Обертка может быть одного цвета с цветком, но чаще они отличаются, и это придает астранции еще больше очарования. Например, у возделываемой астранции большой (Astrantia major) обертки чуть салатного цвета, а у астранции Биберштейна (Astrantia biebiersteiniana) — розоватые.

Самые популярные сорта

Abbey Road — садовый сорт с крупными цветками красно-пурпурного оттенка и обертками того же цвета, но более темными. Цветет с июля до конца августа, любит полутень, но при достаточном увлажнении отлично чувствует себя и на открытых участках. Выразительный, сочный, яркий цветок, просто находка для притененных мест в саду.

Claret – сорт с ярко-красными соцветиями в зеленовато-перламутровых обертках. Прекрасно выглядит в больших посадках под деревьями. Выращивается преимущественно как контейнерная культура.

Buckland – достаточно высокорослый сорт (70 см) с розовыми цветками в серебристо-белых обертках. Цветет с начала лета до сентября. Одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени.

MoulinRouge – уникальный сорт с соцветиями винного оттенка и обертками почти черного цвета. Цветет все лето одинаково хорошо как в тени, так и на солнце (в тени окраска несколько тускнеет).

Использование в садовом дизайне

Растений, которые выглядят нарядно с апреля и до октября, не так уж много, и астранция – одно из них. Она всегда аккуратна, радует обилием зелени, неприхотливостью, устойчивостью к садовым вредителям и болезням. Прекрасно подходит и для миксбордера, и для второго ряда декоративных посадок.

Этот удивительный цветок умеет особым образом подчеркивать красоту роз, лилий, ирисов, оставаясь как бы в их тени. Не имея собственного запаха, астранции являются медоносами, притягивающими пчел на участок на протяжении всего лета.

Цветущая астранция напоминает чудесный фейерверк рассыпанных ярких искорок-цветков.

Американцы обожают эту культуру, поскольку многие сорта ее зацветают как раз ко Дню Независимости, а чопорные англичане выращивают астранцию как садовое растение уже больше 4 столетий и продолжают увлеченно выводить все новые и новые сорта.

Особенности ухода

Астранция относится к тем удивительным растениям, которым не страшны ни засухи, ни отсутствие солнца.

Простая и неприхотливая, она нуждается лишь в периодическом поливе и удалении сухих соцветий. Учитывая эти качества, этот цветок можно смело отнести к разряду «посадил и забыл».

Астранция настолько засухоустойчива, что даже в период аномально жаркой погоды способна выживать без постоянного поступления влаги к корням.

Посадка

Посадка астранции – процесс предельно простой. Единственное условие – это соблюдение расстояний между ямками 35-50 см, а все прочие ухищрения этой неприхотливому цветку безразличны.

Просто выкопайте неглубокие ямки (закладка дренажа не требуется), установите саженец вертикально, присыпьте грунтом и немного утрамбуйте.

В первые несколько дней необходим ежедневный полив, далее молодое растение будет справляться самостоятельно.

Размножение

Если даже вы не предпримете никаких мер к размножению, все равно астранция по весне вновь появится на вашей клумбе, размножившись самосевом.

Конечно, такие экземпляры будут несколько отличаться от своих родителей, но все равно останутся достаточно привлекательными.

Если вы не хотите ее возобновления, просто удалите цветки в августе до того, как в них образуются семена.

Можно размножать астранцию отрезками корневища или его делением.

В марте-апреле, еще до появления листьев, разделите гнездо на нужное количество частей и высадите в почву с перегноем на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Росточки появятся через месяц, а к концу сезона в вашем саду уже будут чудесные живописные заросли. Пересадку астранция не любит. Но если она начнет терять декоративность, лучше разделить кусты и высадить деленки на других местах для их омоложения.

Зимовка

Астранция – зимостойкое растение, не нуждающееся в зимнем укрытии. Достаточно в октябре обрезать наземные побеги и обновить мульчу на почве – а дальше она позаботится о себе сама.

Размножение монстеры станет интересным занятием в домашних условиях. Возьмите на заметку.

Подкормки

При выращивании на плодородной почве астранции достаточно однократного внесения минерального удобрений весной, до образования листьев. При произрастании на скудных почвах или если растение не пересаживалось больше 3 лет, лучше внести еще одну подкормку в июле. Удобрения вводятся в жидком виде.

Путем постоянного удаления увядающих соцветий можно добиться более продолжительного цветения астранции.

Срезка цветоносов в сочетании с поливами стимулирует образование новой завязи, формирование красивых и симметричных кустов. В дождливое лето или при обильных поливах побеги могут вырастать более 1 м высотой, и тогда необходимо организовать им дополнительные опоры.

Также вы можете прочесть об астранции крупной и особенностях ее выращивания.

У Адениума желтеют и сохнут кончики листьев, причины болезней пустынной розы и лечение

Адениум – прекрасное растение, пришедшее к нам из Юго-Западной и Восточной Африки.

Бутылочная форма стебля и яркие цветы украсят любой интерьер и станут великолепным дополнением к домашней оранжерее, полностью оправдывая свое второе имя – Роза пустынь.

Несмотря на происхождение, уход за Адениумом не отличается особой сложностью: комнатная температура (Зимой от 10, летом от 25 градусов), хорошее солнечное освещение, регулярный полив и периодическое опрыскивание.

Болезни адениума

Так как адениум довольно устойчив к болезням, изменение внешнего вида часто связано с неподходящими для него условиями.

Признаки неподходящих для выращивания Адениума следующие:

  • Листья стали вялыми, у адениума чернеют кончики листьев – причина в чрезмерном поливе, слишком много воды и мало воздуха. Исправляется изменением частоты полива или заменой земли (нужен грунт с повышенной проницаемостью воды и воздуха. Если после обильного полива почва не высыхает в течение трех дней – надо менять субстрат);
  • Черный, сморщенный стебель, вялые листья, которые чернеют и опадают – чрезмерный полив и холодная температура. При охлаждении воздуха следует уменьшать количество воды, тогда цветок перенесет похолодание нормально. Исправить можно уменьшив полив, или переставив горшок в более теплое место;
  • Бурые пятна на адениуме — солнечные ожоги. Возможно после магазина его сразу обеспечили интенсивным освещением без периода привыкания или из-за яркого солнца после длительной пасмурной погоды. Исчезают после обновления листьев, поэтому ожогов лучше не допускать. Если с освещением все в порядке, то это может быть бактериологический ожог, и он требует серьезного лечения;
  • Медленно растет и не зацветает – скорее всего нуждается в пересадке или подкормке. Также рост замедляется при недостаточном освещении и во время покоя;

  • Быстро вянут цветки – недостаточная влажность и повышенная температура воздуха. Исправляется опрыскиванием стебля (цветки опрыскивать нельзя) либо переносом в менее жаркое место;
  • Почему у Адениума сохнут кончики листьев? Это более сложная проблема в части установления причин. Осенью у растения период покоя и опадающая листва являются нормой. Если период покоя не наступил, то такая листва свидетельствует о резкой перемене условий (понижение/повышение температуры ночью или днем, сквозняки).Также у адениума сохнут листья при слишком ярком солнце, либо при слишком редком поливе.

Теперь рассмотрим симптомы, которые не получится убрать временем и простой сменой условий:

  • Бактериальный ожог и инфекции;
  • Гниль каудекса (что делать, если каудекс ссохся и вянет?);
  • Атаки вредителей.

Далее рассмотрим почему у адениума могут желтеть листья.

Бактериальный ожог

Внешне очень похож на солнечный, но возникает при повышенной влажности, вот почему желтеют листья у адениума.

Лечение заключается в прекращении опрыскивания, сборе пораженных листьев, обработке слабым раствором антисептика и процедурам по оздоровлению почвы. Обрабатывать можно слабым раствором перманганата калия, избегая попадания на цветки и почву.

К процедурам оздоровления почвы относятся обработка специальными удобрениями и обработка почвы бактерицидными средствами. Последние лучше не применять, так как есть риск уничтожить микрофлору в почве, что приведет к появлению других инфекций и повреждению корневой системы.

Для оздоровления хорошо подходит удобрение «Байкал-ЭМ», представляющий собой концентрат спящих полезных микроорганизмов. При применении вырабатываются полезные вещества, исчезает запах плесени от земли, рост и развитие адениума ускоряется.

Гниль каудекса

Очень опасное заболевание, которое может привести к гибели. Опасно тем, что пораженное растение долгое время выглядит как здоровое.

Причина — избыток влаги в почве. Часто появляется в осеннее-зимний период, когда при понижении температуры интенсивность полива не изменяется.

Признак вероятного гниения – у адениума желтеют и опадают листья (нижние), но этот признак может не проявиться или проявиться при других обстоятельствах (сквозняк). Симптомом гниения каудекса является мягкий стебель. Если при сжатии стебля на уровне грунта и выше чувствуется размягчение – вероятнее всего цветок сгнил.

Если у адениума гниют корни, то единственный выход – обрезать стебель выше уровня гниения и укоренить оставшийся черенок. Но если болезнь еще не поразила верхние корни, адениум можно сохранить.

Для этого нужно поставить цветок в теплое место и временно отказаться от полива. Примерно через две недели здоровая ткань отделится от пораженной и растение можно будет высадить в свежий грунт и ухаживать как раньше.

Так пораженный адениум можно сохранить, но гораздо проще не допустить заболевания. Профилактикой является изменение графика полива адениума с наступлением холодов.

При составлении графика следует руководствоваться следующими правилами:

  • Чем ниже температура тем реже и меньше следует поливать;
  • При наступлении вечера грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым;
  • Между поливами субстрат должен успеть просохнуть;
  • Поливать лучше теплой водой.

Подробнее о болезнях и вредителях адениума рассказано тут.

Вредители

Несмотря на некоторую устойчивость адениумов к вредителям, особенно в нашем климате, они все равно подвержены нападению.

Основную угрозу представляют:

  • Корневой червец;
  • Мучнистый червец;
  • Паутинный клещ.

Корневой червец

Опасен для адениума не только тем, что пьет сок. Он наносит вред корням и отравляет угнетающими веществами и является причиной засыхания кончиков листьев. Наибольший вред он наносит молодым побегам.

Признаки поражения:

  • Несмотря на правильный уход адениум остановился в росте;
  • Бледная и блеклая листва;
  • У адениума желтеют листья;
  • Наличие повреждений корней, появление грибковых заболеваний;
  • Сморщенные и высыхающие листья.

Профилактика:

  • Перед посадкой необходимо пропарить землю;
  • Регулярный и своевременный полив;
  • Регулярный осмотр грунта на предмет грибков и паразитов;
  • Весной и осенью 3-4 раза полить водой с инсектицидами до появления воды в дренажном отверстии.

Методы борьбы

  1. Химический метод.
  2. Корневая ванна.

Химический метод борьбы представляет собой обработку грунта такими препаратами как Конфидор и Актара. Благодаря системному действию отлично справляются с червецом. Рекомендованная концентрация: Курс лечения включает в себя не менее трех обработок с интервалом в 5- 10 дней.

Также применяются инсектицидные палочки, но для серьезного лечения их недостаточно. Их можно применять в качестве профилактики против червеца и прочих вредителей, вроде тли и паутинного клеща.

Корневая ванна – метод механического уничтожения паразитов. Производится следующим образом:

  1. Корни прогреваются в горячей воде (до 55 градусов по Цельсию) в течении 15-20 минут. После надо дать просохнуть как перед посадкой;
  2. Достать растение из горшка, с землей и промыть корни. Земля не должна остаться;
  3. Продезинфицировать или заменить горшок;
  4. Обрезать зараженные участки. Если поврежденный участок останется необрезанным, через некоторое время червец появится снова;
  5. Промыть корни раствором инсектицида;
  6. Высадить в свежий или обработанный горшок и в новый субстрат;
  7. Некоторое время держать отдельно от остальных растений. Это необходимо для недопущения возможного заражения других цветов.

Мучнистый червец

Сосущее насекомое, живущее в листовых пазухах, образующее воскообразные, белые выделения на молодых побегах, листве и бутонах. Адениум перестает расти и хуже цветет. Сильное поражение мучнистым червецом может привести к гибели.

Признаки:

  • Ватообразный, восковой, белый налет;
  • Сахаристые выделения и появление сажистого гриба на них свидетельствует о серьезном заболевании.

Метод борьбы:

  1. При небольшом поражении адениум можно обработать мыльным раствором, при помощи тампона или щеточки счищая червецов и их выделения. После необходимо обрабатывать слабым мыльным либо спиртовым раствором.
  2. Опрыскивание растения препаратами Актара, Кофидант, Кофинор и Фитоверм. Обрабатывать надо осторожно и в соответствии с инструкцией. Обработку следует повторять каждые 7-10 дней.

Паутинный клещ

Вредное насекомое, опасное на всех стадиях развития. Очень быстро распространяется и за короткий срок может заразить все растения в квартире.

Признаки:

  • Бледный цвет листвы;
  • Появление на листьях большого количества желтых точек.

При борьбе с клещом растение необходимо обрабатывать одним из следующих средств:

  • Фитоверм – малотоксичный препарат, эффективен против клещей при концентрации 2-5 мл/1л.
  • Масай – эффективен в борьбе как с личинками, так и со взрослыми особями. Оптимальная концентрация 0,15-0,3 г/1л.
  • Борнео – Средство защитного действия, влияет на клеща на всех стадиях развития.
  • Флорамайт – контактный акарицид, эффективен при локальном поражении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Падуб остролистный – полезная информация о посадке, уходе и выращивании

Добавление статьи в новую подборку

Падуб популярен во многих странах мира. На западе он является традиционным рождественским растением, а у нас это отличная культура для создания живой изгороди.

Садоводы ценят падуб за его необычные, блестящие темно-зеленые листья, привлекательные ягоды красного, оранжевого, желтого, белого или черного цветов. Ягоды появляются на падубе осенью и украшают растение всю зиму. Среди многих разновидностей этого растения в средней полосе наибольшей популярностью пользуется падуб остролистный.

При выборе падуба обращайте внимание на зимостойкость сорта. В условиях средней полосы логичнее всего высаживать морозоустойчивые сорта. Но если вам попался теплолюбивый падуб, его вполне можно высадить в контейнер, который накануне похолоданий легко убрать в дом.

Куда посадить падуб?

Эта культура хороша тем, что не требует особого внимания при выращивании. Однако к выбору места для падуба нужно подойти со всей ответственностью. Лучше всего остролисты растут на притененных участках, защищенных от ветра. Желательно высаживать их в легкую и питательную почву с хорошей водопроницаемостью.

Способы размножения падуба

В природе падубы размножаются семенами: посевной материал разносят птицы. Если же вы решите вырастить падуб самостоятельно из семян, их придется стратифицировать на протяжении 18 месяцев. Поэтому более простым и популярным способом считается размножение черенкованием.

Размножение падуба черенками позволяет сохранить сортовые особенности. Черенки падуба следует нарезать с полуодревесневших побегов текущего года. Длина их должна быть равна 4-5 см. На каждом отрезке следует оставлять по 1-2 междоузлия. При нарезке обязательно используйте хорошо заточенный нож. Срезы следует делать под наклоном: нижний – под нижней почкой, верхний – над верхней.

Сразу после срезки черенки следует высаживать в парничок. Для этого необходимо заранее приготовить слоеный субстрат, состоящий из слоя перегноя толщиной около 10 см и слоя песка (около 3 см). Черенки падуба следует заглублять в грунт на 1,5-2 см.

Посаженные черенки следует закрывать от яркого солнца и регулярно опрыскивать. Укореняются они через 2-4 недели.

Как ухаживать за падубом

В большинстве случаев падубам хватает естественных осадков, поэтому в дополнительном поливе они не нуждаются.

Поскольку из остролистов получаются надежные живые изгороди, важно не забывать и о формировке растений. Делать это необходимо в самом начале сезона. Эти деревья разрастаются очень медленно и отличаются аккуратной кроной. Поэтому фигурную стрижку проводят исключительно по желанию.

Весной следует проводить и другие важные процедуры. Например, падубы рекомендуется притенять, чтобы они не получили солнечные ожоги, рыхлить приствольный круг, удалять засохшие или поврежденные ветви.

Стоит позаботиться и о подкормке падуба. В весеннее время вокруг растения рекомендуется насыпать слой компоста, смешанного с комплексным минеральным удобрением.

Осенью падуб нуждается в укрытии. Лучше всего защитит растение от морозов еловый лапник и сухой опад. Приствольный круг стоит укрыть опилками или торфом.

Иногда растение может поражать фитофтора, вследствие чего у него начинает загнивать корневая система, и в конечном итоге оно погибает. К сожалению, такое дерево уже не вылечить, его следует уничтожить.

Падуб в ландшафтном дизайне

Остролисты можно высаживать как поодиночке, так и группами. И в том, и в другом случае выглядеть они будут просто замечательно.

Как уже было сказано, живые изгороди из падубов долго сохраняют форму и надежно защищают участок от сильного ветра.

Можно выращивать остролисты и в топиарии. В этом качестве особенно хорошо будут смотреться карликовые деревца, стилизованные под бонсай.

Неплохо сочетаются падубы и с другими декоративными кустарниками и деревьями (бересклетом, гортензией, магонией).

Падуб – растение, которое во многих культурах наделено магическими свойствами. Но даже если вы не верите в волшебство, деревья благодаря своим необычным листьям с заостренными краями защитят вас, к примеру, от незваных гостей. Нужно только высадить остролисты по периметру участка.

Почему желтеет туя

Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

Естественные причины изменения окраски хвои осенью

Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

Ошибки при посадке туи

Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

  • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
  • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
  • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

Ошибки в уходе за туей

  1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
  2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
  3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

На фото: Заглубленная посадка туи

4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

На фото: Бурое шютте на туе

Грибные заболевания туи

Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

Стволовая гниль туи

Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

На фото: Признаки стволовой гнили туи

В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

Фузариоз и фитофтороз туи

Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

Некрозное увядание туи

Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

На фото: Некрозное увядание туи

При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

Сосущие вредители туи

Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

Стволовые вредители туи

Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

На фото: Щитовка на туе

От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

Ошибки в уходе

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ — все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: «У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать? Если совсем непонятно в чём дело, значит надо разбираться по порядку, исходя из наиболее вероятных версий.

Например, увядание листьев, когда они висят вялыми тряпочками, происходит по нескольким причинам:

  • переувлажнение почвы,
  • пересушка почвы,
  • сильная жара.

Определить было растение пересушено или залито, можно по состоянию земляного кома (см. ниже). А жара вредит растениям в горшках, когда столбик термометра повышается от 38 до 45 градусов. Более высокую температуру некоторые растения могут переносить (суккуленты), а многие погибают.

Если листья не висят тряпочками, а просто сохнут и отваливаются, добавляется третья причина — вредители. Вредителей или болезни, в общем-то, тоже можно идентифицировать, приложив определенные усилия (см. вредители) — сравнив по фотографиям (в разделе есть фото червецов, щитовки, трипсов, клещей и др.)

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять-таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами. Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие. Землю в горшках необходимо регулярно рыхлить, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы, с которыми сталкивался, наверное, каждый, кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана «тяжелая стадия» повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения — это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты — заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья — летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой — из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие — то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях — вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями.
Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь (см.болезни)

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.

Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора — у старых листьев; у молодых — недостаток молибдена, бора, меди, магния.

Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть — связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких-то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина — слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания — при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

  • Поникающие листья — при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или вредителями. Кроме того — хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
  • Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
  • Нижние листья засыхают и опадают, скорее всего, из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
  • Листья становятся бледными — в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано паутинным клещиком.
  • Желтеют кончики листьев — избыток кальция, недостаточный полив.
  • Желто-коричневое окрашивание листьев — полив жесткой водой или хлорированной водой.
  • Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев — недостаток в почве железа, меди или серы.
  • Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые — избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
  • Пестрые листья становятся одноцветно зелеными — при недостатке света или при избытке в почве азота.
  • Листья и стебли гниют — при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
  • Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна — неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
  • Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно.
    Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
  • Вытянутые стебли с мелкими листьями — это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
  • Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука — некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
  • Короткие цветоносы — нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
  • Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке — признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
  • Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли — при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Если вы обнаружили какие то признаки из выше перечисленных, то для того чтобы окончательно определится, что же послужило причиной такого состояния растения загляните в энциклопедию и перечитайте советы по уходу. Как вы уже заметили у одного и того же состояния растения может быть много разных причин, иногда вообще так и невозможно узнать из-за чего растение страдает (например, вирусные заболевания очень трудно определяются), но знание условий в которых растение нуждается намного облегчит установление причины.

Иногда растение просто забыли пересадить весной, а его рекомендуют пересаживать каждый год. Вообще это очень распространенная ошибка комнатных цветоводов — забывать пересаживать растение тогда, когда положено. Многие не считают это нужным, или вместо пересадки подкармливают растение, что неправильно. А некоторые пересаживают растения в совершенно непригодную для него землю.

Если вы не нашли ответ на вопрос: почему желтеют листья у вашего растения, то предлагаем вам задать его на форуме «Болезни и вредители» в теме «Собираем коллекцию болезней и вредителей».

Почему желтеют листья после пересадки?

Почему желтеют листья после пересадки ? Пересаживали цветы и рассаду, начали желтеть листья.

Пересадка (перевалка) растений и рассады, это как для человека операция на организме. После неё у человека, идёт послеоперационный период, когда человек слаб, испытывает боли. То же происходит и с растениями, при пересадке вы тревожите их корни, некоторые облабымаются. Даже вынуть из горшка бывает сложно цветок, соответственно мы ножом задеваем корневую систему, тем самым нанося боль растению. Чтобы после, не было пожелтение листьев, пересадку лучше всего проводить весной в марте, когда растения идут в рост. Постарайтесь, как можно меньше тревожить корни, лишь слегка удалить грунт снизу, высводив нижние корни немного. Это нужно для лучшего приживания корней. То же относится и к посадке рассады, только немного корни снизу! Как и человеку после операции, цветам нужно уделять больше внимания после посадки. Почаще их опрыскивать, смотреть за влажностью земляного кома и тогда все пройдёт успешно. Я ещё добавляю к пересадке, обрезку или прищипывание, чтобы вся сила пошла в корень и он быстрее реанимировался, прижился к новым условиям.

Бровалия уход

Естественная красота бровалии заворожила и очаровала меня с первого взгляда. Поэтому не понимаю, почему она так редко встречается на городских подоконниках.

Цветки у нее как на подбор — одинаковые по форме и размеру, яркой сине-фиолетовой окраски. К тому же на смену увядшему цветку тут же появляется новый.

Многие убеждены, что бровалия — растение одного сезона. Однако мало кто знает, что сезон непрерывного цветения у нее длится больше года! Поверить в это сложно, но с фактами не поспоришь.

На самом деле, бровалия хороша и удивительно красива в любой форме. Зацветает, едва укоренившись, но первые бутоны убираю прищипкой — даю кустику разрастись для большей пышности.

Уход за бровалиями

После длительного и бурного цветения в течение полутора лет растение стареет и несколько теряет привлекательность. Ветвистые плети вытягиваются, приостанавливается рост молодых побегов, а букетики цветков остаются лишь на макушках ветвей. Но к этому времени у меня уже зацветает молодое растение — потеря остается незамеченной. И за свою красоту бровалия не требует неустанного ухода и внимания. Равномерные поливы, подкормки, рыхление верхнего слоя почвы и удаление засохших цветков — вот и все.

Плети-ветви у растения довольно гибкие, что дает огромный простор для фантазии в формовке. Обычно заплетаю по дугообразной опоре — получается голубой шарообразный букетик. Высаживаю в подвесной горшок, закрепляя внизу дугообразную опору, или просто прищипываю, оставляя кустиком.

Грунт для нее беру воздухопроницаемый, рыхлый. Обычно смешиваю компостную землю, покупной грунт, добавляя понемногу древесного угля и вермикулита. Горшки выбираю небольшого объема, увеличивая их по мере роста. Для взрослого растения подойдет горшок емкостью чуть больше литра, но глубокий.

Во время посадки и пересадки устраиваю высокий (3-5 см) дренаж из керамзита или пенопласта с добавлением кусочков древесного угля. Поливаю только по просохшему верхнему слою грунта: летом — обильно, зимой — осторожно и редко. Поливаю теплой дождевой или хорошо отстоянной водопроводной водой.

Рекомендовано для Вас:

Полив бровалии

Важно знать, что бровалия не любит перелива и застоя воды. Это приводит к з описанию грунта и гибели корневой системы. О недостатке влаги бровалия сигналит поникшим видом, но это поправимо. Достаточно хорошо пролить почву в горшке, оставляя воду в поддоне до полного намокания грунта, после чего остатки слить. После такой процедуры растение сразу же оживает, словно ни в чем ни бывало.

Более опасно частое переувлажнение — от этого растение желтеет, листья опадают, и даже может появиться мучнистая роса. Однажды, уехав в отпуск в конце сентября, оставила свои цветы на попечение знакомых и лишилась всех взрослых растений. Очевидно, их перелили, и при уже довольно холодной температуре в ночные часы растения покрылись мучнистой росой. Сразу же обработала препаратом, но поражены растения были настолько сильно, что обработка не принесла результата, пришлось их выбросить. Хорошо хоть молодые кустики стояли отдельно и не заразились, их я успела спасти.

Подкормка

Подкармливайте летом и зимой только взрослые бровалии, и не чаще одного раза в месяц. Молодые растения не нуждаются в подкормках за исключением случаев заметного отставания в росте. Но их нужно не меньше двух раз прищипнуть. Цветение чуть отодвинется и наступит, когда кустики уже достаточно окрепнут и хорошо сформируются.

Размножение бровалий

Теперь о размножении. Перед намеченным днем черенкования вечером хорошо поливаю растение, чтобы оно напилось воды. Черенки беру с молодых верхушечных побегов, где нет цветков. Если есть бутоны, обязательно выщипываю. Высаживаю в легкий грунт (обычно использую покупной для сенполий и добавляю в него вермикулит). Срез черенка припудриваю стимулятором корнеобразования. Высаживаю в небольшой горшок, но с большими дренажными отверстиями, и обязательно делаю дренаж. Во время укоренения черенков очень опасно переувлажнение земли — они в один момент просто покрываются плесенью и погибают. Почву вокруг саженцев укрываю мхом сфагнумом, а нижние листочки убираю, чтобы не соприкасались с землей. Дальше накрываю малышей обрезанной бутылкой без пробки и ставлю в теплое, светлое, но защищенное от солнечных лучей место.

Постоянно слежу за их состоянием, снимаю бутылку для проветривания. Вместе сажаю три-четыре штуки (иногда просто не все приживаются). Укорененные черенки быстро трогаются в рост, и как только корешки покажутся в дренажном отверстии, переваливаю растения в чуть больший горшок. Грунт беру уже для взрослых растений. По мере роста пересаживаю, причем делаю это даже в цветущем виде.

Семян мои растения не завязывали, но самые первые я вырастила именно из семян. Правда, белая бровалия не выжила, но мне с голубыми цветками она нравится больше. Сеяла в торфяные таблетки в марте. Семена у бровалии мелкие, прорастают на свету, поэтому разложила их сверху, не присыпая землей, поместила в мини-парничок (коробку из-под торта с прозрачной крышкой) и поставила на подоконник над радиатором отопления. Часто сеянцы проветривала, убирала влагу с крышки, поливала из шприца, подсвечивала. Конечно, из семян растить ее хлопотно и дольше по времени. Но смотреть, как растет крошечный росточек, ухаживать за ним, лелеять его, любить и, наконец, дождаться цветения — несказанная радость и огромное удовольствие. Я уже не говорю о том, что голубоглазая красавица прекрасна в любое время года. Это же цветок-мечта!

Интересно, почему же все-таки не выжила бровалия с белыми цветками? Может быть, она менее жизнестойкая и ей особый уход нужен? Я свою голубоглазую красавицу люблю, конечно, но с белоснежной сестрицей ей бы жилось веселей.

Неприхотливое растение астранция. Посадка и уход

Астранция, или зведчатка — многолетнее растение, достигающее в высоту более 70 см. Оно декоративное, прекрасно смотрится в букетах, совершенно неприхотливое.

Астранция, посадка и уход за которой не требуют каких-то определенных условий, замечательно растет на любых почвах. Правда, предпочитает солнечные участки или легкую полутень. Зведчатка достаточно устойчива к наиболее распространенным садовым заболеваниям. Дополнительного полива она требует только в периоды засухи. Очень любит подкормки в виде органических удобрений. Подкармливают астранцию обычно весной или осенью и обязательно во время пересадки. На одном месте она может расти около 7 лет, не теряя при этом декоративных качеств.

Астранция, посадка и уход за которой довольно просты, нуждается в обрезке самых первых побегов. Это делают, чтобы сформировать куст пышной формы.

Астранция – посадка и уход. Выращивание

Самый простой способ размножить растение – это разделить куст. Зведчатка также хорошо размножается семенами или делением корневища.

Астранция. Выращивание семенами

Семена можно сажать как весной, так и осенью. При высаживании семян весной требуется предварительно подвергнуть их стратификации (воздействию низких температур). Для этого достаточно, чтобы они некоторое время полежали в холодильнике. Семена выкладывают в небольшие контейнеры с подготовленной землей. Затем их убирают в прохладное темное место. После появления первых всходов емкости переносят на более светлое место. Окрепшие саженцы пересаживают в открытый грунт в конце мая. Астранция, выращенная из семян, зацветает через три года.

Делением куста размножать растение можно весной или осенью. Для этого астранцию выкапывают, делят на части и высаживают новые кустики сразу же на постоянное место. Перед посадкой в подготовленные лунки желательно внести немного органических удобрений.

Делением корневища растение можно размножать только весной и до того момента, пока не начали расти первые листочки. Такой способ используют редко, как правило, в тех случаях, когда требуется сохранить особенно редкие виды астранции.

Астранция, посадка и уход за которой не составляют особого труда, при своей устойчивости к различным заболеваниям может сильно пострадать от улиток.

При покупке рассады нужно обратить особое внимание на состояние листьев. Пожелтевшая листва и увядающие листья говорят о наличие возможных болезней, такие саженцы покупать не стоит.

Молодые растения должны иметь здоровые листья, предпочтительнее, чтобы саженцы были высажены в отдельные горшки.

Для украшения ландшафта своего сада вы можете посадить астранцию на берегу небольшого пруда. Такое растение замечательно будет смотреться рядом с геранью или астильбой. Белые соцветия звездочек будут выгодно подчеркивать и оттенять фиолетовые широкие колокольчики и другие цветы.

Астранция подойдет и для альпийских горок, с ней можно красиво сочетать посаженный папоротник.

В любом случае это неприхотливое растение украсит ваш сад, внесет некую изюминку в ландшафт. В сочетании с другими культурами или само по себе, оно всегда смотрится изумительно и нарядно.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Ель обыкновенная посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий