Голубика высокорослая посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Высокорослая голубика: описание, посадка и уход, размножение

Высокорослая голубика относится к роду Вакциниум и имеет довольно много различных названий: дурника, пьяника и многие другие. Ее можно встретить в Северном полушарии, Евразии, Северной Америке, Калифорнии и даже на Аляске. Голубика является листопадным растением. Сейчас высокорослая голубика все чаще становится объектом для выращивания у садоводов. Она имеет очень много полезных свойств и ценится в медицине. Если раньше голубику выращивали в Америке, то сейчас это совсем не редкость и в таких странах как Украина и Россия.

Когда сажать

Высокорослую голубику можно высаживать в открытый грунт весной и осенью. Но лучше отдать предпочтение высадке в весенний период. Поскольку за весну и лето саженцы могут укорениться и прижиться, а вот высаженная голубика осенью может стать жертвой ранних заморозков. Далее попробуем разобраться, как осуществить посадку и уход голубики высокорослой, а также изучим все особенности этого сорта.

Почва

Прежде чем обзаводиться саженцами, нужно выбрать наиболее подходящее место для высадки ягоды голубики. Ей понравится солнечный участок, где не будет ветра. В тени ягод будет очень мало, да и их вкусовые качества будут находиться на самом низком уровне. С особым вниманием нужно отнестись к выбору почвы, поскольку от того зависит не только урожайность, но и здоровье растения.

Голубика может нормально расти только на кислой почве. Идеальным вариантом считается, если за несколько лет до высадки этого растения земельный участок будет находиться под паром. Поскольку предшественники крайне «раздражают» голубику.

Посадка весной

Высаживают голубику до того, как на ней начнут распускаться почки. Обратите внимание на выбор сорта голубики. Поскольку в холодных районах лучше будет расти низкорослая, а вот в тех районах, где лето длится долго и отличается сильным повышением температуры воздуха, намного комфортнее будет высокорослым сортам.

Приобретая саженцы, старайтесь купить кустики в емкости. Но при высадке не нужно просто вытаскивать их из горшка и переставлять в лунку. У голубики слишком хрупкие и нежные корни, и расправиться в земле самостоятельно у них не получится. Контейнер с саженцем нужно заранее опустить в емкость с теплой водой и оставить на несколько часов. После этого вынуть земляной ком и попытаться аккуратно расправить корневую систему.

Лунки для высадки растений должны быть подготовлены заранее. Их размер — 60 х 60 сантиметров, а глубина может достигать полуметра, а при высадке высокорослых сортов голубики расстояние от одного кустика до другого — не менее 120 сантиметров. Соблюдайте и дистанцию между рядами — от трех до трех с половиной метров, в зависимости от сорта.

На дно ямки нужно уложить специально приготовленный субстрат, который состоит из следующих компонентов:

  • верховой торф;
  • опилки, песок, хвоя;
  • 50 грамм серы, что нужно для окисления.

Полученную смесь нужно хорошо перемешать и слегка уплотнить на дне. Никаких удобрений, особенно органики, добавлять не нужно. Для этого наступит подходящий момент. Когда лунка готова, можно смело опускать туда саженец, расправить корни и присыпать землей. Корневая шейка должна углубиться на три сантиметра. После этого кустик нужно хорошо полить и выложить вокруг слой мульчи в двенадцать сантиметров. Это может быть торф, хвоя, опилки или солома.

Выращивание

Голубика высокорослая отзывы о простоте ухода имеет положительные. Как и многие другие садовые растения, нуждается в периодических рыхлениях почвы в прикорневой зоне. Этот процесс нужно проводить несколько раз за сезон, не сильно углубляясь, чтобы не повредить корневую систему. Отсюда возникает новая необходимость — мульчирование. Поскольку корни голубики находятся в пятнадцати сантиметрах от поверхности. Мульчу нужно обновлять каждые два или три года. Не оставляйте без внимания и появляющиеся сорняки, которые нужно немедленно удалять.

Полив

Полив — это особый разговор. Поскольку нужно поливать хорошо, но при этом так, чтобы вода не застаивалась более двух суток. Осуществляется полив дважды в неделю. Каждый взрослый куст нуждается в одном ведре воды. Поливать нужно рано утром и поздно вечером.

В июле-августе наступает плодоношение, и в этот период кусты особенно нуждаются во влаге. Если же растение будет чувствовать недостаток влаги, то урожай этого и следующего года будет скудным и лишен вкусовых качеств. В особенно жаркие дни голубику нужно не только поливать, но и опрыскивать, чтобы она не пересыхала.

Подкормка

Это растение не нуждается в особенно плодородной почве, однако за подкормку скажет «спасибо». Удобрения для голубики высокорослой нужно вносить в начале весны, когда происходит сокодвижение, активно развиваются почки. Сразу забудьте об органических удобрениях — это противопоказано. Лучше использовать:

  • сульфат аммония;
  • сернокислый магний;
  • сульфат калия;
  • сульфат цинка;
  • суперфосфат.

Внесение удобрений происходит в три этапа. 40 % необходимых азотных удобрений должны быть внесены в период, когда наступает сокодвижение. Далее еще 35 % — в мае, и остальные 25 % — в начале июня. Если точнее, то это от 70 до 90 грамм удобрения для одного куста. Это касается азотных удобрений. Для фосфорных есть своя система. Их вносят осенью и летом, по 100 грамм для одного кустика.

Размножение высокорослой голубики

Размножение может происходить как семенами, так и любым другим вегетативным способом. Семена собираются в виде ягод голубики, которые нужно хорошо подсушить и осенью высадить на специально подготовленные учебные грядки с кислой почвой. Если вы планируете высадку семян в весенний период, то они должны пройти предварительную стратификацию. Для этого на три месяца их отправляют в холодильник. После стратификации семена помещают в заранее подготовленную бороздочку и немного присыпают землей.

Наиболее благоприятная температура воздуха для их прорастания — 23-25 градусов тепла. Не забывайте регулярно поливать, освобождать от сорняков и рыхлить землю. Только через два года можно подкормить сеянцы азотными удобрениями и пересадить на постоянное место.

Наиболее надежный и быстрый способ размножения — черенкование. Черенки для этого нарезают поздней осенью, когда уже опали все листья, или же ранней весной, когда сокодвижение еще не началось. Хороший черенок не должен быть менее восьми сантиметров в длину. А чем толще побег, тем быстрее начнут прорастать корни. В течение месяца побег хранится при температуре от одного до пяти градусов. Это своего рода стратификация. А затем высаживается в заранее подготовленную смесь песка и торфа (3:1). Саженец голубики высокорослой должен стоять немного под наклоном. При хорошем уходе уже через два года саженцы будут вполне развитыми и готовыми к высадке в открытый грунт.

Можно попробовать и деление куста. При пересадке куст делят на несколько частей, так, чтобы на каждом саженце были хорошие корни и несколько молодых побегов с почками. Деленки нужно сразу высадить на постоянное место.

Обрезка

Голубика, как и все кустарниковые, нуждается в ежегодной обрезке. Лучше проводить ее весной, когда еще не начали набухать почки. После зимы остается много подмерзших веток, сломанных или совсем высохших. Все их нужно обрезать и незамедлительно сжечь. У молодых растений в первый год нужно удалять все цветочки, что повлияет на будущее плодоношение только положительно.

А также путем обрезки молодых растений можно сформировать хороший скелет и правильную форму кроны. Если в вашем саду есть кусты, которым уже более четырех лет, то, кроме вышеперечисленных веточек, нужно удалить и те, которым уже исполнилось больше пяти лет. Они уже не так плодоносят и мешают развитию молодых побегов. И следите за тем, чтобы веточки растущих рядом кустов не соприкасались. Это приводит к ухудшению урожая и снижает вкусовые качества ягод голубики.

Вредители

Главными врагами голубики являются птицы, которые спешат склевать созревшие ягоды. Чтобы помешать пернатым вредителям, можно натянуть на кусты сетку с некрупными дырочками. Что же касается насекомых, то они практически не беспокоят эту ягоду, однако ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. На кусты могут напасть такие весенние насекомые, как майские жуки и хрущи. Они обгладывают не только листочки, но и выедают цветы, что может полностью лишить садовода его урожая. Могут завестись и различные виды гусениц, которые также ведут охоту на листья. Иногда личинки нападают на корневую систему. Если жуков можно собрать вручную, то все остальные вредители могут быть погублены с помощью опрыскивания актелликом или карбофосом. Эти средства могут использоваться и в качестве профилактики.

Заболевания

Существует целый ряд заболеваний, которые опасны для голубики. Сюда входят:

  • грибковые заболевания;
  • рак стебля;
  • фомопсис;
  • серая гниль;
  • физалспороз;
  • монолиоз плодов;
  • двойная пятнистость;
  • белая пятнистость.

Практически все грибковые заболевания — это результат застоя воды в корневой системе. Это проблема может образоваться из-за того, что садовод не смог организовать правильный полив, или же грунт не может пропускать влагу. Для борьбы с болезнями, а также и просто для профилактики можно обрабатывать растения с помощью бордоской жидкости, а также можно использовать и такие препараты, как топаз или фундазол.

Иногда у голубики желтеют листья — это результат неправильного ухода. Возможно, почва недостаточно кислая. Чтобы исправить это, нужно добавить в нее немного торфа. Может появиться желтизна и из-за того, что растению не хватает азота. По этой же причине становятся мельче ягоды, замедляется рост побегов. О правилах внесения азотных удобрений мы говорили в этой статье. А красные листья — это явный признак рака стебля или же активизации процесса засыхания ветвей.

Пять ошибок при выращивании садовой голубики

Как посадить садовую голубику и ухаживать за ней, чтобы всегда быть с урожаем полезных и вкусных ягод

С каждым годом растёт у садоводов интерес к близкой родственнице черники – садовой голубике. И это совсем не удивительно: ягоды этого растения не только вкусны, но и содержат огромное количество полезных веществ. Однако зачастую бывает так: приобретёт начинающий садовод саженец голубики, посадит его, а потом из-за неправильной агротехники быстро разочаровывается в голубике.

Разочарование бывает вызвано тем, что он не только не получит долгожданный урожай, но иногда и вовсе потеряет само растение. А иногда садоводы не покупают голубику, считая, будто у неё такой же вкус, как и у её диких болотных собратьев. Но это всё не так. Сортовую голубику можно и нужно выращивать под Петербургом. Я в этом убедилась уже после посадки первого же саженца голубики. Теперь у меня уже небольшой садик из этих растений с вкусными и красивыми ягодами, которыми наша семья лакомится каждое лето.

В этой статье я хочу, исходя из своего опыта, обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику на своих участках.

Первая ошибка заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.

Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.

Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!

Хочу обратить внимание читателей на то, что я рекомендую опад подсыпать, но ни в коем случае не перекапывать грунт под садовой голубикой! У неё поверхностная корневая система и, повредив её, вы ослабите растение, оно потом будет восстанавливать корни, а не формировать урожай. В прополках садовая голубика не нуждается, потому что грунт под ней кислый, а наши садовые сорняки в таком грунте не могут существовать.

Ещё одно уточнение по поводу компоста. При приготовлении компоста я обязательно закладываю в компостную кучу конский навоз (или коровий). В течение лета получается много таких слоёв. Только в сочетании с навозом торф отдаёт свои полезные вещества растениям. Поэтому, если в компосте нет навоза, перепревший навоз нужно вносить непосредственно под куст весной, делая из него дополнительный питательный слой.

Слои я подсыпаю в следующем порядке. Сначала рассыпаю минеральное удобрение, потом слой компоста (плюс перепревший навоз, если его нет в компосте). Следующим идёт слой торфа. Последним будет слой из смеси елового и соснового опада. Он же будет выполнять и функцию мульчирующего материала. И в таком же порядке все эти слои каждый год подсыпаю весной.

Нельзя под садовую голубику вносить золу, известь, доломитовую муку и другие известкующие почву вещества. При их внесении почва теряет нужную кислотность и становится более щелочной.

Высаживаю вновь приобретённый саженец садовой голубики с комом земли, в котором она росла, не повреждая его, чтобы не нарушить микоризу почвенных грибов. Саженцы с открытой корневой системой, как правило, спустя некоторое время погибают из-за отсутствия на их корнях микоризы. Поэтому советую покупать голубику только с закрытой корневой системой (в горшках с грунтом).

Её в основном сейчас так и продают серьёзные питомники. Поливать почву под садовой голубикой жидкими препаратами, содержащими бактерии (Экстрасол, Байкал ЭМ-1), бессмысленно, потому что в кислой среде грунта жизнедеятельность большинства бактерий невозможна. В такой среде будут развиваться только грибы, образуя симбиоз с корнями – мицелий растений.

Вторая ошибка, которую допускают садоводы – это местоположение растений. Высаживать садовую голубику нужно на светлом солнечном месте, в крайнем случае, – в полутени. Место посадки не должно затапливаться талыми водами весной, не должно находиться в пониженных частях участка, и уровень грунтовых вод должен быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается от своей дикой тёзки, что растёт не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру влажных почвах. Никакого застоя воды! Корни должны всегда дышать.

Третья ошибка состоит в том, что, посадив весной растение, садоводы на всё оставшееся время лета забывают о нём. Садовую голубику в сухую погоду с поздней весны до поздней осени нужно обязательно поливать. Рыхлая почва быстро высыхает, а тем более в её состав входит торф, который при высыхании становится как камень, если все компоненты почвы при подготовке посадочной ямы плохо перемешали. К тому же торф ежегодно вносится отдельным слоем. Молодые всасывающие корешки в таких условиях погибают.

Четвёртая ошибка – неправильное кормление этой особы. Каждую весну в почву вокруг куста нужно вносить минеральные удобрения, что совершенно не допускают сторонники органического земледелия. Все элементы минеральных удобрений должны быть в доступной форме. Почвы нашего региона бедны фосфором и калием. Особенно ими бедны кислые почвы, на которых и растёт садовая голубика. Они слабо обеспечены подвижным фосфором и калием, а для хорошего плодоношения и плодоношения вообще именно эти элементы и нужны. Кроме того, в кислых почвах наблюдается дефицит кальция, серы, магния. Калимагнезия – содержит калий, магний и серу, поэтому это удобрение как никакое другое лучше всего обеспечит растения этими элементами. В качестве фосфорного удобрения лучше вносить двойной суперфосфат. Там больше действующего вещества и меньше балласта – гипса, который постепенно известкует кислую почву. Поэтому калийные и фосфорные удобрения нужно ежегодно вносить под кусты. Кстати, на кислых почвах, чтобы суперфосфат быстрее растворялся и был доступен для растений, в почву нужно добавлять перегной, содержащийся в компосте.

А в весенний период для роста побегов кустам садовой голубики нужен азот. В торфе азот недоступен для растений. К сожалению, азотные удобрения плохо действуют на кислых почвах. Доступный азот, который в большей степени нужен с распусканием почек и в начале лета, мои садовые голубики получали в основном из компоста.

В прошлом году открыла для себя новое удобрение для рододендронов (они, так же как и садовая голубика, растут на кислых почвах). Это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Рододендрон» фирмы Green Boom. В нём сочетание NPK 14:9:10. Оно хорошо себя зарекомендовало и на садовой голубике, и на древовидных гортензиях, и на рододендронах. Вносила его в начале распускания почек. В этом удобрении хорошо сбалансированы все элементы, и оно как раз предназначено для кислых почв. Хорошо себя зарекомендовало и удобрение AVA (порошок). Чтобы минеральные удобрения растворялись и приносили нужный эффект, почву нужно содержать во влажном состоянии, но не мокром.

До конца июля жидкие подкормки провожу жидким удобрением для хвойных растений фирмы Greenworld в зелёных бутылках.

Садовую голубику нельзя поливать жидким навозом иначе погибнет микориза на корнях.

Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому вносить под неё хлорсодержащие удобрения нельзя.

Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кустов садовой голубики, точнее, – в отсутствии их формирования. На растении должно быть не менее 6-7 хороших сильных веток. Слабую поросль, как и поросль, находящуюся внутри растения, необходимо удалять, чтобы не загущать кусты. За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной до распускания почек нужно обязательно вырезать. Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной смородины. Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют. Но лучше это делать не за один год, а постепенно, так вы сможете продлить жизнь своей голубики и собирать стабильные урожаи.

Особо хочу обратить внимание на главных вредителей садовой голубики. Непосредственных вредителей у неё нет, но существенный ущерб росту растений наносят кроты и мыши, прокладывая свои ходы и норы под кустами. Поэтому необходимо каждую неделю обследовать землю под кустами. Лучше всего это делать во время полива. Нужно рукой ощупывать грунт. Если же он проваливается, то его нужно обильно полить. И потом каждый день проверять: не образовались ли новые пустоты. От крота очень трудно избавиться. Он настойчиво будет ремонтировать разрушенные вами ходы. В таких случаях я втыкаю в этом месте в землю ветки колючей ежевики. А чтобы они случайно не проросли, переворачиваю их вверх ногами.

Выполнение всех этих рекомендации поможет вам получать ежегодно обильные урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Садовая голубика заняла достойное место в моём саду. За последние годы я заменила большинство кустов чёрной, красной и белой смородины на кусты садовой голубики и ни разу об этом не пожалела. Теперь у меня растут девять её кустов. Больше всего мне нравятся ягоды сорта Патриот раннего срока созревания. В Северной Америке очень широко распространен сорт садовой голубики Bluecrop – среднего срока созревания. Большинство посадок садовой голубики в Польше, где активно выращивают это растение в промышленных масштабах, он тоже является основным сортом. В этом году я узнала, что существует сорт Роуз Шампейн с ягодами необычного для садовой голубики цвета – ярко-розового. Его я обязательно приобрету, как только он появится в продаже.

Я уже отмечала выше, что некоторые садоводы не желают приобретать садовую голубику, потому что думают, что её ягоды похожи по вкусу на ягоды лесной голубики, которые сильно горчат. Они очень ошибаются. По вкусовым качествам её плоды превосходят многие садовые ягоды – они сочные, сладкие без малейшей горечи. Известно также, что она очень полезна благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу. А ещё она хороша тем, что её ягоды не все сразу поспевают, а постепенно. И плодоносит у нас она до середины сентября. И это очень важно, ведь других ягод в это время почти нет. Советую всем садоводам поселить у себя на участке это полезное, совсем не капризное и, к сожалению, пока ещё редкое у нас растение. Знаю из прессы, что в Северной Америке садовой голубикой заняты многие и многие гектары насаждений, её ягода продаётся во всех супермаркетах.

Выращивание садовой голубики на даче: правильная посадка, уход

Садовая голубика – высокорослый листопадный кустарник, выходец из северной Америки. В отличие от холодостойких видов, выращивание голубики американской селекции подходит для зон с умеренным и теплым климатом. Куст достигает высоты двух метров и дает до 10 кг ягод, что делает рентабельным выращивание голубики даже на даче или в саду.

Посадка и уход за садовой голубикой не очень сложные. Растение требовательно к составу почвы, теплу и свету. Все эти потребности нужно учитывать сразу, при выборе участка, ведь голубика – долгожитель, и способна расти и плодоносить на одном месте несколько десятков лет.

Вкусная и полезная ягода

Голубика – кустарник, растущий до 1 метра в высоту. В высокогорных местах растет как низкий кустарник. Побеги продолговатые, опушенные в начальный период роста. Листья эллиптические, по краям слегка сложенные, голубовато-зеленые, матовые сверху.

Зеленые или белесые цветы появляются на вершинах боковых ветвей. Цветет в мае. Ягоды – сферические, фиолетово-черные, с синим восковым покрытием.

Растет кустарник на болотах, в болотистых лесах, на неплодородных почвах, содержащих мало гумуса. В горах растет на больших высотах. Ягода обладает отличными вкусовыми характеристиками и питательной ценностью, богата витаминами. Важно знать, как правильно посадить голубику, подготовить почву к посадке, как ухаживают за голубикой.

Правила посадки

Выбирая растения нужно учесть соответствие сорта агроклиматическим условиям региона. Выбрать место и подготовить почву достаточно просто, но имея всего один сорт голубики, трудно создать условия для качественного перекрестного опыления. Следует посадить рядом как минимум 2-3 растения различных сортов. Кустарники, расположенные вблизи, приведут к лучшему плодоношению и раннему созреванию урожая. Следует учитывать, что без опыления насекомыми плоды голубики мельче, имеют толстую кожицу. Рядом с ягодником желательно культивировать растения медоносы, которые хорошо привлекают насекомых.

Срок посадки

Сортовые саженцы плодовых кустарников всегда продаются в пластиковых ящиках или горшках. Это самый удобный посадочный материал. Растения можно растить дома, пока не будет подготовлено место посадки. Для достижения хорошего результата важно, когда сажать голубику. Пересаживать саженец на постоянное место можно в течение всей вегетации. Посадка садовой голубики с закрытыми корнями аналогична перевалке горшечного растения из меньшей в большую емкость. Ком субстрата защищает корни от повреждений, что позволяет 2-3 летнему саженцу быстрее адаптироваться к новым условиям.

Пересаживать взрослые кусты лучше осенью, после листопада. Заранее готовят посадочную яму или траншею, наполняют подготовленным субстратом, чтобы грунт успел осесть.

Подготовка почвы

Для ягоды благоприятны хорошо дренированные, легкие, торфяно-песчаные, суглинистые почвы. Кислотность субстрата от 3,5 до 4,8 единиц. Все вересковые культуры хорошо растут только на кислых почвах, нейтральная, а тем более щелочная среда неблагоприятна для растений. Эта особенность связана с тем, что мочковатый корень растения функционирует в симбиозе с грибным мицелием.

Важно! Микориза – форма симбиоза растений с грибами при которой происходит взаимообмен питательными веществами. Грибной мицелий активно развивается только в кислой среде.

Почвосмесь готовят из:

  • торфа;
  • песка;
  • опилок;
  • опавшей листвы, хвои;
  • древесной коры.

Компоненты смешивают, добавив 40-60 г серы.

Также довести кислотность почвы до 3,5-4,5 единиц помогает раствор лимонной, уксусной, яблочной кислоты. Более дешевый вариант – аккумуляторный электролит, 5 мл которого разводят в 1 литре воды. На подготовку ямы потребуется 1,5-2 ведра раствора.

Посадка весной

Место для голубики подбирают солнечное, на возвышении, желательно, чтобы земля в этом месте несколько лет находилась под паром. Помимо освещенности следует учитывать уровень грунтовых вод. На участках, где возможны подтопления и застой воды в обязательном порядке обустраивают дренаж. Площадь питания для высокорослых сортов должна составлять 1,5-2 кв. м. При посадке нескольких растений посадочные ямы копают на расстояние 1,2-1,5 м друг от друга, диаметром 60 см и глубиной 40-50 см. Дно выстилают толстым слоем перепревших листьев, сверху выкладывают подготовленный грунт.

Саженцы пересаживают на постоянное место через пару недель, когда грунт осядет. Предварительно контейнеры с саженцами на 15 минут помещают в емкость с водой. Хорошо увлажненный ком легче достать, не повредив мелких и тонких корней голубики. Прижатые корешки желательно аккуратно расправить, чтобы изменить направление их роста в горизонтальном направлении. Саженец помещают в выкопанную лунку и присыпают вынутой почвой. Землю слегка уплотняют, поливают и мульчируют опилками слоем 5-8 см.

Важно! При недостаточной освещенности ягоды мельчают, закладывается меньше цветочных почек, что влияет на урожай следующего года.

Посадка осенью

Осенью, когда часть участка полностью освобождена, можно пересадить голубику на новое место или подсадить к старым кустам новый сорт. Желательно заранее приготовить грунт и наполнить им посадочные ямы. Работы нужно провести вовремя – это основная особенность посадки голубики осенью. Растения должны освоиться на новом месте до наступления устойчивого похолодания, а для этого им понадобится 30-45 дней. Для взрослых растений сигналом о готовности к пересадке служит опадение листьев. На зиму посадки мульчируют и укрывают лапником.

Выращивание садовой голубики

Голубика достаточно неприхотлива, на начальном этапе, после посадки, уход за голубикой сводится к своевременным поливам и прополке. В последующие периоды, когда растение приживется и тронется в рост, потребуется дополнительный уход, который будет включать ежегодную обрезку, защиту от вредителей и болезней.

Полив

Верхний, корнеобитаемый слой почвы под плодовыми кустами всегда должен находиться во влажном состоянии.

  1. Поливают голубику обильно – 1-2 ведра воды на куст, дважды в неделю.
  2. В жару желательно проводить опрыскивание голубики, чтобы снизить стресс листьев от перегрева.
  3. Достаточный полив взрослых кустов особенно важен в период плодоношения и формирования почек.

Плоды голубики в случае засухи и отсутствии полива мельчают, снижается урожай этого и следующего сезона.

Подкормка

Растение не требовательно к плодородию, однако применение минеральных удобрений под голубику восполняет полезные вещества, вымываемые из почвы во время поливов.

На почвах с кислотностью от 3, 5 до 4,8 рекомендуют использовать:

  • аммония сульфат – 90 г;
  • суперфосфат – 110 г;
  • калия сульфат – 40 г.

Норма рассчитана на 1 плодоносящий куст. Подкормку проводят дважды за вегетацию, через каждые в 6-7 недель.

При выращивании на садовом участке целесообразно воспользоваться более простым способом подкормки, используя комплексные минеральные удобрения.

Важно! При подкормке голубики полностью запрещено использовать любые органические удобрения.

Обрезка

Такой прием, как обрезка, серьезно влияет на рост и развитие куста. С его помощью можно изменить качество ягод голубики и количество урожая.

Ежегодную обрезку проводят после 4 года жизни.

  1. Выполняют прореживание побегов, разрежая середину, удаляют сухие ветки.
  2. Удаляют раскидистые, низко лежащие ветки по всему периметру. Оставляют только прямостоячие, сильные приросты.
  3. Срезают тонкие, мелкие ветки, чтобы обеспечить полноценное освещение и питание для крепких, скелетных побегов.

Обрезка плодоносящих кустов преследует определенную цель. Для получения крупных ягод удаляют все ветки старше пятилетнего возраста. Если важна урожайность, то допустимо сохранять побеги до возраста 6-7 лет. Из однолетних приростов оставляют не более 5 самых крепких.

Обрезку голубики рекомендуют проводить весной, как можно раньше, пока не распустились почки. Осеннюю обрезку практикуют только в районах с мягким климатом и высоким уровнем снежного покрова.

Важно! После цветения под кусты не вносят большие дозы азота, которые провоцируют осенью чрезмерный рост побегов. Не успевшие вызреть приросты плохо переносят зимовку.

Голубика осенью

После уборки урожая и листопада следует подготовить голубику к зиме.

  1. Нужно убрать сломанные веки, опавшие листья. При малейших признаках грибковых заболеваний больные побеги и листву сжигают.
  2. Если осень сухая, то проводят усиленный полив, чтобы насытить корнеобитаемый слой влагой. Для этого под каждый куст выливают до 6 ведер воды.
  3. Землю под кустами мульчируют. При использовании свежих опилок растениям потребуется дополнительная порция азота. Подкормка голубики осенью должна восстановить его недостаток. Микроорганизмы, разлагающие опилки, интенсивно поглощают азот из почвы.
  4. В условиях региона с низкими зимними температурами для кустов голубики создают дополнительную защиту из любых подручных материалов, кроме полиэтиленовой пленки. Это может быть лапник, мешковина, спанбонд, куски поролона.

Уход за голубикой в осенний период включает и защиту от нашествия грызунов. Зимуя под слоем мульчи, мыши сгрызают кору, подкапывают корни. Нужно уже осенью расставить ловушки и разложить отраву в местах их возможного обитания.

Размножение голубики

Голубику размножают вегетативным способом или семенами.

  1. Семена собирают из вызревших ягод и сразу высаживают для проращивания, или подсушивают и хранят в бумажных пакетах. Всхожести семена не теряют около 12 лет, но перед посадкой их необходимо пробудить, выдержав при температуре 3-5 градусов во влажном песке около трех месяцев. Высевают семена в горшки с хорошо увлажненным торфом и ставят в теплое, светлое место. С появлением 5 настоящих листьев сеянцы пересаживают в парник. В летний период сеянцы подкармливают минеральными удобрениями, поддерживая почву во влажном состоянии. В октябре посадки мульчируют торфом и накрывают двумя слоями спанбонда на зимовку. Весной растения пересаживают на учебную грядку или в контейнеры.
  2. Вегетативно голубику размножают черенками или отводками. Одревесневшие черенки заготавливают с декабря по март, полуодревесневшие – летом, с конца июня до середины июля. Черенки укореняют в теплице, обрабатывая их перед этим средствами для лучшего формирования корней. В небольших парниках почву постоянно поддерживают во влажном состоянии. К концу августа пленку с парников снимают. В октябре посадки мульчируют торфом и с первых чисел ноября укрывают спанбондом. Весной саженцы пересаживают в горшки, ящики для дальнейшего выращивания.
  3. На садовом участке кусты голубики также размножают отводками. Для этого боковой побег прижимают к земле и присыпают опилками и грунтом. Через пару сезонов у основания образуются корни. Ветку отделяют от куста и доращивают в питомнике или контейнере. Так как голубика укореняется плохо, то процесс занимает много времени и дает небольшое количество посадочного материала.

Получение саженцев из семян – процесс длительный, при этом признаки сорта садовой голубики не сохраняются. Выявить достоинства и недостатки растения удастся только после получения первого урожая, на что может понадобиться 5-6 лет. Этот способ подходит для любителей селекционной работы. Садоводу гораздо удобнее размножать понравившееся растение черенками, при этом полностью сохраняются сортовые характеристики.

Вредители

Высокорослой голубике незначительный вред могут нанести насекомые, которые поедают листья и почки, питаются соком растений.

  • гусеницы соснового шелкопряда;
  • листовертки;
  • щитовки;
  • тля.

Против насекомых применяют химические средства, гусениц достаточно собирать вручную.

Больший ущерб могут нанести птицы, которые атакуют ягодники в период созревания урожая. Для защиты голубику накрывают мелкоячеистой сеткой, крепят на ветках блестящие предметы, устанавливают звуковые пушки.

Заболевания

Наиболее часто встречаемыми и схожими по внешним признакам является рак стебля и усыхание ветвей. Также голубика поражается таким распространенным заболеванием, как серая гниль. Для борьбы с грибковыми заболеваниями используют троекратные опрыскивания растений до и после цветения 0,2% раствором топсина или эупарена. Все поврежденные ветки необходимо своевременно обрезать и сжигать.

Большую опасность для сортовой голубики представляют болезни, имеющие микоплазменную или вирусную природу. К ним относится красная и некротическая пятнистость, карликовость, мозаика. Встречаются такие заболевания крайне редко, но при их диагностировании растения подлежат уничтожению.

Профилактическими средствами борьбы с патогенами, вызывающими заболевание голубики, являются элементарные приемы агротехники. Благодаря регулярным прополкам, мульчированию почвы, своевременным поливам и подкормкам растение будет полноценно развиваться и сможет противостоять заболеваниям.

Болезни и вредители голубики садовой

Самые распространенные болезни голубики относятся к грибковым инфекциям и распространяются лишь в годы, когда много дождей. Предлагаем заранее узнать о том, какие болезни и вредители голубики могут помешать собрать полноценный урожай. Это позволит при обнаружении проблемы своевременно начать поиск путей решения. В большинстве случаев против болезни садовой голубики помогает активная профилактика. Она включает в себя регулярное удаление растительных останков и сорняков, прореживание кустов и опрыскивание фунгицидами весной и осенью. Все известные болезни голубики и борьба с ними детально описаны в предлагаемой статье, где можно найти не только подробные признаки неблагополучия, но и подсмотреть способ исправления ситуации.

Болезнь голубики трахеомикозное увядание и её лечение

Посмотрите, как проявляются болезни голубики садовой – на фото показаны лишь некоторые клинические случаи, они описаны далее на странице:

Эта болезнь голубики и её лечение будет рассмотрена под первым номером не случайно. Она самая распространённая. Возбудителями трахеомикозного увядания являются грибы Fusarium oxysporum Schl. и Verticillium albo-atrum Rein, et Bert. Эти почвенные патогены, сохраняются много лет на растительных остатках. Поражается корневая система, корни буреют и загнивают, грибница проникает в сосуды корневой шейки и стеблей и заполняет их своей массой. Прекращается приток питательных веществ, и пораженные растения, начиная с верхних молодых побегов, подвядают, желтеют, постепенно буреют и засыхают.

При загнивании корней в осенне- зимний период на многих кустах весной наблюдается почернение почек и усыхание стеблей. На пораженных частях растений, особенно на срезах побегов и корнях, развивается налет грибницы. При фузариозе мицелий розовато-белый, плотный, весной наблюдается почернение почек и усыхание стеблей. На поражённых частях растений, особенно на срезах побегов и корнях, развивается налет грибницы.

При фузариозе мицелий розовато-белый, плотный, при вертициллезе — сероватый, более воздушный. Инфекция распространяется с зараженной почвой, растительными остатками и с зараженным посадочным материалом, в котором заболевание часто протекает в скрытой форме. Трахеомикозное увядание проявляется именно на молодых растениях голубики, которые мы приобретаем как в контейнерах, так и с открытой корневой системой. Молодые растения со слабыми, неокрепшими корнями, пораженные трахеомикозным увяданием погибают очень быстро. Развитию заболевания способствуют низкие участки с застоем воды, тяжелые, глинистые почвы и недостаток солнечного освещения.

Посмотрите проявления этой болезни голубики на фото, где продемонстрированы самые характерные симптомы присутствия грибкового поражения:

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала без видимых некрозов корней и побурения стеблей. Своевременная выбраковка засохших растений вместе с корнями, сбор и удаление растительных остатков. Соблюдение всех агротехнических требований выращивания данной культуры. При первых симптомах проявления увядания и корневой гнили проводят пролив почвы под растениями раствором одного из препаратов: фитоспорин-М, алирин-Б, гамаир. При промышленном выращивании проводят профилактические опрыскивания и проливы под корень 0,2% -ным раствором фундазола.

Болезни стеблей голубики и как их лечить

Прежде чем разобрать болезни стеблей садовой голубики и борьбу с ними, стоит упомянуть, что самый распространенный возбудитель — гриб Godronia cassandrae Pesk. На побегах и стеблях появляются бурые расплывчатые пятна. Постепенно кора засыхает, растрескивается, древесина отмирает и образуется неглубокая вытянутая сохнущая язва с приподнятыми краями. Язвы чаще всего располагаются в основании стеблей и в развилках веток. Сначала засыхают боковые ветки, а постепенно и весь стебель. Начиная рассматривать эти болезни голубики и как их лечить, стоит понять, что инфекция сохраняется в пораженных стеблях и в растительных остатках.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала, своевременная обрезка и сжигание засыхающих веток. Дезинфекция срезов 1% -ным раствором медного купороса и замазывание масляной краской на натуральной олифе. Ежегодные профилактические опрыскивания кустов до распускания листьев 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик)

Цитоспороз голубики.

Возбудитель — гриб Sytospora delicatula Shear. Заболевание проявляется побурением и отмиранием коры. На пораженной коре сформировываются многочисленные выпуклые стромы в виде серо-бурых бугорков. Сначала они погруженные, затем прорывающиеся, слегка тупоконусовидные. Пораженная кора отсыхает, но не отслаивается, а мочалится. Гриб проникает в растение через механические повреждения и из коры распространяется в камбий и древесину, вызывая преждевременное усыхание веток. Инфекция сохраняется в пораженных ветках.

Меры борьбы. Такие же, как против рака стеблей голубики.

Болезни листьев голубики

Самые частые болезни листьев голубики – это различного рода пятнистости, которые развиваются в условиях повышенной влажности. Возбудители – различного рода грибы и вирусы.

Филлостиктозная пятнистость листьев голубики.

Возбудитель — гриб Phyllosticta leptidae Fr. Пятна на листьях округлые, крупные, темно-коричневые с широкой пурпурно-коричневой каймой. Со временем центр некрозной ткани становится сероватым, но широкая пурпурная кайма всегда остается. В некрозной ткани сформировываются мелкие точечные плодовые тела зимующей стадии — пикниды. Очень часто некрозная ткань растрескивается и выпадает. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Инфекция сохраняется в пораженных опавших листьях.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала, соблюдение всех требований агротехники выращивания, сбор и утилизация растительных остатков. Профилактические опрыскивания кустов при распускании листьев 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик). При массовом проявлении болезни опрыскивания повторяют после сбора ягод этими же препаратами.

Септориозная пятнистость голубики.

Возбудитель — гриб Septoria allopunctata Demaree and Wilox. На листьях в середине лета появляются многочисленные мелкие, округлые, красновато-бурые пятна. Постепенно центр пятен светлеет и становится серо-бурым, но остается красный ободок. Со временем в некрозной ткани сформировываются мелкие точечные черные плодовые тела зимующей стадии. Пораженные листья буреют и усыхают. При сильном распространении болезни некрозные пятна появляются на черешках и молодых побегах. На ветках пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким красным ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов.

Меры борьбы. Такие же, как против филлостиктозной пятнистости голубики.

Красная пятнистость листьев голубики.

Возбудитель — вирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot virus (TRSV). На листьях вдоль жилок появляются хлоротичные просвечивающие пятна. Постепенно они краснеют и подсыхают. Пораженные листья преждевременно желтеют, мельчают, побеги отстают в развитии, кусты плохо перезимовывают и часто вымерзают. Вирус передается нематодой.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала, своевременная выбраковка и сжигание пораженных растений.

Вредители голубики

Далее рассмотрены самые распространенные вредители голубики и меры борьбы с ними с использованием химических средств защиты растений.

Листовертка треугольная плоская Acleris schalleriana F. — небольшая бабочка с размахом крыльев 18-20 мм. Гусеницы повреждают листья голубики, стягивая их при помощи паутины. Гусеницы светло-зеленые с двумя темно-зелеными боковыми полосами и тонкой линией на спине. Голова светло-бурая, затылочный щиток с двумя черными пятнами по бокам. На теле

Меры борьбы. Уничтожение единичных гусениц листовертки в свернутых листьях. Профилактические опрыскивания кустов при распускании листьев одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, кинмикс, искра, Инта-Вир.

Пяденица голубичная Arichanna melanaria L. — бабочка, гусеница которой имеет две пары брюшных ног. Тело гусеницы желтого цвета с множеством черных продольных линий. Питание и развитие гусениц наблюдается в мае.

Помимо пяденицы листья голубики повреждают гусеницы других бабочек, имеющих по 5 пар брюшных ног, — желтушки желтой торфяной и стрельчатки вересковой.

Желтушка желтая торфяная Coliaspalaeno L. — бабочка, гусеницы которой зеленые с ярко-желтыми, окаймленными снизу черным боковыми полосами и покрытые тонкими короткими волосками. Питаются в мае.

Стрельчатка вересковая Apatele abscondita I Tr. — бабочка, гусеницы которой покрыты короткими волосками, черно-бурые в черных и белых крапинках. Питаются и развиваются в июне — сентябре, объедая листья голубики.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания кустов при распускании листьев одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, кинмикс, искра, Инта-Вир. При большой численности гусениц опрыскивания повторяют летом, учитывая сроки ожидания препаратов. Единичных гусениц собирают и уничтожают.

Голубика: посадка и уход, выращивание

Автор: Наталья 02 февраля 2020 Категория: Плодово-ягодные растения

Растение голубика обыкновенная (лат. Vaccinium uliginosum), или голубика болотная, или топяная, или низкорослая – типовой вид рода Вакциниум семейства Вересковые. Этот листопадный кустарник встречается в умеренных и холодных регионах всего Северного полушария – в Евразии ареал вида начинается в Исландии и доходит до Средиземноморья и Монголии, в Северной Америке простирается от Аляски до Калифорнии. В народе голубика имеет много названий – пьяника (пьяная ягода, пьяничка, пьяница), гонобобель (гонобой, гоноболь, гонобоб), голубец (голубица), дурника (дураха, дурниха, дурница), синий виноград, синика. Все названия с негативным подтекстом даны голубике по ошибке: люди жаловались, что от нее болит голова (гонит в голову боль, как на похмелье – отсюда гоноболь, дурника, пьяника и др.), а виновником головной боли является на самом деле неизменно растущий по соседству с голубикой багульник.

Сама же ягода голубика является ценнейшим природным продуктом, который все чаще привлекает внимание садоводов. Кроме голубики обыкновенной, растущей повсеместно в регионах с прохладным и умеренным климатом, существует такой вид, как высокорослая садовая голубика (Vaccinium corymbosum) – американская родственница голубики обыкновенной, которая давно стала полноправной садовой культурой на своей родине. В Канаде и США эта вкусная и полезная ягода намного популярней черной смородины. Сорта и гибриды голубики садовой, выведенные американскими и канадскими селекционерами, постепенно завоевывают популярность и среди наших любителей садоводства, и теперь канадская голубика в саду средней полосы или гибридная американская голубика на даче где-нибудь в южных районах России и Украины не такая уж большая редкость.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за голубикой

  • Посадка: можно весной, до набухания почек, но лучше осенью, во время листопада.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: отдохнувшая и восстановившаяся за несколько лет под паром, хорошо дренированная, торфяно-песчаная или торфяно-суглинистая, с водородным показателем 3,5-4,5 pH.
  • Полив: по утрам и вечерам два раза в неделю при расходе на каждый взрослый куст не менее ведра воды. То есть под каждый куст вы должны вылить два раза в неделю утром и вечером по ведру воды. В самые жаркие дни голубику не только поливают, но и опрыскивают рано утром или после 17.00.
  • Обрезка: весной, до набухания почек.
  • Подкормки: только минеральными удобрениями в самом начале вегетационного периода.
  • Размножение: семенами, черенками и делением куста.
  • Вредители: майские жуки, хрущи, гусеницы шелкопряда, щитовки, тля, листовертки.
  • Болезни: серая гниль, монилиоз плодов, физалспороз, септориоз, фомопсис, двойная пятнистость, рак стебля, карликовость, красная кольцевая и некротическая пятнистости, нитчатость ветвей, вирусная мозаика.

Голубика садовая – описание

К роду Вакциниум ученые причисляют бруснику, клюкву, голубику и чернику, с которой некоторые ботаники отожествляют голубику, хотя далеко не всем специалистам это кажется справедливым. Корневая система у голубики мочковатая, без корневых волосков, ветви прямостоячие, цилиндрические, покрытые темно-серой или бурой корой, побеги – зеленые. Куст голубики обыкновенной достигает в высоту всего одного метра, вид голубика высокорослая растет в высоту до двух и более метров. Мелкие, жесткие, цельные гладкие листья голубики до трех сантиметров в длину и до двух с половиной в ширину растут в очередном порядке на коротких черешках. У них обратнояйцевидная или ланцетная форма с тупой верхушкой и слегка загнутыми вниз краями, верхняя сторона листовой пластины голубовато-зеленого оттенка из-за воскового налета, нижняя сторона с сильно выступающими жилками более светлого оттенка.

Небольшие поникающие пятизубчатые цветки с розоватым или белым кувшинчатым венчиком до 6 см длиной и 8-10 тычинками сидят по несколько штук на верхушках прошлогодних веток. Ягоды голубики обыкновенной продолговаты, длиной до 12 мм и весом до одного грамма, синего цвета с сизым налетом, тонкокожие, с зеленоватой мякотью. Ягоды американской высокорослой голубики весят от 10 до 25 граммов, с одного куста в Америке собирают до 10 кг, в наших условиях в теплых районах и при благоприятной погоде можно получить до 7 кг ягод с одного куста высокорослой голубики.

Дело в том, что не все зарубежные сорта годятся для выращивания в наших климатических условиях, поскольку те из них, что начинают плодоносить поздно, успевают созреть только на 30 %. Поэтому желающим выращивать у себя на участке эту замечательную ягоду лучше культивировать голубику обыкновенную или приобретать ранне- и среднеспелые сорта голубики садовой.

Посадка голубики садовой

Когда сажать голубику

Посадка голубики осуществляется и весной, и осенью, но весенняя посадка надежней осенней, потому что за летний сезон саженцы голубики успевают прижиться на участке и окрепнуть настолько, что риск их подмерзания зимой минимален. В этой статье мы познакомим вас с агротехникой растения и подробно расскажем о том, как правильно посадить голубику, как выращивать голубику и как ухаживать за голубикой, а именно – чем подкормить голубику, как поливать голубику и как размножать голубику. Выращивание голубики процесс несложный, сложнее будет собрать и сохранить урожай, но и об этом мы вам тоже расскажем.

Почва для голубики

Если вы решили выращивать голубику в своем саду, выделите для нее солнечное, но защищенное от ветра место, и не пытайтесь спрятать ее в тени – ягод будет мало, и их вкус вам не понравится. Отнеситесь серьезно к выбору почвы для голубики, поскольку расти она может только на кислых грунтах – оптимальный водородный показатель для нее рН 3,5-4,5. Кроме того, очень желательно, чтобы участок, на котором вы посадите голубику, несколько лет находился под паром: голубика не терпит предшественников.

Итак, на солнечном тихом месте с хорошо дренированным торфяно-песчаным или торфяно-суглинистым грунтом голубика продемонстрирует вам свои лучшие качества. Если в вашем саду нет участка с грунтом, который будет по вкусу голубике, не расстраивайтесь, его можно создать рукотворно.

Посадка голубики весной

Голубика весной высаживается в грунт до набухания почек. Перед тем, как посадить голубику, необходимо решить, какой именно вид или сорт будет лучше всего расти на вашем участке. В районах с прохладным климатом предпочтительней выращивать низкорослую канадскую голубику, а в более теплых районах, где лето жаркое и длинное, можно культивировать сорта садовой голубики. Важнее всего, делая выбор, сопоставить сроки созревания с климатическими особенностями вашей местности, иначе голубика может не успеть созреть, и тогда ваш самоотверженный уход за садовой голубикой окажется напрасным.

Лучше приобретать саженцы с закрытой корневой системой – в горшках или в контейнерах, но нельзя просто перевалить их из емкости в яму, потому что хрупкие корни голубики сами по себе не развернутся в грунте, и растение не сможет развиваться полноценно. Перед тем, как сажать голубику, опустите контейнер с саженцем на четверть часа в воду, потом достаньте саженец из контейнера и постарайтесь осторожно размять земляной ком и расправить корни голубики.

Посадка садовой голубики, как и голубики обыкновенной, предваряется рытьем ям размером 60х60 и глубиной в полметра на расстоянии полуметра друг от друга для низкорослых сортов, одного метра для среднерослых сортов и 120 см для высокорослых сортов. Между рядами дистанция должна быть от трех до трех с половиной метров. Стенки и дно ямы желательно разрыхлить, чтобы они могли пропускать к корням воздух. Затем необходимо создать в яме кислый субстрат, чтобы голубика развивалась нормально – уложите на дно верховой торф, смешанный с опилками, хвоей и песком, добавьте туда для окисления почвы 50 г серы, тщательно все перемешайте и уплотните.

Не добавляйте в субстрат никаких удобрений, особенно органических, которые защелачивают почву – всему свое время.

Теперь можно опустить саженец в яму, расправить его корни в разные стороны и присыпать их землей таким образом, чтобы корневая шейка была погружена в почву на 3 см. После посадки саженцы поливают, а почву вокруг них мульчируют двенадцатисантиметровым слоем хвойных опилок, коры, соломы или торфа.

Посадка голубики осенью

Порядок посадки голубики не зависит от времени года, и он описан в предыдущем разделе, однако после осенней посадки нужно удалить секатором у саженца первого года жизни все слабые ветки, а развитые желательно укоротить наполовину. Если саженцу больше двух лет, обрезка после посадки не производится.

Уход за голубикой

Выращивание голубики садовой

Несколько раз за сезон вам придется рыхлить грунт на участке с голубикой на глубину примерно восьми сантиметров, однако постарайтесь не переусердствовать, поскольку слишком частое рыхление может вашу голубику пересушить, а слишком глубокое – повредить горизонтально расположенную корневую систему, которая находится всего сантиметрах в пятнадцати от поверхности. И именно поэтому особую важность приобретает мульчирование почвы на участке. Рыхлить грунт можно, не убирая мульчу, которую нужно раз в два-три года обязательно пополнять. Не позволяйте на участке с голубикой расти сорнякам, удаляйте их сразу после обнаружения.

Кроме рыхления и прополки сорняков уход за голубикой предусматривает своевременный полив, обрезку и подкормку голубики.

Полив голубики

Правильный полив очень важен для голубики. Задача в том, чтобы выработать такую схему увлажнения грунта, при которой корням будет достаточно влаги, и в то же время она не будет застаиваться дольше, чем на двое суток, иначе куст может погибнуть. Поливать голубику нужно два раза в неделю, выливая по одному ведру воды под каждый взрослый куст рано утром и после заката – именно так: по ведру воды под каждый куст два раза в день два раза в неделю. Особенно нуждается в поливе голубика в июле и августе, во время плодоношения, когда на кустах закладываются цветочные почки будущего урожая, и если растение испытает недостаток влаги, это скажется негативно на количестве и качестве ягод не только текущего, но и в следующего урожая.

В самые знойные дни кусты голубики нужно не только поливать, но и опрыскивать, чтобы они не перегревались. Делать это нужно рано утром и после четырех часов дня.

Подкормка голубики

Не особо требовательная к плодородности почвы голубика тем не менее хорошо отзывается на минеральные удобрения, которые лучше всего вносить в самом начале весны, в период сокодвижения и набухания почек. Органические удобрения голубике категорически противопоказаны!

Лучшие удобрения для голубики – сульфат аммония, сульфат калия, сернокислый магний, суперфосфат и сульфат цинка. Именно эти формы усваиваются голубикой лучше всего. Азотные удобрения (сульфат аммония) вносят в три этапа: во время начала сокодвижения вносят 40 % необходимых голубике в год азотных удобрений, в начале мая – 35 %, а в начале июня – 25 %. В среднем это по 70-90 г удобрения на один куст. С лета до следующей весны голубика в азотных удобрениях нуждаться не будет.

Фосфорные удобрения (суперфосфат) вносят летом и осенью из расчета 100 г на один куст. Сульфат магния вносится один раз за сезон из расчета 15 г на один куст, а сульфат калия и сульфат цинка – один раз по 2 г на куст.

Размножение голубики

Размножается голубика как семенным, так и вегетативным способами. Из собранных со здоровых кустов полноценных ягод добывают семена, слегка их подсушивают и осенью высевают на учебные грядки, перекопанные с кислым торфом. Если вы решите посеять семена весной, их нужно предварительно стратифицировать в течение трех месяцев в холодильнике, а затем посеять в бороздки на глубину одного сантиметра, засыпав сверху смесью торфа с песком в пропорции 1:3. Семенам для прорастания необходимо создать условия: температуру воздуха 23-25 ºC, влажность около 40 %, а также обеспечить регулярные поливы, рыхление почвы и прополку сорняков. Подкормку сеянцев азотным удобрением осуществляют весной только на второй год роста. Через два года рассаду высаживают на постоянное место.

Размножение голубики черенками дает более быстрые и надежные результаты, чем генеративное размножение. Для этого используют корневищные черенки голубики, которые нарезают поздней осенью после листопада или ранней весной до начала сокодвижения. Оптимальная длина черенка 8-15 см, и лучше брать побег потолще, чтобы корни образовались быстрее и как можно раньше начался прирост. Для активизации приживаемости черенки в течение месяца хранят при температуре 1-5 ºC, после чего высаживают наклонно в смесь песка с торфом в пропорции 3:1, а сверху насыпают слой этого же субстрата толщиной в 5 см. Если правильно ухаживать за черенками, за два года можно получить хорошо развитые саженцы, которые можно высадить на постоянное место.

Размножают голубику и делением куста. Часть выкопанного куста делят таким образом, чтобы у каждой части было корневище длиной 5-7 см, деленки сразу высаживают на постоянное место. Полученные семенным способом кусты вступают в плодоношение на седьмой или восьмой год, а те, что получились при вегетативном способе размножения, могут начать плодоносить уже на четвертый год.

Обрезка голубики

Для регулярного плодоношения голубика нуждается в обрезке, которую лучше проводить весной, до набухания почек, но если вы обнаружили больные ветки летом или осенью, ждать весны необязательно – удалите подозрительные побеги незамедлительно и сожгите их. У кустов первого года удалите все цветы – это хорошо повлияет на правильное развитие растения. У молодых кустов возрастом 2-4 года нужно путем обрезки сформировать прочный скелет, который позволит растению выдержать тяжесть хорошего урожая, поэтому у них вырезают слабые, больные, обмороженные после зимы и лежащие на земле ветки, а также удаляют прикорневую поросль.

У кустов четырехлетнего возраста и старше кроме слабых и больных веток вырезают побеги старше пяти лет, а из однолетних оставляют 3-5 самых крепких. Кусты пряморослых сортов прореживают в середине куста, у раскидистых кустов вырезают нижние пониклые ветви. Важно, чтобы не происходило смыкания ветвей между соседними кустами, потому что это может плохо сказаться на вкусе ягод и сроках созревания.

Голубика осенью

Сбор ягод голубики после начала плодоношения проводят один раз в неделю, и делать это лучше утром после испарения росы. С момента приобретения ягодами нужного цвета они должны зреть на кусте еще несколько дней до тех пор, пока из плотных не станут мягкими. За это время увеличивается масса ягод и в них повышается содержание сахара. Собранные плоды немедленно помещают в холодильник и хранят при температуре от 0 до +2 ºC до двух недель, изолировав от других продуктов во избежание поглощения ягодами посторонних запахов.

Для более длительного хранения вымытые и просушенные ягоды голубики раскладывают в один слой и помещают в морозилку, после промерзания насквозь их ссыпают в емкость и снова помещают на хранение в морозильную камеру. Можно также высушить ягоды голубики и зимой варить из них компот, делать лечебные отвары и настои.

Если в вашей местности бывают сильные морозы, придется голубику укрывать, ведь при температуре -25 ºC она имеет все шансы замерзнуть, особенно если во время морозов не будет снега. Подготовка кустов голубики к зиме начинается после сбора урожая – ветки голубики нужно медленно притянуть к земле, накинув на них петлю из шпагата или проволоки, затем закрепить куст на поверхности участка, накрыть его мешковиной (полиэтилен лучше не использовать, потому что голубика не сможет под ним дышать) и забросать сверху лапником.

Когда или если выпадет снег, неплохо присыпать голубику по лапнику снегом. Снять все слои защиты от холодов можно будет только весной. Если же в вашем районе таких холодных зим не бывает, можно на зиму кусты не укрывать, тем более, если вы выращиваете на участке зимостойкие сорта.

Вредители и болезни голубики

Вредители голубики

Посадка и уход за садовой голубикой должны выполняться в соответствии с агротехническими правилами, и тогда ваши растения будут здоровыми и невосприимчивыми к болезням, но иногда и здоровые растения приходится защищать. Чаще всего страдают ягоды голубики от птиц, которые склевывают созревающие плоды.

Для того чтобы сберечь урожай голубики, осторожно натяните на кусты сетку с мелкими ячейками. Что касается насекомых, то они не наносят заметного ущерба голубике, хотя год на год не приходится, и иногда весной кусты голубики могут быть атакованными майскими жуками и хрущами, обгладывающими листья и выедающими цветки растения, от чего урожайность голубики снижается. Кроме того, личинки жуков подъедают корни кустов. Может пострадать голубика и от гусениц соснового шелкопряда, листовертки, щитовок и тли.

Жуков и их личинки нужно собирать вручную и топить в ведре с соленой водой, а в борьбе с остальными вредителями лучшее средство – опрыскивание посадок голубики актелликом или карбофосом, как профилактические (ранней весной и после сбора урожая), так и лечебные, когда вы обнаружили на голубике вредителя.

Заболевания голубики

Более всего страдает голубика от грибковых болезней, таких, как рак стебля, засыхание ветвей (фомопсис), серая гниль (ботритис), монолиоз плодов, физалспороз, белая пятнистость (септориоз) и двойная пятнистость. Следует знать, что почти все грибковые болезни садовой голубики провоцируются застоем влаги в корнях растения, возникающим из-за неправильного полива или недостаточной водопроницаемости грунта. Разберитесь с этим вопросом, пока грибковые заболевания не уничтожили все кусты голубики на участке. В качестве профилактики рекомендуем ежегодно в начале весны и после сбора урожая проводить обработку растений бордоской смесью, а в качестве лечения от болезней – двойную-тройную обработку посадки препаратом топаз с интервалом в неделю. Вместо топаза можно использовать ту же бордоскую смесь, а также топсин или фундазол.

Кроме грибковых болезней иногда поражают голубику вирусные или микоплазменные заболевания – мозаика, карликовость, красная кольцевая и некротическая пятнистости, нитчатость ветвей, от которых вылечить растения нельзя, придется удалять и сжигать заболевшие экземпляры.

Возникают проблемы у голубики при нарушении правил агротехники. Например, иногда можно услышать жалобы, что голубика желтеет – листья сначала становятся светло-зелеными, а потом желтыми. Скорее всего, проблема в том, что почва на участке недостаточно кислая – внесите в нее торф, и постепенно внешний вид листвы станет прежним. Вернее, новые листья будут расти зелеными. Желтеют листья у голубики и в результате недостатка азота, кроме того, по этой причине ягоды становятся мелкими, а побеги перестают расти. Вносить азотные удобрение в грунт на участке голубики нужно ежегодно весной в три этапа, помните об этом. А вот если у голубики краснеют листья, то это первые признаки рака стебля или засыхания ветвей.

Сорта голубики

В настоящее время сорта голубики делятся на четыре группы:

  • низкорослые – в их основу положен вид голубика узколистная, скрещенный с генетическим материалом голубики миртолистной и северной;
  • северные высокорослые сорта отличаются высокой зимостойкостью и поздним сроком плодоношения, они были выведены на основе североамериканских видов – голубики высокорослой с использованием генетического материала голубики обыкновенной;
  • южные высокорослые сорта – это комплексные гибриды северной высокорослой голубики и некоторых видов голубики, встречающихся на юге, что помогло сделать новые сорта засухоустойчивыми. Кроме того, южные высокорослые сорта голубики менее зависят от водородного показателя почвы;
  • полувысокорослые сорта образовались путем дальнейшего насыщения высокорослых сортов голубики генами голубики обыкновенной, что повысило их зимостойкость – эти сорта могут выдерживать температуру до -40 ºC;
  • Кроличий глаз – основой сортов этой группы является вид голубика прутьевидная, что позволяет гибридам проявлять повышенную адаптацию к жарким условиям и низкому содержанию органических веществ в почве. Вегетативный период этих сортов очень долог, поэтому нет смысла выращивать их в районах с прохладным и умеренным климатом – не все ягоды успеют созреть до зимы.

Из этих пяти групп для выращивания в нашем регионе пригодны только северные высокорослые сорта, и мы предлагаем вам описание сортов голубики, которые легче всего выращивать в местности с умеренным и прохладным климатом.

  • Блугольд – среднеспелый среднерослый сорт с полуразвесистым кустом и ягодами среднего размера сладко-кислого вкуса. Сорт с высокой зимостойкостью, однако требует прореживания и усиленной обрезки.
  • Патриот – высокорослый среднеспелый сорт с раскидистым кустом полутора метров в высоту, крупными светло-синими ягодами с плотной кожицей, созревающими в июле-августе. Дает стабильно высокие урожаи – до 7 кг ягод с куста. Сорт устойчив к холодам и типичным для голубики заболеваниям.
  • Чиппева – среднерослый раннезрелый сорт высотой до одного метра со средними и крупными очень сладкими ягодами светло-синего цвета. Сорт отличается высокой зимостойкостью – выдерживает морозы до -30 ºC. Этот сорт хорошо выращивать на дачном участке и даже в контейнерах.
  • Дюк – поздноцветущий, но раннезрелый высокорослый сорт, достигающий в высоту двух метров. Позднее цветение наступает после весенних заморозков, а раннее созревание позволяет получать высокие стабильные урожаи средних и крупных по размеру ягод, не мельчающих с годами. Сорт чрезвычайно зимостоек, но требует усиленной обрезки.
  • Санрайз – средневысокий раскидистый куст со слабым побегообразованием, что позволяет производить обрезку не так часто, как у других сортов. Крупные, слегка сплющенные плотные ягоды отличного вкуса созревают в середине июля, с одного куста можно снять до 4 кг плодов. К сожалению, сорт может пострадать от весенних заморозков.
  • Шантеклер – среднерослый куст с восходящими ветвями, зацветающий после весенних заморозков. Средней величины светло-голубые кисловато-сладкие ягоды созревают в конце июня. С одного куста можно снять до четырех килограммов плодов. Сорт отличается высокой зимостойкостью.
  • Нортлэнд – невысокий, всего метровой высоты раскидистый куст, способный давать регулярные урожаи по 5-8 килограммов средней величины голубых плотных ягод отличного вкуса. Сорт отличается высокой морозостойкостью и коротким периодом вегетации – все ягоды успевают созреть до зимы. Ценится этот сорт и в декоративном цветоводстве компактностью и невысоким ростом.
  • Элизабет – высокорослый раскидистый куст с прямостоячими стеблями и побегами красноватого оттенка, что является признаком особо высокой зимостойкости сорта. Урожайность составляет от четырех до шести килограммов ягод с одного куста. Сорт поздний, но один из лучших по вкусовым качествам: очень сладкие и ароматные крупные ягоды до 22 мм в диаметре начинают созревать с начала августа. К сожалению, успевают созреть не все ягоды.

Свойства голубики – польза и вред

Полезные свойства голубики

Вред и польза голубики давно интересовали ученых, и в результате научных исследований они обнаружили, что эта ягода обладает целым рядом уникальных качеств. Она защищает организм от радиоактивного излучения, улучшает работу кишечника и поджелудочной железы, замедляет старение нервных клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Голубика обладает желчегонным, противоцинготным, антисклеротическим, противовоспалительным, кардиотоническим и гипотензивным действием.

Плоды голубики содержат провитамин A, витамины B1, B2, C, PP, отвечающий за эластичность капилляров кожи и уменьшающий риск варикозного расширения вен, шесть незаменимых аминокислот, кальций, фосфор и железо, которое в том виде, в котором оно содержится в голубике, почти полностью усваивается организмом человека. Голубика эффективно используется при лечении ревматизма, атеросклероза, гипертонии, капилляротоксикозе, ангине и других заболеваниях.

Сок из ягод голубики назначают при сахарном диабете, болезнях желудочно-кишечного тракта, лихорадке. Ягоды голубики снимают спазм глаз и способствуют восстановлению зрения, пектины, содержащиеся в них, помогают связывать и выводить из организма радиоактивные металлы. А за счет содержания в ягодах высокоактивных антиоксидантов голубика препятствует образованию раковых клеток в организме.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Lilium 'Rose Arch Fox' посадка и уход, почему желтеют листья

В народной медицине ягоды голубики едят в сыром виде, а также в виде отваров, настоев и настоек. Польза голубики очевидна как для больных, так и для здоровых людей, которые, употребляя в пищу свежую ягоду, укрепляют свой иммунитет и насыщают организм витаминами. Однако в качестве сырья для лекарств используют не только ягоды, но также листья и побеги голубики.

Отвар голубики показан при болезнях сердца. Готовят его так: две столовых ложки измельченных молодых веток и листьев голубики кладут в эмалированную кастрюлю, заливают одним стаканом кипятка, накрывают крышкой и ставят кастрюлю на полчаса на водяную баню, затем снимают, охлаждают, процеживают, отжимая остатки. Получившееся количество доливают кипяченой водой, чтобы получился стакан отвара, который сердечникам нужно принимать по одной столовой ложке четыре раза в день.

При дизентерии или поносе залейте столовую ложку сухих ягод стаканом кипятка, прогрейте пять минут на огне, снимите и настаивайте под крышкой четверть часа. Принимать этот настой нужно тоже по одной столовой ложке четыре раза в день.

При сахарном диабете употребляют такой отвар: одну столовую ложку измельченных сухих веток и листьев голубики залейте двумя стаканами кипятка (400 мл) и прогрейте на небольшом огне в течение пяти минут, затем снимите с огня, накройте, дайте час настояться, процедите и принимайте до еды по 100 мл три раза в день.

Голубика – противопоказания

Что до противопоказаний, то у голубики их нет, однако это не означает, что можно есть ее килограммами. Даже полезные для организма продукты могут нанести вред, если забыть о чувстве меры. При переедании голубика может вызвать тошноту, рвоту и даже аллергическую реакцию. А избыток антиоксидантов может привести к уменьшению поступления в мышцы кислорода и, как следствие, к нарушению мышечных функций организма.

Если же употреблять в умеренных количествах свежую голубику в сезон, а зимой и весной варить из нее компоты, отвары и настои, то, возможно, вы не только улучшите свое здоровье, но и сумеете перейти в разряд долгожителей, как голубика, куст которой при хорошем уходе способен расти и плодоносить сто лет.

Почему плохо растет голубика садовая

Почему не растет голубика садовая – вопрос многих начинающих дачников, кто не разобрался с характером этой культуры. Но голубика — одна из самых полезных ягод, и кроме того, неимоверно вкусная. В магазинах она стоит довольно дорого, а собирать ее в лесу не у всех есть возможность. Поэтому для многих садоводов прекрасным решением может стать выращивание голубики на своем участке. Анализируем ошибки выращивания голубики высокорослой.

Основные ошибки, почему не растет голубика садовая

В целом вырастить голубику гораздо проще, чем можно подумать. В основном она требует ухода только в первый сезон, а в последующие годы уход сводится к минимуму, зато урожай можно собирать ведрами! Однако при выращивании даже такого нетребовательного растения можно совершить некоторые ошибки. Здесь перечислены основные четыре и то, как можно их избежать.

1. Неизвестная кислотность почвы

Большинство растений спокойно растут на почве широкого диапазона pH. Но не голубика. Она предпочитает кислую почву, где-то между 4.0 и 5.0. Различные участки сада могут иметь разные показатели pH, а учитывая, что кусты голубики живут несколько лет, стоит узнать pH почвы еще перед посадкой.

Если почва на вашем участке не достаточно кислая, вы можете внести серу, однако на то, чтобы кислотность почвы изменилась, потребуется время. Если вы хотите посадить голубику уже в ближайшем сезоне, попробуйте использовать контейнерные посадки или поднятые грядки с необходимой почвой. Или тщательно подготовьте посадочную яму как в этом видео:

Даже если почва кислая, будет хорошо добавить в почву торф, сосновую хвою, древесную щепу (не свежую) и даже молотый кофе. Помните, у голубики такая же корневая система, как у рододендронов, питаются они за счет микоризы. Недостаточная же кислотность не дает возможность хорошо развиться грибокорню и голубика испытывает дефицит питания (особенно азотного), листья становятся светлыми, хлоротичными:

2. Отсутствие мульчи

Голубика имеет поверхностную корневую систему, которая пересыхает, если толстый слой мульчи не используется для защиты почвы от испарения влаги. Рекомендуется покрывать почву вокруг кустов слоем древесной щепы в 10 см весной и осенью.

Еще одним преимуществом мульчи является то, что она препятствует росту сорняков. Опять же из-за неглубоких корней кусты голубики будут страдать от конкуренции с сорняками за воду и питательные вещества.

3. Недостаточный дренаж

Голубика не любит «мокрые ноги». Убедитесь, что место для выращивания голубики хорошо дренировано. Помните, что это не однолетняя культура, и лучше сразу же выбрать подходящее место и должным образом его подготовить.

4. Посадка только одного куста

Голубика не самоопыляема. Недалеко друг от друга должно расти хотя бы два разных сорта, чтобы они могли опылять друг друга. Другими словами, если вы посадите только один куст, вы получите симпатичное растение с привлекательными цветами, но никаких ягод. Кроме того, надо обратить внимание, что не все сорта одинаково хорошо подходят для опыления друг друга. Лучше подобрать хорошо сочетающиеся растения.

Теперь вы знаете, почему не растет голубика садовая или плохо плодоносит на вашем участке. Анализируйте и исправляйте ошибки, пока не поздно, иначе потеряете не только урожай, но и сами кустики. Успехов вам!

Наша дача

Популярные публикации

Последние комментарии

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САДОВОЙ ГОЛУБИКИ

Часть проблем выращивания голубики садовой вызвана тем, что в рекламе фирм, торгующих посадочным материалом голубики, даны не точные указания по её выращиванию. Часто рекламируется голубика садовая, как растение для влажных затенённых мест. Голубика, конечно, может выдержать такие условия, но урожая садовод не получит.

Многие садоводы, считая, что голубика растёт на болоте, сами стараются посадить её в местах, где застаивается вода, есть затенение, или создают условия с повышенным увлажнением почвы, высаживают куст голубики под деревом.

Часть садоводов досконально изучила особенности этого растения и в точности следует рекомендациям. Но при этом не проверяется pH почвы и воды. Садоводы считают, что раз участок расположен на торфянике, значит почва кислая. Но при этом почва может быть недостаточно кислая (pH низинного торфа и торфа переходного болота равен 6,0 единицам, а голубике нужно 4,0-5,0, до 5,5 единиц, но не выше). Верховой торфяник – не лучшее место для голубики. Торф – холодная почва, весной он оттаивает на 10-14 дней позже, чем другие типы почв, а осенью на торфяниках раньше всего бывают заморозки. Кроме того, рост побегов голубики на торфяной почве затягивается до поздней осени. Молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обмерзают. Поэтому лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, опилками, хвоей.

Часть садоводов невнимательно изучила раздел о типах почвы, подходящих для голубики. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы же устраивают “колодцы” с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в “колодце” накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст. На глинистой почве голубику лучше высаживать не в яму, а на гребень. Полив нужен умеренный. Голубика одинаково чувствительна как к засухе, так и к избытку влаги; а точнее засуху она переносит легче, чем избыточное увлажнение.
Часто на участках голубика не погибает, но и не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота (либо его не хватает в почве, либо кислотность почвы выше 5,5 единиц и голубика не может усвоить азот, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях).

Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем:
Высаживать голубику на солнечном, защищённом от ветра участке (100%-ная освещённость).Проверять pH почвы и воды, которой поливаются растения и при необходимости подкислять их (можно использовать коллоидную серу, электролит для аккумуляторов (Внимание! Нельзя использовать другие кислоты кроме серной кислоты – H2SO4). Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором 1 раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения.
Ежегодно весной (апрель – май) вносить минеральные удобрения. На 1 взрослый куст вносят: 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота удваиваем (т.е. вносим 200 г сульфата аммония). Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы (1-2 г).

Высаживать голубику на участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.).
Замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.

Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики “колодцы”. Или ещё проще – высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.
Укорачивать сильные побеги после пересадки не нужно, это приводит к загущению куста. Высаживать лучше всего растения 2-3-летними саженцами с закрытой корневой системой. Они практически не страдают после пересадки и высаживать их можно хоть круглый год. Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

Расстояние между посадочными местами – около 1,5 м, между рядами – 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. Если посадки создаются на участке, где ранее были высажены плодово-ягодные растения, кусты голубики высаживают не ближе 3-х метров от них (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим – 5 м.Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. Мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.

Уход за растениями

В первые годы после посадки уход за растениями заключается главным образом в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см. Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо поливать: 10 л на взрослый куст.Голубика ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы, количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст). Азот вносится в три этапа: 50% – в период распускания почек, 30% – в начале мая и 20% – в начале июня. Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см. Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы). Подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом – не следует.
На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1-процентным раствором сернокислой меди. На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.

При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23… -250С в зимний период необходимо укрыть кусты. Что касается зимостойкости голубики высокорослой, то сорт Эрли Блю считается одним из наиболее зимостойких. Без укрытия и при отсутствии снежного покрова кусты сорта Эрлиблю выдерживают морозы до -270С. Другие сорта в аналогичных условиях могут обмерзать при -250С. Если же растения голубики высокорослой укрыты снегом, то им не страшен и 400-ый мороз. В суровые зимы не укрытые кусты высокорослой голубики могут обмерзать до уровня снега, но в летний период быстро восстанавливаются. Чтобы не рисковать садоводы могут попросту накрыть кусты спандбондом (или лутрасилом) и проблема зимостойкости решена.

Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом – 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом – 1%-й раствор). После распускания листьев нужно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев – одну искореняющую обработку.

При соблюдении перечисленных условий успешное выращивание голубики гарантировано.

Секреты выращивания высокорослой голубики в саду

Почва и посадка

Если хотите, чтобы ягодные кусты отлично плодоносили и чувствовали себя комфортно на участке, нужно первым делом позаботиться о месте посадки. Хотя в природе высокорослая голубика – это болотная ягода, но селекционно выведенная и «одомашненная» ягода не любит почву, в которой поверхностная вода застаивается. Поэтому, если у вас на участке наблюдается подобное явление, следует организовать дренаж. На глинистых почвах, если грунтовые воды близки к поверхности, лучше высадить кусты на небольшом возвышении – горке.

Место под посадку следует выбрать защищенное от холодных ветров, но открытое для солнечного света. Чем больше ягода получит солнца, тем слаще и вкуснее она будет, а саженцы будут расти здоровыми.

Для высадки кустов благоприятна песчаная почва и торфяники. Не все могут похвастаться подобным составом грунта в саду, но не стоит отчаиваться.

Почву, где будет расти голубика высокорослая, можно улучшить:

  • При наличии на участке суглинистого грунта посадочную яму следует заполнить смесью песка и торфа, взятых в пропорциях 1:3.
  • Если у вас торфяник, но кислый – разбавьте грунт песком, достаточно будет 2-3 ведра на квадратный метр.
  • Обедненные почвы рекомендуется обогатить внесением удобрений. Вам будут необходимы фосфорные, азотные и калийные, взятые в равных пропорциях. После обогащения удобрениями землю нужно тщательно перекопать.
  • Если вы до этого вносили в почву перегной, то от удобрений отказываться не стоит, только пропорции их внесения будут другие – 3 части калия, 2 части фосфора, 1 часть азота. Все тщательно перекапывается.

Посадка голубики в различные почвы

Посадка кустов производится весной до набухания почек или осенью. Самый лучший посадочный материал – это 2-летние саженцы, им перед посадкой не нужна никакая обрезка. Контейнер, в котором вам доставили саженцы, следует опустить перед посадкой в воду на достаточное время, чтобы корни напитались влагой. Обычно это около 15 минут. Если земли было мало, и корни сильно запутались, следует аккуратно их расправить. Старайтесь сохранить всю землю, которая осыпется с корней, и поместить ее в посадочную яму, — там находятся важные для развития растения грибы.

Ямы под посадку следует копать глубиной около 40-50 см и диаметром около 1 метра. Если вы сажаете несколько кустов, то придерживайтесь расстояния между ними в 1,3-1,5 метра, чтобы голубика высокорослая могла разрастаться и чувствовать себя комфортно на участке. Здесь действует такой принцип: чем сорт более позднего созревания, тем расстояние между кустами больше. Раннеспелые сорта могут обойтись и дистанцией в 1 метр друг от друга.

Посадочную яму для голубики засыпаем таким составом: ½ — вашей земли смешать с верховым торфом и добавить 5-10% сосновой коры. Некоторые рекомендуют засыпать яму смесью только торфом (2/3) и прошлогодними хвойными опилками (1/3). Оба способа верны. Яма заполняется не полностью, до края должно не хватать 5-8 см. Голубику высаживаем в центр ямы.

Землю старайтесь сильно не притаптывать. Куст углубляется на 3 см в землю выше кома земли с саженца. Оставшиеся 5-8 см заполняются мульчей – свежими опилками хвои. Так вы создадите идеальные условия для выращивания высокорослых садовых сортов ягоды, да и сорнякам на мульче будет не вольготно, и пропалывать кусты не придется. Кроме этого мульчирование саженцев способствует:

  1. Более длительному сохранению влаги в земле
  2. Защите растения от перепадов температур днем и ночью, а также в зимний период
  3. Более быстрому развитию побегов и их росту
  4. Здоровому развитию кустарника, т.к. возбудители болезни не смогут попасть в почву к корням
  5. Разложившиеся опилки становятся дополнительным удобрением для растения.

Уход за голубикой

Уход за высокорослыми кустами можно разбить на 3 важных этапа: удобрение, полив, обрезка. Чтобы вы получили отличный урожай с каждого куста, голубика высокорослая требует хорошего питания. Ей нужны только удобрения, в основе которых минералы. Никакой органики в виде навоза, перегноя, компоста и прочего! Только азот, фосфор, магний и калий. Для этого можно использовать сульфат аммония, сульфат калия, магний сернокислый, сульфат цинка и суперфосфат.

Обеспечить нормальное развитие растения смогут 50-60 г суперфосфата, 15-35 г магния и 1-2 г смеси микроэлементов, это норма на один куст. Сульфата калия будет достаточно 35-40 г на куст. Суперфосфат засыпается в землю на глубину около 10 см. Азотные удобрения вносят не сразу, а за 3 приема: 40% — когда распускаются почки, 35% — в мае, 25% — в начале июня.

Поливать голубику рекомендуется подкисленной водой: 1 чайная ложка лимонной кислоты на ведро воды или разведите столовый уксус до концентрации 0,2%. Если вы выложили под куст опилки, то подкислять воду не обязательно. Голубика любит влагу, особенно она важна в августе во время созревания плодов, только старайтесь не переусердствовать, чтобы не вызвать загнивания корней от излишней влаги.

Обрезка голубики высокорослой производится ранней весной или осенью, когда листья опадут. Омолаживают только кусты, достигшие 6-7-летнего возраста. Оставляют однолетних побегов не менее 5 штук. Если куст сильно разросся, старайтесь его проредить. Есть сорта голубики, у которой более высокорослые побеги, поэтому для стимуляции их дальнейшего роста подрезают их сильней. Рыхление почвы вокруг куста производить можно, но старайтесь делать это особенно аккуратно, чтобы не повредить корни.

Типичные ошибки

При выращивании голубики высокорослой часто садоводы жалуются на плохую урожайность растений или на их быструю гибель. Это означает только одно – где-то они допустили критическую ошибку.

Вот самые распространенные из них:

  • Зная, что лесная голубика растет на болоте, садоводы стараются создать ей аналогичные условия – тень и влагу. Растение выживет, но урожая от него вы не получите.
  • Не проверяется кислотность почвы. Голубике нужно 4-5 единиц рН.
  • Высаживают кусты исключительно в торф. Торф сильно промерзает зимой, весной он позже оттаивает, рост побегов замедляется, и они не успевают покрыться корой к зиме, поэтому погибают.
  • На глинистых участках забывают садоводы устроить дренаж, корневая система кустов не получает достаточно воздуха, зато имеет переизбыток влаги, поэтому она постепенно отмирает, приводя к гибели куста.
  • Может случиться так, что голубика прижилась, но плохо растет. Ее листья при этом имеют светло-зеленый окрас. Причин может быть 2: недостаток азота и завышенная кислотность почвы.

Популярные сорта

Высокорослый кустарник голубики получил подобное название потому, что может достигать в высоту 3-х метров. Это весьма долголетнее растение. Ягоды дает крупные – до 2 см в диаметре. При хорошем уходе можно добиться урожая по 5-9 кг с куста.

Наиболее популярные сорта голубики высокорослой:

  • Река. Ранний сорт. Куст достигает высоты 2 м, ягоды поспевают в конце июля. Плодов дает много – 8-10 кг. Спелые ягоды с куста не опадают, хорошо переносят транспортировку.
  • Блюгольд позволяет насладиться свежей ягодой уже в середине июля. Этот сорт голубики высокорослой не слишком вырастает в высоту – максимум 1,5 метра. Урожайность – 4,5-7кг. Куст выглядит весьма компактно и декоративно.
  • Сорт Пури начнет давать максимальные урожаи только через 3 года – по 5-7 кг. Ягоды очень крупные – до 2 см в диаметре, созревают в конце июля.
  • Другой сорт с крупными ягодами – Дюк. Он обладает хорошей морозоустойчивостью, причем и во время цветения и при зимовке. При посадке получите 6-8 кг с куста.
  • Сорт Патриот даст вам 5-7 кг удивительно вкусных ягод каждый год. Плюс он очень декоративно выглядит.
  • Ягоды Торо вы сможете попробовать в начале августа, дает регулярные высокие урожаи.
  • Сорт Блюкроп один из самых обильных на ягоды – 6-9 кг больших плодов. Очень прочные, вкусные, с красивой окраской. Самый распространенный сорт в Европе.
  • Сорт Чиппева может выдержать 38 градусов мороза, он самоопыляем, может выращиваться даже в контейнерах.
  • Спартан созревает в конце лета. Ягод он вам подарит 5-6 кг, они имеют особенный аромат и приятный вкус с кислинкой.
  • Беркли имеет разветвленную структуру, может запросто подойти в качестве живой изгороди. Урожайность – 4-8 кг. Очень прочная кожура ягод, хорошо хранится, транспортируется. Созревает в середине августа. Очень неприхотлив. Устойчив к колебаниям температур и влажности.

Голубика высокорослая: описание популярных сортов и особенности выращивания культуры

Голубика высокорослая (второе название — ягодник щитковый) среди профессиональных плодоводов довольно популярна. Ценится она за свою декоративность и урожаи плодов, богатых полезными веществами. В настоящее время из большого количества сортов садоводы могут выбрать наиболее подходящий их желаниям и возможностям. Агротехника выращивания этой культуры имеет свои особенности, но справиться с ними нетрудно.

Из истории сортообразования голубики высокорослой

Родиной дикой голубики считается Северная Америка. Сортовая культура появилась ещё в начале прошлого столетия в США. В 1906 году командой учёных под началом биолога Ковилла были выведены первые сорта Брукс и Рассел из разновидностей дикой голубики. А к 1937 году биологи создали уже 15 сортов.

Волна интереса к голубике постепенно охватила и другие страны. В 1926 году эстафету по сортоиспытаниям приняла Канада. История по экспериментальному внедрению голубики высокорослой в нашей стране начала свой отсчёт с 1964 года.

Описание растения

Высокорослая голубика — это мощный и сильно ветвящийся кустарник, достигающий 2,5 м. Листочки у него крупные (8х4 см), продолговатые, на конце заострённые. В климате средней России цветение голубики высокорослой приходится на середину-конец мая. В это время растение особенно привлекательно. Цветки имеют белую или бледно-розовую окраску и кувшинообразную форму, собраны в кистевидные соцветия.

Цветки голубики имеют кувшинообразную форму

Ягоды голубики включают целый витаминный комплекс, в них есть органические кислоты, каротин, пектины, аминокислоты, дубильные и вяжущие вещества. Лучший вариант использования плодов — в свежем виде. Однако их плохая лёжкость является причиной того, что большее количество ягод идёт в переработку — из них делают варенье, желе, сироп, сок.

Плоды голубики используют в народной медицине. Они обладают мочегонным, сосудорасширяющим, противовоспалительным действием.

Ягоды голубики богаты витаминами

Характеристика сортов

Селекционерами выведены сорта голубики высокорослой, способные выживать даже в морозы до -30 о C. Однако большую опасность для кустарника представляют весенние заморозки. Для цветков голубики губительна температура -2 о C. Для посадки в средней полосе России рекомендованы сорта с максимальной выносливостью.

Лучшие сорта голубики высокорослой

Для российских условий выращивания нашими учёными созданы специальные сорта голубики высокорослой. Они морозостойкие, к уходу нетребовательны. Вкус ягод сладковато-кислый.

Для лучшего плодоношения на участке рекомендовано размещать не менее 2–3 перекрестноопыляемых сортов.

Лучшими сортами голубики высокорослой, выведенными российскими селекционерами для возделывания в северных районах и на Урале, являются:

    Дивная. Один куст способен давать урожай в объёме 1,6 кг. Кустарники сорта отличаются отличной зимостойкостью. В высоту они достигают 1,8 м. Имеют раскидистую крону, требующую обрезки. Ягоды у Дивной не очень крупные — до 0,6 г, имеют тонкую кожицу. Из-за склонности к растрескиванию они не подлежат транспортировке и долгому хранению;

Сорт Дивная считается одним из лучших для средней полосы России

Ранние сорта

В климате средней полосы ягоды у ранних сортов голубики начинают поспевать с середины лета. Лучшими считаются:

  • Ранкокас;
  • Дюк — особо любим в Америке. Плюсом сорта для нашего климата можно назвать запоздалое цветение, что всегда положительно сказывается на количестве урожая (цветки не могут быть повреждены весенними заморозками). Однако на сроках созревания плодов это нисколько не сказывается — урожай можно собирать в середине июля;
  • Пуру;
  • Санрайс;
  • Патриот — гибок к почвенной структуре, устойчив к фитофторозу;
  • Эрлиблю;
  • Блюджей;
  • Река — примечателен высокой урожайностью (от 8 до 18 кг) и неординарным вкусом ягод.

Сорт Дюк одним из первых одаривает хозяев своими плодами

Сладкие сорта

У голубики высокорослой много популярных сортов, из них можно выделить те, что отличаются превосходным вкусом плодов:

  • Торо — среднеспелый сорт, плодоношение приходится на первую декаду августа. Высота кустов — от 1,8 м до 2 м. Расположение ягод на ветке напоминает строение виноградной грозди. Спелые плоды не осыпаются и не трескаются. Однако у сорта есть и недостатки. Например, слабая устойчивость к грибковым заболеваниям. Кусты чутко реагируют на температурные колебания и дефицит влаги в почве. Этот сорт часто выращивают в коммерческих целях;
  • Бонус — сорт среднепоздних сроков плодоношения. Массовое созревание ягод приходится на конец июля — начало августа. В высоту кусты бывают не выше 1,6 м. Главный козырь Бонуса — размер ягод (до 30 мм). Плоды на вкус сладкие, имеют уплотнённую кожицу с восковым налётом, хорошо транспортируются;
  • Элизабет. Растения могут достигать в высоту 1,5–2 м. Светло-голубые ягоды отличаются крупным размером (до 22 мм). Сорт очень чувствителен к холоду.

Элизабет — крупноплодный сорт голубики

Сорта голубики для Подмосковья

Климат подмосковного региона характеризуется как умеренно континентальный. Средняя зимняя температура -11 о С, но при антициклоне может достигать -30 о С. Почвенный слой промерзает на уровень до 70 см. Снежный покров может составлять в высоту порядка 45 см. Для разведения голубики совокупность этих условий подходит. Однако при выборе сорта для подмосковного региона следует принять во внимание возможность весенних заморозков.

Лучшими сортами для Подмосковья считаются:

Блюрей — сорт со средним периодом плодоношения. Высокие кусты могут достигать 180 см. Основной пик созревания урожая приходится на середину августа — середину сентября. Зимостойкость не очень высока, поэтому на зиму кусты обязательно нужно укрыть.


Патриот — распространённый сорт в садах Подмосковья. Стабильность урожайности (5–7 кг с куста) является неоспоримым плюсом. Кроме того, Патриот способен активно противостоять грибковым поражениям стеблей и корней. Эти кустарники довольно декоративны, их используют для создания живой изгороди на участке.

Сорт голубики Патриот распространён на подмосковных участках

Ранкокас — сорт для тех, кто стремится иметь ранний урожай. Ягоды можно отведать уже в первой половине июля. Кустарники способны противостоять морозам до -34 о С.

У Спартана ягоды подходят для тех, кто выращивает культуру исключительно для употребления плодов в свежем виде. Ягоды имеют слабовыраженную кислинку, долго не портятся.

Эрлиблю обладает хорошей зимостойкостью, невосприимчив к температурным скачкам и возвратным заморозкам.

Для условий Подмосковья всё же лучше подбирать сорта голубики от российских селекционеров. Их урожайность несколько ниже, но они адаптированы к условиям нашего климата и почвы.

Технология выращивания голубики высокорослой

Для разведения голубики выбирают укрытое от северных ветров место с достаточным доступом солнечного света, не затенённое постройками или другими культурами. Для посадки подходят саженцы 2–3-летнего возраста. Для лучшего опыления и плодоношения высаживают одновременно несколько сортов голубики.

Посадка

Ямы для посадки кустов выкапывают заранее (примерно за 2 месяца). Их размеры — 50х50 см. Промежуток между растениями — свыше 1 м. В углубления закладывают листву, торф, перемолотую кору, опилки. Смесь подкисляют серой или любой из кислот (уксусной, лимонной, яблочной). Перед посадкой корешки саженцев замачивают на 20 минут. Корни, опустив в яму, расправляют. Корневая шейка должна быть заглублена на 5 см. После присыпания землёй прикорневую зону поливают и посыпают слоем (5–10 см) мульчи — хвоей, опилками, листвой.

На участке для посадки голубики выбирают хорошо освещённое, но закрытое от ветров место

Состав почвы

Голубике противопоказано близкое расположение грунтовых вод. Растение необходимо посадить в кислую либо слабокислую (рН от 3,5 до 5) влагопроницаемую и хорошо дренированную почву. Иной показатель кислотности негативно скажется на развитии молодой поросли.

На глинистой почве растениям надо создать дренаж на 15 см либо сажать их на возвышенных участках. В противном случае могут начать загнивать корни из-за избытка влаги. В низменных участках с большим скоплением воды сажать голубику высокорослую не следует.

Удобрения

При разведении голубики стоит исключить внесение органических удобрений (компост, навоз). Минеральные подкормки применяют на второй год жизни кустаперед распусканием почек и в период цветения. Впервые удобрение вносят в количестве 1 ст. л. В последующие года объём увеличивают в 2 раза, с 6 лет оставляют неизменным.

Восполнению дефицита конкретного вещества способствует комплексная добавка (сульфаты цинка, аммония, калия; суперфосфат; магний сернокислый). Также подойдут специально созданные для голубики подкормки.

Обрезка

Обрезку проводят на молодых кустиках рано весной, начиная со второго года жизни. У голубики устраняют болезненные и возрастные отростки, слепой прирост. К последнему относятся ветви, не образующие цветочных почек. Они являются результатом дефицита освещения и загущения кустарника. При свободном доступе света к кусту голубики на двухгодичных побегах прироста из цветочной почки образуется порядка 8 ягод. Удаляют все побеги, способствующие загущению куста (низко склонённые к почве, ветви с большим числом боковых отростков). Изначально обрезку кустов проводят с целью придать им форму: взрослое растение нуждается в 5–8 крупных побегах.

Во время основной обрезки у куста удаляют повреждённые побеги и слепой прирост

Ягоды у голубики образуются не на центральных, а на боковых ветвях. Закладка цветочных почек происходит на побегах второго года прироста.

Омолаживающую обрезку выполняют на 6-м году жизни растений. При этом убирают возрастные ветви (от 5 лет), больные и высохшие побеги. Это содействует поддержанию плодоношения на должном уровне.

Видео: регулирующая и омолаживающая обрезка голубики высокорослой

Полив

К недостатку влаги, как и к её переизбытку, голубика относится негативно. Оптимальными являются двукратные поливы в неделю объёмом 10 л под куст. Проводят их всегда вечером. Воду при поливах можно подкислять, растворяя в 10-литровом ведре 1 ч. л. лимонной кислоты.

Влажность земляного кома проверяется легко: в кулаке зажимают горсть земли из-под растения. По быстрому рассыпанию почвы можно понять, что земле требуется влага.

В сухую погоду выполняют поливы методом дождевания, опрыскивая листву. В период поспевания ягод обильные поливы особенно необходимы. Увлажнять почву под кустами надо и тогда, когда урожай снят: новые побеги, отрастающие в это время, влияют на урожай в следующем году. Осенью поливы проводят реже либо совершенно прекращают.

Заболевания и вредители

Из вредителей для голубики опасны:

  • почковый клещ;
  • цветоед;
  • виноградный трубковёрт;
  • плодоножка голубичная;
  • тля;
  • хрущ майский;
  • фруктовая моль;
  • зимняя пяденица.

Вредителей отлавливают при помощи специальных ловушек со световым эффектом, используют химические средства (Метафос, Актара, Децис, Атом, Конфидорм, железный купорос). Растения избавляют от повреждённых частей, рыхлят землю под ними.

Голубике свойственны такие заболевания, как:

  • ожог побегов. Наблюдается на последних отростках зимой. Меры борьбы: обработка Топсином и Эурапеном. Кроме того, следует избегать посадки культуры на землях с избытком влаги;
  • серая гниль. Поражаются побеги, цветки, ягоды. Дождливая погода содействует развитию заболевания. Показано использование Эурапена для опрыскивания до цветения;
  • монилиоз. При заболевании растение выглядит подмёрзшим, засыхает. Мерами борьбы являются сбор и ликвидация мумифицированных плодов, ветвей, опрыскивание кустов во время появления почек;
  • физалоспороз. О нём говорит наличие красноватых набухших пятен на молодых побегах с середины лета. Меры борьбы: обрезка и сжигание заражённых побегов.

Фотогалерея: вредители и болезни голубики

Способы размножения голубики высокорослой

Существует три известных способа размножения голубики высокорослой. Это способ высеивания семян, разведение черенками и укоренившимися отводками. Самый сложный вариант — сбор и проращивание семян. Урожая придётся ждать долго (до 10 лет), вкладывая много труда в процесс. Новичкам в плодоводстве лучше всего рассматривать черенкование или размножение отводками.

Заготовление черенков планируют на позднюю осень. Наибольшей корнеобразовательной способностью обладают черенки, заготовленные из порослевых побегов. Однако не исключается их получение из одревесневших отростков.

Посадочный материал из зелёных частей растения приживается лучше и развивается быстрее. В одревесневшем побеге снижены процессы обмена и водоудерживающая способность тканей.

Отводками размножают голубику летом или весной. Для этого ветвь на кусте наклоняют к земле и подсыпают к ней почву для того, чтобы на побеге появились собственные корни. На будущий год отросток высаживают на новое место.

Отзывы садоводов

Сорта, которые есть у меня: Бонус — самая крупноплодная. Ягоды до 3 см в диаметре! Более крупноплодных не знаю. Вкус очень хороший. Элизабет. Ягоды крупные, до 2 см в диаметре. На мой вкус, это самый вкусный сорт. Очень гармоничное соотношение сахара и кислоты. Патриот — самая морозостойкая или одна из самых морозостойких голубик. -37 перенесла без подмерзания, у всех остальных было подмерзание концов, торчащих над снегом. Стабильно урожайный сорт. Первые ягоды в кисти особенно крупные, до 2 см в диаметре. Спартан и Нортленд — сорта не плохие, на вкус тоже не плохие, но ничего такого выделяющего о них не скажу.

Разумный дельфинhttps://otvet.mail.ru/question/75133958

У меня нынче голубика плохо перезимовала, один куст погиб. И ведь укрывала, и зима была тёплая. Не знаю даже, чего им не хватило. И лето у нас в этом сезоне больше на осень похоже, особенно ночью холодно, всем теплолюбивым очень не просто, кайфуют только капуста, лук и морковь.

Сладкоежкаhttp://vinforum.ru/index.php?topic=1205.0

В Подмосковье зима была относительно тёплая, но малоснежная. Сильно промёрзла земля. Потом ранняя весенняя жара, потом холод… Голубика рванула цвести, а её корневая ещё в ледяном комке. Пока я это понял, отдельные кусты потеряли более половины цветущих веток. Биологическая засуха. Почва-то под голубикой лёгкая, влагоёмкая и прекрасный теплоизолятор. Теперь весной буду специально наблюдать. Возможно, придётся растапливать лёд подогретой водой (хотя знаю, что на это требуется бешеное количество энергии).

МихСанычhttp://vinforum.ru/index.php?topic=1205.0

Растёт у меня один кустик лет 10–11 уже. Сорт Блукроп. Раскачивался медленно. Подсаживал второй сорт для опыления. Было явно лучше, но засушил. Берёза недалеко растёт. Хорошо отзывается на землю из леса, брал из-под сосен. В этом году была очень крупная и вкусная.

Александр-Шуваловоhttp://vinforum.ru/index.php?topic=1205.0

Большой выбор сортов голубики, выведенных отечественными и зарубежными селекционерами, способствует всё большему распространению культуры. Несмотря на некоторую привередливость растения, вырастить куст и собрать урожай смогут даже начинающие садоводы.

Голубика: секреты роста

Голубика — эликсир вечной молодости. Так, во всяком случае, говорят американцы. И они недалеки от истины. Наши ученые также подтвердили неоспоримое преимущество голубики высокорослой (“культурной”) перед другими ягодами: по размеру плодов, урожайности, вкусу и, главное, полезности. Результаты исследований превзошли все ожидания. Плоды не только тормозят процессы старения, но и омолаживают организм. Действительно эликсир молодости! Не зря же ее называют “ягодой XXI века”.

По мнению ученых, голубика замедляет старение головного мозга и защищает его от вредного воздействия радиоактивного облучения. Благодаря высокому содержанию пектинов ягода полезна людям, работающим во вредных условиях труда, поскольку выводит из организма стронций и кобальт.

50 г свежих или замороженных ягод в день — и первый шаг к идеальному здоровью сделан. И это не преувеличение, ведь голубика — продукт уникальный: она считается гипоаллергенной, замедляет процессы старения и улучшает зрение. Кроме того, нормализует пищеварение и стул. Для пожилых людей это просто находка. Но самое важное действие голубики в том, что она значительно ускоряет импульсы в нейронах. Нервная клетка начинает работать эффективнее и без сбоев. И как результат — прекрасная синхронизация всех нервных процессов в организме.

Коренная “американка” с нашей пропиской

Голубика высокорослая — пока новичок в наших садах. Да и зачем, возразят многие, заводить у себя ягоду, которая в лесу растет. Садовая голубика пришла к нам из северной Америки и со своей лесной родственницей она имеет мало общего. Да и плоды различаются: не мелкие, а крупные — 2—2,5 г каждый, круглые или слегка приплюснутые, но чаще пятигранные. Растут они гроздьями. Может, потому иногда окультуренную голубику и называют “синим виноградом”: по цвету ягод — светло-, темно- или голубых с сизым налетом.

Приручить “американку”, как уверяет Татьяна Курлович (на фото), кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН, несложно. К слову, Татьяна Владимировна первой в Советском Союзе защитила кандидатскую по голубике.

Лаборатория находится в Ганцевичском районе Брестской области на территории экспериментальной базы ботсада “Журавинка”. С 1983 года Татьяна Владимировна (если можно так сказать) идет по жизни с голубикой высокорослой. Именно ей, тогда еще молодому ученому, вручили первые 120 кустов, привезенных из Москвы. Сейчас же в коллекции “Журавинки” 60 сортов, а кустов — десятки тысяч.

Это во многом благодаря ее усилиям и стараниям ее коллег сегодня в Беларуси районировано 16 сортов голубики-американки. Под пристальным вниманием в Ганцевичах и еще не менее десятка новых сортов: “Блюгольд”, “Торо”, “Чендлер”, “Либерти”, “Эллиот”, “Пуру”, “Нуи”, “Аврора” и др.

Поскольку голубика, как и все вересковые культуры, любит кислую почву, то самое простое при посадке — подобрать соответствующий участок: гумусированный, умеренно-влажный, хорошо аэрируемый и с рН 3,5—4,5.

Им не жить друг без друга

Особенность голубики в том, что у нее в отличие от других садовых культур на корнях нет всасывающих волосков. Их функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения вступают в симбиоз, образуя микоризу. Рыхлый мицелий гриба своими гифами внедряется в клетки корня голубики, образуя там клубочки. Раздельно друг от друга голубика и микориза жить никак не могут. Вот такой взаимовыгодный и безраздельный союз.

Растение снабжает микоризные грибы питательными веществами, в частности — углеводами и энзимами. Грибы же разлагают содержащуюся в почве органику, извлекая из нее минеральные соли (усваиваемый азот, фосфор, микроэлементы) и воду. Растворенные в воде питательные вещества поступают сначала в гриб, а затем через него — и в растение. К тому же за счет присоединения грибного мицелия к корням голубики увеличивается объем почвы, охватываемый всасывающей поверхностью. Поэтому самая главная задача при подготовке участка и посадке — создать самые благоприятнейшие условия для микоризы. Будет хорошо ей, отлично будет расти и плодоносить и голубика.

Благодаря грибной микоризе выращивать чудо-ягоду можно даже на относительно бедных почвах. Кроме того, микоризные грибы предохраняют корни растения от множества патогенных микроорганизмов, вызывающих те или иные болезни. Давно доказано, что голубика гибнет или заболевает корневым раком при внесении в почву завышенных доз минеральных удобрений. И связано это с тем, что из-за переизбытка “минералки” резко меняется соотношение разных групп микроорганизмов в почве. Снижается число микоризообразующих грибов, уничтожающих фитопаразитов, и соответственно увеличивается количество фитопатогенных (или вредных) видов. По-видимому, это и становится основной причиной слабого роста или гибели голубики высокорослой, высаженной на землях, длительное время использовавшихся для возделывания традиционных сельскохозяйственных культур. Ведь при их выращивании широко применялась “химия” (минеральные удобрения и пестициды), нарушающая естественную микрофлору почвы.

Надо сказать, что голубика вообще не любит предшественников. Для нее куда лучше девственные лесные или луговые почвы, многолетние травы. Подходят и те земли, на которых лет пять не велась сельскохозяйственная деятельность и не вносились никакие органические удобрения.

Развитие микоризообразущих грибов в большей степени зависит от содержания гумуса и водно-воздушного режима почвы. Чем больше гумуса, тем активнее разрастается и микориза. Но в засушливые периоды из-за дефицита почвенной влаги или на переувлажненных почвах из-за недостатка кислорода микориза резко затормаживает свое развитие. По этой же причине микоризные грибы слабо размножаются на тяжелых почвах. Исправить ситуацию можно, смешав минеральный грунт с органогенными субстратами — торфом, опилками и др. Такая рыхлость позволит корням голубики уходить почти на 45 см в глубину. Мульчирование же голубичных посадок тем же торфом или опилками позволит корням равномерно распределить корни в верхнем слое почвы. Со временем они начинают формироваться и в мульче.

Микоризообразующие грибы комфортно себя чувствуют при температуре почвы в пределах плюс 18—20 градусов, в кислой среде и при хорошей обеспеченности воздухом и водой. И именно эти грибы определяют требования голубики к условиям произрастания.

Поэтому для успешного возделывания синеглазки в первую очередь необходимо создать условия, стимулирующие развитие микоризообразующих грибов, что в конечном итоге будет способствовать росту и развитию всего растения.

Не всякая почва гарант хорошего урожая

Голубика — любительница кислых почв. Но многие садоводы определяют рН, что называется, на глаз. Раз участок — на торфянике и растут на нем осока и пушица, то и кустарнику здесь будет хорошо. Поэтому очень часто плантации высокорослой голубики закладывают на выработанных торфяниках. Но на поверку такие земли оказываются малопригодными для культивирования этого ягодника. Дело в том, что торфяники отличаются низким теплопоглощением. Весной на них почвы очень долго оттаивают и прогреваются, оставаясь холодными. Из-за этого вегетация растений на них начинается намного позже, чем на других типах почв. С другой стороны, из-за разложения органических составляющих, в торфе образуется много соединений азота, что вызывает длительный рост побегов осенью и обмерзание этих приростов зимой.

Поэтому нужно искать другой, более подходящий вариант или же подготовить уже имеющийся участок, создав на нем оптимальные для голубики условия. И зависят они от типа почвы. А те бывают незаболоченными — дерновые и дерново-подзолистые (сильно-, средне- и слабооподзоленные); заболоченными — подзолистоболотные, дерново-болотные, торфяно-болотные и аллювиальные (пойменные).

В Беларуси около 68% почв — дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные. В них низкое содержание гумуса и азота, повышенная кислотность, низкая степень насыщенности элементами питания, необходимыми для образования солей, которые поглощаются микоризой. Все это, увы, не соответствует требованиям голубики.

Небольшую площадь занимают дерново-карбонатные почвы. Но и они в силу своих характеристик (щелочные — рН более 7 единиц, повышенное содержание кальция) не идеальны. Поэтому все без исключения белорусские почвы нуждаются в улучшении свойств, для того чтобы высаженная на них голубика могла расти и давать хороший урожай.

Итак, если участок расположен на выработанном торфянике (при условии, что он не находится в ложбине, куда стекают туман и холодный воздух) его необходимо сделать быстрее прогреваемым и уменьшить количество азота. Для этого в почву можно добавить песок, рассыпав его по будущему посадочному ряду слоем 5—7 см и шириной 30—40 см. Затем перемешать с торфом, используя диски или культиватор. Эту операцию можно проводить как непосредственно перед посадкой, так и за 1—6 месяцев до нее. И кусты голубики лучше высаживать на гребни. Кроме того, ускорить вызревание побегов можно дополнительным внесением фосфорных и калийных удобрений.

Если на участке пески, супеси или суглинки, то их необходимо обогатить гумусом. Идеальный вариант, конечно, внесение верхового торфа (в траншеи, посадочные ямы, мульчирование с перепашкой и др.). Но такое мероприятие достаточно дорогостоящее и трудоемкое, и поэтому не каждому по силам (и карману).

Но есть и альтернатива: можно разбросать на участке солому слоем 5—20 см (чем больше, тем лучше), а затем заделать ее в почву, перепахав или задисковав. Вносить солому можно абсолютно в любое время (как весной и летом, так осенью или зимой), а также как за неделю, так и за полгода до посадки. При посадке тогда надо будет лишь добавить в ямы немного торфа. Этот способ хорош в том случае, если нет времени досконально приготовить участок.

Подкормка и удобрения на пользу “синему винограду”

Многие садоводы забывают о таком удобном и универсальном удобрении, как сидераты. Именно сидеральные культуры насыщают почву органикой, позволяя корням уходить в глубь грунта и лучше накапливать влагу.

В качестве сидератов под голубику лучше всего подходят бархатцы и овес, великолепно подавляющие развитие в почве нематод. Неплохие сидераты райграс и рожь, но при их использовании как раз-то увеличивается вероятность размножения этих нематод. Другие же сидеральные культуры дают на порядок меньше органических веществ.

При желании можно сотку или гектар засеять и бархатцами, но овсом все же проще. Его высевают 2—3 раза за сезон, внося каждый раз до 10 г сульфата аммония на 1 кв. м. Удобрения можно рассыпать как перед севом, так и внести сразу с семенами. Когда овес достигнет молочной или молочно-восковой спелости, его запахивают в почву. После 2—3 лет такого посева почва на участке становится идеальной для выращивания голубики.

Затем, чтобы растения неизменно радовали хорошими урожаями, за ними нужно правильно ухаживать. В первую очередь подкармливать. Из-за дефицита питания вначале мельчают ягоды, желтеют листья, а затем и сам куст перестает расти и плодоносить.

— Поскольку голубика — растение кислых почв, то старайтесь удобрениями не снижать кислотность грунта, — советует Татьяна Владимировна. — Используйте только сульфатные формы удобрений (сульфат аммония, сульфат калия) и откажитесь от хлорсодержащих. Ничего, кроме вреда ягоднику, они не принесут.

Но, внимание, в первый год после посадки никакие удобрения голубике не нужны. Особенно органические — навоз, компост и куриный помет — в них очень много азота. Да и почва защелачивается, что в свою очередь приводит к хлорозу листьев и гибели растения.

К тому же пока саженец не укоренится и его корневая система не заработает в полную силу, растение не сможет усваивать никакое питание. Внесенные же удобрения вымоются дождями или усилят рост сорняков.

Минеральные удобрения нужно вносить через год после посадки — весной и летом в три приема, последний из которых не позднее 1 июля. 50% удобрений вносим во время распускания почек, 30% — в начале мая и 20% — в начале или середине июня.

Азотом подкармливают голубику в начале весны, когда набухают почки. На один взрослый куст нужно 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата. Эту смесь можно заменить 200—250 г “Фертика Универсал” или же специальным удобрением для голубики. Первую подкормку проводят в период набухания почек, вторую — через 6 недель после первой.

Кроме того, желательно внести сульфат магния (15—20 г) и микроэлементы (1—2 г). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25—30 г/куст).

Кусты, которые еще не плодоносят, надо подкармливать с интервалом в 1 месяц 3—4 раза за сезон, а плодоносящие — 1—3 раза (апрель-май).

Удобрения надо рассеять между растениями (по периметру кроны), перемешав с верхним слоем почвы или мульчи, но не касаясь ствола и не оголяя корни. Затем снова все замульчировать и полить. Если земля вокруг куста засыпана свежими опилками, дозу азота удваиваем.

Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы) и в июне (оставшуюся 1/3). На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Чтобы его устранить, растения во время вегетации опрыскивают 0,1-процентным раствором сернокислой меди. Подойдут и удобрения для вересковых — “Кристаллон”, “Растворин” и др.

Под 2-летний куст вносим 1 ст. л., под 3-летний — 2, под 4-летний — 4, под 5-летний — 8, под 6-летний и старше — 16 ст. л. Внимание! Это количество удобрения, которое необходимо внести под один куст за весь период вегетации, то есть с конца апреля по июль! Последний раз голубику можно подкормить в конце июня, иначе куст может вымерзнуть.

Сорта голубики, районированные в Беларуси:

• высокорослая — “Дюк”, “Патриот”, “Блюкроп”, “Нортланд”, “Элизабет”, “Эрлиблю”, “Джерси”, “Блюэтта”, “Веймут”, “Дениз Блю”, “Коллинз”, “Хардиблю”;

• полувысокорослая — “Норткантри”, “Нортблю”;

• узколистная — “Мотего”, “Половчанка”, “Янка”.

Чего ж “синеокой красавице” не хватает?

Азот — рост побегов замедляется, листья начинают желтеть и на них появляются красноватые оттенки.

Фосфор — листья голубики приобретают пурпурный оттенок и прижимаются к стеблю.

Кальций — заметная деформация листьев, а на их краях проявляется желтизна.

Калий — начинают отмирать кончики листьев, чернеют и также отмирают верхушки молодых побегов.

Магний — краснеют края листьев.

Бор — останавливается рост побегов, листья приобретают голубоватый окрас.

Железо — молодые листочки становятся желтого цвета и покрываются зеленоватой сеткой.

Сера — листья бледнеют, а при сильном дефиците могут и полностью стать белыми.

Нормализовать рН почвенного грунта можно с помощью подкисленной воды. Для ее приготовления используют лимонную или щавелевую кислоту (1 ч. л. на 3 л воды), 9-процентную уксусную кислоту или яблочный уксус (100 г на 10 л воды).

Если рН воды, которой поливают растения, выше 5,5, то со временем и кислотность почвы, которой заполнили посадочную яму, тоже станет выше 5,5 единицы. Нужно раз в 10—15 дней с апреля по сентябрь поливать кусты голубики подкисленной водой. Можно использовать для подкисления почвы и коллоидную серу — 1 ст. л. на 1 кв. м, внося весной или осенью. И помните, что подкисление — это не подкормка: кислая почва необходима для лучшего усвоения питания.

Сорта голубики, районированные в Беларуси:

• высокорослая — “Дюк”, “Патриот”, “Блюкроп”, “Нортланд”, “Элизабет”, “Эрлиблю”, “Джерси”, “Блюэтта”, “Веймут”, “Дениз Блю”, “Коллинз”, “Хардиблю”;

• полувысокорослая — “Норткантри”, “Нортблю”;

• узколистная — “Мотего”, “Половчанка”, “Янка”.

Болезни голубики

Голубика – одна из тех полезных ягод, которые в своем составе содержат целый комплекс органических жирных кислот, антиоксидантов и витаминов, что делает ее незаменимой в ежедневном рационе. Особенно полезная ягода для беременных женщин и ослабленных детей, т.к. в ней есть фолиева кислота и множество полезных микроэлементов.

Именно поэтому голубику сейчас можно встретить не только в заболоченных торфяных и хвойных лесах, но и на приусадебных участках. Ее массово выращивают для посадки, т.к. растение очень неприхотливое в уходе. Однако, как и все культуры, голубика болеет. Вообще, принято считать, что эта ягода достаточно стойкая к заболеваниям, морозу и негативным воздействиям окружающей среды. Скажем несколько слов о об этом интересном растении.

Голубика – куст здоровья

Растение вырастает до 120 см вверх. Куст очень ветвистый, с буроватой, темно-серой корой, молодые ветви – зеленого цвета. Стебель прямостоящий, цилиндрический, округлый. Листочки небольшие, на коротких черенках. Плод – груше подобная ягода овальной формы, синего цвета с сизым налетом. Урожайность голубики может достигать 550 кг с гектара или 100 кг с одного куста, но лишь при условии соблюдения правильной посадки, ухода и наличия кислой почвы. Голубика, несмотря на свою морозостойкость, очень чувствительна к поздних весенних заморозков, количества осадков. Очень большую роль, если не сказать решающую, в жизни голубики играют пчелы. Они опыляют цветы и при их помощи образуется 67% завязи. Без пчел эта цифра катастрофически мала и составляет 5,6%!

Собирают голубику вручную. Свежие плоды хранят несколько дней. На улучшение урожайности голубики влияет омоложение веток, которое советуют проводить 1 раз в 3-4 года осенью или ранней весной. Ягоду можно сушить при температуре 40-55 градусов в специальных печах или электросушилках.

Поговорим также о болезнях голубики, их проявлениях и способах борьбы. Начнем с достаточно распространенной проблемы все начинающих садоводов.

Голубика не дает плодов: причины

Рассмотрим самые распространенные ошибки садоводов:

  1. Нет ягод на кусту несколько лет.

Дело в том, что голубика начинает плодоносить лишь на 3-5 год жизни. Полноценный урожай при соблюдении всех особенностей почвы и ухода можно собрать на 5-6 год жизни.

  1. Голубика растет везде, где есть полив.

Это заблуждение приводит к тому, что молодые саженцы погибают, еще не окрепнув. Растение хорошо растет только в кислой почве. Еще этого правила не придерживаться, вряд ли растение будет полноценно развиваться и плодоносить. Если вы знаете, что показатель кислотности в вашем регионе маловат, можно прямо под корень голубичному кусту лить раствор лимонной кислоты. Готовят ее несложно: 1 ведро теплой воды и 200 грамм лимонной кислоты. Но следите за тем, чтобы эти компоненты не попадали на другие растения в саду.

  1. Обязательно обрезать голубику 2 раза в год, как все плодовые растения.

Это в корне неправильно. Специалисты советуют обрезать старые ветви голубику один раз на 3-4 года. И также необходимо дать растению полноценно прижиться на новом месте.

  1. Морозостойкость голубики касается и периода цветения.

Куст, действительно, переносит морозы до минус 30 градусов. Однако это не касается цветения. Именно в момент цветения при весенних приморозках куст может потерять весь будущий урожай.

  1. Голубика будет родить даже без подкормки.

Это растение очень нуждается в минеральных добавках. Его ни в коем случае нельзя подкармливать органическими удобрениями, или тем более, химическими – азотосодержащими и т.д. Лучшая подкормка – внесение комплексных минеральных компонентов 2 раза в год.

  1. Садить голубику можно в любом месте.

Растение не любит темноты, сквозняков и чрезмерной сырости. Влага ей, разумеется, важна, но место для посадки нужно выбрать солнечное. Ягода любит солнце, — это настоящие глаза Земли.

Очень часто к отсутствию плодов у голубики прибавляются такие симптомы, как:

  • Пожелтение листьев;
  • Листопад в средине лета;
  • Красные пятна на листве и коре.

Все указанные признаки говорят о развитии болезни у голубики. Но об этом подробнее.

Болезни голубики грибкового характера и способы их лечения

Опишем самые частые болезни солнечной ягоды:

  • Рак стебля. Болезнь имеет грибковое происхождение и проявляется в качестве небольших красных точек в районе рубцов листьев. Эти пятна понемногу начинают расти и приобретают овальную форму, становятся темными. Эти болезненные места становятся все шире, пока не сливаются друг с другом и не приводят к отмиранию побега. Важно оперативно начать лечение, чтобы молодое растение не погибло. Меры борьбы: нельзя садить голубику на участках с избыточной влажностью, добавлять азотные удобрения. Больные ветви нужно немедленно удалить и сжечь. Можно пролечить кус Топсином (0,2% раствором). Или обработать бордоской жидкостью весной, до распускания почек и осенью перед морозами.
  • Гриб Phomopsis. Молодые побеги голубики начинают закручиваться и усыхать. Листья приобретают бурый цвет, сохнут и со временем опадают. На них будут видны красные пятна – признак гриба. Лечить можно антибиотиками для растений или теми же средствами, что при раке стебля. Больные участки куста обрезают и сжигают.
  • Серая гниль. Симптом болезни – появление красноты на листьях, ветвях, цветках и плодах. После этого все становится серым. Чаще всего болезнь распространяется сверху вниз. Могут пострадать ягоды во время хранения. Возбудителем заболевания является гриб – полупаразит, который зимует в грунте. В качестве лечебного средства можно применять комплексные препараты против серой гнили, бордоскую жидксть. Для нажечь. Т.к. грибок может зимовать под листья, а весной активизироваться.
  • Монилиоз плодов. Болезнь затрагивает не только ягоды голубики, но сам куст. Он выглядит так, будто его побил мороз. Зимует грибок на растении. Для лечения монилиоза используют бордоскую жидкость, — читайте пропорции в инструкции. Для профилактики рекомендуется сжигать опавшую растительность и поврежденные участки куста.
  • Физалоспороз. Первые признаки болезни начинают проявляться осенью, когда на молодых ветвях образуются как бы набухшие красноватые пятна. Такое покраснение постепенно переходит в большую рану, которая рано или поздно окольцует ветку, и та умрет. В данной случае поможет Топсин или же Фундазол с расчета 2 грамма на 1 литр воды. Распылять препараты нужно после сбора урожая. Для профилактики нужно сжигать побеги больные, но в данном случае это будет мало эффективно.
  • Белая пятнистость. На листьях голубики появляются маленькие пятна (5-6 мм), они могут быть белого, серого или рыжеватого цвета. Больные листья опадают. При белой пятнистости, как правило, поражаются листья, хотя иногда и ветви, и плоды. Бороться с белой пятнистостью можно с помощью комплексных препаратов и мульчирования.
  • Двойная пятнистость. Симптоматика болезни такова: в мае начинают появляться пятна серого или бурого цвета в диаметре 2-3 мм. После они начинают увеличиваться. Во второй половине лета они уже могут достигать 15 мм в диаметре и поразить все листья на кусту. В итоге будет видно двойное пятно, т.к. первое, майское еще сохранилось. В сезон дождей такая болезнь может распространиться на огромные территории. Лечение идентичное тому, которое применяется при белой пятнистости.

Есть средства, которые можно назвать универсальными при всех описанных болезнях. Это Топсин и Эупарен. Помимо этого, применяют Роврал и знаменитую бордоскую жидкость.

Болезни голубики вирусного характера: методы лечения

Грибковые заболевания – частые «гости» голубики, но инфекция может также носить вирусных характер и передаваться микоплазменным способом. Речь идет о таких заболеваниях, как:

  • Карликовость.

Провоцирует заболевание микоплазма. Голубика, пораженная этой болезнью, очень скудно растет, плоды завязываются небольшие и невкусные. Листья становятся более мелкими и начинают раньше времени желтеть. В начале осени пятна становятся красными.

Сложность данного заболевания заключается в том, что оно может скрыто протекать на протяжении нескольких лет. Во время болезни рост куста значительно замедляется, начинают краснеть листья, скручиваются и морщатся. На молодых побегах появляются полосы, похожие на шнурки.

Пораженные листья имеют желтый мозаичный узор. В причеренковой зоне они стают желтыми, а на верхушках – зелеными. Переносит болезнь клещ.

  • Красная кольцевая пятнистость.

Болезнь начинает «атаковать» старые листья голубики. На них можно увидеть красные пятна кольцеобразной формы. Со временем некротическая пятнистость поражает весь куст и может привести к его полной гибели.

В большинстве случае избавиться от вирусных заболеваний голубики не представляется возможным. Чаще всего куст нужно будет удалить, чтобы не повредить остальные растения в саду. Главное здесь – правильно определить причину болезни куста и скорейшим образом начать его лечение. Тогда у вас увеличатся шансы на положительный результат.

Вредители голубики

Помимо бактериальных, вирусных болезней, голубику могут атаковать вредители. Это:

  • Гусеница. Которая может объесть листья куста;
  • Тля. Вредитель может переносить вирусные заболевания и привести к поражению верхушек побегов;
  • Цветоед. Это вредитель –насекомое, которое можно рассмотреть невооруженным глазом. Он поедает почки и повреждает бутоны;
  • Листовертка. Она поедает почки и листья голубики, верха укутывает паутиной;
  • Почковой клещ. Он атакует почки, после чего они стают рыхлыми и круглыми;
  • Хрущ майский. Жук объедает листья, выедает цвет.

Для борьбы с вредителями применяют инсектициды. Но часто вред приносят также птицы, которые объедают плоды. Защитить кусты можно с помощью сетки или повесить на куст фольгу. Она будет отпугивать птиц.

Химические препараты

Справиться с болезнями голубики можно органическими или химическими препаратами. От серой гнили, рака стебля, монилиоза, фомопсиса до распускания почек используют «Азофос», в период вегетации – «Скор», во время завязи плодов – «Терсел», после периода плодоношения – «Скор».

Можно также применить один из указанных фунгицидов:

Профилактические методы

Чтобы избегать вредителей нужно проводить следующие действия:

  • При выборе сорта голубики нужно покупать стойкие к болезням растения и местные сорта;
  • Во время посадки голубики нужно, чтобы почва была кислой, удобренной минеральными добавками, ее обязательно поливают, т.к. растение любит влагу. Для саженцев голубики выбирают солнечные места, далекие от сорняков. Садят кусты не реже, чем 2 метра друг от друга;
  • Все поврежденные участки растения стоит немедленно удалить. Не скупитесь на регулярные осмотры голубики, обрезайте ее вовремя, чтобы была постоянная циркуляция воздуха;
  • Ранней весной и поздней осенью обрабатывайте голубику бордоской жидкостью;
  • После полного листопада всю опавшую листву стоит сжечь. Не оставляйте на зиму под кустом листьев, т.к. в них могут жить болезнетворные микроорганизмы;
  • Можно обработать голубику после сбора урожая фунгицидами.

В средствам профилактики относятся также проведение мульчирования, межрядовое дискование. Можно использовать как мульчу опилки, еловые ветки, которые укладывают толщиной не меньше 5 см.

Профилактика зимних поражений куста

Чаще всего речь идет о ожогах веток. В солнечные морозные дни, особенно в конце января – феврале, древесина ночью очень сильно промерзает, а днем на солнце быстро нагревается. Так, перепады температур могут составлять 30-40 градусов. Это приводит к разрыву тканей и образованию трещин на ветках. Для того, чтобы избежать таких больших перепадов температур и ожогов, можно осенью после сбора урожая, прикопать ветви голубики, сверху накрыть их опилками или хлопчатобумажной материей. Не в коем случае нельзя использовать полиэтилен. Это материал «не дышит», что приведет к гниению куста. Если у вас большие кусты и ветви уже невозможно на зиму положить на землю, тогда поздней осенью ветви можно обработать известковым раствором. На ведро возьмите 2 кг свежегашеной извести, добавьте 500 грамм заранее разбавленного в воде железного купороса, по 500 – белой глины и коровяка, 200 грамм мучного клейстера. Можно обложить кусты осокой, ветками ели, картоном. Этот также защитит куст от морозов.

Для того, чтобы куст не подмерз и не было ожогов, нужно постоянно следить за состоянием куста. Регулярно обрезайте старые, больные ветви, поддерживайте равновесие между ростом и плодоносностью, вносите максимально сбалансированные нормы удобрений, вовремя собирайте урожай. Очень важны августовские поливы голубики.

В суровые, малоснежные зимы очень важно побеспокоиться о защите корневой системы. В межрядье для этого носят листья, опилки, зимой нужны снегозадержатели, можно просто наносить снега на куст.

Чтобы ветви не ломались зимой, нужно регулярно с них смахивать снег, особенно если он выпадает мокрым. Воспользуйтесь старым, дедовским методом – занесите ранней весной несколько больных веток в дом, на них оживут вредители и болезни, и вы сможете выбрать наилучший способ борьбы с ними.

Голубика садовая. Посадка и уход.

Голубика садовая. Посадка и уход.

Голубика –кладезь полезных микроэлементов, органических кислот, витаминов и минералов. Употребление этих ягод в сыром виде улучшает работу головного мозга, сердечнососудистой системы, работу почек, щитовидной железы и других желез внутренней секреции. Голубика не вызывает аллергических реакций.
Почва. Почва для голубики необходима кислая (pH 3,5/4,5 — 5,5), обладающая хорошей проницаемостью, с низким содержанием солей, умеренно влажная. На участках с pH выше 5,5 голубика растет плохо, имеет светло-зеленую окраску листвы. Причина – в недостаточном усвоении азота из-за плохой работы микоризы на корнях голубики. Чтобы определить кислотность на вашем садовом участке можно воспользоваться индикаторной бумагой или измерить специальным прибором. Понизить рН почвы можно добавлением препаратов, содержащих серу (40-60 г под один куст). Так же, хотя бы раз в месяц, кусты голубики нужно поливать подкисленной водой. Подойдет раствор пищевой 9% уксусной кислоты в пропорции 100мл на 10 литровое ведро воды. Почвы могут быть песчаные, песчано-глинистые, торфяные или органические, но всегда имеющие рыхлую структуру, легко проветривающиеся и хорошо пропускающие воду. Голубика не растет на почвах с застоями воды, в низинах и болотистых местах. Не следует так же сажать голубику на грядке после овощных культур, только после многолетних трав. Голубика образует неглубокую и нежную корневую систему, поэтому появляется необходимость обеспечения постоянной, умеренной влажности почвы и доступных корням растений питательных веществ. Очень важно, чтобы корни не доходили до самого высокого уровня грунтовых вод (напр. в период выпадения летних (особенно, июльских) осадков или весенних подтоплений). Поэтому, следует использовать дренаж (используют доски, щепы, ветки) для поддержания уровня влажности почвы в заданных пределах. Для успешного выращивания голубики необходимы два основных условия: доступность воды и свободный доступ воздуха к корневой системе. Это и гарантирует правильный и здоровый рост растения, способствует обильному плодоношению.
Посадка и уход.
Нельзя просто перевалить саженец из контейнера в яму, так как спутанные корни голубики не смогут в плотном коме земли развернуться в стороны и корневая система не сможет нормально развиваться, в связи с этим растение скорее всего через несколько лет погибнет. Замочить горшок с растением голубики в воде с препаратом НВ-101 — отлично оживит корни растения и даст стимул для хорошей приживаемости Необходимо перед посадкой контейнер с саженцем опустить всего на 10-15 минут в воду. Для замачивания можно использовать препарат НВ-101 (водный раствор), который отлично оживит корни растения и даст стимул для хорошей приживаемости. Затем вынуть растение из контейнера и постараться очень аккуратно размять этот земляной ком, а если корни плотно оплели землю, то необходимо осторожно расправить их руками. Саженец при посадке немого заглубляем, сажаем глубже на 5-6 см, как он рос в контейнере, поливаем его и мульчируем опилками (или какой либо другой мульчей). В средней полосе и северных регионах предпочтительна посадка на хорошо освещенных, солнечных местах, на юге РФ- в ажурной полутени. Ряды посадок лучше размещать в направлении с севера на юг. Расстояние между кустами должно составлять 0,8 — 1,8 м. Ямы для посадки голубики садовой необходимо подготовить за 10 дней до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы лучше всего делать круглой формой. Диаметр ям составляет, как правило, — 60-90 сантиметров. Нужно учитывать тип почвы и залегание грунтовых вод при посадке саженцев голубики. На песчаной и торфяной почвах (лучшие типы почвы для выращивания голубики садовой), ямы стоит копать шириной до 1 метра, а глубиной до 60 сантиметров. При этом если вы обнаружите на песчаных почвах на глубине 60 сантиметров твердую прослойку, то необходимо сделать дренаж или канал для отвода воды. Если почва на вашей даче легкие суглинки с глубиной залегания грунтовых вод более 2 метров, то глубина посадочной ямы должна составить 40 сантиметров. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и глубиной всего 15—20 сантиметров, чтобы исключить застаивание воды, которое может пагубно влиять на корневую систему голубики садовой. Корни у голубики американской залегают на глубине 30 сантиметров от поверхности почвы. Если почва на участке глинистая, то саженцы голубики необходимо высаживать в гребни. Ямы при этом копаются на глубину не более 10 сантиметров, затем делается холм из торфа, песка, опилок с землей, в средину которого высаживают голубику. При этом корневая система получается почти на уровне поверхности почвы, чтобы вся лишняя вода стекала в междурядья. При этом саженцы голубики нельзя заглублять и после посадки вокруг них необходимо насыпать опилки слоем в 8-12 сантиметров. Подготовленные ямы нужно заполнить кислым субстратом — верховой торф (рыжий цвет) или смесь торфа, опилок, хвойного опада и песка и добавить 40—60 грамм серы. Тщательно все перемешать и уплотнить ямы с субстратом. Пример отдельной посадки.
Под посадку голубики готовится яма 50×50 см, глубиной 40 см и заполняется смесью: • 1 часть верхнего почвенного слоя (5 л на яму) • 2 части кислого торфа (10л на яму) • 1 часть верхнего слоя почвы из хвойного леса вместе с опавшей хвоей. (5 л на яму) Иногда стенки (только стенки, а не дно) застилаются полиэтиленовой пленкой для отделения кислой среды от соседней щелочной. После посадки саженца желательно закрыть его от прямого попадания солнечных лучей и ветра до укоренения, примерно на срок 30 дней. Всё это время следить за постоянной увлажненностью почвы вокруг саженца. Почву в ямах под голубику никогда не удобряют. Голубика не нуждается в больших дозах удобрений, особенно, в органических (навоз, птичий помет). Ими можно сжечь растение. Подкармливать нужно только минеральными удобрениями, которые вносят весной или летом, не позднее середины июня. Подходят удобрения для любых вересковых, например «Кемира- Универсал», «Растворин». Вносят под двухлетний куст 1 столовую ложку, под трехлетний-2 ст. ложки, четырехлетний -4, пятилетний-8, шестилетний и старше -16.
Или по схеме 2-х подкормок.
1. Первую подкормку садовой голубики вносят перед началом цветения. Для этого в 10 л воды разводят по 1-ой ст. ложке гумата калия, гумата натрия и удобрения ‘Кемира-люкс’. На один куст расходуют 15 л раствора.
2. Вторую подкормку делают во время завязывания плодов. Для приготовления раствора 2 ст.лож. удобрения ‘Ягодка’ и по 2 ст.лож. ‘Идеал’ и ‘Нитрофоска’ разводят в 10 л воды. Расход: 20 л на одно растение. По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.
Так, например, если не хватает:
• азота — замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче; • фосфора — листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
• калия — отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают; • кальция — листья деформируются, а края их становятся желтыми;
• магния — у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;
• бора — верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают; • железа — на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;
• серы — листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми. Зная эти признаки можно с большой достоверностью определить каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.
Корневая система у голубики расположена неглубоко (до 25-30 см). Поэтому рыхлить почву вокруг куста можно не глубже 3см. Лучше замульчировать слоем торфа или опилок 5-8 см. Мульчирование затрудняет испарение влаги и создает дополнительный слой гумуса. Мульчирование опилками является полезным приемом, но требует увеличения дозы минеральных удобрений — азота даже в два раза – так как микрофлора, вызывающая распад опилок, использует значительное количество азота, поэтому растения могут проявлять признаки его недостатка. Мульча летом сможет предохранить от сорняков; зимой она защитит корни от обмерзания. Обрезка. В первые годы после посадки голубика не нуждается в формировании, нужна только санитарная обрезка.
Спустя несколько лет, необходимую регулярную обрезку проводят осенью, после листопада, при соблюдении следующий указаний: • удаляют все мертвые и сломанные ветви,
• удаляют хилые, свисающие, низко расположенные веточки и торчащие боковые побеги, затрудняющие проход между рядами; такие побеги резко снижают урожай, а фрукты от них всегда получаются хуже,
• для постоянного направления энергии куста на образование новых побегов, следует удалять все ветви старше пяти лет. Болезни голубики садовой, к сожалению, не редкость. Это и серая гниль, и фомопсис, и рак стебля. Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом — 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом — 1%-й раствор). После распускания листьев нужно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев — одну искореняющую обработку.
Голубика относится к морозоустойчивым растениям, но если температуры опускаются ниже минус 23-25°С и нет снега, кусты нуждаются в укрытии тканью. Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков и, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.
Укрытие голубики в северных регионах. Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом. Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрыть нетканым материалом, мешковиной. Полиэтиленовую пленку лучше не использовать. Сверху можно набросить лапник (защищает к тому же еще и от грызунов). Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом. С наступлением весны укрытие снять, обрезать кончики подмерзших веточек. Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.
Полив. При выращивании голубики необходимо постоянно контролировать водный режим, так как это растение нуждается во влаге. Важно не допустить пересыхания почвы. Пока саженец голубики не приживется, надо чтобы земля была постоянно влажной. И в течение нескольких недель нужно поддерживать двух-трехразовый полив. А, в дальнейшем, если погода стоит сухая, голубику нужно поливать два раза в неделю и лучше это делать утром и вечером. А при жаркой погоде желательно еще и опрыскивать кусты прохладной водой. В июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветковые почки для будущего урожая, голубике очень необходим обильный полив. Но, в то же время, хотя голубика и очень влаголюбивое растение, избыток влаги ей тоже противопоказан, поэтому застоя воды следует избегать. Первый нормальный урожай ягод можно получить уже на 4-ый год выращивания, а вообще садовая голубика способна плодоносить на одном месте до 60-ти лет.

Плодоношение. Голубика — растение энтомофильное (опыляемое пчелами и шмелями). Рекомендуется опыление насекомыми, потому что это ускоряет развитие полноценно развитых и крупных плодов. Целесообразно выращивать сорта с разным временем созревания, так, чтобы продлить сезон плодоношения. Выбирая сорт голубики для своего сада, необходимо обязательно учитывать климатические особенности региона и другие условия выращивания. Например, многие позднеспелые садовые сорта просто не будут вызревать в северных регионах, а некоторые даже в Подмосковье. Эти сорта-для южных регионов. Для средней полосы, Сибири и северных регионов рекомендуются ранние сорта и сорта со средним сроком созревания.
Сорта ранние: Duke, Patriot, Early Blu, Chanticleer, Chippewa, Hannah’s Choice, Kaz Pliszka®, Polaris, Poppins
Сорта среднеранние: Blue Crop, Bluejay, Chandler, Goldtraube 71, Meader, Misty,
Сорта среднепоздние: Bluegold, Brigitta Blue, Nelson, Pink Lemonade
Сорта поздние: Elliott

Двухлетние саженцы голубики этих сортов, зкс, в горшках р9 можно приобрести в 2015 году в интернет-магазине ОПТ-ХОЗ. Период поставки с мая по октябрь.

Голубика

Голубика (водопьянка, голубец, дурника, синика, синий виноград) – листопадный плодоносящий кустарник семейства Вересковые родом с Дальнего Востока, Европы, России, Северной Америки и Японии.

Ягоды голубики на вид синевато-сизого цвета, с тонкой кожицей, содержат большое количество витаминов А, С, В1, В2, Р, РР, а также железо, кальций, органические кислоты, клетчатку, сахара и пектиновые вещества. Ягоды и листья этого растения оказывают антисклеротическое, противовоспалительное, жаропонижающее, сосудоукрепляющее и сахаропонижающее действие на организм человека. Из ягод голубики приготавливают варенья, джемы, конфитюры, морсы, квасы, компоты и даже вина, так что ее выращивание на садовом участке – прекрасный способ не только укрепить свое здоровье, но и существенно разнообразить меню.

Дикая голубика растет и плодоносит на одном месте 70-90 лет, но селекционерами выведены более урожайные и устойчивые к различным болезням, хотя и не столь долговечные, сорта.

Рекомендуемые сорта

  • «Дюк» — куст высотой до 1,8 м, плоды диаметром 17-18 мм, плодоносит после 18 июля, морозоустойчив.
  • «Нортланд» — куст до 1,2 м, плоды диаметром 15 мм, плодоносит с середины июля, морозостоек, хорошая лежкость ягод.
  • «Дивная» — описание сорта — раскидистый куст высотой до 1,8 м, зимостойкий, с хорошим иммунитетом. Приплюснутые ягоды диаметром 13-14 мм. Плоды часто растрескиваются, плохо переносят транспортировку и не хранятся.
  • «Блюкроп» — среднеспелый куст высотой не больше 1,9 м, побеги направлены вверх, форма без обрезки имеет раскидистый вид.
  • «Спартан» — куст высотой до 1,8 м, пряморастущие побеги. Ягоды диаметром 20 мм, ароматны и приятны на вкус.
  • «Элизабет» — куст до 2 м, неморозостойкий. Ягоды ароматные, прочные и лежкие, диаметром 15-16 мм.

Сорта на заметку: «Патриот», «Бонус», «Эрли Блю», «Торо».

Условия выращивания

Место для голубики

Голубика – убежденный солнцепоклонник, сажать ее нужно в девственных, еще не задействованных под какую-либо культуру, местах сада, максимально доступных прямым солнечным лучам (от этого зависит урожайность) и защищенным от холодных ветров. Рекомендуем избегать сажать голубику в низинах и местах с высоким залеганием грунтовых вод.

Также кусты голубики плохо переносят близкое соседство с плодовыми деревьями, малиной, смородиной, войлочной вишней и т.п.

Почва для голубики

Голубика любит хорошо дренированные супесчаные/торфяные почвы с показателем кислотности рН=3,5-5,0. На глинистых и суглинистых почвах она растет плохо, поэтому нужно постараться воссоздать почву, аналогичную традиционным местам произрастания голубики: возьмите кислый торф PETER PEAT линии AGRO, крупнозернистый песок, лесной земли из-под сосен, измельченную сосновую хвою в одинаковых пропорциях и все смешайте. Проверьте получившийся уровень кислотности – если он не соответствует, разведите 100 мл 9% уксуса в 10 л воды и немного пролейте им получившуюся почвосмесь. Либо просто купите готовый к применению грунт «Азалия.Рододендрон.Гортензия» PETER PEAT линии HOBBY. Ни в коем случае не обогащайте почвосмесь удобрениями (компост, навоз, зола), это погубит корневую систему голубики. Важно! От состава почвы будет напрямую зависеть здоровье и урожайность вашей голубичной плантации.

Посадка/пересадка саженца голубики в открытый грунт

Для посадки ранней весной (вторая половина апреля) приобретите 2-хгодичные саженцы с закрытой корневой системой – такие идеально приживаются на правильной почве, будучи посаженными даже в течение мая – июня. Осенняя посадка голубики тоже практикуется, но в условиях внезапных и ранних российских заморозков саженцы не успевают достаточно адаптироваться и окрепнуть и развиваются впоследствии хуже.

Способ посадки голубики на участке зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если УГВ=0,8-1,0 м, роют ямы с дренажем, которые заполняются приготовленной почвосмесью. Если УГВ=0,5 м и выше, придется создавать из почвосмеси приподнятую над землей грядку высотой 0,3-0,4 м. Глубина посадочных ям – 0,5 м (с обязательным слоем дренажа в 10 см), а размер ширины зависит от вида почвы:

  • для супесчаных и прочих с хорошей водопроницаемостью — 0,8 м;
  • для суглинистых/глинистых – 1,3-1,5 м.

Расстояние между кустами голубики — 1,1-1,3 м, междурядья – 1,5 м.

После ям/грядок обильно пролейте отстоявшейся водой горшки с саженцами и дайте им постоять так 10-15 мин. Затем осторожно вытащите саженцы, легким потряхиванием избавьтесь от горшечной земли, чтобы корни полностью обнажились. Опустите по одному каждый саженец в яму и насыпайте вокруг и под него почву. Когда заполните яму грунтом на 2/3, внесите в нее 50 г серы, подкисляя грунт «на будущее». Корневая шейка голубики должна заглубиться на 3-4 см ниже уровня земли. Обожмите грунт вокруг саженца руками, пролейте водой, подождите 5 мин и еще по необходимости подсыпьте грунта, следя за уровнем погружения корневой шейки. Замульчируйте посадки голубики измельченной сосновой хвоей на радиус 0,6 м вокруг каждого растения на толщину 3-5 см. Закончив посадку, обрежьте слабые/сломанные ветки и укоротите в 2 раза здоровые ветки у саженца-одногодка; у 2-хгодичного саженца здоровые ветки укорачивать не нужно.

Пересадка голубики проводится аналогично посадке, единственно, яму нужно делать на 10-15% больше, расстояние между взрослыми кустами – не менее 1,5 м, а грунт/почвосмесь использовать свежие.

Уход за голубикой

Голубика – настоящий подарок для дачника, т.к. не требует частых поливов и подкормок. Это растение больше нуждается в своевременных рыхлении, обрезках и мульчировании, что на выходе обуславливает хороший урожай вкусных ягод.

Полив

Поливать голубику после высадки в открытый грунт нужно через 11-13 дней, 6-7 л/куст. Последующие поливы — с таким же промежутком, теплой, отстоявшейся и подкисленной водой (1 ч.л. лимонной кислоты + 1 л воды). Исключение – дождливая погода (раз в 20 дней). Имейте в виду, что при сильном увлажнении почвы и избытке азотосодержащих удобрений голубика заболевает раком стебля.

Все поливы голубики проводите после рыхления и прополки. После первой половины сентября полив прекратите.

Подкормка

Помните, используют для подкормки голубики только минеральные удобрения, никакие органические удобрения применять нельзя!

Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

  • на двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения КМУ ПП,
  • на трехлетний — 2 столовые ложки,
  • на четырехлетний — 4 столовые ложки,
  • на пятилетний — 8 столовых ложек,
  • на шестилетний и старше -16 столовых ложек.

Обычно голубика сама подсказывает своим внешним видом, чего ей не хватает:

  • верхние листья чернеют – нехватка калия;
  • листья хаотично желтеют – нехватка бора;
  • листья измельчали и поблекли – нехватка азота.

Для профилактики грибковых болезней старайтесь использовать удобрения с содержанием меди (медный купорос) — 50 г/кв.м.

Рыхление

Голубика нуждается в еженедельном рыхлении прикустового круга на глубину 6-8 см. Необходима также тщательная прополка сорняков 2 раза в неделю и срезка высокой травы на радиус 1 м вокруг каждого голубичного куста: это насытит корни голубики кислородом и позволит получить больший урожай.

Мульчирование

Замульчируйте вашу голубичную плантацию: это значительно сократит объемы полива, уменьшит рост сорняков, улучшит структуру почвы, подпитает и убережет в холода ваши растения. Голубику достаточно замульчировать на радиус 0,6-0,8 м слоем 3-5 см вокруг каждого растения. Мульчируйте голубику 4 раза в год:

  • в середине мая, когда почва прогрета на глубину 6-8 см, и температура воздуха не ниже + 15-18⁰С;
  • в начале июля и начале августа;
  • осенью, в последнюю декаду октября.

Внимание: проверяйте глубину залегания корневых шеек голубики – не больше 3-4 см ниже уровня почвы.

Обрезка

  • Обрезка 1 – при посадке саженца голубики в открытый грунт: обрежьте слабые/сломанные ветки и укоротите в 2 раза здоровые ветки у саженца-одногодка; у 2-хгодичного саженца здоровые ветки укорачивать не нужно.
  • Обрезка 2 (формирование крепкого и разветвленного куста) – в 2-3 года: срезайте все ответвления, которые имеют плодовые почки.
  • Обрезка 3 (весенне-осенняя) – в 5-6 лет, до появления первых почек и после окончания плодоношения: срезайте больные/слабые/старые/горизонтально растущие ветки, оставляя сильные ветки и только 4 самые сильные ветки текущего года.

Десятилетние кусты голубики – начинающие вырожденцы, ягоды на них сильно мельчают, поэтому по весне смело срезайте кусты под пень. Процедура тотально омолодит голубику, и вы снова сможете лакомиться крупными ароматными ягодами.

Защита на зиму

В последнюю декаду октября замульчируйте землю вокруг голубики кислым торфом или сосновыми опилками на толщину 8-10 см диаметром, большим диаметра кроны на 30 см. Укройте плотно мульчу сверху лапником, а куст обмотайте в 2-3 слоя лутрасилом и стяните веревкой во избежание развала от снега. Снимите защиту и слой мульчи с лапником, как только сойдет снег.

Размножение

Размножение голубики семенами

Это – самый длительный способ для получения урожая голубики: придется подождать 6-7 лет. Чтобы размножить голубику с помощью семян, предварительно за 3 месяца семена подсушите 4-5 дней при комнатной температуре, а затем стратифицируйте в холодильнике 3 месяца при 0…+1⁰С. Проделайте в почвосмеси из торфа и песка (1:3) бороздки глубиной 1 см и посейте семена с шагом 4-5 см. Засыпьте почвосмесью, обильно спрысните пульверизатором, накройте прозрачной пленкой. Поместите емкость с семенами голубики в помещение с температурой воздуха +23-25⁰C и влажностью 35-40 %. Регулярно поливайте, рыхлите, проветривайте 3-4 раза в день. Подкармливайте только со второго года роста! По мере роста побегов нужно их также прореживать и рассаживать ежегодно в новую почвосмесь.

Размножение голубики одревесневшими черенками

В начале апреля заготовьте прикорневые черенки длиной 10-13 см от старых ветвей куста. На каждом черенке должно быть по 5 почек. Черенки для повышения приживаемости выдержите в холодильнике/холодном погребе при температуре + 2-4⁰С в течение месяца. Подготовьте посадочную емкость с почвосмесью из кислого торфа PETER PEAT линии AGRO и песка (1:3) или готовым грунтом «Азалия.Рододендрон.Гортензия» PETER PEAT линии HOBBY. Заглубите черенки наклонно (45-60⁰) в почвосмесь, немного пролейте отстоявшейся водой и засыпьте той же почвосмесью на высоту 5 см, так, чтобы сверху оставалось по 2 почки на каждом черенке. Снова полейте подкисленной водой (1 ч.л. лимонной кислоты + 1 л воды).

Поместите емкость в помещении с температурой + 18-20⁰С под прозрачную пленку, поливайте 3 раза в неделю, проветривайте дважды в день. На второй год хорошо укоренившиеся черенки можно пересаживать в апреле в открытый грунт.

Размножение голубики делением куста

В середине – конце апреля осторожно выройте и извлеките взрослый куст голубики из грунта вместе с прикорневым комом земли. Опустите куст в ведро с водой на 20 мин, затем вытащите и избавьтесь от земли. Секатором разделите корневую систему куста на 2-4 части так, чтобы на каждой осталось по 1 старой и несколько молодых ветвей. Посадите кусты голубики в подготовленные места — ямы с новым питательным грунтом, следя за уровнем заглубления корневых шеек. Обильно полейте и подсыпьте еще земли, если необходимо, затем замульчируйте.

Размножение голубики отводками

В середине апреля выройте небольшую, диаметром 20-25 см и глубиной 30 см, яму около ближайшей боковой стелящейся ветви голубики (30-35 см от начала ветки). Заглубите в нее ветку на 15 см, пришпильте ее ко дну деревянной/пластиковой рогаткой, присыпьте удобренной почвой, полейте, еще подсыпьте почвы. В течение весны и до осени подкармливайте, поливайте, рыхлите и пропалывайте заглубленную ветку голубики как взрослое растение, но пропорционально. Через 2-3 года, также в апреле, отводок с сформировавшейся корневой системой можно пересаживать на постоянное место.

Сбор голубики

Голубика плодоносит, в зависимости от сорта, с середины июля до конца сентября. Спелые ягоды голубики должны иметь характерный сортовой окрас, форму и размер. Кожица на ягодах должна быть дымчатой (с налетом) и упругой, ягоды – сладкими и не жухлыми.

Заготовка семян голубики

Соберите спелые ягоды, аккуратно разомните их ложечкой и опустите их в стакан с водой. Семена, плавающие на поверхности, удалите, а опустившиеся на дно выньте, положите на поддон тонким слоем и сушите при комнатной температуре неделю, помешивая 3-4 раза в день. Затем высохшие семена положите в герметичную банку и поместите ее в темное прохладное место.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

6 ошибок при выращивания голубики: правильный уход за голубикой

Как вырастить голубику – 6 распространённых ошибок

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика -требовательная культура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

1. Неправильный выбор саженцев голубики.

Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании го-дронией или фомопсисом.

Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

2. Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет.

Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) раз режьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой.

После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим!

Почва вокруг куста будет влажной, а голубика – страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

3. Субстрат для голубики должен быть особенным.

Из посадочной ямы выньте и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок.

Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 см и шириной 70-80 см.

На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 1,2-1,5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

4. Неправильный выбор места посадки голубики.

Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

5. Неправильная кислотность почвы для голубики.

Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1 -2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой – 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

6. Голубика не любит тесноты.

Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.

Посадка и уход за голубикой – личный опыт

Мой первый опыт посадки голубики был неудачным. Проанализировав ошибки, по-новому открыла для себя эту культуру.

Почва обязательно должна быть кислой. Поначалу готовила смесь с использованием торфа из близлежащих болот. Но идеальной оказалась лесная земля (снимаю верхний слой), на которой растет дикая голубика.

Фермер, у которого приобрела первые саженцы, не объяснил, что у 2-летнего растения из контейнера при посадке корни нужно расправить в почве! Иначе они растут навстречу друг другу, переплетаются — и через несколько лет растение гибнет.

На моем участке легкий суглинок.

Голубике же нужен воздухопроницаемый субстрат. Именно таким и наполнила посадочные ямы, но… не оградила их стенки. Со временем из-за дождей, поливов тяжелая почва оказалась в районе корневой системы. В результате из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, корни загнивают и отмирают. Сейчас стенки посадочной ямы ограждаю рубероидом, металлическими пластинами, шифером.

После посадки почву под кустами важно замульчировать опилками — желательно сосновыми (слоем в 10-15 см). Они хорошо удерживают влагу, отражают солнечные лучи — и корневая система не перегревается во время жары (+25…+30 град.). .

Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому культуре не подходят хлорсодержащие удобрения! Использую комплексное минеральное удобрение для голубики (вношу весной и в начале лета, но не позже середины июня).

Очень вредят корням голубики личинки майского жука. Когда ограждаю стенки посадочной ямы, оставляю над уровнем почвы бортики высотой 10 см. В такие «колодцы» с опилками вредитель яйца не откладывает.

© Автор: Елена СЕМЕНЕНКО

© Автор: Н.АНДРЕЕВА, агроном фермерского хозяйства

Болезни голубики, их лечение и профилактика

Голубика садовая, или же высокорослая, или черничное дерево, становится для нас все более популярной садовой культурой. Среди достоинств этого растения, помимо вкусовых качеств, урожайности и относительной неприхотливости, — устойчивость ко многим болезням, которым подвержены привычные садовые плодово-ягодные культуры. К сожалению, устойчивость эта не абсолютная, и проблемы могут возникать.

Болезни голубики имеют биологическое и небиологическое происхождение. Справедливости ради нужно заметить, что в большинстве случаев развитию тех или иных инфекций способствует неправильный уход, неверно выбранное место посадки или зараженный посадочный материал. Познакомимся с самыми распространенными болезнями голубики.

Болезни голубики грибкового происхождения

Как и все покрытосеменные растения, голубика чаще всего поражается патогенными микроскопическими грибами. Они вызывают различные заболевания, от которых страдают и вегетативные части растения – корни, побеги, листья, и генеративные – цветы и плоды.

Наиболее распространенная грибковая болезнь — рак побегов, вызываемый грибом рода Годрония. Это заболевание, если его не лечить, вызывает гибель молодых растений, а взрослые — теряют часть ветвей, перестают расти и плодоносить.

Симптомы: на побегах (чаще всего на молодых), появляются пятна красноватого или красно-коричневого цвета, которые со временем увеличиваются, становясь коричневыми, выраженной овальной формы. Первые пятна образуются на листовых рубчиках (местах прикрепления листьев к стеблю). Но затем, увеличенные очаги поражения, разрастаются, опоясывают побеги, и те отмирают. Кора на одревесневших побегах отслаивается, на них часто образуются язвы. Листья меняют свой цвет в летний период, становясь красно-малиновыми или красно-коричневыми, на них образуются пятна коричневого цвета, окруженные малиновой или красно-малиновой окантовкой.

Усыхание ветвей по симптоматике напоминает рак стеблей: листья меняют окраску, буреют и засыхают, так же и верхушки побегов. Пятна от грибкового поражения достигают 1 см в диаметре, кора темнеет. В целом побег выглядит как обожженный солнцем. Поскольку заражение начинается с молодых побегов, то при первых признаках их обрезают и сразу сжигают.

Серая гниль – распространенная болезнь голубики, вызываемая грибом Ботритис серый, поражающим все надземные части растения, начиная от побегов, заканчивая плодами. Первые симптомы – смена цвета листьев и однолетних побегов, начиная с верхушки. При дальнейшем развитии болезни красно-коричневые очаги поражения становятся серыми.

Меры борьбы с раком побегов, усыханием ветвей и серой гнилью аналогичны – удаление поврежденных побегов (и их сжигание) и обработка растения фунгицидом, например: Топсин-М, Ровраль, Скор (только на начальных стадиях заболевания), Эупарен.

Антракноз поражает цветы во время цветения, но развивается на ягодах в период плодоношения и приводит к потерям урожая. Поскольку обрабатывать голубику садовую во время проявления заболевания уже поздно, бороться с паразитом нужно в период цветения. Обычно проводят две обработки фунгицидом (подойдут те же, что и для борьбы с серой гнилью и раком побегов).

Реже голубика высокорослая болеет:
мучнистой росой (белый налет с желтыми точками на листовых пластинках);
двойной пятнистостью на листьях (гриб паразитирует только на листовых пластинках, на которых образуются серые пятна с темной окантовкой, диаметр которых может достигать 1,5 см);
монилиозом (побеги, цветы и ягоды выглядят, как после обморожения);
белой пятнистостью листьев (белые, сероватые, редко коричневые пятна, неправильной формы, окруженные красным или красно-коричневым ободком, диаметр пятен до 0,5 см).
Методы борьбы с этими болезнями голубики аналогичны методам борьбы с ранее перечисленными грибковыми инфекциями.

Предпосылки грибковых заболеваний голубики

Хотя различные болезни голубики садовой вызывают разные патогенные грибы, предпосылки развития этих паразитов идентичны:
• влажная среда (затяжные дожди, плохая аэрация воздуха из-за слишком густых посадок);
• плохой почвенный дренаж и застой воды в грунте (при поливе, дождях, или после таянья снега);
• ослабленное растение (плохое развитие корневой системы и микоризы из-за неподходящего рН грунта, нехватка или избыток минеральных элементов и т.п);
• повреждение коры побегов (после обморожения, травм).

Профилактика грибковых инфекций голубики

Методы профилактики грибковых болезней обычно состоят в соблюдении правил посадки и выращивания, а также в профилактической обработке голубики садовой фунгицидными препаратами. Следует:
• следить за состоянием рН субстрата (при необходимости показатель кислотность грунта легко можно понизить, то есть подкислить почву, путем полива слабым раствором органической кислоты, например лимонной или уксусной);
• сажать голубику в легкий субстрат с хорошим дренажем, избегая низин, где скапливается вода;
• прореживать растение, убирая лишние побеги и отмершие ветви;
• мульчировать почву (это позволит уничтожить многие патогены и сохранит влагу, что способствует здоровью растения);
• следить за состоянием голубики, и при первых симптомах заболевания начинать лечение.

Миксоплазмос, или карликовость голубики, – болезнь, вызываемая разновидностью бактерий-паразитов. Выражается в том, что растение замедляет рост, листья его мельчают, а плоды становятся не только мелкими, но и теряют вкус. Лечению зараженное растение не поддается. Его нужно выкопать и сжечь, чтобы не заразить соседнюю голубику.

Вирусные заболевания голубики садовой

Попавшие в растительные ткани вирусы невозможно вывести, а значит, и вылечить заболевшее растение. Даже если болезнь обнаружена на ранней стадии, и пораженные ветви можно удалить, все равно, вирус, оставшийся внутри рано или поздно проявит активность. Поэтому заболевшие кусты голубики нужно выкапывать и сжигать, чтобы обезопасить другие растения.
Чаще всего переносчиками вирусов являются клещи, поэтому борьба с ними служит защитой голубики от вирусных заболеваний. Иногда вирусы переносит нематода – почвенный паразит из круглых червей. Для профилактики заражения нужно обезопасить растение от этого паразита. Не стоит путать нематоду с дождевыми (кольчатыми) червями, которые не являются паразитами, а наоборот, способствуют обогащению почвы минеральными компонентами.

Мозаика листьев голубики садовой выражается в приобретении листовыми пластинками мозаичного рисунка – характерных желтых полос, которые могут полностью сливаться, — тогда лист становится однородной желтой окраски, или могут пожелтеть лишь края пластинки.

Нитчатость ветвей: характерным симптомом является появление на побегах «нитей» (тонких полос). Листья при этом скручиваются, приобретают красноватый оттенок, в целом замедляется рост кустарника.

Красная кольцевая пятнистость. Признаки поражения: в середине лета на листьях появляются красные пятна, более яркие по краю, поэтому заболевание получило название кольцевая пятнистость. Постепенно все листья приобретают красную окраску. На ранних стадиях заболевания можно попытаться спасти растение, если оборвать все пораженные листья.

Некротическая пятнистость. Симптомы: хлороз листьев в виде светлых бесформенных пятен, которые затем усыхают, а на этих местах появляются перфорации. Дырчатые листья плохо фотосинтезируют, затем засыхают, также отмирают и побеги. Голубика замедляет рост или вовсе прекращает его. Переносчиком этого вируса является нематода.

Болезни голубики, вызванные минеральными элементами

Голубика садовая растет на довольно бедных субстратах, поэтому, химические ожоги, вызванные избытком минеральных компонентов, у нее исключены. Однако, особо рьяные садоводы, вносящие избыточное количество минеральных удобрений, могут сами стать виновниками химического дисбаланса в почве. И, как следствие, спровоцировать болезнь растения. К примеру, избыточное внесение азота, влияет на рост вегетативных побегов. Как следствие – многочисленные молодые побеги не успевают одеревенеть до наступления холодов, что приводит к их вымерзанию. А вот недостаток тех или иных макро и микроэлементов гораздо чаще может приводить к различным патологиям развития, хлорозам, некрозам.

Нехватка азота приводит к замедлению роста вегетативных побегов, а также к снижению урожайности. Признаком нехватки этого макроэлемента служит смена цвета молодых побегов: сначала они приобретают розовый оттенок, а затем становятся салатовыми или почти белыми.

При дефиците фосфора у голубики не образуются генеративные почки, то есть растение перестает цвести и плодоносить. Или же количество бутонов существенно уменьшается. Внешние признаки нехватки этого элемента выражаются в смене цвета листовой пластинки: она становится пурпурной ближе к черешку, и зелено-пурпурной у верхушки, и кожистой на ощупь. Еще одна особенность — листья, обычно распложенные под прямым углом к ветке, а при нехватке фосфора тесно прижимаются к ней.

Симптомы недостатка калия: некротически пятна на листьях, отмирание молодых листьев и верхушек побегов, при этом ярко выражена черная верхушка.

Легко распознается нехватка бора: молодые верхушечные листья приобретают голубой оттенок, и прекращают рост. Затем на молодых листовых пластинках появляются желтые точки. Сначала все молодые побеги засыхают, а затем, отмирают и взрослые ветви. Иногда, как и при недостатке меди, образуются так называемые «ведьмины метлы».

Дефицит серы приводит к хлорозу листьев и потере ими зеленой окраски: сначала они бледнеют, на них появляются пятна, а затем, листовая пластинка становится бледно-розовой или белой. Главная опасность при нехватке серы в грунте – повышение рН, а значит, снижение кислотности. Это приводит к гибели микоризы (почвенных грибков), и как следствие, к гибели голубики.

Недостаток железа и марганца характеризуется сходными внешними признаками: молодые листья начинают желтеть возле жилок, а затем лист полностью становится желтым и гибнет. Эти элементы влияют на рост растения, поэтому их нехватка (особенно железа), приводит с снижению урожая и прекращению роста.

О вредителях голубики

Насекомых-вредителей голубики относительно немного:
• тля – высасывает сок из тканей, в результате чего страдают все зеленые части растения, а также цветы;
• листовертка – гусеницы этой бабочки поедают листья и почки;
• пчела-листорез – вырезает куски листьев в форме овала.

С двумя первыми вредителями довольно легко бороться, достаточно обработать растение инсектицидом, например, Сезар, Энжио, Фитоверм, Актофит и другие.

Пчелы-листорезы, вырезая округлые кусочки листьев, по сути, не вредят голубике, и к тому же, они являются опылителями садовых растений. Если эти насекомые не сильно повреждают растение, то можно не бороться с ними.

Некоторые садоводы называют вредителями голубики высокорослой птиц, аргументируя это тем, что пернатые склевывают спелые ягоды. Но растению это не приносит никакого вреда, так что называть птиц вредителями не правильно. А защитить урожай от крылатых воришек, которые любят полакомиться голубикой, можно при помощи специальной сетки или обычной белой агроткани, накрыв ею кусты.

Выращивание голубики

Подбор участка.

Любые посадки необходимо начинать с обследования почвы. Садоводу надо иметь точное представление о типе почвы, ее механическом составе, кислотности, содержании питательных веществ, глубине залегания грунтовых вод и наличии оглеенного горизонта.

Все сорта голубики, как и дикий вид, любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Такую почву можно создать на садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки, или другие кислые материалы, доведя кислотность (рН) до 3,5-4,5 единиц. Для того, чтобы точно знать, в каких удобрениях нуждается земля перед посадкой и каковы дозы их внесения, лучше обратиться в ближайшую агрохимическую лабораторию. Там сделают анализ образцов собранных в разных местах участка и определят содержание в них основных минеральных элементов – азота, фосфора и калия, а также содержание гумуса и кислотность.

Оптимальное место для выращивания голубики – это та площадь, на которой до этого не возделывались культурные растения, потому что культивируемые ранее пашни негативно влияют на микоризу. Кусты голубики, высаженные на землях, долгое время использовавшихся в сельском хозяйстве растут плохо, а в ряде случаев даже погибают. Такие участки перед посадкой голубики нуждаются в рекультивации.

Нельзя высаживать голубику и на землях, которые лежат очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода, нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к загниванию и отмиранию корней). Аналогичные явления наблюдаются и при выращивании растений на тяжёлых глинистых почвах. Кроме того, на низко лежащих местах при поздних весенних заморозках повреждение растений бывает более интенсивным, так как холодный воздух как туман перетекает в эти места.

Голубика, как и многие плодовые кустарники, предпочитает солнечные места. Можно посадить ее и в полутень, но тогда растение будет гораздо менее урожайным, да и качество плодов значительно ухудшится: уменьшится содержание сахаров, снизится лежкость и т.д. Кроме того, зимой возможно обмерзание побегов. В затененных местах рост побегов голубики значительно увеличивается по времени и они не всегда успеют одревеснеть.

Подготовка почвы.

После выбора места посадки приступают к разбивке участка. Лучше и проще всего размещать кустарники правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитываются расстояния в рядах и между ними, чтобы обеспечить площадь питания 1,5-2 м² на куст. Кроме того, учитываются агрегаты и механизмы, которые будут применяться для ухода (в том случае, если высаживается большое количество растений с целью производства ягод). В связи с этим расстояние между рядами может быть от 1,5 до 3,0 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м. друг от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 0,8 – 1,2 м. При ежегодной обрезке с целью получения крупных ягод оптимальное расстояние в ряду между кустами 0,8 м.

После разбивки приступают к подготовке посадочных ям. Желательно сделать это заблаговременно, за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками; размеры определяются в зависимости от сорта голубики, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размер посадочной ямы составляет в диаметре не менее 60 см, а глубина 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15-20 см), поскольку после обильных осадков, или избыточного полива, вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. В глинистом грунте дно и стенки ямы становятся плотными, а значит трудно проницаемыми для воздуха и воды, поэтому поверхность следует слегка разрыхлить. На тяжёлой глинистой почве выращивать голубику не желательно. Но если все-таки кусты высаживаются, то высаживать их нужно на гребень, т.е. яму копать глубиной около 10 см., и в этом месте насыпать холм из торфа, песка, опилок, в средину которого высадить растение. Саженец в этом случае заглублять не стоит, а после посадки вокруг насыпать опилки слоем 10-15 см. (т.е. так, чтобы корневая система была почти на уровне поверхности почвы, а лишняя вода могла стекать в междурядья). При посадке большого количества саженцев на участке с помощью плуга делают борозды, глубиной 40-50 см, которые заполняют торфом или смесью торфа с песком, опилками, опавшей хвоей и др. На песчаной и торфяной почвах, наиболее пригодных для выращивания голубики, копают ямы шириной до 1 м и глубиной до 0,6 м. Если, под песчаной почвой, на глубине 0,5-0,7 м находится твердая прослойка, нужно сделать канал или дренаж для сброса воды. Подготовленную яму заполняют приготовленным ранее кислым субстратом (верховым торфом или смесью торфа, опилок, хвойного опада и песка), добавляют 40-60 г серы, тщательно перемешивают и уплотняют.

Не забудьте довести рН приготовленного субстрата до 3,5-4,5, используя, например, для подкисления серу или серную кислоту.

Хорошо подойдет для этой цели электролит для кислотных аккумуляторов. Его разводят водой (3-5 мл на 1 л воды) и поливают субстрат до полного смачивания (1-2 ведра на 1 посадочную яму). Можно использовать и растворы других кислот.

Посадочный материал. Посадка.

Лучшим посадочным материалом для посадки голубики на постоянное место являются 2-3-летние саженцы с закрытой корневой системой.

Особенностью посадки растений с закрытой корневой системой (они продаются в пластмассовых или пластиковых горшках) является то, что производить эту операцию можно в течение всего года. Ведь Вы, не нарушая корней, просто вынимаете растение из контейнера и сажаете его в заранее подготовленную яму, как это делаете с комнатными растениями переваливая их из меньшего горшка в больший. А если под уже купленный саженец, яма не готова, то в таком горшке растение проживет несколько месяцев, пока приготовления к посадке не будут закончены, только не забывайте регулярно его поливать.

Перед посадкой горшки с растениями погружают в емкость с водой на 10-15 минут для насыщения кома земли водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков. Если корни плотно оплели землю, то лучше их немного размять руками и расправить горизонтально, иначе, через несколько лет, растение погибнет. Дело в том, что при выращивании в горшке в течение 3-4-х лет корни, за неимением площади для распространения подгибаются внутрь, вместо того, чтобы разрастаться вширь. А поскольку они очень мелкие и тонкие, то после пересадки в грунт оказываются не в состоянии самостоятельно изменить направление роста и пробиться за пределы плотного кома. В результате рост корневой системы постепенно прекращается и растение погибает. Чтобы этого не случилось необходима описанная выше операция. При посадке саженец голубики можно заглубить на 5-6 см выше уровня почвы в горшке. Куст голубики помещают в подготовленную перед посадкой лунку и засыпают вынутой из лунки почвой, обычно не внося удобрений. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты. Затем яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и поливают. После этого лунку мульчируют опилками (слоем 5-8 см), чтобы уменьшить испарение влаги.

Мероприятия по уходу.

Водоснабжение. После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата – 60-70% от полной полевой влагоемкости. Достигается это либо регулированием уровня грунтовых вод, либо поливом. Для молодых растений УГВ поддерживают на отметке 30 см от поверхности почвы, для взрослых кустов – на отметке 50 см.

Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках можно поливать растения 2 раза в неделю из расчета по одному ведру воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив взрослых растений в июле-августе. В этот период голубика плодоносит и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай в будущем году. При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году.

Потребность в дополнительном орошении участка определяется по состоянию почвы, также как и для клюквы. В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12-13 часов и в 15-16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию ликвидируется стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза).

Мульчирование. Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании растений.

При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием. Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками или корой. Рекомендуемый слой мульчирующего материала 2 – 15 см.

Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создаёт оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях.

Покрывало мульчи способствует небольшому запаздыванию распускания почек весной и менее интенсивному сбросу листвы осенью. Это поможет голубике максимально справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Этот процесс благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, и способствуют своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к перезимовке. В результате – кусты переносят зиму с минимальными повреждениями.

Этот прием позволяет также снизить степень повреждения растений болезнями и вредителями, поскольку под покрывалом мульчи погребаются опавшие листья с плодовыми телами паразитирующих на голубике грибов, а также куколки и яйца насекомых-вредителей.

Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год замедляется рост кустов голубики. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу интенсивно потребляют азот из почвы, в которой растет голубика, и, тем самым, ограничивают ее питание. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву и благодаря этому, питание голубики улучшается, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на не замульчированных участках.

При поверхностной обработке мульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни.

Минеральное питание. Голубика растет и формирует урожай в скудных условиях существования, является малотребовательной к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве элементов питания. Тем не менее, она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. При этом улучшается рост побегов и увеличивается урожай. Кроме того, таким образом, восполняется потеря минеральных веществ в результате их вымывания при поливе, вынос связанный с затратами на рост и формирование урожая. Вес и состав вносимых удобрений определяются особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые легко обнаружить при осмотре посадок.

Азот. Здоровые растения голубики имеют относительно большие, одинаково темно-зеленые листья и сильный рост. При дефиците азота вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, вырастающие на азотном дефиците, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными.

Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают как следует вызреть и одревеснеть. Это приводит к их обмерзанию в зимний период.

Фосфор. Дефицит фосфора проявляется в пурпурно-зеленой окраске верхушек листьев и темно-пурпурной окраске у их основания. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под ярким солнечным светом пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижаты к стеблю (расположены под острым углом к нему, а не под прямым как обычно).

Калий. Дефицит калия проявляется отмиранием верхушек листьев, затем появляются некротические пятна на середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени происходит пожелтение между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.

Кальций. Ярких симптомов нет. Наиболее элементарными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость и желтеют края. Время от времени они образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться.

Магний. Дефицит его легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками находится в сильном контрасте с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.

Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых – желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию “ведьминых метл”(трогаются в рост побеги из нижележащих почек, а затем также отмирают).

Железо. На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. По мере роста дефицита симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.

Марганец. Как и дефицит железа проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. При усилении дефицита пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Возникают некротические точки по всему листу, которые по мере роста дефицита сливаются и лист погибает.

Цинк. Дефицит цинка у голубики также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются.

Сера. Признаками голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на листьях проявляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми, или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. Рекомендуется вносить на почвах с рН 5 — 5 кг, а на почвах с рН 6,0 – 10 кг серы на 100 м² для подкисления почвы. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).

Медь. Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки – “ведьмины метлы”.

Молибден. Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.


Чтобы определить сколько нужно вносить удобрений нужно сделать агрохимический анализ почвы. Мы рекомендуем приблизительно через 2 года брать пробы почвы и анализировать в лаборатории почвоведения. Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику – начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 в виде подкормки необходимо вносить сульфат аммония дважды за сезон с интервалами 6-7 недель из расчета 100-115 г на 10 м². На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики или же 200-250 г удобрения “Кемира — универсал” на один взрослый куст голубики. На дачном участке можно пользоваться следующей схемой:

на 1 двухлетний куст вносится – 1 столовая ложка полного минерального удобрения, на 1 трехлетний – 2, на 1 четырехлетний – 4, на 1 пятилетний – 8, на 1 шестилетний и более старый куст – 16 столовых ложек полного минерального удобрения.

Что касается органических удобрений, то если вы хотите, чтобы ваша голубика, хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями, а именно навозом, куриным пометом, компостом. Иначе можно просто уничтожить растения.

Защита от повреждений низкими температурами. Голубика высокорослая не отличается очень высокой зимостойкостью. Без каких-либо повреждений она способна переносить морозы до -23º- -25º(отдельные сорта до -27º- -30º, например Эрлиблю). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов, хотя в последнее время получены данные, позволяющие говорить о достаточно высокой зимостойкости голубики в средней полосе европейской части России. Тем не менее, мероприятия по защите от вымерзания не будут лишними.

На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по снегозадержанию. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной или другими подходящими материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над ними каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест на крест. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить высоких доз азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.

Во время цветения голубика способна переносить заморозки до -7º без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре -2º. Поэтому защита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.

Обрезка. Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая, исходя из потребности производителя. Поскольку обрезка относиться к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.

Целью обрезки молодых (2-4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях в форме кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем слабее обрезка, тем выше урожаи, но тем мельче ягоды и тем позже они созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от того, какое значение имеют общий урожай, размеры ягод и сроки их созревания.

Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:

  1. удаление отмерших или сломанных ветвей, а также обрезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод;
  2. удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов;
  3. удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод;
  4. некоторая гарантия на случай сильно засушливой погоды, при которой на необрезанных кустах образуются мелкие ягоды.

Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:

  1. срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты;
  2. если середина куста загущена, то вырезают слабые и более старые ветви;
  3. большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточно пространства для образования крепких новых побегов.

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую она преследует. Если нужно получить крупную ягоду — из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай — оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае, из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому, если не удалять часть плодовых почек, то ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточно для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (напр. сорт Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (напр. сорт Стенли) — то слабую.

Обрезка имеет различия и в зависимости от характера роста куста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних пониклых ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размеров ягод, причем степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах. Например, сорта Веймут, Конкорд, Стенли требуют незначительной обрезки, тогда как у сортов Кэбот, Пайонир следует сохранять лишь 3-5 плодовых почек на побег.

Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом, это можно делать и осенью, после опадения листвы. Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на нем болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.

Защита от ветра. Если Вы хотите получать максимальную отдачу от своих посадок голубики, то необходимо позаботиться о защите их от ветра. Лесозащитная полоса возле плантации или рядом с вашим садовым участком будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению влаги из нее. Благодаря спокойной циркуляции воздуха, в отсутствие ветра снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание не опыленных цветков. Опыленные цветки (из-за оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защиты посадок голубики от ветра на них частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая качество товара.

В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся — их корни залегают неглубоко и со временем они станут серьезными конкурентами голубики. На дачном участке защитой для голубики может служить забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, кулисы Фото 51.), а также стены дома и других сооружений. Главное, чтобы они располагались таким образом, чтобы обеспечить голубике кроме защиты от ветра еще и максимум освещения.

Опыление. Голубика начинает цвести на третий год, но если у Вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодная (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того, чтобы получить хороший урожай, мы рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует более их раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3-4 сортов разных сроков созревания, обеспечивает удлинение сезона сбора и уменьшает опасности потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов.

Голубика энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы и шмели); ягоды из не опыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими. Поэтому для повышения урожайности и улучшения качества ягод необходимо привлекать насекомых-опылителей. Во время цветения голубики на 1 га плантации оптимально разместить 3-4 улья пчел. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования – дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками и болезнями. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами, а применять его следует только вечером, после того, как насекомые закончат сбор меда.

Защита от сорняков. Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно важно это в первые годы после посадки кустов. Молодые, не окрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный, затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ – прополка. Но это очень трудоемкий процесс требующий значительных затрат времени и средств.

Наиболее широко применяемым способом является мульчирование. Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60-80 см опилками, корой, соломой, листвой и др. материалом. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений, и в значительной степени снижает количество побегов многолетников на единицу площади. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами. Можно периодически культивировать их. Но корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики, расположенные вблизи поверхности почвы, легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты голубики начинают страдать от недостатка воды и питания. Поэтому культивация междурядий не получила широкого применения в борьбе с сорняками. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если это все же это необходимо, то применяют гербициды с большой осторожностью, в безветренную погоду и специальными распылителями.

Защита от болезней и вредителей. Хорошо известно, что растения, ослабленные неблагоприятными условиями среды в значительной степени подвержены поражению болезнями и вредителями. Поэтому, все приемы агротехники, обеспечивающие оптимальный рост и развитие в значительной степени снижают уровень повреждения растений патогенами. Отсутствие конкуренции за свет, воду и элементы питания со стороны сорняков, способствует развитию более крепких растений и повышению их устойчивости к болезням. Оптимальное водообеспечение позволяет снимать стрессовые состояния у растений в сухую жаркую погоду, устраняет условия для развития возбудителей фомопсиса, серой плесени, вредителей. Мульчирование не только снижает засоренность, но и улучшает водно-воздушный и тепловой режим почвы, изолирует очаги инфекции способствуя гибели фитопатогенных организмов под слоем мульчирующего материала. Сбалансированное минеральное питание обеспечивает нормальные рост и развитие побегов, завершение роста, одревеснение и воптимальные сроки, а следовательно, успешную перезимовку и устойчивость растений голубики к ряду болезней в осенний и весенний периоды. Но все же полностью защитить голубику от болезней только с помощью агротехнических мероприятий не удается. Приходится пользоваться ядохимикатами, а для этого нужно знать основные болезни и вредителей, а также сроки, дозы и способы применения препаратов для борьбы с ними.

Наиболее широко распространенным и вредоносным заболеванием голубики является рак стебля (вызывается грибом Godronia cassandrae Peck). Вначале на побегах в зоне рубчиков листьев появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваясь в размерах становятся овальными и приобретают каштаново-коричневую окраску. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, сливаются друг с другом, окольцовывают побег и вызывают его отмирание. На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, покрытые отслоившейся корой. Листья больных растений приобретают яркую красновато-коричневую окраску задолго до осеннего изменения окраски листьев. В летний период гриб образует на листьях округлые коричневые пятна с ярким малиново-красным ореолом. Это же заболевание чаще всего приводит и к гибели молодых растений. В целях борьбы с раком стебля, нельзя сажать голубику на участках с избыточным увлажнением, вносить слишком высокие дозы азотных удобрений. Надо регулярно обрезать кусты и сжигать пораженные побеги. Хорошие результаты дают обработки топсином (0,2% раствор) или эупареном (0,2% раствор), три опрыскивания с интервалом 7 дней до цветения и три – после уборки ягод.

Часто встречается на голубике засыхание ветвей, вызываемое грибом Phomopsis vaccinii Shear. По внешним признакам болезнь очень похожа на рак стебля. Первым признаком является то, что верхушки молодых побегов длиной от 2-3 см до 30-40 см засыхают и закручиваются. Листья увядают и буреют, на них образуются красноватые пятна диаметром около 1 см. Кора ветвей в пораженных местах буреет, западает и выглядит как после солнечного ожога. Заражение происходит через верхние, активно растущие участки побега, затем гриб продвигается вниз по стеблю и проникает во все органы растения. С целью борьбы с заболеванием поврежденные ветви обрезают и сжигают. Из средств химической защиты хорошо действуют те же, что и в случае с заражением раком стебля.

Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea Pers.) поражает все части растения: ветви, листья, цветки, плоды, вызывая их отмирание. На ветвях болезнь распространяется от верхушки к основанию. Пораженная ветвь вначале буреет или краснеет, затем становится серой. Те же симптомы наблюдаются и на цветках. Взрослые листья более устойчивы, гриб в них может попасть только через механические повреждения. Ягоды повреждаются сильно, он только во время хранения. Зимует гриб на опавших листьях, ягодах, а также на пораженных ветвях. Меры борьбы те же, что и в двух предыдущих случаях.

Кроме перечисленных заболеваний, на голубике иногда встречаются и другие болезни.

Монилиоз плодов. Гриб поражает ветви, листья, цветки и плоды. Пораженные части растений выглядят как после повреждения морозом. Зимует гриб в мумифицированных ягодах. Борьба с ним заключается в удплении и сжигании пораженных частей растений.

Физалоспороз. На молодых ветвях в конце лета – начале осени возле чечевичек появляются небольшие красноватые набухшие пятна. На следующий год на побеге образуется широкая рана, которая может окольцевать всю ветвь, после чего она отмирает. Обрезка и сжигание больных ветвей лишь в незначительной степени тормозят развитие болезни.

Белая пятнистость листьев. На листьях пораженных растений наблюдается множество пятен диаметром 5-6 мм округлой или неправильной формы. Пятна беловатые или сероватые до рыжевато-коричневых, слабо погруженные или окружены красновато-коричневой каймой. Пораженные листья опадают. Плодовое тело – хорошо развитая пикнида на верхней стороне листа. Опавшие листья рекомендуется убирать и сжигать, а посадки регулярно мульчировать.

Двойная пятнистость листьев. Гриб поражает только листья, причем в дождливые годы болезнь может приобрести характер эпифитотии. В результате наблюдается сильное опадение листьев в августе-сентябре и снижение урожая. Немногочисленные пятна появляются на листьях во второй половине мая, затем количество их резко возрастает. Вначале пятна 2-3 мм в диаметре, светло-бурые или серые, по краям темно-коричневые. Ткань образует защитную зону по краю кольца, и гриб оказывается локализованным в узком пространстве. Во второй половине лета гифы гриба прорывают защитную зону и пятно увеличивается до 6-13 мм, оно может иметь неправильную форму или форму веера с более темным окаймлением. При этом первичное окаймление сохраняется и в результате наблюдается двойное пятно. Меры борьбы с заболеванием аналогичны мерам в случае с белой пятнистостью.

Мучнистая роса голубики. Гифы гриба образуют на верхней стороне листа белый мучнистый налет, на фоне которого видны желтоватые пятнышки с красной каймой.

«Ведьмина метла». Вызывает укорачивание и бурный рост молодых побегов из одного участка стебля, в результате чего образуется пучок ветвей, напоминающий метлу. Меры борьбы – обрезка и сжигание зараженных ветвей.

Антракноз или гниль плодов. Гриб поражает плоды и листья, которые преждевременно опадают. Плоды загнивают, на их поверхности возникает масса оранжевых спор. На листьях появляются пятна различной величины.

Гипертрофия листьев, цветков и плодов. Возбудителем является гриб экзобазидиум вакцнии. Он вызывает усиленное разрастание отдельных участков зараженных органов растения. Гипертрофированные участки имеют ярко-красную или бледно-розовую окраску.

Эффективными против всех перечисленных заболеваний являются обработки топсином и эупареном. Ранней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки ровралом (раствор 0,1-0,2% концентрации).

Из вирусных и микоплазменных болезней на голубике встречаются карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, некротическая пятнистость, мозаика.

Карликовость – очень опасная болезнь голубики, вызываемая микоплазмой. Пораженные растения слабо растут, ягоды становятся мелкими и невкусными, листья мелкие с желтоватыми краями и светлыми полосами между жилками. Поздним летом хлоротичные пятна листьев становятся красными и блестящими.

Нитчатость ветвей. Вирусное заболевание голубики при котором у пораженных растений замедляется рост, изменяется окраска листьев (они становятся красными, сморщиваются и скручиваются). На побегах появляются полосы, напоминающие шнурки.

Красная кольцевая пятнистость. Вирусное заболевание в результате которого в конце июня в основном на старых листьях появляются красные кольцевые пятна, вначале захватывающие часть куста, а затем и все растение. Все пораженные листья рекомендуется удалять и сжигать.

Некротическая кольцевая пятнистость. На листьях появляются хлоротичные пятна, пораженные места засыхают и выкрашиваются, на листьях наблюдается дырчатость. Рост растений сильно ослабляется, ветви засыхают. Болезнь переносится нематодами. Меры борьбы – уничтожение нематод и больных растений.

Мозаика. Листья на пораженных кустах голубики имеют желтоватую мозаичную окраску. У основания ветви они часто бывают желтыми, а у вершины зелеными. Иногда желтеют только края листьев или их части между жилками. Переносчиками заболеваний являются клещи. Меры борьбы – уничтожение переносчиков и больных растений.

Во всех случаях поражения растений микоплазмой и вирусами необходимо полностью удалять и сжигать больные растения.

Вредителей на голубике отмечено пока мало и они не причиняют серьезного ущерба. Плантациям голубики могут принести вред гусеницы соснового шелкопряда, которые объедают листья, листовертки, поедающие почки и листья, а затем оплетающие верхушки побегов паутиной, а также тли и щитовки. Кроме того, большой вред наносят птицы, поедающие ягоды. И если против вредителей-насекомых есть эффективные способы борьбы (от ручного сбора при обнаружении нескольких экземпляров до применения химикатов), то против птиц можно посоветовать покрывать кусты сеткой сверху или повесить на ветви старую магнитофонную ленту, блеск которой их отпугивает.

Уборка и хранение ягод. Созревание ягод голубики сильно растянуто во времени и длится 1-1,5 месяца. В зависимости от скороспелости сорта это приходится на июль-август или август-сентябрь. Раннеспелые сорта плодоносят начиная с 1-й декады июля, среднеспелые – со 2-й – 3-й декады июля, позднеспелые со 2-3 декады августа. За период созревания каждого сорта проводится от 3 до 5 сборов ягод. Собирают ягоды вручную, когда они полностью окрасятся. Ягода 1-го и 2-го сбора наиболее крупная, имеет хороший товарный вид и реализуется в свежем виде. Ягода 3-5 сборов более мелкая и в основном идет на переработку. Собранная ягода может храниться в холодильнике при температуре +2ºС в течение 2-3 недель. Для более длительного хранения ягоды голубики замораживают. Срок хранения замороженных ягод без ухудшения их качества составляет 18 месяцев. В домашних условиях ягоду голубики можно заморозить в бытовом холодильнике. Для этого ее укладывают в стаканчики или любые другие емкости из пищевой пластмассы, или упаковывают в полиэтиленовые пакеты, которые запаивают и затем помещают в морозильную камеру. Чтобы разморозить ягоду, ее помещают на 10-15 минут в холодную воду. Размороженная голубика сохраняет внешний вид и вкусовые качества в течение нескольких часов после размораживания. В таком виде ее можно сразу использовать в пищу или для украшения тортов и других кондитерских изделий, в качестве начинок и добавок к десертам.

Вредители и болезни голубики в 2020 году

Все агротехнические приемы направлены на рост и развитие голубики. Растения, за которыми производится хороший уход, практические не болеют, а вот ослабленные кусты подвержены болезням. В статье расскажем, какие бывают вредители и болезни голубики, как с ними бороться различными способами в саду.

Болезни садовой голубики

Даже молодые кусты при снижении иммунитета подвержены болезням. Чтобы защитить свой сад, необходимо знать симптомы появления болезней и их лечение. Существуют грибковые и вирусные заболевания голубики.

Рассмотрим болезни и их симптомы в таблице.

Название болезни Описание Симптомы
Рак стебля Болезнь вызвана грибом, приводит к отмиранию всего куста. На ветках появляются бурые пятна. Со временем они вырастают в диаметре и темнеют. Кора усыхает, а на месте пятна образуется язва. Листья становятся буро-красными.
Ботриосфериевая цветковая гниль Поражает весь куст полностью: ветки, листья и плоды. Листья опадают, побеги усыхают, на ветках появляются раны, которые приводят к отмиранию побега.
Засыхание ветвей или фомопсис Грибковая болезнь похожа на рак стебля Верхушки молодого куста засыхают и скручиваются. Бурые пятна на листьях в диаметре 1 см.
Мумифицирование ягод Это грибковое заболевание, которое поражает молодые ветки. Приводит к увяданию и опаданию соцветий, а также отмиранию веток. Ветки и соцветия увядаю, а ягоды засыхают и опадают.
Серая гниль или ботритис Вызывает отмирание всех частей куста, но начинается болезнь с поражения плодов. Ветки и цветки буреют, потом краснеют и сереют. На гнилых плодах есть серый пушок.
Монилиоз или плодовая гниль Грибковая болезнь, которая поражает ветки, листья, цветки и плоды. Поврежденные части куста выглядят так, как будто они повреждены морозом. Первым признаком является пожелтение верхушки побега во время цветения. Затем ветка отмирает. Вместе с ней буреют цветки и ягоды.
Антракноз или гниль плодов Гриб поражает ягоды и листья. Листья покрываются пятнами и опадают. Плоды гниют и укрываются оранжевыми точечками.
Красная пятнистость листьев Вирусное заболевание, которое переносится клещами, жуками и цикадами. На листьях появляются мелкие красные пятна, побеги прекращают рост.

Большинству болезней способствует затяжная весна и дождливая холодная погода.

К вирусным и микоплазменным болезням относят:

  • красную кольцевую и некротичексую пятнистость;
  • нитчатость ветвей;
  • мозаику.

Совет #1. Бороться с такими заболеваниями следует выкапыванием и сжиганием больного растения.

Методы борьбы с болезнями

Каждое грибковое заболевание имеет склонность к быстрому распространению и заражению здоровых кустов. Действуют сразу после обнаружения первых симптомов. Каждую болезнь лечат по-своему:

Гриб серой гнили хранится зимой в почве или в опавших зараженных плодах.

  1. Рак стебля. Куст обрабатывают Топсином и Эупареном. Опрыскивают три раза. Первые два опрыскивания делают до цветения через каждую неделю. Третье приходится на период после сбора урожая. Пораженные ветки удаляют и сжигают.
  2. При фомопсисе больные ветки удаляют и сжигают. Куст полностью обрабатывают фунгицидами. Применяют Топсин, Фундазол или Эупарен. Опрыскивают так, как при раке стебля.
  3. При монилиозе и антрактозе удаляют пораженные части куста и сжигают их.
  4. При пятнистости куст опрыскивают бордоской жидкостью. Пораженные листья сгребают и сжигают. До цветения опрыскивают карбофосом или фуфаном.
  5. С серой гнилью борются так же, как и с раком стебля.

При поражении грибковым заболеванием, которое мумифицирует ягоды, обязательно избавляются от пораженных плодов. Споры грибов содержатся в ягодах, зимуют в них и весной снова поражают молодые ветки. Фунгициды эффективны при всех грибковых болезнях. Для профилактики осенью и весной обязательно кусты обрабатывают Ровралом или бордоской жидкостью. Читайте также статью: → «Краткий обзор препаратов для обработки сада с инструкциями по применению».

Профилактика болезней на кустах голубики

Для профилактики рака стебля не вносят слишком большие дозы азотосодержащих удобрений. Они повышают риск болезни. Также регулярно проводят санитарную обрезку. Первый раз до распускания почек и второй раз после опадания листьев куст опрыскивают бордоской смесью.

Пораженные плоды обрывают и выбрасывают. В них содержатся споры грибов.

К мерам профилактики болезней и вредителей относят:

  1. Сажают только здоровые саженцы без признаков поражений. Выбирают сорта устойчивые к грибковым болезням.
  2. Во время посадки придерживаются всех правил: почву удобряют, следят за степенью увлажнений, а также высаживают саженцы на солнечном участке, не ближе, чем на 2 м друг от друга.
  3. Все больные и сухие ветки удаляют сразу. Регулярно осматривают куст и удаляют загущенные побеги. Обрезка способствует увеличению циркуляции воздуха и защищает от серой гнили. Читайте также статью: → «Способы обрезки голубики для повышения урожайности».
  4. Два раза за сезон куст обрабатывают бордоской жидкостью.
  5. Опавшую листву и ягоды сгребают и сжигают.
  6. Перед цветением или после сбора ягод голубику обрабатывают фунгицидами. Используют Скор, Терсел или Трайдекс.

Совет #2. Для профилактики поражения кустов вредителями листья обрабатывают пестицидами, подойдут средства от парши.

Своевременные меры профилактики по защите кустов помогут собрать больший урожай ягод. Для профилактики мумифицирования ягод применяют междурядное дискование или мульчирование почвы. В качестве мульчи подойдут еловые ветки или опилки, ее укладывают толщиной в 5 см.

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Вредители голубики садовой: чем опасны для кустарника

Несмотря на разнообразие болезней голубики, вредителей существует меньше. Они не причиняют большого ущерба. Среди вредителей выделяют:

  1. Гусеницу. Она объедает листья.
  2. Тлю. Переносит вирусные заболевания, приводит к деформированию верхушек побегов.
  3. Цветоеда. Насекомое достигает 5 мм в длину. Поедает почки и повреждает бутоны.
  4. Листовертку. Поедает почки и листья, верхушки побегов укутывает паутиной.
  5. Почкового клеща. Поражает почки, они становятся рыхлыми и круглыми.
  6. Хруща. Объедает листья, выедают цветки и повреждают молодые корни.

Если не бороться с вредителями урожайность снизится, а со временем куст погибнет. Для борьбы с насекомыми вредителями применяют инсектициды. При поражении почковым клещом почки желательно удалять весной. Кроме вредителей насекомых вредят голубике птицы. Они поедают ягоды. Для защиты от них кусты укрывают сеткой или вешают на ветки фольгу, блеск отпугивает птиц.

Устойчивые к болезням сорта

При выращивании куста на глинистых или суглинистых почвах, а также в регионах с прохладным климатом, выбирают сорта, устойчивые к патогенным микроорганизмам. Среди устойчивых сортов выделяют Блюкрол, Реку и Аврору.

  • Сорт Блюкрол дает хороший урожай. За сезон собирают до 9 кг с куста. Растение достигает 2 м в высоту. Ягоды собирают в августе, они крупные до 2 см в диаметре. Этот сорт популярен в Европе, ведь он устойчив к морозам, засухе и болезням. Высокая устойчивость к монилиозу, отмиранию ветвей и мумификации ягод.
  • Сорт Река относится к ранним сортам. Кусты сильнорослые до 2 м в высоту. Ягоды средние по размеру, весом до 2 г, интенсивно голубого цвета. Ягоды собирают в июле. Собирают с куста до 10 кг ягод. Хорошая устойчивость к монилиозу и антракнозу.
  • Сорт Аврора обладает хорошей устойчивостью к антракнозу и монилиозу. Морозоустойчивость составляет -34 градуса. Ягоды хранятся долго, плоды плотные, но вкусные. Кусты вырастают до 1,5 м в высоту, плоды небольшие до 1,5 г. Цвет ягод – бледно голубой. Читайте также статью: → «Особенности выращивания голубики садовой: лучшие сорта, способы посадки, уход».

Препараты для защиты голубики

От болезней растения существуют химические и органические препараты. Приведем информацию в таблице, какие средства применяют при разных болезнях.

Болезнь Сроки проведения Препарат
Серая гниль, рак стебля, монилиоз, фомопсис До распускания почек Азофос
В период вегетации Скор
Завязь плодов Терсел
После периода плодоношения Скор

Применяют фунгицид в зависимости от периода вегетации. Среди эффективных средств для обработки голубики от болезней применяют такие фунгициды:

  • Топас;
  • Миссия;
  • Фунгинекс;
  • Хлорокись меди;
  • Бордоская смесь;
  • Антракол;
  • Ридомил;
  • Алерго;
  • Серенада Макс;
  • Серенада АСО.

Фунгицид Ридомил Голд

Последние два относят к органическим средствам. Они полностью не справляются с болезнью, а лишь подавляют ее развитие. Топас, Миссия и Фунгинекс применяют для профилактики и лечения грибковых болезней. Для эффективности их используют на протяжении трех суток с момента заражения куста. Защищают на протяжении 10 дней.

Рассмотрим некоторые средства более подробно:

  • Скор относится к контактным фунгицидам. Избавляет от пятнистости, парши, серой гнили. На 10 л воды используют 4 мл средства. Начинает действовать через 2 часа после опрыскивания, обладает иммунизирующими свойствами, повышает урожайность.
  • Азофос – фунгицид нового поколения. Создан на основе аммоний-медь-фосфата. Защищает от бурой пятнистости, монилиоза, рака стебля и других. Опрыскивают два раза, норма 5 л/га. При антракнозе делают три опрыскивания.
  • Ридомил – препарат системного и контактного действия. Защищает вегетативные и генеративные части куста. Действует до 20 суток.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Какие факторы влияют на заболевание куста?

Для голубики важен правильный уход и условия выращивания. При некомфортных условиях растение ослабевает и поддается действию патогенных микроорганизмов. Обязательно нужно поддерживать рН почвы, обрезать куст по необходимости, удобрять, поливать и придерживаться мер профилактики по борьбе с болезнями и вредителями. На появление болезней влияют и неблагоприятные погодные условия. Заморозки, засуха и дожди ослабляют иммунитет куста.

Вопрос №2. Почему здоровые кусты начинают усыхать, сохнут ветки и ягоды на них?

Если молодой куст начал усыхать в период плодоношения, то он заболел фомопсисным увяданием ветвей или раком стеблей. Заражение могло произойти еще в момент выращивания саженца, ведь возбудитель рака ветвей долгое время не дает о себе знать, а проявляется при ухудшении погоды или условий выращивания.

Вопрос №3. Как остановить распространение рака стеблей?

Действуют немедленно, ведь болезнь распространяется молниеносно. Сразу обрезают поврежденные ветки на уровне почки, пеньков не оставляют. После процедуры ветки сжигают, а инструмент дезинфицируют. Обязательно проводят обработку фунгицидами. В момент плодоношения куст не трогают, а вот после сбора урожая применяют средства Скор, Терсел или Трайдекс.

Вопрос №4. Почему появляется серая гниль?

Чаще болезнь появляется при прохладной и сырой погоде в июне или июле. Вероятность появление серой гнили возрастает при загущенности посадок и перекорме кустов азотом.

Вопрос №5. Как применять бордоскую жидкость?

Весной при набухании почек осенью в конце листопада используют 3% бордоскую смесь. Куст опрыскивают обильно, чтобы с него стекал раствор. По необходимости летом для борьбы с листовой пятнистостью используют 1% бордоскую жидкость. Опрыскивают листву.

Ошибки неопытных садоводов

Распространенные ошибки, которые приводят к болезням голубики:

  1. При чрезмерном увлажнении почвы и чрезмерном внесении азотосодержащих удобрений появляется рак стебля.
  2. Для профилактики грибковых болезней при выращивании на торфяниках вносят удобрения с содержанием меди, например медный купорос или хлорокись меди. Медь обладает фунгицидными свойствами. На 1 м. кв. вносят 30-50 г медного удобрения.
  3. Для профилактики болезней поддерживают иммунитет куста. Растение предпочитает кислую почву (рН от 4 до 5,2). В качестве удобрений используют калийные и сернокислые удобрения.

Голубика высокорослая: посадка и уход, почему желтеют листья

Голубика набирает в нашей стране все большую популярность. Растение неприхотливое, а ягода у него просто отличная. Об особенностях выращивания голубики высокорослой мы уже рассказывали на страницах нашего сайта (посмотрите ссылочки внизу этой статьи).

Но бывает так, что вроде и ухаживаешь за кустами, и почву удобряешь, и обрезку делаешь, а кусты вдруг начинают пропадать: в начале желтеют листья, а потом гибнет и сам куст. Разберемся в чем тут причина.

Почему желтеют листья у голубики?

Если вы столкнулись с этой проблемой, скорее всего вашу голубику поразил хлороз, довольно распространенное заболевание у вересковых культур, к которым относится высокорослая голубика, именно от него желтеют листья. Это происходит из-за недостаточного образования хлорофилла и замедления процессов фотосинтеза.

Причинами этой напасти могут стать различные факторы: недостаток каких-то элементов питания (азота,

марганца, магния, железа), плохая аэрация почвы, повреждения и болезни корней, вирусные заболевания. Но в большинстве случаев у голубики высокой хлороз возникает на щелочных почвах при недостатке железа, одного из важнейших элементов, участвующих в синтезе хлорофилла и обмене веществ.

Дефицит железа можно ликвидировать внесением в почву сульфата аммония или хелатов (сложные соединения органического вещества с металлами: железом, цинком, медью). Дозы и способ применения указываются на упаковке препаратов. Чтобы кислотность почвы не снижалась, в дальнейшем подкармливайте кусты голубики удобрениями, предназначенными специально для вересковых культур, избегайте хлорсодержащих удобрений, которые могут вызвать хлороз листьев и у здоровых растений.

Следовательно, листья у голубики желтеют не от плохого ухода, а скорее от особенностей почвы. Скорректируйте удобрения и кусты голубики будут спасены.

Почему пожелтели листья голубики?

Садовая голубика довольно часто разочаровывает дачников. Через год или больше после посадки ее листья становятся светло-желтыми и мелкими, а рост сильно замедляется. О цветках и плодах речь не идет вообще (или они появляются в символических количествах).

В большинстве случаев корень зла заключается в обычной садовой земле, которая так прекрасно подходит большинству ягодных кустарников. Однако растения голубики сделаны совершенно из другого теста. Корни у них очень тонкие и волокнистые, и на них нет корневых волосков, которые должны поглощать воду и питательные вещества. Все эти важные функции для нее выполняют особые виды грибов (так называемые микоризные), которые срастаются с корешками и становятся «поставщиками» растений. И эти организмы могут жить и работать только в кислой почве. Если же вы посадили голубику в почву с нейтральной реакцией, микоризные грибы засыпают, а у растения начинается острое голодание. Светлые мелкие листья — это уже его симптом.

Что же делать, если голубика уже растет в обычной земле и теперь имеет бледный вид? Весной или в начале лета растения нужно подкормить растворимым полным удобрением (примерно 0,5 стакана на один куст). Проведите несколько подкормок прямо по листьям очень слабым раствором мочевины (до чайной ложки на ведро воды) с интервалом 2 недели. Крайне желательно добавлять в поливную воду для голубики кислоту. Подойдет обычный столовый уксус (100 мл на ведро).

Дополнительно постарайтесь купить в садовом магазине коллоидную серу и рассыпать ее вокруг каждого куста по 30-50 г. Сера необходима голубике для питания и тоже подкисляет почву.

К сожалению, все эти меры имеют временный эффект. Если вам не хочется постоянно заниматься реанимацией голубики, то лучше пересадить ее в кислый субстрат. Но делать это надо рано весной. Выкопайте широкую посадочную яму (около 1-1,2 м в диаметре и глубиной около полуметра) и заполните ее верховым кислым торфом. Для экономии торфа можно смешать его со свежими опилками (до 30%).

Растим голубику без болезней: проблемы и их решение

При покупке и высадке голубики на своём участке каждый садовод мечтает о том, что уже в следующем сезоне растение начнёт давать плоды, за которыми раньше приходилось хорошо побегать по лесу. Однако ни в следующем сезоне, ни через год урожая нет, хоть куст и растёт, и развивается так, как надо. А бывает и так, что ни с того ни с сего начинают желтеть и усыхать листья и стебли прямо посреди лета. В каждом из этих случаев озадаченный садовод спешит поскорее выяснить причину возникшей проблемы и решить её, пока это возможно. Рассмотрим возможные болезни, различные причины неприятностей у голубики и пути их решения.

Почему голубика не плодоносит и какие ошибки совершают садоводы

Разберём распространённые ошибки садоводов, которые приводят к печальному результату при всех сопутствующих стараниях:

  • Часто садоводы слишком рано ждут урожая от голубики, забывая или не зная, что первые плоды на ней появляются лишь на третий год жизни, а полноценный урожай — на 5–6 год.
  • Голубика растёт исключительно на кислых почвах. Если это усолвие не соблюдено, сил у неё не хватит на полноценное развитие и тем более плодоношение. Чтобы привести почву в соответствующий вид, нужно раз в месяц прямо под корни добавлять раствор лимонной кислоты (на ведро расходуют небольшую пачку вещества). На другие части растения этот состав попадать не должен.
  • Не стоит ждать быстрого плодоношения у недавно пересаженной голубики — растению нужно много времени, чтобы прижиться на новом месте. К тому же, при пересадке от корней может отвалиться земляной ком, что затягивает восстановление жизнедеятельности.
  • Цветение голубики может происходить на фоне весенних заморозков, что повлияет на урожайность: она снизится в лучшем случае незначительно, в худшем — существенно.
  • Неправильная обрезка также может привести к снижению урожайности, если были обрезаны побеги прошлого года, дающие плоды. Помните — обрезать нужно только отмёрзшие части кустарника. Без них нет смысла проводить обрезку.
  • Если периодически не подкармливать растение, оно может на некоторое время перестать плодоносить.
  • Также часто садоводы, заблуждаясь, высаживают голубику в тенистом сыром месте, что сказывается на её развитии. Конечно, влагу она любит в виде своевременных обильных поливов, но вместо тени стоит посадить её под солнцем. Нужно учитывать, что голубика не любит продуваемые места, которые высушивают почву, поэтому место для посадки должно быть не только солнечным, но и защищённым от сквозняков.
  • Отсутствие плодов, пожелтение листьев и появление на них красных пятен в разгар текущего сезона часто связано с развивающейся болезнью, и здесь важно выявить, какая именно болезнь поразила растение.

    Фотогалерея способов исправления ошибок

    Если многие перечисленные выше причины вызваны незнанием или халатностью, то последняя в этом списке заслуживает особого внимания, поскольку может появиться и при надлежащих условиях ухода за садовой голубикой. Рассмотрим возможные болезни, почему они появляются и способы устранения.

    Чтобы вырастить на своём участке здоровую голубику, придётся сильно постараться

    Болезни и их лечение

    Рак стебля (грибковое происхождение)

    Симптомы: Появляются маленькие красные пятнышки в районе рубчиков листьев на побегах. Постепенно они разрастаются, приобретая овальную форму и темнея. Пятна растут, сливаются друг с другом, захватывая весь побег и приводя к его отмиранию. Молодое растение может быть полностью погублено этим недугом, поэтому важно не только его скорейшее лечение, но и профилактика.

    Лечение: Не сажайте голубику на участках, где царит избыточная влажность, и не закармливайте азотными удобрениями. Регулярно проводите обрезку и сжигайте повреждённые болезнью побеги. В качестве лечения рекомендуется применять топсин (раствор 0,2%) или эупарен (та же концентрация). Этим составом делают троекратное опрыскивание с интервалом 7 дней до цветения и после сбора урожая. Подойдёт и бордоская жидкость, применяемая согласно инструкции — весной, до того как распустятся листья, и осенью после их опадания — по 2–3 раза.

    Поражение грибом Phomopsis

    Симптомы: Внешне напоминают признаки поражения раком стебля. Молодые побеги, начиная с верхушки, усыхают и закручиваются. Длина поражённых частей может варьироваться от 2 до 40 см. Листья становятся бурыми, сохнут и опадают, на них появляются красноватые пятна по сантиметру в диаметре.

    Лечение: Поражённые побеги обрезают и сжигают. Для обработки используются те же средства, что и в случае с раком стебля.

    Серая гниль — что с этим делать?

    Симптомы: Ветви, листья, цветки и плоды становятся бурыми или красными, затем серыми. Распространение болезни происходит от верхушки побега к основанию. Ягоды также сильно страдают, но уже во время хранения.

    Лечение: Поскольку зимует поражающий растение грибок на опавших листьях и плодах, рекомендуется собирать из-под кустарника весь опавший растительный мусор и сжигать его. В остальном действия с целью профилактики и лечения повторяют те, что в двух предыдущих случаях.

    Монилиоз плодов

    Монилиоз чаще всего селится на ягодах, на них же и зимует

    Симптомы: Ветви, листья, цветки или плоды, поражённые этим недугом, выглядят так, будто их побил мороз. Зимовка грибка проходит в мумифицированных ягодах.

    Лечение: Опавший растительный мусор сжигают, как и повреждённые части растений. Производят опрыскивание бордосской жидкостью в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

    Физалоспороз

    Симптомы: В конце лета — начале осени на молодых побегах возле чечевичек появляются небольшие набухшие красноватые пятна (начинается покраснение). В следующем году на этом месте появится большая рана, которая окольцует всю ветвь и заставит её отмереть.

    Лечение: Поскольку обрезка и сжигание поражённых побегов оказывает незначительный эффект, рекомендуется применять весеннее и осеннее опрыскивание бордосской жидкостью. Поможет топсин и фундазол (2г на 1л) после сбора урожая.

    Белая пятнистость листьев

    Симптомы: На листьях появляется множество небольших (диаметром 5–6 мм) пятен, которые могут быть белого, сероватого или рыжевато-коричневого цвета. Поражённые недугом листья опадают.

    Лечение: Опавшие больные листья собирают и сжигают. Проводится регулярное мульчирование кустарников.

    Двойная пятнистость листьев

    Двойная пятнистость листьев

    Симптомы: Отмечаются только на листьях. Во второй половине мая на них появляются немногочисленные небольшие светло-бурые, серые, тёмно-коричневые пятна по краям диаметром 2–3 мм, а затем их количество резко увеличивается. Летом, во второй половине, пятна резко расширяются, выходя за пределы защитного круга, созданного растением, достигая диаметра 6–13 мм. В результате глазу видно двойное пятно за счёт сохранения первоначального окаймления и появления нового, более тёмного. В дождливые сезоны болезнь способна быстро распространяться на больших территориях.

    Лечение: Действия те же, что и при борьбе с белой пятнистостью.

    Универсальными средствами для лечения всех вышеперечисленных заболеваний являются топсин и эупарен. Можно применять обработку ровралом ранней весной и поздней осенью (раствор 0,1–0,2%), а также бордосскую жидкость.

    Фотогалерея средств для борьбы с болезнями садовой голубики

    Вирусные поражения

    Помимо перечисленных заболеваний грибковой природы есть и такие, природа которых носит вирусный или микоплазменный характер. Это карликовость, нитчатость ветвей, мозаика, некротическая пятнистость и красная кольцевая пятнистость. При появлении таких болезней не остаётся ничего другого, как полностью удалять и сжигать поражённые растения. Чтобы знать эти недуги «в лицо», опишем каждый из них.

    Карликовость

    Болезнь, вызванная микоплазмой. Растения, поражённые карликовостью, плохо растут, завязывают мелкие и невкусные плоды. Мельчают и листья, а затем преждевременно желтеют. В конце летнего периода желтоватые пятна начинают краснеть.

    Нитчатость ветвей

    Осложняется тем, что может скрытно протекать в течение четырёх лет. В период проявления болезни рост растений замедляется, листья краснеют, затем морщатся и начинают скручиваться. На побегах можно увидеть похожие на шнурки полосы.

    На листьях появляется мозаичный желтоватый узор. Возле черенков они становятся жёлтыми, а на верхушках — зелёными. Это заболевание переносится клещами.

    Некротическая пятнистость

    На листьях можно заметить красные пятна в виде кольца, причём чаще всего поражаются первыми старые листья. Заняв часть растения, недуг через некоторое время поражает его целиком.

    Красная кольцевая пятнистость

    В конце июня на листьях (чаще всего на старых) появляются кольцевые пятна красного цвета. Как и предыдущий недуг, этот начинает с малого, распространяясь затем по всему растению.

    Причины плохого развития голубики или отсутствия урожая могут быть совершенно разными. И если ошибки при выращивании вполне возможно исправить в краткие сроки, то при поражении болезнями приходится прилагать усилия в течение длительного времени. Это при условии, что вы не имеете дело с болезнями вирусного характера. В таком случае придётся избавиться от заболевших растений и надеяться, что следующие посадки такая неприятность обойдёт стороной. Главным остаётся следующее правило — чем точнее вы определите причину возникшей проблемы и чем скорее приступите к активным действиям, тем больше шансов на положительный исход.

    Почему на голубике краснеют листья и что с этим делать?

    Добавление статьи в новую подборку

    Осенью этот ягодный кустарник приобретает эффектную бордовую окраску. Однако изменение цвета листовой пластины в другую пору года не является нормой для растения. Давайте разберемся, отчего же краснеют листья голубики весной и летом?

    Покраснение листьев голубики не должно вас настораживать лишь в октябре-ноябре. А в остальное время необходимо найти причину недуга и постараться вернуть растению его естественный зеленый цвет, иначе оно может погибнуть.

    Первая причина – низкая кислотность почвы

    Если вы посадили на своем участке здоровые саженцы высокорослой голубики с зелеными листочками, а спустя несколько дней заметили, что листовые пластины начали краснеть (причем не просто покрываться пятнами, а краснеть полностью, как осенью), значит, в почве низкий уровень кислотности. Голубика всех сортов предпочитает легкие кислые (3,5-4,5 pH) почвы и при недостатке кислоты меняет окраску листьев.

    Чтобы повысить кислотность, растворите 1 ч.л. лимонной или щавелевой кислоты в 3 л воды, либо 100 мл 9%-ной уксусной кислоты разведите в 10 л воды. Полученной жидкостью пролейте почву. Для этой же цели опытные садоводы нередко используют электролит для аккумуляторов (его можно купить в автомагазине). При помощи шприца наберите 10 мл этой жидкости, растворите ее в 10 л воды и вылейте под куст.

    Не расстраивайтесь, если после внесения кислоты листья голубики не спешат становиться зелеными. Дайте растению пару дней, ведь оно переживает не только нехватку кислоты, но и стресс из-за смены места произрастания. Если спустя 10-12 дней окраска листьев не пришла в норму, повторно пролейте почву кислым раствором.

    Прежде чем посадить садовую голубику, убедитесь, что на участке, отведенном для этого растения, почва достаточно кислая

    Вторая причина – рак стебля

    На листьях образуются небольшие красные пятна, которые постепенно увеличиваются и становятся коричневыми. Вскоре весь побег отмирает. Вылечить этот недуг очень сложно, поэтому нужно своевременно проводить профилактические опрыскивания кустарников 3%-ной бордоской жидкостью. Обработки осуществляют ранней весной до распускания листьев и осенью после их опадания.

    Кроме того, в течение вегетационного периода голубику нужно опрыскивать 0,2%-ным раствором Фундазола. Рекомендуется провести три опрыскивания с интервалом в неделю перед цветением и еще три – после сбора урожая.

    Также необходимо внимательно следить за режимом полива, не допускать переувлажнения и не превышать норму внесения азотных удобрений.

    Так выглядят пораженные раком стебли голубики

    Третья причина – фомопсис

    Также красные пятна на листьях голубики и усыхание молодых ветвей могут быть признаком заболевания, возбудителем которого является грибок Phomopsis vaccinii. Чтобы предупредить распространение грибковых спор, поврежденные побеги нужно вырезать и сжечь. Для профилактики фомопсиса голубику необходимо опрыскать Фундазолом по той же схеме, что и при раке стеблей.

    Четвертая причина – низкая температура воздуха весной

    В первой воловине весны молодые листья голубики нередко становятся красными из-за холода и ночных заморозков. В такой ситуации не нужно спешить подкислять почву и вносить какие-либо удобрения: спустя пару недель, когда потеплеет, листья кустарника приобретут естественную зеленую окраску.

    Как видите, причин покраснения листьев голубики немного. И самая распространенная из них – низкая кислотность почвы. Учтите это и на своем участке обеспечьте растению подходящий грунт.

    увядание кустов голубики

    Засыхают кусты голубики садовой. Ответ на письмо читателя проекта голубика.by

    Меня зовут Венгура Ирина Николаевна. Я живу в Смолевичском районе, деревня Сосновая, ул.Луговая, д.41. Мне очень необходима Ваша консультация по выращиванию голубики . В начале мая я купила 8 кустов голубики, 6 кустиков из которых сорта « Нортлэнд » и 2 кустика сорта «Блюкроп».

    Для посадки были выкопаны ямы глубиной 60-70 см, на дно для дренажа набросали старых веток и кору хвойных пород. Затем привезли из соснового леса землю с иглицей и купили большой тюк рыжего верхового торфа. Насыпали в ямы этой земли и торфа и непосредственно в торф посадили саженцы голубики. Все кустики полили подкисленной водой (100 мл. уксуса на 10 л. воды). А после все замульчировали корой хвойных пород, которая была привезена со строительства деревянного дома, где она пролежала с прошлого лета.

    В начале она себя вроде хорошо чувствовала, а потом листья стали менять цвет на красный и мы решили что ей не хватает кислоты и ещё раз полили подкисленной водой. Листья стали зелёными и мы успокоились.

    Затем на двух кустиках стали вянуть нижние несколько веточек, мы полили просто водой, но это не помогло и постепенно два куста полностью засохли, это были кусты сорта «Нортлэнд», а потом и один куст сорта « Блюкроп » тоже высох, хотя мы поливать стали регулярно и земля под корой сырая. Остальные кустики тоже не очень хорошо себя чувствуют. Я сделала фото, что бы было понятно как выглядят в настоящий момент кусты.

    «Помогите мне пожалуйста в этом, как оказалось, не очень простом деле. Очень буду ждать Вашего ответа с подробными комментариями и рекомендациями, как спасти оставшуюся голубику. Заранее огромное спасибо.

    Скажите, пожалуйста, размачивался ли сам ком и расправлялись ли корни после того как вы сняли сам пакет (чёрная плёнка). Очень похоже на то, что ком не был расправлен и саженцы просто увядают от недостатка воды. При поливе, если ком не был расправлен вода просто скатывается и смачивает землю вокруг, а сжатый сам ком не смачивается и пересыхает.

    На этой странице есть видео. В начале его показывается что нужно сделать с комом земли перед посадкой весной или осенью: http://golubika.by/rekomendacii-po-vyrashhivaniyu-golubiki-vysokorosloj-na-priusadebnyx-uchastkax-i-dachnyx-uchastkax.html

    Если проблема с комом, вынимайте его, опускайте вводу чтобы он напитался водой. Расправляйте корни и садите заново.

    Делать повторную посадку лучше когда будет дождливая погода или на ночь (поливать обязательно). Листья при этом могут опасть полностью (сухие или сильно подвявшие листья удалите сразу после повторной посадки).

    «Здравствуйте и спасибо Вам за быстрый ответ. Это видео о посадке я видела, но я не ставила перед посадкой ком в воду, он был сырой когда я достала его из пакета, ком внизу я размяла, но наверное плохо развернула корни в стороны. Сегодня же вечером всё попробую пересадить. Подскажите мне ещё пожалуйста поливать нужно обычной водой или подкисленной. Спасибо Вам огромное ещё раз.

    С наилучшими пожеланиями, Ирина».

    При пересадке используйте обычную воду. Позже смотрите по развитию кустов. Если кислотность почвы оптимальная и кусты развиваются хорошо, то можно и не добавлять в воду уксус при поливе.

    Голубика в Беларуси

    Размножение голубики садовой

    Болезни голубики и меры защиты насаждений голубики на дачном участке.

    Рак стебля кустов голубики вызывается грибом Godronia cassandrae Peck.

    Проявление болезни видно в зоне рубчиков листьев, когда появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваются в размерах, становятся овальными и приобретают каштаново-коричневую окраску. Со временем пятна сливаются друг с другом, окольцовывают побег и вызывают его отмирание.

    На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, покрытые отслоившейся корой. Листья больных растений приобретают яркую красновато-коричневую окраску задолго до осеннего изменения окраски листьев.

    В летний период гриб образует на листьях округлые коричневые пятна с ярким малиново-красным ореолом.

    Борьба с раком стебля кустов голубики

    — нельзя сажать голубику на участках с избыточным увлажнением и вносить слишком высокую дозу азотных удобрений .

    — необходимо регулярно обрезать кусты и сжигать пораженные побеги.

    — обработка растений фунгицидами: Фундазолом, Топсином или Эупареном (0,2 % раствор), три опрыскивания с интервалом в 7 дней до цветения и трижды — после уборки ягод.

    — необходима ранневесенняя обработка бордоской жидкостью.

    Схема по защите кустов голубики садовой от рака стебля описана в конце данной статьи.

    Фомопсис — засыхание ветвей, вызываемое грибом Phomopsis vaccinii Shear.

    По внешним признакам болезнь похожа на рак стебля.

    Первые признаки фомопсиса: верхушки молодых побегов длиной от 2-4 до 35—45 сантиметров засыхают и закручиваются.

    Листья увядают и буреют, на них образуются красноватые пятна диаметром около 1 сантиметра.

    Кора ветвей в пораженных местах буреет, западает и выглядит как после солнечного ожога. Заражение болезнью происходит через верхние участки побега , после чего гриб продвигается вниз по стеблю и проникает во все органы растения.

    Меры борьбы с фомопсисом

    — поврежденные ветви обрезают и сжигают.

    — обработка растений фунгицидами: фундазолом, топсином или эупареном (0,2 %-й раствор), 3 опрыскивания с интервалом в 7 дней до цветения и трижды — после уборки ягод.

    Схема по защите кустов голубики садовой от фомопсиса описана в конце данной статьи.

  • Ботритис — серая гниль, возбудитель которой является Botrytis cinerea Pers.
  • ШОК! Самое загадочное растение мира:  Черёмуха Максимовича посадка и уход, почему желтеют листья

    Серая гниль поражает все части растения: ветви, листья, цветки, плоды, вызывая их отмирание.

    Пораженные ветви вначале буреют или краснеют, затем становятся серого цвета.

    Такие же симптомы присутствуют и на цветках.

    Гриб поражает взрослые листья только через механические повреждения.

    Ягоды повреждаются серой гнилью во время хранения.

    Зимует гриб Botrytis cinerea Pers на опавших листьях, ягодах, на пораженных ветвях.

    ШОК! Самое загадочное растение мира:  Корейский кедр посадка и уход, почему желтеют листья

    Меры борьбы с серой гнилью такие же, как при борьбе с раком стебля и фомопсисом.

    Монилиоз плодов (плодовая гниль). Гриб, который вызывает болезнь, поражает ветви, листья, цветки и плоды. Пораженные части растений выглядят как после повреждения морозом. Зимует гриб в мумифицированных ягодах.

    Борьба с монилиозом — удаление и сжигание пораженных частей растений.

    Физалоспороз поражает молодые ветви голубики. Проявление физалоспорозa отмечается в конце лета — начале осени, когда возле чечевичек появляются небольшие красноватые набухшие пятна. Уже на следующий год на побегах образуется широкие раны, которые окольцовывают всю ветвь, после чего ветвь отмирает.

    Меры борьбы с физалоспорозом — обрезка и сжигание больных ветвей.

      Белая пятнистость листьев.

    Болезнь проявляется на листьях появлением большого числа пятен диаметром 4-6 миллиметров округлой или неправильной формы. Пятна беловатые или сероватые до рыжевато-коричневых, слабо погруженные или окружены красновато-коричневой каймой. Пораженные листья опадают.

    Меры борьбы с пятнистостью — опавшие листья необходимо убирать и сжигать; приствольные круги голубики садовой должны быть замульчированы .

    Болезнь вызывает быстрый рост молодых побегов из одного участка стебля, в результате чего образуется пучок ветвей (как метла).

    Меры борьбы с ведьмиными метлами — обрезка и сжигание зараженных ветвей.

    Антракноз, или гниль плодов.

    Причина болезни — гриб, который поражает плоды и листья. На листьях появляются пятна различной величины. Листья преждевременно опадают. Плоды начинают загниваться, а на их поверхности появляются оранжевые споры.

    Для борьбы с вышеперечисленными болезнями используйте фунгициды: Топсин и Эупарен. Ранней весной и поздней осенью проводите профилактические обработки Ровралом — раствор 0,1— 0,2 %-ной концентрации; или бордоской смесью (жидкостью).

    Из вирусных и микоплазменных болезней на голубике встречаются:

    — красная кольцевая пятнистость,

    В случаях обнаружения (карликовости, нитчатости ветвей, красной кольцевой пятнистости, некротической пятнистости и мозаики) больные растения необходимо полностью удалять и сжигать.

    Меры борьбы с болезнями в насаждениях голубики садовой.

    — Серая гниль, монилиальный ожог, фомопсисное увядание, рак стеблей:

    Срок проведения: опрыскивание до распускания почек.

    Методы борьбы: опрыскивание саженцев голубики.

    Препараты: Азофос.

    Срок проведения: период вегетации .

    Методы борьбы: опрыскивание, обрезка и сжигание пораженных побегов .

    Препарат: Скор

    Срок проведения: в период начала бутонизации – конец цветения.

    Методы борьбы: опрыскивание.

    Препараты: Терсел, ВДГ.

    — Фомопсисное увядание, рак стеблей:

    Срок проведения: после сбора ягоды.

    Препарат: Скор.

    Подробнее о болезнях голубики с фотографиями:

    Почему у голубики краснеют листья?

    почему краснеют листья у голубики садовой?

    у голубики краснеют листья что делать?

    почему у голубики покраснели листья?

    В настоящее время садоводы на своих участках высаживают очень много растений, деревьев и не стало исключение голубика. Так как ягоды её очень полезны, многие пытаются её посадить на своем земельном участке. И очень часто они сталкиваются с тем, что листья на голубике становятся красными.

    Здесь, нужно понимать, что в природе данное растение растет в основном на болоте, поэтому они очень любят кислую почву, а недостаток этого может привести, как раз появлению красных листьев на ней.

    Данную проблему возможно решить, так как вам надо сделать почву более кислую, именно в том месте, где вы выращиваете голубику. Сделать это можно следующим образом:

    1) Добавить кислый торф в почву;

    2) Полить каждый куст раствором состоящим из одного стакана уксуса и ведра воды.

    3) Также можно использовать разложившийся перегной, листовая земля, измельченная хвоя от сосны.

    Почва считается достаточно кисло для голубики, когда её показатели составляют 3,5-4,5pH. И кислая почта позволяет усваивать голубики железо и алюминий.

    Частые ошибки при выращивании садовой голубики

    Часть проблем выращивания голубики садовой вызвана тем, что в рекламе фирм, торгующих посадочным материалом голубики, даны не точные указания по её выращиванию. Часто рекламируется голубика садовая, как растение для влажных затенённых мест. Голубика, конечно, может выдержать такие условия, но урожая садовод не получит.

    Многие садоводы, считая, что голубика растёт на болоте, сами стараются посадить её в местах, где застаивается вода, есть затенение, или создают условия с повышенным увлажнением почвы, высаживают куст голубики под деревом.

    Часть садоводов досконально изучила особенности этого растения и в точности следует рекомендациям. Но при этом не проверяется pH почвы и воды. Садоводы считают, что раз участок расположен на торфянике, значит почва кислая. Но при этом почва может быть недостаточно кислая (pH низинного торфа и торфа переходного болота равен 6,0 единицам, а голубике нужно 4,0-5,0, до 5,5 единиц, но не выше). Верховой торфяник — не лучшее место для голубики. Торф — холодная почва, весной он оттаивает на 10-14 дней позже, чем другие типы почв, а осенью на торфяниках раньше всего бывают заморозки. Кроме того, рост побегов голубики на торфяной почве затягивается до поздней осени. Молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обмерзают. Поэтому лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, опилками, хвоей.

    Часть садоводов невнимательно изучила раздел о типах почвы, подходящих для голубики. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы же устраивают «колодцы» с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в «колодце» накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст. На глинистой почве голубику лучше высаживать не в яму, а на гребень. Полив нужен умеренный. Голубика одинаково чувствительна как к засухе, так и к избытку влаги; а точнее засуху она переносит легче, чем избыточное увлажнение.

    Часто на участках голубика не погибает, но и не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота (либо его не хватает в почве, либо кислотность почвы выше 5,5 единиц и голубика не может усвоить азот, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях).

    Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем:

    Высаживать голубику на солнечном, защищённом от ветра участке (100%-ная освещённость).

    Проверять pH почвы и воды, которой поливаются растения и при необходимости подкислять их (можно использовать коллоидную серу, электролит для аккумуляторов (Внимание! Нельзя использовать другие кислоты кроме серной кислоты — H2SO4). Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором 1 раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения.

    Ежегодно весной (апрель — май) вносить минеральные удобрения. На 1 взрослый куст вносят: 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота удваиваем (т.е. вносим 200 г сульфата аммония). Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы (1-2 г).

    Высаживать голубику на участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.).

    Замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.

    Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики «колодцы». Или ещё проще — высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.

    Укорачивать сильные побеги после пересадки не нужно, это приводит к загущению куста. Высаживать лучше всего растения 2-3-летними саженцами с закрытой корневой системой. Они практически не страдают после пересадки и высаживать их можно хоть круглый год. Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

    Расстояние между посадочными местами — около 1,5 м, между рядами — 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. Если посадки создаются на участке, где ранее были высажены плодово-ягодные растения, кусты голубики высаживают не ближе 3-х метров от них (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим — 5 м.

    Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. Мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.

    Уход за растениями

    В первые годы после посадки уход за растениями заключается главным образом в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см. Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо поливать: 10 л на взрослый куст.

    Голубика ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы, количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст). Азот вносится в три этапа: 50% – в период распускания почек, 30% – в начале мая и 20% – в начале июня. Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см. Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы). Подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом – не следует.

    На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1-процентным раствором сернокислой меди.

    На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.

    При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23. -25 0 С в зимний период необходимо укрыть кусты. Что касается зимостойкости голубики высокорослой, то сорт Эрли Блю считается одним из наиболее зимостойких. Без укрытия и при отсутствии снежного покрова кусты сорта Эрлиблю выдерживают морозы до -27 0 С. Другие сорта в аналогичных условиях могут обмерзать при -25 0 С. Если же растения голубики высокорослой укрыты снегом, то им не страшен и 40 0 -ый мороз. В суровые зимы не укрытые кусты высокорослой голубики могут обмерзать до уровня снега, но в летний период быстро восстанавливаются. Чтобы не рисковать садоводы могут попросту накрыть кусты спандбондом (или лутрасилом) и проблема зимостойкости решена.

    Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом — 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом — 1%-й раствор). После распускания листьев нужно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев — одну искореняющую обработку.

    При соблюдении перечисленных условий успешное выращивание голубики гарантировано. Но возможны и ещё какие-то моменты, которые не были учтены в статье. Поэтому садоводы могут обращаться к нам за консультациями.

    О пользе голубики

    Свежие ягоды голубики являются хорошим противоцинготным средством, увеличивают желудочную секрецию и переваривающую силу желудочного сока. Рекомендуются при катаре желудка, энтероколитах, пиелите. В народной медицине отвар веток с листьями пьют при болезнях сердца; ягоды применяют при дизентерии; отвар листьев — как мягкое слабительное.

    Употребление ягод голубики способствует повышению прочности и уменьшению проницаемости кровеносных капилляров, усвоению витамина С, регулирует работу некоторых желез внутренней секреции. Физиологически активные соединения, содержащиеся в ягодах голубики обладают сосудорасширяющим, противоатеросклеротическим, противоопухолевым и радиозащитным действием. Ряд соединений проявляет желчегонное, мочегонное, калилляроукрепляющее и противовоспалительное действие. В голубике в довольно значительном количестве содержится витамин К1, играющий очень важную роль в процессах свертывания крови. И, пожалуй, одним из самых важных свойств ягод голубики является их способность снимать аллергию, вызываемую применением различного рода лекарственных препаратов.

    Голубику высокорослую — Блюкроп, Нортблю, Нортланд, Дюк, Патриот, Торо, Ранкокос, Эрли Блю, Санрайз сейчас предлагают во многих питомниках, соорентироваться по ценам можно здесь.

    ООО «Центр медицинской, социальной и производственной адаптации»
    к.б.н. Т.В.Курлович, к.м.н. Ю.Д.Шарец

    Голубика садовая. Все о правильной посадке и уходе за сочной ягодой

    Кто не хочет собрать на своем участке урожай голубики? К величайшей радости садоводов и огородников селекционеры вывели множество сортов этого плодового кустарника, и теперь сочная ягода радует своим вкусом не только жителей северных регионов, но и южных. Посадка и уход за садовой голубикой требует определенных усилий и навыков, и если все делать правильно, результат себя полностью оправдает.

    Голубика садовая и ее сорта

    Мы привыкли считать, что голубика – это низкорослый кустарник, который произрастает в прохладных заболоченных районах Севера. Но в действительности под этим названием скрывается целый ряд различных сортов, которые на сегодняшний день культивируют практически повсеместно.

    Голубику можно поделить на два вида:

    • Голубика низкорослая обыкновенная (болотная, топяная) – это та самая ягода, которая встречается в дикой природе в северных широтах. Ее размножение успешно проходит в условиях Урала и Сибири, где она хорошо растет среди хвойных и смешанных лесов в сырых, подтопленных местах.
    • Голубика садовая – родом из Северной Америки и именно она, преимущественно, растет в культурных условиях нашей страны. Высота этого кустарника может достигать до 3 м, а размер ягод в несколько раз больше, чем у «дички». Один куст дает урожай до 6-7 кг.

    Селекция голубики в Америке началась 100 лет назад.И только спустя полвека окончательно были выведены лучшие сорта, насчитывающие на сегодняшний день более 45.

    Для выращивания голубики у себя дома нужно ориентироваться по скороспелости сортов. Плодоношение одних начинается слишком поздно для региона, другие отличаются ранним урожаем.

    С учетом климатических зон сорта американской голубики делят на следующие группы:

    • Северная высокорослая голубика, устойчивая к морозам и не требующая укрытия на зиму. Сорта этой группы выведены для регионов с суровыми погодными условиями. Наиболее популярные – «Ковилл», «Герберт», «Элизабет», «Торо».
    • Южная высокорослая голубика, засухоустойчивая, но не терпящая мороза. Известные сорта: «Нортланд», «Блукроп», «Блурей», «Беркли», «Патриот», «Эши».
    • Среднерослая голубика – сорта этой группы выведены на основе канадской узколистной голубики, отличающейся коротким вегетационным периодом. Голубика узколистная очень устойчива к резким переменам погоды, зимостойка, нетребовательная к почве. Лучшими сортами считаются «Чендлер», «Аврора», «Либерти».
    • Голубика Эши – ее еще называют «кроличий глаз». Это группа сортов, полученная от голубики прутьевидной. Отличается засухоустойчивостью и выносливостью в бедных почвах. Вегетационный период очень долгий, поэтому сажают преимущественно на юге страны.

    Голубика самоопыляема и для ее урожайности лучше, если на одном участке высадить сразу несколько сортов.

    Подготовка к посадке

    Голубика – требовательная культура. Просто так ее посадить не получится. Ей необходимо внимание и определенные условия для произрастания. При правильном уходе культура будет радовать дачника более 20 лет. Сажать ее можно в осеннее время, но лучше весной. Тогда у растения будет достаточно времени, чтобы окрепнуть к первой предстоящей зимовке.

    Выбираем хорошие саженцы

    Сажают обычно двух- и трехлетние саженцы. Это небольшие кустики, растущие в контейнерах или в горшках с кислым грунтом. Открытая корневая система недопустима, так как с растением в симбиозе живет гриб-сапрофит, помогающий впитывать полезные вещества.

    Если на саженцах есть листья, они должны быть без пятен и дыр, а кора с ровным цветом. Кустарник должен быть выращен в той же климатической зоне, где и продается. Так он будет адаптирован к окружающей среде и быстрей приживется.

    Если был куплен саженец с молодыми, неодревесневшими веточками, такое растение может в грунте зимой замерзнуть. Лучше ему дать перезимовать в подвале при низких температурах и высадить по весне, когда пройдут заморозки. Урожайность голубики напрямую зависит от условий произрастания.

    Хороший и крепкий куст голубики

    Выбираем лучшее место для посадки

    Условия произрастания для культурной голубики сильно отличаются от требований голубики обыкновенной. Садовая ягода предпочитает хорошо освещенные, открытые пространства с глубоким залеганием подземных вод (не менее полуметра) и ветрозащитой.

    В отличие от сестры-дички в темных влажных местах она не даст хорошего урожая и со временем начнет вырождаться. Идеально, если место для будущей посадки несколько лет отдыхало от других культур: голубика не любит предшественников.

    Ветрозащита нужна обязательно. Все потому, что от воздушных потоков ветви культуры трутся друг о друга, кора травмируется и заносится инфекция. Куст заболевает. Ягоды теряют свои качества и хуже хранятся.

    Готовим почву

    К почве требования серьезные. Все потому, что голубика совершенно не любит нейтральный и щелочной Ph. Ей требуется кислая почва, с показателем Ph до 3,5 и при этом легкая, аэрируемая, без застоев вод. Это может быть торфяник, торфяник с супесью или суглинками – главное, чтобы земля «дышала» и ее кислотность соответствовала требуемой.

    Чтобы проверить уровень Ph, можно воспользоваться специальным прибором.

    Если его нет, подойдет простая лакмусовая бумажка, которую на несколько минут прикапывают в землю. О результате судят по изменению ее цвета. Еще один способ определения кислотности – проба уксусом. Для этого берут порцию грунта и наливают в него уксусную кислоту. Если при этом возникает реакция как при гашении соды, значит, почву нужно подкислить. Отсутствие реакции свидетельствует о ее нормальной для голубики кислотности.

    Как подкислить почву? Для этого вливают полстакана 9%-го уксуса в ведро воды и полученным раствором орошают участок. Также подойдет лимонная, щавелевая кислота с расчетом 3 ст.л. на ведро воды. Можно для подкисливания использовать серу.

    С подкисливанием главное — не перестараться. После каждой процедуры нужно проверять Ph грунта, норма которого для голубики 3,5-4,5 Ph. Если почва глинистая или чисто торфяная, для лучшего роста культуры ее смешивают с некоторым количеством песка для облегчения.

    Посадка саженцев

    Обычно голубику сажают рядами в заранее подготовленные лунки либо в обордюренные приподнятые гребни. Глубина посадочных лунок должна быть 0,5-0,6 м., промежуток между ними – 0,8-1,2 м., междурядье — 1,5-3 м. Голубике нужен простор и индивидуальные условия, поэтому соседство деревьев и других кустарников нежелательно.

    Яму для посадки готовят диаметром до 0,8 м. Стенки ее немного рыхлят для аэрации, а на дно выкладывают дренаж из щебня или керамзита.

    Затем готовят смесь из сосновой или еловой хвои, хвойной коры (ее любит грибокорень) и веточек, перегнивших опилок, подкисленного торфа и небольшого количества песка. Для дополнительного подкисления добавляют 3 ст.л. серы или сульфат аммония (10 гр. на 10 л.). Полученную массу хорошо перемешивают, заполняют ею яму «с горкой» и немного утрамбовывают. Место для посадки готово.

    Никаких органических удобрений не требуется, так как они защелачивают почву. Торф при желании заменяют землей из соснового леса.

    Технология посадки садовой голубики

    Технология посадочных работ одинакова для весенней и осенней высадки. Разница существует только в подготовке саженец. Осенью у куста-двулетника срезают все слабые ветви, а более крепкие обрезают на половину. Трехлетнику обрезка уже не нужна. Высадка голубики проводится следующим образом:

    • Горшки с саженцами на полчаса замачивают в воде для размягчения земляного кома. Простая пересадка не пойдет на пользу — нежные корни кустарника не смогут развернуться в почве.
    • Корни аккуратно расправляют руками, удаляя с них лишнюю землю.
    • В центре подготовленной ямы делают углубление и помещают в нее саженец, одновременно распределяя по ней корни. Глубина посадки – на 5-7 см. глубже, чем в контейнере.
    • Корневую систему присыпают почвенной смесью и хорошо поливают. Сверху мульчируют хвоей, хвойными опилками, шишками или корой на высоту 8-10 см. для поддержания влажности и исключения пересыхания.
    • Первый месяц молодые посадки нужно защищать от воздействия солнечной радиации. Для этого отлично подойдут срезанные хвойные лапы.

    Уход за садовой голубикой

    Уход голубике требуется так же, как и прочим садово-огородным культурам. Для этого регулярно проводят следующие работы:

    Рыхление и удаление сорняков

    От сорняков, прежде всего, оберегают молодые саженцы. Удаляют их при первом обнаружении, не давая вырасти. Также следует периодически, но не слишком часто рыхлить почву вокруг посадки вместе с мульчирующим слоем. Глубина рыхления – 6-8 см., глубже не стоит, поскольку можно повредить корневую систему. За весь вегетационный период мульчу подсыпают 2-3 раза.

    Полив

    Поливать нужно, но нельзя переусердствовать — садовая голубика в условиях повышенной увлажненности может погибнуть. Схему полива нужно выработать с учетом местного климата, но чаще всего поливают утром и вечером через каждые 2-3 дня.

    На один куст достаточно одного ведра воды, для молодого саженца – полведра. В жаркий сезон растения можно дополнительно опрыскивать.

    Особое внимание нужно уделять поливу в период созревания ягод. В это время происходит закладка будущих цветочных бутонов, поэтому недостаточное количество воды приведет к слабому урожаю в следующем сезоне. Примерно раз в две недели культуру поливают подкисленной водой.

    Подкормка

    Садовая голубика совершенно не переносит органические удобрения, поэтому ей прекрасно подойдут минеральные комплексы. Подкормку вносят два раза – в периоды сокодвижения и цветения. Чем старше культура, тем больше питания ей требуется. Двулетнику рассыпают под кустом 1 ст.л. подкормки, после чего его поливают. Эту дозу каждый год увеличивают на 1-2 ст.л., пока растению не исполнится 5-6 лет. Взрослому кустарнику требуется до 8 ст.л. минерального удобрения. Годовалому саженцу это не нужно.

    Внешний вид кустарника позволяет определить, какого минерала ему не хватает. Чтобы такого не допустить, можно использовать комплексные удобрения, состав которых подобран специально для выращивания садовой голубики. Наиболее известны «Флоровит» и «Таргет», включающие в себя закислители почвы.

    Обрезка

    Молодому саженцу требуется обрезка, чтобы сформировать крепкую основу. Для этого каждую весну срезают больные, промерзшие ветви. По достижении 6-7-летнего возраста кусты омолаживают. По весне им удаляют старые побеги, сохраняя только наиболее крепкие из них. А на будущий год удаляют и их, оставляя только прошлогоднюю поросль.

    Если наблюдается чрезмерное загущение кустарника, его прореживают таким образом, чтобы соседние посадки не соприкасались – это может заметно снизить урожай.

    Борьба с болезнями

    Садовая голубика чувствительна к уровню влаги в почве. Чрезмерная увлажненность приводит к появлению разных видов грибка, от которых культура страдает очень сильно. Существуют следующие виды грибковых заболеваний:

    • Рак стебля – провоцируется при чрезмерном увлажнении и переизбытке азота. Проявляется как красно-бурые пятнышки на стебле, которые разрастаются и приводят к отмиранию ветвей.
    • Фомопсис – высыхание стеблей, начинается с кончиков молодых побегов. Внешне напоминает рак стебля, но распространение идет с верхушек.
    • Ботритис – известна как серая гниль. Распространяется на все части растения. Затрагивает урожай во время его хранения.
    • Монолиоз плодов – поражает все части растения, которые приобретают вид «побитых» морозом. Живет грибок в высушенных ягодах.
    • Физалоспороз – дает о себе знать к концу лета в виде набухших бурых пятнышек на побеге. Весной зона поражения разрастается и ветвь отмирает.
    • Септориоз – проявляется в виде небольших светлых пятен на листьях, которые затем опадают.
    • Антракноз – при его распространении листья покрываются пятнами и осыпаются с куста. Ягоды загнивают и покрываются спорами бурого или оранжевого цвета.

    Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в удалении больных побегов и их сжигании. Обязательно должен быть решен вопрос с поддержанием необходимого уровня влажности в месте посадки.

    Для уничтожения грибков используют фунгициды вроде «Фундазола», «Эупарена», «Топсина», «Скора», «Терсела». Для профилактики подойдет бордосская жидкость.

    Среди вирусных болезней садовой голубике страшны карликовость, некротическая и красная кольцевая пятнистость, нитчатось побегов и мозаика. Заболевшие кустарники выкапывают и сжигают. Самым крепким и устойчивым сортом голубики является «Блюкроп».

    Борьба с вредителями

    Среди вредителей культуры отмечается гусеница соснового шелкопряда, тля, листовертка, майский жук, почковый клещ, хрущ. Все эти вредители в той или иной степени подтачивают растение, заметно снижая урожай культуры. Их атака происходит нерегулярно, но случается. Личинки жуков собирают вручную, затем уничтожают.

    А в отношении прочих вредителей используют инсектициды «Карбофос», «Актеллик», «Искра», «Каратэ». Обработку проводят ранней весной для профилактики и во время нашествия.

    Подготовка к зиме

    Садовая голубика, преимущественно, морозостойка. Особенно это касается северных высокорослых сортов. Прочие сорта могут выдержать до -20°С и меньше, особенно если зима малоснежная.

    Желательно кустарник на зиму укрывать — это защитит его от морозов и пронизывающих холодных ветров. Укрывают после сбора урожая, пригибая ветви к земле и аккуратно связывая их веревкой. Куст оборачивают мешковиной (не ПВХ) и сверху накрывают хвойными лапами. Зимой следят, чтобы кустарник был прикрыт снегом – это защитит его от вымерзания.

    Защиту снимают весной, затем обрезают подмерзшие веточки. Цветы голубики устойчивы к заморозкам до -7°С. На юге, где сильных морозов не бывает, кустарник укрывать не обязательно.

    Размножение садовой голубики

    • Семена голубики имеют прекрасную всхожесть. Однако этим методом пользуются довольно редко, поскольку у молодых сеянцев постепенно теряются сортовые качества, а плодоношение начинается лишь к 5-6 году роста.
    • Деление куста производится лишь в отношении низкорослых сортов. От основного растения отделяют часть корневой системы с побегами и пересаживают.
    • Отводки получают весенним прикапыванием близко лежащих к земле побегов. К осени они укоренятся, а через пару лет будут готовы к пересадке.
    • Черенками голубика размножается легче всего и дает прекрасные результаты. Для этого во второй половине осени самые толстые побеги нарезают на черенки по15 см. длиной. Внизу срез должен быть косым под почкой, вверху — прямым над почкой. Черенки хранят в прохладе до 4-5 °С, а весной высаживают в грунт либо после нарезки сажают в парник с поддержанием необходимой температуры и влажности.

    Сбор урожая

    Сезон урожая зависит от скороспелости сорта, начиная с июля и до октября-ноября. Плоды созревают по очереди, поэтому собирают их примерно в течение месяца и дольше. Созревшими считаются ягоды, которые имеют голубоватый цвет и легко снимаются с куста.

    Первые из них самые крупные и сочные – их употребляют в свежем виде или продают. Следующими будут более мелкие ягоды, поэтому их обычно перерабатывают.

    Добавить комментарий