Ель Максимовича посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему гибнут ели | как сохранить деревья?

Фото 1 . Ель европейская — вечнозеленое дерево.

Ель европейская или ель обыкновенная (Фото 1 )- это распространенный вид вечнозеленых деревьев, которые достаточно неприхотливо произрастают во многих регионах.

Однако, после пересадки, посадки в неподходящих условиях или в результате отсутствия правильного ухода их здоровье может оказаться под угрозой.

Признаками гибели европейской ели могут быть потеря хвои, ее желтизна , в большинстве случаев деревья можно спасти.

Рекомендации по сохранению елей

1. Сначала следует постараться как можно точнее определить проблему.

Отчего европейские ели могут страдать и гибнуть (Фото 2 ):

Фото 2 . Самая северная ель погибла.

от недостатка воды,

от нехватки питательных веществ,

от вредителей, например от паутинного клеща,

от переизбыточного удобрения.

Если владелец деревьев в состоянии самостоятельно определить специфику причины увядания ели, следует незамедлительно принять меры по ее устранению.

Ели нет — можно выполнить общие оздоровительные мероприятия или позвонить лесопатологам компании «Лесмастер» по телефону в Москве (495) 287-73-92 .

2. Ель следует обильно полить водой и поддерживать почву под кроной дерева постоянно влажной.

Необходимо обратить пристальное внимание на периоды сухости почвы , когда влага из почвы быстро испаряется. Нехватка воды — это причина гибели европейской или обыкновенной ели номер один.

Фото 3 . Эта ель может погибнуть от нехватки солнечного света.

3. Следует удостовериться, что ель получает достаточное количество солнечного света.

Если рядом произрастают деревья, блокирующие доступ к солнцу (Фото 3 ), ель необходимо пересадить в другое место или провести обрезку соседних деревьев с тем, чтобы солнечный свет мог в полной мере проникать к ветвям и стволу дерева.

4. В почву можно внести растворимые удобрения, в равной части содержащие азот, фосфаты и калий для того, чтобы подкормить дерево.

Если ель европейская или обыкновенная имеет пожелтевшую хвою, в большинстве случаев причиной является недостаток питательных веществ .

5. Обработайте хвою и древесину дерева органическими пестицидами с целью избегания поражения дерева молью, клещом или жуками.

Фото 4 . Божья коровка спасет ель от гибели.

6. Выпустите на ель сетчатокрылых мотыльков или божьих коровок (Фото 4 ).

Эти природные хищники помогут избежать насекомых-вредителей , которые могут поражать ель и уничтожат их.

Ели, в частности голубые ели, весьма часто страдают от болезни, вызываемой грибком rhizosphaera kalkhoffii . Ею могут быть инфицированы деревья в питомниках, в лесах и на участках, в городах. Как правило, эта болезнь не вызывает гибель дерева, но может спровоцировать преждевременный сброс хвои , что отражается на внешнем виде деревьев.

Симптомы болезни и ее цикл

Здоровая ель сохраняет свои иголки в периоде от 5 до 7 лет. Голубые ели, подверженные болезни rhizosphaera kalkhoffii, могут удерживать хвою только текущего года.

Фото 5 . Погибшие от болезни нижние ветви ели.

Как правило, болезнь поражает нижние ветви и постепенно поднимается вверх по дереву (Фото 5 ) .

Такая схема поражения повторяется практически всегда при инфицировании голубых елей и других хвойных любой болезнью, проявляющейся в потере хвои, поскольку непосредственно у грунта наиболее подходящее место для развития болезни.

Когда болезнь прогрессирует, она может погубить все нижние ветви.

Хотя иголки прироста текущего года поражаются грибком в мае-июне, симптомы не видны до поздней осени или следующей весны, когда инфицированная хвоя становится коричневой и начинает опадать.

Тело грибка выделяется из пор пораженных иголок. Под лупой эти поры видны как нечеткие черные пятна вместо здоровых белых. Во время влажной погоды поздней весной споры грибка , высвобожденные из этих пор смываются дождем и переносятся на здоровую хвою и цикл болезни повторяется.

Контроль болезни хвои голубых елей

Во время пересадки елей их хвою необходимо исследовать на предмет наличия спор грибка. Если споры грибка присутствуют на иголках елей, такие деревья не следует пересаживать.

Как сохранить здоровье ели

Фото 6 . Голубые ели часто гибнут от грибковых заболеваний.

Несмотря на отсутствие обширных исследований на тему подвержения елей этой болезни, можно утверждать, что голубые ели (Фото 6 ) , страдающие от стресса, причинямого окружающей средой, достаточно часто подвергаются атакам rhizosphaera kalkhoffii .

Голубые ели восприимчивы к тяжелым, уплотненным почвам, которые пересыхают летом.

Мульчирование таких почв с целью улучшения аэрации и проникновения воды могут помочь снизить серьезность заболевания. Компания «Лесмастер» также рекомендует проводить глубокую аэрацию почвы турбоструйным буром . Полив корней дерева также необходимо проводить в сухую погоду по мере возможности.

Предотвращение распространения болезни

Когда хвоя ели мокрая, споры грибка могут перемещаться на инструменты, которыми проводится обрезка дерева. Чтобы этого избежать, не следует обрезать ели когда их хвоя влажная, включая выпавшую утреннюю росу.

Фото 7 . Обрезка голубой ели.

Важно сначала провести обрезку здоровых елей (Фото 7 ), и лишь затем — инфицированных , чтобы избежать заражения здоровых. Если такой порядок работы в силу каких-либо причин невозможен, инструменты необходимо простерилизовать после обрезки пораженного дерева.

Денатурированный спирт , продающийся в большинстве магазинов строительных материалов, уничтожит споры грибка и также поможет очистить инструменты от смолы.

Трех-пяти минутное мероприятие поможет сохранить здоровье елей.

Химический контроль

Если принято решение применить химикаты, обработки следует поводить весной, потому что болезнь инфицирует вновь появившуюся хвою ели. Лучшим временем начала мероприятий — момент, когда иголки выросли наполовину.

Хлорталониловые фунгициды, такие как Браво или Даконил 2787 и марганцево-цинковые как Клирис Протект разработаны для борьбы с преждевременным сбросом хвои.

Следуйте инструкциям по дозировке и частоте обработок на упаковке.

Ель колючая пожелтела что делать. Почему у сосны желтеют иголки

Эти на первый взгляд неприхотливые деревья тоже болеют. Желтеют иголки – самый часто встречающийся недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений данному факту несколько, и все негативные причины желательно устранить.

Видео: Кто ест иголки. Защита хвойных от гусениц. Сайт «Садовый мир»

Причины пожелтения иголок у хвойных пород деревьев

У хвойных пород деревьев иногда может отмечаться пожелтение иголок или даже их полное высыхание. Почему же у елки желтеют иголки, и как помочь дереву?

Во-первых, одной из причин пожелтения иголок у хвойных пород может оказаться холод. У некоторых хвойных растений ветки могут желтеть в зимнее время. Например, к таким растениям можно отнести микробиоты, можжевельник обыкновенный сортов «Plumosa» и «Depressa Aurea», псевдосугу зеленую и другие растения. Но это не является критичным, так как с наступлением весны ветки снова приобретут свою зеленую окраску.

Во-вторых, желтеть хвоя может и при несильных морозах. А все потому, что не все хвойные растения являются морозоустойчивыми. Например, к таким можно отнести следующие хвойные растения – кипарисовик тупой, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленую и восточную, кипарисовик Лоусона, тую гигантскую. При желании вырастить эти растения в средней полосе следует обязательно учитывать особенности ухода за ними в зимнее время и знать, требуется ли их укрывать на этот период.

Также часто у ели желтеют иголки под влиянием жары. При длительной нехватке влаги могут засохнуть следующие хвойные растения – метасеквоя китайская, кипарисовики японский, горохоплодный, болотный и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу же после морозов. Осенью их требуется обильно полить для того, чтобы они могли сделать запас влаги на долгий период.

Видео: Микии Рук: Почему сохнут хвойные?!

При нехватке минералов хвоя также может приобретать желтый оттенок. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных растений. Поэтому необходим такой подбор минеральных удобрений, который содержал все необходимые минералы и мог бы исключить пожелтение хвои.

У елки желтеют иголки и под воздействием вредителей и болезней. Поэтому желтеющие иголки необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на то, есть ли на них налет, пятна или какие-либо вредители. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

Губительной для хвойных культур является и собачья моча. Оставленные метки этим животными приводят к засыханию веток, которые требуется обрезать, а само растение по возможности защитить от таких посягательств.

В соответствии с современными модными тенденциями многие владельцы дач или загородных домов высаживают там в частности сосну. Однако иногда им приходится сталкиваться с такой проблемой, как пожелтевшие иголки. При этом подобная неприятность наблюдается едва ли не на большей половине хвои. Иногда это не повод бить тревогу, но стоит лишний раз присмотреться к растению и убедиться в том, что его не поразили вредители.

Какие факторы необходимо учесть при посадке сосны?

Многим еще с детства известен тот факт, что сосна относится к вечнозеленым растениям. Почему желтеют сосны, многие не знают, однако данный факт имеет место быть. В первую очередь нужно обратить внимание на правильность посадки саженца.

При покупке растения для посадки нужно обязательно смотреть на интенсивность окраски хвои. Также стоит обратить внимание и на корни, которые должны иметь много мелких отростков, кроме того, они обязательно должны быть обернуты.

Для посадки хвойных пород лучше выбирать открытую местность, а если задумана высадка аллеи, то между деревьями отступать нужно не менее трех метров.

Ответ на вопрос о том, почему у сосны желтеют иголки и сохнут, может крыться в неправильном выборе состава почвы. В основном это представитель флоры любит достаточно бедную почву с большим содержанием песка, но при этом она должна быть довольно легкая и рыхлая.

При высадке растения следует быть аккуратными, чтобы не повредить корневую шейку. Чтобы почва преждевременно не высыхала под деревом, ее нужно прикрыть мульчей. Также это предотвратит рост сорняков и нейтрализует перепады температуры.

Осеннее пожелтение хвои

Несмотря на то что основные тонкости при посадке соблюдаются, многих интересует, почему желтеет сосна осенью. Что делать в этом случае? Если процент пожелтевших иголок невелик, то паниковать не стоит. Просто хвоя живет в среднем 3-5 лет и постепенно сменяется новой. Первоочередно этот процесс происходит на тех ветках, которые находятся в нижней части, ближе к стволу.

Не стоит паниковать, если ваша сосна пожелтела менее чем наполовину. Это считается нормальным явлением в том случае, если молодые веточки продолжают оставаться зелеными. Сухие ветки лучше обрезать поближе к стволу.

Пожелтение хвои летом

Почему желтеют сосны на даче летом? Для многих это остается загадкой. Однако ясно одно: это уже повод для тревоги, и нужно предпринимать какие-либо меры. Одной из причин такого поведения может быть недостаточный полив. Это в особенности касается молодых растений. Поливать их лучше всего утром, а осенью это делается гораздо чаще, потому как дереву необходимо подготовиться к зимовке.

Сосна считается засухоустойчивым растением только в зрелом возрасте, когда ее корневая система уже достаточно развитая и находится глубоко в почве. Если корни слабые, а влаги мало, вы можете долго мучить себя вопросом «почему желтеют молодые сосны» и не найти на него правильный ответ. На первых порах можно опрыскивать растение стимулятором роста, что поможет ему поддерживать здоровый вид.

Почему хвоя становится рыжей?

Почему у сосны желтеют иголки и сохнут и стоит ли об этом беспокоиться? Скорее всего, стоит. Ведь это может быть один из симптомов поражения растения вредителями (например, короедами или же лубоедами). В этом случае, кроме вопроса о том, почему желтеют иголки и сохнут, вас должно еще насторожить и то, почему у дерева появляются смоловые подтеки или же буровая мука. Если все эти признаки присутствуют, то следует воспользоваться каким-либо инсектицидом.

Еще одним ответом на вопрос о том, почему желтеют сосны, может стать собачья моча. Эти растения не переносят, чтобы животные устраивали под ними постоянный туалет, поэтому заранее продумайте, как оградить дерево от подобного негативного фактора.

Что делать в случае обнаружения пожелтевшей хвои?

Прежде всего следует задуматься не только о том, почему желтеют сосны осенью, но и о том, как у них происходил этот процесс в прошлом году или несколько лет назад. Если существенных изменений не припоминается, то беспокоиться не нужно: ваша любимица просто меняет хвою. Если же у вас возникли какие-то подозрения по поводу того, почему желтеют сосны, и вы призадумались, не начать ли беспокоиться по этому поводу, то лучше будет проконсультироваться с лесопатологом. Стоимость выезда такого специалиста невысокая. Он поможет установить достоверные причины такого поведения вашего растения и определиться, как действовать в дальнейшем.

Сосна относится к хвойным растениям, а потому и уход за ней практически такой же, как и за другими представителей этого семейства. Она очень негативно реагирует на чрезмерное и длительное увлажнение почвы. Растению это может грозить загниванием и отмиранием коревой системы, что в результате ведет к гибели. Также вследствие переувлажнения может возникнуть вопрос «почему желтеют сосны осенью». В почве должно быть достаточное количество азота.

Что касается освещенности, то к ней сосна абсолютно не требовательна. Однако в зависимости от ее изменения растение может деформироваться, поэтому необходимо учесть этот факт при выборе места посадки.

Удобрять сосны следует весной и летом, однако сделать это необходимо до середины июля. Лучше всего в качестве удобрений применять компост, но в последнее время весьма положительно себя зарекомендовал и биогумус. Однако с удобрениями нужно быть очень аккуратными, лучше немного недокормить дерево, чем перекормить. Эта рекомендация применима ко всем хвойным.

К уходу за соснами относят их стрижку. Под этим подразумевается процедура удаления отмороженных, сухих, а также поврежденных веток. Такие действия принято проводить весной.

Ранней осенью следует начать поливать сосну, чтобы она имела возможность полноценно подготовиться к зимовке и как можно легче ее перенести. Перед наступлением устойчивых морозов почву возле корней молодого растения неплохо было бы прикрыть. Взрослые деревья в таком укрытии уже так не нуждаются.

Борьба с вредителями и заболеваниями

Одной из существенных проблем садоводов являются грибковые заболевания. Они могут стать не только причиной опадания хвои, но и поражать целые ветки. Чтобы остановить болезнь, необходимо воспользоваться фунгицидом. Также дерево может поражаться и другими типами вредителей, например тлей, молью, щитовкой, бабочкой-листоверткой. Чтобы с ними бороться, растение нужно периодически обрабатывать раствором карбофоса.

Сосну может поражать клоп сосновый подкорный. Он опасен тем, что его личинки питаются под корой и наносят колоссальный вред дереву. Для борьбы с этой напастью применяются специальные препараты, которые призваны уничтожать не только вредителя, но и его личинки.

Хвойники любят за то, что они неприхотливы и почти не болеют. Но если их хвоя приобретает коричневый оттенок – растение надо спасать.

Если во внутренних частях кроны хвойных отдельные ветви приобрели коричневый оттенок – это не повод беспокоится. Хвоинки (иголки) через 3-5 лет после появления, как правило, в осенний период светлеют, приобретают коричневый оттенок и погибают. Это естественный процесс: старые иголки постепенно сменяются новыми. Но если хвойные полностью потеряли свою декоративность, значит растениям нужна помощь.

Не стоит забывать о том, что, как и все растения, хвойные подвержены болезням и повреждению вредителями, а также могут страдать от негативных факторов окружающей среды. Тогда их нужно спасать. Существует много причин, почему ветви хвойных становятся коричневыми. Вот самые распространенные из них.

1. Неправильно подобрано место для посадки

При выборе места посадки хвойного растения необходимо учитывать особенности вида. Например, ель предпочитает затененные участки, можжевельник – солнечные, пихта – тенистые, сосна – открытые, а вот туя прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени.

2. Неправильная посадка

Загущенные посадки и маленькие посадочные ямы впоследствии могут повлиять на декоративность хвойных. Если саженцы были высажены в неглубокие ямы (глубина менее 50 см), не заправленные плодородным грунтом, ветви их со временем могут приобрести коричневый оттенок. Высаживать растения нужно так, чтобы корневая шейка находилась на небольшом расстоянии от земли.

3. Неблагоприятные условия выращивания

К коричневому оттенку хвои часто приводят некоторые факторы окружающей среды:

  • загрязненный вредными автомобильными или промышленными выбросами воздух;
  • чрезмерно увлажненная почва и повышенная влажность воздуха из-за обильных весенних (осенних) осадков или естественного заболачивания;
  • низкая влажность воздуха и недостаток влаги в земле.

4. Подмерзание хвои

Низкая температура в зимний период и весенние заморозки могут вызвать обмерзание кроны у незимостойких видов хвойных. При этом иголки приобретают коричневато-красный оттенок и засыхают. У зимостойких сортов иглы могут надламливаться и сохнуть от осевшего на них снега.

5. Болезни хвойных

Ветви хвойников приобретают коричневый оттенок, если растения болеют. Например, изменение цвета хвои может произойти при таких заболеваниях, как серая гниль, бурое шютте, ценангиевый некроз, фузариоз сосны.

6. Растения повреждены вредителями

Снизить декоративность хвои могут также насекомые-вредители: туевая тля, обыкновенный еловый пилильщик, тиссовая ложнощитовка, сосновый хермес.

Сегодня модно высаживать на дачном участке хвойные деревья. Некоторые хозяева пытаются вырастить настоящий хвойник или алею из вечнозеленых растений, другие же считают, что лучше посадить одну сосну, но рядом с домом, чтобы в новогоднюю ночь устроить вокруг дерева шумный хоровод. Огорчения приходят тогда, когда красавица-сосна вдруг начинает терять свою привлекательность. Почему желтеют иголки у сосны? Дерево заболело и погибает? Что делать? Как спасти сосну? Ответ на вопрос нужно искать с самого начала, с момента приобретения дерева.

Вопрос о посадке соснового дерева

Задумав изменить ландшафт участка вечнозелеными деревьями, хозяин должен помнить о некоторых моментах:

  • при покупке дерева нужно присмотреться к интенсивности окраски иголок: выбирать саженец с ярко-свежей зеленой кроной;
  • отдавать предпочтение экземплярам с разветвленной корневой системой, причем, корни должны быть «живыми». Опытный продавец, стремясь сохранить сосновый саженец, обычно обворачивает корни влажной тканью и сеткой с мелкими ячейками.
  • с особой тщательностью нужно выбирать место для будущей вечнозеленой любимицы: оно должно быть открытым. Не следует высаживать деревья рядом друг с другом. Сосна раскидистое дерево: обхват кроны достигает от 3 до 5 метров.
  • Не помешает соблюдение следующих агротехнических правил:
  • если почва на участке тяжелая, черноземная, то следует приготовить рыхлый состав с добавлением песка;
  • корневая шейка не должна выступать над землей; ее нужно чрезмерно углубить и засыпать грунтом;
  • после пересадки верхний слой грунта нужно замульчировать, чтобы не допустить пересыхания почвы, замедлить рост сорных растений.

Из опыта садоводов

Опытные садоводы, посадив лесную красавицу, замечают малейшие изменения ее состояния, и советуют сразу начинать борьбу за дерево. В разгар лета кончики хвоинок приобретают буроватый оттенок. Это сигнал: дерево заболело, оно погибает, но еще можно предпринять попытки его спасти.

Молодой саженец страдает от нехватки влаги, и поэтому первой мерой станет отрегулированный полив:

  • поливать саженец следует нечасто, но обильно;
  • любое растение лучше поливать ранним утром;
  • с наступлением первых осенних заморозков сосенку нужно обильно полить: влажная почва поможет ей пережить холодную зиму. И только по мере разрастания корневой системы, сосна становится засухоустойчивой.

Горный экземпляр периодически нужно опрыскивать препаратом, стимулирующим рост.

Все меры соблюдены, но сосна, посаженная на участке, желтеет. В чем причина? Учеными определено, что, хвоя сосны или ели может прожить до пяти лет, затем она опадает. Те, кто бывал в настоящем хвойном лесу, помнят, что земля в нем устилает засохший ковер хвои. Так что осенью пожелтевший экземпляр не должен вызывать особого беспокойства: это обычное природное явление. Желтеет хвоя на нижних ветках дерева, причем, кончики ветвей и верхние ветки по-прежнему удивляют яркой зеленью. Чтобы дерево не потеряло своей декоративности специалисты советуют обрезать нижние сухие ветви. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ствол сосны.

Новые хлопоты

Пожелтела на участке сосна:

  • Даже на молодых ветках хвоя стала оранжевой с красноватым отливом, причем, ветки покрываются желтизной с самой верхушки, в целом, почти половина кроны приняла бурый цвет.
  • Заболевшее дерево «плачет»: выделяет смолу.

Тревожное чувство возникает у садовода, заметившего, что дерево, не смотря на все меры, сохнет. Оно может погибнуть. Что предпринять? Вначале нужно понять, что происходит с деревом. Присмотревшись к стволу сосны, можно увидеть маленькие отверстия, в которых прячутся вредители – короеды и лубоеды. Они делают ходы, продвигаясь внутри веток, и до такой степени истачивают древесные волокна, что превращают их в «муку», но только бурового цвета. Заметив короедов вовремя, сосну может спасти, применяя инсектициды. Если же на дереве обнаружен значительный очаг, то нужно приглашать лесника-профессионалиста, ведущего борьбу с вредителями препаратами, которых не найдешь в свободной торговле.

Сосновый листопад. В чем причина?

Остаться один на один с болезнью сосны немного страшновато, поэтому хозяева размещают письма-сомнения в социальных сетях. Самый распространенный вопрос: «Какие причины могут скрываться в увядании сосны? Что предпринять, если сосна пожелтела?» Специалисты, не один ход выращивающие сосенки, откликаются на эти письма и называют две веские причины:

  1. Обычно дерево высаживается с комом земли. В то время, как солнце согревает ветки сосны, корни ее находятся в сонном состоянии и не всасывают влагу, и поэтому дерево страдает. Если говорить языком специалистов, то что испарение влаги кроной превосходит поступление. Нужно заметить, что экземпляр также страдает от нехватки питательных веществ.
  2. Вторая причина связано с наличием у соснового дерева микрофлоры — грибков, которые могут препятствовать процессу роста.

Болезнь Шютте

Посадить хвойное дерево не трудно, гораздо сложнее научиться разбираться в болезнях хвойных, но симптомы ржавчины Шютте запоминаются легко:

  • появление рыжих или бурых хвоинок уже настораживает;
  • если же хвоинки осыпаются при прикосновении к ветке, это первые симптомы болезни;
  • на стволе появились бурые пятна — болезнь прогрессирует. На это указывает также изменившийся вид дерева.

Способствует распространению болезни опавшая хвоя, кстати, даже несколько пораженных хвоинок могут способствовать развитию болезни, поэтому осенью и весной участку с хвойными деревьями необходимы профилактические меры. В зимнюю пору опытный хозяин разбрасывает прямо по снегу торфяную крошку или золу, так как грибок живет и размножается даже под снежным покровом. Так снижается риск «подхватить» весной Шютте.

Разведение хвойных деревьев – увлекательное занятие. Даже одна сосна способна превратить дачный участок в райский сад.

Подмосковные леса больны. Страдают также ели на частных участках. Бурые проплешины из засохших деревьев катастрофически быстро увеличиваются в размерах. Особенно хорошо это видно с самолета . Плохо обстоит дело и с лиственными породами деревьев.

Короед

Короед на наших глазах уничтожает подмосковные леса. Этому небольшому жучку удается справиться с огромными деревьями. Букашка оказалась не столь простой, как кажется. Короеды (из отряда жесткокрылых) напоминают долгоносиков без вытянутой трубки на голове. У них при себе есть необходимый набор специальных «инструментов». Например, углубления с зубцами на надкрыльях. Личинки короедов толстые и безногие. Они белого цвета с большой коричневой головой. Короеды — насекомые семейные. Одни виды в период размножения образуют моногамные семьи (самец и самка), другие — сторонники полигамии (самец и несколько самок). В моногамной семье жилище обустраивает самка. Она сама прогрызает ход и ждет прилета самца. В полигамной семье самцу приходится усиленно трудиться, выгрызая просторную брачную камеру. После спаривания он теряет интерес к «строительству». Теперь уже самки делают свои собственные маточные ходы. Среди жуков-короедов немало «бездельников», которым лень самим строить маточные ходы. Для откладки яиц они используют пустующие тоннели других короедов.

Жуков, в первую очередь, привлекают ослабленные (по тем или иным причинам) деревья. Самки имеют отличное обоняние, действующее на расстоянии 500 — 1000 м. Самцы чувствуют запахи слабее. Обоняние помогает насекомым выбрать подходящую породу дерева определенной кондиции. В жизни короедов случаются свои трагедии. Хуже всего приходится первопроходцам, которые часто гибнут из-за смолы или сока жизнеспособных деревьев. Основная часть жуков перебирается на ствол лишь тогда, когда улавливает запах выброшенной наружу трухи. Они набрасываются на ослабленное дерево и заселяют его. Характер деятельности разных видов короедов (выбор породы дерева, система ходов и т.п.) настолько индивидуален, что специалисты способны «по почерку» классифицировать короеда-вредителя.

Еловый лубоед (короед-типограф)

Еловый лубоед (короед-типограф) поражает хвойные деревья. На сосну и пихту это насекомое нападает редко. Черно-коричневый жучок (тело до 5,5 мм в длину) просыпается после зимней спячки в конце апреля — начале мая (на Севере — в конце мая — начале июня) и начинает летать и ползать в поисках подходящей ели. Этот вид опустошает огромные территории лесов в Западной и Восточной Европе. В Азии он распространен в Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине и на Камчатке. Жук выбирает дерево и атакует его. Прежде всего, самец готовит брачную камеру. Самки включаются в работу позже, на них лежит ответственность за боковые маточные ходы. В ответвлениях находятся личиночные ходы для куколок. Подрастающие личинки прогрызают боковые ходы в лубе (мягкая ткань под корой). Появляется разветвленное «короедовое гнездо». Если его разрушить, то личинки очень быстро погибают. Короед-типограф вылетает не только весной (массовый лёт), но и летом (в меньшем количестве). Большая часть жуков зимует в теплой листовой подстилке, поэтому даже в морозные зимы вымерзает лишь незначительная часть короеда. Те жучки, которые остались зимовать на стволе под корой дерева, обычно погибают.

Массовая гибель елей

Какие ели поражает лубоед? Прежде всего, ослабленные. Крепкие и молодые — реже. Здоровое дерево, подвергшееся атаке короеда, вскоре гибнет, так как происходит тотальное нарушение поступления воды и питания от корней к кроне из-за поражения древесины и луба. Заселяет лубоед и деревья, оставшиеся после порубки. Его можно найти даже на пнях и в дровах. Массовая активность короеда-типографа, который свирепствует в еловых лесах, связана со многими факторами. Это и повышение температуры воздуха, засуха, лесоповал, густые ельники, сплошные еловые посадки и т.п. Гибнут от него и ели на частных участках. Высока вероятность занести насекомое при посадке деревьев-крупномеров. Заселенную лубоедом, но еще не погибшую ель, легко заметить по косвенным признакам. Например, ствол охотно долбит дятел. Короед привлекает и поползня. Крошечные круглые отверстия в коре свидетельствуют о том, что часть жуков успела вылететь. Мелкие опилки на коре и у подножья, древесная «мука» указывают на дерево, которое активно осваивается короедами. Нередко бурая хвоя (на елях и пихтах) тоже является признаком присутствия жуков-типографов. Самый неблагоприятный прогноз для дерева — это отслоившаяся или упавшая с дерева кора, бурые мелкие опилки на голом стволе.

Короед-типограф губит подмосковные леса. Особенно в Дмитровском и Истринском районах. Ослабленные деревья могут погибнуть очень быстро, буквально за пару недель. Огромные вековые ели держатся дольше, но и им трудно сопротивляться типографу. В засушливый период большая часть ельника оказывается в группе риска. В 2012 году короед невероятно активен. Приостановить вспышку популяции смогут дожди и понижение температуры воздуха. В прохладную (ниже + 17°С) сырую погоду это насекомое малоактивно.

Что делать?

Экологи придают большое значение улучшению санитарного состояния леса. Они не считают химическую обработку выходом из положения. В последнее время много говорят о феромонных ловушках, которые должны привлекать жуков. В Подмосковье такие ловушки размещают в лесах в конце апреля. Отношение специалистов к ним неоднозначное. Хуже всего то, что привлеченные запахом жуки попутно заселяют ели, которые находятся на подлете к ловушке. Иногда советуют вспомнить про иммуномодуляторы (помощь деревьям) и инсектициды (для гибели короеда). Инсектицидами весной можно обрабатывать землю под елями. Попытки отравить жука, который прячется под корой, — бессмысленное занятие. Системные препараты («Актара», «Актеллик» и др.) тоже не всегда эффективны. Ими весной проливают землю под елями, позже опрыскивают ствол и часть кроны. Замечено, что в смешанных посадках (с лиственными деревьями) елового лубоеда меньше.

От короеда-типографа гибнут не только лесные ели. Достается и городским. Страдают также деревья на частных участках. Возможно, в этих случаях стоит обратиться за помощью к квалифицированному дендрологу. Или посадить (на всякий случай) новые молодые елочки.

P. S. Ели, которым часто устраивают холодный «душ», реже страдают от елового лубоеда. Это, конечно, возможно только на частных участках, в парках, но не в лесу. До сих пор этот способ помогал мне даже тогда, когда в соседнем лесу пировал короед-типограф.

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

Замиокулькас — особенности ухода, почему иногда желтеют листья

Сравнительно недавно появилось в продаже комнатное растение со сложным названием — замиокулькас. Цветоводы уже оценили экзотику и неприхотливость этого южного гостя.

О том, как ухаживать за растением, а также о возможных проблемах при выращивании замиокулькаса, например, почему желтеют листья, расскажем далее.

Что такое замиокулькас

Замиокулькас цветоводы открыли для себя не очень давно. В природе у себя на родине в Африке он живёт издавна, а вот науке стал известен только в XX веке. Широкое распространение цветок получил в конце XX — начале XXI века.

Это растение окружено разными названиями:

  • Денежное дерево
  • Вечное растение
  • Ароидная пальма
  • Долларовое дерево
  • Изумрудная пальма

Южное дерево принадлежит к семейству ароидных. Странное название у цветка из-за его внешнего сходства с замией — уроженкой Южной Америки. Кроме внешней схожести, между этими растениями нет ничего общего. Они принадлежат к разным семействам. Замиокулькас обладает свойством суккулентов использовать стебель и листья в качестве резервуара для запаса воды.

«Денежный» гость из жаркого климата Африки принёс с собой:

  • Выносливый характер
  • Потребность солнечных лучей
  • Теплолюбивость
  • Способность оставаться без полива долгое время
  • Не требовательность к влажности воздуха
  • Живучесть
  • Размножение всеми частями растения

В отличие от замии, корень которой выступает из грунта, как у свеклы, описанное растение представляет собой листья, что виднеются над почвой на толстых черешках. Листья здорового растения кожистые прочные и блестящие. Форма их овальная, немного заострённая.

Цветы этого «экзота» довольно необычные для столь характерной зелени. Они похожи на миниатюрные бананы или початки кукурузы, закрытые бледно-зелёным одеяльцем. Вкусы различны, и кому-то нравятся именно такие необычные цветки.

В домашних условиях дерево вырастает в лучшем случае высотой 1,6 — 1,8 метра. Чаще всего это растение представляет собой много толстых стеблей, выходящих из земли. На них располагаются парно сочные овальные листья.

Интересен процесс превращения маленького ростка, похожего на клюв небольшой птицы. Сначала из земли появляется он, потом, постепенно раскручиваясь, расправляются листья.

В офис или дом любого стиля впишется экзотическое дерево замиокулькаса с сочной зеленью и своеобразным характером.

Условия существования

Успех выращивания долларового дерева зависит от соблюдения некоторых правил:

  • Редкий полив
  • Много света
  • Лёгкая почва
  • Температурный режим
  • Тесный горшок

Родина замиокулькаса — Африка. Она и определила характер растения. Редкие осадки на этом континенте заставили его приспособиться к накоплению влаги во всех частях растения. При избытке влаги оно загнивает, начиная с корней и заканчивая листьями. При содержании изумрудного дерева нужно следовать принципу: лучше меньше, чем больше. Это касается воды и удобрений.

Поливается этого растение при полном высыхании земляного кома.

Если палочка или палец, опущенные в почву горшка на глубину 4 см, остаются сухими, то пришла пора поливать. Частота поливов в летнее время зависит от состояния почвы. В маленьком горшке она высыхает быстрее. По опыту многих цветоводов частота поливов должна быть такой:

  • Летом один раз в две недели
  • Зимой один раз в месяц

Направленность потока солнечных лучей в разное время года должна отличаться. Летом дерево хорошо реагирует на свежий воздух. На открытой веранде под потоком солнечного света оно оживится, выпустит новые листья, возможно, зацветёт. При содержании летом в закрытом помещении растение лучше убрать от прямых солнечных лучей, но недалеко. В это жаркое и сухое время года солнечный свет должен быть рассеянным.

Вид листиков замиокулькаса (фото)

Тень замиокулькас переносит стойко, но особой радости она ему не доставляет:

  • Останавливается рост
  • Не появляются новые листья
  • Немного блекнет всё растение
  • Цветения добиться очень трудно

В зимнее время цветок хорошо себя чувствует на южных окнах под прямыми лучами солнца. Это растение будто создано для проживания в городских квартирах с сухим воздухом.

Почвенная смесь для выращивания долларового дерева должна быть лёгкой, водопроницаемой. В садовых центрах лучше приобретать пакеты с такой почвой, предназначенные для кактусов и суккулентов.

Можно приготовить почву для посадки самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Перегной
  • Песок
  • Листовая земля

Все эти составляющие тщательно перемешиваются в равных пропорциях. Вместо песка можно использовать вермикулит. Он хорошо держит влагу и балансирует увлажнённость почвы. На дно горшка обязательно помещается дренаж, который может занимать четверть объёма.

Пожелтевшие листики (фото)

Температура для содержания замиокулькаса зависит от времени года.

С марта по август диапазон температур может колебаться от 18 °C до 30 °C. Такой перепад не страшен денежному дереву. При температуре выше 30 °C необходимо предохранить его от перегрева путём опрыскивания или протирания листовых пластин не холодной водой.

В сентябре температуру нужно начинать постепенно понижать. Хорошо переносит изумрудная пальма осенне-зимний период при температуре около 16 °C. Зима для замиокулькаса — не период покоя. Некоторые экземпляры начинают выпускать листья именно зимой.

Ёмкость для посадки — не просторная или даже тесная. Объём горшка должен быть такой, чтобы только поместились корни.

Соблюдение всех условий произрастания долларового дерева увенчает успехом и сочной зеленью труд цветовода.

Почему желтеют листья

  • Сквозняк. Замиокулькас любит свежий воздух летом, но не уважает сквозняки. Они могут вызвать полное пожелтение и опадение листьев. При выборе места для цветка необходимо учитывать это обстоятельство.
  • Естественная смена старых листьев. Не всегда при пожелтении листьев нужно бить тревогу. Если при этом растут новые побеги, то цветок, скорее всего, здоров. Старые листья удаляются только после полного отмирания. Это уберегает от болезней, которые могут попасть через рану отрезанного листа.
  • Поражение вредителями. От этой напасти могут уберечь только регулярный осмотр и профилактические меры. Вновь купленное растение обязательно должно пройти карантин в течение двух недель. Только после этого его можно подселять к постоянным зелёным обитателям.
  • Чрезмерный полив. Залить долларовое дерево очень просто. Слишком любвеобильные цветоводы стараются помочь растению и этим губят его. Поливать нужно редко.
  • Стресс. Гость из Африки не любит, когда его часто переселяют с одного места на другое. При частых перемещениях он может отреагировать пожелтением листьев.
  • Полив при температуре ниже 15 °C. Замиокулькас содержится зимой при температуре около 16 °C. Он переносит температуры и ниже, но при этом его категорически запрещается поливать. Это губительно для растения.
  • Недостаток света. При содержании экзотического растения необходимо соблюдать оптимальный световой баланс. При постоянном недостатке освещения листья могут пожелтеть.
  • Чтобы не допустить пожелтения листочков, нужно соблюдать все условия содержания. Если всё-таки это произошло, не теряя времени, исправляются ошибки. Лечение растения не всегда может увенчаться успехом.

Замиокулькас в солнечной комнате (фото)

У замиокулькаса есть очень хорошие черты:

  • Прекрасно восстанавливается.
  • Для восстановления растения подходя все вегетативные части.
  • Сохранившиеся части растения освобождают от гнили, промывают под струёй воды, просушивают и помещают в торфяной субстрат. Поддерживая его в умеренно влажном состоянии, можно добиться корней через две недели.
  • Можно поместить отобранные листочки в воду. Так образование корней будет более наглядно.

Для выращивания из листочка целого дерева нужно много терпения. Возможно, корни образуются через месяц или того более. Но результат будет стоить всех переживаний и стараний цветовода.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Если на растении завелась тля, то стоит внимательно осмотреть подоконник, велика вероятность, что ее занести муравьи. Если так, значит, придется вести борьбу сразу с двумя вредителями. От нашествия муравьев в доме хорошо помогает сухая борная кислота, перемешанная с сахарной пудрой.

Что касается тли, то ее можно узнать по характерному липкому налету. Из препаратов, кроме Актары можно применить Командор, Корадо , Фуфан или Конфидор . Корадо особенно эффективен, когда растения молодые.

Хотим отметить, что даже если одно из этих средств помогло эффективно избавиться от вредителя, нужно обязательно выкупать цветок. Дело в том, что выделения на листве мешают нормальному процессу дыхания растения.

При борьбе со щитовкой нужно применять как механические, так и химические средства. Эти вредители напоминают коричневатые бляшки. Снять их с цветка можно зубной щеткой, делать это нужно, предварительно смочив ее в спиртовом растворе. Из препаратов, кроме перечисленных, можно использовать Фосбецид .

Что касается паутинных клещей, то избавиться от них очень не просто, и они могут привести к гибели растения. При подобных проблемах на растении появляется тонкая паутинка, оно сохнет, листья желтеют и осыпаются. В качестве профилактики нужно обеспечивать уход и достаточную влажность воздуха.

Еще одно действенное профилактическое средство — это таблетки для грунта Миледи 2 в 1. Можно класть по одной раз в месяц или полтора. Это и удобрение, и защита от многих вредителей.

Цветок нужно часто мыть под душем, но так, чтоб вода не затекала в горшок. Если начнется еще и гниение корней, то растение уже не реанимировать. Можно использовать мыльный раствор. Им протирается зараженная ветка с помощью ватного тампона. Это не избавит от всех вредителей, но снизит их популяцию.

Хороший эффект при подобных поражениях дает препарат Децис . Это средство не только уничтожает взрослых особей, но и повреждает яйца личинок. Именно поэтому в процессе второй обработки можно избавиться от клещей полностью.

При поражении любыми вредителями важно после их уничтожения тщательно ухаживать за окнами и шторами. Подоконники стоит протереть антисептиками, а шторы прогладить. Ведь там могли остаться некоторые особи.

Вредители замиокулькаса

Листья денежного дерева очень прочные и покрыты кожистой пластинкой. Прокусить поверхность такого листа сложно. Поэтому вредители не очень любят это растение.

Иногда всё же нападение случается. Это может быть:

  • Тля. Маленькие насекомые бывают различной окраски. Они поселяются на нижней стороне листа.
  • Щитовка. Это тоже тля, только щитовидная. Она прикрывается щитком из восковидного налёта, и отсюда это название.
  • Паутинный клещ. Он по размерам меньше тли, но всё равно различим человеческим глазом. Это паучок красного цвета.

Со всеми этими вредителями в малом количестве можно бороться ручным способом. С помощью губки и мыльной воды эти жучки удаляются с поверхности листа. При массовом поражении двукратная обработка с перерывом в неделю «Актарой» или «Актелликом «избавит цветок от этой напасти.

Другое дело — корневой червец. При пожелтении листьев необходимо тщательно обследовать всё растение. Если видимых причин нет, то растение аккуратно достаётся из горшка и обследуется корень.

Ватные образования на корнях означают, что растение посетил червец. А точнее корневой червец. Корни нужно аккуратно очистить от этого налёта и промыть в горячей воде. Затем деревце пересаживается в новую землю. Горшок необходимо продезинфицировать.

Насекомое или болезнь посетила растение? Никогда не нужно отчаиваться. Тем более, когда речь идёт о такой уникальной, как у замиокулькаса, способности возрождаться.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании замиокулькаса.

Супер-дерево оживит ваш офисный или домашний пейзаж. Обязательно поселите его в своём сердце и доме.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Почему замиокулькас желтеет, и что делать для его спасения

Несмотря на неприхотливость и достойную зависти выносливость замиокулькас иногда заставляет своих владельцев не на шутку встревожиться. Почему желтеет замиокулькас, и что делать, если стебли увядают, а листья сохнут? Ответ на волнующие цветовода вопросы чаще всего кроется в допущенных при уходе ошибках или недостатке внимания к гостю из тропических, но не слишком влажных областей Африки.

Не учитывая биологические особенности культуры, цветовод рискует столкнуться с ситуацией, в которой о нездоровье замиокулькас сигнализирует желтыми пятнами, подсыхающими кончиками листовых пластин, потерей упругости и сочности стеблей. Чем дольше растение находится в дискомфортных условиях, тем серьезнее последствия и внешние признаки недомогания.

При несоблюдении правил ухода в домашних условиях замиокулькас желтеет, число листовых долей уменьшается, их цвет становится зримо бледнее. Но недостаток внимания грозит не только потерей декоративности, но и загниванием корневой системы, основания побегов, их высыханием или увяданием из-за нападения вредителей.

Читайте также статью про лизиантус!

Почему замиокулькас не дает новых побегов?

Причиной того, что листья замиокулькаса желтеют, теряют насыщенный зеленый цвет или вовсе увядают, часто является недостаток света. К сожалению, цветоводы забывают, об изменении освещенности в осенне-зимний период.

Находящийся в глубине помещения горшок с замиокулькасом нужно переставить ближе к окну, когда такой возможности нет, культуре обеспечивают дополнительную подсветку.

Владельцу декоративного растения, жалующемуся, что замиокулькас не дает новых побегов, следует обратить внимание на местонахождение горшка и на качество грунта в нем. Хотя растение нельзя назвать быстрорастущим, замедление образования молодой листвы часто объясняется бедным питательными веществами субстратом или необходимостью пересадки зеленого питомца. Корневая система в этом случае занимает весь объем горшка, не оставляя места для почвы. Из-за этого страдает цветок, листья замиокулькаса желтеют, прекращается рост, а уже имеющаяся зелень вянет.

Чтобы исправить ситуацию, для декоративной культуры подбирают горшок должного размера, проводят пересадку или подкормку замиокулькаса комплексным составом.

У замиокулькаса сморщился стебель

То, что большинство цветоводов принимает за стебель замиокулькаса и его заостренные ланцетовидные листья, на самом деле является листом сложной формы. Если утолщенные черешки теряют упругость, а листья замиокулькаса желтеют, причина может крыться в нарушении правил полива.

В природе растение сталкивается с засухой и для поддержания жизни накапливает влагу в мощных сочных листьях. Когда замиокулькас хронически недополучает воду, то есть поливы редки и поверхностны, это грозит пожелтением и увяданием всем надземной части. Аналогическая ситуация наблюдается после залива грунта, приведшего к порче корневой системы.

Спрашивая: «Что же делать, и почему замиокулькас желтеет?», цветовод должен проанализировать уход за растением и найти возможную причину нездоровья питомца.

Если стебель замиокулькаса сморщился из-за перелива:

  • цветок вынимают из горшка;
  • аккуратно удаляют грунт и промывают корни;
  • поврежденные участки удаляют чистым острым ножом;
  • срезы на здоровой ткани присыпают порошком из древесного угля и просушивают.

Обнаружив признаки гнили или грибковой инфекции, любитель комнатных растений не должен ограничиваться обработкой углем. В этом случае стоит прибегнуть к фунгицидам, которые уничтожат одну из причин проблемы, защитят корни и клубни в дальнейшем.

Посадку замиокулькаса проводят в горшки, немногим больше объема здоровой корневой системы. Субстрат должен быть рыхлым, проницаемым для воздуха и влаги. Важно, чтобы поливная вода не скапливалась в грунте, поэтому в горшке делают мощный дренаж, а в состав почвы добавляют песок, перлит или вермикулит и древесный уголь.

Когда листья замиокулькаса желтеют после пересадки, это может говорить о неправильном подборе субстрата, который оказался слишком плотным.

Сходная ситуация ждет цветовода, если он, стремясь подкормить растение, неправильно подобрал концентрацию активных веществ. Не справляясь с избыточным питанием, замиокулькас испытывает дискомфорт и слабеет. Вот почему замиокулькас желтеет, но что делать в такой ситуации? К сожалению, и здесь не обойтись без пересадки куста в новый грунт и промывки корней.

Что делать, если листья замиокулькаса пожелтели, а затем покрылись темными пятнами и быстро сохнут. Такие симптомы говорят о слишком низкой температуре содержания растения и чрезмерном поливе. Чаще всего это происходит при смене сезона, когда цветовод не успел скорректировать уход. Если недомогание зеленого питомца вовремя заметить, будет достаточно наладить полив или перенести горшок в тепло.

Вредители замиокулькаса

Если у замиокулькаса желтеют листья, цветок может сигнализировать о нападении вредителей.

Растение, летом выносимое на открытый воздух, подвержено риску заражения тлей, облепляющей молодые побеги и тыльные участки листвы. Наибольший вред насекомое приносит именно неокрепшим растениям.

Поэтому после внесения горшка в помещение лучше устроить замиокулькасу недельный карантин, а пи выявлении вредителей провести обработку зелени инсектицидом.

Кроме тли культуре угрожают:

  • паутинные клещи, быстро распространяющиеся в сухом комнатном воздухе;
  • щитовки, попадающие на замиокулькас с улицы или соседних растений;
  • трипсы и мучнистые червецы.

С паутинным клещом мало бороться системными акарицидами. Химические вещества дадут лишь временный эффект, если не наладить уход за пожелтевшим в домашних условиях замиокулькасом.

Против щитовок, трипсов и червецов применяют системные инсектициды, причем в отношении двух последних вредителей придется проводить не одну, а несколько обработок.

Избежать неприятного для цветовода зрелища, когда замиокулькас желтеет, листья цветка вянут и опадают, можно обеспечив растению оптимальную температуру содержания, освещение, полив и подкормку. Нельзя забывать о своевременной пересадке декоративной культуры и внимательном отношении к подбору субстрата.

Что происходит с листьями замиокулькаса, и как помочь любимому растению

В домашних условиях выращивание и уход за замиокулькасом могут сопровождаться некоторыми проблемами, которые часто заканчиваются потерей привлекательности или гибелью комнатного растения. Вот почему если листья или стебли цветка начали массово желтеть, а также скручиваться, сохнуть или чернеть, то должна быть правильно определена причина такого явления и осуществлены грамотные лечебные мероприятия.

Почему у замиокулькаса желтеют листья

Желтые листья на замиокулькасе могут свидетельствовать как о поражении декоративной культуры патогенными микроорганизмами, так и о нарушении технологии выращивания растения. У полностью здорового комнатного цветка сложно-перистая листва глянцевая, тёмно-зелёного цвета, с вздутием у основания. Любое изменение окрашивания листьев позволяет делать вывод о нездоровье растения, связанномс неправильным уходом:

  • листья комнатного растения нередко желтеют при избыточном увлажнении грунта, так как тропический цветок является засухоустойчивым и плохо переносит повышенное количество воды, вызывающее гниение корневой системы. Как правило, такая ситуация возникает в зимний период, на стадии покоя декоративной культуры;
  • если листья пожелтели внезапно, то следует обратить внимание на освещение. Прямые солнечные лучи часто вызывают ожоги на надземной части растения, поэтому при расположении комнатного цветка на южных окнах, культуре потребуется обеспечить затенение в полуденные часы;
  • часто начинающие цветоводы-любители совершают ошибку, усиленно подкармливая растение и, тем самым, провоцируя загнивание корней. В этом случае листья светлеют. Если растение образует светло-зеленые листья, то следует пересмотреть режим подкормок. Правильным является однократное внесение удобрений в весенний период или перед переходом растения на стадию зимнего покоя;
  • не менее частой причиной пожелтения листвы является наличие сквозняков или неправильные температурные показатели в помещении. Растение тяжело переносит температурные перепады, поэтому на всех этапах роста и развития необходимо придерживаться средних, комнатных температурных показателей.

Следует помнить, что листва желтеет и по вполне естественным причинам, связанным сфизиологическим старением декоративной культуры. После того, как растение образует более пятнадцати листочков, оно относится к категории взрослых и старая листва начинает желтеть, после чего засыхает. Природный процесс не требует вмешательства и является вполне естественным для большинства растений, включая комнатный замиокулькас.

Болезни замиокулькаса: методы борьбы (видео)

Почему вянут и сохнут листья

Такие явления могут наблюдаться в результате естественных процессов старения декоративной культуры, но, в этом случае, сохнет и опадает исключительно нижняя листва. Если вянут или опадают листья по всей высоте растения, то чаще всего такая проблема связана со значительными ошибками в уходе или механическом повреждении надземной части комнатной культуры. Чаще всего сохнет и вянет листва по причине нарушений режима поливов и освещения.

Кроме того, увядание с появлением на листве темных пятен может указывать на появление корневого загнивания, вызванного не столько переувлажнением почвы, сколько неправильно подобранным грунтом для посадки и отсутствием качественного дренажного слоя. Грубой ошибкой является выращивание замиокулькаса в гидрогеле или земле, перемешанной с шариками пенопласта или опилками.

Причины изменения стволовой части

Стволовая часть комнатного растения должна обладать хорошей упругостью. Если ствол декоративной культуры стал слишком мягким, или ветка потеряла природный тугор, то цветоводу следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • вероятная причина может быть представлена ограниченным доступом комнатного растения к освещению, поэтому цветочный горшок с замиокулькасом нужно установить в хорошо освещаемое, но без прямого воздействия солнечных лучей, место;
  • мягкие надземные части декоративной культуры часто сигнализируют о повреждении корневой системы растения при обильных поливах. В этом случае корни функционирую лишь частично и не в состоянии полноценно снабжать всю надземную часть растения влагой. Чтобы исправить ситуацию, требуется извлечь корневую систему замиокулькаса из старого грунта, основательно просушить, удалить пораженные гнилью участки, обработать срезы хорошо измельченным активированным углем и пересадить растения в новую почвенную смесь, в состав которого входит значительное количество крупнозернистого песка.

Если ростовые процессы замиокулькаса сильно замедлены или стеблевая часть остановилась в своём развитии, то нужно в первую очередь обратить внимание на микроклиматические условия, состав посадочного грунта и размеры цветочного горшка. При необходимости требуется подкормить декоративную культуру полноценными удобрениями, содержащими достаточное количество азота, калия и магния.

Распространённые вредители культуры

Потеря декоративности замиокулькаса является чаще всего результатом поражения комнатной декоративной культуры тлей, паутинными клещами или щитовкой. Взрослые особи растительных паразитов легко обнаруживаются в процессе обязательных тщательных осмотров комнатного цветка. Наличие паутины на стеблевой части является основным признаком при поражении замиокулькаса паутинными клещами. Появление пятен на стволовой части и листве говорит о наличии щитовки. Пораженные тлей листья часто сворачиваются и опадают.

Как ухаживать за замиокулькасом (видео)

Для борьбы с растительными паразитами почву цветочного горшка нужно обязательно прикрыть полиэтиленовой плёнкой и опрыскать листву раствором на основе измельченного хозяйственного мыла с добавлением растительных инсектицидов. Особое внимание нужно уделять обработке нижней части листвы. Очень высокой эффективностью обладает концентрат биологического препарата «ЭМ-5». Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 1 мл средства в 100 мл тёплой воды. Опрыскивание декоративной культуры производится еженедельно.

В летний период обработку комнатного замиокулькаса лучше всего осуществлять на открытом воздухе, применяя с этой целью современные инсектициды. При необходимости производится повторное опрыскивание надземной части растения из бытового пульверизатора. Важно помнить, что регулярные осмотры комнатных цветков позволяют своевременно обнаружить растительных паразитов и максимально эффективно произвести работы по уничтожению основных насекомых-вредителей.

Советы и рекомендации

Правильное выращивание такого декоративного растения, как комнатный замиокулькас, предполагает обязательное соблюдение условий оросительных мероприятий, поддержание комфортного температурного режима, а также осуществление регулярных обработок надземной части от растительных паразитов, своевременное грамотное пересаживание и размножение. По мнению специалистов и опытных цветоводов, при температурном режиме в 12-13 о С, комнатная культура, безусловно, сохранит свою жизнеспособность, но наиболее благоприятными для роста и развития замиокулькаса являются показатели в 18-22 о С.

Теплолюбивое экзотическое растение замиокулькас родом из самых пустынных районов, является очень засухоустойчивой декоративной культурой, поэтому поливы осуществляются по мере необходимости, после того, как почва в цветочном горшке хорошо подсохнет на достаточную глубину. Пересадка замиокулькаса производится ежегодно, в весенний период, лучше всего способом перевалки растения с неразрушенным земляным комом.

Как вырастить замиокулькас (видео)

При первых подозрениях на поражение декоративной комнатной культуры клещами, тлей или щитовкой, осуществляется уничтожение растительных паразитов мыльными растворами с добавлением табачной пыли или кристаллов марганцовокислого калия. Если поражение приобрело массовый характер, то больное растение изолируется от других комнатных цветков и обрабатывается современными инсекто-фунгицидными смесями. Следует отметить, что правильный уход за декоративной культурой позволяет повысить иммунитет комнатного растения и минимизирует риск поражения декоративный культур вредителями и болезнями.

Ель: посадка и уход

Саженцы декоративных форм и выкопанные в лесу молодые «дикие» елки одинаково боятся пересушки корней: на воздухе корни погибают через 15-20 минут. «Транспортируя» елку из ближнего леса, непременно защитите корни от ветра и солнца — обмотайте влажной тканью, погрузите в ведро или ящик.

Уплотнение почвы вокруг ствола для большинства елей гибельно. Не терпят они и близких грунтовых вод, поэтому на месте высадки нужен дренажный слой. При посадке расстояние между высокими елями должно составлять 2-3 метра, а глубина посадочной ямы — 50-70 см. Корневую шейку непременно оставляют на уровне земли. Почвенная смесь готовится по следующему рецепту: дерновая земля, листовая, торф, песок в соотношении 2:2:1:1. Дренаж делают из битого кирпича и песка, его толщина — 15-20 см.

Сразу после посадки под растение вносят 100-150 г нитроаммофоски. Позже дерево подкармливать не обязательно.

В жаркое сухое лето посадки молодых елей непременно нужно поливать — раз в неделю, 10-12 л (1 ведро) на каждый ствол. Рыхление неглубокое, на 5-7 см. Обязательно присыпать слоем торфа в 5-6 см, причем после зимовки торф не снимают, а перемешивают с землей. Ель можно сажать и зимой.

Масштабная обрезка елей допустима, если вы используете еловые посадки как живую изгородь. Обычно же следует вырезать только сухие и больные ветки.

Декоративные формы лучше прикрывать лапником или крафт-бумагой от поздних осенних и ранних весенних заморозков — бывает, что хвоя молодых саженцев страдает от мороза. А взрослые ели вполне морозостойки и защиты не требуют.

Ключевые слова

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Виды и формы ели

Всего на земном шаре, преимущественно в холодных районах северного полушария, произрастает сорок .

Зимняя посадка ели

Практика доказала: из елей, посаженных зимой, приживаются почти сто процентов. Главное — максимально .

Как выбрать елку на елочном базаре

Несмотря на обилие в магазинах искусственных елок — лохматых-разноцветных-симметричных — многие .

Что делать, чтобы елка долго стояла

Праздничное новогоднее дерево хочется как можно дольше сохранить свежим, красивым и нарядным. Как .

Елки в кадках

Многие зеленые (не елки, а люди) не представляют, как можно после праздников нести на свалку скелет .

Елки искусственные и дизайнерские

Какой бы ни была ваша новогодняя елочка — живой, искусственной или дизайнерской — главное, чтобы она .

Новогодние игрушки для уличной елки

Украсить к празднику настоящую живую елку, растущую во дворе, – эта идея нравится многим. .

Выращивание туи

Туя может расти как на солнечном месте, так и в полутени, но в полной тени ее крона редеет.

Размножение туи

Болезни и вредители туи

Как вырастить пихту

Особых сложностей с выращиванием пихт нет. Это растение «удастся» всем, кто неравнодушен к хвойным.

Виды и формы пихты

Всего известно более 50 видов пихт, из них 7 произрастают в России.

Можжевельник: посадка и уход

Мягкая (у большинства видов) хвоя разнообразной окраски, тонкий аромат, нетребовательность к .

Размножение можжевельника

Можжевельники — двудомные растения, размножить которые можно семенным и вегетативным путем. .

Болезни и вредители можжевельника

Самая распространенная болезнь можжевельников – ржавчина. Из вредителей наибольшую угрозу .

Новогоднее дерево из мандаринов в валенке

Что подарить человеку, у которого все есть? Интерьерные «пылесборники» просили не .

Новогодняя елка из перчиков чили

Радостная композиция из красных перчиков чили будет уместна практически в любом кухонном .

Новогодняя елка из тафты

Без чего не обходится Новый год? Назвать можно многое, но, безусловно, главное для этого праздника — .

Новогодняя елка из фетра

Думаете, у елки обязательно должны быть иголки? А вот и нет! Наша елочка — очень мягкая и приятная .

Новогодняя елка из сосновых шишек

«Что растет на елке? — Шишки да иголки». На нашей елке шишки не растут. Она вся из .

Новогодняя елка из бумаги и ткани

Такая уж сложилась традиция – приносить в дом елку. Но совершенно необязательно, чтобы она .

Плетеная елка

В новогоднюю ночь возможно все. Даже бестелесный ангел может обрести вполне осязаемые формы и .

КОММЕНТАРИИ

Елена, добрый день! Ель до посадки в сад в обычной квартире не сохранить. Только при наличии утепленной лоджии, зимнего сада: нужна температура около +10°С и влажность.

Здравствуйте, перед новым голом была куплена декоративная ёлочка в горшке. Она дала новый побеги, после чего была пересажена в больший горшок. После пересадки побеги стали «пушиться» — иголочки раздвинулись. А недавно побеги начали темнеть на концах и вянуть. Подскажите пожалуйста возможные причины и варианты спасения елочки до пересадки на даче

Гость, можно посадить в ноябре, но поздняя посадка повышает риск солнечных ожогов весной, а у ели могут подгорать даже неприхотливые виды, если сильно не повезет с погодой. Был один год, когда бока подгорали даже у лесных елей на опушках. Поэтому если есть выбор, то лучше отложить пересадку на весну. Если вы можете посадить только осенью, заранее продумайте уход. Главное надежно закрепить деревце, чтобы не качалось даже при сильном ветре, и обеспечить полив теплой или тепловатой (хотя бы не ледяной) водой с ранней весны даже не дожидаясь окончательного схода снега.

Можно ли посадить хвойные в октябре на участке

Здравствуйте, купили в питомнике Ель колючую (несколько штук). Когда посадили, только тогда увидели, что на двух елях странные иголочки. Не везде. На кончиках веток и не на всех. Иголочки выглядят так: их кончик высохший, коричневый, потом будто чуток потемнее и потом ярко зелёная хвоинка. Это болезнь? Как лечить? Живём в Краснодарском крае. Ели были нами выбраны в питомнике, их выкопали и на следующий день нам привезли их и мы тут же их посадили. То есть вариантов, что мы посадили плохо, земля не та и т.п не может быть. Такие иголки к нам уже приехали. Помогите, пожалуйста. Чем опрыскивать, как поливать и все в каких пропорциях.

Елена, в природе на вырубках только 10% деревьев вырастают до взрослого состояния, остальные погибают. Это естественный отбор — растения, которые взошли на месте бывшего леса, конкурируют между собой, остаются только сильнейшие. Вам придется срубать ослабленные деревья или они сами погибнут. Но многие на вашем месте срубили бы сразу все, так как большие ели и березы на участке не дадут раст ни цветам, ни овощам вокруг себя, будут давать много самосева — в том числе между плитами дорожек, на ступеньках, на крыше. Как правило, это никого не радует.

Гость, можно сажать хвойные и осенью, но при весенней посадке некоторые небрежности и ошибки могут сойти вам с рук, а осенняя посадка хвойных не прощает ничего. Посадочный материал должен быть хорошего качества — взятый из хорошего питомника, где за 4-5 лет выращивания ваших трехметровые ели обязательно 2-3 раза пересаживали, и развили у них густую мочку корней, оплетающую ком (а не толстые длинные корни, которые при пересадке придется обрубить). Без таких искусственно сформированных корней после осенней посадки в феврале-марте ели начнут гореть (желтеть). Посадочный материал лучше чтобы копали при вас, т.к. летом осенью часто продают нереализованные с весны саженцы, они могли быть в течение сезона перегреты или пересушены на площадке, но проблемы проявятся после посадки. Кроме того, деревья нужно тщательно закрепить — пока они не укоренились, их может повалить из-за налипшего снега. Не делайте при осенней посадке большую яму — только по глубине кома. Иначе насыпная почва в яме будет усаживаться, и кома может затянуть, а результате корневая шейка окажется заглубленной. Все это потребует усилий несколько больших, чем при посадке весной и в начале лета.

На участке сидят елки и березы ( вместе) ,они остались еще от вырубки под участки. В этом году появился белый налет на стволах и ветках.2 елки погибли ( маленькие) ,березка снизу уже ветки высохли.Что делать??

Здравствуйте! Когда лучше сажать елки? Хочу сажать сейчас (сентябрь, октябрь) несколько штук по забору снаружи (сразу 3х-метровые, чтобы не ждать годами эффекта). Слышала, что осенью хвойные лучше не сажать, бесполезное дело, мрут. Что скажете?

Гость, если над землей остались веточки с живыми почками,то они могут распуститься. Но это произошло бы уже в первый сезон. Если же можжевельник полностью срезан и от него остался только пенек, то от корня заново он не пойдет. Данное растение не дает корневой поросли.

Здравствуйте. Пару лет тому назад купила можжевельник голубой стелющийся по земле.Первую зиму он перезимовал хорошо,а вот вторую не очень хвоя слегка пожелтела,но он рос и все бы хорошо но мой муж при покосе травы не заметил его и скосил.Ждала все лето,думала оживет но нет не как. Попробовала вытащить пенек но он не подается. Может еще выживет.Подскажите что надо сделать.

Алекс, нужно поставить контейнер с елью в короб, набиты опилками. Прослойка опилок вокруг стенок должна быть не меньше 25 см для теплоизоляции. Особенно хорошо нужно укрыть корни с северной, северо-западной стороны, откуда может дуть холодный ветер.

Подскажите,как подготовить выкопанный саженец ели (1,20 м) для зимовки на улице . Климат Урал . Елочка сейчас с земляным комом в ведре . Хотел высадить на участке весной ,т.к. сейчас идут строительные работы .

Гость, по идее, живые почки ели уже сейчас должны были тронуться в рост. Мне трудно объяснить, почему у вас так не происходит. Часто почки дают побеги даже после гибели корневой системы. На расстоянии понять, что происходит, и дать хороший совет трудно. Вряд ли какие-то еще обработки будут эффективны, все, что нужно, вы уже сделали, остается только ждать.

Добрый день, в ноябре 2014 года посадили декоративную комельную ель высотой 4м. Перезимовала хорошо, весной произошло незначительное отмирание нескольких веток, в основном поврежденных при транспортировке, а также хвоя немного потускнела и немного осыпалась. При разрезе почки были зелеными. До настоящего времени почки так и не распустились, но при разрезе часть почек сухая, часть пока зеленая. Хвоя держится. Производили обработку нв под корень, по хвое циркон с эпином и нв с перерывами. Ствол не течет, но можно обнаружить кое-где(редко) мелкие дырочки диаметром пол миллиметра ( опилок нет, на короеда не очень похоже). Подскажите пожалуйста, это она так трудно принимается? Что можно еще сделать?

Гость, после радикальной обрезки ель примерно 1-3 год просидит без макушки, в форме «гриба». Затем от оставшихся сверху веток пойдут новые макушки. Их будет, скорее всего, несколько, и располагаться они будут не на оси ствола, а где-то посредине веток (где еще есть живые почки), то есть дерево начнет приобретать форму канделябра. Если вас это устраивает, то можно обрезать.

Здравствуйте!В 1998 г.посадила в саду, ель обыкновенную 60 см высотой,к 2002 г.она подросла до1 м,.Вначале я ее стригла каждый год и ель получилась просто красавица,но потом был перерыв лет 5 .,она здорово вымахала и сейчас где -то 5 метров в высоту и метра 3 в диаметре внизу.Проблема в том ,что посажена была очень близко к дому.Хочу сделать кардинальную обрезку метров до 2,5-3,ну и в диаметре уменьшить,(что бы не спиливать дерево) подскажите это возможно ?И можно ли обрезать сейчас в первых числах июля(Ленинградская обл.).

Lira, деревья, которые совсем засохли, конечно не нужно оставлять. А помочь оставшимся растениям можно только регулярным поливом. Если сорта достаточно приспособлены для вашей местности, то должны переболеть и прижиться. А если им ваш климат не подходит — то никакие ухищрения не спасут, все равно будут обгорать каждый год и однажды погибнут.

Здравствуйте! В прошлом году купили 3 туи, елку серебристую, подушку и конусовидную, корни в большом коме. Все из одного питомника. Хорошо прижились только одна туя и подушка. Две туи местами рыжие, особенно ветки внутри. Ель серебристая практически сразу стала подсыхать. Сейчас стоит почти без иголок, те что остались бурого цвета. Выглядит она плохо, ветки все опущены вниз, сухие, но макушка не ломается, если ее нагнуть. Продавец возместил ущерб, привез другую ель, посадили ее рядом со старой примерно в августе прошлого года. Новая прекрасно выглядела, регулярно поливалась, подкармливали корневином. После весны прекрасно выглядела, в июне начала подсыхать и осыпаться. Что касается конусовидной: сильно обгорела на солнце после зимы, новых приростов не дала, с северной стороны осталось немного зеленых иголок, остальные коричневые. На первый взгляд никаких болезней на деревьях нет. Как помочь им и оставлять ли елку, которая совсем засохла?

Гость, скорее всего, елочки уже погибли. Лесные ели вообще тяжело посадить на новом месте так, чтобы они прижились. Надо брать саженцы не выше 50 см, стараться захватить как можно больше корней (они обычно поверхностные, идут далеко в стороны) и ни минуты не давать корням подсыхать. Стараться выкапывать не из песка, который осыпается и оголяет корни, а брать саженцы на глинистой почве, где можно сохранить ком земли. Если корни подсохли, они со временем погибнут. Иногда окончательная гибель дерева наступает только через несколько месяцев после пересадки.

В конце месяца октября выкопали с корнями шесть ёлочек в лесу и посадили в городе у себя во дворе, в мае стали желтеть иголки затем совсем осыпались. Ёлки в данный момент стоят голые и пожелтевшие хотя были дожди в городе. Подскажите что сними и как их реанимировать.

Гостья, близкие грунтовые воды не должны мешать ели расти, у ели поверхностная корневая система, это дерево растет и на болотах. Если я правильно поняла, срок жизни хвои сократился с 6 до 1-2 лет. Это может быть вызвано самыми разными причинами. Может быть, это временно — дерево приживается после пересадки, а может быть серьезная причина — грибное поражение ствола или корней, неблагоприятные экологические условия. Назвать причину так же сложно, как и ответить по телефону, почему у человека поднялась температура. Должны быть еще какие-то признаки.

Да, забыла указать, что почва у нас не плодородная, глинистая, на уровне 2 м залегают грунтовые воды. Может поэтому ель осыпается?

У нас елочка растет во дворе третий год, сажали в конце лета. Высота около 1м. Первую зиму стояла красивая, пушистая, летом иголки почти все пожелтели и осыпались, на следующую весну на ней появился прирост на концах веток и макушке. К осени новые иголки тоже осыпались, а в этом году опят прост. Вот не знаем чем ей помочь! Видимо болеет елочка!

Ольга, проверьте несколько почек на концах побегов. Разрежьте их, — они живые или сухие внутри? Если живые, должны пойти новые побеги, хотя само по себе это сохранности дерева не гарантирует. Погибшая ель тоже может дать новые побеги, они потом завянут. Но хотя бы знать, что почки пока живые.

P.S — 50 штук шишек на всем дереве.Ель стоит вся в новых шишках на прошлогодних побегах,но совсем нет просто открытых новых почек с новой хвоей.Я понимаю,что ель так цветет.Но одновременно возникает мысль — может она массово выбрасывает семена при окончании жизни для продолжения вида?Почему нет новой хвои или она возможна попозже,например к июню?

Гость, штук 50 шишек из каждого побега или на всем дереве? Кажется, происходит действительно что-то ненормальное, но по данному словесному описанию трудно сказать, что именно. Для таких случаев нужно вызывать специалиста на место или терпеливо обстоятельно разбираться по фотографиям, проверяя различные версии. На вскидку кажется, что ель просто плохо укореняется, и не имеет сил для роста. Но это поверхностное суждение.

Добрый день,на участке с супесчаной почвой, 2 года назад,высажена ель европейская (3 метра высота) работниками питомника.Перезимовала нормально,поливом обеспечена,без заболачивания.фунгицидами проведена обработка.Дала много прироста,новые почки открылись и были зеленые новые хвойные веточки,но к августу хвоя стала засыхать и опадать(хотя было еженедельное дождевание).Опять перезимовала в таком полурыжем,облезлом состоянии.НО — в этом году,вместо зеленой хвои,со всех почек появляются в огромном кол-ве,по всей ели одни красные шишки.Т.е. вместо хвои штук 50 шишек.ЭТО НОРМАЛЬНО?Почему нет новой хвои?Заранее спасибо за ответ.

Гость, если это ель из дикой природы, то шансов прижиться у нее примерно 50х50. Если это деревце когда-то уже пересаживалось (при выращивании в питомнике эту ель пересаживали минимум 1 раз), то скорее всего приживется без проблем. Сейчас можно только часто поливать, чтобы почва никогда не была сухой, и притенять крону пересаженной ели от прямых солнечных лучей. Полезно частое опрыскивание водой, но это трудоемко.

вчера пересадил ель высотой 1 м. скажите пожалуйста какие шансы что она приживется и как ухаживать за ней в данном случае.

Kulon, просто ели болеют после посадки. Если место им подходит и полив достаточен, то они оправятся, побеги перестанут сохнуть.

Подскажите, пожалуйста, как можно спасти елочки? У меня на участке растут 2 ели обыкновенные. Были пересажены позапрошлой осенью. Прошлой весной прижились, дали побеги, у одной, правда, подохла самая верхушка, но ниже молодые побеги были. А этой весной тоже вроде все нормально было, дали побеги, но потом некоторые из молодых побегов просто засохли, некоторые сморщились и почернели, а некоторые по-прежнему зеленые и пушистые. Подскажите, что это может быть? Как спасти елочки? Они явно болеют.

Надежда, это особенность хвойных растений — после гибели корней они могут еще продолжительное время выглядеть нормально, особенно в холодную погоду. Скорее всего, елочка была посажена осенью с погибшими корнями, а проявилось это только весной.

Добрый день. Купили на рынке метровую елочку. Перезимовала нормально.Внешне выглядела здоровой,а сегодня сбросила все иголки.Она погибла? Или можно еще что-то сделать. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. Спасибо.

Добрый день, уважаемые специалисты! Осенью посадили 4 мелколистый елочки, очень пушистые с дивным запахом хвои. При посадке подкормили, весной тоже дали подкормку для хвойник о-в. К сожалению при первом ярком солнце 2 елочки стали засыхать, не помогает регулярный полив. Сейчас они потеряли уже почти все иголки, веточки тоже выглядят сухими. Подскажите, пожалуйста, какие реанимационные мероприятия провести.

Денис, у хвойных растений очень трудно определить, погибло дерево или нет. Ель может довольно долгое время оставаться зеленой, в то время как корни почти погибли и никогда не восстановятся. Остается только ждать. Гибель вершинки после пересадки ели — в принципе, обычное явление. Она заменяется в текущем году новой макушкой. Но есть и другие признаки, это тревожит. К сожалению, признаки не специфичные для определенной болезни, а общие, по ним сказать ничего нельзя. Сейчас нужно поливать ель каждый день, не давать пересыхать земле. Вы все правильно делали, притеняя ель марлей — я так же накрывала саженцы влажными простынями, когда пришлось пересаживать в жару, и они прижились. В случае жары это можно повторить. К сожалению, успех в данном деле не гарантирован. Корни елей легко легко гибнут, хотя этот процесс может растянуться надолго, но он необратим. Вы сможете точно узнать, живо ли дерево, только в начале лета.

Здравствуйте. В августе 2014 пересадили елку из леса на преддомовую территорию. Была ужасная жара, но очень надо было посадить. Высоте елки около метр. Сажали в купленный грунт смешанный с хвоей, внизу делали дренаж. Поливали корнеобразующим удобрение (название не помню). Укрыли марлей. Сверху посыпали хвоей из леса. Пролили Florovit. На данный момент елка стоит, но хвоя потускнела, вершинка осыпалась. Также осыпалось несколько нижних веток. Подскажите, пожалуйста. Как определить погибло ли дерево или нет ? Есть ли смысл проводить реанимационные мероприятия и чем ? Если погибло, то почему другая хвоя не пала ? Спасибо. Буду благодарен за любую информацию.

Гость, можно посадить (ну, яму придется долбить ломом). Накрывать лутрасилом ни в коем случае нельзя — под ним сгорит еще быстрее. Пролейте теплой водой и накройте корзиной, или ветками. На случай морозов можно подготовить лутрасил, но долго держать под ним хвойные в солнечную погоду нельзя.

Добрый день. Подскажите,пожалуйста. Получила по почте из «Подворья» ель Хупси привитую 25см,в контейнере 0,9л и можжевельник Хорстмана. Когда можно высадить на даче,если снег почти расстаял,а почва только на 5см. Живём между СПб и Москвой. Может выкопать яму больше и досыпать землёй для хвойных? А от солнца накрыть корзиной? Или лутрасилом?

Людмила, это зависит от места, где они посажены. Ели плохо выносят перегрев ствола и почвы вокруг корней. Если место солнечное, а в почве много песка, то скорее всего ели погибнут, хотя может и не за один год.

В нашем городе обрезали все нижние ветки елей примерно на 80-100см от корня. Город Южноукраинск Украина, Не высохнуть ли теперь ели от жары, ведь корни не защищены.

Валерия, елочки погибнет, и сделать с ней ничего уже нельзя. Пожелтение верхушки говорит о гибели корней, а они у хвойных растений не восстанавливаются. Более того, даже внешне живые корни могут быть внутри уже погибшими, и процесс нельзя остановить. А если ель уже начала желтеть, значит она пропала. Тут не так, как с лиственными растениями: пожелтеют, потом отойдут. Хвойные по-другому устроены, с ними ничего нельзя сделать.

Пожалуйста, помогите, начала желтеть ель в горшке, 50 см, при чем желтеет сверху. Уезжали на неделю, оставив ее, предварительно полив. Есть шанс спасти?? Спасибо, очень надеюсь на ваш ответ

Гость, идеально было бы найти для нее светлое место с низкой положительной температурой — например, застекленную лоджию. Остальные варианты содержания слишком рискованы и требуют много ухищрений (разных для разных случаев), так что даже все и не опишешь. Если у вас нет лоджии, поспрашивайте знакомых. После 2-3 недель при низкой положительной температуре ель сможет выносить даже небольшие морозы — только надо будет хорошо укутать горшок, чтобы холодный воздух не поступал к корням. Морозостойкость корней ели намного ниже, чем у кроны.

Добрый день. На Новый год купила живую канадскую ель (60см) в горшке. Регулярно опрыскиваю и поливаю. Она дала новые веточки. Но к сожалению ближе к верхушке веточки стали сохнуть. Я понимаю, что ей сильно тепло и сухо в доме. И не знаю что с не сделать, чтобы сохранить до весны — хочу пересадить ее в грунт во дворе. Переносить на холод — побеги могут погибнуть. Как ей помочь?

Гость, смотря какие ветки и сколько. В принципе, потеря части нижних ветвей для пихты пройдет вообще без следа.

Злые люди обломали ветки пихты глубокой осенью. Какие последствия для дерева?

Марина, установите на крышу снегоуловители. Иначе и новую макушку может снести. Часто боковые побеги охотно принимают на себя лидирующую роль, нужно только немного прищипнуть ассимитричные веточки, чтобы побег был похож на макушку.

У нашей ели, лавиной с крыши, срезало верхушку((( Как ей помочь? Можно-ли как-то потом сформировать новую верхушку?

А я вот тут http://greensad.com.ua/ua/category/hvojnye-rastenija/ заказать хочу сейчас. Но как поняла уже поздно сажать? Лучше весной уже, да?

сергей, достаньте где-нибудь строительную сетку (похожую на сетку для фасовки овощей, только более густую). Зеленого или серого цвета. Оберните ель в один слой от солнца. Чаще поливайте, особенно рано весной. Дальше уже как повезет. Может ель и приживется. Даже если весной сбросит часть иголок, не выкапывайте, подождите: может быть, на концах ветвей будут живы почки, от которых пойдут новые побеги.

Здраствуйте. Я недавно с женой пошли на рынок за продуктами и недолеко от нашего дома смотрим сносят дом а водворе стоит ель с мелкими иголачками но такая красивая и пушис тая. Я своей говорю давай её выкапаем и пересадим к себе всё равно её тут под новый год срежут . Сейчас на улице ноябрь 10 число мороза пока нет. И мы спросившись разрешения хозяев этой ели начали её выкапывать А в ней то 5 метров она уже большая и тяжолая. Я её замучился выкапывать она росла у них среди кирпичей но выкапал з 1.5 часа кое какие длинные корни я поабрубал оставил их почти см. по 80 Снизу центральнй корень у меня сломался когда она падала и ком тоже развалился та как земля была как торф. Мы её кое как на тележке привезли очень удачно не повредив ей крону. Пока ехали на нас глядели все с большими глазами а мы ведь живём в центре города Тамбова. Выкапал я яму глубиной 80см .На это всё ушло часа 1.5 и поставили её с большими усилиями и я её закопал и обильно полили.Вчера я её поливал корневином а когда зашло солнце обрызгал её эпином .Вот стоит она три дня и мы на неё никак неналюбуемся .Подскажите пожалуста что нам сделать чтобы она не похарчилась ато будет так жалко такая красивая ёлочка мы просто несмогли учесть всё что нужно было учесть при пересадке ели.Я уже понял когда залез в инет и тогда понял какие ошибки мы совершили прошу вас чем можете помогите так жалко будет красавицу если она погибнет с большим уважением Сергей 17.11.2014.г.

Гость, уличную елку заносить на новогодние праздники в дом нельзя: побывав в тепле, дерево до осени должно оставаться уже в тепле — но не в комнатных условиях с включенным отоплением (это слишком сухо и жарко, и темно). Сохранить елочку для следующего Нового года вам вряд ли удастся.

Хочу узнать купила елочку без земли,завернула в тряпку и занесла, в дом. Как мне ее теперь садить?я очень в горшок хотела чтоб заносить на новогодние праздники,но незнаю можно ли так?выживет ли деревце.несколько дней стоит в тепле.(

Виталик, у нас на сайте на вопросы по защите растений отвечает эксперт от фирмы Техноэкспорт — Ирина Иванова. Причем, очень подробно. Вы можете ей задать вопрос, пройдите по ссылке https://www.supersadovnik.ru/vopros_otvet.aspx.

подскажите пожалуйста, у нас на молодой ели нижние ветки стали красно-рыжими, лежат почти на земле, нужно ли их обрезать

Гость, можно поливать по мере подсыхания почвы на глубине 5-7 см. Но это вряд ли поможет спасти ель. У ели очень чувствительная корневая система. Она не выносит уплотнения почвы и нарушения ее воздушного режима. Если дерево уже было большим, когда его «закатали» в мощение, оно еще может прожить 5-7 лет и даже больше, так как часть корней находится на достаточно большой глубине, где условия более стабильны. Но все это время состояние ели будет постепенно ухудшаться. Если дерево молодое, у которого корни требуют условий для интенсивного развития, оно может погибнуть раньше. Ель совершенно не годится для такого рода посадки, как вы описали. Вспомните, какая почва в еловом лесу: она пружинит, как перина. Вот в лесу с такой подстилкой корни ели и должны развиваться. Даже газон для них уже вреден, не говоря о дорожках и мощении.

Ответьте пожалуйста, сколько раз нужно поливать большие ели, посаженные на тротуаре в грунт и обложенные вокруг тротуарной плиткой.

Людмила, рассадить елочки можно, но надо учитывать, что та часть ствола, которая самоочистилась от сучьев (где ели сбросили ветки, когда росли букетом), новых побегов уже не образует. Если «лысины» небольшие, они закроются за счет разрастания оставшихся веток в стороны. Если опало уже много веток, елочки останутся кособокими.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли рассадить «букет» из коники? Несколько лет назад подарили конику в горшочке, не обратила внимания на то, что это не одна пушистая елочка, а три. Так и высадила. Прижилась, точнее, прижились коники хорошо. Сейчас высота примерно 60 см. Но. внутри хвоя желтая, проветривания никакого, и мне кажется, что елочки начинают мешать друг другу. Возможно ли их рассадить? Допускает ли это их корневая система? Стволики у основания не сросшиеся.

Гость , в первый год после посадки ель не нужно подкармливать. Просто поливайте ее каждый день и укрывайте влажной марлей в жаркие солнечные дни.

Две недели назад посадила молодую елку. вчера подкормила. Сегодня заметила что она увяла и иголки возле ствола совсем пожелтели. Помогите спасти

Илья, ваше описание напоминает галлы зеленого хермеса, но у таких галлов, кажется, не бывает внутри жидкости. Поэтому точно ответить на ваш вопрос не могу. Лучше будет, если вы проконсультируетесь со специалистом по защите растений Ириной Ивановой в нашем разделе «Ответы экспертов» (к сожалению, вопросы в комментариях Ирина не видит). Или опубликуете вопрос в специальной ветке о болезнях и вредителях растений на нашем форуме. Там есть возможность прикрепить фотографию, поэтому шанс получить точный диагноз и рецепт лечения очень высокий. Пока сложно сказать — это может быть хермес или гриб наподобие ржавчинного.

Добрый день! У меня в саду растёт ель ей примерно 5 лет. Распустились молодые побеги всё было нормально,но обратил внимание,что на ветках, в местах,где отрастают побеги молодые и прошлогодние образовались какие-то гнойные шарики. Они легко лопаются и с них выходит какая-то жидкость,запаха не имеет,мутная и не клейкая. Такое вижу впервые. Что делать? Как лечить?

Гость, посмотрите пожалуйста, не заглублена ли корневая шейка. Место отхождения первого крупного корня от ствола должно быть точно вровень с почвой. Если ели заглублены, надо их поднять сейчас. В остальном — ничего сейчас не сделаешь. Дожди — это лучшее, что возможно для укоренения елей. Лучше полива и любых стимуляторов. Если и они не помогут, значит корни были проморожены и погибли. Деревья в этом случае могут еще отпустить побеги за счет запасов энергии в стволе и толстых ветвях, но потом все равно погибнут.

Здравствуйте,пожалуйста подскажите,есть ли средство спасти елочки?в начале декабря купили две обычные ели,метровые,просила мужа не затягивать с высадкой,но просьбы. сами понимаете,в итоге в двадцатых числах посадил,на глубину метр примерно.ёлки были с комами,обернутыми мешковиной,сами кроны не укутаны были,на улице примерно -2-5 было.сейчас они как замерли-почки есть,но на одной разломив почку новые иголочки видны -живые,а на второй почка,как в более ранней стадии. осыпаются не сильно,прикормки не делала,дождей у нас много,но новых побегов нет((((что делать? Заранее спасибо за ответ.

Анна, коника у меня горит каждый год. Все лето смотреть на это безобразие и ждать, появятся ли почки, нет терпения, я режу (без фанатизма). Обрастает, как миленькая.

Анна, лучше никогда не торопиться с обрезкой хвойных. Я бы сделала так: если есть признаки грибных болезней, то обработала бы фунгицидом (абига-пик, хом или что-то вроде этого). А потом подождать, не проснутся ли почки на концах побегов. Иногда даже на осыпавшихся и почерневших побегах у елочки к началу лета просыпаются почки и идут новые веточки — хотя и позже, чем на здоровых. Если повезет, на следующий год подгоревших или сопревших участков будет почти не заметно! А вообще, ели и другие хвойные очень часто желтеют и осыпаются по причине неправильного укрытия. Вы на всякий случай проверьте, все ли правильно укрываете. Вот статья как правильно укрывать хвойные на зиму. Надеюсь, она вам покажется интересной.

Здравствуйте! Хоть я и заворачиваю на зиму коники (они у меня уже большие, одна под два метра, другая около метра), но вот на боку кусок ветвей почернел (выглядят засохшими). Мне их обрезать или нет? Всегда мучает этот вопрос!

Валентина, деревья не выносят резкой перемены условий, особенно хвойные. Некоторые даже после оттепелей до 0. +5°С могут пострадать, если потом вдруг резко ударит мороз. А тем более — дерево, простоявшее несколько дней в теплом помещении. Чтобы не повредить дереву, нужно обеспечить очень плавную смену температуры и освещенности — закаливание в течение нескольких недель. Но это в реальных условиях очень сложно. Поэтому новогодние ели, даже которые продаются в горшках, при высадке на улицу почти всегда погибают. Иногда выживают, если повезет, но это редко. Попробуйте пока поливать и опрыскивать дерево чистой водой (никаких препаратов, удобрений, стимуляторов сейчас не нужно — это бесполезно). Если через 2-3 недели нигде на побегах почки не проснутся а ветки будут сухие, значит, деревце погибло.

Здравствуйте! У меня вопрос. Купили елку в грунте более метра. Поставили в дом на Новый год. Через месяц муж решил высадить в грует на улицу.Не обпатили внимание, что она уже начинала цвести. И тут мороз. Теперь ель стоит с высохшими макушками, там где был цвет. Что можно сделать, чтобы сохранить ель? Спасибо.

Виктория, скажите пожалуйста, а не заметно на хвое каких-нибудь вредителей? В справочниках пишут, что покраснение хвои наиболее вероятно, если ель повреждена насекомыми. Да и сама я не припомню, какие грибные или другие инфекции могли бы вызвать именно покраснение, а не пожелтение иголок. Давайте сначала проверим наличие насекомых-вредителей, а если это не подтвердится, то я спрошу профессионального фитопатолога Дмитрия Белова, какие еще могут быть причины. Очень удобно обсуждать болезни и вредителей растений на нашем форуме — там можно разместить фотографии, это сильно облегчает поиск причины. Есть такие болезни и вредители, которых определить без фотографии вообще невозможно.

Подскажите пожалуйста, что делать, если после зимы иголки на ели побагровели и осыпались, ель засохла. На других елях так-же начинают краснеть иголки, боюсь, что остальные ели ждет та-же участь. С чем это связанно, и как можно спасти оставшиеся ели?

Новичок, ель и пихту можно стричь для придания формы. Лучше делать это осенью. Вот статья про стрижку хвойных, написанная Владимиром Ляпчевым. Нижние ветки, в принципе, тоже можно убрать. Но тут вопрос вот какой: голенастость для ели считается недостатком. Ель и без помощи человека сбрасывает нижние ветки, как наименее освещенные. И больше ценятся как раз те виды и сорта, которые дольше всего сохраняют нижние ветки, не торопятся расстаться с ними «чуть что», так как свисание ветвей до земли считается хорошим декоративным признаком. Если все же считаете, что красивее будет без нижних ветвей — можете убрать, самому дереву ничего плохого от этого не будет.

Купили участок, на нем есть три ели, первая с мягкими иголками полностью голубая, вторая также с мягкими иголками, сверху лапник зеленый, а снизу голубой, и третья иголки колючие, зеленая, только кончики голубые. Ели большие метров по 5. Лапник снизу огромный и лежит на земле, можно его снизу удалить и можно ли обрезать кончики, что бы создать форму?

Гость, ель в воде не укореняется, да и специальными способами укоренить ее довольно трудно. Побег она дала за счет запаса питательных веществ в ветви, но корни не появятся, и ветка погибнет. Поэтому сажать ее никакого смысла нет.

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Дома стоит веточка ели в воде,на этой веточке вырос отросточек.Можно ли его посадить ?!

Возможно, ваши елочки сейчас растут в открытом грунте, но вы хотите знать: когда пересадить их на постоянное место? Из временного местообитания (грядка, школка) туда, где они уже будут расти до конца жизни? Я вас правильно поняла? В этом случае по срокам уже решать вам, исходя из личного удобства. В первые 4 года саженцы будут расти очень медленно. Если вы сможете на постоянном месте их поливать, пропалывать, оберегать, чтобы случайно не сломать и не вытоптать, то можно пересадить и в текущем сезоне. Если же место для них будет такое, где растут сорняки,, где скашивают траву косилкой или триммером, где бегают дети, собаки и прочие неразумные существа, то лучше дорастить саженец на грядке до 3-5-летнего возраста, а потом высадить на постоянное место. Тогда он уже сам не даст себя не заметить.

Руслан, уточните, пожалуйста: ваши сеянцы сейчас растут в помещении или в укрытии (теплица, парник, легкое укрытие из пленки или нетканого материала)? Если они находятся просто под снегом на улице, то это и есть открытый грунт. Как именно обстоит дело?

Здраствуйте есть вопрос к вам. почти скоро два года будит как я нашел на базе отдыха у моря саженец голубой ели. не падалеку ростут ели высокие до 4го этажа. так наверно от них семя пролетело и проросло. так вот я привез домой посадил в бутылку и в доме осыпались иголки. я взял в горшок набил кирпича красного. и с торфом землю перемешал. и пересадил. и оставил на улице со словами будь что будит. и прошло 5 месяцев как я летом тока увидел что она зеленая и в росте прибавила. ))) вот сейчас у нас -17 и она присыпана снегом. ВЫСОТОЙ ОНА ОКОЛА 20-25 СМ. МОЖНО ЛИ ЕЕ ПЕРЕСАДИТЬ ВЕСНОЙ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО. и какими стимуляторами ее подкармить чтоб росла быстрее

Руслан, если у Вас сад в Подмосковье, шансов на жизненность этой идеи очень мало. Пихта нормандская не морозостойка. Ну раз дело сделано, конечно, сажайте, пока земля не промерзла. Обязательно опудрите корневой ком «Корневином» и укройте растение с макушкой. Снегозадержание необходимо! Весной при посадке полейте «Цирконом» и выхаживайте. Удачи!

Добрый день! Купил в горшке обсыпающуюся пихту Нормандиану. Поливаю ежедневно по 300 мл воды. Могу ли я её сейчас высадить в открытый грунт и засыпать снегом полностью? На улице -2. Лоджии нет.

Наталья, увы. Ничего не получится. Выносите ёлочку после Старого Нового года, она уже свою службу сослужила.

Здравствуйте. У меня новогодняя ёлочка дала в воде корешки. Можно ли как-то сохранить до весны? Куда высаживать? Как ухаживать? Весной хочу высадить около дома.

Гость, скорее всего ёлке не подходит микроклимат. Нужно под теплым душем промыть хвою (аккуратно, чтобы не смыть грунт), поставить просохнуть. Обработать препаратом и выставить на застекленную лоджию. Или попроситься на лоджию к друзьям. В квартире путного ничего не получится, скоро можно ожидать опадания хвои. Как первая мера поможет электрический увлажнитель воздуха. Удачи!

Мне подарили елку в горшке,на ней появились маленькие паучки,скажите пожалуйста что делать?

Татьяна, поставьте на балкон закаляться, на ночь заносите домой. Скоро по прогнозам оттепель, я рекомендую высадить в сад и хорошо замульчировать приствольный круг, крону обмотать мешковиной, оставив продухи.

Здравствуйте! Я купила по сайту голубую ель. Мне она пришла 28 ноября в горшках, сутки она находится в тепле и у них она была на складе, там тоже не холодно . Можно ли ее высаживать на мороз после квартиры,или оставить в квартире до весны

Танюшка! Посадите срочно свои елочки! Рекомендую в приготовленные ямки подсыпать спец. смесь для хвойников, хорошо пролить. Когда земля просядет, ещё подсыпать грунт и полить, чтобы не осталось трещин в земле вокруг ствола. Я свои вновь посаженные хвойники поливала и в течение зимы. Хорошо растут!

Танюшка, добрый день! Посмотрите статью «Зимняя посадка ели» https://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx? >

При посещении аквапарка, подарили две декоративные елочки в горшках. Сейчас конец ноября. температура около нуля. Живем в Нижегородской области, средняя полоса россии. Подскажите можно ли сейчас пересаживать елочки в землю и как правильно (доступно и не понаучному) это сделать. Поскольку опыта садоводства нет.

Гость с Кубани, осенняя посадка хвойных гораздо лучше, чем передержка в горшках. Сажайте незамедлительно.

Доброго всем дня! Живем совсем недавно на Кубани,купили на днях в питомнике ель канадскую,тую,можжевельник. Подскажите,если сейчас,осенью все это высадить в грунт-приживется? Или оставить в горшочках до весны. Как и где хранить их? На улице? Спасибо

Мне помогло в биологии

Спасибо. Да, я уже смирилась с мыслью, что ель придется спилить. Выберем в лесу молодую елочку метровой высоты и посадим примерно в том же районе дачи. Почву обработаем раствором горячей марганцовки.

Любовь, учитывая плохую ситуацию с короедом-типографом в этом году, я голосую за спиливание старой ели.

Здравствуйте! У нас на даче росла ель-красавица, выросла сама, никто не садил. Сейчас ей примерно лет 40, высота более 15 метров. Весной была усеяна многочисленными шишками. Неожиданно в конце мая она засохла, иголки осыпались. Причина: 1. Были нанята бригада, которая установила новый забор. Возможно что-то пролилось. 2. Старый забор, оказалось, был прикреплен к еле проволокой, обмотанной туго вокруг ствола. По стволу до сих пор течет смола. Вопрос: может ли ель весной возродиться или ее надо спилить?

Инга, поливаете как — по мере подсыхания грунта или эпизодически, когда вспоминаете, что давненько не поливали? Для приживания очень важно, чтобы почва была влажной. В засуху крону полезно обматывать мокрой мешковиной. Можете даже делать дождевание кроны. Опрыскайте крону «Цирконом».

Здравствуйте, мы посадили ель обыкновенную в начале мая, сейчас иголки стали резко желтеть и осыпаться, но на некоторых ветках в конце видны свежие иголочки. Можно ли еще спасти ель и что нужно делать? Спасибо.

Камол, мысли материализуются — ну вот как я Вам скажу — да, елочка не протянет. Это не по фэн-шую:) Но ей действительно сухо, жарко и темно в квартире. Не люблю в таких случаях советы раздавать, но мне кажется, что лучше высадить ее в красивом парке, в защищенном месте — Вы будете туда ходить на прогулку и радоваться.

Луговая , большое спасибо за ответ ))))) значить я на верном пути. Но только вот я его держу в горшке и пересадить мне не куда живу временно в съемной квартире (((( вот, а хотелось бы чтобы елочку пересадить уже там где она радовала меня долгие годы. А в домашних условиях она у меня долго не протянет да?

Камол, пока растения молодые, они легче перенесут пересадку — высаживайте в сад по всем правилам, пролейте раствором «Циркона», обязательно притените и следите за поливом, чтобы почва не пересыхала.

Здравствуйте уважаемые участники, помогите пожалуйста. Был в Ханты-Мансийске 2 мая в лесу. попались две удивительно красивые елочки ростом примерно 25-27 см, вырвал аккуратно и сразу пересадил в один горшок. Не знал что дренаж нужно было перед посадкой в горшок и посадил так. Почти месяц в горшке. Начались на кончиках расти как шишечки маленькие такие красивые пушистые. Одна елочка такая темно зеленая и почему-то начала слегка высыхать с низу в иголочках и сыпется по немного, а вторая прям такая пушистее и иголочки пожирнее и по крупнее и цветом такая прям приятно зеленая как цветом газона. В елках я не разбираюсь но растения очень люблю. Посоветуйте как быть дальше и что делать. Очень жалко будет елочек если они погибнут. Всем огромное заранее спасибо.

Гость, прикройте ёлку мокрым полотном, постоянно поливайте, замульчируйте почву. Полейте раствором «Циркона» по инструкции. В жару — летом — вечерами можно делать дождевание кроны.

Пересадили ель (50 см рост) где-то дней 5-6 назад, вчера заметила, что хвоя начала желтеть и сыпаться. наверное корни повредили 🙁 её можно как-то спасти — кто-нибудь знает?

Гость, теперь уже, к сожалению, вряд ли что-то путное из этой затеи выйдет. Такие ели можно передержать до высадки в сад, но это русская рулетка. И уж точно Вы зря перенесли ее в квартиру — там сухо — раз, и жарко — два.

Здравствуйте! Я купила на новый год елочку, пару дней держала на балконе застекленном, потом перенесла в ванную там она пустила зеленые веточки, муж посоветовал поставить на свет, перенесла на подоконник на 2 дня, она начала вянуть. Появился на стволе белый налет со смолой. Что делать как её спасти, так жалко.

Валентина, добро пожаловать на форум нашего сайта — заведите там тему! И «однополчане» ответят на все вопросы! Заодно Вы сможете разместить фотографии, чтобы можно было определить видовую принадлежность ели (скорее всего, это ель обыкновенная (Picea abies).

Здравствуйте. У моей сестры зимой росла елочка (15-20см) в доме в ведре. Весной стала пропадать (желтеть иголочки и веточки), она ее вынесла во двор и собралась выбросить. Я забрала к себе и посадила. Поливала каждый день по 7л. на протяжении недели, потом через день, обрезала все сухие веточки. И чудо, елочка прижилась и начала пускать зеленые веточки. Летом я ее поливала 2 раза в неделю. Я не знаю правильно ли я за ней ухаживала и какой это сорт? Осенью я ее мульчировала. Сейчас зима, пригорнула ее снегом. Подскажи какие первые шаги по ухаживанию применить весной? Заранее спасибо

Добрый день! Смотрите, здесь по соседству есть статья, как обращаться с кадочными новогодними елочками: https://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx? >

Добрый день! Купила ель-конику в горшке в декабре месяце. Сразу не высадила — у нас были сильные морозы и см 50 снега. Вот, в январе чуть потеплело — до 0 и снег подтаял, хочу высадить. Можно ли высаживать в такое время года? К тому же опасаюсь, — ведь она месяц простояла в домашних условиях. Приживется ли она зимой? Кто подскажет?

Срок жизни срубленной ели зависит от условий содержания, температуры и сорта. Например, датские ели, которые выращивают специально для праздников лучше переносят домашние условия, чем остальные. Попробуйте изучить статью Что делать, чтобы елка долго стояла

Подскажите пожалуйста срок жизни срубленной ели? Также интересно какой уход нужен за свежесрубленной елью и нужен ли? Сколько времени пройдет пока она не начнет сыпать колючками? Спасибо!

Александр, это зависит от вида ели. Большая часть отечественных видов ели морозов не боится, поскольку вполне к ним приспособлена: в лесу елки никто не укрывает. Но сейчас в культуру вводят более теплолюбивые виды, происходящие из других широт. и вот там вполне может попасться культивар, зимостойкость которого может быть под вопросом. Чтобы точно ответить, надо знать, о каком виде идет речь.

скажите пожалуйста ель боится морозов?

Скажите пожалуйста ,я весной посадил во дворе ель конику все хорошо а теперь боюсь что зимой будут морозы и она погибнет,что делать как защитить ее от мороза? высота ее около 60 см пушистая красивая ростет у забора на газоне возле поливочной системы в тени, очень переживаю за зиму!

Уважаемые, любители елей ! Так получилось, что мы с женой начали выращивать ели из семян. Поделюсь некоторыми нашими соображениями: указанные выше расстояния между елями 2-3 метра, мягко говоря недостаточные. Это хорошо если вы выращиваете ель возрастом до десяти, в крайнем случае 15 лет. Дальше лапы перекрываю пространство между елями и им становиться тесно. По нашему мнению минимальное расстояние 5 метров, но лучше 6.Еще о земле: мы собираем поверхностный перепревший слой хвои в лесу и в объеме 50 на 50 садим ель, те садовая земля и перепревшая иголка. Она обычно собирается и с песочком.Ямы лучше готовить со средины лета, постоянно проливая водой. Так грунт усаживается.

Подскажите, пожалуйста, как быть: у меня на старом балконе в трещинах постоянно сеются самопроизвольно всякие деревья — берёзы, ивы, клёны, а теперь и ёлочки поселились! я за ними не ухаживаю — сами прекрасно растут. и разрушают дальше мой балкон. Как лучше сделать, чтобы деревца не погибли и куда и в какое время лучше пересадить? Елочки уже по 5 — 10 см высотой. в прошлый год такие же сеянцы спокойно перезимовали зиму под огромными глыбами льда, и не погибли! я их хотела спасти весной и пересадила в горшочки. Они все погибли! Что же лучше сделать, чтобы деревца выжили? Спасибо всем, кто поможет с советами.

Не нужно поливать мелко и часто — ель тян-шанская обладает плохой ветроустойчивостью, если еще и воспитывать корневую систему в поверхностном слое почвы, то ее рано или поздно выворотит из земли (зимой — со снегом и ветрами). Поливайте, когда земля на глубине 15-20 см просохнет (по погоде). Полив должен быть в несколько приемов, обильный. Несколько раз давайте воде сходить и снова поливайте, чтобы промочить землю как можно глубже. Воду берите какая есть, вам не хватит отстоянной. Да и в жаркое время земля сама по себе теплая — вода через нее проходит и нагревается. Укрывать летом не надо. Только если пересадили ее в жару — тогда сеткой или мешковиной накрывайте, желательно влажной (все время мочить). Пока не начнет укореняться и верхушка не перестанет вянуть при снятии укрытия.

Здравствуйте! Этой весной посадил Тянь Шаньские елки. Сам живу в очень жарком регионе летом температура достигает +40, 45 градусов. Знакомые говорят поливать раз в неделю и причем отстоявшейся водой, летом обязательно накрывать. Хотелось бы узнать правильный ли уход?

Прошлой осенью посадили в парке под соснами маленькие елочки. Зиму пережили они хорошо, а к концу лета начала засыхать хвоя на нижних веточках. Подскажите, как спасти посадки.

Светлана, вы бы лучше обратились бы с этим вопросом на форум /(не зеленая, а коричневая кнопка под статьей). Здесь — комментарии для обсуждения статьи. Ждать, пока сюда зайдет кто-то, кто знает, что ответит, может прийтись долго.

Добрый день, уважаемые! На новый год имела любопытство бросить еловые семена в горшок с растением. теперь у меня 35 елей. Ну, еще не елей, а отросточек с верхушкой в виде пальмы (уже второй и третий ярус пошли). Живут каждый в своем горшочке, на даче. Подскажите, пожалуйста, на зиму как мне быть со своим хозяйством? Ведь в грунте их наверно рано оставлять? Или надо приучать к холодам?? Сама ни разу не садовод-любитель, но вот ирония и теперь ответственность всё-таки. С уважением, Светлана

весной посадили две елки на разные стороны нашего офиса. Одна растет и радует глаз. В рост еще не очень пошла , но зато зеленая и пышная. А вот другая — стала осыпаться хвоя со временем. А сейчас и вовсе почти вся осыпалась. Ствол на вид сухой. А некоторые ветки даже черные. Но есть еще ближе к корню живые ветки. Полив был вначале у этой елки не совсем должный. Просто некоторые забывали поливать. Так как велись работы строительные вблизи. И с водой была проблема. После и удобряли ее и поливать стараемся. В общем чем можно помочь нашей елочки.

Большое спасибо, cratoegus! За разъяснения по поводу посадки летом и в глинистую почву. Мы их хорошо поливали. Но была проблема. Всё ели и сосны оказались заражены короедом. После лечения ( за наш счет)мука под деревьями исчезла, но деревья начали засыхать. Вот и не понятно почему. Фирма осенью должна их заменить, но как сделать так , чтобы новые прижились. Пока собираю информацию.

Можно сажать и летом (если питомник недалеко), и в глинистую почву. Но нужен очень интенсивный полив, по 500-1000 л под растение, 1-2 раза в месяц. Судя по тому, что фирма настаивает на пересадке осенью, она просто сомневается, что вы хорошо поливаете. У них ведь есть собственная статистика: сколько у каких клиентов засохло деревьев из той или иной партии. Если у вас отпад выше чем у других, они стараются передвинуть посадки на «после жары». Очень часто гибель крупномеров наблюдается весной: покупатели редко осознают, что полив надо начинать после схода снега, не ждать конца мая. У многих садовый водопровод в начале весны еще законсервирован. Это трудное время для больших деревьев с подрезанными корнями.

А можно сажать ели и сосны летом? У нас фирма должна заменить погибшие ели и сосны. Они говорят, что только осенью. И еще — могут ели и сосны выше 3 метров прижиться в глинистой почве? Сажает фирма, но очень много засохло. Сажали в феврале, с комом земли.

Скажите что делать с елкой? В этом году на всех елочках очень длинные макушки, боюсь что когда елки выростут у них будет плохой и голый вид?

Марина, у Вас «шашлыки» рядом с деревом делали или как дерево-то подпалили? Костровище рядом — не есть хорошо — у ели поверхностная корневая система, она плохо реагирует на вытаптывание, прокладку дорожек и прочие факторы, подсушивающие корнеобитаемый слой почвы. Переносите зону отдыха. Да, по поводу кроны. Устраивайте своей елочке душ — так называемое дождевание кроны 1-2 раза в неделю и следите за поливом, а почву нужно хорошенько замульчировать.

Lilya, режим подкормок лучше все-таки соблюдать — дайте растению «переварить» полученное, сделайте перерыв.

При сжигании веток на даче подпалили нижние ветки ели (она у нас огромная, пушистая и высокая метров 5). Ветки пожелтели. Как вы думаете отойдет?

Добрый День! Подскажите как спасти ель посадила ее осенью прошлого года весной начала засыхать подкормила специальными гранулами, все нормализовалось, сейчас опять вялая стоит и почки не выбивает. И еще один вопрос можно после подкормки на след день опять подкармить др препаратом?

Гость, не могу определить повреждение по описанию. Напоминает ржавчину побегов ели, но точно сказать без фото не могу. Не могли бы вы зарегестрироваться на нашем форуме и повесить фото? Тогда можно будет точнее ответить. Валерий, у вас на ели, скорее всего, хермес или похожий вредитель. Но действия в любом случае одинаковы — обработать Актарой.

Подскажите, что делать, у меня в саду елка растет уже 10 лет, высота 3м, сейчас вся середина елки покрыта паутиной и начала белеть и осыпаться. Заранее спасибо!

Добрый день! У меня в саду растёт голубая ель ей 5 лет. Распустились молодые побеги всё было нормально,но сегодня обратила внимание,что с ели капает с нижних веток особенно. Оказывается,что на ветках, в местах,где отрастают побеги молодые и прошлогодние образовались какие-то гнойные шарики. Они легко лопаются и с них выходит какая-то жидкость,запаха не имеет,мутная и не клейкая. Такое вижу впервые. Подскажите ,что это. Да, с муравьями это как-то связано? Под елью их не много ,но есть.

можно ли сажать метровые ели на солнечной стороне?

Это не обязательная процедура при посадке хвойного растения, а просто аналог стрижки. Рано весной прищипывают кончики побегов или выламывают пробуждающихся центральные почки и так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны. Но занятие это кропотливое, муторное, и главное, любой перерыв может свести на нет все прошлые достижения. Так что подумайте, может Вам просто купить сорт, который бы устраивал своей формой кроны и не требовал «шаманских плясок»?

1 апреля посадили дикую елочку 50 см. высотой. Принялась и сейчас усыпана почками. Говорят надо удалить все? Подскажите, пожалуйста, как правильно растить ее. Внучка радуется, не отходит от елочки.

Притените кроны елок мешковиной, обильно поливайте под корень теплой водой. Для елки высотой около метра нужно 4-5 ведер воды за один полив на растение. Его проводят порциями: чтобы вода не растекалась по участку, а шла под корень, следующую порцию дают, когда предыдущая «сойдет». При поливе следите, чтобы елку не затягивало вниз и корневая шейка не заглублялась. Свежие посадки часто «садятся», особенно сделанные в мерзлую землю. С учетом этого их высаживают на 5-10 см выше уровня почвы — «на усадку». Надежно закрепите на нескольких кольях растяжками — если елка качается, у нее в ветреную погоду будут обрываться молодые нарастающие корни, и она будет плохо укореняться, если не погибнет совсем. Отмершие ветви обрезайте в конце мая — начале июня, когда уже будет видно, что не проснулось, но молодые приросты еще не будут мешать проводить эту операцию.

Добрый день. В начале зимы (еще яму вскопать можно было) купили 2 елочки около метра. Посадили,радовались всю зиму. Сейчас наступила весна, мгновенно обе елки частично почернели (некоторые веточки.) Что делать? может срезать пропавшие ветки? буквально за несколько дней тепла нижние ветки потемнели . я подумала что пора полить, полила по половине ведра каждую и не знаю чего дальше делать. подскажите пожалуйста как ухаживать за ними.Нужна ли срезать пропавшие ветки? спасибо за внимание

Привезли из леса ель посадили,а теперь она засыхает и покрыта белым налетом как перхоть? как вылечить

Здравствуйте! У меня елочка (новогодняя в квартире) «пустила» почки! большие, красивые, а главное много! к сожалению всю ёлочку нам не оставить, но хотелось бы вырастить новые из этих самых почек. как это сделать?? Буду премного благодарна за советы!

Главное — не держать елку в тепле, сразу на балкон. Корни нужно укутать одеялами, старой зимней одеждой и т.п. в несколько слоев. Особенно с той стороны, где на них может дуть северный, северо-восточный ветер (ничего не сказано про то, с какой стороны балкон). В таком виде она доживет до весны, если сам сорт, который куплен — зимостойкий. Но это вызывает сомнения: где сейчас купишь садовые ели? Скорее всего, это комнатные хвойные или новогодние «кристмас три» из зарубежных питомников, не рассчитанные на посадку в открытом грунте.

Добрый день. Только что купила голубую елочку около метра высотой. Основная цель покупки — посадка на участке- маме очень нравится! Но както в горшке земли не густо и она очень мокрая. Может ли она пожить неделю в горшке на балконе и что для этого ей понадобится? Такая красавица и дорогая к тому же! Жаль малышку если пропадет. Заранее благодарна за помощь и консультацию.

Нет, Олеся, надо сразу определиться — это дерево для сада или для квартиры. При зимнем содержании в квартире у дерева нарушится биологический ритм. Скорее всего, до весны она не доживет, как бы вы ни старались. Но если и доживет — не адаптируется к саду. Для нормальной долгой жизни елке нужна ежегодная зима. Держать ее в комнате можно только как «живой букет», в качестве временного украшения, пока не потеряет вид и не пойдет на выброс. А пересаживать в сад надо прямо из леса осенью или весно, минуя горшок.

Надо всё подробно писать. Можно ли сажать маленькие вырытые в лесу ели в горшке дома зимой? А летом пересодить в открытый грунт?

Всем привет!! Обьясните пожалуйста ,как это размножение черенками и все ли виды ели можно рассадить черенками,буду очень признателен .

Кто знает! саженец 15 см черной ели можно сажать осенью? если да, то как?

Хочу посадить ель колючую рядом с баней (3 метра). Не близко? Как быстро она растёт?

Владислав, а она у Вас не уплывет? Мы свои елки обильно поливаем осенью, когда плодовым делаем влагозарядковый полив. И еще раз весной, как снег стает. Правда, льем не 6-7 ведер, а гораздо больше. И если лето не аномальное, как прошлое, больше и не поливаем. Мне, все-таки, кажется, что каждый день елку поливать не к чему.

Всем привет.Каждый день поливаю ёлку в огорду по 6-7 вёдер воды,это правильно? ЗЫ ёлка посажена давно рост

Маленькие растения легче приживаются после пересадки. Имеет смысл сразу пересадить на постоянное место, только посадочное место правильно подготовить.

Подарили ель в горшочке! См. 10-15, что посоветуете? Высадить в грунт сейчас, или подождать пока подрастет?

В этой статье есть описания разных видов ели, в том числе и голубых: https://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx? >

Ель голубого цвета мне очень нравится, но незнаю про нее ничего. название,

Скажите пожалуйста!Ель голубая 15 метров высота в верху пышная красивая,но низ все портит грязь собирает,да и цвет не естественный. Хотим произвести обрезку на 1,5 метра,когда можно это сделать не причинив ели вреда.И чем после обработать места срезов?

Отец рассказывал мне, что ель лучше всего пересаживать летом и при этом необходимо рядом сажать дерево, которое будет давать тень на саженец ели. Когда ель подрастет, через три четыре года надо»теневое» деревце убрать.

Должна приняться. А что грибы уже есть?

В субботу ходила за грибами и нашла необычайно красивую елочку — маленькую, пушистую, выкопала, корни с влажной землей в пакет спрятала, крону тоже закрыла, а дома посадила в большой горшок, но в обычную универсальную землю, вот и не знаю: приживется или нет. Хотелось бы, чтобы прижилась и росла на радость мне.

Блин, сегодня садили дикую ёлку)) Не думали ,что надо подкармливать, посадили просто так. Но думаю, приживётся))

Почему желтеют посаженные ёлки?

ВОПРОС. Высадили весной на участке несколько елочек в посадочные ямы, засыпали землю, привезенную с поля. Осенью несколько веток стали желтеть. В чем может быть причина?

Ответ. Причин может быть несколько — скудная без содержания питательных элементов почва, повреждение веток вредителями или заболевание. В любом случае весной подкормите ваши елочки небольшим количеством комплексных минеральных удобрений, содержащих основные элементы: азот, фосфор, калий и микроэлементы (но лучше провести анализ почвы). Деревца обработайте раствором бордосской смеси согласно инструкции, так как поражение грибковыми болезнями вполне возможно. Засохшие побуревшие ветки удалите, как источник поражения. Хвойные растения — ели, сосны, туи, можжевельники — тоже подвергаются болезням. На них нападают вредители, и поэтому эти растения требуют к себе внимания, заботы, правильный уход, полив, подкормку.

Ель: посадка, уход и подкормка

Ель по-латински будет Pecеa, что дословно переводится как смола. Эти вечнозеленые деревья живут до 300 лет. Они не менее любимы садоводами, чем другие кустарники и деревья.

Всего насчитывается более 50 видов елей, который отличаются формой, цветом хвои, высотой и т.п. Если вы хотите, чтобы ваш садовый участок украсила эта красавица, то нужно соблюдать ряд правил по высадке и уходу за ней.

Высадка елей

Как и другие хвойные кустарники или деревья, ель лучше всего садить ранней весной (в последних числах апреля – начале мая). Если лето не жаркое, то высаживать ее можно в конце августа – сентябре.

При высадке нужно выдерживать расстояние между саженцами. Оптимально это 2-3 метра. Яма для высадки должна быть достаточно глубокой – от 50 до 70 сантиметров. Она должна быть предварительно подготовлена. На самый низ засыпают 15-20 сантиметров битого кирпича, после чего добавляют питательный субстрат. Для его приготовления смешивают по 1 части песка и торфа с 2 частями листьев и дерновой земли. Нелишним будет добавить в субстрат нитроаммофос (100-150 грамм).

Посадка вечнозеленого дерева

Корневая шея дерева при посадке в яму должна быть на уровне земли. Это важное правило нужно соблюдать не только при посадке, но и при уходе, так как земля может оседать, обнажая корневую шейку. После того как ель высажена, ее необходимо полить, а яму засыпать 6-7 сантиметровым слоем торфа.

Подкормка елей

Многие дачники ошибочно считают, что навоз – это прекрасное удобрение для всех растений, кустарников и деревьев. Но это не так. Главная ошибка при уходе за хвойными деревьями, в том числе и елями, это удобрение их навозом. Такой подход погубил немало зеленых красавиц на дачных участках даже опытных садоводов. Если садовод подкормит ели таким удобрением, то он может забыть о том, что на его участке будут стоять красивые вечнозеленые кустарники.

Несмотря на то, что в некоторых литературных источниках даются рекомендации по подкормке елей слабым настоем коровяка, лучше не подвергать риску дерево.

Подкормку для дерева необходимо делать правильно

Для подкормки елей лучше всего использовать минеральные удобрения. Так как ель в отличие от других деревьев не скидывает по осени листву, ей не нужно дополнительного питания для восстановления весной кроны. Также не требуется ей питания для формирования урожая. Таким образом, удобрять это дерево нужно совсем понемногу. Питательные микроэлементы и витамины хвойным красавицам нужны только для прироста.

Основные рекомендации по подкормке

Очень важно избегать удобрений, которые содержат большое количество азота, так как все хвойные растения плохо переносят избыток этого вещества. Несмотря на то, что азотосодержащие удобрения оказывают стимуляцию на рост, это может быть опасно. Так интенсивный прирост невызревших побегов приводит к тому, что они оказываются не готовыми к зимним холодам и погибают. После зимовки ваши ели встретят вас на участке пожелтевшей хвоей. Точки прироста в холода отмирают, а дерево заражается хлорозом.

Именно по этой причине необходимо исключать азотосодержащие подкормки при высадке саженцев, а также при мульчировании. Если вы хотите, чтобы ель росла, лучше использовать компост. На 1 квадратный метр достаточно 3-5 килограммов этого удобрения. Не менее эффективен биогумус. Приобрести такую подкормку можно в специализированных садовых магазинах.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Фотосинтез елей меньше, чем у лиственных деревьев и кустарников. Для того чтобы фотосинтез проходил успешно, дереву необходим магний. Для известкования хвойных рекомендуется применять доломитовую муку, в составе которой есть магний. Но этого удобрения недостаточно. Необходимо проводить подкормку другими составами, в которых есть легкоусвояемый магний.

Для нормального развития елям очень важны микроэлементы. Если дереву не хватает хотя бы одного элемента, оно плохо развивается, побеги невызревшие, а также возможно возникновение хлороза.

Правила выбора удобрений

Выбирая удобрение для ели, учитывайте следующие правила:

  • в составе должно быть минимальное количество азота;
  • в составе должен присутствовать легкоусвояемый магний;
  • в составе препарата для подкормки должно быть не менее 10-12 микроэлементов (если будет больше, то даже лучше).

В специализированных магазинах большой выбор подкормок для елей как российского, так и зарубежного производства. Перед тем как купить удобрение, оцените его состав по вышеописанным критериям.

Часто бывает, что удобрение соответствует первым двум критериям, но имеет бедный состав микроэлементов. В случае, если на упаковке производитель не указывает химический состав своего продукта, его лучше не покупать.

Ель достаточно удобрять 2 раза в год. Первая подкормка – весенняя. Она проводится в мае, когда начинают просыпаться точки роста. Вторая подкормка проводится в конце лета. Ее цель – подготовить дерево к зиме и помочь вызреванию годового прироста.

Весенняя подкормка

Для весенней подкормки можно применять такое удобрение как «Унифлор-бутон». Оно идеально подходит для елей и соответствует всем основным принципам правильного удобрения для хвойников. В нем содержится 18 микроэлементов, есть легкорастворимый магний и мало азота. Также хорошее удобрение для весенней подкормки – «Унифлор-кактус». В нем очень мало азота, зато присутствует магний, кальций и 18 микроэлементов.

При первой подкормке достаточно небольшого количества удобрения. На 1-5 литров воды нужно взять 2-3 мл препарата. Удобрение наносят по приствольному кругу равномерно. Если вы предпочитаете использовать метод дождевания, то необходимо 2-3 мл удобрения развести не менее чем в 10 литрах воды (такое большое количество воды исключит ожоги растения). В этом случае подкормка будет внекорневая. Но при этом питательный раствор при скатывании в приствольный круг будет питать дерево через его корни.

Внекорневая подкормка деревьев

Осенняя подкормка

Вторая подкормка проводится в конце лета – в начале осени. Оптимально удобрять ели в конце августа. Идеально подходит для этого препарат «Унифлор-микро», в котором содержится 18 микроэлементов и магний.

Принцип второй подкормки аналогичен первой. Разница лишь в дозировке. На одно растение достаточно 0,5 мл препарата. Отмерить такой объем достаточно сложно даже при использовании шприца. Для того чтобы не ошибиться лучше приготовить сначала маточный раствор. Чтобы это сделать препарат нужно развести в 10-кратном размере. Далее приготовить раствор можно с применением маточного в расчете на одно растение 5 мл. Например, для приготовления маточного раствора можно взять 10 мл препарата на 100 мл воды. Полученного раствора хватит для подкормки 20 хвойников.

Уход за елями: стрижка, полив, мульчирование

Под уходом понимается стрижка. Что это значит? После зимовки у деревьев необходимо состригать все пострадавшие от холодов дефектные ветви. Также стрижка может понадобиться подросшим елям, которые высажены близко друг от друга. В этом случае кроны необходимо разредить. Стрижка проводится один раз в год после того как подрастают молодые ветки.

Важно при стрижке соблюдать умеренность, так как неестественная крона хуже защищает растения, и они могут пострадать под воздействием ветров и морозов.

Полив ели

Полив требуется в основном только молодым деревьям. Проводить его лучше всего с утра и не каждый день. К осени полив должен быть более интенсивным для того, чтобы исключить гибель растения в зимнее время.

Подросшие растения в дополнительном поливе не нуждаются, так как хорошо переносят даже засушливые летние периоды и зимовку. Корневая система таких деревьев прорастает глубоко в землю и самостоятельно добывает оттуда питательные вещества и влагу.

Но в случае если лето слишком засушливое, ели может потребоваться дождевание. Оно не только даст необходимую влагу, но и очистит хвою от грязи и пыли. Проводить дождевание лучше в утренние и вечерние часы не чаще чем один раз в два дня.

Мульчирование ели

Мульчирование может потребоваться не только молодым саженцам, но и взрослым растениям. Благодаря этой процедуре можно снизить резкие перепады температуры, рост сорняков и удержать влагу в грунте. Благодаря мульчированию улучшается состав почвы, так как в ней активно начинают развиваться дождевые черви.

Для приготовления мульчи можно взять кору деревьев, щепки и опилки. Укладка мульчи проводится толстым слоем (4-5 сантиметров). Если вы противник мульчирования, то можете использовать почвопокровные виды растений.

Подготовка елей к зимовке
Если к концу лета – началу осени грунт был достаточно увлажнен, то никакой дополнительной подготовки к зимовке не потребуется. Сооружать какие-либо дополнительные укрытия для елей на период зимнего времени не нужно. При зимних оттепелях такие укрытия могут лишь спровоцировать появление на деревьях грибка.

Если зима снежная, то необходимо время от времени приезжать на участок, чтобы стряхивать с веток снег. Излишние снеговые покровы приводят к разлому деревьев. Молодая ель не вынесет в первые годы слишком большого количества снега. Если посещать участок зимой нет никакой возможности, можно поздней осенью связать ветки вверх шпагатом.

Часто встречающиеся болезни

Если в зимнее время года проходят частые оттепели, то они могут привести к развитию на елях грибковых заболеваний. Если вы заметили, что хвоя стала более темной или началось ее отмирание, это значит что дерево заражено грибком. Это заболевание может вызывать отмирание веток.

Чтобы свести к минимуму возможность появления грибка у дерева лучше при покупке саженцев отдавать предпочтение сортам, которые обладают высокой устойчивостью к болезням. Если не удалось избежать заболевания дерева, то для лечения можно использовать метод обработки фунгицидами.

Пожелтение хвои

При переохлаждении дерева или вследствие потери почвой влаги в начале весны, хвоя может приобретать желтоватый оттенок. Не стоит переживать, при дополнительном поливе и теплой солнечной погоде хвоя деревьев восстановит свой естественный цвет. Если этого не произошло, то возможной причиной пожелтения хвои может быть недостаток в почве магния. Для того чтобы восстановить цвет нужно внести специальное минеральное удобрение.

Также причиной желтой хвои может стать вредитель – елово-пихтовый хермес. Колонии этого вредителя похожи на белую вату. Чаще всего они прячутся на нижней стороне хвои. Чтобы избавить ель от этого вредителя в самом начале весны (оптимально – в апреле месяце) проводят опрыскивание веток специальным составом. Для его приготовления используют препараты рогор и антио: на 10 литров воды 10 грамм препаратов.

Желтизна хвои как признак заболевания дерева

Если после зимовки вы заметили, что ель выглядит уставшей и нездоровой, для исключения возможных заболеваний и гибели растения, лучше провести обработку специальными препаратами. Для этого можно использовать такие составы как Иммуноцитофит, Гумисол, Эпин-циркон и т.п.

Если побеги выглядят обожженными, то, возможно, на ели поселился такой вредитель как обыкновенный еловый пилильщик. При обнаружении гусениц этого вредителя нужно обработать ветви раствором фуфанона (на 10 литров воды 20 миллилитров препарата).

При появлении на хвое коричневых пятен и дальнейшем пожелтении или почернении необходимо лечение дерева от болезни под названием шютте обыкновенное. Для этого нужно проводить опрыскивание одним из раствором. Это может быть бордская жидкость (на 10 литров воды 100 грамм состава), цинебом (на 10 литров воды от 50 до 100 грамм препарата в зависимости от возраста дерева), коллоидная сера (на 10 литров воды 200 грамм препарата). Этими же составами можно обрабатывать ветви дерева при появлении оранжевых пятен на хвое и вздутия побегов.

Если болезнь захватила большую часть растения, то лучше обрезать все пораженные заболеванием ветви. В некоторых случаях даже приходится прибегать к выкорчёвыванию дерева для того, чтобы исключить заражение других садовых растений на участке.

Размножение ели

Для размножения ели могут использоваться самые разные способы. Так для видовых елей используются семена, селекционные виды выращивают из черенков с прививками. Но самым популярным способом размножения являются ветки. Нарезать их можно весной (в конце апреля), летом (в середине июня или в конце августа) и осенью (в ноябре).
Картинка 8. Размножение дерева.

Лучше всего приживаются ветки с молодых деревьев, возрастом от 4 до 8 лет. Необходимо срезать их вверху кроны, так как такие черенки лучше всего укореняются. Оптимальная длина черенков – от 10 до 25 сантиметров.

Как правильно ухаживать за елью

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Замиокулькас — листья желтеют. Почему и что делать

Комнатное декоративно-лиственное растение с мощным корнем и причудливым названием замиокулькас, более знакомое жителям нашей страны как денежное или долларовое дерево, стало известно цветоводам всего лишь в конце 90-х годов. За этот короткий промежуток времени оно приобрело просто невероятную популярность и уже много лет стабильно пользуется спросом у покупателей. Причин тому немало, но в первую очередь это нетребовательность в уходе и хороший внешний вид.

Заслуженное признание любителей и профессионалов

Это неприхотливое растение отлично и, что немаловажно, самостоятельно приспосабливается к окружающим условиям. Возможно, благодаря именно своему прекрасному внешнему виду и простоте в уходе оно заслужило признание как среди любителей-цветоводов, так и среди профессиональных фитодизайнеров, особенно если перед ними ставится задача в короткие сроки и за небольшие деньги озеленить помещение.

Житель тропиков на подоконнике

Цветок замиокулькас одинаково хорошо чувствует себя в прохладном в довольно жарком, в сухом и во влажном помещении, не требует особого состава почвы, освещения и дополнительных опрыскиваний в течение дня. Родиной его является Африка, но, несмотря на это, житель тропиков отлично приспосабливается к новым для него условиям окружающей среды. Замиокулькас в домашних условиях, даже при слабом освещении и в период морозов, отлично растет и развивается. Происходит это благодаря тому, что корень денежного дерева обладает способностью накапливать довольно большое количество влаги и расходовать ее в нужных количествах при необходимости. Имея дома такое растение, можно полить его и уехать на неделю или даже две в отпуск. Приехав домой, владельцы смогут убедиться, что их отсутствие на растении абсолютно никак не отразилось.

Непередаваемо красивое зрелище

Опасная красота

Мало кто знает, но цветок замиокулькас относится к ядовитым растениям. Если, например, убирать лишние листики или проводить обрезку для формирования кроны растения и потом тщательно не вымыть руки с мылом, можно получить довольно неприятные последствия. Благодаря тому что растение, обитающее в домах, в большинстве случаев молодо, большого количества яда оно не содержит, поэтому владельцы, страдая расстройством пищеварительного тракта или от сыпи на лице или руках, не обращаются к врачу, списывая неприятные симптомы на несвежую пищу или некачественный крем. Однако известны случаи, когда, съев листик растения, погибало домашнее животное. Никаких особых правил безопасности, имея такой цветок дома, соблюдать не требуется, но элементарные правила гигиены, например необходимость тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи, соблюдать желательно.

Легок и прост в размножении

Размножается замиокулькас очень просто. Достаточно отломить листик, положить поверх почвы и подождать, пока он пустит корни. Можно использовать черенки или же прикопать стебелек прямо в горшочке с основным растением. Однако корешок появляется не сразу, а спустя длительный промежуток времени, порой даже до полугода, поэтому нужно набраться терпения и просто ждать.

Паразиты редко поражают стебель и листья данного растения, потому что им не нравится их толщина. Но все же иногда болеет и замиокулькас . Листья желтеют, сворачиваются, опадают. В этом случае можно использовать обеззараживающие средства для комнатных растений, но если проблема остается, нужно срочно искать варианты ее решения, чтобы не потерять растение целиком.

Замиокулькас желтеет. Что делать?

Главное правило разведения этого растения – лучше пересушить, чем переувлажнить. Когда замиокулькас желтеет, что делать для его спасения — можно выяснить несколькими способами. Во-первых, нужно определить количество и частоту полива. Если же владелец уверен, что проблема не в этом, можно попробовать сменить «место жительства». Возможно, после долгого зимнего полумрака весеннее солнышко стало сильно припекать и обжигать замиокулькас. Листья желтеют и опадают в таком случае от полученного ими ожога. Неделя на новом месте поможет определить, в этом ли была причина болезни растения. Если же и это не помогло, нужно внимательно изучить состав удобрения, если оно применялось. Бывает, что очень долго, даже до полугода, на стебельке не появляется ни одного нового листика, тогда владельцы покупают минеральную подкормку, желая помочь растению. В результате может пострадать замиокулькас. Листья желтеют у него только в случае болезни, или, может, он получил чрезмерную дозу витаминов, в которых он совершенно не нуждался.

Основные ошибки цветоводов

Чаще всего, приобретая денежное дерево и узнав, что оно является жителем тропиков, человек в домашних условиях старается создать для него максимально приближенные к естественным условия – и это является основной ошибкой. Парниковый эффект, пребывание на солнечной стороне более пяти часов в сутки, а также полив чаще, чем один раз в неделю, только вредит росточку.

Однако бывает так, что напрасное беспокойство и волнение вызывает у своих хозяев замиокулькас. Листья желтеют у него иногда в результате абсолютно нормального развития и роста растения. Старые листья опадают, а новые, молодые вырастают. В таком случае не стоит уменьшать полив, переставлять горшок на новое место и убирать подкормку.

Профилактика не повредит

Владельцам такого растения обязательно нужно знать, в каких случаях замиокулькас желтеет, что делать в каждой отдельной ситуации и как определить причину происходящего.

Если это изменение цвета является следствием нормальной жизнедеятельности цветка, то на стебельке вместо опавших старых листиков будут появляться новые, а если это болезнь – то в первую очередь погибать будут молодые ростки. Это основное и первостепенное отличие здорового растения от больного.

В случае возникновения сомнений наилучшим вариантом помощи цветку будет опрыскивание (но только ни в коем случае не полив) его один раз в сутки слабым раствором марганцовки. Это не повредит цветку и позволит уменьшить риск развития заболеваний.

Почему пожелтела ель. Почему желтеет хвоя

Норма…

У некоторых хвойных к зиме меняется окраска (буреет хвоя, появляется золотистый оттенок), частично опадает хвоя. Это нормальное сезонное явление. Хвоинки разных растений держатся на кусте или дереве от трех до восьми лет. Затем старые иголки с наступлением похолодания опадают. «Потери» более заметны в глубине кроны, где меньше света. У сосен, кипарисовиков и туй опавшая хвоя постепенно скапливается. Поэтому крону, особенно развилки ветвей,обязательно нужно очищать от таких скоплений. Проще всего мертвую хвою смыть сильной струей воды из шланга (на невысоких деревцах можно убрать рукой в плотной перчатке).

СОВЕТ: Если нет подозрений, что дерево болеет или страдает от вредителей, опавшую хвою под ним лучше оставить. Она накапливается, мульчируя землю и перегнивая. При этом сохраняется подходящий кислотно-щелочной баланс почвы.

…или болезнь

Иногда изменения окраски хвои — это симптом болезни. Проблемные деревья не восстанавливают весной свою типичную окраску, в этом случае им нужно срочно оказать помощь. Какие причины могут вызывать пожелтение и опадение хвои? 1. Грибковые заболевания. В этом случае крону хвойных опрыскивают Картоцидом (по инструкции) или 1%-ной бордоской жидкостью (несколько раз с интервалом в две недели до полного выздоровления). Подходят также препараты Фундазол, ХОМ, Окси-хом, Ордан либо Командор (по инструкции).

2. Тля. Уничтожить вредителя помогают ранне-весенние опрыскивания Карбофосом. В середине лета — Актелликом или Рогором-С (по инструкции).

3. Неправильная посадка дерева (излишнее заглубление). Плохо, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

4. Голодание растения. Нужны подкормки сбалансированным комплексным удобрением для хвойных с магнием.

5.Длительная засуха или переувлажнение почвы. В случае переувлажнения приходится отводить воду, а иногда и пересаживать молодое растение.

6. Солнцепек Саженцы многих видов хвойных надо высаживать в полутени или затенять молодые деревца от жгучих лучей солнца. Не нравятся хвойным и частые задымления. Поэтому не нужно сжигать садовый мусор рядом с ними. После задымления желательно облить крону хвойных водой из шланга.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Людмила Щербакова,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, специалист по сохранению и защите садовых и парковых растений

ЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ

На здоровые, правильно посаженные ели вредители нападают редко. Почва должна быть легкой, влажной и слабокислой. Внесение удобрений способствуют улучшению роста елей, развитию их корневой системы, а также защищает их от заболеваний и вредителей.

На елях известно несколько десятков видов сосущих вредителей, в том числе кокциды (щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы), тли, хермесы и паутинные клещи. Они высасывают соки из хвои, побегов, ветвей, стволов и даже корней. Они имеют небольшие размеры и малозаметны. Их можно обнаружить по липким выделениям, которые покрывают поверхность хвои и ветвей, или наличию галлов.

  • На старой хвое появляются желтоватые пятна, позже хвоя опадает. ТЛЯ ЕЛОВАЯ ситхинская — вредитель ели колючей, ели сербской и ели ситхинской. Это зеленое сосущее насекомое размером всего 1-2 мм. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви.

Меры борьбы. Тлей разводят и пасут муравьи. Выход — не допускать распространения муравьев. Если тли немного, регулярно обмывать зараженные места чистой холодной или мыльной водой (но перед этим надо прикрыть почву, чтобы мыльная масса в большом количестве не попала на корни). Процедуру надо повторить не один раз с промежутком в 6-10 дней. Значительно снижает вредоносность насекомых срезание концов побегов с колониями тлей. Это мероприятие можно совместить с плановой обрезкой.

  • Искривление и пожелтение хвои, на нижней стороне хвоинок видны липкие пушистые снежно-белые образования. На концах молодых побегов образуются галлы . Это ХЕРМЕС ЗЕЛЕНЫЙ ЕЛОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЙ или ЕЛОВО-ПИХТОВЫЙ. Эти «шишечки» постепенно растут, увеличиваются, приобретают малиновый цвет . Внутри такого укороченного изуродованного побега ели находится до 120 личинок вредителя. У почек на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое — бурых или желтовато-зеленых личинок. Личинки хермеса вызывают сгибание, засыхание и дальнейшее осыпание хвоинок. Ветви, на которых появляются галлы, на следующий год усыхают. В середине лета галлы растрескиваются и молодые тли перелетают на растущие поблизости ели, пихты или лиственницы. Хермес вредит в основном ели обыкновенной и колючей.

Меры борьбы. Искоренить хермеса очень просто — вовремя убирать все побеги с галлами, и никакой химии не потребуется. Не сажать рядом с елью лиственницу и пихту. При распространении — опрыскивание инсектицидами. Через пух не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому воздействовать на хермес лучше всего через сок растения системными инсектицидами.

  • Хвоинки оплетены паутиной и за счет этого держатся на дереве. При порывах ветра хвоя облетает , и крона оголяется. Малюсенькие гусенички минируют хвоинки, делая круглые отверстия в основании хвои. Так работает ЕЛОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА-ИГЛОЕД , она вредит многим видам елей. Диагностировать бывает сложно, если не потрогать хвою руками.

Меры борьбы. Пораженные побеги надо многократно обработать раствором жидкого мыла или удалить. Сухую хвою можно счесать маленькими веерными граблями, постелив под деревом полиэтилен или другой материал, и собранную хвою сжечь. При большом распространении вредителя применять пестициды системного действия, которые проникают в растительную ткань и переносятся по сосудам по всему растению.

  • Хвоя опутана тонкой редкой паутиной , покрыта желтоватыми пятнами, позже становится коричневой и осыпается. ЕЛОВЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ и его личинки повреждают молодые растения: ель колючую, канадскую, обыкновенную, тую западную, можжевельник, биоту. Мало повреждают ель Энгельмана, сербскую. За лето самка дает 3-4 поколения. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи образуют от четырех до шести поколений, поэтому степень повреждения увеличивается к концу лета.

Меры борьбы. Хороший уход за молодыми саженцами. Профилактически опрыскивать растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если же пораженный участок занимает значительную площадь, то примените акарициды.

  • Побурение и опадение хвои, усыхание веток, блестящие следы. ЕЛОВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА является не только вредителем ели обыкновенной, но и других видов ели. Массовые колонии насекомых на молодых посадках, высасывая соки, не только вызывают общее замедление роста, но часто совсем губят растение. ветви взрослых деревьев, на которых появляются колонии ложнощитовок, сильно усыхают и деформируются, у них уменьшается общая ассимилирующая поверхность, а это задерживает рост и снижает зимостойкость деревьев.Самки и личинки питаются соками на хвое и побегах, выделяя падь.

Меры борьбы. От еловой щитовки особенно страдают деревья, растущие в затененных местах и на сухих почвах. Соблюдение правильной агротехники предотвращает нападение вредителей. Помогает профилактическое опрыскивание молодых деревьев инсектицидами. При большой численности повторяют опрыскивание в августе — сентябре.

  • Хвоя молодых сеянцев и саженцев ели начинает сохнуть и осыпаться. Из тонких корней молодых елочек высасывают соки два вида КОРНЕВЫХ ТЛЕЙ : еловая жимолостная, для нее ель — промежуточное растение, и еловая корневая. Вредят корневые тли в основном сеянцам и саженцам.

Меры борьбы. Уничтожить корневую тлю можно только системными инсектицидами.

  • Хвоя желтеет и скручивается. На веточках появились мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спине, которые защищают их от хищников. Это родственники тлей — ХВОЙНЫЕ ЧЕРВЕЦЫ . В сухие годы они размножаются в таком количестве, что ветви кажутся покрытыми инеем. Обнаружить этих вредителей можно также на пихтах и соснах. Как и все остальные сосущие насекомые, червецы являются основными переносчиками вирусов.

Меры борьбы. Опрыскивание настоем табака три раза с недельным интервалом. При сильном поражении следует прибегнуть к «системным» инсектицидам, они проникают в сок обработанного растения и на время делают его ядовитым для вредителей.

Насекомых, объедающих почки и хвою, называют хвоегрызущими вредителями. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, пилильщиков и жуков.

  • Молодая хвоя на верхушечных и боковых побегах приобретает красно-бурый цвет и долго не опадает. Ее сначала минируют, а потом съедают целиком личинки обыкновенного ЕЛОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА . Личинок его увидеть очень сложно, они хорошо маскируются под хвою. Старую хвою ели обгрызают одиночные и гнездовые пилильщики . Свое жилище оба этих пилильщика оборудуют из паутины и экскрементов.
  • Почки объедены. Если почка повреждена изнутри , то это ЕЛОВЫЙ ПОЧКОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК или гусеница ЕЛОВОЙ МОЛИ . Если почка повреждена снаружи, то это ЖУК-ДОЛГОНОСИК. Повреждение почек и побегов особенно опасно для молодых деревьев.

Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.

  • В мае-июле вокруг елей летают мотыльки, следом на ветках появляются гусеницы. Это может быть ПЯТНИСТАЯ НОЧНИЦА , бабочка из семейства совок. Вредят ее гусеницы буро-серого цвета, покрыты длинными волосами. Они появляются в августе-сентябре и объедают хвою. По-другому выглядят , но также вредят ПЯДЕНИЦА ТЕМНО-СЕРАЯ и ПЯДЕНИЦА УГЛОКРЫЛАЯ ХВОЙНАЯ . Они окукливаются в земле под елью.

Меры борьбы. Пищевые приманки с бродильными добавками. Эти приманки хороши тем, что действуют все лето. При перекопке или рыхлении уничтожение коричневых куколок. Обработка насаждений инсектицидными и биопрепаратами в период распускания почек.

ВРЕДИТЕЛИ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ШИШКИ

Еловые шишки — настоящий деликатес для многих вредителей. Шишки повреждают гусеницы листовертки, пяденицы, огневки и личинки точильщиков, галлиц и семяедов. Поврежденные вредителями шишки легко отличить по искривлениям, изменению цвета и высыпающейся из шишки трухе.

  • В июне-июле, обычно по вечерам происходит лет бабочек. Это ШИШКОВАЯ ОГНЕВКА , гусеницы которой грызут шишки и выедают семена. На поверхности шишек висит буроватая масса экскрементов, местами натеки смолы. Шишковая огневка заселяет шишки обыкновенной, восточной и сибирской ели, кавказской пихты, сибирской лиственницы, корейской кедровой сосны. Это один из главнейших вредителей семян хвойных пород.

Меры борьбы. Обработка системными инсектицидами в период отрождения гусениц.

Стволовые вредители повреждают кору и различные слои древесины. Их личинки развиваются под корой, проникая во все слои дерева (в зависимости от видовой принадлежности вредителя). Внедряясь под кору, короеды выделяют пахучие вещества — феромоны, на их запах слетаются все новые жуки. Например, на запах елового короеда-типографа жуки слетаются с расстояния до 11км! Заселенное короедами дерево спасти удается крайне редко, а если жуки заселили его по всей окружности ствола, то единственная мера — срочное уничтожение дерева, пока молодое поколение жуков не вышло из-под коры.

  • Уже в середине лета хвоя начинает тускнеть, позже желтеет и опадает. Многочисленные мелкие отверстия в коре . По всей окружности ствола обильно высыпается коричневая буровая мука. КОРОЕД-ТИПОГРАФ часто поражает ослабленные ели различного возраста. Очень опасный вредитель. Он уничтожает деревья в исторических парках Павловска и Пушкина, в свое время погубил ель-шатер в Тригорском и несколько мемориальных ганнибаловских елей в Михайловском (Музей-заповедник «Пушкинские горы»). Повсеместно распространен в наших лесах. Такие деревья необходимо убрать до того, как молодое поколение типографа закончит развитие под корой и вылетит на волю.
  • Красная хвоя на ветках елей и пихт, большие смоляные воронки в местах внедрения вредителей в ствол. БОЛЬШОЙ ЕЛОВЫЙ ЛУБОЕД — самый крупный из наших короедов, до 9 мм длиной. Крайне опасный вредитель, очень агрессивен. Нападает в основном на старые ели, но не пренебрегает и молодыми. Может заселять и сосны. В последние годы от него гибнут голубые ели в Петергофе. При малейших признаках ослабления дерева нужно внимательно осмотреть ствол, и если увидите буровую муку, не жалейте дерево, а удалите его как можно скорее.
  • По стволу ползают жуки, у них вытянутое тело и характерные для этих насекомых усы, которые могут закидываться на спину. Длина усов у некоторых видов значительно превышает длину самого жука. ЧЕРНЫЕ ЕЛОВЫЕ УСАЧИ внедряются в ствол дерева и делают там многочисленные ходы. При откладке яиц усачи оставляют на коре характерные засечки, как если бы на кору надавили ногтем. Обычно усач попадает к нам из питомников вместе с зараженным посадочным материалом.
  • В мае-июне появляются жуки черного цвета с ржаво-красной каймой щита и желто-коричневыми надкрыльями, по которым идут две продольные полосы. Это матовогрудый ЕЛОВЫЙ ДРОВОСЕК . Он вредит ели, повреждает также пихту, сосну и лиственницу. Жук поселяется на ослабленных или больных деревьях. Личинки проделывают в древесине широкие ходы.

Меры борьбы. На начальной стадии есть шанс спасти дерево. Тщательная обработка защитными препаратами, спринцевание образовавшихся отверстий могут убить первых жуков, не дав им размножиться и привлечь к деревьям основную массу вредителей. В период вылета жуков (июне — июле) опрыскивают кроны деревьев контактными инсектицидами. Если обнаружили буровую муку, удалите ножом кору в месте её появления и соскребите белых личинок, поедающих камбий. Борьбу с короедом при помощи феромонных ловушек нельзя проводить на садовом участке, так как ловушки привлекут жуков со всех окружающих лесных насаждений. Ловушки развешиваются в ближайшем лесном массиве, как это делается в лесах и парках, где для спасения тысячи деревьев можно пожертвовать десятком. Главное, не забывать проверять ловушки и удалять попавших в них вредителей.

Ели, как и все хвойные, страдают больше от неинфекционных заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, и ошибок садоводов при посадке и уходе.

  • Посадка с сильным ЗАГЛУБЛЕНИЕМ. В природе корни елей выходят на поверхность.
  • НЕХВАТКА ВОДЫ — это распространенная причина гибели ели.
  • Если ель европейская или обыкновенная имеет пожелтевшую хвою, в большинстве случаев причиной является недостаток питательных веществ.
  • СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ могут повредить молодым посадкам .
  • Тяжелая масса СНЕГА приводит к облому ветвей.

Ели весьма часто страдают от ГРИБНЫХ болезней. Как правило, они не вызывает гибель дерева, но могут спровоцировать преждевременный сброс хвои, что отражается на внешнем виде деревьев. Грибные болезни провоцируют плотная посадка, недостаток освещенности и избыток влаги в воздухе и почве.

  • Хвоя в мае буреет , но остается на ветвях. В нижней части хвои образуются споры гриба. Происходит заражение соседней хвои, растения буреют, побеги плохо перезимовывают — ШЮТТЕ.
  • Осенью на молодых хвоинках появляются бурые пятна , ранней весной на хвое развивается белый мицелий. Хвоя темнеет и опадает — СНЕЖНОЕ ШЮТТЕ.
  • На молодых саженцах буреет и опадает хвоя , видны следы спороношения гриба — ФУЗАРИОЗ, болезнь, поражающая корни, инфекция по сосудам проникает во все ткани.
  • Суховершинность, изреживание и усыхание части кроны, при сильном поражении — на стволе нарастают шляпки грибов — стволовые и корневые ГНИЛИ. Корневые гнили проникают в древесину ствола и вызывают гибель дерева.
  • Кора ветвей темнеет, подсыхает, на ней образуются наросты кирпичного цвета или темные мелкие подушечки, кора отмирает, дерево погибает. НЕКРОЗЫ коры.
  • На стволах образуются язвы : открытые, со смолением, с выступающими телами грибов или закрытые, в виде многочисленных смоляных желваков — ЯЗВЕННЫЙ (раневой) РАК может быть вызван грибами и бактериями.
  • На внутренней стороне чешуек коры появляются округлые пылящие темно-коричневые пустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет, семена невсхожие. Это РЖАВЧИНА ШИШЕК. Иногда искривляются побеги , болезнь в этой форме называется ЕЛОВЫЙ ВЕРТУН. Заражение происходит от черемухи.

Меры борьбы. Здоровый посадочный материал, своевременное удаление засохших ветвей, обмазывание спилов садовым варом, краской. Повышение устойчивости за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов. Не сажать рядом с черемухой. Обработка корней сеянцев перед посадкой фунгицидами. При появлении признаков болезни — полив фунгицидами под корень. Профилактическое опрыскивание ранней весной медьсодержащими препаратами. Уничтожение пораженной хвои, веток.

Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://сайт или http://сады-севзап.рф

Эти на первый взгляд неприхотливые деревья тоже болеют. Желтеют иголки – самый часто встречающийся недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений данному факту несколько, и все негативные причины желательно устранить.

Причины пожелтения иголок у хвойных пород деревьев

У хвойных пород деревьев иногда может отмечаться пожелтение иголок или даже их полное высыхание. Почему же у елки желтеют иголки, и как помочь дереву?

Во-первых, одной из причин пожелтения иголок у хвойных пород может оказаться холод. У некоторых хвойных растений ветки могут желтеть в зимнее время. Например, к таким растениям можно отнести микробиоты, можжевельник обыкновенный сортов «Plumosa» и «Depressa Aurea», псевдосугу зеленую и другие растения. Но это не является критичным, так как с наступлением весны ветки снова приобретут свою зеленую окраску.

Во-вторых, желтеть хвоя может и при несильных морозах. А все потому, что не все хвойные растения являются морозоустойчивыми. Например, к таким можно отнести следующие хвойные растения – кипарисовик тупой, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленую и восточную, кипарисовик Лоусона, тую гигантскую. При желании вырастить эти растения в средней полосе следует обязательно учитывать особенности ухода за ними в зимнее время и знать, требуется ли их укрывать на этот период.

Также часто у ели желтеют иголки под влиянием жары. При длительной нехватке влаги могут засохнуть следующие хвойные растения – метасеквоя китайская, кипарисовики японский, горохоплодный, болотный и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу же после морозов. Осенью их требуется обильно полить для того, чтобы они могли сделать запас влаги на долгий период.

При нехватке минералов хвоя также может приобретать желтый оттенок. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных растений. Поэтому необходим такой подбор минеральных удобрений, который содержал все необходимые минералы и мог бы исключить пожелтение хвои.

У елки желтеют иголки и под воздействием вредителей и болезней. Поэтому желтеющие иголки необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на то, есть ли на них налет, пятна или какие-либо вредители. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

Губительной для хвойных культур является и собачья моча. Оставленные метки этим животными приводят к засыханию веток, которые требуется обрезать, а само растение по возможности защитить от таких посягательств.

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили,что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете,что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина — почему желтеет хвоя . Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя.

Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Хвойные в горшках фото:

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина — почему желтеет хвоя . Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение:

1. — укройте его от морозов и солнца;

2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой(60 градусов). Вода, когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото:

Третья причина — почему желтеет хвоя . Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц.Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото:

Четвёртая причина — почему желтеет хвоя . Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра. Ржавчина хвои:

Пятая причина — почему желтеет хвоя . У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

Всё таки не химия…

Тля на хвое фото:

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите,что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку.

Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно поворушить, потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Почему желтеет хвоя у туи и других хвойных растений осенью!

Ель Максимовича: посадка и уход, почему желтеют листья

На здоровые, правильно посаженные ели вредители нападают редко. Почва должна быть легкой, влажной и слабокислой. Внесение удобрений способствуют улучшению роста елей, развитию их корневой системы, а также защищает их от заболеваний и вредителей.

Обнаружить вредителей на хвойных породах сложнее, чем на лиственных, но меры борьбы с распространенными вредителями — тлями, щитовками, гусеницами бабочек — одинаковы для всех растений.

Темнохвойные породы (ель, пихта, кедровая сосна) очень чувствительны к повреждению, потеря 70–80 % хвои обычно приводит к гибели дерева.

Содержание

На елях известно несколько десятков видов сосущих вредителей, в том числе кокциды (щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы), тли, хермесы и паутинные клещи. Они высасывают соки из хвои, побегов, ветвей, стволов и даже корней. Они имеют небольшие размеры и малозаметны. Их можно обнаружить по липким выделениям, которые покрывают поверхность хвои и ветвей, или наличию галлов.

  • На старой хвое появляются желтоватые пятна, позже хвоя опадает. ТЛЯ ЕЛОВАЯ ситхинская — вредитель ели колючей, ели сербской и ели ситхинской. Это зеленое сосущее насекомое размером всего 1-2 мм. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви.

Тля еловая ситхинская

Меры борьбы. Тлей разводят и пасут муравьи. Выход — не допускать распространения муравьев. Если тли немного, регулярно обмывать зараженные места чистой холодной или мыльной водой (но перед этим надо прикрыть почву, чтобы мыльная масса в большом количестве не попала на корни). Процедуру надо повторить не один раз с промежутком в 6–10 дней. Значительно снижает вредоносность насекомых срезание концов побегов с колониями тлей. Это мероприятие можно совместить с плановой обрезкой.

  • Искривление и пожелтение хвои, на нижней стороне хвоинок видны липкие пушистые снежно-белые образования. На концах молодых побегов образуются галлы. Это ХЕРМЕС ЗЕЛЕНЫЙ ЕЛОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЙ или ЕЛОВО-ПИХТОВЫЙ. Эти «шишечки» постепенно растут, увеличиваются, приобретают малиновый цвет. Внутри такого укороченного изуродованного побега ели находится до 120 личинок вредителя. У почек на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое — бурых или желтовато-зеленых личинок. Личинки хермеса вызывают сгибание, засыхание и дальнейшее осыпание хвоинок. Ветви, на которых появляются галлы, на следующий год усыхают. В середине лета галлы растрескиваются и молодые тли перелетают на растущие поблизости ели, пихты или лиственницы. Хермес вредит в основном ели обыкновенной и колючей.
Галлы Хермес зеленый елово-лиственничный Галлы приобретают малиновый цвет

Меры борьбы. Искоренить хермеса очень просто — вовремя убирать все побеги с галлами, и никакой химии не потребуется. Не сажать рядом с елью лиственницу и пихту. При распространении — опрыскивание инсектицидами. Через пух не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому воздействовать на хермес лучше всего через сок растения системными инсектицидами.

  • Хвоинки оплетены паутиной и за счет этого держатся на дереве. При порывах ветра хвоя облетает, и крона оголяется. Малюсенькие гусенички минируют хвоинки, делая круглые отверстия в основании хвои. Так работает ЕЛОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА-ИГЛОЕД, она вредит многим видам елей. Диагностировать бывает сложно, если не потрогать хвою руками.
Хвоинки оплетены паутиной Хвоя облетает Еловая листовертка-иглоед

Меры борьбы. Пораженные побеги надо многократно обработать раствором жидкого мыла или удалить. Сухую хвою можно счесать маленькими веерными граблями, постелив под деревом полиэтилен или другой материал, и собранную хвою сжечь. При большом распространении вредителя применять пестициды системного действия, которые проникают в растительную ткань и переносятся по сосудам по всему растению.

  • Хвоя опутана тонкой редкой паутиной, покрыта желтоватыми пятнами, позже становится коричневой и осыпается. ЕЛОВЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ и его личинки повреждают молодые растения: ель колючую, канадскую, обыкновенную, тую западную, можжевельник, биоту. Мало повреждают ель Энгельмана, сербскую. За лето самка дает 3–4 поколения. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи образуют от четырех до шести поколений, поэтому степень повреждения увеличивается к концу лета.

Еловый паутинный клещ

Меры борьбы. Хороший уход за молодыми саженцами. Профилактически опрыскивать растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если же пораженный участок занимает значительную площадь, то примените акарициды.

  • Побурение и опадение хвои, усыхание веток, блестящие следы. ЕЛОВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА является не только вредителем ели обыкновенной, но и других видов ели. Массовые колонии насекомых на молодых посадках, высасывая соки, не только вызывают общее замедление роста, но часто совсем губят растение. ветви взрослых деревьев, на которых появляются колонии ложнощитовок, сильно усыхают и деформируются, у них уменьшается общая ассимилирующая поверхность, а это задерживает рост и снижает зимостойкость деревьев.Самки и личинки питаются соками на хвое и побегах, выделяя падь.

Меры борьбы. От еловой щитовки особенно страдают деревья, растущие в затененных местах и на сухих почвах. Соблюдение правильной агротехники предотвращает нападение вредителей. Помогает профилактическое опрыскивание молодых деревьев инсектицидами. При большой численности повторяют опрыскивание в августе — сентябре.

  • Хвоя молодых сеянцев и саженцев ели начинает сохнуть и осыпаться. Из тонких корней молодых елочек высасывают соки два вида КОРНЕВЫХ ТЛЕЙ: еловая жимолостная, для нее ель – промежуточное растение, и еловая корневая. Вредят корневые тли в основном сеянцам и саженцам.

Меры борьбы. Уничтожить корневую тлю можно только системными инсектицидами.

  • Хвоя желтеет и скручивается. На веточках появились мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спине, которые защищают их от хищников. Это родственники тлей — ХВОЙНЫЕ ЧЕРВЕЦЫ. В сухие годы они размножаются в таком количестве, что ветви кажутся покрытыми инеем. Обнаружить этих вредителей можно также на пихтах и соснах. Как и все остальные сосущие насекомые, червецы являются основными переносчиками вирусов.

Меры борьбы. Опрыскивание настоем табака три раза с недельным интервалом. При сильном поражении следует прибегнуть к «системным» инсектицидам, они проникают в сок обработанного растения и на время делают его ядовитым для вредителей.

Насекомых, объедающих почки и хвою, называют хвоегрызущими вредителями. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, пилильщиков и жуков.

  • Молодая хвоя на верхушечных и боковых побегах приобретает красно-бурый цвет и долго не опадает. Ее сначала минируют, а потом съедают целиком личинки обыкновенного ЕЛОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА. Личинок его увидеть очень сложно, они хорошо маскируются под хвою. Старую хвою ели обгрызают одиночные и гнездовые пилильщики. Свое жилище оба этих пилильщика оборудуют из паутины и экскрементов.
Красно-бурый цвет молодой хвои Ложногусеницы елового пилильщика Еловый пилильщик
Одиночные и гнездовые пилильщики Жилище пилильщика

Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.

  • Почки объедены. Если почка повреждена изнутри, то это ЕЛОВЫЙ ПОЧКОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК или гусеница ЕЛОВОЙ МОЛИ. Если почка повреждена снаружи, то это ЖУК-ДОЛГОНОСИК. Повреждение почек и побегов особенно опасно для молодых деревьев.
Повреждение почки изнутри Еловая моль

Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.

  • В мае-июле вокруг елей летают мотыльки, следом на ветках появляются гусеницы. Это может быть ПЯТНИСТАЯ НОЧНИЦА, бабочка из семейства совок. Вредят ее гусеницы буро-серого цвета, покрыты длинными волосами. Они появляются в августе-сентябре и объедают хвою. По-другому выглядят, но также вредят ПЯДЕНИЦА ТЕМНО-СЕРАЯ и ПЯДЕНИЦА УГЛОКРЫЛАЯ ХВОЙНАЯ. Они окукливаются в земле под елью.
Пятнистая ночница Пяденица углокрылая хвойная
Пяденица темно-серая Гусеница Пяденицы темно-серой

Меры борьбы. Пищевые приманки с бродильными добавками. Эти приманки хороши тем, что действуют все лето. При перекопке или рыхлении уничтожение коричневых куколок. Обработка насаждений инсектицидными и биопрепаратами в период распускания почек.

Еловые шишки — настоящий деликатес для многих вредителей. Шишки повреждают гусеницы листовертки, пяденицы, огневки и личинки точильщиков, галлиц и семяедов. Поврежденные вредителями шишки легко отличить по искривлениям, изменению цвета и высыпающейся из шишки трухе.

  • В июне-июле, обычно по вечерам происходит лет бабочек. Это ШИШКОВАЯ ОГНЕВКА, гусеницы которой грызут шишки и выедают семена. На поверхности шишек висит буроватая масса экскрементов, местами натеки смолы. Шишковая огневка заселяет шишки обыкновенной, восточной и сибирской ели, кавказской пихты, сибирской лиственницы, корейской кедровой сосны. Это один из главнейших вредителей семян хвойных пород.
Шишковая огневка Поврежденные шишки

Меры борьбы. Обработка системными инсектицидами в период отрождения гусениц.

Стволовые вредители повреждают кору и различные слои древесины. Их личинки развиваются под корой, проникая во все слои дерева (в зависимости от видовой принадлежности вредителя). Внедряясь под кору, короеды выделяют пахучие вещества — феромоны, на их запах слетаются все новые жуки. Например, на запах елового короеда-типографа жуки слетаются с расстояния до 11км! Заселенное короедами дерево спасти удается крайне редко, а если жуки заселили его по всей окружности ствола, то единственная мера — срочное уничтожение дерева, пока молодое поколение жуков не вышло из-под коры.

  • Уже в середине лета хвоя начинает тускнеть, позже желтеет и опадает. Многочисленные мелкие отверстия в коре. По всей окружности ствола обильно высыпается коричневая буровая мука. КОРОЕД-ТИПОГРАФ часто поражает ослабленные ели различного возраста. Очень опасный вредитель. Он уничтожает деревья в исторических парках Павловска и Пушкина, в свое время погубил ель-шатер в Тригорском и несколько мемориальных ганнибаловских елей в Михайловском (Музей-заповедник «Пушкинские горы»). Повсеместно распространен в наших лесах. Такие деревья необходимо убрать до того, как молодое поколение типографа закончит развитие под корой и вылетит на волю.
Мелкие отверстия в коре Короед-типограф
Погибшее дерево Ганнибаловские ели
  • Красная хвоя на ветках елей и пихт, большие смоляные воронки в местах внедрения вредителей в ствол. БОЛЬШОЙ ЕЛОВЫЙ ЛУБОЕД — самый крупный из наших короедов, до 9 мм длиной. Крайне опасный вредитель, очень агрессивен. Нападает в основном на старые ели, но не пренебрегает и молодыми. Может заселять и сосны. В последние годы от него гибнут голубые ели в Петергофе. При малейших признаках ослабления дерева нужно внимательно осмотреть ствол, и если увидите буровую муку, не жалейте дерево, а удалите его как можно скорее.

Большой еловый лубоед

  • По стволу ползают жуки, у них вытянутое тело и характерные для этих насекомых усы, которые могут закидываться на спину. Длина усов у некоторых видов значительно превышает длину самого жука. ЧЕРНЫЕ ЕЛОВЫЕ УСАЧИ внедряются в ствол дерева и делают там многочисленные ходы. При откладке яиц усачи оставляют на коре характерные засечки, как если бы на кору надавили ногтем. Обычно усач попадает к нам из питомников вместе с зараженным посадочным материалом.
Черные еловые усачи Поврежденный ствол дерева
  • В мае-июне появляются жуки черного цвета с ржаво-красной каймой щита и желто-коричневыми надкрыльями, по которым идут две продольные полосы. Это матовогрудый ЕЛОВЫЙ ДРОВОСЕК. Он вредит ели, повреждает также пихту, сосну и лиственницу. Жук поселяется на ослабленных или больных деревьях. Личинки проделывают в древесине широкие ходы.

Меры борьбы. На начальной стадии есть шанс спасти дерево. Тщательная обработка защитными препаратами, спринцевание образовавшихся отверстий могут убить первых жуков, не дав им размножиться и привлечь к деревьям основную массу вредителей. В период вылета жуков (июне — июле) опрыскивают кроны деревьев контактными инсектицидами. Если обнаружили буровую муку, удалите ножом кору в месте её появления и соскребите белых личинок, поедающих камбий. Борьбу с короедом при помощи феромонных ловушек нельзя проводить на садовом участке, так как ловушки привлекут жуков со всех окружающих лесных насаждений. Ловушки развешиваются в ближайшем лесном массиве, как это делается в лесах и парках, где для спасения тысячи деревьев можно пожертвовать десятком. Главное, не забывать проверять ловушки и удалять попавших в них вредителей.

Ели, как и все хвойные, страдают больше от неинфекционных заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, и ошибок садоводов при посадке и уходе.

  • Посадка с сильным ЗАГЛУБЛЕНИЕМ. В природе корни елей выходят на поверхность.
  • НЕХВАТКА ВОДЫ — это распространенная причина гибели ели.
  • Если ель европейская или обыкновенная имеет пожелтевшую хвою, в большинстве случаев причиной является недостаток питательных веществ.
  • СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ могут повредить молодым посадкам.
  • Тяжелая масса СНЕГА приводит к облому ветвей.

Ели весьма часто страдают от ГРИБНЫХ болезней. Как правило, они не вызывает гибель дерева, но могут спровоцировать преждевременный сброс хвои, что отражается на внешнем виде деревьев. Грибные болезни провоцируют плотная посадка, недостаток освещенности и избыток влаги в воздухе и почве.

  • Хвоя в мае буреет, но остается на ветвях. В нижней части хвои образуются споры гриба. Происходит заражение соседней хвои, растения буреют, побеги плохо перезимовывают – ШЮТТЕ.
  • Осенью на молодых хвоинках появляются бурые пятна, ранней весной на хвое развивается белый мицелий. Хвоя темнеет и опадает – СНЕЖНОЕ ШЮТТЕ.
  • На молодых саженцах буреет и опадает хвоя, видны следы спороношения гриба — ФУЗАРИОЗ, болезнь, поражающая корни, инфекция по сосудам проникает во все ткани.
  • Суховершинность, изреживание и усыхание части кроны, при сильном поражении – на стволе нарастают шляпки грибов — стволовые и корневые ГНИЛИ. Корневые гнили проникают в древесину ствола и вызывают гибель дерева.
  • Кора ветвей темнеет, подсыхает, на ней образуются наросты кирпичного цвета или темные мелкие подушечки, кора отмирает, дерево погибает. НЕКРОЗЫ коры.
  • На стволах образуются язвы: открытые, со смолением, с выступающими телами грибов или закрытые, в виде многочисленных смоляных желваков – ЯЗВЕННЫЙ (раневой) РАК может быть вызван грибами и бактериями.
  • На внутренней стороне чешуек коры появляются округлые пылящие темно-коричневые пустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет, семена невсхожие. Это РЖАВЧИНА ШИШЕК. Иногда искривляются побеги, болезнь в этой форме называется ЕЛОВЫЙ ВЕРТУН. Заражение происходит от черемухи.
Поврежденные шишки Искривление побегов

Меры борьбы. Здоровый посадочный материал, своевременное удаление засохших ветвей, обмазывание спилов садовым варом, краской. Повышение устойчивости за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов. Не сажать рядом с черемухой. Обработка корней сеянцев перед посадкой фунгицидами. При появлении признаков болезни – полив фунгицидами под корень. Профилактическое опрыскивание ранней весной медьсодержащими препаратами. Уничтожение пораженной хвои, веток.

Людмила Щербакова,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, специалист по сохранению и защите садовых и парковых растений

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Ель Максимовича: посадка и уход, почему желтеют листья

Дерево ель (Picea) является представителем семейства Сосновые. Данный род объединяет примерно 40 видов. Латинское название этого растения произошло от слова «pix», которое переводится как «смола». А русское название этого рода происходит от слова, относящегося к праславянскому языку, оно обладает тем же самым значением, что и «pix». Самый распространенный вид данного рода ― ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет произрастает ель, относящаяся к данному виду, ей насчитывается больше 9550 лет. Она является наиболее старым древесным организмом на планете Земля. Наверное, всем известно, что данное дерево считается главным символом Нового года и Рождества.

Особенности ели

Ель является вечнозеленым однодомным деревом, которое отличается своей стройностью. В высоту оно может достигать 40 и больше метров. На протяжении первых 10–15 лет система корней у такого растения стержневая. Потом наблюдается отмирание главного корня, а дерево продолжает жить за счет корней, которые являются поверхностными и размещаются в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Из-за поверхностной системы корней ель относится к неветроустойчивым, а точнее, к ветровальным деревьям. Крона обладает конусовидной либо пирамидальной формой. Мутовчатые ветви горизонтально-распростертые либо поникающие. На протяжении нескольких первых лет у растения не наблюдается роста боковых побегов. Кора окрашена в серый цвет, от ствола она отслаивается тоненькими пластинками. У данной культуры хвоя игловидная. Коротенькие жесткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские. Они размещаются спирально, в некоторых случаях двурядно, при этом срок жизни одной иглы около 6 лет, а иногда и дольше. Ежегодно растение утрачивает до 1/7 части хвои.

Данные деревья являются голосемянными. Мужские стробилы представлены маленькими сережками, растущими из пазух, располагающихся на кончиках прошлогодних веток, начало выделения пыльцы приходится на май. Женские стробилы так же размещаются на кончиках веток, опыляются они при помощи ветра, после чего наблюдается их разрастание и повисание. Опадение деревянистых либо кожистых шишек заостренной продолговато-цилиндрической формы наблюдается после вызревания семян. В состав шишки входит ось, а на ней размещаются семенные и кроющие чешуи. В октябре семена полностью созревают, после чего шишки открываются, и они высыпаются, разносимые ветром в разные стороны. Семена остаются всхожими на протяжении 8–10 лет. Плодоношение подобных деревьев может начаться в возрасте 10–60 лет, это зависит от условий произрастания. Средняя продолжительность жизни ели 250–300 лет, но достаточно часто встречаются экземпляры, возраст которых большее 500 лет.

Посадка ели в открытый грунт

В какое время сажать

Хвойные растения отличаются нетребовательностью в уходе и неприхотливостью к условиям выращивания, а также обладают высокой декоративностью. В результате этого в последние годы такие деревья стали культивировать на приусадебных участках повсеместно. Посадка ели достаточно сложный процесс, особенно если это крупномер. Приобретать рекомендуется саженцы с закрытой системой корней. Дело в том, что такое растение крайне негативно реагирует на пересушку корней, если они окажутся оголенными на воздухе, то уже через 15–20 мин. погибнут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках либо в садовых центрах, обладающих хорошей репутацией, а сезонные базары для этого подходят очень плохо. Выбирая саженец, его следует хорошенько осмотреть. Обратите внимание на хвою, она должна быть глянцевой, насыщенного окраса и без высохших иголок, при этом выпирать из контейнера корневая система не должна. Метровой высоты саженец готовый к высадке в открытый грунт должен иметь земляной ком, в поперечнике достигающий не меньше полуметра.

Высадку саженца в открытую почву рекомендуется проводить во второй половине апреля, это также можно сделать в последние дни августа либо первые ― сентября, дело в том, что в это время наблюдается интенсивный рост системы корней ели, и потому после высадки она приживается намного быстрее и легче. Высадку саженца, высота которого превышает 3 метра, специалисты советуют проводить в ноябре­–марте, при этом земляной ком обязательно должен быть замороженным. Для посадки декоративной ели, обладающей небольшой величиной, можно выбрать участок, располагающийся неподалеку от дома. Если же елка является крупномером, то ее поверхностная система корней будет вбирать в себя большое количество влаги и питательных веществ, от чего будут страдать культуры, растущие по соседству. Поэтому для высадки крупномера рекомендуется выбрать место, расположенное за пределами приусадебного участка, в противном случае надо будет каждый год производить подрезку его корней. Формам с цветной хвоей, а также декоративным елям необходимо выбрать для посадки хорошо освещенный участок, так как в затенении их декоративные качества будут утрачены. Также следует учесть, что крупные деревья, выращиваемые на солнечном участке, имеют равномерно сформированную крону.

Правила посадки

Глубина посадочного котлована должна быть от 0,5 до 0,7 м. Нижний диаметр ямы должен быть равен 0,3–0,5 м, а верхний ― 0,4–0,6 м. Если для посадки был выбран участок с высоким залеганием грунтовых вод либо с тяжелой почвой, то на дне ямы надо будет сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров, для этого можно использовать битый кирпич либо щебень, который пересыпают песком.

Прежде чем приступить к посадке, нужно подготовить землесмесь для заполнения ямы. Для этого надо соединить дерновую и лиственную землю с песком, перегноем, торфом, а еще с ¾ ст. Нитроаммофоски. Будет очень хорошо, если листовую землю заменить на лесную. За 2–3 ч до высадки систему корней саженца погружают в воду, не доставая при этом ее из контейнера. Дренажный слой в котловане нужно засыпать почвосмесью. Затем растеньице надо аккуратно извлечь из емкости, при этом постарайтесь не разрушить ком земли, после чего его опускают в посадочный котлован. Если же ком земли разрушится, то следует ускориться, так как у вас останется лишь треть часа, чтобы завершить посадку. Саженец в котловане необходимо установить строго вертикально, после чего нужно засыпать его почвосмесью, при этом сильно утрамбовывать ее не нужно. Следует учесть, что после посадки корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг высаженного деревца необходимо соорудить отвал из земли, после чего в приствольный круг надо вылить от 1 до 2 ведер воды. После того как жидкость полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом). Если саженцы крупных сортов, то при посадке меж ними следует соблюдать дистанцию не меньше 200–300 см.

Уход за елью в саду

Взрослые ели отличаются сравнительно высокой засухоустойчивостью, они способны выдержать полмесяца без полива. Но следует учесть, что миниатюрные и карликовые сорта, а еще молоденькие деревца и саженцы, тем более высаженные в зимнее время, нуждаются в более частом поливе. Деревья, высаженные в зимнее время, на протяжении всего первого сезона надо поливать регулярно 1 раз в 7 дней, при этом каждый раз в приствольный круг нужно выливать не меньше 12 литров воды. Поливать ель надо аккуратно, потому что вода не должна попадать на хвою. Чтобы предотвратить появление гнили на поверхностной системе корней, а также не допустить стремительного испарения влаги из грунта, поверхность приствольного круга надо засыпать шестисантиметровым слоем мульчи (хвоей, стружками деревьев хвойных пород, корой либо опилками). Вокруг ели еще можно поместить декоративные камни либо насыпать керамзит. Если же почва не будет замульчирована, то понадобится систематическое рыхление ее поверхности на семисантиметровую глубину, а также потребуются регулярные прополки.

Такое дерево необходимо систематически подкармливать. При этом нужно учесть, что если в год посадки в посадочную яму были внесены все необходимые удобрения, то в течение первого сезона подкормки саженцу не нужны. В следующие сезоны 1 раз в год в приствольный круг нужно вносить комплексное удобрение для хвойных растений. Саженцы после посадки, а также пересаженные деревца первое время необходимо поливать водой, смешанной со средствами, стимулирующими рост (Гетероауксином, Эпином либо Гербамином), а хвою нужно обрабатывать Ферравитом. Взрослые экземпляры подкармливать не надо.

Санитарную обрезку ели следует проводить лишь при необходимости, для этого обрезают сухие и больные ветки. Следует помнить, что сильная обрезка может привести к гибели дерева. Однако ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень, из дерева, к примеру, можно сформировать кипарис.

Пересадка ели

После высадки в течение первых пятнадцати лет дерево отличается крайне медленным ростом, в связи с этим, чтобы быстро озеленить участок, на него нужно высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья, в высоту достигающие 15 метров, и они вполне успешно приживаются. Пересадку подобных крупномеров рекомендуется проводить в первые зимние недели, грунт должен быть уже промерзшим, но температура воздуха не должна быть ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели, при этом грунт должен быть еще мерзлым. Дело в том, что в подобных условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, и поэтому она практически не травмируются.

Подготовкой дерева к пересадке следует заняться заблаговременно. Для этого в весеннее время по проекции периметра кроны необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть от 0,2 до 0,3 м, а глубина 1 м, при этом корни следует осторожно обрезать, воспользовавшись для этого лопатой. Траншею нужно заполнить торфом либо перегноем при этом в нее надо всыпать удобрение, чтобы стимулировать рост корней. Затем траншею нужно обильно полить. На протяжении летнего периода надо несколько раз полить субстрат в траншеи, тем более если наблюдается засушливый период. С наступлением осеннего периода в данной подушке появится большое количество тоненьких корешков. Котлован с отвесными стенами следует подготовить в осеннее время, его глубина должна быть 100 см, при этом в поперечнике он должен быть на 100 см больше, чем диаметр кроны. Заранее подготовленную для заполнения ямы землесмесь на хранение убирают в подвал, потому что она не должна замерзнуть. Еще нужно запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.

Если высота дерева не превышает 200 см, то выкопать его можно своими руками, для этого его обкапывают по радиусу траншеи, все оставшиеся корни надо перерубить. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Поэтому подкопать растение нужно именно на такую глубину. Возьмите мешковину и подложите ее под корни, еще ею нужно обмотать земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то тогда надо использовать корчеватель, он способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом а также крону, при этом не травмируя их. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом его корневая шейка должна на 50–70 мм возвышаться над поверхностью участка. Также следует обратить внимание, что во время установки дерева, в яме должна быть обязательно сохранена его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, при этом ее надо лишь немного утрамбовать. Затем берется несколько мощных кольев и вбивается в грунт по периметру посадочной ямы, при этом расстояние меж ними должно быть одинаковым. Затем к этим кольям привязывают дерево на растяжках, это позволит пересаженному растению не упасть от порывов ветра. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане осядет, корневая шейка ели должна находится на одном уровне с поверхностью участка.

Болезни и вредители ели с фото

Хвойные культуры отличаются тем, что обладают очень слабой устойчивостью к заболеваниям и вредным насекомым. Ниже будет дано описание тех болезней и вредителей, которые беспокоят ель чаще всего.

Ржавчина хвои

Ржавчина хвои ― эта грибковая болезнь. У зараженного дерева в первые летние недели на иголках появляется большое количество пузырьков цилиндрической формы, которые в поперечнике достигают 20–30 мм, в них находятся споры. После того как споры созреют, оболочка пузырька лопается, и происходит их рассеивание и оседание на поверхности находящихся рядом растений. Наибольшую опасность данная болезнь представляет молоденьким елкам, потому что из-за нее хвоя начинает отмирать раньше времени. Чтобы вылечить растение, а также не допустить его заражение, в первые дни июня его опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) либо иным фунгицидным препаратом схожего действия. Всю облетевшую хвою необходимо систематически собирать и уничтожать. Не забывайте также своевременно удалять с участка сорную траву. Еще такое дерево может заболеть ржавчиной шишек. Пораженные шишки надо убрать с растения сразу же после их обнаружения. Борются с такой болезнью точно так же, как и с ржавчиной хвои.

Шютте ели обыкновенное

Шютте ели обыкновенное ― данное заболевание проявляется в весеннее время. У пораженных экземпляров на прошлогодних побегах наблюдается изменения окраса хвои на бурый, а также ее отмирание. Но пораженная хвоя не осыпается, а держится на ветвях до наступления следующего весеннего периода. В это время на изнаночной поверхности иголок образуются апотеции грибка, которые выглядят как выпуклые глянцевые образования черного окраса. У пораженных экземпляров наблюдается отставание в росте, а некоторые из них вовсе погибают. Как только будут замечены первые симптомы болезни, надо сразу срезать все зараженные ветки и опрыскать дерево раствором фунгицидного препарата. Чтобы вылечить ель, ее надо будет обработать 3 либо 4 раза.

Шютте бурое

Шютте бурое ― данная болезнь поражает молодые деревья. Хвоя на них окрашивается в коричнево-бурый цвет и засыхает, однако она не осыпается, а еще длительное время продолжает держаться на ветвях. Все зараженные ветки следует удалить, а дерево опрыскать фунгицидным препаратом.

Шютте ели снежное

Шютте ели снежное ― симптомы такой болезни проявляются в осеннее время. На поверхности хвои образуются пятнышки буро-красного окраса, а на них в весеннее время появляется белый налет. По мере развития болезни налет становится темным, а на его поверхности появляются плодовые тела грибка черного окраса. Со временем происходит побурение, засыхание и отмирание хвои. Все зараженные ветви следует срезать и уничтожить. Чтобы вылечить больную ель, ее необходимо несколько раз опрыскать раствором фунгицидного препарата.

Корневая губка

Корневая губка ― эта болезнь распространена достаточно широко, при этом она поражает и хвойные, и лиственные деревья, и приводит к загниванию корневой системы. Появление плодовых тел грибка наблюдается у корневой шейки, в пустотах, находящихся под корнями, а также на их нижней поверхности, а бывает, что они располагаются и на подстилке около растения. Такие кожистые образования могут различаться по величине и форме, поверхность у них окрашена в коричневый либо бурый цвет, при этом внутри они желтоватые либо белые. Их текстура схожа с мягкой пробкой. У больного растения надо вырезать все очаги распространения болезни, при этом пораженные места нуждаются в обработке раствором фунгицида.

Паутинный клещ

Паутинный клещ ― данное паукообразное представляет наибольшую опасность для елки. В знойное и засушливое время этот вредитель проявляет наибольшую активность. Клещ высасывает из дерева клеточный сок. О том, что на растении поселился данный вредитель, можно понять по наличию паутины и по множеству маленьких точек на поверхности хвои. Если клещей очень много, то дерево начинает желтеть, а иголки, на которых находятся подобные паукообразные, окрашиваются в более светлый, почти белый цвет. В засушливую и знойную пору в целях профилактики в вечернее время необходимо опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами, например: Флумайтом, Борнео, Аполло либо Флоромайтом. Также справиться с этой проблемой помогут и инсектоакарициды, к примеру: Агравертин, Оберон, Актеллик либо Акарин. Чтобы уничтожить всех клещей, потребуется несколько опрыскиваний.

Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики ― длина этих небольших насекомых не превышает 0,6 см, они обладают желтым либо темным окрасом. Чаще всего они поселяются на молоденьких елях, однако их массовое размножение наблюдается на елках, возраст которых в пределах 10–30 лет. У пораженных деревьев наблюдается замедление роста, оголение кончиков стеблей, из-за этого их крона начинает закругляться. Хвоя на елях, на которых поселился данный вредитель, окрашивается в буро-красный цвет, при этом она не осыпается, а продолжительное время держится на ветвях. В профилактических целях нужно производить перекопку грунта в приствольном круге, уничтожая гнезда пилильщика. При сильном заражении личинки младших возрастов необходимо опрыскать раствором инсектицидных препаратов, например: Актелликом, БИ-58, Децисом и Фьюри.

Еловый короед

Еловый короед ― также довольно опасный вредитель. Он проделывает в коре дерева множество ходов, и если таких вредных насекомых на ели будет очень много, то она может погибнуть. Для декоративных форм ели данный вредитель представляет наибольшую опасность. Наиболее эффективными средствами в борьбе с такими вредными насекомыми являются Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Но следует быть готовым к тому, что борьба с короедами будет длительной и трудной.

Еловая листовертка-иглоед

Еловая листовертка-иглоед ― эта коричневая бабочка обладает размахом крыльев 1,3–1,4 см. Вред данной культуре наносят гусеницы этой бабочки, они окрашены в бледный коричневато-желтый цвет, а по спине у них проходит пара темных полосок. Понять, что на растении поселилась листовертка-иглоед достаточно просто, так, на стеблях появляются скопления хвои ржавого окраса, при этом она соединена между собой достаточно редкими нежными волокнами. Данные вредители минируют иголки растения, проделывая в их основании отверстия круглой формы. Если пораженные участки небольшие, то их нужно вырезать и уничтожить, а ель после этого опрыскивают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка

Еловая ложнощитовка ― этот вредитель обладает защитным гладким глянцевым панцирем коричневого окраса, в связи с этим обработка пораженного дерева инсектицидами будет неэффективной. Под своим щитком такой вредитель устраивает яйцекладку, в которой насчитывается около 3 тысяч яиц, из них в июле появляются личинки светло-розового цвета. Питаются они соком данного растения. Из-за личинок наблюдается искривление и отмирание кончиков стеблей, длина хвои уменьшается, она становится бурой и осыпается. Рост пораженной ели становится очень медленным. Помимо этого в результате жизнедеятельности такого вредителя на поверхности дерева остается медвяная роса, на которой поселяются грибки. Особую опасность ложнощитовки представляют для елок, выращиваемых на сухих почвах либо в затененном месте. В целях профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники данной культуры, а также регулярно проводить профилактические опрыскивания молоденьких елей инсектицидными препаратами, тем более в период появления личинок из яиц.

Также данное растение может заболеть серой плесенью, а еще на нем могут поселиться усачи, елово-пихтовые хермесы и тли. Следует помнить, что наиболее часто атакам вредных насекомых подвергаются те деревья, которые очень слабы либо плохо развиваются, как правило, это происходит из-за того, что за растениями неправильно ухаживают либо их растят в ненадлежащих условиях. Еще такие экземпляры очень часто болеют. Если ель крепкая и здоровая, то болезни и вредители, как правило, обходят ее стороной.

Размножение ели

Специалисты могут размножить ель, привив черенок декоративного сорта на подвой иного хвойного дерева, которое обладает высокой зимостойкостью. Но у садоводов-любителей наибольшей популярностью пользуется генеративный (семенной) способ размножения, а еще черенкование.

Выращивание ели из семян

Процесс выращивания ели из семени довольно длительный и трудозатратный. Однако если время для садовода не главное, и возможные трудности его не страшат, то у него есть все шансы вырастить елку из семени.

Высевают лишь свежесобранные семена. Их следует вытащить из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но перед этим ее следует подсушить. Перед высевом семена следует подвергнуть стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком либо со смесью песка с торфом, а потом убирают на полку холодильника, где они пробудут 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние либо первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, при этом емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После того как появятся сеянцы, полив следует сделать более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, при этом их высадку рекомендуется производить сразу на постоянное место.

Саженцы такого растения отличаются крайне медленным ростом, и помимо заболеваний и вредителей им могут нанести вред прямые солнечные лучи, дождь и сильные порывы ветра.

Размножение ели черенками

Укоренять черенки рекомендуется в весеннее время, при этом нужно успеть до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором надо срезать стебли, в длину достигающие 60–100 мм, при этом на них должны остаться веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост растения, затем производят его высадку под углом в 20–30 градусов. Для высадки черенков используют слой почвосмеси, в состав которой входит торф и песок (1:3) либо мелкий перлит и песок (1:3), поверх этого субстрата укладывается пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпается слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки нужно увлажнить из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость сверху надо накрыть прозрачным колпаком, сделанным из пленки, что позволит поддерживать необходимый уровень влажности воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не меньше 50 мм друг от друга, при этом дистанция от поверхности пленки до верхушек черенков не должна быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам понадобятся достаточно частые и систематические опрыскивания, при этом увлажнять рекомендуется не растеньица, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время нельзя. Еще нужно учесть, что температура воздуха в мини-теплице не должна быть выше 25 градусов, в противном случае черенки могут сгореть. Избежать это помогут маленькие отверстия, проделанные в пленке для вентиляции.

Когда у растеньиц сформируется собственная система корней, их пересаживают на доращивание. В открытую почву их можно будет пересадить спустя 1 год.

Ель зимой на участке

Особенности ухода в осеннее время

При покупке саженцев елки предпочтение следует отдать тем из них, которые выращивались в вашем регионе, в этом случаем у такого дерева проблем с морозоустойчивостью не будет. Следует учесть, что экзотические виды, отличающиеся теплолюбивостью, могут погибнуть, если в зимнее время будет мало снега. Елка отличается довольно высокой морозоустойчивостью, но это не относится к таким видам как ель восточная и ель Бревера. Однако нужно учесть, что подготавливать к зимовке ель надо обязательно независимо от ее вида и сорта.

Последний влагозарядковый полив проводится перед первыми ноябрьскими морозами. Для этого под дерево, высота которого менее 100 см, следует вылить 20 л воды, а под более высокие экземпляры выливают 30–50 л воды. Больше всего в таком поливе нуждаются годовалые и двухгодичные саженцы, система корней у которых еще плохо развита, а также ели с невысокой морозоустойчивостью и те деревья, которые в текущем году подвергались формирующей обрезке. С начала августа подкормку елок азотсодержащими удобрениями следует прекратить, это позволит не допустить вымерзания молоденьких побегов в зимнее время. Дело в том, что азот способствует интенсивному росту зеленой массы, однако в осеннее время ель должна все свои силы направить на то, чтобы уже выросшие побеги успели вызреть до начала морозов. Чтобы ускорить процесс одревеснения ветвей и сделать более крепкой систему корней дерева, его в сентябре необходимо подкормить калийно-фосфорным удобрением, которое надо внести в почву приствольного круга.

Чтобы елка хорошо пережила зиму, нужно обязательно утеплить поверхность приствольного круга, в качестве мульчи рекомендуется использовать кору деревьев. Кора является самым лучшим утеплителем для ели, потому что она не препятствует прохождению воздуха, а также испарению излишков влаги, поэтому под ней корневая система точно не выпреет, как это может случиться, к примеру, под опилками либо опавшей листвой. Взрослые деревья, а еще саженцы, которые выросли в питомнике, расположенном в вашем регионе, обладают более высокой зимостойкостью, и потому поверхность приствольного круга у них утеплять не нужно.

Зимовка ели в саду

Зимой ель подстерегает немало опасностей. К примеру, когда в зимнее время идут обильные снегопады и мокрый снег налипает на елке, то в результате этого велики шансы разломов скелетных ветвей, а также повреждение тоненьких веток. Чтобы удалить с растения снег, ни в коем случае не нужно трясти елку, потому что зимой ветви ели очень хрупкие, и на них могут образоваться трещины. Те ветви, до которых вы сможете достать, следует освободить от снега, воспользовавшись для этого веником либо щеткой, при этом продвигаться необходимо от кончика ветки к стволу. А оставшиеся ветви, которые расположены сравнительно высоко, очищать от снега надо иным способом, для этого необходимо взять длинную доску, конец которой заматывают мягкой тканью. Этой палкой нужно поддевать поочередно ветви, а после этого осторожно раскачивать их вверх вниз. Если крона колоновидная либо имеет шарообразную форму, то в осеннее время при желании ее можно не очень сильно стянуть, воспользовавшись для этого шпагатом, при этом ветви должны как можно плотнее прижаться к стволу, однако пережимать их не следует. Благодаря этому ветви будут защищены от растрескивания. Если в зимнее время наблюдается резкая смена температур в ночное и дневное время, то на еловых лапах может образоваться ледяная корка, в результате этого они могут сильно наклониться и растрескаться. В этом случае под ветви необходимо поставить подпорки (используемые для поддержки ветвей плодоносящих культур в летнее время), когда на улице станет теплее, подтаявшая корка сползет сама.

Также для таких деревьев большую опасность представляет сильные порывы ветра в зимнее время. Особо опасны они для сильнорослых елей, так как такой ветер может вывернуть их с корнем, при этом низкорослым видам порывы ветра нестрашны. Постараться защитить высокорослое растение можно при помощи растяжек. Для этого на равном от дерева расстоянии с 4 сторон необходимо установить мощные колья, при этом их высота должна чуть-чуть превышать половину высоты елки. Растяжку делают при помощи шпагата, один из его концов привязывают к стволу растения, который нужно прежде обязательно обернуть рубероидом, а другой конец надо закрепить на коле. Данную процедуру следует проделать с каждым из кольев. Устанавливать колья рекомендуется в осеннее время, пока почва еще не промерзла.

Виды и сорта елей с фото и названиями

Насчитывается всего примерно 40 видов елей, при этом большинство из них обладает декоративными формами.

Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская

Этот древний вид в диких условиях можно повстречать на Дальнем Востоке. Высота данного стройного растения варьируется от 40 до 50 метров. Островершинная крона имеет правильную коническую форму. Молодая кора гладкая, а более зрелая ― отслаивается пластинками. Она окрашена в темно-серый цвет. Окрас побегов буро-желтый, зелено-желтый либо желтоватый. Длина плоских иголок около 20 мм, их верхняя поверхность темно-зеленая, а нижняя ― насыщенно-сизого окраса. Длина декоративных немного блестящих шишек около 65 мм, они обладают овально-цилиндрической формой и бледно-бурым окрасом. Это растение устойчиво к морозу и тенелюбиво, но оно требовательно к грунту и способно погибнуть на заболоченной почве. Максимальная продолжительность жизни такой елки около 350 лет. У такого вида имеется подвид ― ель хондская: она не такая рослая и обладает большей устойчивостью к возвратным заморозкам в весеннее время, листовые подушечки у нее более раздутые, а почки обладают фиолетовым отливом.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Данный вид родом из Северной Америки. Высота такого растения от 20 до 25 метров, ствол в поперечнике достигает от 0,45 до 0,75 метров. Ветви второго порядка являются плакучими. Смолистые почки имеют эллиптическую либо веретеновидную форму. На поверхности молодых глубокобороздчатых коричневато-красных побегов имеется опушение. Спустя время их цвет сменяется на серо-серебристый. Длина уплощенных тупых на верхушке иголок 1,5–3 см. Верхняя поверхность у них зеленая, а на нижней располагаются ряды устьиц белого окраса. Узкоцилиндрические шишки имеют срезанный верхний край и длину от 60 до 100 мм. Чешуйки у них очень толстые и во время созревания они открываются очень широко. На территории Европы данный вид культивируется сравнительно редко.

Ель восточная (Picea orientalis)

Этот вид является одной из лесообразующих пород кавказских лесов, еще в природе его можно повстречать в серверных странах Малой Азии. Высота такого дерева варьируется от 35 до 50 метров, при этом диаметр его равен около 2 метров. Ветвистая пышная крона имеет коническую форму. Окрас чешуйчатой коры темно-серый либо бурый. Окрас молодых густоопушенных побегов светло-красный либо желто-серый, а зрелых ― сероватый либо серый. Четырехгранные коротенькие очень блестящие иголки немного сплюснуты, а на верхушке притуплены. Длина пурпурных веретенообразно-цилиндрических шишек примерно 10 сантиметров, со временем их цвет сменяется на бледно-бурый. Культивируется с 1837 г. Морозостойкость данного вида невысокая. Лучшие декоративные формы этого вида:

  1. Ауреа (Ауреаспиката). Крона узкоконическая. Боковые поникающие ветви ассиметричные. Дерево в высоту достигает 10–12 метров, а диаметр его кроны равен от 4 до 6 метров. Окрас иголок на молоденьких побегах бледно-золотистый, со временем он сменяется на темно-зеленый, а хвоя становится глянцевой и жесткой.
  2. Эрли Голд. Эта форма схожа с Ауреа, однако ее иглы со временем окрашиваются в желто-зеленый цвет.
  3. Скайлэндз (Ауреа Компакта). Эта форма входит в число наиболее популярных разновидностей данного вида. Круглый год иголки на такой ели окрашены в золотистый цвет. Высота растения около 11 метров, форма кроны пирамидальная, а иголки плотные и коротенькие.
  4. Натэнз. Высота растения около 20 метров. В состав плотной кроны входят свисающие плакучие ветки. Темно-зеленая пышная коротенькая хвоя глянцевая и жесткая. Окрас молодых шишек фиолетовый, однако со временем он сменяется на коричневый.

Лучшие миниатюрные формы данного вида:

  1. Бергманз Джем. Высота деревца с темно-зелеными иголками не превышает 0,6 м, при этом крона в поперечнике достигает 0,9 м. У молодого растения крона имеет вытянутую форму, которая со временем сменяется на шарообразную, а затем на подушкообразную.
  2. Профессор Ленгнер. Высота деревца и его диаметр около 0,3 м. Шаровидная крона у него очень плотная, коротенькие хвоинки окрашены в темно-зеленый цвет.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Родом этот вид из Северной Кореи и Дальнего Востока, он охраняется в заповедниках. Высота такого дерева около 30 метров. Форма кроны пирамидальная, она состоит из поникающих веток. Окрас коры буро-красный. Молоденькие побеги окрашены в светло-коричневый либо желтый цвет, который по мере их роста сменяется на буро-красный. Зеленая хвоя в длину достигает 0,9–2,2 см. Длина продолговато-яйцевидных шишек 80–100 мм. Этот вид рекомендован специалистами для озеленения, так как он очень устойчив к неблагоприятным факторам среды. Но в средних широтах выращивание данного вида еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

Это растение родом из Северной Америки. Его высота от 20 до 30 метров, а обхват ствола ― 0,3–0,9 метров. Узкая крона имеет неправильно-коническую форму. Коричнево-красная либо коричнево-серая тоненькая кора трещиноватая и чешуйчатая. На поверхности коричнево-красных молоденьких побегов находится железистое опушение. По сравнению с иными видами елок у данного иголки очень тонкие, их нижняя поверхность темная зелено-синея, а на верхней находятся устьичные линии. Маленькие шаровидные либо яйцевидные шишки пока молодые обладают коричнево-пурпурным окрасом, а затем они тускнеют и становятся коричневыми. Этот вид тенелюбив, морозоустойчив и нетребователен к грунту. На территории Европы культивируется с 1700 г. Этот вид в декоративности немного уступает лишь ели канадской. Формы данного вида:

  1. Байснери. Высота и диаметр кроны такого культивара около 5 метров. Окрас иголок голубовато-серебристый. Имеется компактная разновидность ― Байснери Компакта: высота около 200 см.
  2. Доумети. Высота морозоустойчивого дерева около 6 метров. Пышная крона имеет ширококоническую форму. Имеется множество восходящих ветвей. Голубоватая хвоя очень пышная. Шишки вырастают на стволе растения.
  3. Кобольд. Этот гибрид создан с использованием ели сербской и формой Доумети. Высота и диаметр данного дерева около 100 см. Пышная крона имеет шаровидную форму. Иголки темно-зеленые.
  4. Нана. Эта изящная карликовая форма полуметровой высоты отличается зимостойкостью. Форма равномерной кроны округлая. Тоненькие иголки обладают бледным зелено-голубым цветом.

Еще у такого вида имеются разновидности: Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies), или ель европейская

Родина этого вида Европа. Высота дерева около 50 метров, однако большинство экземпляров не вырастает выше 35 метров. Ствол в диаметре достигает 100–150 см. Конусовидная крона имеет отстоящие либо поникающие ветки, которые приподнимаются на кончиках. Тоненькая коричнево-красная либо серая кора может быть гладкой либо трещиноватой. Окрас голых побегов коричневатый либо ржаво-желтый. Яйцевидно-конусовидные почки окрашены в коричневатый цвет. Длина иголок 8–20 мм, они четырехгранные глянцевые темно-зеленые, а на верхушке заостренные. С ветвей иголки не осыпаются 6–12 лет. Длина продолговато-яйцевидных шишек от 10 до 16 сантиметров, вначале они зеленоватые либо темно-фиолетовые, а потом становятся бурыми. Средний возраст этого вида от 250 до 300 лет, но дерево может дожить и до 500 лет. Формы данного вида разделяют по типам ветвления:

  • гребенчатая ― ветки первого порядка горизонтальные, а второго ― тоненькие, они размещаются гребенчато и свисают вниз;
  • неправильно гребенчатая ― ветки второго порядка размещены гребенчато, но неправильно;
  • компактная ― ветки первого порядка имеют среднюю длину, и их густо покрывают разветвленные ветви второго порядка;
  • плоская ― ветки первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении;
  • щетковидная ― ветки первого порядка обладают толстыми коротенькими ответвлениями с щетковидно свисающими маленькими ветвями.

Также достаточно популярны следующие формы этого вида:

  1. Акрокона. Этот сорт был выведен в Финляндии. Он обладает умеренной зимостойкостью. Высота дерева от 2 до 3 метров. Форма кроны ширококоническая, а ее диаметр от 2 до 4 метров. Гладкая бледно-бурая кора со временем становится шероховатой и буро-красной. Остроконечные четырехгранные иголки имеют темно-зеленый окрас. Форма больших шишек цилиндрическая.
  2. Ремонти. Высота этой низкорослой формы около 300 см. Форма плотной кроны яйцевидная либо коническая. Яйцевидные почки имеют оранжевый окрас, а иголки ― зеленый.
  3. Пумила Глаука. Высота карликового растения около 100 см. Округло-приплюснутая крона в поперечнике достигает от 5 до 6 метров. Побеги налегают друг на друга и немного поникают на верхушке. Темно-зеленые иголки обладают голубоватым отливом.

Также достаточно популярны следующие сорта данного вида: Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и др.

Еще культивируются следующие виды ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие, а также множество их сортов.

Что делать, если туя и другие хвойные осенью желтеют?

Перед наступлением зимы у туи и некоторых других хвойных меняется цвет хвои. Это обычное сезонное явление, которое не имеет никакого отношения к заболеванию растений.

Когда изменяется хвоя?

Осенью у многих хвойных изменяется окраска кроны, опадает хвоя. Изменение ее окраски происходит в условиях понижения температуры воздуха в сентябре — ноябре. Это вполне нормальное явление, которое не должно пугать. Похолодание — сигнал для большинства хвойных (можжевельника, микробиоты, туи, сосны и др.). Их хвоя начинает желтеть, приобретает бронзовый или иной оттенок. Например, осенью красивая зеленая хвоя популярной микробиоты перекрестнопарной заметно буреет. Крона некоторых видов туи кажется ржаво-бурой еще по одной причине. Это обилие полураскрытых шишечек с созревшими семенами.

Некоторые хвойные почти не меняют осенью цвета хвои. У псевдотсуги Мензиса общий вид дерева в это время остается почти прежним. Его хвоинки живут долго, до восьми лет. Наши зеленые елочки тоже «линяют» почти незаметно, их старые иголки лишь немного отличаются по цвету. Они опадают не ранее, чем через 5 лет. Потеря части хвои иногда в шутку называют «осенним хвоепадом». Это явление объясняется тем, что хвоинки живут у разных растений в среднем от трех до восьми лет. У некоторых культур дольше. Когда «срок их службы» заканчивается, они в большей или меньшей степени меняют свою прежнюю окраску и опадают. Любые изменения в убранстве хвойных деревьев настораживает. Они же вечнозеленые! В большинстве случаев волноваться не стоит. Обязательно появится новая хвоя, и дерево не перестанет быть вечнозеленым.

Осенняя хвоя

Хвоя сосен и пихт больше опадает со скелетных ветвей и со ствола, особенно в самой глубине кроны. У многих видов туй желтеет вся крона. Интенсивнее в той части, которая расположена ближе к центральному стволу. Там меньше света. Опадают и отдельные хвоинки, и целые веточки. У многих можжевельников, елей и псевдотсуги часть хвои к зиме отмирает. Перед этим она становится серо-сизой, поэтому общий вид дерева не портится. Да и смена наряда происходит постепенно. Кипарисовик горохоплодный нередко теряет целые веточки, которые перед этим сильно рыжеют.

При выращивании хвойных иногда осенью кажется, что происходит «усыхание» растения изнутри. Это объясняется тем, что намного больше старой хвои желтеет и опадает в глубине кроны. Такое состояние хорошо заметно у сосен, кипарисовиков и туй.

Хвойные в осеннем парке во Франции тоже желтеют

Что делать?

Крону хвойных нужно регулярно освобождать от осыпающейся хвои. Это легко сделать, надев на руку плотную перчатку. Я убираю хвою сильной струей воды из шланга. Иначе она будет мешать появлению молодых хвоинок и накопится в местах развилок ветвей. Под деревом всегда скапливается много хвои. Если она не мешает другим растениям, то хвою можно не выметать. Она постепенно перегнивает и становится естественной мульчей. Конечно, при любых подозрениях, связанных с наличием болезней или вредителей, опавшую хвою нужно убрать.

Другие причины

К сожалению, изменение окраски хвои может свидетельствовать и о некоторых проблемах. Например, хвою повреждает шютте бурое. Такое дерево весной не восстанавливает типичную окраску. Его нужно лечить. Для этого используют картоцид или бордосскую жидкость. Обработку проводят несколько раз (до полного выздоровления) с интервалом в две недели. Есть еще одна причина возможного опадания пожелтевшей хвои. Это тля. Помогают опрыскивания карбофосом ранней весной. В середине лета обрабатывают актелликом или рогором-С. При любом подозрении на грибковое поражение хвойных используют фундазол, ХОМ, оксихом, ордан, картоцид или командор. Все это достаточно сильные современные препараты. Для профилактики можно до конца июня обработать деревья эпином и цирконом.

Массовое пожелтение и опадание хвои иногда говорит о том, что деревце было посажено неправильно (например, с большим заглублением). Либо не на том месте (например, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности почвы). К этим факторам стоит добавить неподходящую кислотность почвы, а для некоторых культур — излишне солнечное и продуваемое место. Но все эти болезненные состояния не имеют ничего общего с естественным изменением окраски и частичной сменой хвои.

Велика также роль регулярных поливов. Длительная засуха — злейший враг большинства хвойных, которые растут на наших участках. Хвоя нередко желтеет из-за голодания растений. Особенно по причине нехватки магния. Поэтому нужно вносить те сбалансированные комплексные удобрения, которые предназначены именно для хвойных культур.

У замиокулькаса желтеют листья, он не цвет и не растет: решение проблем

Знакомьтесь, замиокулькас, он же долларовое дерево и цветок безбрачия. Родина этого удивительного растения — прибрежные холмы и пастбища африканского Занзибара.

Замиокулькас — невысокое травянистое растение. Ствола как такового у него нет. Из большого клубня, очень похожего на картофель, растут перистые парные листья.

Они темно-зеленого цвета, у основания слегка вздутые. Лист разделен на 8-10 парных сегментов (перышек), верхушка каждого имеет заостренную форму.

Поверхность листа плотная, глянцевая, покрыта защитной восковой кутикулой, которая препятствует испарению воды.

Как и большинство всех африканских растений замиокулькас — суккулент. Воду он хранит в рахисе (нижняя часть черешка) и клубне.

Цветет он своеобразно. На цветоносе появляются мелкие кремовые цветы, собранные в соцветие-початок, традиционный для растений семейства аировых. Початок обернут светло-зеленым видоизмененным листом, который прекрасно его маскирует.

Случилась беда — ваш красавец резко пожелтел

Это удивительно неприхотливый цветок. Нередки случаи, когда это растение прекрасно существовало в темном зале, с абсолютно сухим грунтом. Но даже с ним могут возникнуть сложности.

Их причины: болезни (чаще всего они связаны с неправильным уходом и несвоевременной пересадкой растения), вредители, сквозняки, несоблюдение правил при перевозке.

Чаще всего хозяин выносливого замиокулькаса сталкивается с тем, что у растения желтеют листья, каковы могут быть причины этого?

Если у замиокулькас желтеет, а рост растения прекратился, то, скорее всего, ваше растение поражено корневой гнилью.

Причина этого заболевания — чрезмерный полив. Это как раз тот случай, когда лучше немного пересушить, чем залить водой. Летом достаточно поливать раз в 5-7 дней, а зимой хватит и двух раз в месяц. Если не придерживаться такого режима, то во влажном грунте начинает развиваться грибок.

Если желтеют листья — это почти наверняка корневая гниль

Как бороться с корневой гнилью? Ведь если растение уже заболело, то уменьшить полив будет явно недостаточно.

Что нужно сделать, если причина того, что желтеет замиокулькас кроется в корневой гнили:

  1. Выкопайте клубень растения и осмотрите его. От пораженных мест будет исходить неприятный запах, они будут почерневшими и мягкими на ощупь.
  2. Все подгнившие части нужно аккуратно обрезать, места срезов присыпать толченым активированным углем (иногда их обмазывают зеленкой, и только потом обсыпают углем).
  3. Обработайте все растение контактно-системным фунгицидом (Оксихом, Авиксил, Акробат МЦ). Если вы ярый противник химии, то можете использовать биофунгициды — препараты на основе бактерий (Барьер, Заслон, Триходермин ….).
  4. Пересадите растение в свежий грунт. Субстрат для посадки замиокулькаса это: смесь песка, мелких камней, немного торфяной земли. Именно на таких тощих каменистых грунтах растет цветок у себя на родине. Можете купить готовый грунт для кактусов или суккулентов. Чем больше в смеси будет песка, тем чаще его можно будет поливать. Обязательно посмотрите, есть ли в горшке дренажное отверстие. Если нет — сделайте. Корни цветка должны дышать. Дно горшка на четверть должно быть заполнено дренажем (керамзитом, гравием).

Черный, как ночь, гол как сокол

Вы заметили, что листья замиокулькаса почернели за один день и начали опадать. Причем пострадали все листья растения — и нижние и верхние.

Скорее всего, причина — обморожение растения. Вспомните, может, вы недавно в мороз перевозили растение или оно долго простояло на сквозняке.

Сквозняк растению не понраву

Если пострадали только листья, то ничего страшного — растение выпустит новые. Гораздо хуже если вы заморозили корень.

В этом случае, если само растение не «отойдет», а начнет гнить, нужно обрезать поврежденные участки корня, словом, повторить все действия, которые мы выполняем при борьбе с корневой гнилью.

Если растение не сильно пострадало, нужно помочь ему регенерироваться:

  1. Опытные цветоводы советуют при обморожении опрыскивать растение антистрессовым препаратом «Эпин-экстра». Разбавлять нужно 1 каплю препарата на стакан воды. Опрыскивать 1 раз в 5 — 7 дней.
  2. В поливную воду добавляйте Циркон. Этот препарат действует как иммуномодулятор, на клеточном уровне омолаживая и продлевая жизнь растения. 2-3 капли этого лекарства растворите в одном литре воды. Поливать растение можно только после того, как поверхностный грунт станет абсолютно сухим. После полива устройте растению период засухи в 2-3 недели.

Механические повреждения при пересадке

Молодой замиокулькас — это 2/3 корней и только 1/3 наземной зеленой части, при неудачной пересадке и повреждении корней листья растения реагируют мгновенно, -они желтеют, сохнут и осыпаются.

Как подкормить вашего любимца, чтобы помочь ему перенести тяжелые времена? Тут помогут препараты, которые укрепят корневую систему цветка.

  1. Корневин. Препарат, который стимулирует появление корней и каллюса (живых клеток). Его раствор применяют для полива болеющего растения. Концентрация корневина: 1 грамм на 1 литр воды. Следите за дозировкой. При ее превышении растение может погибнуть.
  2. Корнерост. Применение этого стимулятора поможет растению регенерировать в два раза быстрее. Разводить капсулу на 2,5 литра воды. Если вы будете замачивать корень в растворе, то продержать его нужно в нем не менее 6 часов.

Недостаточный полив — растение отреагирует моментально

Когда мы говорим, что этот цветок не нужно много поливать, это не значит, что о поливе нужно вообще забыть. Дело в том, что если растению не будет хватать влаги, то он может начать сбрасывать листья. Это типичное поведение для цветка, чья родина — Африка.

Весь свой запас воды растние хранит в клубнях. Естественно, когда идет речь о выживании, то растение пожертвует листьями, но сохранит жизненно важный для него корень. Возобновите полив и растение оживет.

Так хочется красоты.

Заставить зацвести замиокулькас? Задача не из легких.

Многие люди, у которых этот цветок растет уже не один десяток лет, так ни разу и не увидели, как он цветет. Но ему можно немного помочь, так сказать, подтолкнуть в нужном направлении.

  • уберите растение с северных окон. Поставьте его под рассеянный солнечный свет;
  • подкармливайте его два раза в месяц Агриколой , Poкon, Hesi;
  • протирайте и обмывайте листья;
  • поддерживайте в помещении оптимальную температуру +18…+20 °С.

Всем хочется такой красоты

Вредители и борьба с ними

Кто может атаковать вашего красавца и что нужно сделать в таком случае.

Мучнистый червец — враг номер один

Все растение покрыто белыми «ватными» комочками. В этих кусочках пуха находятся яйца и личинки мучнистого червеца. Это насекомое может поражать как листья, так и корни замиокулькаса.

При легкой форме заражения мучнистым червецом достаточно несколько раз обтереть листья мыльным или спиртовым раствором. Если болезнь зашла слишком далеко, то придется задействовать инсектициды.

Травить это насекомое нужно системными препаратами 2 раза с интервалом 5-6 дней. Чаще всего применяют Актару (Моспилан, Дантоп).

Для этого растворяют 1 грамм вещества в литре воды. Можно опрыскивать, можно поливать (последнее эффективней). После каждого опрыскивания подождите сутки, а затем промойте надземную часть растения под теплым душем.

Щитовая тля

Данный вредитель появляется, когда с наступлением тепла замиокулькас выносят на улицу или в теплицу. Тля питается соком цветка.

Лист скручивается, желтеет и опадает. Сначала вредители незаметны, но число их растет в геометрической прогрессии и скоро стебли растения покрываются целыми колониями тли.

Перед опрыскиванием нужно попытаться удалить всех взрослых насекомых зубной щеткой. Для опрыскивания применяют мыльно-табачный раствор с добавлением денатурированного спирта. Через несколько часов нужно обмыть растение теплой водой.

Если такие меры не помогают и растение находится на грани гибели, то попробуйте «убойный» вариант.

Вынимаете растение из горшка, промываете корни раствором Актеллика либо Фитовермы. Весь грунт выбрасываете, горшок промываете раствором марганцовки. Заполняете новым грунтом, новым дренажем и сажаете (вываливаете) туда растение.

Перед посадкой не забудьте полностью опрыскать растение ядохимикатом. Поливаете землю слабым раствором того же препарата. Через неделю повторите опрыскивание. Метод кардинальный и применяется только когда растение действительно погибает от щитовой тли.

Трипсы — опасные вредители живут по соседству

У этих вредителей есть свои «любимчики». Это: драцена, фикус, пальма и монстера. Если вы дорожите своим недешевым «замиком», то старайтесь не ставить эти растения по соседству.

Еще трипсы очень любят сухой воздух. Старайтесь чаще проветривать помещение. Это пойдет на пользу вам и во вред трипсу.

Как понять, что вас атаковали эти плодовитые насекомые? Посмотрите на нижнюю сторону листьев. При поражении трипсами там появляются серебристые (обесцвеченные) пятна и штрихи.

Постепенно эти повреждения сливаются, растительная ткань цветка отмирает, и на этом месте образуются отверстия. Заканчивается это потерей всех листьев и гибелью замиокулькаса.

Как бороться с этим вредителем? Вот несколько способов:

  1. Растворяем 2 мл Фитоверма в стакане воды. Опрыскиваем растение, затем надеваем на него большой полиэтиленовый пакет, перевязываем в районе горшка, оставляем на сутки. После этого обмываем цветок теплой водой, стараясь не намочить грунт.
  2. Растворяем 0,5 таблетки Интавира в 5 литрах воды. Дальше все так же, как и в методе, описанном выше.
  3. При малой численности насекомых можно применять народные методы борьбы: давленый чеснок (1 ч.л.) заливают 200 мл кипяченной теплой воды. Настой должен простоять не менее суток, прежде чем его можно будет процедить и опрыскать пораженные места.

Паутинный клещ

Это маленький паучок, который прячется на нижней части листа растения и окутывает его тонкой паутиной.

Взрослые особи и личинки прокалывают лист и пьют растительные соки. Лист покрывается сетью осушенных участков и постепенно засыхает.

Этот паук — исключительно жизнеспособный вредитель и народные методы борьбы (настой мыла, спирт, чеснок) будут тут малоэффективны. Что предлагает нам химия? Это препараты: Неорон, Вермитек, Акарин, Фитоверм.

Теперь мы надеемся, что вы готовы ко всем неприятностям, которые могут вас подстерегать на этапе выращивания замиокулькаса.

Очень надеемся, что вам эти сведения не пригодятся, так как это растение замечательно неприхотливо и «не убиваемо». Оно, как никакое другое, прекрасно подходит для очень занятых хозяев, которые будут забывать поливать и подкармливать «питомца».

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Почему желтеет хвоя

Потемнение и пожелтение хвойных растений – причины и средства борьбы

Норма…

У некоторых хвойных к зиме меняется окраска (буреет хвоя, появляется золотистый оттенок), частично опадает хвоя. Это нормальное сезонное явление. Хвоинки разных растений держатся на кусте или дереве от трех до восьми лет. Затем старые иголки с наступлением похолодания опадают. «Потери» более заметны в глубине кроны, где меньше света. У сосен, кипарисовиков и туй опавшая хвоя постепенно скапливается. Поэтому крону, особенно развилки ветвей,обязательно нужно очищать от таких скоплений. Проще всего мертвую хвою смыть сильной струей воды из шланга (на невысоких деревцах можно убрать рукой в плотной перчатке).

СОВЕТ: Если нет подозрений, что дерево болеет или страдает от вредителей, опавшую хвою под ним лучше оставить. Она накапливается, мульчируя землю и перегнивая. При этом сохраняется подходящий кислотно-щелочной баланс почвы.

…или болезнь

Иногда изменения окраски хвои — это симптом болезни. Проблемные деревья не восстанавливают весной свою типичную окраску, в этом случае им нужно срочно оказать помощь. Какие причины могут вызывать пожелтение и опадение хвои? 1. Грибковые заболевания. В этом случае крону хвойных опрыскивают Картоцидом (по инструкции) или 1%-ной бордоской жидкостью (несколько раз с интервалом в две недели до полного выздоровления). Подходят также препараты Фундазол, ХОМ, Окси-хом, Ордан либо Командор (по инструкции).

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

2. Тля. Уничтожить вредителя помогают ранне-весенние опрыскивания Карбофосом. В середине лета — Актелликом или Рогором-С (по инструкции).

3. Неправильная посадка дерева (излишнее заглубление). Плохо, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

4. Голодание растения. Нужны подкормки сбалансированным комплексным удобрением для хвойных с магнием.

5.Длительная засуха или переувлажнение почвы. В случае переувлажнения приходится отводить воду, а иногда и пересаживать молодое растение.

6. Солнцепек Саженцы многих видов хвойных надо высаживать в полутени или затенять молодые деревца от жгучих лучей солнца. Не нравятся хвойным и частые задымления. Поэтому не нужно сжигать садовый мусор рядом с ними. После задымления желательно облить крону хвойных водой из шланга.

© Автор: Мария АНАШИНА, Московская обл. Фото автора

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 отзыва

2 года назад в моем палисаднике «прописались» 2 саженца голубой ели. Ухаживала я за ними очень старательно: поливала, притеняла в 1-й год от солнца, опрыскивала препаратами от вредителей. Поначалу мои елочки замечательно прижились и дали прирост. Но потом одна из них стала отставать в росте от своей сестренки, начала терять отдельные иголки, кончики веток стали подсыхать. При этом никаких вредителей я не нашла. Через пару месяцев у второй елочки появились те же признаки.
Решила проверить, не слишком ли уплотнилась земля у основания, не загнивают ли корни. Отгребла верхний слой земли и почувствовала, что елочка сидит некрепко, ее можно пошатнуть рукой, – значит, что-то не в порядке с корешками. Рискнула раскопать поглубже и вот там-то и обнаружила вредителя. Сначала показалось, что на корнях плесень, но, пригля- девшись, увидела, что все корни были покрыты мелкими полупрозрачными насекомыми.
Как мне потом объяснили, это тля корневая (корневой червец) -очень опасный вредитель. На мощные взрослые деревья он нападает редко и сильного вреда не причиняет. А вот молодые саженцы с нежными корешками спасти обычно не удается. Я полностью извлекла обе елочки из земли, отмыла грунт, замочила корни в растворе биопрепарата против вредителей на несколько часов. Потом посадила деревца на новое место. Но они не прижились, видимо, повреждения были слишком сильные.
Скорее всего, елочки уже были заражены в питомнике или при перевозке. Так что в следующий раз обязательно буду промачивать ком земли растворами инсектицидов. А потом, при профилактических опрыскиваниях, обрабатывать не только хвою, но и почву под саженцем.

Зеленые хвойники очень украшают участок, но, пожелтевшие, они просто портят сад. Дачникам необходимо этого избежать. Спасибо за Ваши советы.

Пожелтели можжевельники: что делать? Обзор причин и методов борьбы

Можжевельник — красивое, но сложное в уходе растение. Часто хвоя без видимых на то причин начинают сохнуть и опадать. Итак, что делать, если можжевельники пожелтели? Как с этим бороться?

Можжевельники считают неприхотливым украшением садовых и дачных участков. Но на деле получается обратное. Вечнозеленый кустарник приносит владельцу немало хлопот. И самая главная — пожелтение хвои. В этой статье мы рассмотрим, почему желтеют можжевельники и как с этим бороться.

Можжевельник пожелтел: причины

Причин пожелтения можжевельника может быть несколько.

Причина №1. Болезни

Одно из самых распространенных заболеваний — шютте. Проявляется в виде изменения цвета иголок, их отмирания и выпадения. Возбудителем является гриб, который поражает по большей части слабые растения, произрастающие в тени или на слишком влажных почвах. Распознать проблему можно в начале лета. Именно в этот период на ветках появляются эллипсовидные или округлые споры темного цвета. Если ничего не предпринимать, хвоя приобретает желто-бурый оттенок.

Как бороться. Регулярно и своевременно удалять пораженные ветки. Предупредить появление грибка поможет профилактическая обработка фунгицидами. Делать это необходимо весной и осенью. Неплохо зарекомендовали себя следующие препараты — Квадрис, Скор, Строби, Ридомил Голд, Тилт.

Второе по распространенности заболевание — ржавчина. Вызывается базидиальными грибами. Проявляется в виде желто-оранжевых наростов на ветках. Особенность заключается в том, что поражается не только можжевельник, но и соседние растения — для прохождения цикла возбудителю нужно два носителя. Сначала споры переносятся ветром на яблони, груши, боярышник или рябину. На листьях образуются почковидные бугорки и «ржавые» пятна, из которых высыпаются споры, которые потом и попадают на можжевельник. Примечательно, что желто-оранжевые наросты заметны не сразу — примерно на второй год после поражения. Первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать, — утолщения и раны на ветвях можжевельника. По наблюдениям Казацкий и Виргинский можжевельники подвержены ржавчине больше остальных сортов.

Как бороться. Если ржавчина уже появилась, то вылечить заболевание сложно. Необходимо ликвидировать первого «хозяина». Поврежденные ветки можжевельника вырезаются. Обрезка производится стерильным секатором (обрабатывайте его спиртом), в противном случае можно только ухудшить ситуацию. Здоровые ветки обрабатывают фунгицидами. Снизить вредоносность ржавчины помогут микроудобрения с иммуномодулирующим эффектом.

Усыхание ветвей — еще одна головная боль садоводов и дачников. Приводит не только к утрате кустом декоративности, но и часто — к гибели. Возбудители — большая группа грибов, начинающих «работу» весной. Хвоя желтеет и начинает опадать. Позже на коре и на ветках появляются темные мелкие споры. Отмечено, что больше всего подвержены усыханию можжевельники сортов «Skyrocket», «Blue Star» и «Blue Сarpet».

Как бороться. Больные ветки и частички коры удаляют, растение тщательно обрабатывают фунгицидами. Срезы и раны дезинфицируют медным купоросом. Профилактическая обработка проводится весной и осенью. Иногда — летом.

Нектриевый и биаторелловый рак тоже вызывает пожелтение хвои. Чаще всего грибница располагается на коре и распространению недуга способствует механическое повреждение «верхней одежды» можжевельника. Заболевание быстро прогрессирует — ветки становятся желтыми, кора растрескивается, появляются продольные язвы и растение начинает умирать.

Как бороться. Если площадь поражения — большая, то спасти можжевельник вряд ли удастся. Плохие ветки удаляют, растение обрабатывают препаратами Вектра, Байлетон, Скор, Тилт. В целях профилактики следует дважды в год (ранней весной и осенью) опрыскивать кусты растворами, содержащими медь (бордосской смесью, Оксихомом, медным купоросом, Фитоспорином).

Специалисты советуют менять препараты — это значительно повышает эффективность проводимых мероприятий. При этом обрабатывается не только растение, но и земля. Если можжевельник спасти не удалось, то почву на этом месте меняют, в крайнем случае — дезинфицируют.

Предотвратить вспышку заболеваний поможет тщательный отбор нового посадочного материала. Если здоровье кустов вызывает у вас сомнения, лучше не рисковать и обработать их такими препаратами, как Максим, Квадрис, Фитоспорин.

Увеличивает риск заражения загущенные посадки и тяжелые почвы с плохим воздухообменом. Оптимальное время для профилактики — апрель и октябрь.

Причина №2. Сосущие вредители

Иногда на молодых можжевельниках появляется тля. Она задерживает развитие растения, вызывает скручивание и пожелтение веток. Меры борьбы заключаются в недопущении распространения муравьев, ведь именно они «пасут» тлей. Помогает промывание веток мыльной водой. Не забудьте защитить почву вокруг можжевельника, чтобы вода не просочилась к корням. Обмывание повторяют несколько раз с промежутком в 7-10 дней. Вредоносность тли снижает обрезка побегов, на которых располагаются многочисленные колонии.

Можжевельниковая щитовка не менее опасна. Если хвоя стала желтеть и опадать в начале лета, внимательно осмотрите кустарник. Возможно, причина в округлых личинках, плотно сидящих на иголках. Щитки очень маленькие (до 1,5 мм) — заметить их сложно. Щитовка высасывает из коры сок, в результате растение меняет цвет и начинает засыхать. Если вредители появились недавно, то аккуратно счистите их ножом. В более запущенных случаях опрыскивают инсектицидами (Актара, Фуфанон, Актеллик). На ветки надевают пояса из соломы или мешковины, покрытые гусеничным клеем, — это предотвратит распространение личинок.

Паутинный клещ окутывает можжевельник тонкой паутиной, отчего он осыпается и покрывается сначала желтыми, а потом коричневыми пятнами. Особенно опасен клещ в засушливую погоду при нехватке в грунте влаги. За один вегетационный период самка клещей дает до 6 поколений, то есть вред от жизнедеятельности паутинных клещей существенный. Предупредить появление вредителей поможет внимательный уход и забота о неокрепших кустиках. Летом опрыскивайте ветви водой из пульверизатора. При обнаружении паутины приготовьте для опрыскивания настой одуванчика, чеснока или коллоидной серы. В особо запущенных ситуациях используется акарициды.

Галлицы кажутся неопытным садоводам безобидными комариками, но это не так. Они откладывают на ветви ярких личинок, которые поедают можжевельник и вызывают растрескивание коры, пожелтение хвои и появление ран на стволе. Живут паразиты в галлах — патологически разросшихся клетках растения. При обнаружении галлов ветки обрезают и сжигают, а растение обрабатывают инсектицидами.

Сосущие вредители предпочитают молодые или ослабленные растения. Вот почему важно регулярно вносить удобрения, рыхлить землю и удалять сорняки. Большое внимание следует уделить качеству посадочного материала — покупайте саженцы только у проверенных поставщиков. Почва в месте высадки должна быть легкой, плодородной со слабым уровнем кислотности.

Причина №3. Хвоегрызущие вредители

В мае над можжевельниками могут появиться фиолетовые бабочки. Если проигнорировать их суетливое порхание, то уже в июле на ветвях поселятся зеленые гусеницы с темно-красной головой. Это сосновые пяденицы, известные своей прожорливостью. В октябре гусеницы внезапно пропадают, но радоваться не стоит. Они уходят под землю или прячутся в опавшей хвое, чтобы благополучно перезимовать в стадии куколки, а потом снова приняться за уничтожение можжевельника. Меры борьбы заключаются в опрыскивании кустарников кишечно-контактными инсектицидами и перекапывании земли с целью уничтожения куколок.

Можжевельникового пилильщика можно узнать по зеленым личинкам с бурой головой и тремя темными полосами на тельце. Питаются они побегами и хвоей, превращая пушистый зеленый можжевельник в «обгоревший веник». Регулярно перекапывайте почву, уничтожайте личинок и опрыскивайте растение Карбофосом.

Побеговая моль выедает молодые побеги, отчего можжевельник плохо растет, становится бледным и чахлым. Следует подчеркнуть, что опрыскивают куст в этом случае не простыми инсектицидами, а с добавлением минеральных масел.

Ценные советы специалистов

Пожелтели можжевельники: что делать? Этот вопрос волнует многих ценителей вечнозеленых кустарников. Можно ли увеличить эффективность проводимых мероприятий по оздоровлению? Что советую специалисты?

  • для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;
  • обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;
  • в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;
  • оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;
  • при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;
  • отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.

Если иголки опадают только по внутренней стороне кроны и только в начале осени, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Это естественный процесс смены «шубки», который продолжается 2-3 года. После опадания старой хвои под ней вы увидите новую — молодую и красивую.

А вот если иголки выпадают по всей кроне, то, возможно, причина кроется в излишней загазованности атмосферы. Также пожелтение может быть вызвано кислотными дождями. В последнее время, к сожалению, такое часто случается.

В любом случае не ждите мгновенного результата. Хвоя восстанавливается долго. Иногда на это требуется 2-3 года.

Другие причины пожелтения можжевельника

Пожелтению хвои способствуют не только грибы и вредители. Чтобы можжевельник радовал глаз, важно вооружиться знаниями по правильной высадке и выращиванию.

Одна из самых распространенных причин пожелтения иголок — пересыхание корней. При посадке положите на дно ямы несколько небольших камней, прикройте их землей (смешайте ее с торфом, песком и глиной) и только потом начинайте сажать можжевельник. Не засыпайте корневую шейку землей полностью. Не высаживайте кустарник на открытом солнце — можжевельник любит полутень. Не допускайте сильного переувлажнения и уплотнения грунта. Весной и осенью опрыскивайте такими биорегуляторами роста, как «Циркон», «Элин», «Элин-экстра».

Слишком влажная земля тоже может спровоцировать высыхание кроны. Корни начинают гнить и иголки желтеют. Поможет пересадка в сухую землю, удаление сгнивших и обработка здоровых корней Корневином. Если можжевельник растет у вас дома в горшке, то лучше взять структурированный грунт. Смешайте толченую сосновую кору (примерно 5% от общего объема), одинаковое количество речного песка крупной фракции и наполнителя для кошачьих туалетов («Барсик эффект», «Барсик стандарт», «Цеолит). В горшке обязательно должны быть большие дренажные отверстия.

То, что неокрепшие можжевельники нужно укрывать на зиму знают многие, но не все знают, что, например, лутрасилом, агротермом или спанбондом делать это нельзя. Эти материалы не только пропускают солнечные лучи, но и удерживают влагу, что приводит к пожелтению хвои — к морозным и солнечным ожогам. Молодые кустики очень чувствительны к весеннему солнцу. В марте их необходимо укрыть мешковиной. Ею можно накрыть крону сверху, а можно натянуть на раму, поставив такой экран на солнечную сторону. Взрослые растения мороза не боятся, но от весеннего солнца пострадать могут, поэтому их тоже лучше укрывать.

Хвоя можжевельника желтеет при повышении в почве щелочи и кислоты. Проверить уровень их содержания можно с помощью теста, который продается в любом специализированном магазине. Если вы держите собак, то не подпускайте их к деревцам. Моча животных обжигает хвою и увеличивает содержание в земле щелочи.

Самое лучшее лечение — профилактика. Заботьтесь о можжевельнике — укрывайте от губительного весеннего солнца, рыхлите землю, не допускайте пересыхания или загнивания корней и как можно чаще осматривайте кустарник на предмет обнаружения тревожных симптомов. Если делать это постоянно, то растение будет здоровым, а значит, будет радовать вас красотою и потрясающим ароматом хвои.

Почему желтеют листья у замиокулькаса: причины, что делать

Это растение полюбилось многим любителям цветов за простоту в уходе и внушительные размеры. Действительно, замиокулькас, или «долларовое дерево», как его еще называют, не потребует много времени и специальных знаний от владельца. При этом растение эффектным внешним видом украсит гостиную в доме, стойку регистрации в отеле или зону приема посетителей в офисе. Поэтому, когда декоративный вид начинает меняться, это сразу же бросается в глаза. В статье разберем, как правильно ухаживать за растением и что делать, если у замиокулькаса желтеют листья.

Описание растения

Родина растения замиокулькас (Zamioculcas) — африканская страна Кения. Климат этого региона отличается переменой тропических ливней и засушливыми периодами. Растение приспособилось накапливать влагу, чтобы выжить во время засухи. Этим можно объяснить, почему цветок не будет сильно страдать, если не полить его вовремя.

Из крупного толстого корня растут мясистые стебли, покрытые листьями с восковым налетом темно-зеленого, почти изумрудного цвета. Увидеть цветущее комнатное долларовое дерево редко удается. Початок кремового цвета с будущим цветком располагается у основания листьев и укрыт зеленоватым одеялом. Он еле заметен, а цветки замиокулькаса невзрачные. Вырастает цветок до 1 метра в высоту.

Условия содержания

От обеспечения правильных условий содержания зависит внешний вид растения. Часто встречается ситуация, когда у замиокулькаса желтеют и сохнут листья. Чтобы цветок не постигла эта неприятность, проверьте, обеспечены ли ему подходящие условия:

  1. Поддерживать температурный режим от +20 до +25 °C. Это оптимальный диапазон, но он может быть и шире. Главное — зимой не допускать охлаждение ниже +12 °C и обеспечить режим покоя (+16. +18 °C).
  2. Важно не допускать резких и частых перепадов температуры. Это одна из причин, почему желтеют листья у замиокулькаса.
  3. Влажность воздуха не так важна. Частые опрыскивания также не нужны. Хорошо изредка устраивать цветку теплый душ и убирать пыль влажной тряпочкой, действуя бережно, чтобы не повредить растение.
  4. Освещенность играет важную роль. Прямые лучи солнца плохо влияют на декоративный вид цветка, которому нужен рассеянный свет. Растение приспособится и к тени, но расти будет не так интенсивно.
  5. Место для цветка должно быть без сквозняков, которые очень вредят растению и способствуют развитию болезней, при которых листья у замиокулькаса желтеют.

Общие правила ухода

Замиокулькас хоть и считается неприхотливым, некоторые особенности ухода знать не помешает. Выбирая грунт, отдайте предпочтение рыхлым и легким почвам с нейтральной кислотностью. Если в почвосмеси будет в основном песок, обладающий хорошими водопроницаемыми качествами, полив цветка можно проводить чаще.

Полив

Поливая цветок, важно не допускать избытка влаги, но и доводить до пересыхания тоже нельзя. Но все же лучше недолить, чем перелить. В первом случае при возобновлении полива цветок оживет и будет расти дальше, чего нельзя сказать о втором варианте. При загнивании корней растение спасти будет проблематично. Для полива подойдет вода, отстоянная минимум 12 часов. Воду из поддона необходимо выливать. Очередной полив производить после того, как земля полностью просохнет. Цветок в горшке большого размера поливают реже, чем в маленьком горшке. Количество поливов зависит от времени года. В теплое время поливают чаще, а в холодное — реже.

Подкормка

Замиокулькасы в домашних условиях важно регулярно удобрять. Подойдут универсальные удобрения. Дозу препаратов уменьшают вдвое — избыток питательных веществ долларовое дерево плохо переносит. Хорошо реагирует растение на внекорневые опрыскивания несколько раз в месяц, чередующиеся с поливами. Для подкормок по листу применяют раствор мочевины и комплексного удобрения.

Почему желтеют листья и что делать?

Нередко цветоводы сталкиваются с проблемой, когда у замиокулькаса желтеют листья. Уход в домашних условиях обеспечить растению просто. К температуре и влажности цветок нетребователен, освещенность стандартная. Тогда почему при несложных правилах ухода у замиокулькаса желтеют листья? Рассмотрим основные причины:

  1. Излишняя влажность почвы в горшке приводит к пожелтению листьев. Замиокулькас засухоустойчив, в естественной среде обитания растение подолгу обходится без влаги, расходуя накопленные в стволе, корнях и листьях запасы. Обильный и частый полив приведет к загниванию корневой системы, а во внешнем виде отразится проблемой, когда у цветка замиокулькаса желтеют листья. Часто это возникает в холодное время года, когда растение находится в стадии покоя.
  2. Нарушение режима подкормок – еще одна причина пожелтения надземной части. Внесение в почву больше питательных элементов, чем требуется цветку, приведет к гнили корневой системы, а листики станут светло-зелеными.
  3. Если листья замиокулькаса желтеют внезапно, скорее всего, нарушены правила освещенности. Возможно, растение находится под прямыми солнечными лучами, которые вызывают ожог листьев и всей надземной части. Если цветок стоит на окне на южной стороне, нужно позаботиться об укрытии от солнца в полуденное время.
  4. Нарушение температурного режима – четвертая причина. Желтеют листья у замиокулькаса, если цветок стоит на сквозняке или температура резко и часто меняется. Нужны средние показатели температуры на всех этапах развития.

Не все цветоводы знают, что существуют естественные причины, когда у замиокулькаса желтеют листья, и что делать в этом случае ничего не нужно. Это физиологический процесс старения взрослого растения. Когда на стебле вырастает более 15 листиков, старая листва желтеет, засыхает и опадает.

Почему вянут и сохнут листья?

Мы уже выяснили, почему желтеют листья у замиокулькаса и что делать, но это не единственная неприятность, которая случается с растением. Цветоводы нередко сталкиваются с проблемой, когда листья вянут или сохнут. Если засыхает и опадает только нижняя листва, это говорит о физиологическом процессе старения комнатного цветка. Если же листья вянут и опадают на всем растении, причина здесь в неправильном поливе или освещенности. Не исключено и повреждение растения механическим воздействием.

Если увядание сопровождается темными пятнами, возможно загнивание корней замиокулькаса, которое появилось в результате ошибочно подобранного грунта. А также для тропического растения важно наличие дренажного слоя. Неверно будет выращивать долларовое дерево в гидрогеле или использовать субстрат с кусочками пенопласта и опилками.

Почему меняется стволовая часть?

Ствол растения должен быть упругий. Мягкие ветви растения должны заставить цветовода обратить внимание на некоторые аспекты:

  • Необходимо проверить, достаточно ли освещен цветок, и в случае необходимости переставить горшок в другое место.
  • Если повреждены корни замиокулькаса, ствол и вся надземная часть будут мягкими. К этому часто приводит перелив растения. В этом случае без пересадки не обойтись. Растение достают, освобождают корни от земли, удаляют поврежденные участки и хорошо просушивают. Срезы присыпают активированным углем, измельченным в порошок. После чего сажают цветок в новый грунт с большим количеством песка крупной зернистости.

Замедление или прекращение роста и развития надземной части является следствием неправильно подобранной почвосмеси либо размера горшка. Поможет подкормка растения удобрениями, содержащими калий, азот и магний. Если растению тесно, пересадите его в более просторный горшок.

Как спасти замиокулькас?

Долларовое дерево призвано нести в дом достаток, но если оно болеет, вянет или у замиокулькаса желтеют листья, сложно будет поверить в помощь растения в финансовом вопросе. При обнаружении перечисленных симптомов действуйте незамедлительно:

  1. Пересадите растение, срезая гнилые корни, если причина в переливе или перекормке. Корневую систему обработайте фунгицидом.
  2. Если замиокулькас пересох, осуществите пересадку, обработав корни слабым раствором марганцовки.
  3. При обнаружении вредителей сначала помойте растение слабым мыльным раствором, а затем применяйте специальные препараты от насекомых.

Болезни и вредители

Чрезмерный полив – основная причина многих проблем с замиокулькасом. При этом происходит загнивание корневой системы, питание растения нарушается и, как следствие, наблюдаются изменения внешнего вида. Нормализация поливочного режима, а в запущенных случаях пересадка решат эту проблему.

Что касается вредителей, на замиокулькасе часто заводятся щитовка, тля и клещ:

  • Щитовку можно обнаружить на надземной части в виде темных бугорков. Взрослые особи сидят неподвижно на одном месте, а личинки перемещаются по растению. Для удаления насекомых применяют опрыскивание раствором мыла и табака, а взрослых особей снимают влажным ватным тампоном.
  • Тля представляет собой небольшое насекомое черного, серого или зеленого цвета. Питанием ей служит сок цветка, из-за чего листья сворачиваются и засыхают. Обитает на внутренней стороне листа. Обработку от тли рекомендуется делать готовыми магазинными препаратами или приготовить раствор сульфата с никотином, взятых в пропорции 1 г никотина на 1 л мыльной воды.
  • Паутинный клещ – небольшое насекомое красного цвета. Покрывает нижнюю сторону листьев паутиной белого цвета. Для уничтожения опрыскивают листья слабым настоем табака или просто водой, применяют системные инсектициды.

После любой обработки через сутки замиокулькас хорошо промывают, прикрыв почву полиэтиленовой пленкой, и повторяют обработку в случае необходимости.

Размножение

Размножается цветок только вегетативно. При получении посадочного материала важно следить, чтобы маленькие дети или домашние животные не съели какую-либо часть растения, которое является ядовитым. Для размножения используют листья, черенки или же просто делят корень взрослого растения.

Выбирают небольшие листочки или часть листа. Место среза обрабатывают измельченным древесным или активированным углем и дают обсохнуть 6-9 часов. После чего высаживают заготовленный листик в почвосмесь, состоящую из песка и вермикулита, или же используют специальный грунт для суккулентов. Емкость выбирают небольшого размера, а на дно обязательно насыпают слой дренажа.

Для цветоводов-любителей подойдет вариант размножения с использованием черенков. Для этого отрезают часть стебля немного выше уровня земли и нарезают на части так, чтобы на каждом черенке был листик с почкой. Места срезов должны подсохнуть около часа, затем черенок углубляется в вермикулит и поливается. Укореняться отросток будет 2-4 недели.

При соблюдении несложных правил ухода, долларовое дерево будет радовать владельцев эффектным внешним видом не один год. Многие верят в свойства цветка притягивать богатство и достаток в дом, где он растет. Чем пышней крона и толще ствол, тем устойчивее будет финансовое положение семьи или компании. А если возникнет ситуация, что у замиокулькаса желтеют листья, что делать — подскажет наша статья.

Ель: посадка, уход, размножение, болезни и вредители, использование в ландшафтном дизайне (фото)

Как посадить и вырастить ель в саду

Ель – род хвойных растений, который широко используется в озеленении и ландшафтном дизайне, это виды Ели: обыкновенная (европейская), колючая (серебристая), канадская, красная и другие. Помимо красивого внешнего вида в течение всего года, все сорта и виды елей содержат в своем составе смолы и эфирные масла, которые являются природными бактерицидными веществами. Поэтому елями украшают улицы, парки, скверы. Посадка ели в своем саду так же желанна для многих. Разнообразие сортов ели привело к тому, что даже полученные от одного материнского вида, они требуют разного ухода и различных условий для нормального роста.

Фото: Ель обыкновенная / европейская (Picea abies)

Освещение
Принято считать, что ель – исключительно тенелюбивое растение. Этот миф получил популярность в связи с тем, что еловые леса очень темные, в них даже нет травянистого и кустарникового яруса. Действительно, ель может расти даже в сильно затемненных участках, например, ель европейская и сибирская. Но вместе с этим, все ели лучше себя чувствуют на солнце. Дерево, растущее на открытом участке, освещаемое солнечными лучами со всех сторон, формирует равномерную, правильную, красивую пирамидальную крону. Карликовые же и миниатюрные сорта вообще не могут расти в сильно затемненных местах. Это же касается и сортов ели с цветной хвоей, например американских голубых елей. При недостатке освещения такие разновидности утрачивают свою декоративность, становясь зелеными.

Грунт
Правильно подобранная почва необходимое условие ухода за елью. Как и все голосеменные растения, ель относится к микотрофам, то есть образует симбиотические связи с гифами почвенных грибков. Микроскопические грибки способствуют всасыванию питательных веществ из почвы, что улучшает рост и размножение ели. Поэтому кислотность почвы для выращивания ели должна быть 4,5 – 6,0, при более высоких значениях рН в грунте начинают развиваться почвенные бактерии, которые могут подавлять рост полезных ели грибков.
Почвы, предназначенные для посадки ели, должны быть хорошо аэрируемые и иметь хороший водосток. Посадка ели на бедных или песчаных грунтах тоже возможна. Лишь застоя воды в почве ели не переносят, отчего порой можно наблюдать гибель дерева, спустя несколько лет после успешного выращивания, например, после аномально дождливого года или затяжной влажной весны.

Фото: Голубые ели возле здания МГУ

Где взять ель для посадки

Ель для посадки можно выкопать в лесу или купить в питомнике или садовом центре.

Ель из леса
В первом случае не забудьте сразу же завернуть корни во влажную ткань и полиэтилен или плотную бумагу. Корешки ели могут пострадать на открытом воздухе. Высаживать ель из леса на постоянное место нужно как можно скорее. Небольшие елочки можно посадить в горшок на доращивание.
Очень хорошо приживается ель из леса (даже крупного размера) при зимней посадке. Когда почва слегка промерзнет, вокруг ели прокапывают ров, который отсекает ее прикорневой ком. Кому дают обмерзнуть, обивают досками, чтобы не осыпался грунт, и снизу подрезают стальным тросом, после сразу укрывают мешковиной. Большую ель перевозят на грузовике и незамедлительно высаживают в подготовленный котлован. Желательно, чтобы котлован был в два раза больше кома. Посаженную ель засыпают заранее подготовленной непромерзшей почвенной смесью, сверху утепляют слоем торфа и снега, которые весной отгребают, тогда же и начинают поливать елку.

Ель из питомника
В питомниках ель продают в контейнере, поэтому, если вы правильно выбрали елочку, ее посадка и приживаемость пройдут успешно.
Как выбрать саженец:
• Хвоя ели должна быть гладкая, блестящая, насыщенного цвета, без сухих иголок.
• Грунт в горшке не должен быть сухим, иначе елочка не выживет.
• Корни не должны выступать за границы горшка
• Размер горшка (ком земли) должен быть внушительным (при высоте саженца 1 метр диаметр горшка должен составлять 0,5 м).

Фото: Ель (карликовая) в ландшафтном дизайне

Посадку ели лучше спланировать на позднюю осенью или зиму. В это время наименьшая опасность заражения корневой гнилью. Место посадки ели поможет выбрать цвет еловой хвои: чем он темнее, тем более теневыносливым оказывается вид или сорт. Расстояние соблюдают в зависимости от сорта и ландшафтной композиции. Высокие ели сажают в 2-х -3-х метрах друг от друга. В подготовленную для растения ямку (котлован) добавляют лесной земли и компоста, минеральные удобрения, на дно кладут дренаж из битого кирпича. При посадке корневую шейку ели оставляют на уровне земли, грунт возле ствола сильно не уплотняют.
Если сажают ель с земляным комом или из горшка, ее предварительно выдерживают 2-3 часа в воде. Если ком земли обернут в ткань, держите ель в воде вместе с тканью, чтобы не осыпалась земля, снимите ткань при посадке. Так же снимите и горшок. Подсыпанную по периметру кома землю утрамбовывают, чтобы не было пустот. После посадки ель обильно поливают, землю вокруг мульчируют.

Полив и влажность
Взрослая ель нормально переносит засушливые периоды длительностью в пару недель. Но выращивание ели карликовых сортов требует более внимательного подхода к поливу. Низкорослые сорта и разновидности ели, молодые растения и саженцы, особенно пересаженные зимой, плохо переносят долгое отсутствие полива, что может привести к их гибели. Ели зимней посадки поливают в течение всего первого сезона. Поливают ели, избегая попадания воды на хвою.
Чтобы не вызвать загнивание поверхностно расположенной корневой системы ели от избытка воды, почву вокруг мульчируют корой или хвоей сосны, стружками или опилками хвойных деревьев. Это предотвращает быструю потерю влаги и улучшает почвенные характеристики. Еще один вариант сохранения влаги — засыпать грунт вокруг ели керамзитом или другими декоративными камнями. Если мульчирование не проводится, почву вокруг молодых елей необходимо рыхлить и пропалывать.

Фото: Ель штамбовая в ландшафтной композиции

Удобрения
Уход за елью, как за любым декоративным растением, включает подкормки. Не чаще раза за сезон ель нужно удобрять комплексными удобрениями. Лучше использовать специальные удобрения, предназначенные для хвойных растений. Пересаженные растения рекомендуется первое время поливать стимуляторами роста и корнеобразователем (Гетероауксин, Гербамин, Эпин). В первые недели после пересадки можно опрыскивать хвою Ферравитом.

Обрезка
Иногда ели может потребоваться обрезка. Тогда вырезают засохшие веточки или пораженные какой-либо болезнью. Следует избегать сильной обрезки ели, которая может погубить дерево. Лишь ель колючую можно регулярно стричь, формируя из нее, например, форму, напоминающую узкий кипарис.

Уход зимой
Чтобы хвоя не пострадала от мороза, молодые саженцы декоративных сортов ели в первый год укрывают лапником. Узкокеглевидным формам ели на зиму может понадобиться обвязка проволокой, чтобы их ветви под тяжестью снега не отклонились в сторону вопреки их форме роста.

Фото: Ель обыкновенная Inversa. Благодаря свисающим ветвям используется как ампельное растение и для формирования арок

Размножение ели черенками

Размножение ели может быть вегетативным (частями растения) и генеративным (при помощи семян).
Вегетативное размножение ели осуществляют при помощи черенков или отводков. Для черенков используют боковые одревесневшие побеги, которым 1 или 2 года. На побегах обязательно должна быть спящая апикальная (верхушечная) почка. Это принципиально, поскольку у всех хвойных моноподиальный тип ветвления. Без этой почки даже укоренившийся саженец не будет расти в высоту.
Черенкование проводят весной, до начала распускания почек. Побеги, на которых есть веточки второго порядка, срезают секатором или острым ножом. Оптимальная длина черенка от 6 до 10 см.
Для лучшего укоренения конец черенка обмакивают в укоренитель (стимулятор роста), а затем сажают в субстрат. В качестве грунта используют песок, мелкий перлит или смесь песка с торфом (3:1).
После посадки черенки обязательно опрыскивают и накрывают пленкой для сохранения влаги. Влажность воздуха должна быть около 85 %. Для поддержания влажности нужно обрызгивать не саженцы, а преимущественно пленку. Под вечер, когда температура снижается, обрызгивание прекращают, чтобы избежать грибковых инфекций.
Нужно следить, чтобы температура под пленкой не поднималась выше 20-25 градусов, иначе саженцы «сгорят». Чтобы этого не произошло, в пленке проделывают отверстия для циркуляции воздуха.

Размножение ели семенами

Фото: Использование хвойных деревьев с различным цветом хвои в дендрологических композициях

Семенное размножение ели – долгий и трудоемкий процесс. Сначала нужно отобрать свежие семена, они лучше всходят. Семена берут из созревших, но не раскрывшихся шишек. Их подсушивают, а после того, как они раскрывают чешуи, из них собирают свежие семена. Для всхожести семенам нужна обработка холодом. Лучше всего их положить в сухой песок или смесь песка с торфом и поставить в холодильник на 4-6 недель (температура должна быть не больше 2-3 градусов). После стратификации емкость достают из холодильника, ставят в теплое светлое место и обильно поливают. Наилучшее время для прорастания семян ели конец зимы — начало весны, когда увеличивается световой день. После появления проростков их поливают осторожно, чтобы избежать загнивания корней.
В открытый грунт маленькие елочки высаживают на второй год. Если высадка проводится в первый год, то саженцы обязательно накрывают пленкой или пластиковой бутылкой с отверстиями, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей и не допускать перегревания.

Ель относится к устойчивым растениям, но и она подвержена болезням. Патогенные грибки могут поражать различные части растения. Одно из грибковых болезней ели, которое приводит к побурению и опаданию хвои, – шютте. Характерная особенность заболевания — темные поперечные полоски на пожелтевшей хвое.
Серая плесень – грибковое заболевание ели, которое чаще всего поражает молодые растения или растения карликовых форм. Как правило, грибок возникает на ветвях растений, которые слишком плотно растут или растут в тени при повышенной влажности.
При грибковых заболеваниях ели обрабатывают фунгицидом.

Среди вредителей ели наиболее опасен еловый клещ, поскольку заметить его, а значит, во время предотвратить распространение, очень сложно. Признаки поражения выражаются в том, что ель теряет свою обычную окраску и становится коричневой или бурой.
Для борьбы с клещом нужно использовать многократную обработку препаратами класса акарицидов (противоклещевые препараты).
Хермес елово-пихтовый – этот вредитель ели относится к классу насекомых. Характерная особенность – хвоя срастается в галлы, в которых развивается тля. Нужно срезать галлы при первом их появлении и обработать растение инсектицидом.
Еловый пилильщик – насекомое-вредитель ели, поражающий молодые побеги. На ветках образуются грязевые частицы, хвоя становится бурой. Метод борьбы – обработка инсектицидом не менее трех раз.
Жуки, поражающие ствол и крупные ветви (короеды, усачи) – с этими вредителями ели бороться крайне сложно, поэтому лучшими будут профилактические меры. В весенний период ели надо обрабатывать инсектицидом. Необходимо следить за здоровьем дерева, вредители поражают в первую очередь ослабленные деревья.
Еловая тля — видна невооруженным глазом, мелкое зеленое насекомое, которое развиваясь в больших количествах, поражает хвою, высасывая соки. При обнаружении тли надо обработать ель инсектицидом.

Фото: Использование ели в ландшафтном дизайне

Использование ели в ландшафтном дизайне

Благодаря не опадающей хвое ель сохраняет декоративность круглый год. Одно из важных ее свойств – теневыносливость. Поэтому посадку ели можно спланировать для самых темных участков сада или парка. Ель используется во всех видах ландшафтного дизайна:
• Клумбы с многолетними цветами — карликовые формы европейской и голубой ели (30-50 см) прекрасно сочетаются с цветущими растениями; для таких композиций используют ели со стелящейся, шарообразной, кеглевидной формой кроны. Гармонично выглядят ели с цветной (желтой, кремовой, голубой) хвоей;
• Сольные растения — предпочтительны сорта среднего или высокого размера, как правило, с пирамидальной или конической формой кроны и хвоей разных цветов;
• Дендрологические композиции (состоящие только из древесных представителей растительного царства) — подойдут любые сорта, размер и форма кроны в зависимости от композиции и сопутствующих растений;
• Живые изгороди — высаживают высокорослые и средние сорта ели с пирамидальной формой кроны;
• Бордюры — используют карликовые или миниатюрные сорта с различной формой кроны;
• Роккарии и альпинарии – предпочтительны ели с ампельной (свисающей), стелящейся, шарообразной формой кроны, карликовые или средние сорта;
• Групповые посадки — состоят исключительно из ели (используют средние и высокие виды и формы);
• Арки и ампельные – для создания подойдут лишь некоторые сорта ели сербской (Pendula, Pendula Bruns и др.) и ели обыкновенной (Inversa, Reflexa). Подвязанные к арке молодые верхушки со временем одревесневают, свисающие ветви укорачивают секатором. Ель обыкновенную Inversa, Reflexa привитую на очень низкий штамб или в коревую шейку, используют как ампельное растение, высаживая на террасы для декорирования подпорных стен, оберегая от подмерзания.
• Штамб – штамбовые ели на солнце образуют шаровидную крону, в тени сплюснутую, наподобие зонтика. Штамбовые ели получают путем прививки к обычным елям карликовых форм ели обыкновенной Pygmaea или колючей Glauca Globosa.
• Почвопокровные – такие варианты используют для маскирования неровного рельефа и склона. Для этого некоторые плакучие формы ели обыкновенной Virgata, Inversa или Reflexa прививают в корневую шейку или на низкий штамб или отдельные формы, например, на ель Repens.

Если вам понравилась статья, проголосуйте за нее, пожалуйста, с помощью вашей социальной сети — поделитесь с друзьями ↓

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Тимьян посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий