Ежевика разрезная посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Как бороться с болезнями ежевики

Природный ареал произрастания ежевики, кустарника с загнутыми шипами и вкусными черными ягодами, широк — это Северная Америка и Евразия. Наиболее активная селекционная работа по выведению садовых сортов ежевики ведется с ХIХ века в США (выведено более 300 сортов). Популярность этой ягоды в нашей стране растет — все большее число садоводов начинают ценить ежевику за ее:

  • сладкий и приятный вкус;
  • лечебные и питательные свойства;
  • высокую урожайность;
  • неприхотливость и простоту в уходе;
  • слабую подверженность болезням.

Неприхотливость, однако, не гарантирует на 100 %, что кустарник не заболеет. В результате садовод может потерять не только урожай, но и лишиться самого растения. Ежевика — близкий родственник малины (оба растения относятся к семейству «розовые» и роду «рубус») — поэтому вредители и болезни ежевики и малины общие.

Неинфекционные болезни ежевики: признаки и лечение

Агротехнические промахи и недоработки могут привести к болезням, которые получили название «неинфекционные». В первую очередь сюда относятся болезни, возникающие из-за недостатка или избытка того или иного микроэлемента. Чаще всего проблемы бывают связаны с содержанием следующих микроэлементов:

    железо. В случае его нехватки листья начинают неравномерно менять цвет на ярко-желтый. Ягоды сохнут. Помочь можно внесением в почву хелатов железа, сульфатов железа, железного купороса. Те же признаки можно наблюдать при избытке железа;

калий. При его недостатке на краю листьев появляется красновато-коричневый ожог. Листья приобретают синеватый оттенок, появляется курчавость. Ягоды, не вызревая, засыхают. Для предотвращения подобного нужно при посадке вносить по 70 г. калия на 1 кв. м. и в ходе сезона — еще по 12 г. Но если калия много — листья становятся более светлыми, опадают;

азот. Фиксируется опадание листьев без видимых причин, молодые побеги растут слабо, плодоношение прекращается, листья приобретают светлую окраску. При этих признаках предусмотрена обработка ежевики комплексом — калий-натрий-азот (с преобладанием азота). При излишках азота ежевичный куст показывает слабый рост, на листьях с краев появляются коричневатые пятна, листья скручиваются и опадают, снижается зимостойкость;

бор. При его нехватке листья становятся мельче, частично обесцвечиваются, скручиваются и опадают (к средине сезона верхушки побегов могут полностью оголиться, отмереть верхушечная почка), растение плохо цветет, не вызревают ягоды. В период цветения необходимо внести борную кислоту (до 2 г. на 1 кв. м). Избыток бора проявляется в ожогах листьев (по краям), их скручивании;

кальций. В случае дефицита кальция засыхает верхушечная почка, новые побеги желтеют (прошлогодние — зеленые), замедляется рост корней. Помогает внесение в почву суперфосфата и органики;

магний. Сигнал нехватки — листья приобретают красный оттенок, к средине сезона опадают, затормаживаются в росте плодовые ветки. Для предотвращения — обогащают почву доломитовой мукой, сульфатом магния (до 60 г на 1 кв. м.), золой. Избыток магния вызывает потемнение листьев, их усыхание и отмирание (особенно в жару).

марганец. Его недостаток придает молодым листьям узорчатый желто-зеленый рисунок, листья начинают опадать. Средняя доза марганца составляет 3-5 г. на 1 кв. м;

медь. Нехватка меди проявляется в белых кончиках листьев, которые затем вянут и сохнут, замедляется развитие побегов, отмирают почки, понижается морозоустойчивость. Медь лучше вносить в составе комплексных удобрений с микроэлементами;

цинк. О его нехватке сообщат желтеющие верхушки, мелкие, узкие и асимметричные листья (с бронзовым отливом), ягоды не вызревают. Избыток цинка приводит к желтизне и опадению молодых листьев. У старых краснеют и чернеют жилки, верхушечные почки опадают.

Лучший выход для садовода — при посадке аккуратно вносить органику, чередовать с годами полного удобрения, весной использовать комплекс азот-фосфор-калий с добавлением бора, марганца и др.

Бактериальные заболевания, меры борьбы с ними

Чувствительность ежевики к бактериальным болезням — повышенная. Бактериальное заболевание ежевики вызывает поражение корневой системы — это корневой рак (Agrobacterium tumefaciens). Возбудители проникают внутрь растения через естественные отверстия и мельчайшие повреждения.

При заболевании бактериальным корневым раком на корнях растения появляются новообразования (у основания побегов) от 0,5 мм до 5 см в диаметре. Новообразования имеют бугристую, вначале зеленую, позже темно-коричневую или черную поверхность, светлую сердцевину и твердую фактуру. Заболевание влияет на растение негативно:

  • тормозится развитие побегов;
  • уменьшаются размеры растения, желтеют листья, ягоды — сухие и мелкие;
  • падает урожайность;
  • снижается засухо- и морозоустойчивость.

В течение 1-2 лет новообразования распадаются и заражают почву. Постепенно все растения на участке заболевают. При пересадке на новый участок посадочного материала автоматически разносится и инфекция (мелкие новообразования могут быть незаметными для глаза).

Лечение рака невозможно. Сдерживать развитие заболевания могут препараты на основе бактерии Agrobacterium radiobacter (Galltrol или Nogall).

Средства профилактики включают в себя:

  • при пересадках, вскапывании, внесении удобрений следить, чтобы корневая система ежевики не пострадала от садового инвентаря;
  • не выращивать куст на одном месте более 7 лет;
  • не попадать гербицидами на ежевику — места ожогов могут стать патогенными очагами;
  • возвращаться на старые участки не менее, чем через 4 года;
  • в конце сезона срезать поврежденные и отплодоносившие стебли, сжигать их (пеньки не оставлять!);
  • опрыскивать ежевику бордоской жидкостью, «Абига-Пик», «Оксихом».

Вирусные заболевания: признаки и лечение

Вирусы вызывают самые опасные заболевания для ежевики садовой — средств для эффективного лечения ученые пока еще не выработали. Главными профилактическими методами является использование здоровых саженцев, уничтожение диких растений ежевики в радиусе 20 м от сада; соблюдение агротехнических норм.

Курчавость

Курчавость — заболевание нечастое, но серьезное. Болеют чаще 2-летние растения. Главные признаки курчавости:

  • отставание в росте;
  • насыщенная зеленая окраска листьев, их жесткость и морщинистость;
  • края листьев загнуты к низу, к концу сезона — некроз жилок;
  • цветы деформированы и не опыляются.

Лечения не существует — выявленные зараженные растения уничтожаются.

Мозаика

Пораженные листья ежевики имеют хаотичные желтоватые пятна. Постепенно они становятся выпуклыми, листовые пластины деформируются. Заболевание передается через вредителей (тли, цикады) или через посадочный материал. Заболевание мозаикой страшно тем, что снижается морозоустойчивость кустарника, заболевшее растение зиму не переживет. Кроме этого, мозаика тормозит развитие растения, истончает лозы, снижает урожайность.

Средств борьбы с мозаикой не существует. Применяется в первую очередь профилактика:

  • посадка здоровых саженцев;
  • санитарная чистка участка, уничтожение больных растений и вредителей.

Желтая сетчатость

Главные распространители вируса — тли. Симптомы заболевания совпадают с симптомами сетчатого хлороза:

  • пожелтение листьев в виде отдельных пятен (прожилки выделены зеленым);
  • усиление хлороза;
  • остановка роста побегов.

Лечения нет, в основном только профилактические меры (уничтожение тли и заболевших растений).

Грибковые болезни ежевики, способы борьбы с ними

Грибковое заболевание ежевики — одна из самых часто встречаемых проблем садоводов, выращивающих ежевику (80 % всех заболеваний). Оно вызывается грибками, которые проникают через устьица, повреждения (раны и царапины) корней, побегов, стеблей. Передается болезнь через садовый инструмент, ветром, дождем.

Антракноз

Антрактоз в наших широтах проявляется в начале сезона. Вызывается спорами грибка Gloeosporium venetum Speg (особенно благоприятен для развития болезни избыток влаги — дождливое лето, чрезмерный полив). Больше всего от болезни страдают:

  • листья — серые пятна растут и углубляются вдоль главных прожилок, появляется фиолетовая кайма (3 мм);
  • ягоды — язвочки серого цвета, деформированная форма, засыхают и опадают зелеными;
  • побеги (реже) — фиолетовые пятна на корневых отпрысках, отсыхание плодовых веточек.

Антракноз ежевики неизлечим — необходимо сжечь больное растение с корнями. В следующие несколько лет на этом месте сажают только овощи.

Ранней весной вносятся в почву комплексные удобрения, проводится санитарная чистка. Если замечены подозрительные симптомы — необходимо провести тройную обработку фунгицидами (до цветения, при достижении побегами 30-35 см и в конце сезона) — 5 % медным (или железным) купоросом, Фундазолом, Бардо Блю и др.

Белая пятнистость (септориоз)

Септориоз ежевики — частое заболевание (особенно в дождливое лето). Возбудитель — грибковые споры Septori Rubi West. Болезнь фиксируется в начале сезона. В первую очередь поражаются 2-летние побеги, позже — однолетние. Среди признаков:

  • круглые бледно-коричневые пятна с тонкой каемкой;
  • темно-коричневые или черные грибковые точки — пикниды;
  • после слияния пятен, пораженная площадь листа разрушается, появляется слизь, ягоды загнивают.

Развитие растения тормозится, урожайность резко падает. Лечение неэффективно. Предпринимаемые профилактические меры борьбы — такие же, как при антракнозе.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла)

Пурпуровой пятнистостью листьев на ежевике поражаются прежде всего молодые почки, отпрыски и черешки (листья поражаются меньше всего). Возбудитель болезни — грибковые споры Didymella applanata Sacc. Болезнь особенно прогрессирует при усиленной влажности и загущенности посадок. К признакам заболевания относятся:

  • усыхание молодых почек и стеблей;
  • некротические пятна темного цвета на листьях, опадание листвы;
  • фиолетовые пятна на стебле (первоначально в нижней и верхней частях);
  • скудное цветение и отсутствие завязи.

Борьба с заболеванием традиционная — опрыскивание 2 % бордоской смесью.

Профилактические действия:

  • следование правилам агротехники;
  • борьба с загущением и поддержание чистоты;
  • весенняя обработка участка.

Серая гниль (ботритис)

Болезнь вызывается спорами гриба Botyrtis cinerea Pers. Первые признаки заболевания проявляются уже во время цветения. Серая гниль может поразить все надземные части ежевики, но наиболее часто страдают ягоды — теряют аромат, вкус, покрываются серым пушистым налетом. При повышенной влажности происходит загнивание ягод ежевики, при низкой — их мумификация.

При поражении побегов — они покрываются также серым налетом. При понижении температуры на пораженных побегах образуются черные бугорки (склероции), зимой больные побеги погибают, склероции попадают в землю и могут находиться там несколько лет, представляя опасность не только для ежевики, но и малины, смородины, клубники.

Для борьбы с болезнью чаще всего применяют фунгициды с ипродиноном (Ровраль Аквафло) в смеси с каптаном. После 2 применений подряд нужно чередовать с другими фунгицидами, например на основе фенгексамида (препарат Тельдор), комбинированные фунгициды (с содержанием пираклостробина и боскалида).

Ржавчина

Возбудителем грибкового заболевания является Phragmidium Link. Название болезнь получила от грибковых спор оранжевого, желтого цвета, которые пятнами покрывают растение. Заболевание протекает с начала лета до поздней осени:

  • начало лета — на листьях и стеблях появляются мелкие оранжевые точки — спермогонии и начинается формирование спермаций. Позднее появляются выпуклые точечные подушечки (эции). Споры из эций с ветром и водой заражают здоровые листья;
  • средина лета — самая вредоносная стадия: ржавчина проявляется на нижних листьях в виде бурых подушечек (урединиопустул), в которых продуцируются несколько поколений спор. Эти споры повторно заражают растение;
  • конец лета — осень: на листьях образуются черные подушечки — телиопустулы со спорами, готовыми к зимовке на опавших листьях.

Грибница очень устойчива к холодам и с опавшими листьями прекрасно зимует.

Борьба с ржавчиной включает в себя уборку опавших листьев, своевременный полив, профилактический осмотр с удалением подозрительных или слабых веток, мульчирование перегноем с противогрибковыми микроорганизмами. Садоводы советуют при первых признаках заражения ржавчиной опрыскать ежевику чесночным настоем.

Филлостиктоз

Инфицирование происходит спорами через почву, ветер или воду. Болезнь начинает проявляться в виде пятен. Пятна отличаются в зависимости от возбудителя болезни:

  • большой размер, неправильная форма, темно-бурый цвет с желтоватыми фрагментами и каемкой показывает, что болезнь вызвана грибковыми спорами Phyllosticta fuscozanata Thum;
  • маленькие белые пятна — грибок Phyllosticta ruborum Sacc.

Места поражения покрыты черными точками — это пикниды со спорами. Листья опадают, снижается продуктивность ежевики, ее выносливость.

Садоводы советуют опрыскать больной куст ежевики смесью из хозяйственного мыла (300 г) и медного купороса (30 г) на 10 л мягкой воды. Профилактические меры — уборка опавших листьев.

Про хлороз ежевики и дисбаланс микроэлементов

Не ищите неведомую хворь, если листья ежевики желтеют либо краснеют, наблюдается краевой ожог, сохнут, опадают: вероятнее всего это дефицит элементов питания либо избыток некоторых из них. Отчего сохнут ягоды на ежевике, почему побеги не растут либо развиваются медленно – проблемы и их решение.

Неинфекционные болезни – под этим названием можно сгруппировать список проблем развития растений. Перечисленные выше признаки, принимаемые за болезнь – результат пробелов в агротехнике, а именно дисбаланса вносимых микро- и макроэлементов.

Внешне признаки могут быть похожи на грибковую и вирусную инфекцию. Часто проявления недостатка питания называют неинфекционным хлорозом, краевым ожогом и прочими народными названиями.

Осторожно: без квалифицированной оценки агрохимических показателей любое визуальное определение, описание признаков хватки-нехватки чего бы там ни было – гадание на гуще вашего любимого кофе и носит скорее рекомендательный, информационный характер и уж никак не является призывом к действию либо полезным советом.

Если садовод может решить проблемы внесением органики либо комплексного микроудобрения, то фермер – лишь приумножит проблемы.

Менделееву и не снилось или что не хватает ежевике: желтеют, опадают, скручиваются…

Знаете ли вы, что в зависимости от вида необходимо строить свою схему внесения микроэлементов. Как показали исследования, полустелящимся сортам необходимо больше азота. Крупноплодным, пряморастущим необходимы большее количество калия, фосфора и прочих микроэлементов.

Нет единых, правильных на 100% схем минерального и органического питания, учитывая, что каждая должна быть адаптированной и под конкретные почво-климатические условия.

Дефицит азота, калия, фосфора, микроэлементов бора, молибдена, цинка, меди и т.д. чаще наблюдается на песчаных, супесчаных почвах, на карбонатных, подвергшихся известкованию – марганца, бора, цинка, при избытке фосфора (цинка), торфяных – меди, бора, марганца, калия.

Неприхотливость ежевики к почве – миф, по крайней мере, неприхотливость абсолютная. Используя полные удобрения, в состав которых входит весь комплекс необходимых элементов, мы поддерживаем их разумный баланс – при том условии, что почва богата органикой, гуминовыми кислотами, pH в норме.

А если нет, а если в нашем распоряжении корвяк да любимая горстка золы, если кислотность выше нормы? Тогда будьте готовы к сюрпризам.

Железо или хлороз, листья желтеют

Признаки: листья ежевики желтеют (становятся бледно-зелеными или ярко-желтыми), особенно на верхушках побегов, причем пластины окрашены не равномерно – желтые участки расположены между жилками, мелкие прожилки – зеленые.

На фото начальные признаки хлороза на ежевике – неравномерная окраска

В отличие от инфекционного хлороза, недостаток железа не ведет к повреждению тканей и прожилок: некроза не наблюдается. Ягоды не вызревают – сохнут, сморщиваются – мумифицируются, усыхают на веточках.

Нехватка железа выглядит как хлороз, с которым его часто и путают. Наблюдается на переизвесткованных почвах, с избытком фосфора – в таких условиях доступность железа снижается. Отмечается и на кислых, при избытке марганца. Недостаток железа на ежевике называют еще известковым хлорозом, поскольку пластины принимают светло-желтый цвет, особенно молодые.

Поскольку усваивается лишь в подвижном состоянии, препараты выбирают в зависимости от состава почвы. При переизвестковании внесение сернокислого железа не имеет особого смысла, т.к. железо в этом состоянии плохо усваивается растениями. Побороть железистый хлороз могут лишь хелаты железа. Для прочих подойдут железосодержащие – железный купорос и пр.

Как правило, это до 5 г/м2 при внесении в грунт, при внекорневых обработках – 0.2 г/л сернокислого железа, 0.1% р.-р. хелата железа.

Калий: среди лета они красные!

Несмотря на громадные запасы в земле-матушке – его содержание на любом участке выше азота, кальция, калия растениям хронически не хватает ввиду нерастворимости в воде. Больше его на глинистых участках, меньше – на супесях, песке, особенно на торфяных.

Ежегодная норма внесения калия под ежевику – порядка 70 г/м2 при посадке, не менее 12 г/м2 в течении сезона.

Недостаток калия узнаваем: краевой ожог на ежевике – красно-коричневая кайма по краю листвы двухлетних растений, окрашивание в бледно-зеленый цвет, иногда с голубоватым оттенком. Заметна деформация в результате неравномерного роста – курчавость. Ткани со времен отмирают – усыхают. На молодых побегах многочисленные солнечные ожоги. Ягоды мелкие, малочисленные, не вызревают – сморщиваются, сохнут.

Положение спасет внесение органики, заделки калийных на всю глубину залегания корней. На песчаных, супесчаных чтобы предотвратить вымывание дозы внесения дробят.

Азот или почему они опадают?

При хронической нехватке азота на ежевике опадают листья в июле-августе – это самый тревожный звонок: если нет явных признаков повреждения вредителями и вирусных болезней, срочно вносят комплексные удобрения, содержащие доминирующую долю азота в комплексе с калием, натрием. После плодоношения и санитарной чистки необходимо внесение комплексных удобрений, органика.

  • Недостаток азота грозит ежевике недостаточным ростом молодых побегов замещения и корневой поросли. Побеги текущего года малочисленны, не вызревают, как и плодоносящие – тонкие, ломкие.
  • Листовые пластины при этом несколько мельче либо такого же размера, но слабо окрашены, бледные, по краю с грязно-бурой каймой. Плодоношение сокращается: цветков меньше, мало завязи, мало ягод.
  • На фоне достаточного полива и отсутствия значительно поражения корневой системы и зеленой части растения это свидетельствует о нехватке азотных удобрений в комплексе подкормок.

Не менее губителен и его избыток: низкая приживаемость, плохая зимостойкость за счет не вызревания древесины, замедленный рост.

Скручивание или недостаток Бора

При недостатке бора листья на ежевике скручиваются, мельчают, опадают в середине лета, верхушки побегов оголены. Наблюдается хлороз ежевики – частичное их обесцвечивание, чередующееся с интенсивно окрашенными участками. Прожилки при этом могут сохранить интенсивный зеленый цвет.

Верхушечная почка отмирает, в связи с чем летом начинается интенсивный рост спящих почек в пазухах пластин нижних и средних ярусах. Куст покрывается багрянцем – это не приближение осени: это дефицит микроэлементов бора. Цветение слабое, цветков мало, плоды мелкие с не вызревающими семенами. На плодах недостаток питания проявляется в виде впадин на ягодах – некоторые костяники имеют пятна опробковения ткани. Плоды плохо завязываются, завязь опадает.

В качестве необходимых мер – внесение комплексных удобрений, внесение под перекопку весной, во время цветения при подготовке к посадке 1-2 г м2 борной кислоты. Нормы для внекорневого внесения – не более 0.2 г на л.

Кальций

При недостатке кальция отмирает верхушечная почка, отмечается суховершинность побегов, завязь расположена у зародышевого конца. Зеленая масса прошлого года остается зеленой. Но молодых побегах и при недостатке кальция бледно-зеленая либо желтеет. Также медленно развивается корневая система.

Встречается на кислых, подзолистых почвах, где в в избытке подвижные марганец, алюминий, железо. Наиболее богаты им глинистые, тяжелые, более бедные – легкие. Велики потери при вымывании при внесении закисляющих составов, велик и вынос растениями. Как правило, садовые земли не испытывают недостатка – другой вопрос в доступности. Недостаток восполнит ежегодное внесение суперфосфата, органика.

Магний: межжилковый хлороз, опадание

Поскольку входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента, при дефиците магния на ежевике развивается межжилковый хлороз. Ткани между прожилками взрослых растений от центра к краю обесцвечены, иногда с красным, багровым (пурпуровым) оттенком. Сами прожилки могут оставаться зелеными, но недолго: наступает преждевременное опадание зеленой массы – опадание может начаться в середине лета.

Часто весной на ежевике отмирают почки, плодовые веточки не развиваются – по той же причине, в результате нехватки магния.

Дефицит наблюдается на легких почвах – в 3-5 раза больше чем на тяжелых, поскольку легко и вымывается, при обилии осадков, избыточном поливе, при высоких дозах калия, затрудняющего доступность.

Для обогащения заделывают при закладке участка доломитовую муку (до 20% магния), под перекопку – сульфат магния – 40-60 г/м2. При недопустимости известкования недостаток ликвидируют водорастворимыми препаратами – к примеру, сернокислым магнием (10-15 г/м2), золой в количестве 30-40 г м2.

Нехватка марганца проявляется при pH выше 6.5, на старых участках с частым и избыточным внесением навоза.

О малом содержании марганца в грунте свидетельствует неинфекционный хлороз на верхушках молодой лозы – страдают верхушки. Ткани пластин покрываются узорчатым желто-зеленым рисункам, желтеют, затем отмирают. Опять же, наблюдается ранний опадание в середине лета. Средняя доза 3-5 г/м2, при внекорневой обработке – 0.1-0.2 г/л.

Если растениям не хватает меди – часто это встречается на щелочных почвах, нейтрально-кислых (при повышении pH доступность меди снижается), торфяных, а также при избытке азота, чересчур удобренных навозом – вы заметите это: по белеющим кончикам пластин, со временем принимающими хлорозную окраску. Затем – по потери тургора – они становятся вялыми, увядают и сохнут.

Наряду с данными признаками замедлен рост побегов, может отмирать верхушечная почка и пробуждаться пазушные. Снижается урожайность – ягоды малочисленные, мелкие, в плодах могут не образовываться семена. Дефицит меди приводит к низкой морозоусточивости и зимостойкости растений.

Медь вносится чаще в форме хелатов. При внесении медьсодержащих фунгицидов дополнительное внесение чаще всего не имеет смысла.

На молодой листве отмечаются многочисленные светло-желтые пятна. Затем пластины скручиваются вовнутрь, начиная с острия, засыхают. Старые более стойкие: их жилки светлеют, становятся светло-зелеными или желтоватыми, но сами ткани зеленой окраски не теряют.

Потребность растений невысока – в составе полных комплексов количество молибдена не превышает 1-2 г на 100 м2, но тем не менее пополнять запасы по мере выноса его элементов необходимо.

Ввиду малой подвижности вносится как один из основных микроэлементов при подготовке участка, глубина заделки – в пределах залегания корней. Норма предпосадочного внесения фосфора составляет от 150 до 300 г (двойной суперфосфат). Доза основного внесения порядка 20-25 г/м2.

При фосфорном голодании, что бы не говорили о бесполезности, замедляется наращивание зеленой массы, цвет ее тусклый, либо темно-зеленый с багряно-пурпуровым оттенком (сизым), иногда с бронзовым отливом в центральной части.

Листья ежевики сохнут, при этом окрашены в темный, практически черный, преждевременно опадают. Завязи меньше обычного, созревание замедлено.

Недостаток проявляется в зафосфаченном, переизвесткованном грунте. В подобной ситуации потери восполняют хелатами цинка.

О крайней необходимости внесения в составе минерального комплекса цинка свидетельствуют следующие признаки: желтеют верхушки, пластинки мельчают, становятся узкими – характерный признак, утолщаются, принимают асимметричную форму – вытягиваются, желтеют с бронзовым отливом. Плодов мало, ягоды уродливой формы, не созревают. Недостаток цинка может появляться после избыточного внесения фосфорных удобрений, известковых.

Часть в внекорневых подкормках – 0.1-0.2 г/л.

Если испортил кашу маслом

Избыток микроэлементов: бывает и такое. Не менее пересол – в прямом смысле слова избыток солей не мене губителен для растений и урожая. Рассмотрим некоторые признаки.

  • При избытке азота – межжилковый, по краю; коричневые пятна, скручивание и опадание летом.
  • Бора – хлороз по краю, на концах; краевой ожог; скручивание и опадание; осветление по всей площади;
  • Железа – хлороз между прожилками; пожелтение, побеление. На ряду с этим ягоды сохнут, опадают.
  • При избытке калия – быстро светлеют, рано опадают; темные пятна – эти участки отмирают. Наблюдается слабый рост молодых побегов, удлинение междоузлий.
  • Магния – потемнение, сморщивание, усыхание, сворачивание; на конечной стадии роста кончики вытягиваются, сворачиваются, сохнут, отмирают. Признаки эти проявляются особенно ярко при высоких температурах, жарким солнечным летом.
  • Марганца – мозаичный желто-зеленый рисунок между жилок молодых; белесые и темные пятна; пластинки сморщиваются, вытягиваются при недостатке марганца.
  • Меди – на молодых между прожилками белые и желтые участки, старые темнеют – коричневые, опадают. Отмечается снижение плодообразования.
  • Серы – мельчают, тусклые; взрослые скручиваются вовнутрь, светлеют по краю, затем темнеют. Лоза твердая, не гибкая, плохо гнется, хрупкая, ломкая.
  • Фосфора – теряют зеленую пигментацию; на концах и по краям коричневые опалины; позднее наблюдаются некротичные пятна; раннее опадание;
  • Хлора – тускнеют, мелкие; на взрослых багряно-коричневые пятна (темно-пурпуровые); раннее опадание; на стеблях – раннее одревеснение – становятся хрупкими, излишне ломкими.
  • Цинка – желтеют, не увядая, опадают. Жилки старых краснеют, могут почернеть, между ними образуются участки, наполненные жидкостью. Верхушечные почки побегов опадают.

Внесение того или иного микроэлемента зависит как от механического состава, так и от минерального. Впрочем, нельзя быть уверенным на 100% в правильности выводов о причинах увядания, пожелтения, усыхания зеленой массы, плохого развития растений: если количество растений велико, не обойтись без агрохимического анализа по широкому спектру образцов: PH, в т.ч. буферный для определения необходимости известкования, содержание растворимых солей, степень насыщенности органическими веществами.

На коммерческих плантациях это необходимый шаг как при наличии тревожных признаков, так и без оных – он должен предшествовать закладке плантации: без точной картины почвенного состава рациональность использования самого лучшего комплекса, пусть наиболее сбалансированного, под вопросом.

Чтобы не гадать, садоводу проще использовать привычную программу минерально-органического питания – внесение органики при посадке, в свободные от органики годы – полного удобрения, по весне – комплекса N:P:K плюс микроэлементов фосфора, бора, марганца и прочих перечисленных в составе проверенного комплекса. При отсутствии либо нежелании использования т.н. химии вносят золу, перегной, компост, коровяк либо куриный помет, мульчируют прикорневую зону торфом, перегноем. Возможно, этого буде недостаточно, но это совершенно иная история, наша – о балансе. Соблюдайте его, не перекармливайте растения и не держите впроголодь: щедрая ягода-ежевика не поскупится на отдачу. Доброго урожая!

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Ежевика – посадка и уход, выращивание

Ягода ежевика является подродом рода Рубус семейства Розовые. В нашем климате чаще всего выращивают ежевику сизую (Rubus caesius) – по-украински «ожину», и ежевику кустистую (Rubus fruticosus), которую обычно называют куманикой. Несмотря на то, что ежевика – близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке ежевика одна из самых востребованных ягодных культур.

Ежевика садовая – описание

Садовая ежевика – кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, хотя в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появилась ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям. При наличии опоры побеги ежевики могут подниматься на высоту до двух метров. Листья ежевики – тройчатые или пяти-семираздельные, зубчатые, светло-зеленого цвета, с двух сторон опушенные. Цветущая ежевика – медонос. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Уход за ежевикой

Выращивание ежевики в саду.

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Уход за ежевикой весной

в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку. Направлять побеги нужно постоянно, они не должны расти хаотично.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожае это не сказывается.

Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода. Если вы замульчируете участок соломой, опилками, хвоей или лесными опавшими листьями, рыхлить почву и бороться с сорняками на участке с ежевикой вам придется намного реже. Кроме того, мульчирование участка пятисантиметровым слоем перепревшего навоза или торфокомпоста станет не только защитой от сорняков и предотвратит образование на поверхности почвы корки, но и станет источником сбалансированного питания для ежевики.

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходимость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товарного вида и снизить их качество. Чтобы свести к минимуму вредоносный эффект солнечных лучей, нужно натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормки ежевики.

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор. Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

Размножение ежевики.

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием.

Размножение верхушечными отводками – самый простой способ, заключающийся в том, что весной любой плетистый побег можно пригнуть к земле и прикопать его верхушку почвой – верхушка быстро дает корни, а затем и новые побеги из почек, оказавшихся под землей. После этого можно отделить побег от материнского растения.

При способе размножения горизонтальными отводками пригибается к земле и засыпается почвой не верхушка, а побег по всей его длине. В результате этого образуется несколько кустиков и, разрезав прикопанный побег между вновь образованными кустиками, молодые растения разделяют и высаживают на постоянное место. Этот способ дает лучшие результаты весной.

Кустовую ежевику лучше размножать корневыми отпрысками, которые ежегодно появляются вокруг куста. Годятся для отделения и высадки на постоянное место только те из них, которые достигли 10 см в высоту. Отсаживать отпрыски лучше всего в мае или июне – у них будет достаточно времени прижиться на новом месте до холодов.

Бывают сорта ежевики, не дающие отпрысков, и для размножения этих сортов применяется деление куста. Главное в этом способе разделить выкопанный куст таким образом, чтобы каждая деленка была достаточно развита и могла успешно укорениться на новом месте. Часть куста со старым корневищем подлежит утилизации.

Размножение черенками используют, когда хотят получить потомство от ценных сортов ежевики. В июне-июле из верхней трети побега нарезают черенки ежевики, состоящие из почки, листа и части стебля. Обработайте нижний срез черенков корнеобразующим средством, высадите в небольшие стаканчики со смесью торфа и перлита (или вермикулита, или песка, или измельченного керамзита) и поместите стаканчики под пленку, поддерживая в тепличке 96%-ный уровень влажности. Примерно через месяц у черенков образуются корни, и их можно будет высадить на постоянное место.

Если вам интересно, как размножить ежевику какими-нибудь другими способами, то гораздо реже прибегают к размножению ежевики семенами, воздушными отводками, одревесневшими черенками, отрезками корней, но все эти способы сложнее в воплощении и не всегда приводят к успеху.

Ежевика осенью.

Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Первым делом нужно будет провести обрезку ежевики, но подробное и обстоятельное описание, как это сделать, вы прочтете в специальном разделе (ниже). После обрезки замульчируйте землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Проведите профилактическое опрыскивание кустов ежевики и почвы под ними от болезней медным купоросом, а от вредителей – актелликом. Если в вашем климате морозы зимой достигают -10 ºC, ежевику придется укрывать. Правда, морозостойкие сорта такую температуру переносят нормально, им опасен мороз ниже 20 ºC. Есть несколько способов укрытия ежевики. Можно, например, после обрезки снять ветви со шпалер, уложить на землю, засыпать кукурузными листьями, а сверху настелить укрывной материал – полиэтиленовую пленку. Уложить на землю побеги прямостоячих сортов ежевики и не сломать их при этом нелегко, поэтому рекомендуем с последнего месяца лета на верхней части побегов закреплять груз, который постепенно пригнет ветки к земле. Ежевика не склонна к выпреванию под укрытием, поэтому в качестве утеплителя можно использовать перегной, сено, солому или опилки. Не рекомендуется применение в этом качестве опавшей с плодовых деревьев листвы, поскольку на ней могут находиться опасные для ежевики микроорганизмы. Осыпавшуюся осенью листву ежевики тоже желательно сгрести и сжечь.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику.

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина, плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику.

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики.

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители ежевики.

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

  • Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
  • Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
  • Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;
  • Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас ;
  • Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
  • Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
  • Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

  • Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
  • Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок. Самый ранний из ремонтантных сортов;
  • Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Свойства ежевики – вред и польза

Полезные свойства ежевики.

Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами. Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.

Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.

Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.

Ежевика – противопоказания.

Что касается противопоказаний, то их как таковых ежевика не имеет, но у некоторых людей может оказаться непереносимость ежевики, вызывающая аллергическую реакцию. Симптомы такой непереносимости проявляются тошнотой, поносом, рвотой и отеком слизистой иногда через несколько минут, а иногда и через несколько дней после приема ежевики.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как проявляются болезни ежевики и способы борьбы с ними

Зная, какие бывают болезни ежевики, можно вырастить красивое и здоровое растение. Ягоды, собранные на собственном участке, самые вкусные. Многие отдают предпочтение именно темным и большим плодам. Чтобы достичь желаемого результата, важно вовремя распознать проблему, определить, что именно ее вызывает и оперативно приступить к лечению садовой культуры.

Основные болезни ежевики

Чаще всего растение поражают патогенные грибки. Именно они являются причинами практически 80% болезней кустов.

Желтая ежевика свидетельствует о развитии опасных болезней, к лечению которых нужно незамедлительно приступать.

Наиболее распространенные болезни ежевики:

  • ржавчина;
  • пурпурная пятнистость;
  • антракноз;
  • септориоз.

Естественной средой обитания грибов является почва. Они легко распространяются при помощи ветра и дождя. Источником заражения может служить необработанный инвентарь или новые саженцы. Инфекция быстро проникает через повреждения любых частей растения при пересадке. Распространителями болезней являются насекомые, обитающие на ежевике и недостача минералов или витаминов.

Чтобы узнать почему ежевика сохнет, следует внимательно осмотреть листья. Изменение цвета подскажет, какого витамина недостает.

Перечень веществ и признаки их дефицита у растения:

  1. Железо. Недостаток элемента является первой причиной того, почему засыхают ягоды ежевики. Листья желтеют, а прожилки бледнеют.
  2. Азот. Все части растения более слабые: листья мельчают, становятся желтоватыми и ломкими, ежевика плохо цветет, плодоносит мелкими ягодами.
  3. Калий. У сформировавшихся пластин образуется коричневая кайма, ягоды при созревании становятся очень мягкими в середине. Зачастую желтые листья на ежевике наблюдаются весной.
  4. Кальций. Верхние почки, так и не распустившись, отмирают, молодая листва желтеет.
  5. Магний. Листовые пластины приобретают нехарактерный оттенок – красный или пурпурный, на них видны прозрачные области, растение их рано сбрасывает.
  6. Фосфор. Листья распускаются с задержкой, быстро темнеют, становятся черными и засыхают.
  7. Медь. Побеги не хотят расти, верхушки кустика пропадают, край листа окрашивается в белый цвет.
  8. Бор. Мелкие, деформированные и скрученные листья, которые быстро опадают, в ягодах образуются пробковые впадины.
  9. Цинк. Утолщенные и мелкие листья на верхушках кустов.
  10. Марганец. На листьях появляются узоры, пластины пожелтеют и отпадают.
  11. Молибден. Светлые пятна на новых листьях, которые быстро сохнут и скручиваются.

Кроме этого, ежевику поражают различные вирусы. Они вызывают желтую сетчатость, курчавость или мозаику. Пораженные кусты лечению не поддаются. Их обязательно уничтожают, чтобы вирус не распространился по всему участку и не заразил другие культуры.

Антракноз – болезнь, которая уничтожает культуру

Это распространенное заболевание ежевики, борьба с которым требует усилий. Недугу провоцирует гриб Gloeosporium venetum Speg. Он поражает растения в конце весны или начале лета. Способствуют тому частые дожди, слишком усердный полив. Этот грибок хорошо себя чувствует в регионах с прохладным и влажным климатом. Например, в северной части Белоруссии, России и Украины. Инфекция поражает все части растения, расположенные над землей.

Определить заболевание можно по язвочках серого цвета. Ягоды такой ежевики медленно спеют и постепенно усыхают. Чаще еще в зеленом состоянии они искривляются и опадают.

Литья при поражении грибком мельчают, покрываются пятнами (серыми или с фиолетовым контуром). Затем на месте вкраплений образуются выпады, кажется, что на растении поселились насекомые. Пятна обычно располагаются возле больших прожилок и по краям пластин.

Побеги ежевики довольно редко поражаются антракнозом. На корневых отпрысках формируются продолговатые пятна фиолетового оттенка, которые в центре растрескиваются. Позже они «разрастаются», проникают вглубь. Фиолетовый контур остается, а середина меняет цвет на серый. Кора на побегах расслаивается. Плодовые ветки будто окружены кольцами, начинают усыхать вместе с зелеными ягодами.

Чтобы избавиться от антракноза, необходимо использовать такие меры:

  • в начале весны или осенью удобрять участок навозом или смесью из торфа;
  • при формировании ягод подкармливать минеральными комплексами;
  • чистка участка, прореживание;
  • контроль полива;
  • удаление всех поврежденных частей куста после зимовки.

Если распространения инфекции не удалось избежать и появились ее первые признаки, тогда следует проводить лечение при помощи фунгицидов. На каждом из них имеется инструкция, которой важно придерживаться.

Обычно пораженную ежевику обрабатывают три раза. Сначала перед цветением, затем — при достижении новыми побегами высоты в 35 см, третий раз – уже после сбора урожая. Хорошие результаты дает обработка почвы вокруг растений перед зимовкой, а также после нее с одновременным удалением больных веток.

Из препаратов для борьбы с антракнозом подойдут 5%-ный раствор железного или медного купороса, Фундазол, Фундазим, Топаз, Купроксат, БардоБлю.

Пурпуровая пятнистость

Эту коварную болезнь еще называют дидимеллой. Ее опасность в том, что на крупных листьях она практически незаметна. Заболевание в первую очередь поражает почки, молодые побеги, черешки.

Начинает проявляться инфекция через засыхание и отмирание почек, высыхание побегов, опадание листвы. На стебле ежевики появляются фиолетовые с бурым оттенком пятна, они постепенно «разрастаются». Они поражают области возле черешков, которые также становятся фиолетовыми.

Листья покрывают темные пятна с желтыми контурами. Серо-пурпурными могут стать целые ветки. Они сбрасывают листья, стают ломкие, усыхают. Заболевшая ежевика цветет слабо, плодоносит мелкими ягодами с грубыми косточками. Именно наличие этой болезни и отвечает на вопрос: «Почему ежевика кислая?»

Чтобы устранить пурпуровую пятнистость:

  1. В начале весны проводят опрыскивание кустов бардовской жидкостью (2%-ной).
  2. При сильном поражении помогают фунгициды Фундазол и Топсин М.
  3. Обеспечивают чистоту на участке, прореживание посадок, особенно важна весенняя чистка.
  4. В крайнем случае кусты ежевики уничтожают, проводят дезинфекцию почвы, а новый материал высаживают в удаленной от прежнего ягодника части сада.

Если вы хотите, чтобы растение давало обильный урожай, следует постоянно осматривать кустики. В случае появления желтых листьев на ежевике, необходимо как можно быстрее применить усилия, ведь это первый признак серьезных болезней.

Почему желтеют листья у малины и что с этим делать

Добавление статьи в новую подборку

Внезапное изменение окраски листьев малинника может сигнализировать о том, что растению нужна неотложная помощь. Хотя малина – культура неприхотливая, все же и ей необходимо ваше внимание. Предлагаем разобраться, почему желтеет малина.

Пожелтение листьев малины в конце сезона – естественное явление, но если желтеет малина весной, пора бить тревогу.

Малина желтеет: возможные причины

Причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может быть недостаток питательных веществ в почве или длительная засуха. Чтобы предупредить «голодание» малины, обеспечьте растению регулярный полив и подкормки азотными удобрениями (ранней весной вносите на 1 кв.м 40-50 г сульфата аммония или 20-30 г аммиачной селитры). Но заставить листья побледнеть могут и опасные заболевания, вызванные вирусами, грибками или бактериями.

Рак малины

Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание, поражающее корневую систему растения. Факторы риска:

  • щелочная почва;
  • засушливая погода;
  • долгое выращивание культуры на одном участке.

Через ранки на корешках бактерии переходят из зараженной почвы на куст. На корнях растения формируются галлы – наросты, в диаметре достигающие 10-12 см (могут переходить на корневую шейку). Они не имеют четкой формы, структура опухоли поначалу мягкая, оттенок светло-серый, позже галлы уплотняются и темнеют. Корни перестают в полной мере впитывать влагу и принимать питательные вещества из почвы.

Если вы заметили, что у малины листья желтеют и опадают, побеги вырастают короткими, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства, проверьте корневую шейку и корни куста на наличие наростов. Если опасения подтвердились, примите следующие меры:

  • пораженные кусты выкопайте и сожгите вдалеке от участка;
  • на месте, где росли больные растения, ничего не сажайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть.

Чтобы максимально исключить возможность попадания вредоносных бактерий на ваш участок, еще перед посадкой обработайте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) замочите корни саженцев перед посадкой (5-10 минут, после промыть водой). Для посадки малины выбирайте участки, на которых ранее не росли ягодные и плодовые культуры.

Полезным будет до малины посеять на участке горчицу, люпин или люцерну. Эти растения оздоравливают почву.

Для того чтобы сдержать развитие бактерий корневого рака, почву необходимо регулярно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.

Ржавчина малины

Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений. У пораженных кустов значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Основной фактор риска – повышенная влажность воздуха при теплой погоде.

Симптомы поражения ржавчиной хорошо заметны: уже в апреле-мае на листьях (с лицевой стороны) и стеблях малины появляются маленькие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами. Растение ослабевает, листья желтеют и сохнут. Позже подушечки лопаются и споры разлетаются, распространяя заболевание по саду. К концу лета на нижней поверхности листьев больного куста образуется темный налет из спор. Если вы обнаружили эти признаки в своем малиннике, сделайте следующее:

  • обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Топаз и др.). Обработку можно проводить 4 раза за сезон;
  • до распускания почек, весной, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды);
  • удалите пораженные побеги, осенью сгребите опавшие листья и сожгите их, а весной замульчируйте почву под кустами.
  • Хлороз малины

    Вирусное заболевание, наиболее характерным симптомом которого является пожелтение листьев. На первых стадиях листочки желтеют вдоль жилок, затем неравномерную бледно-желтую окраску приобретает весь лист, засыхая по краям.

    Молодые побеги вырастают тонкими, с заметно меньшим количеством листьев, ягоды твердеют и сохнут. Переносчики хлороза – тля и клещ.

    Пораженные растения нужно выкапывать и сжигать. Чтобы защитить малинник на своем приусадебном участке от хлороза, следуйте правилам:

    • выбирайте устойчивые к заболеванию сорта малины: Русская урожайная, Колхозница и т.д.;
    • своевременно проводите обработку сада, чтобы избавиться от вредителей: например, опрыскивайте кусты Инта-Виром (1 таблетка на 10 л воды, расход – 1,5 л на 10 кв.м) или другими препаратами;
    • каждые 2-3 года вносите под кусты малины перегной (5 кг на 1 кв.м), периодически рыхлите междурядья;
    • пойдет на пользу полив малины под корень раствором птичьего помета (1 часть помета и 10 воды).

    Чтобы не допустить заражения куста, дезинфицируйте садовые инструменты 1%-ным раствором марганцовки перед тем, как приступать к обрезке и другим процедурам.

    Листья малины могут пожелтеть, если заросли слишком густые и растениям недостает света и воздуха. В таком случае сделайте обрезку и проредите кусты – это оздоровит малинник и улучшит урожай.

    Ежевика: посадка и уход в открытом грунте. Лучшие сорта для выращивания в регионах России

    Ежевика имеет много общего с малиной не только по внешним признакам. Культуры схожи по вкусовым качествам, приемам агротехники и вегетационным периодам. В Америке ежевику много лет выращивают в промышленных целях. Растение неприхотливое и радуют высоким урожаем. Посадка и уход за ежевикой у садоводов не вызовут трудностей.

    Сроки высаживания ежевики в открытый грунт

    Кустарники ежевики не могут выдерживать такие сильные заморозки, как малина. Именно по этой причине дачники отказываются от выращивания ежевики. Однако опасения напрасны. Если соблюдать все правила агротехники, культура порадует богатым урожаем вкусных и сочных ягод.

    В настоящее время в России ежевику выращивают не столь часто. В отдельных моментах агротехники дачники расходятся во мнении. Например, существует много споров о сроке высаживания саженцев ежевики. Опытные американцы считают, что ежевику можно высаживать весной и осенью. Более точные даты зависят от погодных условий той или иной местности.

    Для весенней посадки ориентироваться надо на климатические условия. Воздух должен держаться на отметке 15–16 °C, а земля должна быть прогретой примерно на 20 сантиметров. Кустарники следует высадить до того, как распустятся почки.

    Срок высаживания ежевики весной:

    • Средняя полоса – 25 апреля -5 мая;
    • Южные регионы– 5-15 апреля;
    • Сибирь и Дальний Восток – 1-10 мая.

    Если высаживать культуру в такие сроки, то риск замерзания саженцев будет исключен. Кусты отлично приживутся и до осенних заморозков успеют укорениться.

    Высаживать кустарники осенью рискованно. Такая посадка подходит для тех регионов, в которых теплая погода держится примерно до середины ноября. Единственным условием для многих климатических регионов является то, что культуру надо высадить примерно за месяц до наступления холодов. Такого периода хватит для того, чтобы кустарник прижился и смог перезимовать. На зимний период кустарники надо укрыть.

    Сроки посадки ежевики осенью:

    • Средняя полоса – середина сентября;
    • Для южных регионов – начало или середина октября;
    • Для Дальнего Востока и Сибири – первая половина сентября.

    Виды ежевики для выращивания на участке

    В диких условиях ежевика чувствует себя комфортно и не требует дополнительного ухода. Произрастает куст в заболоченных грунтах. Кустарники низкорослые, а ягоды небольших размеров. После окультуривания и селекции растения было выведено порядка сортов ежевики. Большая часть этих растений – гибриды, которые были получены в процессе скрещивания с малиной.

    Три основных вида садовой ежевики и их отличия:

    • Куманика, внешне похожа на малину;
    • Росяника, побеги лианообразные;
    • Переходный, включает в себя признаки первого и второго.

    Виды ежевики на фото

    Существует множество сортов, среди них:

    • Сорта ягоды без шипов;
    • Обычные сорта;
    • Ремонтантные сорта.

    Обычный сорт сохранил все признаки, которые свойственны дикой ягоде, а именно:

    • шипы на ветках;
    • опушение на листьях;
    • выносливость.

    У бесшипных сортов

    • основное отличие – отсутствие шипов на растениях;
    • растения высокоурожайные,
    • позволяют легко собирать отличный урожай ягод.

    Самый первый бесшипный сорт был завезен на территорию России в 60-е годы 20 века из Америки. Это сорт под названием Торнфри, который до сих пор очень популярен.

    Ремонтантные сорта – были выведены в процессе селекции

    • позволяют собирать урожай два раза за сезон;
    • морозоустойчивые культуры, которые рекомендуется выращивать в регионах с суровым климатом;
    • плодоносят 2 раза в год. Первое созревание урожая совпадает со сроками вызревания обычных сортов. Второй раз ягоды вызревают примерно в середине июля в южных регионах и в середине августа в средней полосе.

    Рекомендуемые сорта ежевики для разных регионов

    Среди всего многообразия сортов ежевики есть те, которые рекомендованы для выращивания в разных регионах России. Кустарники таких сортов быстро акклиматизируются и дают стабильный урожай.

    Для Сибири и Дальнего Востока:

    Для Ленинградской области:

    Для Урала:

    Для Москвы и Подмосковья:

    • Навахо;
    • Уилсон Эрли;
    • Дарроу;
    • Апачи;
    • Тройная корона;
    • Торнфри;
    • Агавам;
    • Блэк Сатин.
    • Чёрный принц;
    • Апачи ЗКС;
    • Тройная корона;
    • Трипл Кроу;
    • Астерина;
    • Кайова;
    • Бойсберри Торнлесс;
    • Немецкая неукрывная.

    Посмотрите видео! Знакомьтесь, новые урожайные сорта

    Условия для высаживания

    Грамотный выбор места для высаживания культуры — залог высокого урожая. Важно учитывать все нюансы. Для комфортного роста растений необходимо простор. У ежевики так же, как у малины длинные нижние ветви. Корни растений довольно разветвленные, могут углубляться на два метра. Территорию для посадки надо выбирать, исходя из количества кустарников. Оптимальное расстояние между кустами должно быть примерно 1-2 м, чтобы растения не мешали друг другу. Для разных сортов могут быть индивидуальные рекомендации относительно расстояния между растениями.

    Одно из важных условий выращивания – степень освещенности. Культура нуждается в солнечных и защищенных от ветра местах.

    Почва должна быть умеренно влажная и воздухопроницаемая. Самыми привередливыми к качеству грунта являются кустовые сорта. Куманика нуждается в плодородной, суглинистой почве или супеси. Росяника менее прихотлива, она дает отличный урожай на боле тяжелых почвах, однако, культура плохо чувствует себя в условиях застоя влаги.

    Если почва будет содержать мало питательных веществ, которые необходимы для роста и развития кустарников, то это скажется на уровне урожая и вкусовых качествах ягод. Именно поэтому при выращивании ежевики важно уделять должное внимание удобрениям.

    В посадке культуры важно учитывать соседство с другими культурами. Ежевика считается азотфиксатором. Это означает, что растение может насыщать почву кислородом. Оптимальным соседом для ежевики принято считать яблоню.

    Высаживать ягоду вместе с малиной, клубникой или земляникой не стоит. Так как у таких культур есть общие болезни и вредители. А выращивание растений вместе приводит к быстрому размножению этих паразитов.

    Совет! Ежевика комфортно чувствует себя в умеренно кислых грунтах.

    Если на почве хорошо растут мох, хвощ или щавель, то перед посадкой следует сделать известкование территории. Для этого рекомендуется использовать доломитовую муку. На 1 м2 должно приходиться примерно 350-500 грамм вещества.

    Посадка: пошаговая инструкция

    Перед высаживанием растение нужно приготовить плодородную смесь, которую надо уложить на дно посадочной ямы. Приготовление смеси:

    • 300 грамм суперфосфата;
    • 4 ведра навоза;
    • 500-800 грамм древесной золы (или 8 г калийных удобрений без хлора);
    • 8 ведер садовой почвы.

    Рекомендуемые схемы посадки культуры схожи со схемами высаживания малины:

    • Высаживать ежевику рядами следует в приготовленную траншею или яму. Промежуток между кустарниками должен быть примерно 1 м — для кустовых сортов. Для стелющихся растений – 1,5-2 м. Расстояние между рядами надо сделать примерно 1,8 м;
    • Высаживать шахматной схемой. Промежутки между кустами должны быть аналогичны первой схеме.

    Если надо формировать крону растений одно- или двухсторонний способами плетения, то расстояние между кустарниками должно быть примерно 2,5 м. Рядом надо установить шпалеры, состоящие из трех рядов проволоки. Проволоку надо натянуть между двумя опорами примерно на высоте 90, 120 и 150 сантиметров над уровнем почвы.

    Саженцы

    Чтобы исключить поражение саженца заболеваниями, надо внимательно осмотреть его корни. Если будут обнаружены признаки гниения, плесени или других заболеваний, то следует срезать всю зараженную часть и сжечь.

    Перед высадкой корни растений надо присыпать влажной землей или опилками. Если речь идет о транспортировке, то корневую систему надо обернуть полиэтиленом.

    Схема посадки ежевики:

    • Следует выкопать яму размером 50х50х50 см;
    • Дно засыпают приготовленной посадочной смесью, примерно, 1-2 ведра. Холмик должен быть на уровне почвы;
    • Разместить растение на верхушке холмика, расправить корневую систему;
    • Далее надо внести еще слой субстрата. Важно не засыпать корневую шейку;
    • Полить водой при помощи лейки, чтобы субстрат немного осел;
    • Засыпать яму грунтом, уплотнить;
    • Полить растение достаточным количеством воды;
    • Срезать побеги, оставив на ветках 3-4 почки.

    Семена

    Культуру можно высаживать из семян и черенков. Метод выращивания семенами довольно затруднительный и подходит для питомников. Однако некоторые садоводы выращивают таким методом ежевику на своих участках.

    Схема выращивания ежевики из семян:

    • Замочить семена на 3-4 часа в дождевой воде;
    • Дать просохнуть на солнце;
    • В равных пропорциях смешать с песком;
    • Равномерно рассыпать над контейнером с землей;
    • Присыпать землей, слой укрывной земли должен быть примерно 5 мм;
    • Опрыскать из распылителя;
    • Накрыть полиэтиленом. Каждый день пленку следует приподнимать, чтобы поступал воздух. Температура воздуха должна быть на уровне +20+22 °С;
    • Постоянно поддерживать оптимальную влажность грунта.

    После того, как на всходах появятся 2 самостоятельных листочка следует пересадить саженцы в открытый грунт или теплицу. Расстояние между растениями должно быть около 15 сантиметров. Как только саженцы укоренились, их необходимо пересадить на постоянное место.

    Черенкование

    Черенки надо заготовить из верхушечных побегов текущего сезона примерно в первой половине июля. Каждый черенок должен быть с листьями (хотя бы один) и почками (1-3 шт). Приготовление посадочного грунта:

    Все ингредиенты надо смешать в равных частях. Высаживать черенки нужно на глубину 3-4 сантиметра. Далее емкость надо накрыть полиэтиленом или поставить ее в теплицу. Температура воздуха при этом не должна быть ниже +20 °С. Каждый день производят полив. Важно, чтобы влажность воздуха была высокой. Спустя 30 дней черенки надо пересадить на грядку, соблюдая промежуток 15-20 сантиметров между растениями.

    Уход за садовой ежевикой после посадки

    Для правильного развития ежевики уход должен быть грамотным. Кустарники нуждаются в обрезке, подкормке, поливе и подвязке.

    Полив

    Все сорта культуры требуют регулярного полива. Нельзя допускать того, чтобы земля пересыхала. После высаживания, растения надо орошать с той частотой, которая позволит поддерживать оптимальную влажность грунта. В сезон дождей поливы должны быть редкими, а в засуху – с периодичностью 2-3 дня. Землю рядом со стволом надо замульчировать.

    Рыхление

    Следует регулярно рыхлить грунт вокруг кустов на глубину 5-10 сантиметров. Это повысит воздухопроницаемость грунта. Стоит удалять сорняки. Нельзя допускать, чтобы сорняки росли рядом с кустами — это может спровоцировать появление вредителей.

    Обрезка и формировка

    У ежевики несложная агротехника, но с особенностями. Все виды ежевики могут давать урожай на побегах двухлетнего возраста. После того, как урожай будет собран, побеги следует срезать при помощи секатора и сжечь. Процедура получила название осенней обрезки. Она включает в себя вырезание под корень двухлетних побегов, а также удаление поврежденных и слабых ветвей.

    На следующий год урожай можно будет собрать с побегов текущего сезона. Для того, чтобы стимулировать их рост, осенью следует укоротить однолетние побеги.

    Важно помнить! Обрезка прямостоящих и стелющихся сортов отличается. Прямостоящие сорта нужно укоротить до высоты 1,6-1,8 м. На кустарнике должно остаться примерно 12 побегов. Стелющиеся сорта обрезать нужно короче — до 1,4 -1,5 м.

    Стоит помнить о пинцировке плодовых кустарников. Она включает в себя обрезку верхушек ветвей. Как только побеги вырастут на 8-10 сантиметров, их надо срезать.

    Как сделать пинцировку:

    • На первый год после высаживания нужно обрезать все ветви, которые достигли 90-120 сантиметров;
    • На второй и остальные года обрезке подлежат только верхушки, их укоротить надо до 40-50 сантиметров.

    Посмотрите видео! Как обрезать плодоносящий куст ежевики весной

    Подвязка

    Подвязка сходна с формированием куста. Процедура необходима для того, чтобы поддерживать растения вертикально. Для этого нужно соорудить шпалеры, натянув проволоку вдоль опор.

    Самым оптимальным приемом выращивания ежевики является формирование кроны. Подвязка придает ухоженности территории и позволяет рационально использовать площади. Часто используется веерное подвязывание растений в одну или две стороны. Первый вариант подойдет для медленнорастущих сортов, а второй – для сильнорослых. Для кустовых и стелющихся растений применимы оба варианта.

    Этапы веерной формировки кустарников:

    • В первый год после высадки побеги саженца надо пригнуть в одну сторону и подвязать к шралерам;
    • Новые ветви подвязываются в обратную сторону;
    • Все боковые ветви срезать.

    Подкормка

    Весенняя подкормка осуществляется до того, как распустятся почки. Надо взять:

    • Перегноя или компоста – 1,5-3килограмма;
    • Суперфосфата – 10 грамм;
    • Калийное удобрение – 4-5 грамм;
    • Садового грунта – 5 -7 килограмм.

    Вносить смесь надо из расчета 1,5-3 килограмма на 1 м2. Повторное удобрение вносится через 2-3 года. Рекомендуется также вносить весной 200-250 грамм аммиачной селитры и 100 грамм мочевины на каждые 10 м 2 . После того, как закончится вегетационный период, стоит внести под каждое растение примерно 6 килограмм перегноя или компоста.

    Важно! Нельзя использовать для подкормки удобрения на основе хлора.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Ежевика устойчива ко многим заболеваниям. Плоды принято считать экологически чистыми и целебными. Самая известная болезнь ежевики – ржавчина.

    Ржавчина покрывает листья липкими темно-оранжевыми спорами. Для борьбы нужно удалить пораженную часть кустарника и сжечь, далее обработать крону раствором чеснока. Довольно эффективной считается бордоская смесь.

    Рецепт приготовления бордоской смеси: в 10 литрах воды развести 40 грамм извести и 400 грамм сульфата меди.

    Самые известные вредители для культуры – побеговая тля и малиновый жук. Для профилактики можно обработать растения «Фитовермом» или «Кинмиксом». Из расчета 2 мл на 10 литров воды.

    Подготовка к зимовке

    Технология подготовки к зиме кустарников ежевики такая же, как для кустов малины. Побеги пригибаются к земле и накрываются укрывным материалом. Рядом с основанием кустом необходимо уложить опавшую листву.

    Способы размножения

    Ежевику размножать можно не только с помощью семян, но и зелеными черенками.

    Выделяют иные методы:

    • Верхушечные отводки. Летом верх однолетней ветви надо пригнуть к почве и прикопать. После того, как появятся корни саженец можно отделить и высадить на основное место;
    • С помощью деления кустарника. Растение надо выкопать, разделить корни на несколько частей и посадить на новом месте, соблюдая расстояние между кустарниками;
    • С помощью корневых отростков. Весной надо отделить побеги, которые находятся у основания корня. Длина побегов должна быть 10 -15 сантиметров. Далее отросток помещают в раствор «Корневина» на 10 часов и потом высаживают на постоянное место.

    Совет! Новичкам следует посмотреть видео инструкции правильного размножения ежевики, чтобы не допустить ошибку.

    Заключение

    Если следовать всем правилам посадки, то это позволит собрать отличный урожай ягод. Каждый любитель вкусных плодов может на собственном участке вырастить полезную садовую ежевику.

    Посмотрите видео! Посадка ежевики в открытый грунт

    Почему желтеют листья у ежевики весной. Защита ежевики от болезней и вредителей

    Ежевика — это достаточно новое растение на наших участках, но с каждым годом становится все более популярной. Многие садоводы полюбили ее за неприхотливость и высокоурожайность, поэтому стараются оберегать от разнообразных заболеваний и вредителей. Болезни ежевики очень сходны с болезнями малиновых кустов, близкой родственницей которых она является. И методы борьбы с ними у них общие.

    Виды болезней кустарника, особенности их лечения

    Болезни ежевики можно условно разделить на две группы:

    1. Инфекционной природы.
    2. Неинфекционной.

    Инфекционные заболевания классифицируются по типу возбудителя, который поражает растение:

    Лечение включает в себя как профилактические меры от болезней и вредителей, так и непосредственную помощь при возникновении заболевания.

    Инфекционные болезни вирусного происхождения

    Подобные болезни возникают, когда ежевику поражают растительные вирусы, среди которых самые распространенные:

    Проникая в клетки растения, они приводят к следующим заболеваниям:

    Инфекционные болезни бактериального происхождения

    Многие растения подвергаются поражению бактериями — одноклеточными или колоновидными организмами. Кусты садовой ежевики также не являются исключением.

    Самым распространенным и опасным заболеванием этой группы принято считать рак, во время которого происходит внедрение бактерий в ежевичные кусты через повреждения различного характера. Клетки начинают усиленно делиться, на корневой системе и побегах образуются наросты, имеющие плотную деревянистую структуру. Размер наростов может достигать величины кулака. Когда они дозреют, происходит их распад и попадание бактерий в открытую почву. Там они зимуют и снова поражают растение.
    Такие кусты подлежат немедленному уничтожению.

    Но в результате практической деятельности многие садоводы нашли способ, как спасти такую ежевику. Для этого необходимо сделать следующее:

    • Срезать образовавшиеся наросты на корневой системе,
    • Вымочить побеги, поместив их на пять минут в раствор однопроцентного медного купороса,
    • Затем промыть саженцы.
    • Кроме того, необходимо со всей тщательностью полоть сорняки между рядами и возле стволов, так как
    • именно на них часто живут бактерии.

    Не лишней будет посадка люпиновых, горчичных, люцерновых культур в качестве зеленого удобрения.

    Если почва щелочная, то нужно удобрить ее гипсовой смесью или компонентами фосфора и калия.

    Заражение грибком — это наиболее частое инфекционное заболевание, встречающееся у ежевики. Инфицирование тканей происходит через эпидермический слой, механические повреждения, трещины и разломы. Также споры грибов переносят различные насекомые и потоки воздушных масс.
    К заболеваниям такого типа относят:

    Болезни неинфекционного характера

    Причина возникновения данных заболеваний кроется в излишке или недостатке определенных минералов в земле, на которой высажена ежевика.

    Симптомы заболеваний, когда не хватает:

    1. Феррумных компонентов — листья желтеют и осыпаются.
    2. Борных и азотистых соединений — ломкость листьев и стеблей, жилки листвы становятся желтыми, ягоды — мелкими, но не деформированными. Соцветий на ежевике очень мало.
    3. Калиевых элементов — появление бурого ободка на листе из отмершей ткани, курчавость и солнечные ожоги. Плоды согревает неравномерно, а листья могут становиться голубоватыми.
    4. Кальция — желтые молодые листья являются главным признаком. Верхушечные почки отмирают, верхушки стеблей могут усыхать, что приводит к распаду завязи.
    5. Магниевых компонентов — приводит к хлорозу листа с характерным покраснением между жилками и их опаданию.
    6. Сходны симптомы и при нехватке марганца. Только жилки приобретают коричневый цвет.
    7. Молибдена — пятна покрывают лист, он вянет и загибается внутрь. А прожилки становятся бледного цвета.
    8. Медных элементов — в ягодах нет семян, побеги растут медленно, а верхние почки отмирают.
    9. Фосфорных соединений — листья растут медленно, имеют неяркий и тусклый цвет с бронзовым оттенком. Рано опадают, а ежевика зацветает поздно.

    Лечение заключается в удалении поврежденных и засохших частей ежевики и удобрении недостающими элементами.

    Переизбыток минералов также не приносит пользы корневой, стеблевой и листовой системе ежевики.

    Вред насекомых для растения

    Много вреда ежевике приносят разнообразные насекомые. Классификация вредителей подобна той, которая есть у малины. Также у ежевики общие вредители с розой, боярышником, земляникой, клубникой.

    Когда высаживают новые кусты, эти культуры необходимо рассаживать друг от друга на расстоянии до одного метра.

    Ежевика может быть испорчена как медведкой, так и майским жуком, тлей и малинными комариками, клещами и рядом пилильщиков и долгоносиков.

    Бороться с такими вредителями нужно с помощью опрыскивания специальными препаратами и растворами, как на стадии молодых побегов так и перед цветением. Почему не рекомендуется это делать позже? Потому что это будет опасно для ягод и, как следствие, для здоровья человека.

    Также, чтобы обезопасить растения от вредителей, можно садить в междурядьях культуры, которые их отпугивают, к примеру, лук — от мух, бабочек и развития гнили листвы, чеснок — от клеща, мушек, жука и гусеницы.

    Болезни и вредители ежевики представляют большую проблему для роста и развития культуры. Но при правильном уходе и принятым мерам борьбы можно снизить риск заболеваний и получить здоровые и урожайные ежевичные плантации.

    Не ищите неведомую хворь, если листья ежевики желтеют либо краснеют, наблюдается краевой ожог, сохнут, опадают: вероятнее всего это дефицит элементов питания либо избыток некоторых из них. Отчего сохнут ягоды на ежевике, почему побеги не растут либо развиваются медленно – проблемы и их решение.

    Неинфекционные болезни – под этим названием можно сгруппировать список проблем развития растений. Перечисленные выше признаки, принимаемые за болезнь – результат пробелов в агротехнике, а именно дисбаланса вносимых микро- и макроэлементов.

    Внешне признаки могут быть похожи на грибковую и вирусную инфекцию. Часто проявления недостатка питания называют неинфекционным хлорозом, краевым ожогом и прочими народными названиями.

    Осторожно: без квалифицированной оценки агрохимических показателей любое визуальное определение, описание признаков хватки-нехватки чего бы там ни было – гадание на гуще вашего любимого кофе и носит скорее рекомендательный, информационный характер и уж никак не является призывом к действию либо полезным советом.

    Если садовод может решить проблемы внесением органики либо комплексного микроудобрения, то фермер – лишь приумножит проблемы.

    Менделееву и не снилось или что не хватает ежевике: желтеют, опадают, скручиваются…

    Знаете ли вы, что в зависимости от вида необходимо строить свою схему внесения микроэлементов. Как показали исследования, полустелящимся сортам необходимо больше азота. Крупноплодным, пряморастущим необходимы большее количество калия, фосфора и прочих микроэлементов.

    Нет единых, правильных на 100% схем минерального и органического питания, учитывая, что каждая должна быть адаптированной и под конкретные почво-климатические условия.

    Дефицит азота, калия, фосфора, микроэлементов бора, молибдена, цинка, меди и т.д. чаще наблюдается на песчаных, супесчаных почвах, на карбонатных, подвергшихся известкованию – марганца, бора, цинка, при избытке фосфора (цинка), торфяных – меди, бора, марганца, калия.

    Неприхотливость ежевики к почве – миф, по крайней мере, неприхотливость абсолютная. Используя полные удобрения, в состав которых входит весь комплекс необходимых элементов, мы поддерживаем их разумный баланс – при том условии, что почва богата органикой, гуминовыми кислотами, pH в норме.

    А если нет, а если в нашем распоряжении корвяк да любимая горстка золы, если кислотность выше нормы? Тогда будьте готовы к сюрпризам.

    Железо или хлороз, листья желтеют

    Признаки: листья ежевики желтеют (становятся бледно-зелеными или ярко-желтыми), особенно на верхушках побегов, причем пластины окрашены не равномерно – желтые участки расположены между жилками, мелкие прожилки – зеленые.

    На фото начальные признаки хлороза на ежевике – неравномерная окраска

    В отличие от инфекционного хлороза, недостаток железа не ведет к повреждению тканей и прожилок: некроза не наблюдается. Ягоды не вызревают – сохнут, сморщиваются – мумифицируются, усыхают на веточках.

    Нехватка железа выглядит как хлороз, с которым его часто и путают. Наблюдается на переизвесткованных почвах, с избытком фосфора – в таких условиях доступность железа снижается. Отмечается и на кислых, при избытке марганца. Недостаток железа на ежевике называют еще известковым хлорозом, поскольку пластины принимают светло-желтый цвет, особенно молодые.

    Поскольку усваивается лишь в подвижном состоянии, препараты выбирают в зависимости от состава почвы. При переизвестковании внесение сернокислого железа не имеет особого смысла, т.к. железо в этом состоянии плохо усваивается растениями. Побороть железистый хлороз могут лишь хелаты железа. Для прочих подойдут железосодержащие – железный купорос и пр.

    Как правило, это до 5 г/м2 при внесении в грунт, при внекорневых обработках – 0.2 г/л сернокислого железа, 0.1% р.-р. хелата железа.

    Калий: среди лета они красные!

    Несмотря на громадные запасы в земле-матушке – его содержание на любом участке выше азота, кальция, калия растениям хронически не хватает ввиду нерастворимости в воде. Больше его на глинистых участках, меньше – на супесях, песке, особенно на торфяных.

    Ежегодная норма внесения калия под ежевику – порядка 70 г/м2 при посадке, не менее 12 г/м2 в течении сезона.

    Недостаток калия узнаваем: краевой ожог на ежевике – красно-коричневая кайма по краю листвы двухлетних растений, окрашивание в бледно-зеленый цвет, иногда с голубоватым оттенком. Заметна деформация в результате неравномерного роста – курчавость. Ткани со времен отмирают – усыхают. На молодых побегах многочисленные солнечные ожоги. Ягоды мелкие, малочисленные, не вызревают – сморщиваются, сохнут.

    Положение спасет внесение органики, заделки калийных на всю глубину залегания корней. На песчаных, супесчаных чтобы предотвратить вымывание дозы внесения дробят.

    Азот или почему они опадают?

    При хронической нехватке азота на ежевике опадают листья в июле-августе – это самый тревожный звонок: если нет явных признаков повреждения вредителями и вирусных болезней, срочно вносят комплексные удобрения, содержащие доминирующую долю азота в комплексе с калием, натрием. После плодоношения и санитарной чистки необходимо внесение комплексных удобрений, органика.

    • Недостаток азота грозит ежевике недостаточным ростом молодых побегов замещения и корневой поросли. Побеги текущего года малочисленны, не вызревают, как и плодоносящие – тонкие, ломкие.
    • Листовые пластины при этом несколько мельче либо такого же размера, но слабо окрашены, бледные, по краю с грязно-бурой каймой. Плодоношение сокращается: цветков меньше, мало завязи, мало ягод.
    • На фоне достаточного полива и отсутствия значительно поражения корневой системы и зеленой части растения это свидетельствует о нехватке азотных удобрений в комплексе подкормок.

    Не менее губителен и его избыток: низкая приживаемость, плохая зимостойкость за счет не вызревания древесины, замедленный рост.

    Скручивание или недостаток Бора

    При недостатке бора листья на ежевике скручиваются, мельчают, опадают в середине лета, верхушки побегов оголены. Наблюдается хлороз ежевики – частичное их обесцвечивание, чередующееся с интенсивно окрашенными участками. Прожилки при этом могут сохранить интенсивный зеленый цвет.

    Верхушечная почка отмирает, в связи с чем летом начинается интенсивный рост спящих почек в пазухах пластин нижних и средних ярусах. Куст покрывается багрянцем – это не приближение осени: это дефицит микроэлементов бора. Цветение слабое, цветков мало, плоды мелкие с не вызревающими семенами. На плодах недостаток питания проявляется в виде впадин на ягодах – некоторые костяники имеют пятна опробковения ткани. Плоды плохо завязываются, завязь опадает.

    В качестве необходимых мер – внесение комплексных удобрений, внесение под перекопку весной, во время цветения при подготовке к посадке 1-2 г м2 борной кислоты. Нормы для внекорневого внесения – не более 0.2 г на л.

    Кальций

    При недостатке кальция отмирает верхушечная почка, отмечается суховершинность побегов, завязь расположена у зародышевого конца. Зеленая масса прошлого года остается зеленой. Но молодых побегах и при недостатке кальция бледно-зеленая либо желтеет. Также медленно развивается корневая система.

    Встречается на кислых, подзолистых почвах, где в в избытке подвижные марганец, алюминий, железо. Наиболее богаты им глинистые, тяжелые, более бедные – легкие. Велики потери при вымывании при внесении закисляющих составов, велик и вынос растениями. Как правило, садовые земли не испытывают недостатка – другой вопрос в доступности. Недостаток восполнит ежегодное внесение суперфосфата, органика.

    Магний: межжилковый хлороз, опадание

    Поскольку входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента, при дефиците магния на ежевике развивается межжилковый хлороз. Ткани между прожилками взрослых растений от центра к краю обесцвечены, иногда с красным, багровым (пурпуровым) оттенком. Сами прожилки могут оставаться зелеными, но недолго: наступает преждевременное опадание зеленой массы – опадание может начаться в середине лета.

    Часто весной на ежевике отмирают почки, плодовые веточки не развиваются – по той же причине, в результате нехватки магния.

    Дефицит наблюдается на легких почвах – в 3-5 раза больше чем на тяжелых, поскольку легко и вымывается, при обилии осадков, избыточном поливе, при высоких дозах калия, затрудняющего доступность.

    Для обогащения заделывают при закладке участка доломитовую муку (до 20% магния), под перекопку – сульфат магния – 40-60 г/м2. При недопустимости известкования недостаток ликвидируют водорастворимыми препаратами – к примеру, сернокислым магнием (10-15 г/м2), золой в количестве 30-40 г м2.

    Нехватка марганца проявляется при pH выше 6.5, на старых участках с частым и избыточным внесением навоза.

    Если растениям не хватает меди – часто это встречается на щелочных почвах, нейтрально-кислых (при повышении pH доступность меди снижается), торфяных, а также при избытке азота, чересчур удобренных навозом – вы заметите это: по белеющим кончикам пластин, со временем принимающими хлорозную окраску. Затем – по потери тургора – они становятся вялыми, увядают и сохнут.

    Наряду с данными признаками замедлен рост побегов, может отмирать верхушечная почка и пробуждаться пазушные. Снижается урожайность – ягоды малочисленные, мелкие, в плодах могут не образовываться семена. Дефицит меди приводит к низкой морозоусточивости и зимостойкости растений.

    Медь вносится чаще в форме хелатов. При внесении медьсодержащих фунгицидов дополнительное внесение чаще всего не имеет смысла.

    На молодой листве отмечаются многочисленные светло-желтые пятна. Затем пластины скручиваются вовнутрь, начиная с острия, засыхают. Старые более стойкие: их жилки светлеют, становятся светло-зелеными или желтоватыми, но сами ткани зеленой окраски не теряют.

    Потребность растений невысока – в составе полных комплексов количество молибдена не превышает 1-2 г на 100 м2, но тем не менее пополнять запасы по мере выноса его элементов необходимо.

    Ввиду малой подвижности вносится как один из основных микроэлементов при подготовке участка, глубина заделки – в пределах залегания корней. Норма предпосадочного внесения фосфора составляет от 150 до 300 г (двойной суперфосфат). Доза основного внесения порядка 20-25 г/м2.

    При фосфорном голодании, что бы не говорили о бесполезности, замедляется наращивание зеленой массы, цвет ее тусклый, либо темно-зеленый с багряно-пурпуровым оттенком (сизым), иногда с бронзовым отливом в центральной части.

    Листья ежевики сохнут, при этом окрашены в темный, практически черный, преждевременно опадают. Завязи меньше обычного, созревание замедлено.

    Недостаток проявляется в зафосфаченном, переизвесткованном грунте. В подобной ситуации потери восполняют хелатами цинка.

    О крайней необходимости внесения в составе минерального комплекса цинка свидетельствуют следующие признаки: желтеют верхушки, пластинки мельчают, становятся узкими – характерный признак, утолщаются, принимают асимметричную форму – вытягиваются, желтеют с бронзовым отливом. Плодов мало, ягоды уродливой формы, не созревают. Недостаток цинка может появляться после избыточного внесения фосфорных удобрений, известковых.

    Часть в внекорневых подкормках – 0.1-0.2 г/л.

    Если испортил кашу маслом

    Избыток микроэлементов: бывает и такое. Не менее пересол – в прямом смысле слова избыток солей не мене губителен для растений и урожая. Рассмотрим некоторые признаки.

    • При избытке азота – межжилковый, по краю; коричневые пятна, скручивание и опадание летом.
    • Бора – хлороз по краю, на концах; краевой ожог; скручивание и опадание; осветление по всей площади;
    • Железа – хлороз между прожилками; пожелтение, побеление. На ряду с этим ягоды сохнут, опадают.
    • При избытке калия – быстро светлеют, рано опадают; темные пятна – эти участки отмирают. Наблюдается слабый рост молодых побегов, удлинение междоузлий.
    • Магния – потемнение, сморщивание, усыхание, сворачивание; на конечной стадии роста кончики вытягиваются, сворачиваются, сохнут, отмирают. Признаки эти проявляются особенно ярко при высоких температурах, жарким солнечным летом.
    • Марганца – мозаичный желто-зеленый рисунок между жилок молодых; белесые и темные пятна; пластинки сморщиваются, вытягиваются при недостатке марганца.
    • Меди – на молодых между прожилками белые и желтые участки, старые темнеют – коричневые, опадают. Отмечается снижение плодообразования.
    • Серы – мельчают, тусклые; взрослые скручиваются вовнутрь, светлеют по краю, затем темнеют. Лоза твердая, не гибкая, плохо гнется, хрупкая, ломкая.
    • Фосфора – теряют зеленую пигментацию; на концах и по краям коричневые опалины; позднее наблюдаются некротичные пятна; раннее опадание;
    • Хлора – тускнеют, мелкие; на взрослых багряно-коричневые пятна (темно-пурпуровые); раннее опадание; на стеблях – раннее одревеснение – становятся хрупкими, излишне ломкими.
    • Цинка – желтеют, не увядая, опадают. Жилки старых краснеют, могут почернеть, между ними образуются участки, наполненные жидкостью. Верхушечные почки побегов опадают.

    Внесение того или иного микроэлемента зависит как от механического состава, так и от минерального. Впрочем, нельзя быть уверенным на 100% в правильности выводов о причинах увядания, пожелтения, усыхания зеленой массы, плохого развития растений: если количество растений велико, не обойтись без агрохимического анализа по широкому спектру образцов: PH, в т.ч. буферный для определения необходимости известкования, содержание растворимых солей, степень насыщенности органическими веществами.

    На коммерческих плантациях это необходимый шаг как при наличии тревожных признаков, так и без оных – он должен предшествовать закладке плантации: без точной картины почвенного состава рациональность использования самого лучшего комплекса, пусть наиболее сбалансированного, под вопросом.

    Чтобы не гадать, садоводу проще использовать привычную программу минерально-органического питания – внесение органики при посадке, в свободные от органики годы – полного удобрения, по весне – комплекса N:P:K плюс микроэлементов фосфора, бора, марганца и прочих перечисленных в составе проверенного комплекса. При отсутствии либо нежелании использования т.н. химии вносят золу, перегной, компост, коровяк либо куриный помет, мульчируют прикорневую зону торфом, перегноем. Возможно, этого буде недостаточно, но это совершенно иная история, наша – о балансе. Соблюдайте его, не перекармливайте растения и не держите впроголодь: щедрая ягода-ежевика не поскупится на отдачу. Доброго урожая!

    Зная, какие бывают болезни ежевики, можно вырастить красивое и здоровое растение. Ягоды, собранные на собственном участке, самые вкусные. Многие отдают предпочтение именно темным и большим плодам. Чтобы достичь желаемого результата, важно вовремя распознать проблему, определить, что именно ее вызывает и оперативно приступить к лечению садовой культуры.

    Основные болезни ежевики

    Чаще всего растение поражают патогенные грибки. Именно они являются причинами практически 80% болезней кустов.

    Желтая ежевика свидетельствует о развитии опасных болезней, к лечению которых нужно незамедлительно приступать.

    Наиболее распространенные болезни ежевики:

    • ржавчина;
    • пурпурная пятнистость;
    • септориоз.

    Естественной средой обитания грибов является почва. Они легко распространяются при помощи ветра и дождя. Источником заражения может служить необработанный инвентарь или новые саженцы. Инфекция быстро проникает через повреждения любых частей растения при пересадке. Распространителями болезней являются насекомые, обитающие на ежевике и недостача минералов или витаминов.

    Чтобы узнать почему ежевика сохнет, следует внимательно осмотреть листья. Изменение цвета подскажет, какого витамина недостает.

    Перечень веществ и признаки их дефицита у растения:

    1. Железо. Недостаток элемента является первой причиной того, почему засыхают ягоды ежевики. Листья желтеют, а прожилки бледнеют.
    2. . Все части растения более слабые: листья мельчают, становятся желтоватыми и ломкими, ежевика плохо цветет, плодоносит мелкими ягодами.
    3. Калий. У сформировавшихся пластин образуется коричневая кайма, ягоды при созревании становятся очень мягкими в середине. Зачастую желтые листья на ежевике наблюдаются весной.
    4. Кальций. Верхние почки, так и не распустившись, отмирают, молодая листва желтеет.
    5. Магний. Листовые пластины приобретают нехарактерный оттенок – красный или пурпурный, на них видны прозрачные области, растение их рано сбрасывает.
    6. Фосфор. Листья распускаются с задержкой, быстро темнеют, становятся черными и засыхают.
    7. Медь. Побеги не хотят расти, верхушки кустика пропадают, край листа окрашивается в белый цвет.
    8. Бор. Мелкие, деформированные и скрученные листья, которые быстро опадают, в ягодах образуются пробковые впадины.
    9. Цинк. Утолщенные и мелкие листья на верхушках кустов.
    10. Марганец. На листьях появляются узоры, пластины пожелтеют и отпадают.
    11. Молибден. Светлые пятна на новых листьях, которые быстро сохнут и скручиваются.

    Кроме этого, ежевику поражают различные вирусы. Они вызывают желтую сетчатость, курчавость или мозаику. Пораженные кусты лечению не поддаются. Их обязательно уничтожают, чтобы вирус не распространился по всему участку и не заразил другие культуры.

    Антракноз – болезнь, которая уничтожает культуру

    Это распространенное заболевание ежевики, борьба с которым требует усилий. Недугу провоцирует гриб Gloeosporium venetum Speg. Он поражает растения в конце весны или начале лета. Способствуют тому частые дожди, слишком усердный полив.
    Этот грибок хорошо себя чувствует в регионах с прохладным и влажным климатом. Например, в северной части Белоруссии, России и Украины. Инфекция поражает все части растения, расположенные над землей.

    Определить заболевание можно по язвочках серого цвета. Ягоды такой ежевики медленно спеют и постепенно усыхают. Чаще еще в зеленом состоянии они искривляются и опадают.

    Литья при поражении грибком мельчают, покрываются пятнами (серыми или с фиолетовым контуром). Затем на месте вкраплений образуются выпады, кажется, что на растении поселились насекомые. Пятна обычно располагаются возле больших прожилок и по краям пластин.

    Побеги ежевики довольно редко поражаются антракнозом. На корневых отпрысках формируются продолговатые пятна фиолетового оттенка, которые в центре растрескиваются. Позже они «разрастаются», проникают вглубь. Фиолетовый контур остается, а середина меняет цвет на серый. Кора на побегах расслаивается. Плодовые ветки будто окружены кольцами, начинают усыхать вместе с зелеными ягодами.

    Чтобы избавиться от антракноза, необходимо использовать такие меры:

    • в начале весны или осенью удобрять участок навозом или смесью из торфа;
    • при формировании ягод подкармливать минеральными комплексами;
    • чистка участка, прореживание;
    • контроль ;
    • удаление всех поврежденных частей куста после зимовки.

    Если распространения инфекции не удалось избежать и появились ее первые признаки, тогда следует проводить лечение при помощи фунгицидов. На каждом из них имеется инструкция, которой важно придерживаться.

    Обычно пораженную ежевику обрабатывают три раза. Сначала перед цветением, затем — при достижении новыми побегами высоты в 35 см, третий раз – уже после сбора урожая. Хорошие результаты дает обработка почвы вокруг растений перед зимовкой, а также после нее с одновременным удалением больных веток.

    Из препаратов для борьбы с антракнозом подойдут 5%-ный раствор железного или медного купороса, Фундазол, Фундазим, Топаз, Купроксат, БардоБлю.

    Эту коварную болезнь еще называют дидимеллой. Ее опасность в том, что на крупных листьях она практически незаметна. Заболевание в первую очередь поражает почки, молодые побеги, черешки.

    Начинает проявляться инфекция через засыхание и отмирание почек, высыхание побегов, опадание листвы. На стебле ежевики появляются фиолетовые с бурым оттенком пятна, они постепенно «разрастаются». Они поражают области возле черешков, которые также становятся фиолетовыми.

    Листья покрывают темные пятна с желтыми контурами. Серо-пурпурными могут стать целые ветки. Они сбрасывают листья, стают ломкие, усыхают. Заболевшая ежевика цветет слабо, плодоносит мелкими ягодами с грубыми косточками. Именно наличие этой болезни и отвечает на вопрос: «Почему ежевика кислая?»

    Чтобы устранить пурпуровую пятнистость:

    1. В начале весны проводят опрыскивание кустов бардовской жидкостью (2%-ной).
    2. При сильном поражении помогают фунгициды Фундазол и Топсин М.
    3. Обеспечивают чистоту на участке, прореживание посадок, особенно важна весенняя чистка.
    4. В крайнем случае кусты ежевики уничтожают, проводят дезинфекцию почвы, а новый материал высаживают в удаленной от прежнего ягодника части сада.

    Если вы хотите, чтобы растение давало обильный урожай, следует постоянно осматривать кустики. В случае появления желтых листьев на ежевике, необходимо как можно быстрее применить усилия, ведь это первый признак серьезных болезней.

    Осенняя обработка ежевики — видео

    Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

    Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

    Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
    Как выглядят кусты ежевики если им не хватает минеральных веществ. Вредители и болезни.

    Ежевика — болезни и вредителиКак уже отмечалось, ежевика — близкая родственница малины. Соседствуя многие столетия, они имеют общие болезни и вредителей, меры борьбы с которыми на этих культурах очень схожи.
    Инфекционные грибные болезни ежевики:

    Ржавчина.
    Поражает листья, жилки листьев, молодые побеги. При интенсивном развитии может снизить урожай на 30-60%.
    Антракноз.
    Проявляется в конце весны — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Выглядит как мелкие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В дальнейшем болезнь проявляется так же, как на малине.
    Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
    В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна впоследствии распространяются на весь побег, после чего как правило происходит полное опадание листьев. При тяжелом ходе заболевания засыхает весь куст.
    Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листья опадают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.
    Септориоз (белая пятнистость), болезнь проявляется так же, как на малине.
    Ботритис или по другом «серая гниль».
    Эта болезнь проявляется лишь при хранении ягод – долго не хранятся – гниют.
    Ботритис побегов.
    Характеризуется появлением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики чаще всего погибают осенью, реже зимой.
    Мучнистая роса.
    Поражает ягоды, побеги и молодые листья. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте появляется белый мучнистый налет.
    Еще по теме: Ежевика: выращивание, полезные и лечебные свойства и урожайные сорта ежевики – Часть 1
    Неинфекционные болезни ежевики.

    Также как и в большинстве, своем у человека проявляются они если возникает либо какой то излишек, либо наоборот недостаток какого-то элемента, минеральных веществ в почве.
    Признаки проявления болезней при недостатке:
    Недостаток железа, признаки: хлороз листьев, они бледнеют и желтеют.
    Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, такой же хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится очень мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. очень мелкие.
    Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики появляется буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также появление солнечных ожогов и своеобразная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листья тускнеют и бледнеют, могут даже приобретать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению характерна неравномерным вызреванием ягод.
    Нехватка кальция характеризируется прежде всего пожелтением листьев, причем только молодых – старые листья сохраняют нормальный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.
    Недостаток магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев с характерным покраснением листьев. Листья быстро и преждевременно начинают опадать, происходит это вначале снизу побегов ежевики.
    При недостатке в почве марганца у ежевики возникает хлороз молодых листьев, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев сперва желтеет, потом коричневеет, затем отмирает совсем. Листья могут опасть уже в середине июля.
    При недостаточном содержании в почве молибдена листья покрываются пятнами и скоро вянут перед этим загибаясь вовнутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.
    При нехватке меди в земле, растения ежевики дают ягоды практически не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит за счет пазушных почек. Рост побегов медленный. Зачастую происходит отмирание верхних почек.
    Недостаток фосфора – медленный рост листьев, даже в весенний период, листья тусклые, не яркие, с бронзовым отливом. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.
    Отсутствие или малое содержание в почве цинка, прежде всего характерно тем, что на кончиках побегов листья приобретают так называемый «розеточный» вид, и как и в случае с недостатком фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листья утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, неправильной формы и очень мелкие.
    Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом вышеописанных признаков.
    Также по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
    Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и избыток элементов минерального питания, который может быть распознан по морфологическим признакам, а также с помощью листовой диагностики.
    Вредители ежевики

    Ежевика имеет практически всех тех же вредителей, что и малина. Много общих вредителей у нее с земляникой, клубникой, шиповником, розой, боярышником и некоторыми другими представителями розоцветных.
    Большой вред наносят;
    корневой системе — медведки, восточный и западный майские жуки;
    побегом — малиновая побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная побеговая галлица (малинный комарик), малинная стеблевая галлица;
    листьям — малинная листовая тля, ежевичная тля, обыкновенный паутинный клещ, малинный клещ, малинный волосистый клещик и ряд пилильщиков — малинный листовой, малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, малинный полевой;
    почкам, бутонам, цветкам и ягодам — малинная почковая моль, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик (цветоед).
    Мерами борьбы с вредителями и болезнями ежевики могут являться те же средства и приемы что подходят для малины (о ремонтантных сортах малины подробнее читайте здесь), земляники и крыжовнике.
    Большой интерес, особенно для приусадебных и фермерских хозяйств, представляют препараты для борьбы с вредителями и болезнями, полученные из разных частей других растений, не оказывающие существенного отрицательного влияния на окружающую среду и человека.
    Заметное положительное влияние на снижение численности некоторых вредителей и отрицательного влияния болезней может оказать возделывание отдельных культур в рядах и междурядьях ежевики и других ягодников. Например, возделывание лука снижает численность мух, комариков, бабочек и подавляет развитие гнилей листьев и побегов, чеснока — против клещей, тли, мух, комариков, жуков, гусениц и болезней листьев и стеблей, бархатцы эффективны против малинно-земляничного долгоносика.
    Подготовка кустов ежевики к зиме
    После сбора урожая ежевики не спешите обрезать отплодоносившие старые побеги. Эти длинные ветви, на которых долго сохраняются листья, для молодых побегов станут неплохим заслоном от морозов и ветров.
    Но оставлять их стоит, только если они не повреждены вредителями и не поражены болезнями. В противном случае (см. информацию ниже) плодоносящие ветви сразу после сбора урожая вырежьте под корень и сожгите на костре или в печке, иначе молодые побеги могут также пострадать. Подготавливая ежевику к зимовке, поздней осенью отвяжите молодые побеги от опоры, пригните к земле и укройте лапником.
    В южных регионах при длительных морозах достаточно накинуть на растения укрывной нетканый материал.
    На заметку
    Враг урожая ежевики – зимующие на стеблях и засохших ягодах галловые клещи весной перебираются на листья, а затем на цветки и плоды ежевики. Симптомы поражения: ягоды местами светло-красные, твердые и кислые на вкус. Заболевшие плоды обрывают, кусты осенью несколько раз опрыскивают настоем пижмы, а весной обрабатывают препаратами на основе рапсового масла.

    Болезни малины и ежевики – описание с фотографиями и способы лечения

    В настоящее время есть немало сортов малины и ежевики, устойчивых к болезням. Но все же следует знать, какие существуют заболевания, чем они опасны и какие есть способы борьбы с ними.

    Малина и ежевика – неприхотливые растения, поэтому практически не доставляют садоводам хлопот. Но вот незадача, эти ягодные кустарники могут поражать разные болезни, которые грозят не только низким урожаем, но и гибелью кустов. Как же распознать эти недуги и справиться с ними?

    Корневой и стеблевой рак

    Бактериальный корневой рак – это болезнь, распространенная во всех климатических зонах. Она характеризуется образованием на корнях растений опухолей величиной примерно около 1-3 см с коричневым гладким покрытием. Позже опухоли срастаются между собой и становятся бугристыми, шероховатыми, покрытыми трещинами. При срастании мелкие опухоли разрывают кору.

    Рак замедляет развитие растений, они ослабевают и зимой гибнут. Листья больной малины и ежевики становятся желтыми, ягоды теряют внешнюю привлекательность и хороший вкус. Если не принимать мер по борьбе с этим заболеванием, то оно будет прогрессировать, и растение в конечном итоге погибнет.

    Меры борьбы

    • При небольших очагах поражения больные растения необходимо выкапывать и сжигать.
    • Нельзя сажать на место больных растений новые кусты в течение 2-4 лет.
    • При массовом распространении рака необходимо сменить место положения малинника и ежевичника. На новом месте следует посадить здоровый посадочный материал, предварительно обработав землю 1%-ным раствором медного купороса. Его же следует использовать и для дезинфекции корней растения, выдерживая каждый саженец в растворе около 5-10 минут.

    Кольцевая пятнистость

    Это вирусное заболевание характеризуется скручиванием листьев и образованием на них желтых пятен. Вирус кольцевой пятнистости распространяется по саду очень медленно. Но он опасен тем, что желтые пятна на листовых пластинах видны только весной и осенью. Летом их можно не заметить.

    Скрученные листья становятся тонкими, хрупкими и легко ломаются от прикосновений или ветра. Пораженные этим вирусом растения плохо развиваются и часто погибают.

    Меры борьбы

    • Вирус распространяют нематоды, которые могут жить в почве и развиваться на корнях многих других растений, поэтому севооборот не спасет ситуацию. Если в 500 г почвы обнаружено более 20 нематод, то субстрат следует обрабатывать нематоцидами.
    • Не рекомендуется сажать малину и ежевику в месте, где раньше были грядки клубники, капусты или томатов. Лучше всего посадить кустарники там, где росли бобы, горох, бобы, фасоль и другие бобовые.

    Антракноз

    Это грибковое заболевание наиболее распространено в теплых зонах с повышенной влажностью. Проявляется оно в виде фиолетовых пятен на побегах малины и ежевики. Сначала пятна маленькие, затем они разрастаются, становятся пурпурно-серыми и переходят на листья. Кора растения постепенно сереет, а листья отмирают. На ягодах антракноз также проявляется в виде фиолетовых пятен, плоды становятся сухими и невкусными.

    Меры борьбы

    • Все пораженные побеги необходимо удалить, почву разрыхлить и обработать фунгицидами (Оксихом, Купроксат, хлорокись меди).
    • При посадке саженцев важно выбирать только здоровый посадочный материал.
    • Не следует допускать загущенности посадок, необходимо постоянно выпалывать сорняки.
    • В качестве профилактики весной и в начале лета следует опрыскивать кусты малины 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.
    • Также неплохо зарекомендовал себя Алирин Б. Для приготовления этого фунгицида 2 таблетки препарата растворяют в 1 л воды и полученным раствором опрыскивают кустарники 3-4 раза за сезон с интервалом 7-10 дней.

    Септориоз, или белая пятнистость

    Септориоз проявляется в виде округлых, сначала коричневых, а затем беловатых, окаймленных пурпурным контуром пятен на листьях и стеблях малины и ежевики. Расплывчатые пятна с черными точками, как правило, образуются в середине стебля, повреждая покрытие побега. Пораженные побеги, почки и листья отмирают, кусты слабеют и теряют способность давать урожай.

    Меры борьбы

    • Большое количество азотных удобрений может способствовать распространению заболевания, поэтому подкармливать растения нужно по нормам.
    • Пораженные побеги и листья необходимо сразу же вырезать и сжигать.
    • До распускания почек нужно проводить опрыскивание малины и ежевики бордоской жидкостью или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.
    • Для профилактики кусты нужно обработать 3-5 раз за сезон (с интервалом 7-10 дней) Фитоспорином: 5 г порошка растворяют в 10 л воды.

    Мозаика

    Мозаика – вирусное заболевание, при котором листья растения теряют свою естественную равномерную насыщенную окраску, деформируются и мельчают. Как правило, лист заболевшего кустарника темный в середине и светлый по краям. Особенно явно болезнь проявляется в начале лета. Мозаика приводит к вырождению малины и ежевики: тонкие и слабые кусты дают очень мало жестких и невкусных ягод.

    Меры борьбы

    • Как и другие вирусные заболевания, мозаика не поддается лечению, поэтому зараженные кусты следует выкорчевать и сжечь.
    • Поскольку вирус переносится тлями, клещами и с зараженным посадочным материалом, необходимо высаживать здоровые саженцы, своевременно проводить обработку растений против сосущих насекомых, а также не забывать о профилактике. Кустарники следует обрабатывать Пентафагом (200 мл препарата на 10 л воды) через каждые 8-12 дней.

    Ржавчина

    Ржавчина относится к грибковым заболеваниям. Распространена она повсеместно, наиболее активно проявляет себя в условиях повышенной влажности. Диагностировать ржавчину можно по наличию желтовато-коричневых выпуклостей на лицевой стороне листьев малины и ежевики весной и ранним летом.

    На побегах заболевание проявляется в виде сероватых язвочек с красноватым контуром. К осени на тыльной стороне листьев появляется темный налет – это споры грибка, подготовившиеся к зимовке. Ржавчина приводит к снижению урожайности и гибели растений.

    Меры борьбы

    • Пораженные побеги и листья необходимо удалять и сжигать. А почву – регулярно рыхлить.
    • Нельзя допускать загущенности посадок и зарастания кустарников сорняками.
    • Весной рекомендуют мульчировать почву под кустами навозом или компостом.
    • Пораженные кусты следует обработать бордоской жидкостью или другими противогрибковыми препаратами.

    Пурпуровая пятнистость, или дидимеллез

    Эта коварная болезнь поражает в первую очередь молодые (однолетние) побеги, черешки и почки. На них появляются коричневые или красновато-фиолетовые расплывчатые пятна. Со временем они разрастаются, темнеют и окольцовывают побег. Кора трескается и шелушится, вскоре и на листьях образуются темно-коричневые пятна.

    Меры борьбы

    • Абсолютно все пораженные побеги нужно вырезать.
    • При обнаружении признаков болезни растения следует лечить по такой схеме:
    Препарат, средство Дозировка Кратность обработок
    Фитолавин 300 + Фундазол 0,2% 0,2% Два раза за сезон с интервалом в 3-4 недели
    Биокомплекс БТУ+ Прилипатель Липосам 80 мл на взрослый куст 1 мл на 1 л воды Два раза за сезон с интервалом в 3-4 недели
    Бордоская смесь 1% Однократно весной
    Фармайод 3% Однократно осенью

    Серая гниль

    Болезнь начинает проявляться в период цветения. Серой гнилью может болеть вся надземная часть растения, но чаще всего и в большей степени страдают ягоды. Они покрываются серым налетом с черными бугорками (это склероции грибка ботритиса), теряют свой вкус и аромат. При повышенной влажности ягоды гниют, а во время засухи – мумифицируются.

    Меры борьбы

    Против серой гнили малины и ежевики используют любые фунгициды, причем препараты лучше всего чередовать, потому что возбудитель болезни быстро вырабатывает устойчивость к определенному фунгициду. В настоящее время многие садоводы предпочитают использовать Фитоспорин-М (5 г порошка растворяют в 10 л воды и опрыскивают кустарники 3-5 раз за сезон с интервалом в 7-10 дней).

    Курчавость

    Эта вирусная болезнь чаще всего проявляется на побегах второго года: листья закручиваются, с обратной стороны бронзовеют, а их жилки становятся стекловидными. Цветки тоже деформируются: у них разрастается чашечка. Плоды не завязываются, растения отстают в росте, кусты редеют.

    Меры борьбы

    • Вирус способны переносить тли, поэтому с вредителями нужно своевременно бороться: обрабатывать кусты раствором Фитоверма, Актеллика, Фунанона, Карбофоса или Кемифоса.
    • При обнаружении признаков болезни растение нужно сразу же выкорчевать, пока вирус не перебрался на здоровые экземпляры.
    • Для профилактики заболевания применяют одну из схем обработок:
    Препарат Доза Кратность обработок
    Пентафаг 200 мл на 10 л воды 3-5 раз с интервалом в 7-10 дней
    Фармайод 1,5% 2-3 раза с интервалом в 14 дней

    Израстание, или карликовость

    Этот недуг в народе часто называют «ведьмина метла». Болезнь вызывают одноклеточные микроорганизмы (микоплазмы). Вместо крепких побегов на растении появляются многочисленные тонкие и низкорослые отпрыски. Черешки листьев удлиняются, цветки видоизменяются и не завязывают плодов. Болезнь могут переносить тли и цикадки.

    Меры борьбы

    • Кустарники нужно ежегодно осматривать и уничтожать экземпляры с признаками микоплазменного заболевания.
    • Для борьбы с переносчиками инфекции в период вегетации следует своевременно проводить химические обработки. Малину и ежевику опрыскивают перед цветением (в период обособления бутонов) и после уборки урожая 1,5%-ным Фармайодом.
    • На участках, где был выявлен вирус карликовости, нецелесообразно выращивать восприимчивые к болезни сорта: Новость Кузьмина, Калининградская, Прогресс, Вислуха, Глен Клова, Барнаульская, Усанка, Карнавал. Необходимо отдавать предпочтение устойчивым к израстанию сортам, таким как Латам, Ньюбург, Феникс, Золотая королева, Алма-Атинская.

    Если ваши малина и ежевика заболели, важно быстро и правильно определить причину недуга, чтобы справиться с ним как можно скорее. Благо теперь вы знаете, каковы симптомы того или иного заболевания.

    Болезни ежевики и борьба с ними в саду

    Инфекционные грибные болезни

    Нужно отметить, что инфекционные заболевания, то есть те, возбудителями которых бывают бактерии, вирусы или грибы, в равной мере угрожают ежевике и малине. Если на участке растут обе эти родственные культуры, то у них могут быть одни болезни, а значит, лечебные и профилактические мероприятия придется распространить на все растения.

    Чаще всего ежевика (как и малина) подвергается грибковым заболеваниям. Споры легко переносятся ветром или на лапках насекомых, зимуют на растительных остатках или в верхнем уровне почвы. Поражают они обычно ослабленные растения с нарушенным иммунитетом. Бывает так, что заражение началось, но не проявилось в полной мере благодаря силе и здоровью растения, а на следующий год ему придется гораздо хуже. Это одна из причин обязательного уничтожения отплодоносивших побегов, их рекомендуют не просто вырезать, но сжечь, чтобы не дать болезни ни единого шанса. Многие современные сорта и гибриды имеют устойчивость к грибковым заболеваниям, но она не дает стопроцентной защиты, поэтому лучше знать самое главное о распространенных заболеваниях, чтобы постараться их не допустить или вовремя распознать.

    Септориоз или белая пятнистость может попасть на чистый участок с посадочным материалом, а распространяется она потом очень быстро. Под конец дождливого мая на листьях появляются круглые светло-коричневые пятна, которые постепенно белеют, через некоторое время посреди белых пятен с коричневой каймой возникают черные точки, они постепенно соединяются, вся пораженная поверхность буреет и выпадает. Сначала поражаются листья на побегах второго года, а потом и на молодых. Если не остановить процесс, то он достигнет своего максимума во время созревания плодов, а до осени пострадают все растения. Ягоды сгниют, молодые листочки, веточки, побеги словно покроются слизью.

    Стебли поражаются осенью, причем симптомы можно не разглядеть на первом году роста побегов. На нижней части побегов появляются светлые пятна, которые на зеленых побегах почти не видны, заметить их удается на иначе окрашенных ветках. Они могут появиться возле почек, на междоузлиях, заметить их трудно, пока не появятся черные точки, потом трещины. Кора на пораженных участках шелушится, скручивается. Кустик страдает, но растет: пораженные почки умирают, а если побег поражен, то из ближайшей почки развивается короткая слабая веточка.

    Повышенная влажность, затененность, загущенность куста – вот благоприятные для развития септориоза условия. Они же способствуют появлению другого грибкового заболевания, специфического для ежевики и малины – антракноза.

    В конце мая и самом начале июня на корневых отпрысках, молодых побегах замещения снизу появляются мелкие фиолетовые пятнышки, которые потом сливаются, превращаясь в сероватые с красным язвы, посреди которых ткань трескается. Кора вокруг язв начинает отслаиваться. На листьях пятна располагаются вдоль жилок или края, пораженная ткань засыхает и отваливается. На кистях с плодами эти пятна образуют замкнутое кольцо, вся кисть увядает, ни один плод не вызревает. На зрелых плодах образуются серые язвы.

    Если болезнь не остановить, то верхушки молодых побегов покроются толстой коркой. Такие побеги могут погибнуть зимой из-за сильной ослабленности, а если и переживут холода, то урожай дадут минимальный, поскольку плодовые почки во время болезни почти не образовались. А плодоносить будет гриб – на корках появятся мелкие черные точки, это и есть его плоды. Они перезимуют на пораженных ветках, на растительных остатках, на сорняках, а весной захватят еще большую площадь. Поэтому борьбу нужно начинать сразу, при появлении малейших признаков поражения.

    Устойчивость к таким заболеваниям показывают здоровые кусты, а для хорошего роста и здоровья их нужно вовремя удобрять. Поэтому специалисты рекомендуют весной вносить комплексное минеральное удобрение, чтобы на 1 кв. м получалось по 9 г азота, калия и фосфора. Осенью или весной нужно давать ежевике перегной и компост, не менее 3 кг под каждый куст. Необходимо следить за чистотой земли вокруг кустов – вовремя убирать сорняки, осенью полностью убирать листья, побеги сжигать, даже если не было замечено грибковых инфекций. Вся земля между и вокруг кустов должна хорошо перекапываться. А весной после первого же рыхления под кустиками землю полезно мульчировать толстым слоем (7 – 8 см) соломы с навозом или торфа. А при покупке новых саженцев нужно их очень внимательно осматривать, чтобы не принести на участок пораженные экземпляры.

    Еще один любитель именно ежевики – гриб фрагмидиум руби, возбуждает заболевание, известное как ржавчина. Этот гриб производит разные типы спор на каждой из пяти стадий своего развития. Все стадии по-разному поражают растение, а споры все больше заражают его и окружающие растения.

    Сначала на листьях появляются в начале лета мелкие светло-коричневые или оранжевые пятнышки, внутри них созревают споры, которые покрывают липкой массой стебли, листья, черешки. Потом эта масса засыхает, с течением времени превращается в пленочку, а листья, черешки и стебли покрываются выпуклыми оранжевыми подушечками, в которых созревают очередные споры. Потом пораженные стебли становятся бурыми, на них появляются язвы оранжевого цвета. Грибницы прекрасно переживают зиму и на следующий год продолжают убирать растение. Распространяясь дальше по стеблям, она заставляет их усыхать.

    Среди лета из оранжевых подушечек на нижней стороне листа разлетаются новые споры, продолжающие заражать ежевику. Ближе к осени листья покрывают черные пустулы, это очередные споры, они устраиваются на опавших листьях пережить зиму, а с весны все повторяется вновь, но уже с большей силой, поражаются молодые сильные побеги.

    Чтобы уберечь растения, их нужно внимательно осматривать, а при первых же проявлениях заражения – срочно предпринимать меры по обеззараживанию. Хороший результат в борьбе с грибковыми заболеваниями показывает чесночный настой. Берут 300 г чеснока, измельчают, заливают 3 л воды, сутки настаивают. Потом процеженный настой разбавляют теплой водой (двадцатикратно) и обрабатывают им кусты, желательно делать это во второй половине дня. Это же средство может защитить от вредителей – клещей и тлей.

    Можно обработать всю наземную часть растения настоем молочая, только придется маленькой кисточкой или щеточкой натереть все побеги, листики и стебельки. Для этого средства молочную зелень (300 г) измельчают, оставляют на некоторое время под солнцем, потом заливают литром воды, настаивают 5 часов, процеживают. Такую обработку нужно повторять через день. Потребуется не больше четырех обработок, чтобы растение полностью выздоровело.

    Против грибковых инфекций прекрасно помогает обработка растений серой. Но ее можно проводить, если температура воздуха не опускается ниже +18 градусов, иначе не будет результата. На 10 л воды нужно взять 100 или 150 г коллоидной серы.

    Для профилактики весной, когда листья только распускаются и осенью после сбора урожая, можно опрыскать кусты бордоской жидкостью. Но только она должна быть нейтральной или слабощелочной, кислая грозит ожогом листьев. Проверить приготовленную жидкость можно лакмусовой бумажкой – на ней не должен появиться красный цвет после контакта с жидкостью. Некоторые садоводы считают, что лучше использовать бургундскую жидкость, потому что в ее состав не входит известь. Чтобы ее приготовить берут 10 л воды, 100 г медного купороса и 50 г кальцинированной соды. Еще добавляют сахар, чтобы жидкость прилипла к зелени. Прежде чем применить какой-нибудь препарат, нужно сделать пробу на одной веточке.

    Дидимелла или пурпуровая пятнистость поражает листья меньше, чем черешки, побеги, почки. Сначала на стеблях появляются фиолетово-бурые пятна, потом они разрастаются, кольцом опоясывают побег. Это приводит к усыханию и ломкости черешков, листопаду, почки не развиваются, они чернеют, а стебли при сильном поражении могут засохнуть. Цветы и ягоды не поражаются, но плоды вырастают слабые, мелкие, кислые, могут не вызреть. Это тоже грибковое заболевание, оно возникает при повышенной влажности на слишком густых кустах. Профилактика – борьба с загущением, уничтожение опавших листьев, чистота в междурядьях. Лечить тоже можно опрыскиванием настойкой чеснока, бордоской или бургундской жидкостью.

    Мучнистая роса и ботритис, или серая гниль поражают ягоды. Мучнистая роса покрывает ягоды белым налетом, может поражать побеги, точнее, самые точки роста, молодые листочки. Такие ягоды есть нельзя, все пораженные части растения нужно уничтожить. Ботритис вызывает гниение ягод при хранении. Пораженные им ягоды тоже есть нельзя, не годятся они и для переработки. Он может повредить побеги, поселяясь в междоузлиях, зараженные им побеги обычно вымерзают зимой. Размещение побегов на шпалерах, без загущения, с возможностью постоянного проветривания сведет возможность заболевания к минимуму. Если его не удалось избежать, то средства лечения и профилактики всех грибковых заболеваний те же, что при борьбе со ржавчиной.

    Видео «Вирусные заболевания ежевики и малины»

    Если вирусные болезни пришли на посадки ежевики и малины, с ними надо бороться. О том, как следует действовать, расскажет эксперт в этом видео.

    Неинфекционные болезни

    Неинфекционным болезнями принято называть реакцию растений на избыток или недостаток тех или иных микро- и макроэлементов, потому что нарушения баланса питания нередко заставляет листья и побеги подсыхать, и не дает нормально созревать плодам.

    Например, недостаточное количество азота в почве ослабляет рост растения, зеленые его части бледнеют, желтеют, листья могут опадать просто посреди лета. Цветет такое растение слабо, плоды растут мелкие, могут не вызревать, молодые побеги почти не развиваются. А избыток азота приводит к появлению на листьях коричневых пятен, к их свертыванию и преждевременному опаданию.

    Появление темно-коричневой каймы по краю листьев свидетельствует о недостатке калия. Листья курчавятся, потому что неравномерно растут части листовой пластины, они могут потерять зелень, становятся слишком бледными или голубоватыми. Ягоды тоже спеют неравномерно, их серединка может стать слишком мягкой. Если же калия слишком много, то побеги растут медленно, междоузлия удлиняются, на светлеющих листьях появляются темные пятна отмирающих тканей, листья опадают.

    Недостаток фосфора замедляет рост ежевичных листьев, их цвет меняется от темно-зеленого до красновато-бронзового и черного при засыхании. Листья опадают, цветение и созревание плодов отодвигается во времени и замедляется. А вот избыток фосфора заставляет листья светлеть и обесцвечиваться с середины, а по краям они приобретают коричневатую кайму.

    Если мало кальция, то молодые листья растут все более бледными, причем старые сохраняют свой здоровый насыщенный зеленый цвет. Верхушечные почки не развиваются, верхние части молодых побегов нередко засыхают, а завязи разлагаются. Слишком большое количество этого элемента как бы не дает расти побегам – междоузлия сближаются, листья собираются в розетки, ткань листьев между прожилками изменяет цвет, иногда наполняется водой.

    При недостатке железа возникает хлороз листьев – все пространство листовой пластины между жилками светлеет, словно выцветает. Ягоды при этом усыхают, съеживаются. Избыток железа приводит к похожим результатам: молодые листочки полностью обесцвечиваются, а ягоды засыхают.

    Недостаток магния окрашивает листовую пластину между жилками красным цветом, на фоне которого зеленые полоски жилок смотрятся очень нарядно, потом они тоже краснеют, а листья опадают, начиная с самых нижних. Собственно, этим процессом осенью мы восхищаемся, а вот посреди лета он свидетельствует о магниевом голоде растения. Если же листья темнеют, вытягиваются, нарушая пропорции, а потом сворачиваются и опадают, то магния слишком много.

    Когда на верхних молодых листьях проступает красивый узор, между зелеными жилками пластина сначала желтеет, а потом становится коричневой, потом лист падает, то ежевике явно не хватает марганца. Если же марганца слишком много, то лист покрывается пятнами, искривляется, морщится.

    Избыток и недостаток основных элементов питания равно вредны для роста ежевики, лучше всего пытаться соблюдать нужный баланс. Это возможно, если внимательно наблюдать за всеми изменениями, которые происходят во время вегетационного периода, тогда можно вовремя заметить и исправить ситуацию.

    Вредители ежевики

    Растущая в саду ежевика может подвергаться нападениям разных вредителей, чаще всего насекомых, которые способны причинить вред всем частям растения. Но это совершенно не обязательно. Знание садоводом основных врагов может помочь избежать встречи ежевики с ними.

    В верхнем слое грунта, во влажных низинках живет и размножается медведка – крупное крылатое насекомое, которое отлично приспособилось рыть землю, чтобы отложить в ней яйца. Крупные личинки становятся взрослыми особями только следующим летом, а все это время они портят корни растущих на участке кустарников, овощей, корнеплодов – всего, чем можно поживиться. Дачники борются с медведками жестоко и безжалостно, иначе можно потерять весь урожай и все растения на участке. Их собирают, устраивая ловушки, травят, подкладывая в ловушки приманку со спичечными головками, осенью приманивают в ямки с навозом. Все эти мероприятия вполне способны прогнать вредителей.

    Хрущи тоже представляют немалую опасность для корней, молодые личинки майского жука подгрызают тонкие корешки, а взрослые способны перекусить корневища стебли, погубив тем самым весь куст. А живут они среди корней наших растений 5 лет до превращения в куколку, потом только через 1,5 года вылетает жук. Если майские жуки поселились на участке, то нужно собрать личинок. Для этого куст нужно полностью выкопать, отряхнуть на подстилку всю землю с корней, а потом ее просеять, выбрав все личинки. Прежде чем посадить куст обратно, его корни и землю в яме поливают табачным раствором (на 10 л воды берут 100 г табачной пыли). Можно окунуть корни в глиняную болтушку, добавив в нее табачную пыль.

    Повредить ежевичные побеги способны малинная побеговая тля, малинная орехотворка, малиновая побеговая галлица, которую еще называют малинным комариком. Все эти вредители селятся сами, откладывают яйца и подселяют личинок в (или на) молодые побеги ежевики. Пораженные ветки необходимо безжалостно вырезать и сжигать, иначе паразиты погубят все растение. Хорошо действует обработка табачным или чесночным настоем. Многие садоводы обрабатывают кусты горячей водой ранней весной до того, как проснуться почки. Это очень хороший метод борьбы, но не все растения способны сами легко перенести такой душ. Если решитесь применить его, то сначала нужно попробовать на паре побегов, потом посмотреть, как они это воспримут, не пострадают ли почки.

    Листья часто страдают от тли, клещей и малинного листового пилильщика. От тли спасают кусты настоями чеснока или табака, более действенный препарат – нитрафен. От клещей используют настои табака, чеснока, луковой шелухи, добавляя к ним жидкое мыло. Если температура поднялась выше +18 градусов, можно обработать серой, если растительные препараты не помогли. Против листового пилильщика применяют еще раствор карболового мыла.

    Малинная почковая пыль и малинно-земляничный долгоносик способны уничтожить плодовые почки, соцветия и завязи. Их собирают механическим способом, смывают растительными препаратами, в самом крайнем случае можно воспользоваться карбофосом.

    Чтобы не допустить вредителей к ежевике, необходимо следить за чистотой между кустами и в верхнем слое почвы – убирать растительные остатки, вскапывать и рыхлить грунт, уничтожать зараженные листья и побеги, мульчировать землю под кустами.

    Видео «Вредители ежевики и малины»

    Это видео о том, какие бываю болезни ежевики и как уберечь урожай и спасти ягодные кусты от вредителей без применения химии.

    Cадовая ежевика — полезные советы по выращиванию ягоды на участке

    Чтобы уход за огородом не отнимал все выходные, а посещение дачи было отдыхом, нужно правильно подбирать растения для участка. Садовая ежевика – многофункциональный куст, который приносит вкусные плоды, требует минимум ухода, а при необходимости станет живой изгородью. Агротехнические свойства выращивания освоит даже огородник новичок.

    Как выглядит садовая ежевика ?

    Садовая ежевика – это полукустарник, вырастает максимум до 2 м в зависимости от сорта. В диаметре, если куст не обрезать, он достигает 2-3 м. Пускает двухлетние побеги, на которых, как правило, растут шипы, но существуют и бесшипные сорта растения – голые ветви с листьями. Лист садовой ежевики – длинный черешок с тремя ответвлениями. Соцветия белые с округлыми лепестками, каждый цветок до 1,5-2 см в диаметре. Цветы садовой ежевики очень любят пчелы, она является отличным медоносом.

    Корневая система состоит из центрального корня и длинных ответвлений, до 2-3 м. Ягоды представляют собрание мелких сочных плодов в единую костянку, расположенную на твердом плодоложе. На этапах созревания цвет ягод меняется – зеленый, алый, бурый, созревшая ежевика черная или желтая. Ежевика в саду используется не только как источник вкусных ягод, но и как живая, и очень эффективная изгородь. Побеги большинства сортов покрыты острыми, жесткими шипами. Они длинны, податливы и растут очень обильно, их легко уложить в нужную форму.

    Сорта садовой ежевики

    Схожесть всех сортов ежевики только в структуре плода и куста, в остальном же виды могут кардинально разниться – размер и цвет ягоды, длина побегов, наличие шипов. Некоторые сорта требуют особых условий ухода, которые могут не подойти к какому-то конкретному региону. Самые популярные и неприхотливые виды ежевики садовой:

    1. Black Satin. Полустелящийся сорт: молодые побеги, пока не достигнут дины 1-1,5 м, направлены вверх, а затем начинают клониться, и принимают горизонтальное положение. Вырастают ветви растения до 4-5 метров, то есть в диаметре взрослый куст садовой ежевики Black Satin – 7-8 м. Приносит крупные черные плоды продолговатой формы, весом 6-8 г. Плодоносит в течение двух месяцев – с июня по конец августа. На зиму требует утепления.
    1. Agawam. Поздний сорт. Плоды созревают в конце августа, начале сентября. Ягоды черные, до 3 г весом. Этот вид пускает однолетние побеги, на следующий сезон они принимают коричневый цвет и отмирают. Agawam – прямостоячий сорт, его ветви растут ввысь до 2 м, а в общей сложности их длина достигает 3-3,5 м. Часто используется как живая изгородь. Очень плодоносный сорт: за сезон взрослый куст приносит до 10 кг ягод.
    1. Reuben. Выносливый и засухоустойчивый сорт садовой ежевики. Отлично переносит зимние морозы, сорт не капризен в выборе почвы. Плодоносит два месяца – с августа по октябрь. Ягоды крупные черного цвета, вес каждой достигает до 15 г и 3-4 см в длину. В высоту куст растет до 2 м. Плодоносящие побеги садовой ежевики Reuben без колючек, поэтому сбор урожая не будет мучительным.
    1. Thornless Evergreen. Кусты этого сорта ежевики практически не теряют летний наряд, как остальные садовые растения – до 50% листвы не погибает даже в холодное зимнее время. Морозоустойчивый вид, оптимально подходит для северных регионов. Успешно используется в качестве живых ограждений. Длина побегов взрослого куста до 5 м, в высоту до 2 м. Побеги без шипов. Ягоды не крупные (до 5 г), но зато растут массово: до 70 шт в грозди. Садовая ежевика Thornless Evergreen за сезон приносит до 15 кг с одного взрослого куста.

    Выращивание всех сортов садовой ежевики предполагает одинаковые действия. Отличие может составлять лишь утепление куста на зиму у особо теплолюбивых видов, или обрезка по инициативе садовода. Все популярные сорта являются специально выведенными гибридами для посадки на дачных или приусадебных участках. Поэтому уход за ними не труден, с ним легко справятся и садоводы любители. Садовой ежевике, не зависимо от сорта, доступны все способы размножения, характерные для такого типа растений.

    Как растет садовая ежевика?

    Выращивание садовой ежевики – процедура не сложная и особых усилий не требует. Внимание растению необходимо в основном только на ранней стадии развития – после посадки и во время адаптации. Когда же куст достиг двухлетнего возраста, он уход ему практически не нужен. Например, полив может производиться не чаще 1 раза в месяц. Многие все виды садовой ежевики очень активны в корневом размножении. Кусты пускают корни в радиусе 4-5 м, в благоприятных местах они начинают прорастать из земли. Поэтому без регулярной прополки садовая ежевика захватывает значительную часть территории.

    Когда цветет садовая ежевика?

    Цветение и плодоношение у садовой ежевики начинается быстро, уже на второй год после посадки саженца. Но, только при условии, что выполнялись все правила и рекомендации того, как выращивать ежевику садовую. Не зависимо от разновидности сорта, цветет ежевика не раньше июня, соцветия на некоторых видах образуются в начале августа. В удобренной земле куст пустит почки и зацветет на неделю раньше. Благодаря позднему, как для такой культуры, цветению, садовая ежевика приносит большой и стабильный урожай – период обходит весенние заморозки, отсутствует риск гибели почек.

    Когда созревает садовая ежевика?

    Созревание садовой ежевики происходит примерно через месяц после начала цветения, в конце августа или в начале сентября. Точнее, когда поспевает ежевика садовая, будет зависеть от сорта. Позднее созревание обусловлено тем, что у кустарника долгий период вегетации. У ранних сортов ежевики – 1,5 месяца, у поздних – до 2-2,5 месяцев. Ягоды созревают постепенно в течение всего периода плодоношения. Это позволяет долго наслаждаться плодами, но усложняет сбор урожая. Спеет ежевика до первых морозов, часто бывает, что часть несозревшего, зеленого урожая собрать не удается.

    Садовая ежевика – посадка

    Посадка и уход садовой ежевики имеет свои особенности и отличается от похожих растений: малины, шиповника. Например, необходимо провести специальную подготовку почвы. Для посадки выкапывают траншею, а саженец подрезают, чтобы корень был на 5см меньше, чем ее глубина. На дно укладывают дренаж, помещают саженцы на определенном расстоянии и заливают водой. Затем засыпают заранее подготовленным удобренным грунтом. Росток обрезают так, чтобы он был не длиннее 25-30 см от поверхности земли.

    Схема посадки садовой ежевики

    Из-за нестандартных особенностей растения, его обильной кустистости и длинных побегов с колючками, нужно обязательно знать, как правильно посадить ежевику садовую. Чтобы в дальнейшем, когда кусты разрастутся до своего максимума, их ветви не мешали друг другу и не путались, нужно выдержать расстояние между саженцами в траншее, и между самими траншеями:

    1. Прямостоячие сорта. Расстояние между саженцами в траншее – 0,8-1 м, расстояние между траншеями – 1,5-2 м.
    2. Стелящиеся сорта. Расстояние между саженцами в траншее – 2,5-3 м, между траншеями – 3-3,5 м.

    Приведенные правила посадки касаются только случаев, когда садовая ежевика выращивается исключительно для сбора урожая, чтобы за ней было удобно ухаживать, она хорошо плодоносила и полноценно развивалась. Если же растение планируется высаживать для создания живой изгороди и уровень его плодовитости не имеет значения, размещать кусты можно ближе, тогда их колючие ветви переплетутся и образуют непроходимую стену.

    Почва для садовой ежевики

    Почву для посадки садовой ежевики готовят с осени: в сентябре-октябре выкапывают траншеи глубиной 25-30 см. Перед тем как посадить садовую ежевику, важно очистить почву от всевозможных вредителей: сорняков и их корней, насекомых. Если земля сильно засорена, потребуется обработать ее гербицидами. Смесь готовят из расчета: органических удобрений – 10 кг/м2, суперфосфат – 15 г/м2, сернокислый калий – 25 г/м2.

    Как ухаживать за садовой ежевикой?

    Последующий уход за садовой ежевикой подразумевает стандартные для такого типа растений процедуры: полив, подкормка, обрезка, при необходимости лечение. От того насколько правильно и регулярно будут проводиться процедуры, будет зависеть урожайность куста. Садовая ежевика растет быстро, но это не значит, что чем длиннее ветки, тем больше плодов. Большой урожай будет только при грамотной обрезке побегов. Исключение составляют живые изгороди. Их, как правило, обрезают лишь для придания нужной формы.

    Как поливать садовую ежевику?

    Садовая ежевика – влаголюбивое растение. Объем урожая будет зависеть не только от того, как ухаживать ха ежевикой летом – регулярный полив необходим и в другое время года. Взрослый куст выживет и в суровых условиях, довольствуясь одними природными осадками, но развиваться при этом он практически не будет, плодоносность снизится на 70-80%. Основные правила полива:

    • полив первые 2 месяца после посадки – не менее 1 раза в неделю;
    • усиленный полив во время цветения и после созревания плодов – 1-2 раза в неделю;
    • поливать теплой водой.

    Большое внимание нужно уделить поливу в первое лето после посадки. Если взрослый куст обойдется низким урожаем, то молодое растение без хорошего полива погибнет. Земля саженца первым летом всегда должна быть сырой и взрыхленной. При массовой посадке (от 20 кустов) рекомендуется использовать капельный полив: вода будет попадать не локально под ствол куста, а питать и дальние корни.

    Подкормки садовой ежевики

    Грамотный уход за садовой ежевикой включает в себя и весеннюю подкормку растения. Эта процедура должна быть обязательна так же, как и полив кустов, тогда ежевика будет быстро расти, давать стабильный урожай. Однако нужно учесть, что подкармливать ежевику начинают через 2-3 года после посадки, при условии, что посадка выполнялась по правилам: саженцы засыпались смесью земли и удобрений. В качестве подкормки взрослого растения лучше использовать органические элементы.

    Обрезка садовой ежевики

    Уход и обрезка садовой ежевики зависит от предназначения растения. Если кусты используются как ограждение, можно прореживать лишь нижние ветви. Чтобы ежевика хорошо плодоносила, обрезку проводят регулярно каждую весну, пока почки не набухли. Удаляют больные, замерзшие и засохшие ветви, обрезают слишком длинные побеги без завязей. Специалисты рекомендуют оставлять весной на одном кусте не более 5-7 побегов. Чем меньше лишних ветвей, тем крупнее плоды. Летом проводят прищипывание верхушек и обрезают молодые ненужные ветки, а осенью срезают коричневые отмирающие.

    Как размножить садовую ежевику?

    Разводят ежевику семенами, черенкованием, делением куста и отводами. Размножение садовой ежевики семенами актуально при выводе новых сортов, в домашнем хозяйстве в основном используется черенкование. Весной или осенью срезают черенки длиной 7-10см, по две три почки на каждом. Замачивают на ночь в воде, а утром производят посадку. В конце лета засыпают землей для укоренения, а на следующий год пересаживают на постоянное место.

    Болезни садовой ежевики

    Заболевания и их описания у садовой ежевики схожи с недугами малины. Они приводят к снижению плодоносности, прекращению или ухудшению роста куста. Часто болезни происходят от неправильного полива – использование холодной воды, загрязненной химическими или вредными органическими веществами жидкости. Нанести урон могут и насекомые, от них необходима своевременная обработка.

    Почему садовая ежевика не цветет?

    Отсутствие цветения может быть вызвано неправильным уходом или условиями. Но, если все правила соблюдались, и произошло резкое снижение цвета, значит – ежевика в саду заболела. Самой частой причиной становятся вредные насекомые – малинный жук, паутинный клещ. Они откладывают свои яйца в основание будущей почки, и она гибнет не развившись. Решают проблему весной до образования завязи: обрабатывают куст 1-процентным раствором медного купороса или фуфаноном из расчета 10 мл на 10 л воды.

    Почему садовая ежевика не плодоносит?

    Если куст выглядит здоровым, но не приносит плодов изначально после посадки, это не зависит от того, как ухаживать за садовой ежевикой, просто такой сорт – неплодоносящий. Когда снижение плодовитости произошло в течение жизни растения, но видимых причин для этого нет, таких, как повреждение ягод насекомыми, значит – проблемы с грунтом. Возможно почва обезвожена или корни растения достигли нежелательных для ежевики слоев. В любом случае это не фатально, нужно подкормить куст железным купоросом, а на зиму внести в грунт больше удобрений.

    Почему у ежевики засыхают цветы. Железо или хлороз, листья желтеют. Подготовка кустов ежевики к зиме

    Разговоры о неуязвимости культуры перед хворями – миф. Болеет черно-сизая ягода, пусть и реже красной сестры. Собственно, генетическое родство и стало причиной ее уязвимости перед инфекциями, а различие – причиной устойчивости. Что важно знать про болезни ежевики садоводу и фермеру, о причинах поражения грибковыми, вирусными болезнями. О неинфекционных болезнях – описание, меры предупреждения и борьбы.

    Устойчивость сортов и гибридных форм оценена недостаточно объективно. Многие сорта слишком молоды, и испытания мало что могут поведать. Но главное – все оценки справедливы для почво-климатических условий места проведения тестов.

    Как правило, климат стран, откуда в основном мы получаем новинки отличается – согласитесь, в Калифорнии или Западной Европе другие условия. Весь вегетационный период в корне отличается – начиная от пробуждения заканчивая зимовкой. Именно поэтому имеет смысл говорить об отличии в оценке устойчивости сортов и гибридов к грибковым заболеваниям, вирусным.
    Так, на Северо-Востоке России, Западе Украины, где лето дождливое и нежаркое, могут похвалиться засильем серой гнили и антракноза. Можно ли сравнить климат Самары или Збаржа с Кремниевой Долиной? Ответ очевиден. Именно поэтому забудем о неуязвимости культуры перед грибковыми, и вспомним о привычной защите участка.

    К сожалению, для новой, по сути, в наших регионах культуры нет пока однозначно эффективной методики, отработанной годами. Поэтому большинство садоводов и фермеров пользуется схемами лечения малины.

    Грибковые болезни ежевики

    Грибковые болезни – на их долю приходится 80% из общего перечня хворей, которым подвержена культура с приписанной ей сверхустойчивостью. Список крайне напоминает применимый к малине и и малино-ежевичным гибрида

    Живущие в грунте и переносимые воздушно-капельным путем – ветром, дождем, механическим – через инвентарь, при пересадке, повреждении тканей, разносимые вредителями и купленные в нагрузку с саженцам – иного их. Все грибы проникают в ткани растения через устьица, чечевички, через поврежденные ткани – ранки и царапины надземной части – листовых пластин, побегов, корневой системы.

    Антракноз

    Как проявляется и когда антракноз на ежевике – в начале июня-конце мая. Особо активен во влажном прохладном климате Север-Запада России, северо-западе Украины, севере Белоруссии. Распространяется грибом Гриб Gloeosporium venetum Speg. Причина – избыток влаги: избыточный полив, сырой влажный климат, дождливый год. Все надземные части подвержены антракнозу, но в большей мере страдают листья, черешки, побеги.

    На фото антракноз на ягодах ежевики

    • На плодах: серые язвочки, иногда костянки медленно, но верно ссыхаются. Сами плоды плохо вызревают, будучи зелеными, деформируются, опадают целыми кистями.
    • На листовых пластинах:пятна мелкие, серого цвета, позже с фиолетовой каймой до 2-3 мм. Очаги располагаются вдоль основных крупных прожилок и по краю пластины. В местах поражения появляются выпады – ткань изрешечена, поедена каким-то вредителем.
    • Реже антракноз проявляется на побегах ежевики. Осмотрите основание на побегах замещения и корневых отпрысках. Увидите вытянутые, овальные фиолетовые пятна, растрескивающиеся в центре – присмотритесь к ним внимательно. Со временем, увеличиваясь в размерах, они станут вдавленными, внедряясь вглубь тканей. Цвет их изменится – они станут грязно-серыми язвочками с фиолетово-пурпурной окантовкой. Размер их – до 2.5-3 мм в диаметре. Кора вокруг пораженных участков отслаивается.
    • Плодовые веточки, латералы болеют иначе: очаг поражения смыкается в кольцо вокруг плодоносящей кисти. В результате она усыхает, отмирает – разумеется, вместе с не вызревшими ягодами.

    Меры борьбы с антракнозом на ежевике

    Помогут регулярные подкормки: внесение ежегодно ранней весной либо осенью навоза, торфонавозной смеси, удобрений NPK, во время плодообразования и созревания – минеральный комплекс; санитарная чистка участка, отсутствие загущения, переувлажнения. После зимовки обязательно удаляют поврежденные части – подпревающие, надломленные и с поврежденной корой побеги, погибшие почки на веточках, палые листья. При обнаружении первых признаков либо при обнаружении болезни в предыдущем году обработку показана обработка фунгицидами в соответствии с инструкцией. Обработки проводят следующим образом: первая – до цветения, вторая – при отрастании поросли до 30-35 см, третья – после сбора.

    Из химических средств борьбы – фунгициды, активные в отношении антракноза: 5% медного или железного купороса – против антракноза почву вокруг перезимовавших либо готовящихся к зиме здоровых побегов обрабатывают осенью и весной, больные вырезают. Из современных фунгицидов – Фундазол и производные беномила по типу Фундазим и пр., Купроксат, Топаз, Бардо Блю. Обработку проводят до распускания листьев в соттветствии с инструкцией.

    Пурпуровая пятнистость

    Пурпуровая пятнистость на ежевике (пурпурная), она же дидимелла – болезнь коварная. Страдают в первую очередь молодые отпрыски, черешки, почки. Сами листья, на которые садовод смотрит в первую очередь, поражаются в меньшей степени.

    Пурпуровая пятнистость на ежевике или дидимелла, конец лета

    Признаки пурпуровой пятнистости на ежевике: почки усыхают, отмирают, усыхают стебли молодой поросли. Листовая форма – опадание. Первые признаки наблюдаются в нижней и верхних частях стебля. Это фиолетово-бурые небольшие пятна, быстро увеличивающиеся неопределенной формы, без резких очертаний. Расположены они ближе к местам скопления черешков, которые также покрываются фиолетовыми пятнышками.

    Листья покрываются некротичными темными пятнами с желтоватой каймой. Сливаясь, грязно-пурпурные пятна могут покрывать побег по всей высоте. При этом черешки ломаются, начинается листопад, почки чернеют – они не развиваются. При сильной степени поражения побег усыхает.

    Цветение скудное, завязь малочисленна. Завязавшиеся плоды мельчают, медленно и некачественно вызревают, имеют малую сахаристость, грубую костянку.

    Меры борьбы с пурпуровой пятнистостью – как и со всеми грибковыми болезнями семейства Rubus. Ранней весной опрыскивают 2% бордоской смесью. При интенсивном развитии болезни ежевике нужна обработка фунгицидом по типу Топсин М, Фундазол.

    Но начинают с профилактики: соблюдение основ агротехники, поддержания чистоты на участке, отсутствия загущенных посадок. Поскольку грибковая инфекция может зимовать в почве – тщательная весенняя чистка. При обнаружении первых признаков – обработка фунгицидами. При массовом поражении, граничащем с эпитофией – очистка участка, посадка чистого посаженного материала на новом месте подальше от ягодников.

    Септориоз (белая пятнистость)

    Белая пятнистость ежевики, она же септориоз, появляется влажным прохладным летом – в годы жары и засухи его нет – при обилии осадков. Но не везде – в загущенных посадках, куда не ступала нога и нормирующая побеги рука не продвигалась дальше съема ягод. Поражает коварная белая пятнистость все семейство Rubus – ежевику, малину и гибриды.

    Опасность заключается в падении продуктивности вследствие значительного опадения и замедленном продвижении питательных веществ по тканям растения при поражении побегов. Замедляется развитие растения в целом, его побегообразующая функция ослабевает – страдает урожай и будущего года.

    Возбудитель Septori Rubi West. Распространяется в период вегетации пикноспорами, формирующихся в пикнидах – тех самых подушечках. Источник заражения – больной посадочный материал, пораженные части растений, особо подверженные инфекции.

    Первые признаки септориоза на ежевике проявляются в конце мая либо в начале июня. Первыми поражаются прошлогодние побеги. При вторичном заражении споры мигрируют на побеги текущего года. Пик заболевания – на момент массового созревания плодов. Протекает болезнь до самой осени, распространяясь на черешки и плодовые веточки, стебли.

    • На листовых пластинах:округлые белесые пятна, со временем светлеющие, с коричнево-пурпуровой темной каймой. В июле-начале августа наружная сторона пластин покрывается черными мелкими точками – пикнидиями гриба. По мере распространения септориоза пятна сливаются в крупные очаги – пораженные участки буреют, отмирают. Ткани сохнут, разрушаются, пластины испещрены выпадами.
    • На стеблях: белая пятнистость осенью оставляет на побегах малозаметные светло-коричневые пятна у почек и вокруг междоузлий расплывчатой формы, далее – черные точки-пикнидии. Кора растрескивается мелкими трещинами, кожица шелушится и характерно закручивается.
    • На фоне прочих процессов отмечается загнивание ягод, невызревание, измельчание.

    Меры борьбы – аналогичные с септориозом.

    Ржавчина

    Грибковое заболевание, поражающее культуру с начала лета до глубокой осени. Проявления его разнообразны и зависят от стадии развития патогена, гриба Phragmidium Link. Более подробно о диагностике и мерах борьбы – в следующей статье.

    Филлостикоз

    Проявляется в виде пятен двух видов. При атаке гриба Phyllosticta fuscozanata Thum. большие пятна темно-бурые со светлыми вкраплениями, без четких очертаний, неправильной формы, со светлой каймой. Phyllosticta ruborum Sacc. оставляет белые пятна, более мелкие и без каймы. При филлостикозе поверхность очага внедрения гриба покрывается черными точками – пикнидами, несущими споры.

    При активном развитии литья опадают, растения слабеют, что сказывается на продуктивности.

    Вирусные болезни ежевики

    Если ближайшая родственница при неблагоприятных обстоятельствах достойна любого атласа вирусных всего семейства, то ежевика менее болезненна. Но не стоит списывать со счетов болезни, снижающие сборы и значительно уменьшающие прирост.

    Мозаика

    Чем опасна мозаика на ежевике – многим: растения плохо развиты, наблюдается невысокий рост, истонченные лозы. Урожайность снижается. Но главная опасность – посадки не переживут зиму.

    Вы узнаете ее по хаотичным чередующимся желтым хлоротичным и интенсивно-зеленым пятнам – очень похожа мозаика на поражение других растений. Со временем хлоротичные пятна становятся выпуклыми, пластины чуть деформируются.

    Передается с вредителями – малиновой листовой и побеговой тлями, цикадками. Часто передается мозаика и посадочным материалом – саженцами с закрытой и открытой корневой системой.

    На фото мозаика на ежевике, середина лета

    Меры борьбы с мозаикой – профилактические. Средства, радикально изгоняющего вирус с участка, нет. Поэтому остается надеяться на предупреждение:

    • покупка здорового посадочно материала;
    • санитарная чистка участка, своевременное устранение больных растений;
    • объявление войны тле при ее засилье до полного ее изгнания – отдельные особи не в счет (но не исключено, что они приведут за собой целое племя).

    Курчавость

    Курчавость на ежевике – явление не особо распространенное, но вредоносное. Признаки можно обнаружить на двухлетних побегах. Они отстают в росте, листья принимают интенсивно-зеленый окрас, становятся морщинистыми, жесткими.

    Основной признак курчавости листьев ежевики – загнутый книзу край пластины. К осени они становятся бронзовыми, отмечается некроз жилок. Распространяется вирус с посадочным материалом, нематодами. Цветки при курчавости деформируются при развитии, не опыляются, плодообразование отсутствует.

    Меры борьбы: здоровый посадочный материал, выбраковка больных растений.

    Желтая сетчатость

    Вирус распространяется малиново-побеговой тлей.

    Очень напоминает описание симптомов сетчатости неинфекционный сетчатый хлороз. Характерные пожелтения тканей вдоль мелких прожилок, соседних участков – в виде отдельных пятнышек. Крупные прожилки окружены ярко-зеленой пигментацией. В течение лета куст покрывается хлорозом. Побеги останавливают рост, в т.ч. замещения, растение имеет хилый, нездоровый вид.

    Борьба с желтой сетчатостью носит характер предупреждения: использование здорового посадочного материала – покупка саженцев в проверенных хозяйствах и питомников; устранение с участка сдавшихся вирусу растений; борьба с основными распространителями – вредоносной тлей.

    Как видите, зная основные признаки болезней ежевики, лечение организовать не слишком сложно. В основном это современные фунгициды, старые-добрые препараты меди. А еще – предупреждение – главная мера борьбы. Куда сложнее осознать, что предупреждение – основная защита. Этот метод срабатывает на все 100%: здоровые саженцы, купленные не на стихийном рынке, а в проверенном известном питомнике. Это и профилактическая чистка участка, и строгое соблюдение агротехнике – выдержанные расстояния при высадке, понимание необходимости нормирования, хорошая освещенность и проветриваемость, отсутствие стихийных зарослей сорняков и плодовых деревьев, ягодников неподалеку.

    Природный ареал произрастания ежевики, кустарника с загнутыми шипами и вкусными черными ягодами, широк — это Северная Америка и Евразия. Наиболее активная селекционная работа по выведению садовых сортов ежевики ведется с ХIХ века в США (выведено более 300 сортов). Популярность этой ягоды в нашей стране растет — все большее число садоводов начинают ценить ежевику за ее:

    • сладкий и приятный вкус;
    • лечебные и питательные свойства;
    • высокую урожайность;
    • неприхотливость и простоту в уходе;
    • слабую подверженность болезням.

    Неприхотливость, однако, не гарантирует на 100 %, что кустарник не заболеет. В результате садовод может потерять не только урожай, но и лишиться самого растения. Ежевика — близкий родственник малины (оба растения относятся к семейству «розовые» и роду «рубус») — поэтому вредители и болезни ежевики и малины общие.

    Знаете ли Вы? Легенды Древней Греции, говоря о происхождении ежевики, рассказывают, как титаны в битве с богами пролили свою кровь, и каждая капля превратилась в ягоду ежевики. Древнегреческий врач и ботаник Диоскорид в 1 в. уже рекомендовал больным отвары из листьев ежевики как лекарственное снадобье. В русском языке слово «ежевика» известно с 18 в. и означало «еж-ягода» — из-за стеблей с загнутыми назад колючками.

    Неинфекционные болезни ежевики: признаки и лечение

    Агротехнические промахи и недоработки могут привести к болезням, которые получили название «неинфекционные». В первую очередь сюда относятся болезни, возникающие из-за недостатка или избытка того или иного микроэлемента. Чаще всего проблемы бывают связаны с содержанием следующих микроэлементов:

    Важно! Визуальная диагностика неинфекционных болезней, во-первых, затруднена сходством признаков с другими заболеваниями (грибковыми или вирусными), во-вторых, симптомы могут совпадать при избытке и при недостатке одного и того же микроэлемента.

    Лучший выход для садовода — при посадке аккуратно вносить органику, чередовать с годами полного удобрения, весной использовать комплекс азот-фосфор-калий с добавлением бора, марганца и др.

    Бактериальные заболевания, меры борьбы с ними

    Чувствительность ежевики к бактериальным болезням — повышенная. Бактериальное заболевание ежевики вызывает поражение корневой системы — это корневой рак (Agrobacterium tumefaciens). Возбудители проникают внутрь растения через естественные отверстия и мельчайшие повреждения.

    При заболевании бактериальным корневым раком на корнях растения появляются новообразования (у основания побегов) от 0,5 мм до 5 см в диаметре. Новообразования имеют бугристую, вначале зеленую, позже темно-коричневую или черную поверхность, светлую сердцевину и твердую фактуру. Заболевание влияет на растение негативно:

    • тормозится развитие побегов;
    • уменьшаются размеры растения, желтеют листья, ягоды — сухие и мелкие;
    • падает урожайность;
    • снижается засухо- и морозоустойчивость.

    В течение 1-2 лет новообразования распадаются и заражают почву. Постепенно все растения на участке заболевают. При пересадке на новый участок посадочного материала автоматически разносится и инфекция (мелкие новообразования могут быть незаметными для глаза).

    Лечение рака невозможно. Сдерживать развитие заболевания могут препараты на основе бактерии Agrobacterium radiobacter (Galltrol или Nogall).

    Средства профилактики включают в себя:

    • при пересадках, вскапывании, внесении удобрений следить, чтобы корневая система ежевики не пострадала от садового инвентаря;
    • не выращивать куст на одном месте более 7 лет;
    • не попадать гербицидами на ежевику — места ожогов могут стать патогенными очагами;
    • возвращаться на старые участки не менее, чем через 4 года;
    • в конце сезона срезать поврежденные и отплодоносившие стебли, сжигать их (пеньки не оставлять!);
    • опрыскивать ежевику бордоской жидкостью, «Абига-Пик», «Оксихом».

    Важно! Микроэлементы в почву следует вносить в соответствии с видовыми предпочтениями — больше азота для стелющихся сортов; калия и фосфора — для пряморастущих.

    Вирусные заболевания: признаки и лечение

    Вирусы вызывают самые опасные заболевания для ежевики садовой — средств для эффективного лечения ученые пока еще не выработали. Главными профилактическими методами является использование здоровых саженцев, уничтожение диких растений ежевики в радиусе 20 м от сада; соблюдение агротехнических норм.

    Курчавость — заболевание нечастое, но серьезное. Болеют чаще 2-летние растения. Главные признаки курчавости:

    • отставание в росте;
    • насыщенная зеленая окраска листьев, их жесткость и морщинистость;
    • края листьев загнуты к низу, к концу сезона — некроз жилок;
    • цветы деформированы и не опыляются.

    Лечения не существует — выявленные зараженные растения уничтожаются.

    Мозаика

    Пораженные листья ежевики имеют хаотичные желтоватые пятна. Постепенно они становятся выпуклыми, листовые пластины деформируются. Заболевание передается через вредителей (тли, цикады) или через посадочный материал. Заболевание мозаикой страшно тем, что снижается морозоустойчивость кустарника, заболевшее растение зиму не переживет. Кроме этого, мозаика тормозит развитие растения, истончает лозы, снижает урожайность.

    Средств борьбы с мозаикой не существует. Применяется в первую очередь профилактика:

    • посадка здоровых саженцев;
    • санитарная чистка участка, уничтожение больных растений и вредителей.

    Знаете ли Вы? Ягоды ежевики по биохимическому составу приближены к малине, но имеют меньшую кислотность. Цвет ягод ежевики — черный, красный и желтый. Ягоды срывают вместе с цветоложем, они долго сохраняют форму и не мнутся. Можно хранить при нулевой температуре.

    Главные распространители вируса — тли. Симптомы заболевания совпадают с симптомами сетчатого хлороза:

    • пожелтение листьев в виде отдельных пятен (прожилки выделены зеленым);
    • усиление хлороза;
    • остановка роста побегов.

    Лечения нет, в основном только профилактические меры (уничтожение тли и заболевших растений).

    Грибковые болезни ежевики, способы борьбы с ними

    Грибковое заболевание ежевики — одна из самых часто встречаемых проблем садоводов, выращивающих ежевику (80 % всех заболеваний). Оно вызывается грибками, которые проникают через устьица, повреждения (раны и царапины) корней, побегов, стеблей. Передается болезнь через садовый инструмент, ветром, дождем.

    Антракноз

    Антрактоз в наших широтах проявляется в начале сезона. Вызывается спорами грибка Gloeosporium venetum Speg (особенно благоприятен для развития болезни избыток влаги — дождливое лето, чрезмерный полив). Больше всего от болезни страдают:

    • листья — серые пятна растут и углубляются вдоль главных прожилок, появляется фиолетовая кайма (3 мм);
    • ягоды — язвочки серого цвета, деформированная форма, засыхают и опадают зелеными;
    • побеги (реже) — фиолетовые пятна на корневых отпрысках, отсыхание плодовых веточек.

    Антракноз ежевики неизлечим — необходимо сжечь больное растение с корнями. В следующие несколько лет на этом месте сажают только овощи.

    Ранней весной вносятся в почву комплексные удобрения, проводится санитарная чистка. Если замечены подозрительные симптомы — необходимо провести тройную обработку фунгицидами (до цветения, при достижении побегами 30-35 см и в конце сезона) — 5 % медным (или железным) купоросом, Фундазолом, Бардо Блю и др.

    Белая пятнистость (септориоз)

    Септориоз ежевики — частое заболевание (особенно в дождливое лето). Возбудитель — грибковые споры Septori Rubi West. Болезнь фиксируется в начале сезона. В первую очередь поражаются 2-летние побеги, позже — однолетние. Среди признаков:

    • круглые бледно-коричневые пятна с тонкой каемкой;
    • темно-коричневые или черные грибковые точки — пикниды;
    • после слияния пятен, пораженная площадь листа разрушается, появляется слизь, ягоды загнивают.

    Развитие растения тормозится, урожайность резко падает. Лечение неэффективно. Предпринимаемые профилактические меры борьбы — такие же, как при антракнозе.

    Пурпуровая пятнистость (дидимелла)

    Пурпуровой пятнистостью листьев на ежевике поражаются прежде всего молодые почки, отпрыски и черешки (листья поражаются меньше всего). Возбудитель болезни — грибковые споры Didymella applanata Sacc. Болезнь особенно прогрессирует при усиленной влажности и загущенности посадок. К признакам заболевания относятся:

    • усыхание молодых почек и стеблей;
    • некротические пятна темного цвета на листьях, опадание листвы;
    • фиолетовые пятна на стебле (первоначально в нижней и верхней частях);
    • скудное цветение и отсутствие завязи.

    Борьба с заболеванием традиционная — опрыскивание 2 % бордоской смесью.

    • следование правилам агротехники;
    • борьба с загущением и поддержание чистоты;
    • весенняя обработка участка.

    Серая гниль (ботритис)

    Болезнь вызывается спорами гриба Botyrtis cinerea Pers. Первые признаки заболевания проявляются уже во время цветения. Серая гниль может поразить все надземные части ежевики, но наиболее часто страдают ягоды — теряют аромат, вкус, покрываются серым пушистым налетом. При повышенной влажности происходит загнивание ягод ежевики, при низкой — их мумификация.

    При поражении побегов — они покрываются также серым налетом. При понижении температуры на пораженных побегах образуются черные бугорки (склероции), зимой больные побеги погибают, склероции попадают в землю и могут находиться там несколько лет, представляя опасность не только для ежевики, но и малины, смородины, клубники.

    Для борьбы с болезнью чаще всего применяют фунгициды с ипродиноном (Ровраль Аквафло) в смеси с каптаном. После 2 применений подряд нужно чередовать с другими фунгицидами, например на основе фенгексамида (препарат Тельдор), комбинированные фунгициды (с содержанием пираклостробина и боскалида).

    Важно! Возбудитель серой гнили — Botyrtis cinerea Pers быстро вырабатывает устойчивость к фунгицидам, поэтому необходимо чередовать препараты разных принципов действия и химических групп.

    Ежевика является ветвистым полукустарником с удлиненными простирающимися либо прямостоячими стеблями растущим по всему Северному полушарию. Эта культура с сильной корневой системой, способной глубоко проникать в грунт, благодаря чему не промерзает даже при суровых зимах. Также, из-за полного залегания центрального корня, растение может с легкостью выдерживать непродолжительные засухи. И теперь многим становится интересно — как выращивать ежевику?

    Культура достаточно требовательна к заботе, так как при несоответствующем уходе за растением может не только усугубиться ее вид, но и ощутимо понизиться урожайность. Ежевика считается тепло- и светолюбивой культурой. Любит землю с нейтральной и слабокислой реакцией. Почва для ее рассаживания не должна быть плотной, а в междурядьях следует избавляться от сорняков. Во время многочисленного цветения немаловажно, чтобы земля была сырой, но нельзя давать застаиваться воде. Растение не выносит заболоченных и подтопляемых местностей, и уход за ежевикой может гораздо усложниться.

    После дождя либо полива грунт требуется бороздить на глубину до 8 см, пытаясь при этом не сломать маленькие корешки. Междурядья необходимо мульчировать сыпучими органическими смесями. Если ежевика растет на влажной, плохо дренируемой почве, то производить покрытие не рекомендуется.

    Полив культуры

    Считается, что однако оно предпочитает влагу. Ввиду этого не нужно допускать высыхания земли, в особенности вызревания плодов. От длительной засухи очень страдает надземная часть культуры: молодые ростки не успевают взойти как следует, начинают опадать уже заложенные почки, а существующие ягоды сохнут и осыпаются.

    Помимо устойчивой влажности грунта, уход за ежевикой требует и некоторой влаги воздуха. В связи с этим в период долговременной засухи, следует по вечерам опрыскивать кусты.

    Молодые кустики в первый год жизни после рассаживания нужно постоянно поливать, сохраняя почву во влажном состоянии. Полив совершается только теплой отстоянной водичкой капельным методом. По окончании лета орошение сводится к минимуму, а поздней осенью под каждый куст необходимо вылить до 30 л воды, чтобы растение не промерзло зимой.

    Подкормка

    Как и все остальные садовые культуры, ежевика нуждается в сбалансированном питании. Усиленное поглощение питательных веществ приходится на этап активного формирования, роста и цветения. Это примерно май-июль, когда зацветает ежевика. Размножение тоже попадает на этот период. В этот период подкармливают кусты еще минеральными удобрениями. Однако не следует пересыщать культуру, потому что это может плохо отразиться на урожайности и состоянии кустов.

    На стадии распускания растению необходим калий, поэтому требуется добавить любую калийную подкормку или полить кустарник зольной смесью (200 г золы на 10 л воды). В сезон наполнения плодов осуществляют комплексной минеральной органикой, опрыскивают листья раствором с дополнением калия, азота и фосфора. Любые подкормки вносят в землю лишь после ее смачивания.

    Как добавлять органику

    Ежевика, описание которой мы привели, произрастает на одном месте около 10-15 лет, поэтому после рассаживания на 3-4-й год нужно ежегодно вносить органические удобрения (торф, компост, перепревший навоз), а также производить подкормку разбавленным во время расцветания.

    Органику обычно добавляют в осеннюю перекопку, для чего междурядья взрыхляют и вносят на 1 кв. м. не более 5 кг навоза, мешая его с 40 г и 30 г суперфосфата. В весенний период, как только зарождаются первые завязи, растение удобряют любой азотной подкормкой (мочевиной либо аммиачной селитрой). А вот по окончании лета нельзя давать минеральные удобрения — это может привести к быстрому развитию культуры, и кусты не смогут соответствующе подготовиться к зимовке.

    Обрезка ежевики

    Весной у растения еще до зарождения почек срезают обломанные и сухие после зимы ветки, а также прихваченные морозом верхушки ростков до первой здоровой завязи. Кусты первоначального года формирования подвергают двойному укорачиванию: в мае для активизации роста боковых стеблей обрезают верхнюю часть побегов на 5-7 см, а в июле подрезают на 8-10 см макушки тех ветвей, которые выросли в длину больше 50 см. Из них сохраняют лишь 6-8 самых прочных отростков, другие просто удаляются.

    Как обрезать зрелые кустарники

    У взрослых кустов, помимо поломанных и подмерзших стеблей, весной укорачивают все ослабленные ростки, оставив на кустарнике 5-10 здоровых побегов. Боковые разветвления срезают таким способом, чтобы на них было по 8-12 завязей. Обрезка ежевики обуславливается еще и тем, что на протяжении вегетационной фазы необходимо удалять сформировавшиеся за лето корневые поросли, сохраняя лишь те, которые произросли с весны (как раз они и будут плодоносить в следующем году).

    Весенние ветки следует укорачивать в осеннее время на высоте 1,8-2 м. Помимо этого, требуется срезать все больные стебли, немаловажно вырезать под корень все отростки второго года после того, как они закончили свое плодоношение.

    Ежевика: размножение

    Бывалые дачники используют несколько методов разведения растения.

    Заболевания культуры

    Чтобы регулярно довольствоваться обильным плодоношением, требуется контролировать состояние здоровья кустов, не допускать присутствия сорняков в междурядьях, длительного застаивания воды или засухи. Основные болезни ежевики:

    • Антракноз — поражает ягоды, можно обнаружить с конца весны, вызывает неравномерное и замедленное развитие плодов.
    • Ржавчина — заболевание, которое уничтожает молодые листья и стебли. Внешне выглядит как коричневые пятна, понижает урожайность до 60%.

    Становясь все более популярной культурой, ежевика уверенно поселяется на наших дачных участках. Но здесь ее могут подстерегать вредители и возбудители заболеваний, которые вполне могут испортить урожай, загубить растение или, по крайней мере, добавить хлопот садоводу. Их желательно распознать как можно раньше, чтобы вовремя начать борьбу. Вот почему нужно знать какие основные болезни и вредители могут ей угрожать.

    Нужно отметить, что инфекционные заболевания, то есть те, возбудителями которых бывают бактерии, вирусы или грибы, в равной мере угрожают ежевике и малине. Если на участке растут обе эти родственные культуры, то у них могут быть одни болезни, а значит, лечебные и профилактические мероприятия придется распространить на все растения.

    Чаще всего ежевика (как и малина) подвергается грибковым заболеваниям. Споры легко переносятся ветром или на лапках насекомых, зимуют на растительных остатках или в верхнем уровне почвы. Поражают они обычно ослабленные растения с нарушенным иммунитетом. Бывает так, что заражение началось, но не проявилось в полной мере благодаря силе и здоровью растения, а на следующий год ему придется гораздо хуже. Это одна из причин обязательного уничтожения отплодоносивших побегов, их рекомендуют не просто вырезать, но сжечь, чтобы не дать болезни ни единого шанса. Многие современные сорта и гибриды имеют устойчивость к грибковым заболеваниям, но она не дает стопроцентной защиты, поэтому лучше знать самое главное о распространенных заболеваниях, чтобы постараться их не допустить или вовремя распознать.

    Септориоз или белая пятнистость может попасть на чистый участок с посадочным материалом, а распространяется она потом очень быстро. Под конец дождливого мая на листьях появляются круглые светло-коричневые пятна, которые постепенно белеют, через некоторое время посреди белых пятен с коричневой каймой возникают черные точки, они постепенно соединяются, вся пораженная поверхность буреет и выпадает. Сначала поражаются листья на побегах второго года, а потом и на молодых. Если не остановить процесс, то он достигнет своего максимума во время созревания плодов, а до осени пострадают все растения. Ягоды сгниют, молодые листочки, веточки, побеги словно покроются слизью.

    Стебли поражаются осенью, причем симптомы можно не разглядеть на первом году роста побегов. На нижней части побегов появляются светлые пятна, которые на зеленых побегах почти не видны, заметить их удается на иначе окрашенных ветках. Они могут появиться возле почек, на междоузлиях, заметить их трудно, пока не появятся черные точки, потом трещины. Кора на пораженных участках шелушится, скручивается. Кустик страдает, но растет: пораженные почки умирают, а если побег поражен, то из ближайшей почки развивается короткая слабая веточка.

    Повышенная влажность, затененность, загущенность куста – вот благоприятные для развития септориоза условия. Они же способствуют появлению другого грибкового заболевания, специфического для ежевики и малины – антракноза.

    В конце мая и самом начале июня на корневых отпрысках, молодых побегах замещения снизу появляются мелкие фиолетовые пятнышки, которые потом сливаются, превращаясь в сероватые с красным язвы, посреди которых ткань трескается. Кора вокруг язв начинает отслаиваться. На листьях пятна располагаются вдоль жилок или края, пораженная ткань засыхает и отваливается. На кистях с плодами эти пятна образуют замкнутое кольцо, вся кисть увядает, ни один плод не вызревает. На зрелых плодах образуются серые язвы.

    Если болезнь не остановить, то верхушки молодых побегов покроются толстой коркой. Такие побеги могут погибнуть зимой из-за сильной ослабленности, а если и переживут холода, то урожай дадут минимальный, поскольку плодовые почки во время болезни почти не образовались. А плодоносить будет гриб – на корках появятся мелкие черные точки, это и есть его плоды. Они перезимуют на пораженных ветках, на растительных остатках, на сорняках, а весной захватят еще большую площадь. Поэтому борьбу нужно начинать сразу, при появлении малейших признаков поражения.

    Устойчивость к таким заболеваниям показывают здоровые кусты, а для хорошего роста и здоровья их нужно вовремя удобрять. Поэтому специалисты рекомендуют весной вносить комплексное минеральное удобрение, чтобы на 1 кв. м получалось по 9 г азота, калия и фосфора. Осенью или весной нужно давать ежевике перегной и компост, не менее 3 кг под каждый куст. Необходимо следить за чистотой земли вокруг кустов – вовремя убирать сорняки, осенью полностью убирать листья, побеги сжигать, даже если не было замечено грибковых инфекций. Вся земля между и вокруг кустов должна хорошо перекапываться. А весной после первого же рыхления под кустиками землю полезно мульчировать толстым слоем (7 – 8 см) соломы с навозом или торфа. А при покупке новых саженцев нужно их очень внимательно осматривать, чтобы не принести на участок пораженные экземпляры.

    Еще один любитель именно ежевики – гриб фрагмидиум руби, возбуждает заболевание, известное как ржавчина. Этот гриб производит разные типы спор на каждой из пяти стадий своего развития. Все стадии по-разному поражают растение, а споры все больше заражают его и окружающие растения.

    Сначала на листьях появляются в начале лета мелкие светло-коричневые или оранжевые пятнышки, внутри них созревают споры, которые покрывают липкой массой стебли, листья, черешки. Потом эта масса засыхает, с течением времени превращается в пленочку, а листья, черешки и стебли покрываются выпуклыми оранжевыми подушечками, в которых созревают очередные споры. Потом пораженные стебли становятся бурыми, на них появляются язвы оранжевого цвета. Грибницы прекрасно переживают зиму и на следующий год продолжают убирать растение. Распространяясь дальше по стеблям, она заставляет их усыхать.

    Среди лета из оранжевых подушечек на нижней стороне листа разлетаются новые споры, продолжающие заражать ежевику. Ближе к осени листья покрывают черные пустулы, это очередные споры, они устраиваются на опавших листьях пережить зиму, а с весны все повторяется вновь, но уже с большей силой, поражаются молодые сильные побеги.

    Чтобы уберечь растения, их нужно внимательно осматривать, а при первых же проявлениях заражения – срочно предпринимать меры по обеззараживанию. Хороший результат в борьбе с грибковыми заболеваниями показывает чесночный настой. Берут 300 г чеснока, измельчают, заливают 3 л воды, сутки настаивают. Потом процеженный настой разбавляют теплой водой (двадцатикратно) и обрабатывают им кусты, желательно делать это во второй половине дня. Это же средство может защитить от вредителей – клещей и тлей.

    Можно обработать всю наземную часть растения настоем молочая, только придется маленькой кисточкой или щеточкой натереть все побеги, листики и стебельки. Для этого средства молочную зелень (300 г) измельчают, оставляют на некоторое время под солнцем, потом заливают литром воды, настаивают 5 часов, процеживают. Такую обработку нужно повторять через день. Потребуется не больше четырех обработок, чтобы растение полностью выздоровело.

    Против грибковых инфекций прекрасно помогает обработка растений серой. Но ее можно проводить, если температура воздуха не опускается ниже +18 градусов, иначе не будет результата. На 10 л воды нужно взять 100 или 150 г коллоидной серы.

    Для профилактики весной, когда листья только распускаются и осенью после сбора урожая, можно опрыскать кусты бордоской жидкостью. Но только она должна быть нейтральной или слабощелочной, кислая грозит ожогом листьев. Проверить приготовленную жидкость можно лакмусовой бумажкой – на ней не должен появиться красный цвет после контакта с жидкостью. Некоторые садоводы считают, что лучше использовать бургундскую жидкость, потому что в ее состав не входит известь. Чтобы ее приготовить берут 10 л воды, 100 г медного купороса и 50 г кальцинированной соды. Еще добавляют сахар, чтобы жидкость прилипла к зелени. Прежде чем применить какой-нибудь препарат, нужно сделать пробу на одной веточке.

    Дидимелла или пурпуровая пятнистость поражает листья меньше, чем черешки, побеги, почки. Сначала на стеблях появляются фиолетово-бурые пятна, потом они разрастаются, кольцом опоясывают побег. Это приводит к усыханию и ломкости черешков, листопаду, почки не развиваются, они чернеют, а стебли при сильном поражении могут засохнуть. Цветы и ягоды не поражаются, но плоды вырастают слабые, мелкие, кислые, могут не вызреть. Это тоже грибковое заболевание, оно возникает при повышенной влажности на слишком густых кустах. Профилактика – борьба с загущением, уничтожение опавших листьев, чистота в междурядьях. Лечить тоже можно опрыскиванием настойкой чеснока, бордоской или бургундской жидкостью.

    Мучнистая роса и ботритис, или серая гниль поражают ягоды. Мучнистая роса покрывает ягоды белым налетом, может поражать побеги, точнее, самые точки роста, молодые листочки. Такие ягоды есть нельзя, все пораженные части растения нужно уничтожить. Ботритис вызывает гниение ягод при хранении. Пораженные им ягоды тоже есть нельзя, не годятся они и для переработки. Он может повредить побеги, поселяясь в междоузлиях, зараженные им побеги обычно вымерзают зимой. Размещение побегов на шпалерах, без загущения, с возможностью постоянного проветривания сведет возможность заболевания к минимуму. Если его не удалось избежать, то средства лечения и профилактики всех грибковых заболеваний те же, что при борьбе со ржавчиной.

    Видео «Вирусные заболевания ежевики и малины»

    Если вирусные болезни пришли на посадки ежевики и малины, с ними надо бороться. О том, как следует действовать, расскажет эксперт в этом видео.

    Неинфекционные болезни

    Неинфекционным болезнями принято называть реакцию растений на избыток или недостаток тех или иных микро- и макроэлементов, потому что нарушения баланса питания нередко заставляет листья и побеги подсыхать, и не дает нормально созревать плодам.

    Например, недостаточное количество азота в почве ослабляет рост растения, зеленые его части бледнеют, желтеют, листья могут опадать просто посреди лета. Цветет такое растение слабо, плоды растут мелкие, могут не вызревать, молодые побеги почти не развиваются. А избыток азота приводит к появлению на листьях коричневых пятен, к их свертыванию и преждевременному опаданию.

    Появление темно-коричневой каймы по краю листьев свидетельствует о недостатке калия. Листья курчавятся, потому что неравномерно растут части листовой пластины, они могут потерять зелень, становятся слишком бледными или голубоватыми. Ягоды тоже спеют неравномерно, их серединка может стать слишком мягкой. Если же калия слишком много, то побеги растут медленно, междоузлия удлиняются, на светлеющих листьях появляются темные пятна отмирающих тканей, листья опадают.

    Недостаток фосфора замедляет рост ежевичных листьев, их цвет меняется от темно-зеленого до красновато-бронзового и черного при засыхании. Листья опадают, цветение и созревание плодов отодвигается во времени и замедляется. А вот избыток фосфора заставляет листья светлеть и обесцвечиваться с середины, а по краям они приобретают коричневатую кайму.

    Если мало кальция, то молодые листья растут все более бледными, причем старые сохраняют свой здоровый насыщенный зеленый цвет. Верхушечные почки не развиваются, верхние части молодых побегов нередко засыхают, а завязи разлагаются. Слишком большое количество этого элемента как бы не дает расти побегам – междоузлия сближаются, листья собираются в розетки, ткань листьев между прожилками изменяет цвет, иногда наполняется водой.

    При недостатке железа возникает хлороз листьев – все пространство листовой пластины между жилками светлеет, словно выцветает. Ягоды при этом усыхают, съеживаются. Избыток железа приводит к похожим результатам: молодые листочки полностью обесцвечиваются, а ягоды засыхают.

    Недостаток магния окрашивает листовую пластину между жилками красным цветом, на фоне которого зеленые полоски жилок смотрятся очень нарядно, потом они тоже краснеют, а листья опадают, начиная с самых нижних. Собственно, этим процессом осенью мы восхищаемся, а вот посреди лета он свидетельствует о магниевом голоде растения. Если же листья темнеют, вытягиваются, нарушая пропорции, а потом сворачиваются и опадают, то магния слишком много.

    Когда на верхних молодых листьях проступает красивый узор, между зелеными жилками пластина сначала желтеет, а потом становится коричневой, потом лист падает, то ежевике явно не хватает марганца. Если же марганца слишком много, то лист покрывается пятнами, искривляется, морщится.

    Избыток и недостаток основных элементов питания равно вредны для роста ежевики, лучше всего пытаться соблюдать нужный баланс. Это возможно, если внимательно наблюдать за всеми изменениями, которые происходят во время вегетационного периода, тогда можно вовремя заметить и исправить ситуацию.

    Вредители ежевики

    Растущая в саду ежевика может подвергаться нападениям разных вредителей, чаще всего насекомых, которые способны причинить вред всем частям растения. Но это совершенно не обязательно. Знание садоводом основных врагов может помочь избежать встречи ежевики с ними.

    В верхнем слое грунта, во влажных низинках живет и размножается медведка – крупное крылатое насекомое, которое отлично приспособилось рыть землю, чтобы отложить в ней яйца. Крупные личинки становятся взрослыми особями только следующим летом, а все это время они портят корни растущих на участке кустарников, овощей, корнеплодов – всего, чем можно поживиться. Дачники борются с медведками жестоко и безжалостно, иначе можно потерять весь урожай и все растения на участке. Их собирают, устраивая ловушки, травят, подкладывая в ловушки приманку со спичечными головками, осенью приманивают в ямки с навозом. Все эти мероприятия вполне способны прогнать вредителей.

    Хрущи тоже представляют немалую опасность для корней, молодые личинки майского жука подгрызают тонкие корешки, а взрослые способны перекусить корневища стебли, погубив тем самым весь куст. А живут они среди корней наших растений 5 лет до превращения в куколку, потом только через 1,5 года вылетает жук. Если майские жуки поселились на участке, то нужно собрать личинок. Для этого куст нужно полностью выкопать, отряхнуть на подстилку всю землю с корней, а потом ее просеять, выбрав все личинки. Прежде чем посадить куст обратно, его корни и землю в яме поливают табачным раствором (на 10 л воды берут 100 г табачной пыли). Можно окунуть корни в глиняную болтушку, добавив в нее табачную пыль.

    Листья часто страдают от тли, клещей и малинного листового пилильщика. От тли спасают кусты настоями чеснока или табака, более действенный препарат – нитрафен. От клещей используют настои табака, чеснока, луковой шелухи, добавляя к ним жидкое мыло. Если температура поднялась выше +18 градусов, можно обработать серой, если растительные препараты не помогли. Против листового пилильщика применяют еще раствор карболового мыла.

    Малинная почковая пыль и малинно-земляничный долгоносик способны уничтожить плодовые почки, соцветия и завязи. Их собирают механическим способом, смывают растительными препаратами, в самом крайнем случае можно воспользоваться карбофосом.

    Чтобы не допустить вредителей к ежевике, необходимо следить за чистотой между кустами и в верхнем слое почвы – убирать растительные остатки, вскапывать и рыхлить грунт, уничтожать зараженные листья и побеги, мульчировать землю под кустами.

    Ежевика, выращенная в собственном саду — это невероятное лакомство. По своим вкусовым свойствам эта ягода даже превосходит свою ближайшую родственницу — малину . Вот только болезни, свойственные обоим растениям, могут серьезно снизить, а то и погубить урожай. Поэтому очень важно уметь распознать проблему, зная, как она выглядит по фото. После этого нужно уметь вылечить ежевику.

    Вирусные заболевания

    Эти инфекции нельзя излечить, зараженные растения нужно уничтожить. Кроме того, они опасны не только воздействием на саму ежевику . Вирусы легко могут передаться другим растениям, особенно малине, если она есть на участке.

    Внимание! Черенки ежевики нужно покупать только у проверенных продавцов, чтобы не приобрести инфицированные растения.

    Грибковые заболевания

    Самые распространенные заболевания среди окультуренных растений. Проникнуть грибок может через раны, солнечные ожоги и повреждения, нанесенные насекомыми.

    Внимание! Ежевика склонна болеть мучнистой росой и серой гнилью, которые также лечатся фунгицидом.

    Недостаток полезных веществ

    При недостатке того или иного полезного вещества, нужно вносить соответствующее удобрение. А определяется дефицит так:

    • азот — слабые побеги, мелкие листья, которые желтеют и становятся ломкими, цветение слабое, ягоды мелкие;
    • железо — жилки листьев становятся бледными или желтыми, ягоды усыхают;
    • калий — на взрослых листьях появляется ободок коричневого цвета, спелые ягоды становятся размягченными внутри;
    • магний — между жилками листьев появляются прозрачные промежутки, сами же листья приобретают пурпурный или красный цвет, также они опадают раньше времени;
    • кальций — молодые листья быстро желтеют, верхние почки не развиваются, а быстро отмирают;

    Проблемой может стать недостаток или избыток питательных веществ

    • бор — листья на таких растениях растут очень мелкими, скручиваются и опадают, на ягодах появляются пробковые образования или впадины;
    • медь — кончики листьев белеют, побеги слабо растут, верхушки отмирают;
    • марганец — на листьях появляется узорчатый рисунок, потом они желтеют и опадают уже к середине лета;
    • фосфор — листья растут крайне медленно, окрас их становится тусклым, приобретает бронзовый оттенок, а затем вовсе чернеют и усыхают;
    • цинк — на верхушках таких кустов растут очень мелкие листья, их структура утолщается;
    • молибден — на молодых листьях ежевики появляются светлые пятна, после чего они высыхают и загибаются внутрь.

    Переизбыток полезных веществ

    Много веществ — тоже не слишком хорошо, поэтому подкормку нужно вносить по правилам и в определенных количествах:

    • азот — от его переизбытка на листьях ежевики образуются пятна коричневого цвета, а листья сворачиваются и опадают;
    • железо — прожилки на молодых листьях желтеют, как и весь лист со временем, а ягоды высыхают;
    • бор — на краях листьев появляются ожоги, после чего листья скручиваются и опадают;
    • калий — медленный рост побегов, листья светлее обычного, но с темными пятнами;
    • кальций — между жилками листья быстро желтеют, также на них появляются пятна, наполненные жидкостью;
    • медь — листья становятся желтыми или коричневыми, урожай снижается;
    • магний — листья темнеют и сморщиваются;
    • марганец — на листьях появляются пятна коричневого, белого или желтого цвета, листья искривляются или сморщиваются;
    • фосфор — листья резко светлеют, а по краям становятся коричневыми, позже на них проявляется некроз;
    • сера — цвет листвы тускнеет, сами они заворачиваются внутрь, стебель начинает плохо сгибаться
    • хлор — листья ежевики становятся бледно-зелеными, стебель неестественно твердеет, перестает сгибаться;
    • цинк — из-за его недостатка отмирают верхние побеги, листья становятся желтыми, а их прожилки красными или даже черными.

    Пока окультуренная ежевика не очень популярна в отечественных садах. Но со временем садоводы будут интересоваться ею все больше, благодаря ее уникальному вкусу и полезным свойствам. Поэтому важно уметь правильно распознавать и бороться с заболеваниями ежевики. А, что еще лучше, проводить их профилактику.

    Вредители ежевики и борьба с ними в саду

    Садоводы со стажем не понаслышке знают, что представляют собой вредители ежевики. Борьба с ними в саду или на даче занимает у них не мало времени. Интересно заметить, что ежевика и малина относятся к общему виду семейства — Rosaceae. Соответственно у них много общего, в том числе, вредители. Поэтому насаждения ежевики также нужно защищать от них. Какие вредители опасны для ежевики? Как они выглядят? Фото вредителей ежевики. Чем обработать ежевику весной от вредителей?

    Хрущ западный майский (Melolonthamelolontha L)

    У ежевики по весне наступает бурный период роста, цветения. Хрущ находит ягодные растения, поражает их, отчего может начаться буйное опадение листьев, завязей, цветков.

    Ещё больший урон возникает от личинок майского жука, которые повреждают корни растения, подгрызая их.

    На зимовку взрослые особи прячутся в почву. А весной для них наступает благодатное время, массовый лет майского жука, особенно, когда растения обильно цветут. В этот период основным источником пищи для вредителей ежевики становятся листья. В почве также можно обнаружить крупные кладки личинок, примерно на глубине до 40 см.

    До полного развития личинок вредителей должно пройти около трёх лет. Все это время они питаются гумусом, наносят урон корням, из-за чего растения начинают очень быстро вянуть, а потом гибнуть. К лету четвёртого года личинки хруща начинают окукливаться на глубине до 60 см. А ещё через 40 дней из них вылупятся жуки, которые будут находиться в почве до следующей весны.

    • Если вы только собираетесь посадить кусты ежевики, то профилактической мерой борьбы с хрущом будет замачивание на 30 минут корней саженцев в 0,65-ном растворе Актары.
    • Достаточно эффективны препараты Антихрущ, Конфидор в период вегетации. Достаточно обработать растворами почву вокруг кустов, полить их.
    • Некоторые садоводы с успехом используют йод против хруща. Раствором йода – 20-25 капель на ведро воды – полить растения под корень.
    • Большую пользу приносит посев между рядами ежевики такого сидерата, как горчица. Выделения корней горчицы не по нраву хрущам, они покидают это место.
    • Хорошо помогают бороться с хрущами скворцы. Не ленитесь, развесьте скворечники по саду. Скворцы уничтожат всех майских жуков, а значит хрущей скоро не будет. Правда, скворцы не прочь полакомиться черешней, но выбирать, что дороже, вам.

    ↑ к содержанию ↑

    Малинный жук (Byturustomentosus F)

    Этот вредитель способен нанести масштабный урон всему растению, повреждая все — от листьев, соцветий до стеблей, корней. Насекомое размером 4 см имеет серовато-чёрный окрас, густо покрыт жёлто-ржавыми, грязно-серыми волосками.

    На зимовку жуки отправляются в почву, а по весне выходят наружу, начинают поедать цветки крыжовника, ежевики, смородины, многих фруктовых деревьев. Но предпочтение эти вредители отдают именно малине и ежевике.

    Жуки могут сильно выедать листья, оставляя за собой дыры на листве, цветках, бутонах. Ягоды также могут быть поражены, на них быстро образуется гниль.

    Кладка яиц происходит в цветки или свежую завязь. Это отличная питательная среда для личинок вредителя. По мере развития личинки падают на почву, остаются там до окукливания. Осенью куколки превращаются в жуков, которые также предпочитают зимовать в почве, долго не появляясь на поверхности. Некоторая часть личинок остаётся там до окукливания до следующей весны.

    • Для профилактики распространения малинного жука используют перекапывание почвы под кустами поздней осенью или ранней весной. Садоводы советуют опудрить вкопанную землю табачной пылью или золой.
    • Нельзя оставлять на кустах гнилые ягоды.
    • При появлении бутонов, примерно за неделю до распускания цветков, опрыскивают ежевику растворами актеллика, искры, кемифоса, фуфагона, кинмикса. Можно чередовать эти растворы.

    ↑ к содержанию ↑

    Олёнка мохнатая или бронзовка мохнатая (Epicometishirta Poda)

    Жук внешне выглядит не очень примечательно. Насекомое имеет чёрный окрас с белыми точками на подкрылках. Жук Олёнка мохнатая покрыт густыми серо-жёлтыми волосками.

    Зиму вредитель пережидает в почве, а наружу выходит ранней весной. Источником питания насекомое выбирает цветки, лепестки ежевики.

    Наибольшая активность вредителя наблюдается с наступлением солнечных дней, когда тепло — это с 10 до 16 часов. В сырую, пасмурную погоду, по ночам жуки не остаются на растениях, а уходят вглубь почвы или зарываются под слоем растительной среды.

    Кладка яиц происходит в почве на глубине до 4 см. Для питательной среды личинок достаточно гумуса, растительных остатков. Окукливание происходит примерно в середине лета, а уже во 2-3-й декадах сентября все куколки выходят наружу, становясь жуками.

    Взрослые особи зимовать предпочитают в толще почвы, обнаружить их можно только следующей весной.

    • Отличным средством против олёнки мохнатой по свидетельству садоводов является инсектицид Калипсо. Раствор этого препарата эффективно уничтожает вредителя на других растениях, цветах.
    • Нельзя игнорировать физический способ уничтожения Олёнки мохнатой. Вредителей стряхивают с кустов, веток деревьев, цветов на подстилку, заливают керосином, сжигают.

    ↑ к содержанию ↑

    Стеблевая малинная галлица (Lasiopterarubi Heeg)

    У этого вредителя ежевики и малины мелкое тельце — не более 2 мм. Жуки с прозрачными крыльями окрашены в чёрный цвет, имеют коричневую спинку, покрыты желтоватыми волосками.

    Массовый лет насекомых начинается в середине лета, как раз, когда происходит обильное цветение ежевики. Кладку яиц вредителя можно обнаружить в молодых побегах. Сначала крохотные, безногие личинки проникают внутрь коры побегов, чтобы получить там благоприятную питательную среду.

    У поражённых растений стебли покрываются галлами – образованиями в виде вздутий. Там личинки жуков остаются зимовоть, а весной окукливаются, становятся жуками, которые с наступлением периода цветения вновь откладывают яйца.

    Из-за развития галлицы, рост растений значительно останавливается. Начинается необратимый процесс, связанный с полной гибелью растения.

    Меры борьбы с галлицей подробно описаны в статье «Галлица на малине, как бороться». Способы борьбы с галице на ежевике и малине одинаковы.

    Малинная стеблевая муха (Chortophiladentiens Pand)

    Это достаточно распространённый вредитель ежевики и малины. Появляясь, насекомые начинают повреждать стебли молодых растений. Вредитель — с темным окрасом, с характерно выступающим «лбом». Взрослые особи жуков могут достигать до 7 мм длиной. Личинки вредителя белого цвета, червеподобной формы размером до 5 мм.

    На зимовку жуки уходят в почву на глубину до 6 см, а также их можно обнаружить в густой траве или под кустами. Для окукливания достаточно, чтобы воздух прогрелся до +13 градусов. А ещё через десять дней начинается массовый лет взрослых особей насекомых.

    Вредители оседают на стебли растений, уничтожая побеги. Кладка яиц происходит в область цветков, верхушек молодых побегов, а также в пазухи не успевших раскрыться листьев.

    Личинки, попадая в питательную среду, начинают активно развиваться, прогрызают побеги. Сначала они устраивают там для себя ходы, затем опускаются вглубь стебля, чтобы остаться там зимовать. Годичного цикла достаточно для появления одного поколения вредителей.

    • Химические средства для борьбы с малинной стеблевой мухой малоэффективны. Специалисты советуют обрезать поникшие побеги ежевики сразу же, как только замечено увядание. Только так можно преградить путь мухе спуститься внутри побега вниз, чтобы окуклиться в земле.
    • Срезанные побеги надо обязательно сжечь.

    Клещ ежевичный (Acalitus essigi)

    Клещ настолько мал, что порой его можно сразу не заметить. Насекомое имеет вытянутую форму, как червь.

    На зимовку вредители не уходят под почву, а остаются внутри почек растений, выбирая именно ежевику. С наступлением тепла происходит миграция насекомых на побеги, а затем, во время буйного цветения, на соцветия, ягоды.

    Именно в ягодах клещ ежевичный находит себе отличную питательную среду. Он одновременно и ест, и вводит внутрь ягоды вещества, влияющие на их качество. Из-за этого ягоды ежевики не могут полноценно созреть. Ухудшается внешний вид растения, вкус ягод, которые уже не могут быть пригодны к реализации.

    Ягоды ежевики, поражённые клещом, не темнеют при созревании, они или полностью остаются красными, или частично.

    Ежевичный клещ способен уничтожить до 50 процентов урожая.

    Для предотвращения внедрения клещей внутрь цветков, ягоды следует опрыскать побеги ежевики весной до распускания почек растворами Энвидор, Тиовит Джет, Би-58.

    Клещ паутинный обыкновенный (Tetranychusurticae Koch)

    Паутинный клещ имеет размер до 0,4 мм. Вредитель выбирает для себя в качестве питательной среды цветки, листья, стебли ежевики, смородины, других плодовых культур. Для оплодотворения и зимовки клещ выбирает опавшую листву, растительные остатки, а также кору штамбовых деревьев.

    Когда весной воздух нагревается до 12 градусов, насекомые выползают из укрытий, перебираются на листву, оставаясь на их тыльной стороне. Растение снизу начинает покрываться тонкой паутиной.

    За период цветения клещ способен вывести до 12 генераций. Листья растений при этом начинают сильно вянуть, желтеть, опадать уже к середине лета.

    Основной урон клещи наносят стеблям растений – прокалывая эпидермис, высасывая клеточный сок листьев. Обнаружить этот процесс можно по виду листьев, на них появляются образования — белые пятна. Сильно повреждённые листья прекращают фотосинтез, в них исчезает зелёный пигмент и влага.

    В результате поражения растения обыкновенным клещом снижается урожайность, ухудшается способность ежевики противостоять болезням.

    • Ранней весной следует собрать все прошлогодние листья под кустами ежевики, сжечь их, так как там могут оставаться зимующие клещи.
    • Обработку от паутинного клеща следуют начинать, когда почки проклюнутся и появятся первые зелёные листочки. Можно обрабатывать растения препаратами биологического происхождения (Фитоверм, Актофит, другие) или химическими – Тиовит Джет, Би-58, др. Препараты можно чередовать.
    • Количество обработок — не менее 3-х, периодичность — 7-10 дней.

    Заболевания садовой ежевики на участках, принимаем меры в 2020 году

    Ежевика подвергается заболеваниям и нападениям вредителей, как и другие садовые культуры. Чтобы эти факторы не представляли для дачника серьезной угрозы и не мешали получению высокого урожая, следует знать возможные проблемы заранее. В статье расскажем про болезни ежевики, дадим рекомендации по профилактике и лечению заболеваний.

    Разновидности заболеваний садовой ежевики на дачном участке

    Ежевика – родственница похожей ягоды малины. При близком соседстве обе культуры болеют одновременно. Природа заболеваний у ежевики различается. Это инфекционные и неинфекционные. Первую категорию разделяют на:

    Каждая разновидность требует определенного подхода. Опытные садоводы используют рекомендации ученых и свой опыт по выращиванию малины. Он хорошо работает и на ежевичных грядках.

    Располагайте посадки ежевики подальше от малинника, чтобы растения меньше болели.

    Вирусные болезни ежевики, признаки и меры борьбы

    Знание симптомов и способов преодоления проблемы поможет вовремя остановить разрушительный процесс, сохранить здоровье растений и урожай. Читайте также статью: → «Какой сорт ежевики выбрать + лучшие сорта ежевики для Подмосковья». Грамотно различить признаки – половина успеха.

    Заболевание Как проявляется Как передается Чем побеждается
    Мозаика На листовых пластинах виднеется характерная окраска, напоминающая мозаику.

    Пятна расплывчатые, желтого или зеленого оттенка.

    Сильная степень поражения характеризуется выпуклыми частями на листьях, их деформацией.

    Посадочный материал.

    Разновидности тли (малиново-побеговая, листовая, малиновая)

    Отбор здоровых растений для посадки.

    Отбраковать и сжечь пораженные побеги.

    Опрыскивать кусты карбофосом как только обнаружена тля.

    Курчавость Плодоносящие побеги становятся короче.

    Листья приобретают темно-зеленый цвет.

    Листовая пластина морщинится, края загинаются вниз и курчавятся.

    В осенний период – некроз листьев, стекловидность.

    Изменение цветков, которые не образуют плодов.

    Молодые побеги на кустах усыхают.

    На участок заносят заболевание с помощью новых саженцев.

    Нематода — переносчик.

    На посадку использовать только здоровые и крепкие саженцы.

    Вовремя удалять растения, пораженные курчавостью.

    Сетчатость желтая Хлороз (сетчатый) листьев.

    Листья веерообразно желтеют пятнами.

    Побеги останавливают рост.

    Хлороз распространяется на весь куст.

    Малиново-побеговая тля. Исключительно здоровый материал при посадке.

    Вовремя определять и сжигать пораженные побеги.

    При обнаружении тли сразу опрыскать карбофосом.

    Регулярно проводите осмотр кустов, чтобы своевременно выявить заболевание.

    Бактериальные проблемы, признаки, меры борьбы на садовом участке

    Ежевика чувствительна к воздействию патогенных бактерий. Заболевание этой природы – корневой рак. Поражает корневую систему куста. Для проникновения возбудителей рака достаточно мельчайших повреждений на кусте или естественных отверстий. Развитие заболевания:

    1. После внедрения бактерий растительные клетки начинают усиленно делиться, в результате чего образуются плотные наросты на стеблях и корнях, размеры которых варьируются.
    2. Цвет наростов меняется от зеленого до темно-коричневого или черного.
    3. Дозревшие новообразования распадаются, бактерии попадают в землю для зимовки. В течение года сохраняют активность и поражают новые растения, что приводит к заболеванию ежевики на всем участке.

    В результате поражения:

    • побеги развиваются слабо;
    • кусты растут меньших размеров;
    • показатель урожайности падает;
    • ягоды мельчают, становятся сухими;
    • снижается устойчивость ежевики к засухе и морозам.

    Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

    Способы лечения корневого рака ежевики на садовом участке

    Излечить рак невозможно. При пересадке кустов на новый участок мелкие наросты можно не заметить, что приведет к развитию болезни. С помощью препаратов на основе бактерий Agrobacterium radiobacter можно сдерживать развитие болезни. Читайте также статью: → «Краткий обзор препаратов для обработки сада с инструкциями по применению».

    Заранее изучайте признаки заболевания, чтобы вовремя его заметить.

    При раннем обнаружении рака, применяют меры борьбы:

    1. Пораженные растения уничтожают.
    2. Приствольные круги и междурядья качественно пропалывают, удаляя сорные растения.
    3. Высевают сидераты. Для участков, на которых обнаружены кусты, пораженные корневым раком, подходят горчица, люпин, люцерна.
    4. Для участков с щелочной почвой необходимо внесение гипса или фосфорно-калийных удобрений.

    Профилактические мероприятия для посадок ежевики от бактериальных болезней

    Перечень профилактических мероприятий:

    1. Осторожное обращение с кустами ежевики в момент пересадки, рыхления или внесения удобрений. Любое повреждение корневой системы садовым инвентарем – возможность бактериям проникнуть внутрь растения.
    2. Соблюдать сроки посадок кустов ежевики на одном участке – не более 7 лет.
    3. Избегать попадания гербицидов на кусты ежевики во избежание ожогов.
    4. Возобновлять посадки на старом месте не ранее 4-х летнего перерыва.
    5. Стебли кустов ежевики, которые отплодоносили, но повреждены, в конце сезона срезать до земли и сжечь.
    6. Проводить опрыскивание посадок ежевики бордоской жидкостью, «Оксихомом», «Абига-Пиком».

    Совет #1. Вносите микроэлементы согласно видовой принадлежности сортов ежевики. Стелющимся – азот, прямостоячим – калий и фосфор.

    Грибковые проблемы на посадках садовой ежевики

    Различают следующие грибковые заболевания:

    Название Признаки Распространение Борьба
    Ржавчина Внизу стебля появляется бурая окраска, затем светлые язвочки.

    Язвочки соединяются, кора стебля в следующем сезоне покрывается трещинками.

    Разросшаяся грибница вызывает усыхание стебля, он отмирает.

    Грибковая инфекция проникает через ранки, трещины, полученные растением от солнечных лучей и мороза.

    Естественные «ворота» — чечевички, устьица.

    Насекомые, повреждая растения, облегчают грибам доступ к ежевике.

    Подбор сортов ежевики, устойчивых к заболеванию.

    Тщательная уборка участка от старой листвы.

    Использование перегноя в качестве мульчи для ежевики (микроорганизмы, которые в нем содержаться уничтожают споры).

    Тройная обработка фунгицидами:

    • 1 раз – по молодой листве,
    • 2 раз – через 15 дней.
    Антракноз Распространяется на всех надземных частях растения. Сильно поражает листву и кустовые побеги.

    На листьях образуются серые пятна с фиолетовой каймой.

    Ягоды поражаются серыми язвочками, опадают до срока созревания.

    На побегах – фиолетовые пятна, отсыхают плодовые веточки.

    Способствует чрезмерный полив и повышенная влажность. Регулярное удаление заболевших побегов.

    Строгое соблюдение агротехнических требований.

    Обработка фунгицидными препаратами три раза — до момента распускания почек, перед началом цветения, затем в конце сезона.

    Дидимелла или пурпуровая пятнистость ежевики Отмирают поврежденные почки.

    Происходит усыхание стеблей и опадание листвы.

    Рядом с черешками листьев располагается фиолетово-бурая пятнистость.

    Они разрастаются и окольцовывают весь побег.

    Усыхание побега – сильная степень поражения.

    Аналогично другим грибковым инфекциям. Проведение мероприятий, сходных при борьбе с болезнями антракноз или ржавчина.

    Септориоз или пятнистость белая Признаки — бледно-коричневые пятна на двулетних побегах, позже на однолетних.

    Максимально поражаются кусты в стадии созревания плодов.

    В итоге пятна сливаются и происходит разрушение тканей.

    Ягоды гниют, ослизняются тонкие веточки и листья.

    Влажность – благоприятный фактор распространения. В засушливые годы может не проявляться. Лечение малоэффективно.

    Следует предпринимать меры профилактики аналогичные средствам при антракнозе.

    Гниль серая (ботритис) Ягоды гниют, если их срок хранения превышает сутки.

    На кусте больные ягоды имеют серый пушистый налет.

    Скорость развития болезни увеличивается в период влажной погоды. Обработка смесью – фунгицид с ипродиноном («Аквафло», «Ровраль») и каптан.

    Применять можно не более двух раз подряд затем чередовать с фунгицидами с другим принципом действия.

    Мучнистая роса Ягоды покрыты белым налетом, непригодны к употреблению, гниют в период хранения.

    Поражаются точки роста на молодых побегах.

    Зимой побеги вымерзают.

    Снизить загущенность посадок.

    Обеспечить проветривание гряд.

    Применять средства аналогичные при поражении ржавчиной.

    Совет #2. Чередуйте фунгициды при проведении борьбы с серой гнилью на ежевике. Возбудитель вырабатывает устойчивость к определенной химической группе и препаратам одинакового принципа действия.

    Неинфекционные болезни ежевики на садовых участках

    Внешние признаки заболеваний зависят от дефицита или переизбытка питательных микроэлементов.

    Микроэлемент Признаки дефицита Признаки избытка
    Азот Рост побегов ослаблен.

    Листья желтеют или бледнеют.

    Утончение стеблей, увеличение ломкости.

    Мелкие ягоды.

    Поражение хлорозом краев листьев и между жилок.

    Свертываются и опадают листовые пластины.

    Бор Молодые листья страдают хлорозом, скручиваются, рано отпадают.

    Оголяются верхушки побегов.

    Слабая степень цветения и завязываемости плодов.

    Отмирание верхушечных почек, что приводит к росту нижних ярусов побега.

    На молодых побегах листья имеют коричневый оттенок.

    Поражение хлорозом кончиков и краев листьев, в дальнейшем оно распространяется между жилками.

    Лист становится белым, края листовой пластины закручиваются и

    Листья опадают.

    Железо. Листья равномерно поражены хлорозом.

    Ягоды сморщенные и усыхают.

    Ткани на растениях не отмирают.

    Сильное поражение хлорозом молодой листвы.

    Усыхание ягод.

    Калий На взрослых листьях коричневый ободок отмершей ткани (краевой ожог).

    Листья голубоватого или бледновато-зеленого цвета.

    Ягоды имеют размягченную внутреннюю часть, неравномерно созревают.

    Медленный рост побегов.

    Удлиненные междоузлия и листья на кусте.

    Окраска листьев светлая с темными пятнами.

    Раннее опадение листьев.

    Кальций Молодая листва желтая или бледно-зеленая, старая остается зеленой.

    Верхушечные почки на побегах отмирают.

    Завязи ягод разлагаются.

    Близкое расположение междоузлий.

    Веерное расположение листьев.

    Отмирание побегов и опадание листьев.

    Магний Развитие мелкожилкового хлороза.

    Появление красных листьев с зелеными жилками.

    Преждевременное опадание листьев, начиная с нижней части побегов.

    Потемнение, сморщивание или сворачивание листьев.

    Неестественное вытягивание концов и отмирание листовых пластин в солнечную погоду.

    Марганец Хлороз мезжилковый на верхней молодой листве.

    Листовая ткань желтеет, потом коричневеет и отмирает. Летом начинается листопад.

    Мезжилковый хлороз молодых листьев, которые приобретают пятна различной окраски.

    Искривление и сморщивание листовых пластин.

    Медь Белеют кончики листьев, затем поражаются полным хлорозом.

    Побеги замедляют рост.

    Выборочно отмирают верхушечные почки.

    Снижается зимостойкость кустов.

    Пожелтение ткани у молодой листвы между жилками.

    Взрослые листья имеют насыщенную коричневую окраску.

    Листопад раньше срока.

    Снижение урожайности.

    Фосфор Окраска листьев становится тусклой с красным оттенком.

    Замедляется рост листовых пластин.

    Засыхающие листья черного цвета.

    Задержка стадии цветения и созревания плодов.

    Посветление взрослых листьев, одновременно появление на них коричневой окраски кончиков.

    Появление некротических пятен и ранний листопад.

    Ошибки садоводов при лечении ежевики на участках

    1. Неаккуратно проводят посадку или уход за ежевикой. Повреждения садовым инструментом ведут к развитию заболеваний.
    2. Загущают посадки ежевики или не используют шпалеры. Располагайте кусты ежевики на шпалерах, чтобы не создавать загущения посадок.
    3. Не проводят прореживание.
    4. Высаживают кусты ежевики на переувлажненных участках.
    5. Не проводят регулярный осмотр растений с целью обнаружения заболеваний.

    Вопросы садоводов при лечении ежевики на участке

    Вопрос №1. Какие осенние мероприятия могут мне помочь предотвратить болезни ежевики?

    Для уменьшения инфекционного запаса, как только будет собран урожай – вырезать пораженные побеги не оставляя пеньков и уничтожить. Затем провести перекопку междурядий. Читайте также статью: → «Обрезка ежевики: этапы, инструкция для начинающих, схемы и сроки».

    Вопрос №2. Когда лучше вносить перегной под ежевику?

    Оптимально за полгода до высадки саженцев. При высадке отдача перегноя ниже, чем при предварительном внесении.

    Вопрос №3. Какая схема посадки подходит для ежевики, чтоб не создавать загущения?

    • Стелющиеся и полустелющиеся сорта – от 2.5 м до 3 метров между кустами.
    • Пряморастущие – от 2.0 м до 2,5 м, но с постоянным прореживанием.
    • В маточниках – 3 х 3 м.

    Выдерживайте оптимальную схему посадки для кустов ежевики, чтобы не создавать загущения.

    Ежевика: посадка и уход в открытом грунте. Лучшие сорта для выращивания в регионах России

    Ежевика имеет много общего с малиной не только по внешним признакам. Культуры схожи по вкусовым качествам, приемам агротехники и вегетационным периодам. В Америке ежевику много лет выращивают в промышленных целях. Растение неприхотливое и радуют высоким урожаем. Посадка и уход за ежевикой у садоводов не вызовут трудностей.

    Сроки высаживания ежевики в открытый грунт

    Кустарники ежевики не могут выдерживать такие сильные заморозки, как малина. Именно по этой причине дачники отказываются от выращивания ежевики. Однако опасения напрасны. Если соблюдать все правила агротехники, культура порадует богатым урожаем вкусных и сочных ягод.

    В настоящее время в России ежевику выращивают не столь часто. В отдельных моментах агротехники дачники расходятся во мнении. Например, существует много споров о сроке высаживания саженцев ежевики. Опытные американцы считают, что ежевику можно высаживать весной и осенью. Более точные даты зависят от погодных условий той или иной местности.

    Для весенней посадки ориентироваться надо на климатические условия. Воздух должен держаться на отметке 15–16 °C, а земля должна быть прогретой примерно на 20 сантиметров. Кустарники следует высадить до того, как распустятся почки.

    Срок высаживания ежевики весной:

    • Средняя полоса – 25 апреля -5 мая;
    • Южные регионы– 5-15 апреля;
    • Сибирь и Дальний Восток – 1-10 мая.

    Если высаживать культуру в такие сроки, то риск замерзания саженцев будет исключен. Кусты отлично приживутся и до осенних заморозков успеют укорениться.

    Высаживать кустарники осенью рискованно. Такая посадка подходит для тех регионов, в которых теплая погода держится примерно до середины ноября. Единственным условием для многих климатических регионов является то, что культуру надо высадить примерно за месяц до наступления холодов. Такого периода хватит для того, чтобы кустарник прижился и смог перезимовать. На зимний период кустарники надо укрыть.

    Сроки посадки ежевики осенью:

    • Средняя полоса – середина сентября;
    • Для южных регионов – начало или середина октября;
    • Для Дальнего Востока и Сибири – первая половина сентября.

    Виды ежевики для выращивания на участке

    В диких условиях ежевика чувствует себя комфортно и не требует дополнительного ухода. Произрастает куст в заболоченных грунтах. Кустарники низкорослые, а ягоды небольших размеров. После окультуривания и селекции растения было выведено порядка сортов ежевики. Большая часть этих растений – гибриды, которые были получены в процессе скрещивания с малиной.

    Три основных вида садовой ежевики и их отличия:

    • Куманика, внешне похожа на малину;
    • Росяника, побеги лианообразные;
    • Переходный, включает в себя признаки первого и второго.

    Виды ежевики на фото

    Существует множество сортов, среди них:

    • Сорта ягоды без шипов;
    • Обычные сорта;
    • Ремонтантные сорта.

    Обычный сорт сохранил все признаки, которые свойственны дикой ягоде, а именно:

    • шипы на ветках;
    • опушение на листьях;
    • выносливость.

    У бесшипных сортов

    • основное отличие – отсутствие шипов на растениях;
    • растения высокоурожайные,
    • позволяют легко собирать отличный урожай ягод.

    Самый первый бесшипный сорт был завезен на территорию России в 60-е годы 20 века из Америки. Это сорт под названием Торнфри, который до сих пор очень популярен.

    Ремонтантные сорта – были выведены в процессе селекции

    • позволяют собирать урожай два раза за сезон;
    • морозоустойчивые культуры, которые рекомендуется выращивать в регионах с суровым климатом;
    • плодоносят 2 раза в год. Первое созревание урожая совпадает со сроками вызревания обычных сортов. Второй раз ягоды вызревают примерно в середине июля в южных регионах и в середине августа в средней полосе.

    Рекомендуемые сорта ежевики для разных регионов

    Среди всего многообразия сортов ежевики есть те, которые рекомендованы для выращивания в разных регионах России. Кустарники таких сортов быстро акклиматизируются и дают стабильный урожай.

    Для Сибири и Дальнего Востока:

    Для Ленинградской области:

    Для Урала:

    Для Москвы и Подмосковья:

    • Навахо;
    • Уилсон Эрли;
    • Дарроу;
    • Апачи;
    • Тройная корона;
    • Торнфри;
    • Агавам;
    • Блэк Сатин.
    • Чёрный принц;
    • Апачи ЗКС;
    • Тройная корона;
    • Трипл Кроу;
    • Астерина;
    • Кайова;
    • Бойсберри Торнлесс;
    • Немецкая неукрывная.

    Посмотрите видео! Знакомьтесь, новые урожайные сорта

    Условия для высаживания

    Грамотный выбор места для высаживания культуры — залог высокого урожая. Важно учитывать все нюансы. Для комфортного роста растений необходимо простор. У ежевики так же, как у малины длинные нижние ветви. Корни растений довольно разветвленные, могут углубляться на два метра. Территорию для посадки надо выбирать, исходя из количества кустарников. Оптимальное расстояние между кустами должно быть примерно 1-2 м, чтобы растения не мешали друг другу. Для разных сортов могут быть индивидуальные рекомендации относительно расстояния между растениями.

    Одно из важных условий выращивания – степень освещенности. Культура нуждается в солнечных и защищенных от ветра местах.

    Почва должна быть умеренно влажная и воздухопроницаемая. Самыми привередливыми к качеству грунта являются кустовые сорта. Куманика нуждается в плодородной, суглинистой почве или супеси. Росяника менее прихотлива, она дает отличный урожай на боле тяжелых почвах, однако, культура плохо чувствует себя в условиях застоя влаги.

    Если почва будет содержать мало питательных веществ, которые необходимы для роста и развития кустарников, то это скажется на уровне урожая и вкусовых качествах ягод. Именно поэтому при выращивании ежевики важно уделять должное внимание удобрениям.

    В посадке культуры важно учитывать соседство с другими культурами. Ежевика считается азотфиксатором. Это означает, что растение может насыщать почву кислородом. Оптимальным соседом для ежевики принято считать яблоню.

    Высаживать ягоду вместе с малиной, клубникой или земляникой не стоит. Так как у таких культур есть общие болезни и вредители. А выращивание растений вместе приводит к быстрому размножению этих паразитов.

    Совет! Ежевика комфортно чувствует себя в умеренно кислых грунтах.

    Если на почве хорошо растут мох, хвощ или щавель, то перед посадкой следует сделать известкование территории. Для этого рекомендуется использовать доломитовую муку. На 1 м2 должно приходиться примерно 350-500 грамм вещества.

    Посадка: пошаговая инструкция

    Перед высаживанием растение нужно приготовить плодородную смесь, которую надо уложить на дно посадочной ямы. Приготовление смеси:

    • 300 грамм суперфосфата;
    • 4 ведра навоза;
    • 500-800 грамм древесной золы (или 8 г калийных удобрений без хлора);
    • 8 ведер садовой почвы.

    Рекомендуемые схемы посадки культуры схожи со схемами высаживания малины:

    • Высаживать ежевику рядами следует в приготовленную траншею или яму. Промежуток между кустарниками должен быть примерно 1 м — для кустовых сортов. Для стелющихся растений – 1,5-2 м. Расстояние между рядами надо сделать примерно 1,8 м;
    • Высаживать шахматной схемой. Промежутки между кустами должны быть аналогичны первой схеме.

    Если надо формировать крону растений одно- или двухсторонний способами плетения, то расстояние между кустарниками должно быть примерно 2,5 м. Рядом надо установить шпалеры, состоящие из трех рядов проволоки. Проволоку надо натянуть между двумя опорами примерно на высоте 90, 120 и 150 сантиметров над уровнем почвы.

    Саженцы

    Чтобы исключить поражение саженца заболеваниями, надо внимательно осмотреть его корни. Если будут обнаружены признаки гниения, плесени или других заболеваний, то следует срезать всю зараженную часть и сжечь.

    Перед высадкой корни растений надо присыпать влажной землей или опилками. Если речь идет о транспортировке, то корневую систему надо обернуть полиэтиленом.

    Схема посадки ежевики:

    • Следует выкопать яму размером 50х50х50 см;
    • Дно засыпают приготовленной посадочной смесью, примерно, 1-2 ведра. Холмик должен быть на уровне почвы;
    • Разместить растение на верхушке холмика, расправить корневую систему;
    • Далее надо внести еще слой субстрата. Важно не засыпать корневую шейку;
    • Полить водой при помощи лейки, чтобы субстрат немного осел;
    • Засыпать яму грунтом, уплотнить;
    • Полить растение достаточным количеством воды;
    • Срезать побеги, оставив на ветках 3-4 почки.

    Семена

    Культуру можно высаживать из семян и черенков. Метод выращивания семенами довольно затруднительный и подходит для питомников. Однако некоторые садоводы выращивают таким методом ежевику на своих участках.

    Схема выращивания ежевики из семян:

    • Замочить семена на 3-4 часа в дождевой воде;
    • Дать просохнуть на солнце;
    • В равных пропорциях смешать с песком;
    • Равномерно рассыпать над контейнером с землей;
    • Присыпать землей, слой укрывной земли должен быть примерно 5 мм;
    • Опрыскать из распылителя;
    • Накрыть полиэтиленом. Каждый день пленку следует приподнимать, чтобы поступал воздух. Температура воздуха должна быть на уровне +20+22 °С;
    • Постоянно поддерживать оптимальную влажность грунта.

    После того, как на всходах появятся 2 самостоятельных листочка следует пересадить саженцы в открытый грунт или теплицу. Расстояние между растениями должно быть около 15 сантиметров. Как только саженцы укоренились, их необходимо пересадить на постоянное место.

    Черенкование

    Черенки надо заготовить из верхушечных побегов текущего сезона примерно в первой половине июля. Каждый черенок должен быть с листьями (хотя бы один) и почками (1-3 шт). Приготовление посадочного грунта:

    Все ингредиенты надо смешать в равных частях. Высаживать черенки нужно на глубину 3-4 сантиметра. Далее емкость надо накрыть полиэтиленом или поставить ее в теплицу. Температура воздуха при этом не должна быть ниже +20 °С. Каждый день производят полив. Важно, чтобы влажность воздуха была высокой. Спустя 30 дней черенки надо пересадить на грядку, соблюдая промежуток 15-20 сантиметров между растениями.

    Уход за садовой ежевикой после посадки

    Для правильного развития ежевики уход должен быть грамотным. Кустарники нуждаются в обрезке, подкормке, поливе и подвязке.

    Полив

    Все сорта культуры требуют регулярного полива. Нельзя допускать того, чтобы земля пересыхала. После высаживания, растения надо орошать с той частотой, которая позволит поддерживать оптимальную влажность грунта. В сезон дождей поливы должны быть редкими, а в засуху – с периодичностью 2-3 дня. Землю рядом со стволом надо замульчировать.

    Рыхление

    Следует регулярно рыхлить грунт вокруг кустов на глубину 5-10 сантиметров. Это повысит воздухопроницаемость грунта. Стоит удалять сорняки. Нельзя допускать, чтобы сорняки росли рядом с кустами — это может спровоцировать появление вредителей.

    Обрезка и формировка

    У ежевики несложная агротехника, но с особенностями. Все виды ежевики могут давать урожай на побегах двухлетнего возраста. После того, как урожай будет собран, побеги следует срезать при помощи секатора и сжечь. Процедура получила название осенней обрезки. Она включает в себя вырезание под корень двухлетних побегов, а также удаление поврежденных и слабых ветвей.

    На следующий год урожай можно будет собрать с побегов текущего сезона. Для того, чтобы стимулировать их рост, осенью следует укоротить однолетние побеги.

    Важно помнить! Обрезка прямостоящих и стелющихся сортов отличается. Прямостоящие сорта нужно укоротить до высоты 1,6-1,8 м. На кустарнике должно остаться примерно 12 побегов. Стелющиеся сорта обрезать нужно короче — до 1,4 -1,5 м.

    Стоит помнить о пинцировке плодовых кустарников. Она включает в себя обрезку верхушек ветвей. Как только побеги вырастут на 8-10 сантиметров, их надо срезать.

    Как сделать пинцировку:

    • На первый год после высаживания нужно обрезать все ветви, которые достигли 90-120 сантиметров;
    • На второй и остальные года обрезке подлежат только верхушки, их укоротить надо до 40-50 сантиметров.

    Посмотрите видео! Как обрезать плодоносящий куст ежевики весной

    Подвязка

    Подвязка сходна с формированием куста. Процедура необходима для того, чтобы поддерживать растения вертикально. Для этого нужно соорудить шпалеры, натянув проволоку вдоль опор.

    Самым оптимальным приемом выращивания ежевики является формирование кроны. Подвязка придает ухоженности территории и позволяет рационально использовать площади. Часто используется веерное подвязывание растений в одну или две стороны. Первый вариант подойдет для медленнорастущих сортов, а второй – для сильнорослых. Для кустовых и стелющихся растений применимы оба варианта.

    Этапы веерной формировки кустарников:

    • В первый год после высадки побеги саженца надо пригнуть в одну сторону и подвязать к шралерам;
    • Новые ветви подвязываются в обратную сторону;
    • Все боковые ветви срезать.

    Подкормка

    Весенняя подкормка осуществляется до того, как распустятся почки. Надо взять:

    • Перегноя или компоста – 1,5-3килограмма;
    • Суперфосфата – 10 грамм;
    • Калийное удобрение – 4-5 грамм;
    • Садового грунта – 5 -7 килограмм.

    Вносить смесь надо из расчета 1,5-3 килограмма на 1 м2. Повторное удобрение вносится через 2-3 года. Рекомендуется также вносить весной 200-250 грамм аммиачной селитры и 100 грамм мочевины на каждые 10 м 2 . После того, как закончится вегетационный период, стоит внести под каждое растение примерно 6 килограмм перегноя или компоста.

    Важно! Нельзя использовать для подкормки удобрения на основе хлора.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Ежевика устойчива ко многим заболеваниям. Плоды принято считать экологически чистыми и целебными. Самая известная болезнь ежевики – ржавчина.

    Ржавчина покрывает листья липкими темно-оранжевыми спорами. Для борьбы нужно удалить пораженную часть кустарника и сжечь, далее обработать крону раствором чеснока. Довольно эффективной считается бордоская смесь.

    Рецепт приготовления бордоской смеси: в 10 литрах воды развести 40 грамм извести и 400 грамм сульфата меди.

    Самые известные вредители для культуры – побеговая тля и малиновый жук. Для профилактики можно обработать растения «Фитовермом» или «Кинмиксом». Из расчета 2 мл на 10 литров воды.

    Подготовка к зимовке

    Технология подготовки к зиме кустарников ежевики такая же, как для кустов малины. Побеги пригибаются к земле и накрываются укрывным материалом. Рядом с основанием кустом необходимо уложить опавшую листву.

    Способы размножения

    Ежевику размножать можно не только с помощью семян, но и зелеными черенками.

    Выделяют иные методы:

    • Верхушечные отводки. Летом верх однолетней ветви надо пригнуть к почве и прикопать. После того, как появятся корни саженец можно отделить и высадить на основное место;
    • С помощью деления кустарника. Растение надо выкопать, разделить корни на несколько частей и посадить на новом месте, соблюдая расстояние между кустарниками;
    • С помощью корневых отростков. Весной надо отделить побеги, которые находятся у основания корня. Длина побегов должна быть 10 -15 сантиметров. Далее отросток помещают в раствор «Корневина» на 10 часов и потом высаживают на постоянное место.

    Совет! Новичкам следует посмотреть видео инструкции правильного размножения ежевики, чтобы не допустить ошибку.

    Заключение

    Если следовать всем правилам посадки, то это позволит собрать отличный урожай ягод. Каждый любитель вкусных плодов может на собственном участке вырастить полезную садовую ежевику.

    Посмотрите видео! Посадка ежевики в открытый грунт

    Посадка, обрезка и уход за ежевикой

    Ежевика относится к семейству Розовые. По количеству полезных свойств ягода превосходит малину — свою близкую родственницу. Ежевика очень ценится в Америке. В Европу ее привозят из Мексики. Растение выглядит в виде кустарника или лианы. Корни у него развитые, побеги — стеблевые. Селекционеры трудятся над созданием новых сортов.

    Стала востребована ежевика без шипов. Если правильно за ней ухаживать, она порадует богатым урожаем. Культура без шипов устойчива к болезням и вредителям. В зависимости от сорта высота растения может достигать от 1,20 до 2 м. Листья ежевики трубчатые или сумчатые, по цвету светло-зеленые. Растение является медоносом. Цветки раскрываются в летний период. Плоды ежевики черные, с характерным запахом.

    Популярны следующие сорта:

    Название Описание Фото
    Блэк Сатин Растение не имеет шипов. Средняя высота его ветвей — 1,8 м. Блэк Сатин — прямостоячий кустарник. В период активного роста величина побегов достигает 3 м. Ягоды Блэк Сатин оруглые. При правильном уходе растение будет давать урожай многократно. Плоды имеют кисло-сладкий привкус, часто используются для приготовления джема
    Натчез Сорт был получен в Америке в 2007 году. Ягоды растения средние, созревают рано. Урожай собирают почти все лето до начала сентября. Ягоды Натчез по форме продолговатые, по цвету — черные. Они отличаются характерным ароматом и имеют десертный вкус. Натчез хорошо переносит транспортировку
    Агавам Ягоды этого сорта созревают в августе, используются для приготовления джема. Растение образует мощные, длинные побеги. Плодоношение происходит на второй год. Сорт не является морозостойким, поэтому не подходит для выращивания в Сибири и на Урале. При выращивании в Подмосковье рекомендуется укрывать на зиму
    Ежевика Рубен (Reuben) Это гибридный сорт, который начинает плодоносить на первый год жизни. Ягоды Рубен крупные, средний вес одной штуки — 13 г. Урожай собирают с середины лета до середины осени. Куст Рубен прямостоячий. Преимущество растения в том, что оно нормально переносит морозы
    Трипл Краун Сорт был выведен в Америке, штате Орегон. Чтобы культура хорошо росла, нужно направить ее на шпалеры. Трипл Краун пригоден для длительной транспортировки. Растение устойчиво к морозам, поэтому можно сажать его на Урале и в Сибири. Ягоды имеют легкий десертный привкус. На зиму рекомендуется утеплять садовую культуру
    Честер Плоды созревают поздно. При правильном уходе садовод получает богатый урожай. В зависимости от условий региона урожай собирают в августе или октябре
    Карака Блэк Растение было выведено в Новой Зеландии. Селекционеры проводили опыты и скрещивали ежевику с малиной, в результате удалось получить крупные ягоды Карака Блэк. Плоды пригодны для транспортировки, средняя масса 1 шт. — 11 г. Культура дает урожай 1,5 месяца
    Лох-тей Садовая культура является гибридом и не имеет шипов. Ягоды отличаются плотной мякотью, они пригодны для транспортировки. При надлежащем уходе за растением садовод получает богатый урожай: за лето — до 15 кг с одного куста

    Выращивание ежевики в открытом грунте — процесс кропотливый. Чтобы получить полезные, ароматные ягоды, нужно соблюдать правила ухода. Перед посадкой надо убедиться в том, что земля прогрелась. Ежевика приживается на освещенном участке. Если в конкретной местности постоянно дует ветер, он может травмировать листья и цветки, в результате садовод потеряет урожай. Рекомендуется размещать растение на участке под наклоном. Нежелательно сажать в карбонатных почвах, в данном случае растению не будет хватать магния. Оптимальный уровень pH почвы — 6.

    Перед посадкой рекомендуется удобрить грунт. Следует подготовить участок осенью — перекопать, освободить от сорняков и насекомых. Стоит отметить, что последние могут привести к болезням. Если садовод вносит органические и минеральные удобрения для других растений, добавлять для ежевики отдельно не нужно. Избыток питательных веществ вреден, так как приводит к активному разрастанию культуры. В данном случае ежевика формирует много зелени, в то время как плодоношение ухудшается. Если грунт истощенный, стоит применить органику и минеральные составы. На 1 кв. м берут 10 кг навоза.

    Чтобы получить богатый урожай, нужно купить качественный материал для посадки. Опытные садоводы выбирают однолетние саженцы с развитыми корнями. Ежевику размещают на расстоянии 1,2 м от деревьев и кустарников. Есть два способа посадки: ленточный и кустовой. При кустовом в одну траншею помещают 2 саженца. Такие саженцы должны иметь низкий уровень образования побега. Ямы размещают по схеме 2 на 2 м.

    Если саженцы активно образуют побеги, их высаживают в борозду цепочкой. Расстояние между экземплярами — 1 м, между рядами — 2,3 м. Перед тем как опустить саженец в траншею, нужно аккуратно расправить корни. Яму засыпают плодородной землей. Чтобы обеспечить эффективный полив, рекомендуется засыпать почву так, чтобы образовалась выемка на 2 см ниже уровня грунта. Благодаря такой выемке ежевика будет лучше насыщаться водой. Далее грунт уплотняют. Воду вносят по 4 л на каждый саженец с периодичность 1 раз в неделю. После того как вода впитается, нужно будет выполнить мульчирование с использованием торфа, навоза или компоста. Побеги обрезают на высоту 20 см, плодовые веточки удаляют.

    Чтобы ежевика давала качественные плоды, необходимо:

    • удалять сорняки;
    • мульчировать участок;
    • вносить подкормки;
    • проводить профилактические обработки.

    Чтобы ежевика хорошо росла, требуется установить шпалеры. В качестве таковых используют столбы высотой 1,5 м. Один столб размещают в начале ряда, другой — в конце. Первый ряд проволоки натягивают на высоте 70 см от грунта, второй — на высоте 130 см, третий — на высоте 170 см. Побеги, которым уже исполнилось 2 года, подвязывают к проволке, которая натянута высоко. Молодые не подвязывают, а только направляют в высоту.

    В садоводстве культивируют пряморослые растения, они не дают плодов в первый год. Для получения качественного урожая на следующий год нужно выполнять пинцировку молодых побегов, достигших 1 м в высоту. Верхушки укорачивают на 10 см. Как только молодые побеги достигнут высоты 50 см, их потребуется укоротить. Корректировка повышает декоративные качества растения, улучшает фотосинтез и упрощает уход. Обильно поливают молодые кусты, а также те, которые плодоносят и интенсивно разрастаются. Для орошения не используют воду из колодца. Рекомендуется применять водопроводную или дождевую.

    Важно удалять сорняки, рыхлить землю между рядами несколько раз за сезон (оптимальная глубина 12 см). Для мульчи используют солому, хвою, опилки. Мульчирование оберегает растение от болезней и вредителей. В данном случае используют перепревший навоз, компост или торф, толщина слоя 5 см. Благодаря мульче ежевика насыщается питательными веществами. Когда растение сформирует плоды, надо будет укрыть его сеткой. Таким образом ягоды будут защищены от палящего солнца.

    Весной вносят азотные составы, берут 20 г мочевины на 1 кв. м. Ежевике требует органика с большим количеством азота. Благодаря калийным удобрениям растение хорошо развивается в период вегетации. Вносят сернокислый калий из расчета 40 г на 1 квадратный метр.

    Ежевику обрезают секатором. Весной удаляют сухие, пораженные стебли и верхушки побегов. Рекомендуется обрезать до одной здоровой почки на 5 см. Следует удалять ослабленные и подмерзшие побеги. В период вегетации убирают корневые побеги, сформировавшиеся летом. Оставляют те, которые выросли весной, они пригодны для плодоношения.

    Чтобы вырастить окрепшее растение, нужно выполнят обрезку и мульчирование с использованием торфа. В эту пору требуется профилактическая обработка, применяют медный купорос. Во избежание появления вредителей обрабатывают препаратом «Актеллик».

    Если зима суровая, нужно укрывать кусты на даче. В качестве укрытия применяют ветви, снятые со шпалер. Можно засыпать растение кукурузными листьями, сверху укрыть полиэтиленовой пленкой.

    Есть несколько способов:

    1. 1. Верхушечными или горизонтальными побегами.
    2. 2. Делением.
    3. 3. Черенками и корневыми отпрысками.

    Размножение верхушечными отводками осуществляется следующим образом. Весной берут плетистый побег и прибивают к почве, затем прикапывают, засыпают землей. Через некоторое время верхушка образует побеги. Требуется отделить дочерний от материнского. Ежевику размножают горизонтальными отводками. Их пригибают к земле, засыпают плодородной почвой. В дальнейшем образуются кусты. Их разделяют, высаживают на постоянное место.

    Возле куста появляются корневые отпрыски. Если отпрыск достиг высоты 10 см, он становится пригодным для размножения. Его отделяют, в начале июня высаживают на постоянное место. Растения приживаются быстро и вскоре формируют корневую систему. Если ежевика не образует отпрысков, нужно разделить куст. Вначале его выкапывают, затем — получают деленки. Каждую высаживают на постоянное место. Если корни старые, нужно их обрезать.

    Черенкование также осуществляется в июне. Верхушку побега нарезают на черенки. Одна штука должна иметь часть стебля и листок. Черенки высаживают в торфяную смесь. Растения образуют корни через 30 дней, тогда их высаживают на постоянное место.

    Если неправильно ухаживать за ежевикой, ее может поразить ржавчина. При прогрессировании болезни страдают листья и побеги. На листьях образуются коричневые пятна. Ржавчина нарушает фотосинтез. Если поражение обширное, садовод теряет 40% урожая. В данном случае листья осыпаются сами, на следующий год растение не плодоносит. Во избежание болезни нужно своевременно вносить удобрения, удалять сорняки.

    Если видны первые признаки ржавчины, надо выполнить обработку, используя сок молочая. Берут 1 стакан стеблей и листьев, измельчают, раскладывают на полиэтилен. Через несколько часов появляется сок. Его сливают, смешивают с водой в количестве 900 мл. Раствор выдерживают 5 часов, после процеживают. Разбавленный млечный сок наносят на пораженные и здоровые участки. Чтобы растение восстановилось, нужно выполнить 4 обработки.

    Для борьбы с ржавчиной применяют настой из осота полевого. Чтобы его приготовить, надо взять 3 кг измельченных листьев и столько же стеблей. На данное количество требуется 1 ведро воды. Смесь выдерживают 7 часов, процеживают, наносят из пульверизатора. Проводят 4 обработки с интервалом в неделю.

    В крайнем случае используют препараты с серой. Серный раствор обеспечивает профилактику болезней, также он эффективен в борьбе с вредителями. Данный раствор не используют в холодную погоду. Для профилактики ржавчины подходит бордоская смесь 1%. Ее наносят на молодые распустившиеся листья. Следует правильно готовить раствор. Бордоская жидкость должна иметь светло-голубой окрас и нейтральную реакцию. Перед тем как наносить на растение, надо провести тест: опустить в нее лакмусовую бумажку. Если она покраснела, значит реакция кислая и раствор непригоден для использования. Если применить такое средство, растение получит ожог.

    Антракноз прогрессирует в условиях повышенной влажности. Болезнь настигает не только ежевику, но и малину. При антракнозе поражаются надземные части растения, в основном — побеги и листья. Антракноз развивается в мае. На побегах появляются фиолетовые пятна овальной формы. С течением болезни они становятся крупнее, поражаются глубинные структуры. В дальнейшем они превращаются в язвы.

    Опасность антракноза в том, что он приводит к отмиранию тканей. На незрелых ягодах формируются серые язвы. Во избежание болезни нужно выбирать качественный материал для посадки. Ежевика должна расти на плодородной, дренированной почве. Чтобы повысить устойчивость к болезни, нужно применить раствор торфа и навоза. Расчет — 3,5 кг на 1 кв. м. Следует провести профилактическую обработку, убрать молодые побеги и сжечь. Весной или осенью перекапывают почву, таким образом удается уничтожить инфекцию.

    Следует знать все о ежевике. Садовая культура может подвергаться воздействию вредителей. Медведка живет в почве. Вредитель поедает корни и стебли. Медведка атакует не только ежевику, но и малину. Насекомое любит полакомиться молодыми корнями, которые формируются возле почвы. Таких вредителей вылавливают, используя тепловые приманки. Чтобы поймать медведок, надо выкопать траншею 40 х 40 см, засыпать в нее горячий перегной. Лучше вылавливать осенью. Насекомые идут на тепло, исходящее от ямы. Когда наступают холода, навоз разбрасывают. Медведки долго обитают на садовом участке, в результате — погибают от холода.

    Ежевику поражает майский жук. Он поедает окрепшие и молодые корни. Прогрессирование взрослых особей приводит к обширному поражению корней. Если атакует много майских жуков, засыхают побеги. Самки откладывают яйца в землю. Майский жук — живучий вредитель. Он находится в почве 4 года. Голова у насекомого коричневая, челюсть — мощная. В теплое время года личинки проникают на глубину 15 см, зимой — на 60 см. Чтобы побороть вредителя, нужно подержать участок под черным паром в течение 1,5 лет до посадки ежевики. Для борьбы с вредителем используют горчицу.

    Ежевику поражает малинная побеговая тля. Вредитель прогрессирует в условиях сухой погоды. Если поражение обширное, растение подмерзает (иногда — вымерзает полностью). Побеговая тля — мелкое насекомое. Длина его тела — 3 мм. Яйца насекомого черные, глянцевые. Вредитель поедает почки, питается соком растения. Необходимо своевременно осматривать ежевику. Если поражение незначительное, следует вырезать и сжечь побеги, на закрытые почки нанести однопроцентный раствор «Нитрафена». Средство эффективно в борьбе с разными вредителями. «Нитрафен» применяют 2 раза в год. Если весна засушливая, надо обильно поливать растение до использования химии.

    Почему желтеют листья у малины и что с этим делать

    Добавление статьи в новую подборку

    Внезапное изменение окраски листьев малинника может сигнализировать о том, что растению нужна неотложная помощь. Хотя малина – культура неприхотливая, все же и ей необходимо ваше внимание. Предлагаем разобраться, почему желтеет малина.

    Пожелтение листьев малины в конце сезона – естественное явление, но если желтеет малина весной, пора бить тревогу.

    Малина желтеет: возможные причины

    Причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может быть недостаток питательных веществ в почве или длительная засуха. Чтобы предупредить «голодание» малины, обеспечьте растению регулярный полив и подкормки азотными удобрениями (ранней весной вносите на 1 кв.м 40-50 г сульфата аммония или 20-30 г аммиачной селитры). Но заставить листья побледнеть могут и опасные заболевания, вызванные вирусами, грибками или бактериями.

    Рак малины

    Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание, поражающее корневую систему растения. Факторы риска:

    • щелочная почва;
    • засушливая погода;
    • долгое выращивание культуры на одном участке.

    Через ранки на корешках бактерии переходят из зараженной почвы на куст. На корнях растения формируются галлы – наросты, в диаметре достигающие 10-12 см (могут переходить на корневую шейку). Они не имеют четкой формы, структура опухоли поначалу мягкая, оттенок светло-серый, позже галлы уплотняются и темнеют. Корни перестают в полной мере впитывать влагу и принимать питательные вещества из почвы.

    Если вы заметили, что у малины листья желтеют и опадают, побеги вырастают короткими, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства, проверьте корневую шейку и корни куста на наличие наростов. Если опасения подтвердились, примите следующие меры:

    • пораженные кусты выкопайте и сожгите вдалеке от участка;
    • на месте, где росли больные растения, ничего не сажайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть.

    Чтобы максимально исключить возможность попадания вредоносных бактерий на ваш участок, еще перед посадкой обработайте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) замочите корни саженцев перед посадкой (5-10 минут, после промыть водой). Для посадки малины выбирайте участки, на которых ранее не росли ягодные и плодовые культуры.

    Полезным будет до малины посеять на участке горчицу, люпин или люцерну. Эти растения оздоравливают почву.

    Для того чтобы сдержать развитие бактерий корневого рака, почву необходимо регулярно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.

    Ржавчина малины

    Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений. У пораженных кустов значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Основной фактор риска – повышенная влажность воздуха при теплой погоде.

    Симптомы поражения ржавчиной хорошо заметны: уже в апреле-мае на листьях (с лицевой стороны) и стеблях малины появляются маленькие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами. Растение ослабевает, листья желтеют и сохнут. Позже подушечки лопаются и споры разлетаются, распространяя заболевание по саду. К концу лета на нижней поверхности листьев больного куста образуется темный налет из спор. Если вы обнаружили эти признаки в своем малиннике, сделайте следующее:

    • обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Топаз и др.). Обработку можно проводить 4 раза за сезон;
    • до распускания почек, весной, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды);
    • удалите пораженные побеги, осенью сгребите опавшие листья и сожгите их, а весной замульчируйте почву под кустами.
    • Хлороз малины

      Вирусное заболевание, наиболее характерным симптомом которого является пожелтение листьев. На первых стадиях листочки желтеют вдоль жилок, затем неравномерную бледно-желтую окраску приобретает весь лист, засыхая по краям.

      Молодые побеги вырастают тонкими, с заметно меньшим количеством листьев, ягоды твердеют и сохнут. Переносчики хлороза – тля и клещ.

      Пораженные растения нужно выкапывать и сжигать. Чтобы защитить малинник на своем приусадебном участке от хлороза, следуйте правилам:

      • выбирайте устойчивые к заболеванию сорта малины: Русская урожайная, Колхозница и т.д.;
      • своевременно проводите обработку сада, чтобы избавиться от вредителей: например, опрыскивайте кусты Инта-Виром (1 таблетка на 10 л воды, расход – 1,5 л на 10 кв.м) или другими препаратами;
      • каждые 2-3 года вносите под кусты малины перегной (5 кг на 1 кв.м), периодически рыхлите междурядья;
      • пойдет на пользу полив малины под корень раствором птичьего помета (1 часть помета и 10 воды).

      Чтобы не допустить заражения куста, дезинфицируйте садовые инструменты 1%-ным раствором марганцовки перед тем, как приступать к обрезке и другим процедурам.

      Листья малины могут пожелтеть, если заросли слишком густые и растениям недостает света и воздуха. В таком случае сделайте обрезку и проредите кусты – это оздоровит малинник и улучшит урожай.

      Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

      Привлекательность культивирования ежевики — высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет.

      Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

      Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

      Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

      Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта, которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

      Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

      Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

      Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

      Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

      Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

      Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

      Осенью выбор сортов и саженцев со свежей корневой системой гораздо больше, и стоят они меньше, чем посадочный материал, реализуемый весной.

      Статьи, которые могут вас заинтересовать:

      При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

      Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

      Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

      Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

      Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

      Важный критерий — сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

      Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

      Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место. В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

      Хороший вариант — посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

      Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

      Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

      Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

      Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

      Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

      Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

      Как сажать в открытый грунт

      Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

      Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

      В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

      • компост или перегной 5 кг;
      • суперфосфат 120 г;
      • сернокислый калий 40 г.

      Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

      Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

      Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

      Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

      Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

      Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

      Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

      Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры — относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

      При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

      Золотое правило ухода — обрезка

      В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

      В число этих мероприятий входит:

      1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
      2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
      3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
      4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

      Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

      Кустовая ежевика — кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

      Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

      Подвязка колючего куста

      Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

      В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

      До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

      Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

      Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

      Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

      Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

      • компост или перегной 10 кг;
      • суперфосфат 100 г;
      • сернокислый калий 30 г.

      Ежевике нужна подкормка аммиачной селитрой, суперфосфатом, перегноем

      Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

      Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

      Когда поливать, нужно ли рыхлить?

      Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

      Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

      Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

      Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

      Укрытие на зимнее время

      Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

      Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

      Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики, под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

      В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

      • сено или ботву овощей;
      • рубероид;
      • опилки;
      • торф или перегной.

      Укрытие ежевики на зиму:

      Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

      Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

      Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

      Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

      Болезни и вредители ежевики — какие бывают и как с ними бороться?

      Болезни растения ежевики иногда достаточно серьезны и представляют угрозу для получения хорошего урожая. Так что, знать о том, чем болеет ежевика, просто необходимо. Болезни и вредители ежевики необходимо распознавать по описанию, и уметь лечить, если вы хотите выращивать куст на своем участке.

      Болезни ежевики описание и как с ними бороться?

      Известно, что ежевика является близкой родственницей малины. Поэтому, если в саду они растут вместе, то у них могут появиться общие вредители и болезни. Вырастая в одиночку, ежевика тоже может подхватить самые различные болезни: бактериальные, вирусные, грибковые. Рассмотрим болезни ежевики более подробно.

      Болезнь ежевики — ржавчина

      Ржавчина, поражая молодые побеги и листья, способна уничтожить до 60% урожая ежевики! На стебле, пластинках листа и прочих частях растения появляются споры, которые затем превращаются в липкую массу в виде оранжево-коричневых пятен. Она подсыхает, и на ее месте образуются споры гриба. Кстати, грибница отлично выдерживает холода, и на следующий год болезнь разрастается еще сильнее. Как бороться с этой болезнью молодой ежевики? Нужно отгребать опавшие листья, своевременно поливать ежевику (особенно это касается летнего периода). Также нужно периодически осматривать растение и удалять слабые ветки. При первых признаках болезни ржавчины полезно опрыскивать ежевику настоем чеснока.

      Болезнь ежевики — антракноз

      Антракноз поражает все надземные органы ежевики, но особенно сильно воздействует на листья и побеги. На них, как правило, появляются фиолетовые пятна, которые со временем увеличиваются и еще больше углубляются в ткани ежевики. На зрелых плодах образуются язвочки от болезни, ягоды деформируются и засыхают. Кстати, некоторые виды ежевики нечувствительны к антракнозу. В частности, это касается сортов «Изобильная» и «Техас». Чтобы победить болезнь антракноз на ежевике, придется сжечь растение вместе с корнями. В дальнейшем на эту почву сеют исключительно овощи.

      Болезнь ежевики — пурпурная пятнистость

      Дидемелла (именно так называют это заболевание в научной среде) поражает черешки, почки, побеги ежевики. Основная причина болезни – ненадлежащий уход за ежевикой и повышенная влажность воздуха. Также пурпурная пятнистость может развиваться на фоне иных болезней. Методы борьбы с этой болезнью ежевики точно такие же, как при устранении антракноза и ржавчины. Ежевику нужно опрыскивать, а в особо запущенных случаях сжигать.

      Болезнь ежевики — септориоз

      Белая пятнистость или септориоз возникает при влажных погодах. Узнать ее легко: на листьях ежевики появляются бледно-коричневые пятна, которые потом приобретают белый оттенок по краям. Ягоды при этом загнивают, а листья опадают. Растение при этом рекомендуется сжигать.

      Болезнь ежевики — мучнистая роса

      Ежевика болеет данным недугом при повышенной влажности. На ягодах появляется характерный белый налет, и они становятся невкусными. Устраняют болезнь с помощью опрыскиваний или сжигают растение.

      Вредители ежевики описание и меры борьбы

      Вредитель ежевики — клещ

      Когда данный вредитель ежевики подрастает, он переходит в нижнюю сторону листьев и начинает сосать из него сок. При этом процессе происходит выделение ими ферментов. За счет этого на листьях образуются галла (небольшие выпуклости, которые имеют желтый или красноватый цвет). Причем за сезон данный вредитель может сформировать несколько поколений. Зиму он переносит очень хорошо, располагаясь под корой или же у основания почек. Для того чтобы избавится от вредителя клеща на ежевике необходимо провести несколько обработок. Для начала делается первое опрыскивание, а второе уже после сбора урожая.

      Вредитель ежевики — златка

      Это связанно с тем, что личинка начинает их выгрызать, а ходы забиваются буроватой мукой. По истечению некоторого времени они углубляются в древесину. При повреждении личинками побегов происходит их увядание и высыхание. Весь это процесс происходит в начале весны. Вылупливание личинок начинается приблизительно в начале мая и продолжается около трех месяцев. Когда златка подрастаем, то начинает питаться листьями. Если же вы хотите избавиться от ежевичного вредителя, то наиболее эффективным приемом борьбы будет только встряхивание. Это необходимо делать утром, пока жуки еще не летают.

      Болезни и вредители ежевики довольно легко лечатся, если начать с ними бороться сразу после их появления.

      Технология выращивания ежевики и ежемалины

      Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции. При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

      Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

      Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

      Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

      В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

      Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

      Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

      Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

      На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м 2 , сернокислый калий — 20—30 г/м 2 ). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

      Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

      Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

      Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

      При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

      На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

      Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

      Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

      Рис. 2. Посадка ежевики

      а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

      После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

      Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

      Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

      Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

      Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

      В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

      Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

      Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

      Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

      Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

      Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).

      Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

      Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2 ) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

      По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

      Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

      Рис. 3. Формирование побегов

      а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

      Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

      Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

      Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

      Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

      Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

      Рис. 4. Обрезка ежевики

      а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

      Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

      При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

      Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного взрослого куста достигает 12—18 кг и более.

      Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

      Ежевика разрезная: посадка и уход, почему желтеют листья

      Сообщений: 4654
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Самара

      Ахмед, это очень похоже на Антракноз(грибное заболевание). У нас в этом году такая же картина на Астерине.
      Посмотрите внизу стебель, наверняка найдёте, грубую опробковевшую кору с затянувшейся продольной трещинкой.
      Антракнозу обычно способствует повышенная влажность(дождливая погода), источник инфекции находится в почве или на растительных остатках. Поражённые побеги подлежат вырезке и сжиганию. Почву осенью и весной как и перезимовавшие побеги нужно полить из лейки 5% раствором медного или железного купороса.
      Это заболевание бывает и на малине. Средства борьбы можно посмотреть в литературе по малине.
      Возможен также вариант, что побег поражён стеблевой или побеговой галлицей. Нужно посмотреть штамб на предмет утолщения(вздутия стебля). Если есть галлы- опробковевшие утолщения, то побеги также подлежат вырезке и сжиганию. Внутри утолщения развивается оранжевая личинка галлицы.

      Сообщений: 3
      Регистрация: 8.10.2008

      Ахмед, это очень похоже на Антракноз(грибное заболевание). У нас в этом году такая же картина на Астерине.
      Посмотрите внизу стебель, наверняка найдёте, грубую опробковевшую кору с затянувшейся продольной трещинкой.
      Антракнозу обычно способствует повышенная влажность(дождливая погода), источник инфекции находится в почве или на растительных остатках. Поражённые побеги подлежат вырезке и сжиганию. Почву осенью и весной как и перезимовавшие побеги нужно полить из лейки 5% раствором медного или железного купороса.
      Это заболевание бывает и на малине. Средства борьбы можно посмотреть в литературе по малине.
      Возможен также вариант, что побег поражён стеблевой или побеговой галлицей. Нужно посмотреть штамб на предмет утолщения(вздутия стебля). Если есть галлы- опробковевшие утолщения, то побеги также подлежат вырезке и сжиганию. Внутри утолщения развивается оранжевая личинка галлицы.

      Никак не борюсь. Собирать коробочки, времени нет(да их много и никогда не было), а химией я не увлекаюсь.
      Можно посмотреть в литературе по малине, средства борьбы описаны.

      Вот такая картина стала на сегодня
      По всей видимости вы правы это Антракноз. Живности не вищно. В разрезе стебля сердцевина вроде губки.
      Спасибо за ответ буду пробовать лечить а то остальные наверно заразяться

      Сообщений: 4654
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Самара

      Вот такая картина стала на сегодня
      По всей видимости вы правы это Антракноз. Живности не вищно. В разрезе стебля сердцевина вроде губки.
      Спасибо за ответ буду пробовать лечить а то остальные наверно заразяться

      Сообщений: 6
      Регистрация: 2.4.2012

      Сообщений: 4654
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Самара

      Сообщений: 480
      Регистрация: 28.2.2010
      Из: Донецк, Украина

      Сообщений: 480
      Регистрация: 28.2.2010
      Из: Донецк, Украина

      Малина теперь выглядит вот так

      « Гаплык малине » на Яндекс.Фотках
      « Каюк малине » на Яндекс.Фотках
      Пожелтевшие литья уже отмирают. Боюсь, что то же самое будет и на ежевике.

      И ещё вот такая радость на Смутстеме

      Как с этим бороться?

      Сообщений: 1855
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Башкирия, г.Уфа

      Сообщений: 2477
      Регистрация: 8.11.2011

      Дача в Подмосковье

      Немного, может, и не в тему, тем не менее, самой хочется разобраться и не наделать ошибок с новыми саженцами от Вячеслава Валентиновича.
      В прошлом году по весне посадила молодые саженцы малины и тут же за мульчировала полу перепревшими опилками с конским навозом где то двухгодичной давности. Вымахали за лето только так и благополучно ушли в зимовку.
      Рассада огурцов (сорри) под такой же мульчей начала гореть. Выходила хеллатным железом.
      В этом году на малиннике ПОЛНО крапивки, буквально усеяна вся гряда посадки. Никогда ранее такого не видела. Как будто рожь посеяли. Но на вирус «израстания» малины не похоже, да и саженцы были получены от наших форумчан. Через некоторое время часть стала стали увядать ( поникать). Наверно, не надо было так позволять ей разрастаться и удалять изначально. На поникших стеблях где то над почвой, где то под, часть стебля по всей площади черная на высоту примерно 0.5 см. Все что выше в норме, все, что ниже также. В разрезе никаких личинок нет. То ли грибок какой то, то ли корни не выдержали такую нагрузку.
      Теперь о вновь полученных саженцах ежевики. Сначала притенялись легким лутрасилом где то неделю, потом сняла его, и притенила ивовыми веточками. Уж очень у меня там жаркое место. Постепенно и их убрала. НО (. ) два дня назад замульчировала теми же опилками, остался один мешок с прошлого года. Но не толстым слоем , конечно.
      Вот теперь и думаю, не наделаю ли беды с ними.

      Сообщение отредактировал NIKAONYX — 24.5.2012, 20:08

      Сообщений: 4654
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Самара

      Малина теперь выглядит вот так

      « Гаплык малине » на Яндекс.Фотках
      « Каюк малине » на Яндекс.Фотках
      Пожелтевшие литья уже отмирают. Боюсь, что то же самое будет и на ежевике.

      И ещё вот такая радость на Смутстеме

      Как с этим бороться?

      Сообщений: 4654
      Регистрация: 3.10.2008
      Из: Самара

      Сообщений: 480
      Регистрация: 28.2.2010
      Из: Донецк, Украина

      Спасибо. Возможно, конечно, это от переувлажнения.

      Не думаю, что это от опилок (хотя, если это от переувлажнения, то опилки, конечно, поспособствовали). Под кустами малины, что на фото, опилок не больше полсантиметра. По сути, только для того, чтобы малина в траве не терялась. Ну и чтобы чуть-чуть влагу в земле задерживала. В наших засушливых местах такие меры совсем не лишние. Но с поливом мы, возможно, и перестарались.

      На основном малиннике слой опилок сантиметров пятнадцать. Там на ремонтантах хлороз есть, но не такой кошмарный. И выпадения тканей там тоже нет.

      Кстати, о выпадении тканей. Не может ли это быть какой-нибудь вредитель? Потому что дырки есть как в жёлтых листьях, так и в зелёных.

      Сообщений: 2477
      Регистрация: 8.11.2011

      ШОК! Самое загадочное растение мира:  Повойничек перечный посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий