Горошек лесной посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Почему горох очень быстро желтеет и как это предотвратить?

Горох уже собран, ботва вырвана, а вопросы остались? Очень бы хотелось сделать работу над ошибками. Для ребёнка сажаю много гороха в разных местах огорода – пользуюсь, в основном, своим посевным материалом. Высаживаю в конце мая и в начале июня на рыхлую почву, ростки появляются дружно, цветёт горошек хорошо, ставлю опоры. Появляются стручки, но буквально через неделю ботва начинает желтеть и сохнуть, стебли снизу как бы истончаются. Стручки не портятся. Я бы не удивилась, если бы это происходило в конце плодоношения, но так – мы не успеваем наесться горохом.

Много про это читала, пишут только, что горох так желтеет только от недостатка влаги, но у нас её в этом году даже слишком много. Из вредителей заметила только улиток, которых регулярно собираем, но маленькие особи успевают схрумкать листья до основания. Думаю, что от этого не должна портиться ботва у корня, это же механическое повреждение.

Никаких признаков грибка или прикорневой гнили не наблюдается, никаких пятен на листьях. Стручки хорошие. Хотелось бы есть горох подольше. Неужели нет другого средства, кроме посадки гороха несколько раз за лето в разных местах – у меня нет таких площадей, ведь нельзя же на том же месте сажать, так все болячки перейдут на новые ростки, и всё по-новой.

Хвойные весной желтеют, что делать?

Содержание статьи

  • Хвойные весной желтеют, что делать?
  • 5 типичных ошибок, совершаемых весной в саду
  • Как поливать кипарис

Редко случается, что вины дачника в этом случае нет — как правило, сам владелец участка совершил ошибки, за которые растения расплачиваются.

Отчего хвойные желтеют весной

Взгляните на перечень таких ошибочных мероприятий и поставьте галочку на пунктах, которые соответствуют вашим действиям:

  1. При посадке было добавлено в посадочную яму большое количество (больше 30-50 г) минеральных удобрений, причем корешки контактировали с гранулами в почве.
  2. После посадки не был обеспечен в течение сезона регулярный полив растений («посадил, полил и забыл»).
  3. Не был проведен жизненно важный для хвойных растений подзимний влагозарядковый полив (перед наступлением морозов), который обеспечил бы хороший тургор ( наполнение влагой) хвои.
  4. Не было произведено достаточное затенение хвои на зиму. Дело в том, что в феврале или рано весной солнце заставляет хвою испарять влагу, а корни, находящиеся в мерзлой земле, не в состоянии этой влагой обеспечить. Растения просто «сгорают», не имея возможности защититься от ярких лучей.
  5. Не производились в прошлом сезоне и весной обработки растений от болезней и вредителей хвои.

Что предпринять, если растения уже пожелтели

Если речь идет о небольших вкраплениях желтой хвои в конце февраля-начале марта, то еще вполне возможно защитить деревья притеночными материалами.

Ни в коем случае не стоит укутывать растения лутрасилом (спанбондом) полностью. Сам материал слабо задерживает солнце, хвоя при этом продолжает активно испарять влагу, а «кокон» из лутрасила создает внутри парниковый эффект, приводящий к выпреванию, выгоранию и, в конечном итоге, к пожелтению хвоинок. Часто под лутрасилом растение желтеет больше, чем неукрытое.

Чтобы эффективно защитить от солнца отдельные растения, используйте мешковину и специальные притеночные сетки, позволяющие хвое избежать ярких лучей и дающие ей проветриваться.

Кстати, совсем исключить использование лутрасила не стоит. Из него можно соорудить прекрасные экраны, которые слегка притеняют растения, но не накапливают влагу.

Самый простой вариант — накинуть на дерево ткань только с южной стороны и закрепить ее в этом положении шпагатом или обычными канцелярскими скобами прямо по ветвям. Результат — растение притенено, но хорошо проветривается.

Хорошо зарекомендовали себя «заборы» из лутрасила, которые сооружают с южной стороны живых хвойных изгородей. В этом случае ткань натягивают на столбы, врытые в грунт еще с осени, и организуют защитную «стену».

Если хвоя пожелтела в апреле-мае

Ну что ж, чаще всего это явление вполне обратимо и поправимо. Не стоит сразу обрезать веточки с пожелтевшей хвоей. У некоторых растений на них могут вновь отрасти побеги с молодыми хвоинками (например, у туи).

Лишь в случаях, когда сучки явно засохли и легко обламываются с сухим срезом, нужно аккуратно спилить их ножовкой или обрезать секатором.

Итак, чем помочь пострадавшим хвойным?

1. Обработайте для профилактики растения смесью инсектицида и фунгицида, т.к. неспециалисту сложно определить присутствие на растении признаков болезней или вредителей.

Для этого на 10 л воды добавьте 4 мл Топаза и 20 мл Актеллика (если в продаже не найдете Актеллик, его можно заменить препаратами Актара или Фуфанон). В эту же баковую смесь обязательно добавьте ампулу препарата Циркон, это отличный стимулятор, который поможет восстановиться растениям.

2. Обильно полейте растения, особенно если вы предполагаете, что переборщили с минеральными удобрениями при посадке. После промывания почвы еще раз полейте хвойные, добавив в воду 1 ампулу Циркона. В данном случае он применяется как корнестимулятор.

3. Не вносите никаких подкормок ни под корень, ни по хвое, пока не появятся новые побеги.

4. Утром, вечером или в пасмурные дни опрыскивайте крону обычной водой.

5. Через неделю после первой обработки опрыскайте растения раствором препаратов Эпин-Экстра (2 мл на 10 л воды). Это отличный антистрессовый препарат, который поможет хвое восстановиться.

Если у вас очень щелочная вода (дает много накипи), то в ведро воды перед разведением Эпина добавьте 1 ч.л. уксуса (препарат Эпин разрушается при щелочной среде). Опрыскивать в пасмурную погоду или утром-вечером 2 раза в месяц до полного восстановления растения.

6. Вместо Эпина можно использовать еще один адаптоген — препарат НВ-101, этим раствором опрыскивают и поливают под корень раз в неделю. Использовать 2 раза в месяц до полного восстановления дерева.

7. Как только растение взбодрилось и появились новые побеги, в мае можно подкормить его, используя специальные удобрения для хвойных. При этом лучше отдать предпочтение жидким и гранулированным препаратам с длительным сроком действия (POKON, AVA).

8. Регулярно поливайте и опрыскивайте хвойные, особенно молодые экземпляры, и не совершайте впредь ошибок перед подготовкой их к зимовке.

Важная информация от агрономов — почему желтеют листья на яблоне

Несвоевременная потеря зеленого цвета листьев у яблони настораживает любого садовода и это правильно! Дерево явно находится в неблагополучном состоянии и может погибнуть.

По незнанию причин садовод в попытке решить проблему может допустить ошибку, что приведет к потере драгоценного времени для спасения дерева. Важно знать также профилактику возникновения подобных неприятностей.

Описание причин и их решений

Чтобы не задумываться, почему желтеют листья у яблони, важно соблюдать:

  1. Правильный выбор места посадки.
  2. Дозированные подкормки и полив.
  3. Профилактику от болезней и вредителей.
  4. Осенние работы, чтобы оградить дерево от зимних повреждений.

Исходя из нюансов, можно определить причину, почему желтеют листья на яблоне.

Почему листья желтеют?

Изменение цвета листвы, начавшееся с нижних ярусов дерева – показатель дисбаланса почвенного питания. Так почему желтеют листья у яблони летом? Причина может быть в недостатке азота, фосфора или калия:

  1. Нехватка азота. Листья становятся светло-зелеными, затем постепенно желтеют, молодые побеги растут слабо.
  2. Нехватка калия. На кайме появляется красный ободок, который засыхает. При дефиците калия деревья не могут эффективно поглощать азот из почвы, поэтому симптомы проблемы часто проявляются тандемом.
  3. Дефицит фосфора. Пластина становится бронзового или пурпурного оттенка, затем происходит почернение и засыхание листьев.
  4. Недостаток магния чаще возникает на песчаном грунте и супеси, особенно в случае затяжных дождей. На листьях появляются желтые, красные, а затем бурые пятна (пятнистость в результате развития парши выглядит по-другому), возникает опадение плодов и листьев.

Причины и что делать при пожелтении листьев.

Устранение вышеуказанных проблем достигается посредством своевременного внесения в почву элементов питания и правильного ухода.

Если пожелтение листьев началось с верхушки яблони, то нужно обратить внимание на избыточную влажность грунта, образовавшуюся в результате чрезмерного полива вкупе с плохим дренажом или близкого залегания грунтовых вод.

Такую ситуацию лучше не допускать, так как исправить ее достаточно сложно.

Необходимо организовать:

  1. Почвенный дренаж.
  2. Правильный выбор уровня участка для посадки или искусственное повышение уровня.
  3. Посадку на валах.

Близкие грунтовые воды являются причиной переувлажнения почвы и гибели яблонь.

Пожелтение молодой яблони

Основные причины, почему у молодой яблони желтеют листья:

  • Если грунтовые воды залегают неглубоко, то может начать желтеть уже трехлетняя молодая яблоня (такие случаи нередки).
  • Для молодых яблонь нехарактерно поражение грибком, в отличие от старых, которые чаще подвержены пожелтению листвы из-за грибковых поражений. Активно растущему дереву может не хватать азота.
  • Если яблоня желтеет не вся, а только отдельные ветки с образованием коричневого края у листа (краевой ожог), то необходимо внести калийную подкормку.
  • При дефиците серы и азота изменения цвета молодых листьев сходны, поэтому нужно провести подкормку комплексным минеральным удобрением.

Другие причины, почему желтеют молодые яблони:

  1. Жаркая погода.
  2. Вредители.
  3. Реже грибковые заболевания.

Наличие пятен на листьях – признак парши или бурой пятнистости. Обычно поражение паршой заметно уже весной. На листьях появляются маслянистые пятнышки, затем появляется бархатный налет и пластинка буреет и засыхает.

Для обработки молодого деревца используют бордоскую жидкость, подойдут также препараты Скор или Фитоспорин.

Для повышения жизнеспособности пораженный экземпляр подкармливают нитроаммофоской, растворяют коробок в 10 л воды.

Предварительно деревце обильно поливают несколькими ведрами воды, затем вносят 2-3л приготовленного раствора.

Смотрите на видео о таком заболевании, как парша:

Пожелтение саженцев

Если это произошло спустя короткое время после посадки, то причина, почему желтеют листья у саженцев яблони, скорее всего, кроется в неправильном выборе места или заглублении экземпляра.

В первом случае развитию корневой системы мешает недостаток кислорода, который возник в результате высокой влажности нижних слоев грунта.

Превышение глубины посадки на 10-15 см, также является распространенной причиной, от чего желтеют листья на яблоне.

Другая причина пожелтения листвы саженца заключается в неподходящем составе почвы, например, в результате высокого (щелочного) pH из-за избытка извести или свежего навоза.

Листья приобретают бледно-желтый цвет, затем опадают.

Заболевание называют хлорозом, другие причины возникновения которого включают:

  1. Дефицит солей железа, которое требуется для синтеза хлорофилла (зеленого пигмента).
  2. Подмерзания корней после зимы.
  3. Дефицит кислорода в грунте в результате переувлажнения.

Весной

Если весной появляются желтые листья на яблоне, причины в поражении паршой или бурой пятнистостью. Молодые листья сразу желтеют и покрывают пятнами.

Нужно сгрести опавшие листья и сжечь их, затем опрыскать дерево бордоской жидкостью. Иногда быстрое весеннее пожелтение листьев возникает в результате сильного недостатка или переизбытка микроэлементов.

Летом (июль-август)

Пожелтение листьев на яблоне летом часто связаны с физиологическими нарушениями жизнедеятельности дерева. Например, слишком сильная глубина посадки или зимнее подмерзание ствола дерева.

Часто нарушения физиологического функционирования растительных тканей возникают из-за человеческого фактора, в частности в результате врезания в кору веревки или проволоки.

Нужно убирать все лишние элементы, например, этикетку у саженца и ее крепление.

Рост ствола в ширину приводит к врезанию. Небольшие повреждения исправляют бороздованием, то есть созданием надрезов коры до древесины на повреждении, выше и ниже его, чтобы генерировать формирование наплывов каллуса.

Другая причина, почему желтеет яблоня летом – физиологическая несовместимость привоя и подвоя в результате некачественного срастания прививаемых поверхностей.

Краткое описание частных случаев

Молодая яблоня и саженец

Основные причины:

  • Неправильная посадка,
  • Неподходящий состав почвы,
  • Переувлажненный грунт,
  • Поражение грибковыми заболеваниями,
  • Вымерзание корней зимой.

Часто смена окраски листовых пластин с зеленой на желтую связана с причиной недостатка магния, бора, а также калия и фосфора.

Дефицит данных элементов вызывает отмирание концов побегов.

Зависимость дефицита минеральных веществ и пожелтения листьев.

На одной ветке

Пожелтение листвы на одной ветке может свидетельствовать о поражении тлей части дерева.

Другие причины: повреждение корней мышами или кротами.

Многие вышеуказанные варианты (подмерзание корней, дефицит элементов) могут приводить к пожелтению не всего дерева.

Серьезная проблема, угрожающая жизни яблони – болезни коры, например, цитоспороз. Очаг поражения сначала охватывает одну ветвь, потом распространяется сильнее и наконец на все дерево.

Листья желтеют и сохнут

Причина кроется в развитии грибковых заболеваний или сосущих насекомых, в частности, тли. Лучше проводить профилактику таких проблем, чем решать их по мере возникновения.

Листья скручиваются и опадают

В результате питания тля высасывает из листьев соки, в результате листва скручивается и опадает. Это совпадает с искривлением молодых побегов.

Тля скапливается на концах ветвей, именно там надо интенсивнее обрабатывать препаратами Конфидор или Искра, а из народных средств подойдет отвар полыни или чеснока.

Листья бледнеют

Вышеописанный хлороз, как правило, возникает в начале лета. Листья при таком заболевании могут приобретать практически белый цвет.

Если хлороз выражен слабо, то поможет опрыскивание 2% железным купоросом.

Если хлороз возник в результате избытка извести, то участок может оказаться вообще непригодным для выращивания садовых деревьев.

Что делать, если желтеет колоновидная яблоня?

Увядание недавно появившихся листьев – результат плохого корневого питания, например, вследствие повреждения подземных частей грызунами.

Необходимо провести окучивание для стимуляции роста придаточных корней.

Такой способ работает именно на карликовых разновидностях, так как низкорослая крона молодых экземпляров требует меньше питания.

У яблони Краса Свердловска

Опадание листьев у сорта «Краса Свердловска», как у всех яблонь, может быть следствием развития мучнистой росы.

Садоводы при выращивании данной разновидности яблонь отмечают пожелтение листвы при высокой температуре и влажности.

Заключение и полезные советы

Нельзя добавлять золу или известь в избыточном количестве, так как их высокая концентрация может вызвать дефицит серы и железа.

В случае внесения данных субстанций в неправильной концентрации следует добавить сульфат или нитрат аммония для устранения негативного влияния, дополнительно можно подкормить источниками железа и серы.

Нормы внесения удобрений.

Несовместимость привоя и подвоя при прививке может отмечаться в случае использования неродственных деревьев. Например, попытка привить яблоневый черенок на грушу.

Экземпляры с несовместимостью могут какое-то время развиваться и плодоносить.

Может наблюдаться:

  • Пожелтение листьев,
  • Образование мелких (нехарактерных для сорта) плодов и их сильная осыпаемость,
  • Снижение холодоустойчивости,
  • Наличие утолщений в месте прививки,
  • И другие признаки.

Полезные видео

Смотрите на видео о причинах пожелтения листьев:

Смотрите на видео полезную информацию о хлорозе яблони:

Смотрите на видео, что такое мучнистая роса на яблоне и как с ней бороться:

Смотрите на видео, как бороться с тлей, опыт ведущих садоводов:

Мы рассмотрели причины, почему желтеют листья у яблони и что делать, чтобы ваш сад был изобильным и здоровым. Пишите свои вопросы с комментариях!

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

Пожелтели можжевельники: что делать? Обзор причин и методов борьбы

Можжевельник — красивое, но сложное в уходе растение. Часто хвоя без видимых на то причин начинают сохнуть и опадать. Итак, что делать, если можжевельники пожелтели? Как с этим бороться?

Можжевельники считают неприхотливым украшением садовых и дачных участков. Но на деле получается обратное. Вечнозеленый кустарник приносит владельцу немало хлопот. И самая главная — пожелтение хвои. В этой статье мы рассмотрим, почему желтеют можжевельники и как с этим бороться.

Можжевельник пожелтел: причины

Причин пожелтения можжевельника может быть несколько.

Причина №1. Болезни

Одно из самых распространенных заболеваний — шютте. Проявляется в виде изменения цвета иголок, их отмирания и выпадения. Возбудителем является гриб, который поражает по большей части слабые растения, произрастающие в тени или на слишком влажных почвах. Распознать проблему можно в начале лета. Именно в этот период на ветках появляются эллипсовидные или округлые споры темного цвета. Если ничего не предпринимать, хвоя приобретает желто-бурый оттенок.

Как бороться. Регулярно и своевременно удалять пораженные ветки. Предупредить появление грибка поможет профилактическая обработка фунгицидами. Делать это необходимо весной и осенью. Неплохо зарекомендовали себя следующие препараты — Квадрис, Скор, Строби, Ридомил Голд, Тилт.

Второе по распространенности заболевание — ржавчина. Вызывается базидиальными грибами. Проявляется в виде желто-оранжевых наростов на ветках. Особенность заключается в том, что поражается не только можжевельник, но и соседние растения — для прохождения цикла возбудителю нужно два носителя. Сначала споры переносятся ветром на яблони, груши, боярышник или рябину. На листьях образуются почковидные бугорки и «ржавые» пятна, из которых высыпаются споры, которые потом и попадают на можжевельник. Примечательно, что желто-оранжевые наросты заметны не сразу — примерно на второй год после поражения. Первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать, — утолщения и раны на ветвях можжевельника. По наблюдениям Казацкий и Виргинский можжевельники подвержены ржавчине больше остальных сортов.

Как бороться. Если ржавчина уже появилась, то вылечить заболевание сложно. Необходимо ликвидировать первого «хозяина». Поврежденные ветки можжевельника вырезаются. Обрезка производится стерильным секатором (обрабатывайте его спиртом), в противном случае можно только ухудшить ситуацию. Здоровые ветки обрабатывают фунгицидами. Снизить вредоносность ржавчины помогут микроудобрения с иммуномодулирующим эффектом.

Усыхание ветвей — еще одна головная боль садоводов и дачников. Приводит не только к утрате кустом декоративности, но и часто — к гибели. Возбудители — большая группа грибов, начинающих «работу» весной. Хвоя желтеет и начинает опадать. Позже на коре и на ветках появляются темные мелкие споры. Отмечено, что больше всего подвержены усыханию можжевельники сортов «Skyrocket», «Blue Star» и «Blue Сarpet».

Как бороться. Больные ветки и частички коры удаляют, растение тщательно обрабатывают фунгицидами. Срезы и раны дезинфицируют медным купоросом. Профилактическая обработка проводится весной и осенью. Иногда — летом.

Нектриевый и биаторелловый рак тоже вызывает пожелтение хвои. Чаще всего грибница располагается на коре и распространению недуга способствует механическое повреждение «верхней одежды» можжевельника. Заболевание быстро прогрессирует — ветки становятся желтыми, кора растрескивается, появляются продольные язвы и растение начинает умирать.

Как бороться. Если площадь поражения — большая, то спасти можжевельник вряд ли удастся. Плохие ветки удаляют, растение обрабатывают препаратами Вектра, Байлетон, Скор, Тилт. В целях профилактики следует дважды в год (ранней весной и осенью) опрыскивать кусты растворами, содержащими медь (бордосской смесью, Оксихомом, медным купоросом, Фитоспорином).

Специалисты советуют менять препараты — это значительно повышает эффективность проводимых мероприятий. При этом обрабатывается не только растение, но и земля. Если можжевельник спасти не удалось, то почву на этом месте меняют, в крайнем случае — дезинфицируют.

Предотвратить вспышку заболеваний поможет тщательный отбор нового посадочного материала. Если здоровье кустов вызывает у вас сомнения, лучше не рисковать и обработать их такими препаратами, как Максим, Квадрис, Фитоспорин.

Увеличивает риск заражения загущенные посадки и тяжелые почвы с плохим воздухообменом. Оптимальное время для профилактики — апрель и октябрь.

Причина №2. Сосущие вредители

Иногда на молодых можжевельниках появляется тля. Она задерживает развитие растения, вызывает скручивание и пожелтение веток. Меры борьбы заключаются в недопущении распространения муравьев, ведь именно они «пасут» тлей. Помогает промывание веток мыльной водой. Не забудьте защитить почву вокруг можжевельника, чтобы вода не просочилась к корням. Обмывание повторяют несколько раз с промежутком в 7-10 дней. Вредоносность тли снижает обрезка побегов, на которых располагаются многочисленные колонии.

Можжевельниковая щитовка не менее опасна. Если хвоя стала желтеть и опадать в начале лета, внимательно осмотрите кустарник. Возможно, причина в округлых личинках, плотно сидящих на иголках. Щитки очень маленькие (до 1,5 мм) — заметить их сложно. Щитовка высасывает из коры сок, в результате растение меняет цвет и начинает засыхать. Если вредители появились недавно, то аккуратно счистите их ножом. В более запущенных случаях опрыскивают инсектицидами (Актара, Фуфанон, Актеллик). На ветки надевают пояса из соломы или мешковины, покрытые гусеничным клеем, — это предотвратит распространение личинок.

Паутинный клещ окутывает можжевельник тонкой паутиной, отчего он осыпается и покрывается сначала желтыми, а потом коричневыми пятнами. Особенно опасен клещ в засушливую погоду при нехватке в грунте влаги. За один вегетационный период самка клещей дает до 6 поколений, то есть вред от жизнедеятельности паутинных клещей существенный. Предупредить появление вредителей поможет внимательный уход и забота о неокрепших кустиках. Летом опрыскивайте ветви водой из пульверизатора. При обнаружении паутины приготовьте для опрыскивания настой одуванчика, чеснока или коллоидной серы. В особо запущенных ситуациях используется акарициды.

Галлицы кажутся неопытным садоводам безобидными комариками, но это не так. Они откладывают на ветви ярких личинок, которые поедают можжевельник и вызывают растрескивание коры, пожелтение хвои и появление ран на стволе. Живут паразиты в галлах — патологически разросшихся клетках растения. При обнаружении галлов ветки обрезают и сжигают, а растение обрабатывают инсектицидами.

Сосущие вредители предпочитают молодые или ослабленные растения. Вот почему важно регулярно вносить удобрения, рыхлить землю и удалять сорняки. Большое внимание следует уделить качеству посадочного материала — покупайте саженцы только у проверенных поставщиков. Почва в месте высадки должна быть легкой, плодородной со слабым уровнем кислотности.

Причина №3. Хвоегрызущие вредители

В мае над можжевельниками могут появиться фиолетовые бабочки. Если проигнорировать их суетливое порхание, то уже в июле на ветвях поселятся зеленые гусеницы с темно-красной головой. Это сосновые пяденицы, известные своей прожорливостью. В октябре гусеницы внезапно пропадают, но радоваться не стоит. Они уходят под землю или прячутся в опавшей хвое, чтобы благополучно перезимовать в стадии куколки, а потом снова приняться за уничтожение можжевельника. Меры борьбы заключаются в опрыскивании кустарников кишечно-контактными инсектицидами и перекапывании земли с целью уничтожения куколок.

Можжевельникового пилильщика можно узнать по зеленым личинкам с бурой головой и тремя темными полосами на тельце. Питаются они побегами и хвоей, превращая пушистый зеленый можжевельник в «обгоревший веник». Регулярно перекапывайте почву, уничтожайте личинок и опрыскивайте растение Карбофосом.

Побеговая моль выедает молодые побеги, отчего можжевельник плохо растет, становится бледным и чахлым. Следует подчеркнуть, что опрыскивают куст в этом случае не простыми инсектицидами, а с добавлением минеральных масел.

Ценные советы специалистов

Пожелтели можжевельники: что делать? Этот вопрос волнует многих ценителей вечнозеленых кустарников. Можно ли увеличить эффективность проводимых мероприятий по оздоровлению? Что советую специалисты?

  • для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;
  • обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;
  • в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;
  • оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;
  • при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;
  • отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.

Если иголки опадают только по внутренней стороне кроны и только в начале осени, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Это естественный процесс смены «шубки», который продолжается 2-3 года. После опадания старой хвои под ней вы увидите новую — молодую и красивую.

А вот если иголки выпадают по всей кроне, то, возможно, причина кроется в излишней загазованности атмосферы. Также пожелтение может быть вызвано кислотными дождями. В последнее время, к сожалению, такое часто случается.

В любом случае не ждите мгновенного результата. Хвоя восстанавливается долго. Иногда на это требуется 2-3 года.

Другие причины пожелтения можжевельника

Пожелтению хвои способствуют не только грибы и вредители. Чтобы можжевельник радовал глаз, важно вооружиться знаниями по правильной высадке и выращиванию.

Одна из самых распространенных причин пожелтения иголок — пересыхание корней. При посадке положите на дно ямы несколько небольших камней, прикройте их землей (смешайте ее с торфом, песком и глиной) и только потом начинайте сажать можжевельник. Не засыпайте корневую шейку землей полностью. Не высаживайте кустарник на открытом солнце — можжевельник любит полутень. Не допускайте сильного переувлажнения и уплотнения грунта. Весной и осенью опрыскивайте такими биорегуляторами роста, как «Циркон», «Элин», «Элин-экстра».

Слишком влажная земля тоже может спровоцировать высыхание кроны. Корни начинают гнить и иголки желтеют. Поможет пересадка в сухую землю, удаление сгнивших и обработка здоровых корней Корневином. Если можжевельник растет у вас дома в горшке, то лучше взять структурированный грунт. Смешайте толченую сосновую кору (примерно 5% от общего объема), одинаковое количество речного песка крупной фракции и наполнителя для кошачьих туалетов («Барсик эффект», «Барсик стандарт», «Цеолит). В горшке обязательно должны быть большие дренажные отверстия.

То, что неокрепшие можжевельники нужно укрывать на зиму знают многие, но не все знают, что, например, лутрасилом, агротермом или спанбондом делать это нельзя. Эти материалы не только пропускают солнечные лучи, но и удерживают влагу, что приводит к пожелтению хвои — к морозным и солнечным ожогам. Молодые кустики очень чувствительны к весеннему солнцу. В марте их необходимо укрыть мешковиной. Ею можно накрыть крону сверху, а можно натянуть на раму, поставив такой экран на солнечную сторону. Взрослые растения мороза не боятся, но от весеннего солнца пострадать могут, поэтому их тоже лучше укрывать.

Хвоя можжевельника желтеет при повышении в почве щелочи и кислоты. Проверить уровень их содержания можно с помощью теста, который продается в любом специализированном магазине. Если вы держите собак, то не подпускайте их к деревцам. Моча животных обжигает хвою и увеличивает содержание в земле щелочи.

Самое лучшее лечение — профилактика. Заботьтесь о можжевельнике — укрывайте от губительного весеннего солнца, рыхлите землю, не допускайте пересыхания или загнивания корней и как можно чаще осматривайте кустарник на предмет обнаружения тревожных симптомов. Если делать это постоянно, то растение будет здоровым, а значит, будет радовать вас красотою и потрясающим ароматом хвои.

Душистый горошек: выращивание из семян, посадка и уход

Автор: Наталья 24 февраля 2020 Категория: Садовые растения

Растение душистый горошек (лат. Lathyrus odoratus) относится к роду Чина семейства Бобовые. Научное название растения состоит их двух слов, первое из которых переводится, как «очень привлекательный», а второе, как «душистый». Некоторые ботаники утверждают, что это цветковое травянистое растение родом из Восточного Средиземноморья – его ареал распространяется от Сицилии на восток до острова Крит. Другие ученые считают, что на Сицилию душистый горошек завезли конкистадоры из Эквадора и Перу. В культуре растение выращивается с XVIII века: в 1699 году, прогуливаясь под стенами монастыря, сицилийский монах Франциско Купани обнаружил цветок с необычно приятным запахом, собрал с него семена и отправил их в Англию своему другу, школьному учителю. А в Англии, благодаря работе селекционеров, душистый горошек через время стал королем ампелей. Первые пять сортов растения появились в 1800 году. Сегодня насчитывается более 1000 сортов душистого горошка. Привлекают садоводов яркие цветы и приятный запах, из-за которого растение и получило свое название. Душистый горошек чаще всего используют для вертикального озеленения беседок, балконов и террас. Многолетний душистый горошек в средней полосе выращивается обычно в однолетней культуре

Содержание

Посадка и уход за душистым горошком

  • Цветение: с июля до заморозков.
  • Посадка: посев семян на рассаду – в середине марта, высадка сеянцев в грунт – в конце мая.
  • Освещение: яркий свет.
  • Почва: влажная, хорошо дренированная, удобренная, с pH 7,0-7,5.
  • Полив: регулярный, в среднем один раз в неделю при расходе на каждый м² 30-35 л воды.
  • Подкормки: не обязательны, но не помешают: в начале роста – раствором 1 столовой ложки Нитрофоски и 1 столовой ложки мочевины в 10 л воды, в начале цветения – раствором 1 столовой ложки Агриколы и 1 столовой ложки сульфата калия в 10 л воды, в разгар цветения – раствор 1 столовой ложки Агриколы для цветущих растений и 1 столовой ложки Россы в 10 л воды.
  • Подвязка: высокорослые сорта горошка нуждаются в подвязке к опоре.
  • Окучивание: проводится регулярно на высоту 5-7 см с подсыпкой к основанию стебля плодородного грунта – это стимулирует у растения развитие придаточных корней.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: клубеньковый долгоносик и разные виды тли.
  • Болезни: аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, корневая гниль, черная ножка, вирусная мозаика и деформирующая вирусная мозаика гороха.

Душистый горошек – описание

Цветок душистый горошек, или чина душистая был описан Карлом Линнеем в 1753 году. Корневая система у растения сильноразветвленная, стержневая, проникающая в почву на глубину полутора метров. Как и большинство бобовых растений, душистый горошек вступает в симбиоз с клубеньковыми бактериями, усваивающими азот из воздуха. Стебли у чины лазающие, слабоветвистые, они взбираются по опоре, цепляясь за нее видоизмененными листьями – разветвленными усиками. Цветки душистого горошка напоминают мотыльков, но англичанам кажется, что они подобны лодке под парусом: венчик состоит из крупного лепестка, похожего на широкоовальный парус, двух боковых лепестков («весла») и двух сросшихся нижних лепестков, образующих «лодочку». Цветение у душистого горошка обильное. Начинается оно в июле и при правильном уходе продолжается до заморозков. Плоды душистого горошка – маленькие двустворчатые бобы с 5-8 шаровидными, сдавленными с боков семенами желтого, зеленоватого или черно-коричневого цвета, сохраняющими всхожесть от 6 до 8 лет.

Выращивание душистого горошка из семян

Посев душистого горошка

Выращивание душистого горошка начинается с его посева на рассаду в середине марта. Перед посевом туговсхожие семена душистого горошка нужно замочить в воде на 10-12 часов или подержать их в пятидесятиградусном растворе препарата Бутон (1-2 г на 1 л воды). Затем в течение 2-4 дней их проращивают в марле, влажном песке или опилках при температуре 20-24 ºC. Как только семена душистого горошка наклюнутся, их нужно сразу сеять.

В качестве субстрата лучше всего подойдут магазинные грунты Сенполия, Роза или смесь перегноя, торфа и дерновой земли в соотношении 2:2:2:1. Любой из этих субстратов необходимо обеззаразить крепким раствором марганцовки, а в качестве посуды для выращивания рассады лучше использовать стаканчики или горшочки. Посев осуществляют во влажный субстрат на глубину не более 2-3 см, раскладывая по 2-3 семени в каждый стаканчик. Если вы сеете горошек в общий ящик, то расстояние между семенами должно быть около 8 см. После посева субстрат поливают, емкости накрывают пленкой и содержат на солнечном подоконнике при температуре 18-22 ºC.

Уход за рассадой горошка душистого

Когда начнется массовое прорастание семян, а это может случиться как через неделю, так и через две, нужно снять с посевов пленку и понизить температуру до 15-16 ºC – эта мера способствует формированию на корнях сеянцев фиксирующих азот клубеньков. Все время поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии и обеспечьте сеянцам хорошее освещение: если у вас нет возможности держать рассаду на южном окне, организуйте ей искусственное освещение в течение 2-3 часов ежедневно. Для этого можно использовать фитолампу или лампу дневного света, закрепив их на высоте 25 см над рассадой и включая, например, с 7 до 10 или с 17 до 20 часов.

В фазе развития 2-3 настоящих листьев рассаду прищипывают, чтобы стимулировать развитие боковых побегов. После прищипки сеянцы подкармливают раствором 2 г Кемиры в 1 л воды.

Посадка душистого горошка в грунт

Когда сажать душистый горошек

В открытый грунт душистый горошек из семян высаживают ближе к концу мая, когда прогреется почва и минует угроза возвратных заморозков. Если к тому времени на сеянцах уже сформируются бутоны или цветы, оборвите их, чтобы вся энергия растений была направлена на формирование корневой системы. Дней за 10 до высадки рассады необходимо провести с ней закаливающие процедуры. Для этого емкости с сеянцами ежедневно выносят на открытый воздух, постепенно увеличивая продолжительность пребывания до тех пор, пока рассада душистого горошка не сможет находиться на улице целые сутки.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Сузао (виноград) посадка и уход, почему желтеют листья

Как сажать душистый горошек в саду

Душистый горошек любит светлые прогреваемые участки и влажную, хорошо дренированную, обогащенную удобрениями почву с кислотностью pH 7,0-7,5. Перед высадкой рассады перекопайте участок на глубину штыка лопаты с компостом или перегноем, фосфорными и калийными удобрениями. Не используйте в качестве удобрения свежий навоз, поскольку он провоцирует фузариозное увядание, и не вносите азотные удобрения: они душистому горошку не нужны.

Сделайте в ряду лунки на расстоянии 20-25 см друг от друга и высадите в каждую по 2-3 растения. Для высокорослых сортов душистого горошка нужно сразу установить опоры. Имейте в виду, что однолетний душистый горошек осенью подлежит утилизации, и повторно сажать на этом участке растение можно будет только через 4-5 лет.

Уход за душистым горошком

Как ухаживать за душистым горошком

Посадка и уход за душистым горошком не отличаются трудоемкостью. Как вырастить душистый горошек? Ему необходимы поливы, прополки, рыхление грунта, опоры, подкормки и защита от болезней и вредителей. Поливы должны быть регулярными и достаточными, поскольку из-за нехватки влаги с растения могут опасть бутоны и цветки, а продолжительность цветения может сильно сократиться. Если лето без дождей, душистый горошек нужно поливать еженедельно, расходуя по 30-35 л воды на м² посадки. Продлить же цветение можно, вовремя удаляя увядшие цветки.

Высокорослые сорта душистого горошка нуждаются в подвязке к опорам, в качестве которых используют шпагат или сетку. По мере роста горошка его стебли направляют в нужную сторону и подвязывают.

Для того чтобы стимулировать развитие придаточных корней, нужно проводить окучивание растений на высоту 5-7 см с подсыпкой к основанию стебля плодородного субстрата.

Что касается подкормок, то они не обязательны, но желательны. В начале роста душистый горошек удобряют раствором 1 столовой ложки Нитрофоски и 1 столовой ложки мочевины в 10 л воды. В начале цветения для подкормки используют раствор столовой ложки Агриколы и такого же количества сульфата калия в 10 л воды, а в разгар цветения душистый горошек удобряют Агриколой для цветущих растений и Россой, растворив по одной столовой ложке удобрений в ведре воды.

В обрезках душистый горошек не нуждается.

Вредители и болезни душистого горошка

Из вредителей для душистого горошка представляют опасность клубеньковый долгоносик и разные виды тли. Долгоносик в начале вегетации выгрызает по краям листьев полукружья, а его личинки объедают корни растения. В качестве профилактики от вредителя нужно при высадке рассады вылить в каждую лунку по 100 мл 0,1%-ного раствора Хлорофоса. Таким же раствором нужно опрыскать и сами растения.

Из всех видов тли на душистый горошек может покуситься бобовая, чиновая и гороховая. Эти мельчайшие вредители высасывают из растений соки, деформируя их органы, и заражают их вирусными болезнями. В целях уничтожения тли, а также для профилактики душистый горошек в течение вегетации 2-3 раза обрабатывают препаратами Цинеб или Цирам с перерывом между сеансами в 2-3 недели.

Из болезней душистый горошек могут поразить аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, корневая гниль, черная ножка, вирусная мозаика и деформирующая вирусная мозаика гороха.

При аскохитозе на листьях, бобах и стеблях горошка появляются коричневые пятна с четкими границами. Бороться с инфекцией можно двумя-тремя обработками чины с интервалом в 2-3 недели раствором препарата Рогор.

Мучнистая роса и пероноспороз (ложная мучнистая роса) проявляются во второй половине лета рыхлым белесым налетом на листьях и стеблях растений. Со временем листья желтеют, буреют и опадают. Уничтожают возбудителей заболевания пятипроцентным раствором коллоидной серы, омывая им листья.

Признаками фузариоза являются желтеющие и увядающие листья горошка. Заболевшие растения лечению не поддаются, их нужно удалять, а здоровые необходимо обработать раствором препарата ТМДТ. В качестве профилактики следует соблюдать на участке чередование культур.

От черной ножки и корневой гнили у душистого горошка темнеет корневая шейка и корни, и растение погибает. Зараженные экземпляры не спасти, их нужно удалять, а здоровые пересаживать на другое место, обеззаразив перед этим почву и корни растений.

Вирусная мозаика проявляется штриховым рисунком на листьях, а верхушки заболевших побегов закручиваются и деформируются. Растения, заболевшие любой из вирусных болезней, нужно удалять и сжигать, поскольку вылечить их нельзя.

Виды и сорта душистого горошка

Сортов душистого горошка насчитывается более 1000. Все они делятся на 10 садовых групп, из которых чаще всего выращивают следующие:

Дуплекс

– растения с прочными стеблями и цветками с двойным парусом, собранными в соцветия по 4-5 штук. Один из лучших сортов группы:

  • Кремовый – растение высотой до 90 см с ароматными цветками диаметром до 4,5 см светло-кремового цвета со складчатым или двойным парусом. Соцветия, расположенные на прямых цветоносах высотой до 20 см, состоят из 3-4 цветков;

Галакси

– созданная в 1959 году группа позднецветущих сортов высотой более 2 м с прочными соцветиями длиной от 30 до 50 см с 5-8 гофрированными, часто махровыми цветками диаметром до 5 см. Эти растения рекомендованы для озеленения и на срез. Лучшие сорта:

  • Нептун – ветвистый сорт высотой до полутора метров с прочными прямыми цветоносами высотой до 30 см, на которых располагаются собранные в соцветия по 5-7 штук синие цветки диаметром до 5 см с белым основанием и часто с двойным парусом;
  • Милки Уэй – ветвистый душистый горошек высотой до 145 см с очень ароматными нежно-кремовыми цветками диаметром до 5 см с двойным парусом, которых в одном соцветии может быть 5-6 штук;

– созданная американцами в 1963 году группа полукарликовых поздних сортов высотой до 45 см с прочными соцветиями длиной до 30 см, состоящими из 4-5 гофрированных цветков диаметром до 4 см. Эти растения можно выращивать без опор, они рекомендованы для бордюров и рабаток;

Группа Спенсер

к которой относятся многостебельные мощные растения высотой до 2 м с кистевидными соцветиями, состоящими из 3-4 простых или махровых гофрированных цветков диаметром до 5 см с волнистыми лепестками. Группа представлена сортами среднего срока цветения и рекомендована для озеленения и выращивания на срез. Лучшие сорта группы:

  • Уорриэр – растение с темно-фиолетовыми цветками с белыми мазками у основания лодочки, расположенными на прямых цветоносах. Диаметр цветков около 4 см, парус волнистый, а весла отогнуты;
  • Джамбо – сорт высотой до 100 см с лососево-розовыми цветками, белой лодочкой, слегка волнистым парусом и слабо отогнутыми веслами. Аромат у цветков диаметром около 4 см слабый, цветоносы прямые, крепкие;
  • Шарлотта – стебли у этого сорта высотой до 150 см, цветки ярко-малиновые, диаметром до 4,5 см, парус волнистый, весла широко расставлены. Соцветия из 2-4 ароматных цветков располагаются на прочных цветоносах высотой до 25 см;
  • Крим Джигэнтик – растение высотой до 175 см с крупными кремовыми ароматнейшими цветками диаметром до 4,5 см, волнистым парусом и широко расставленными, слабо отогнутыми веслами. Соцветия, состоящие из 3-4 цветков, располагаются на цветоносах высотой до 30 см.

Кроме описанных, популярностью пользуются сорта группы Спенсер Монти, Махагони, Флэгшип, Кинг Лавэндэр, Айер Уорден, Гранат и другие;

Эрли Спенсер

– созданная американцами в 1910 году группа ранних сортов высотой 120-150 см с соцветиями длиной до 35 см, состоящими из 3-4 гофрированных цветков диаметром до 4,5 см. Сорта рекомендованы для озеленения и на срез;

Купидо

– созданная еще в 1895 году группа низкорослых сортов высотой до 30 см с соцветиями длиной до 7 см, состоящими из 2-3 некрупных цветков различных окрасок. Рекомендованы эти сорта для озеленения;

Катбертсон-Флорибунда

– группа сортов, созданная в 1952 году в Америке. Это рослые растения высотой до 2 м с прочными соцветиями длиной до 40 см, состоящими из 5-6 крупных гофрированных цветков диаметром до 5 см. Рекомендованы эти сорта раннего срока созревания для срезки. К лучшим из них относятся:

  • Дэвид – сорт высотой до 140 см с крупными ароматными темно-малиновыми цветками с белым мазком у основания лодочки и волнистым парусом. Соцветия, состоящие из 5-6 цветков диаметром до 5 см, венчают жесткие цветоносы длиной до 30 см;
  • Кеннэт – сорт высотой до 1 м с крупными темно-красными цветками, собранными в соцветия по 5-6 штук. Диаметр цветков около 4 см, парус у них слабо гофрированный, весла слегка отогнуты, цветоносы длиной до 16 см;
  • Уайт перл – душистый горошек белый с цветками диаметром около 4,5 см, собранными в соцветия по 5-6 штук и расположенными на цветоносах длиной до 30 см.

Кроме описанных, широко известны и такие сорта группы, как Желанный, Пегги, Роберт Блен, Уильям и другие;

Ройял Фэмили

– эта группа жаростойких сортов была создана в 1964 году. Они являются улучшенным вариантом сортов группы Катбертсон-Флорибунда. Соцветия длиной до 30 см состоят из крупных махровых цветков различной окраски в зависимости от сорта. Недостатком этих растения является повышенная чувствительность к продолжительности светового дня, поэтому зимой их не выращивают. Рекомендованы сорта этой группы для озеленения и на срез;

Мультифлора Гигантеа

– эта группа ранних сортов высотой до 2,5 м создана в 1960 году американскими селекционерами. У растений прочные соцветия длиной от 35 до 50 см, состоящие из 5-12 гофрированных цветков диаметром около 5 см. Сорта рекомендуются для озеленения и на срез;

Руфлед

– группа мощных растений с 6-10 крупными цветками в одном соцветии. Цветоносы длинные и прочные, парус волнистый. Лучшие сорта группы:

  • Грейс – ветвистое растение высотой до 155 см с соцветиями, состоящими из 5-7 душистых нежно-сиреневых цветков диаметром около 5 см с темными прожилками и волнистым парусом. Высота жестких цветоносов до 35 см;
  • Рамона – сорт высотой до 130 см с ярко-карминовыми цветками с белым язычком у основания лодочки и волнистым парусом. В одном соцветии, расположенном на жестком цветоносе длиной до 30 см, 5-6 цветков диаметром до 5 см;

Интерген

– выведенная в 1991 году российскими селекционерами группа ранних низкорослых сортов, заполнивших нишу между сортами групп Купидо и Бижу. В высоту растения этой группы от 35 до 65 см, поэтому их можно выращивать без опор. Соцветия длиной до 20 см состоят из 3-4 простых цветков диаметром до 3 см. Лучший сорт:

  • Гениана – растение высотой от 30 до 50 см с очень ароматными бело-сиреневыми цветками;

– выведенная в том же году промежуточная между Бижу и Мультифлора Гигантеа группа сортов высотой от 65 до 100 см с прочными соцветиями длиной до 30 см, каждое из которых состоит из 7-12 гофрированных цветков диаметром до 4,5 см. Популярные сорта группы:

  • Люсьена – очень ароматное растение высотой 40-60 см со светло-розовыми цветками;
  • Лизетта – очень душистый горошек высотой от 40 до 60 см с ярко-красными цветками.

В 70-х годах XX столетия были созданы группы английских сортов Джет Сет и немецких Лайзерс Кенингшпиль. В настоящее время селекционная работа над душистым горошком продолжается.

Фото болезней и вредителей гороха, меры борьбы

Если растение ослаблено, не соблюдаются требования агротехники, нарушается баланс питания и температуры обязательно появятся вредители. Для того чтобы огород не страдал от нашествия непрошеных гостей следует соблюдать правила выращивания такой распространённой культуры, как горох. Фото болезни гороха, вредителей и меры борьбы постараемся изложить в этом материале.

Среди множества причин плохого развития или малой урожайности растения следует выделить причину или врага, которые угнетают растение. Все факторы можно разделить:

  • насекомые вредители;
  • бактериальные и грибковые заболевания;
  • вирусные болезни.

Вредители гороха

Гороховая плодожорка является бабочкой, которая начинает свой лёт, когда зацветает горох. Она откладывает 24 яйца на бутоны. Из них вылупятся гусеницы, внедрятся в боб и будут поедать молодые зелёные горошины. Позже они окуклятся, и выйдет новое поколение насекомых.

Меры борьбы с вредителем заключаются в глубокой обработке почвы, и раннем посеве семян, чтобы цветение началось раньше, чем отродится бабочка. Если землю рыхлить часто под горохом, можно уничтожить куколок, которые находятся у куста. Обработка гороха пудрой из чистотела, золы или табака тоже даст свои положительные результаты.

Гороховая зерновка является личинкой жука брухуса. Личинка зимует в зерне, там же окукливается и на следующий год выходит новый жук. К мерам защиты относится хранение зерна при минусовых температурах и протравливание его 3% раствором поваренной соли перед посевом. Всплывшие семена удаляют, в них находятся куколки жуков. Борьба с этим видом вредителей гороха заключается в раннем посеве культуры.

Если горох хранили в холоде, то жуки выходят позже. Кладка яиц, произведённая на огрубевшую поверхность стручка не вовремя, погибает.

Клубеньковый долгоносик приносит не меньше вреда гороху. Это небольшой жучок размером в половину сантиметра. Он лакомится молодыми всходами. Он зимует на растительных остатках. Объедая верхушку, он не даёт гороху даже взойти, и откладывает личинки, которые будут питаться корнями и горошиной.

Через месяц выйдет новое поколение вредителей. Не допустить к гороху этого жучка можно отпугивающими составами. Табачная пыль, зола, пыль от растительных остатков бархатцев станут защитой.

Тля наносит большой урон большой урон урожайности гороха в засушливый год. Чем обработать горох от вредителя зависит от заселённости культуры. Тля ослабляет растение, высасывая сок и создавая на поверхности ранки, куда могут попасть споры грибковых заболеваний. На её сахаристых выделениях поселяется сажистый гриб.

Борьба с тлёй идёт в комплексе с остальными вредителями. Чаще всего на горохе используют препараты «Искра», «Фастак». Очень эффективен Фитоверм, который разрешён к употреблению в частных подворьях.

Существует масса других насекомых, которые могут нанести вред гороховой грядке, с ними нужно бороться путем применения отваров, настоев, опрыскиванием. Но, главное, там, где развелись вредители гороха и болезни придут вслед.

Болезни гороха и меры борьбы с ними

Для того чтобы уберечь растение от грибковых и бактериальных заболеваний потребуется профилактика. Она направлена на уменьшение факторов поражения и заключается:

  • в грамотном севообороте культур;
  • сортовая чистота семян и выращивание их с применением обработки семенного поля фунгицидами и инсектицидами;
  • обработка полей с горохом от болезней, фунгицидом для гороха является бордоская смесь, коллоидная сера;
  • использование районированных сортов гороха.

Горох на прежнее место посева должен возвращаться через 4 года. Как мера профилактики должна производиться просушка зерна до 13% влажности. Семенные поля обрабатываются фунгицидами дополнительно, когда уже зерно достигнет молочной спелости. Болезни, вызываемые спорами грибов можно подавить только серными и медными препаратами, называемыми фунгицидами. В зависимости от состояния растения можно определить, почему желтеет горох на грядке.

Аскохитоз, грибковая болезнь, которая проявляется на всём растении в виде бурых пятен с окаймлением. В центре каждого пятна заметны точки, представляющие собой мешочки со спорами. Когда споры поспеют, пикнида лопнет и произойдёт новое заражение растения. Для того чтобы спора проросла, требуются определённые условия – влажная погода, ранка на защитном покрытии растения. В результате воздействия болезни растение погибает, плоды становятся непригодными в пищу. Устойчивых сортов к этому заболеванию нет. Грибница в течение 5 лет сохраняется в семенах.

Ложная мучнистая роса является другим грозным заболеванием гороха, приводящим к его гибели. Это заболевание развивается на многих культурах, и характерно его проявление в начале вегетации. Только появляются бутоны, на листовых пластинках сверху появляются светлые пятна, а снизу пластинки развиваются споры. При высокой влажности и похолодании нужно ждать вспышки этой болезни. При первых признаках помогает опудривание известью грядки по зелёным листьям. Растения прекращают развитие, вид у них угнетённый, макушка курчавая с фиолетовым оттенком.

Ржавчина — опасное грибковое заболевание гороха. Болезнь распространяется с молочая и проявляется на растении в виде изменения листовой пластинки. Сверху видно небольшое жёлтое пятно, на тыльной стороне расположились ярко-оранжевые подушечки со спорами. Ржавчина состоит из двух видов грибов. Один разрушает листовую пластинку, а другой всё растение. Работают эти два гриба в паре.

Корневые гнили — грозными заболевания. Когда корень прекращает подавать питание на растение, тугор листьев уменьшается, куст поникает и становится безжизненным. Первое впечатление, что куст поник из-за недостатка влаги. На самом деле корни уже не подают в наземную часть сок, а дополнительный полив растения только увеличит очаг заболевания. Больные растения легко выдёргиваются из земли.

Признаком поражения растения может стать побурение прикорневой части. Корневая гниль может возникнуть во время летней сухой жаркой погоды.

Болезни и вредители гороха перечислены далеко не все. Но меры борьбы для ведения здорового огорода сходны. Существуют системные фунгициды и инсектициды, домашние средства. Задачей огородника являются профилактические мероприятия для того чтобы получить урожай полезного овоща без лишних обработок ядовитыми препаратами.

О чем говорят листья: недостаток железа, магния

Продолжим наше знакомство с листьями. В предыдущей статье мы узнали, как себя ведут растения при нехватке основных элементов питания. В этой статье можно узнать, как по листьям можно определить недостаток таких элементов, как железо и магний. Ознакомившись с основными признаками недостатка того или другого элемента, вы без труда сможете исправить ситуацию и получать урожаи на любых почвах.

Железо

Недостаток такого микроэлемента, как железо, мы не раз могли наблюдать в своем саду, это пожелтение или побледнение верхних листьев, и называется это хлорозом. Особенно подвержены хлорозу растения, нуждающиеся в кислой реакции почвы, такие, как гортензия, голубика, рододендроны, азалии, всеми любимые петунии. Но и другие растения также могут испытывать недостаток железа.

Чаще всего хлороз возникает на известковых почвах. Железо, даже если оно имеется в достатке в известковой почве, не может усваиваться растениями, потому что находится в недоступной для них форме. Причиной хлороза могут стать также недостаток питания, слишком сухая или слишком влажная почва, заморозки, различные вирусные болезни, избыток таких микроэлементов, как медь, цинк, марганец.

При только начинающем развиваться хлорозе листья растений приобретают желтоватый оттенок, а сетка прожилок остается еще зеленой. При сильном хлорозе листья еще более светлеют, становятся почти белыми, прожилки листа также светлеют (не путать с пестролистными формами растений, у которых листья должны по определению быть желтыми или белыми). У листьев начинают отмирать края, буреют кончики.

Хлороз начинает проявляться сначала на молодых, а потом уже на старых листьях. Иногда при недостатке железа засыхают молодые побеги или верхушки на деревьях. Иногда с хлорозом можно спутать другие болезни растений, например, вирус кольцевой пятнистости томата.

Так как чаще всего хлороз возникает на щелочных (известковых) почвах, то вносить в почву нужно такие удобрения, которые подкисляют почву, и, таким образом, железо становится доступным и усваивается из почвы растениями: аммиачные азотные — соли аммония, нитратные азотные — калиевая, кальциевая или натриевая селитры. Подкислить почву можно слабым раствором серной кислоты (не более 10 мл на 10 литров воды) или внести в почву коллоидную серу. Не забывайте приготовлять такие растворы только в пластмассовых ведерках.

Для исправления ситуации можно использовать также хелат железа. Такой хелатный раствор можно приготовить даже в домашних условиях, для этого нужна кипяченая вода, лимонная кислота, железный купорос.

В трехлитровую банку налейте остывшую кипяченую воду. Растворите в этой воде около 12 граммов лимонной кислоты и хорошенько размешайте до полного растворения кристаллов кислоты, затем добавьте в этот раствор около 8 граммов железного купороса. В результате получится светло-оранжевая «ржавая» жидкость, которую можно использовать для подкормки растений.

Магний

Недостаток магния проявляется довольно часто на легких песчаных или супесчаных почвах. Все растения при недостатке магния очень слабо растут.

Магниевое голодание у яблонь похоже на хлороз (нехватку железа). Точно также листья начинают желтеть, а жилки и ткани листа рядом с ними при этом остаются зелеными. Потом с края листа начинают образовываться некрозы (отмирания), из-за чего краешки листа начинают загибаться вниз, как бы присбориваются, морщинятся, листья становятся куполообразными. Постепенно края листьев становятся рваными. Только в отличие от «железного» хлороза магниевое голодание наблюдается в первую очередь на старых листьях, а не на молодых.

У косточковых культур недостаток магния вызывает преждевременное пожелтение листьев, после чего они могут осыпаться раньше времени. У груш от недостатка магния листья чернеют. У черной смородины листья также приобретают куполообразную форму из-за того, что края листьев начинают загибаться книзу.

У садовой клубники или земляники недостаток магния также можно определить по изменению окраски листьев. Ткань листа между жилками может пожелтеть, покраснеть или стать пурпурной, фиолетовой, при этом прожилки листьев еще долго продолжают оставаться зелеными. При очень сильном магниевом голодании листья ягодников преждевременно засыхают.

Для того чтобы избежать магниевого голодания растениями на легких почвах, нужно проводить подкормки удобрениями, содержащими магний.

Например, калимагнезия — очень эффективное калийно-магниевое удобрение, в котором содержится 30% калия и 15% магния. Удобрение легко растворяется в воде.

Доломитовая мука, в которой содержится кальций и магний, поэтому доломитовую муку можно использовать не только для известкования почвы, но и как магниевое удобрение, все зависит от дозы внесения. Если использовать доломитовую муку как удобрение, то нужно вносить её весной и осенью во время основной обработки почвы небольшой дозой — не более 20-30 г на кв. м, тогда как для известкования почвы доза доломитовой муки увеличивается почти в десять раз и зависит от кислотности почвы.

Сульфат магния, или магний сернокислый (содержание магния — 16%) — это удобрение также эффективно, как в корневых, так и в некорневых подкормках.

Итак, можно сделать небольшой вывод: хлороз (пожелтение листа с остающимися зелеными прожилками) на молодых листьях вызван недостатком железа, хлороз на старых нижних листьях — недостаток магния.

Деревня — родина моя…

Вредители гороха — мы их или они его

Здравствуйте, друзья! Всегда бывает очень обидно, когда ухаживаешь за культурой – ухаживаешь, а в один прекрасный момент какой-нибудь паразит «пускает все труды под откос». В этом году таким вредителем для гороха стал паутинный клещ.

Почему пожелтели и высохли кусты гороха – паутинный клещ

Впервые за последние годы у огородников в нашем районе пожелтел и высох горох. Причина такого явления – повреждение листьев паутинным клещом. Вредитель этот на первый взгляд практически не различим. На оборотной стороне листа может быть еле-еле заметна светлая паутинка, а если приглядеться – можно отметить движение оранжеватых самок клеща по поверхности листа. Самцы гораздо меньше, без лупы их не видно. К борьбе следует приступать сразу при выявлении первых признаков повреждений, пока лопатки еще не начали наливаться и дети «не сидят на гороховых грядках». Никакая зола и табак не помогают. Хороший результат дает «Актеллик» и «БИ-58». Коллоидная сера тоже поможет в этом вопросе, но обработок потребуется больше. Именно ее рекомендуется использовать на стадии наливания бобов. Такой горох можно употреблять уже в день обработки, только нужно помыть лопатки.

Гороховая зерновка

Если весной Вам попадаются горошины с аккуратными выемками, значит, посевы были повреждены гороховой зерновкой. Самка жука откладывает оранжевые яички на поверхности завязывающихся стручков (дождь их не смывает, а вот пальцем «стереть» можно). Через 6-12 дней появляется малюсенькие личинки, которые прогрызают створки стручка и проникают в горошины – по одной личинке в одну горошину, где окукливаются, питаются, развиваются. Внешне горошины остаются совершенно целыми. И только перед окукливанием личинки, если приглядеться повнимательнее, становятся заметны круглые оконца внутри горошин (тонкая пленочка, которую зерновка не повреждает вплоть до выхода жука). Иногда жуки выходят наружу осенью, но чаще всего предпочитают зимовать в хранилищах зерна. Зимой мы обычно перебираем семена гороха, отбраковываем домики с зерновкой.

Не все сорта гороха любимы зерновкой одинаково. Бобы гороховая зерновка не повреждает, не встречала ее и на фасоли.

Поврежденные горошины прорастают и дают нормальные всходы. Летом молодые горошины мы частенько поедаем вместе с личинками сами того не подозревая, но вот зимой гороховую кашу с жуками есть совсем не хочется. Поэтому бороться с зерновкой стоит.

Во-первых — необходим ранний посев здоровыми семенами и постоянная борьба с сорняками, во-вторых — своевременная обработка растений химикатами (например, «Карбофосом» при единичном цветении и повторно через 8-10 дней).

При большом скоплении вредителей народные методы малоэффективны.

Гороховая плодожорка

Бабочка гороховой плодожорки очень похожа на моль, на грядках ее мало кто встретит и узнает, а вот гусеницы гороховой плодожорки знакомы многим. Они внедряются внутрь боба и объедают горошины, после себя оставляя паутинку с коричневатыми крупинчатыми экскрементами.

Соблюдение севооборота, посев гороха на новых участках, вдали от прошлогодних плантаций, обработка инсектицидами («Карбофосом») – основные методы борьбы с данным вредителем.

Целые колонии зеленоватой или бурой тли могут приютиться на стеблях и листьях гороха. В ранние периоды развития растений замечательно помогает «Актеллик» или «Карбофос» — за фотоаппаратом не успеете сходить после обработки, как тля погибнет вместе с муравьями, если они есть. В период сбора урожая такие химикаты не применяют, можно приготовить настой золы. 200г золы заливают 10 л горячей воды на сутки, процеживают, добавляют 50 г жидкого мыла (можно хозяйственное на терке измельчить). Растения опрыскивают как можно тщательнее.

«Карбофос» — не единственный инсектицид, и в последнее время популяция химикатов только растет – читайте инструкции и применяйте. На нашей земле ждать милости от вредителей или особого эффекта от применения народных средств не приходится. Бросовых земель все больше, обработки полей и лесов нет, зато вредителей море.

Выращивание гороха. Зелёный горошек слаще некуда!

Пока собиралась написать статью о посадке гороха, успели собрать весь его урожай и ликвидировать культуру. 🙂 Так что только в этой статье будет написано об этой замечательной культуре.

Посеяли мы 6 мая 4 сорта гороха: Грёзы, Детская радость, Глориоза, Амброзия.

Всходы и уход за горохом. Подкормки. Дефициты

Первые более-менее дружные всходы появились 16 мая. Первым взошёл скороспелый горох Грёзы, далее в течение ещё трёх дней взошли и остальные сорта.

20 мая. Первая подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25г/м.

28 мая. Вторая подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25г/м.

5 июня. Третья подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25 г/м.

12 июня. Четвёртая подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25г/м.

19 июня. Пятая подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25г/м.

24 июня. Шестая подкормка смесью № 2 гряды с горохом. Дозировка 25г/м.

Подкармливают горох обычно 4 раза, но так как у нас доза снижена в два раза, мы увеличили количество подкормок на две (Угарова предусматривает такой вариант). Это лето у нас засушливое, жаркое и солнечное, поэтому культуры требуют больше питательных веществ для роста.

Но даже увеличение количества подкормок, не спасло горох от дефицита калия… Дефицит калия часто наблюдается у гороха. Типичным признаком калийной недостаточности являются обожённые края старых листьев и искривлённые, неполностью заполненные стручки.

Обожённые края старых листьев — верный признак калийной недостаточности.

Искривлённые и плохо заполненные стручки гороха также указывают на калийную недостаточность. На фото: Амброзия.

Урожай гороха. Ликвидация

12 июня. Появились первые цветы на горохе «Грёзы». А через несколько дней зацвели и остальные сорта.

16 июня уже висели первые стручки! На фото: горох «Грёзы».

20 июня. Горох уже высокий. Понадобилась подвязка…

23 июня. Весь горох увешан гроздьями стручков! На фото: Глориоза и Детская радость.

24 июня. Мы начали есть свой горошек! На фото: горох «Грёзы». Немного погодя подтянулись и остальные сорта.

28 июня. Гряда с горохом: Амброзия (самый ближний), Глориоза, Детская радость и Грёзы. Готова к массовому сбору!

Начали подъедать горох мы уже с 24 июня (

40 дней от всходов). Массово собирали горох три раза:

2кг 9 июля (цифры приблизительные, потому что примерно треть всего гороха съедалась во время сбора – уж очень он был сладкий!), после чего культуру ликвидировали.

1 июля. Двухкилограммовый урожай гороха.

9 июля. Третий массовый сбор гороха. И его уборка (ликвидация).

На момент ликвидации горох «Грёзы» уже весь высох, «Амброзия» высохла наполовину, «Детская радость» завершала своё плодоношение, а вот «Глориоза» ещё росла и даже цвела. Решили убрать горох из-за того, что появились на нём вредители – гусеницы, и попытку вырастить ещё немного урожая посчитали бессмысленной. К тому же поливать всю гряду ради остатков гороха на двух метрах не очень хотелось – воды у нас мало, колодцы пустые и дождей нет уже 2,5 месяца.

9 июля. Гороха «Грёзы» уже не было — он весь высох. А все стручки мы с него собрали ещё 1 июля.

9 июля. Следом за «Грёзами» рос горох «Детская радость». Практически полностью отплодоносил.

9 июля. А вот горох «Глориоза» продолжает расти.

9 июля. Амброзия начала уже усыхать…

9 июля. Ботву гороха измельчили лопатой и перемешали с почвой, полив её ускорителем компостирования.

Всю ботву гороха мы измельчили лопатой и заделали в почву, перекопав её. Затем полили гряду ускорителем компостирования Байкал. Это делать необязательно, но мы решили попробовать.

Ну вот и подошла к концу история посадки гороха. 🙂 Из четырёх сортов гороха нам понравились два: Глориоза (сажали его и в прошлом году) и Амброзия.

Интересно отметить вот что. Горох, по сравнению с прошлым годом, оказался намного вкуснее и слаще (мы можем сравнивать с той же Глориозой). Тимошку, да и нас, было не оторвать от кустов, хотя в прошлом году мы ели его как-то вяло.

Отличие прошлогодней агротехники заключается в различной удобрительной смеси – в этом году мы использовали полную смесь с микроэлементами (вариант Дж.Миттлайдера), в прошлом – обычную смесь 2 по Угаровой. А также различно количество подкормок: прошлом году горох получил лишь 4 подкормки половинной дозой (для песчаных почв), в этом – 6 подкормок половинной дозой.

Комментарии (12)

Друзья, а повторите, пожалуйста, или дайте ссылку, где почитать, про отличия смесей Угаровой и Митлайдера.
И еще скажите, где вы покупаете все микроэлементы, неоходимые для смесей? Спасибо.

Кирилл Маврешко, 11 Июл 2010 в 21:31 # ↑

Про отличия смесей я писал в этом комментарии. Сейчас все эти новые сведения отражены в калькуляторе смеси.

А микроэлементы достаём разными путями, на эту тему мы писали тут, надеюсь наш опыт будет полезен.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как на данный момент у вас дела с томатами. Не желтеют ли листья из-за жары

Полина Маврешко, 14 Июл 2010 в 21:40 # ↑

Здравствуйте! Нет, листья не желтеют. Но из-за жары они могут скручиваться кверху — лодочкой. У нас на штамбовых скрутились от недавней жары.

Джим Кеннард говорит, что такое может быть от интенсивной жары, и не является следствием недостатков, если сами листья нормального зелёного цвета.

скажите у вас все стручки были так искривлены? если да, то это просто сорт такой-сладкий горох(его можно есть со створками было)) или добавлять в овощное рагу.

Полина Маврешко, 15 Янв 2011 в 11:22 # ↑

Да, похоже у Амброзии это сортовая особенность, небольшие искривления были почти на всех. Но в некоторых стручках действительно нехватало зёрен, а это уже не есть хорошо — самый яркий признак нехватки калия.

Про то, что его можно есть со створками — это мы знаем. 🙂 Очень вкусно! Амброзия записана в «любимые» сорта гороха, как и Глориоза.

марина (ростов на дону), 7 Июл 2011 в 11:19 #

помогите советом, я посадила горошек сахарный на балконе, несколько кустов выбросила уже,т.к. они начинают желтеть снизу, постепенно вверх и стебель где то пересыхает и все..конец горошку, я вообще сажаю что-то первый раз,потому не знаю от чего и почему это
на одном кустике цветы есть и даже стручок, но стебли вянут желтеют беспощадно..я умру если мне придется его тоже выбросить. так жалко..=\

Полина Маврешко, 7 Июл 2011 в 13:25 # ↑

Здравствуйте, Марина!
Рассказывайте всё по порядку и поподробнее: что, как, куда и т.п. 🙂
Абсолютно невозможно что-либо сказать, не зная всех подробностей выращивания. Всё важно: и какой грунт (вплоть до минерального состава), и чем конкретно и в каких дозах кормили (если кормили), как часто поливали и так далее.

марина (ростов на дону), 7 Июл 2011 в 17:35 # ↑

ну мне немного даже стыдно вы там про подкормки и грунт..=|
уменя все просто..в конце мая я посадила сахарный горошек в горшочек..ну так кинула горошинок 6.думала ниче не вырастет, горошки взошли буквально через день, когда вырос см до 150-20 я поняла что ему места маловато, подсыхать стал, и решила посадить во что-то побольше, на балконе ящик деревянный был..ну я туда землю насыпала, грунт был магазинный универсальный какой-то, и пересадила туда, привязала веревочки вертикально. кустики быстро зацепились и неделю благополучно приживались, распрямились, им свободно стало, горшок довольно низкий, земли максимум 10 см. ну так вот после этой недели которые они там были некоторые кустики стали желтеть от земли, листики и стебель стал пересыхать, так я выбросила 3 штуки,
поливаю не по графику (раз в неделю или как-то) а так, покопаю если земля подсыхает-чуток поливаю, практически каждый день рыхлю немножко вокруг, вроде оставшиеся кусты пошли ввысь один так вообще больше других, но теперь всего всего 4 кустика осталось и они желтеют на глазах..я уже пробовала и не поливать, и наоборот поливать побольше..а сегодня наконец нашла в инете что. это возможно от недостатка азота..ничем не удобряла до этого, сегодня нашла дома цветочное удобрение и немного его в воду добавила полила..
могу фото кустиков приложить,только как? ну жалко ей богу, тем более там цветочки уже, стручок 1 =) я так ждала когда он зацветет, мой горошек, и теперь пропадет..можно их как то откачать?
и главное низ вянет а верх как рос так и растет..но в итоге желтизна доходит до самого верха и капец ..

Полина Маврешко, 7 Июл 2011 в 21:24 # ↑

Да Вы не тушуйтесь, мы сами ещё не так давно впервые в жизни посадили на балконе спаржевую фасоль, вообще не зная ничего об огородничестве. 🙂

По симптомам: скорее всего это комплексное голодание. Наверняка там не только азот, но и калий и куча всего остального (азот и калий — подвижны и голодающее растение перегоняет их с нижних ярусов на верхние, пытаясь любой ценой оставить потомство и не помереть).

Можете выслать мне фото на lovkam@gmail.com. Поглядеть хоть что у Вас там такое.

А пока поищите у вас в магазинах кальциевую селитру и какое-нибудь комплесное растворимое удобрение типа Кемиры-Люкс. Как найдёте — напишите, мы посоветуем как сделать раствор для полива. Возможно ещё не всё потеряно. Ну или потом снова посадите по правильному — и будет у вас через месяц не один стручок, а много-много. :))

Денисова Наталья Никгород Тольяттиолаевна, 5 Апр 2012 в 21:13 #

мне очень понравился метод Митлайдера!Хочется попробовать но и я много чего умею могу поделиться.Хотябы собрать двойной урожай огурцов можно и тройной если есть в этом необходимость.

Денисова Наталья Никгород Тольяттиолаевна, 5 Апр 2012 в 21:14 #

Горошек лесной: посадка и уход, почему желтеют листья

Когда у растений в саду или в огороде начинают желтеть листья, значит, с ними что-то не так, ведь внешний вид листьев говорит о состоянии здоровья растения. Чтобы не потерять урожай необходимо выяснить причины возникновения хлороза или пожелтения листьев и провести лечение.

Подвержены пожелтению листьев следующие садовые и овощные культуры : малина, смородина, яблоня, клубника, виноград, томаты, огурцы. Хлорозом часто болеют популярные цветы – петуния, роза.

Хлороз листьев или пожелтение начинается из-за нарушения выработки хлорофилла в листьях, именно это вещество окрашивает их в зелёный цвет. Хлороз – не инфекция вызванная грибком или бактерией, эта болезнь связана с нарушением обмена веществ в растении, которое могут вызвать следующие причины:

1. Чаще всего хлороз возникает из-за недостатка каких-то микроэлементов в почве – железа, магния, цинка, азота.

— При хлорозе из-за нехватки железа желтеют или светлеют листья между прожилками, заболевание начинается с листьев на верхушках побегов. От недостатка железа часто страдают растения на известковых почвах.

— Пожелтение листьев из-за нехватки магния по внешним признакам схоже с железным хлорозом, но первыми начинают болеть нижние листья, а процесс пожелтения начинается с краёв листьев. Недостаток магния обычно возникает в легкой песчаной почве.

— Из-за недостатка серы вначале светлеют прожилки молодых листьев, затем желтеет листовая пластина целиком.

— При нехватке азота начинают светлеть первыми нижние листья от центра, затем они раньше времени засыхают. Недостаток азота может возникать у растений высаженных в кислую почву или наоборот в щелочную.

2. Хлорозом заболеют растения, посаженные в кислую или щелочную почву или из-за изменения реакции после избыточного внесения древесной золы, которая снижает кислотность до щелочной. Использование минеральных удобрений засоляет и закисляет землю, из-за чего многие микроэлементы становятся недоступны для питания растений.

3. У плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур хлороз может начаться в период созревания урожая,когда растения максимально потребляют микроэлементы и после весенних подкормок запас питательных веществ в земле закончился. Например, томату очень нужен магний, но этот элемент не усваивается при избытке в почве кальция. Кальций и магний равноценно важны и нужны для созревания качественных плодов томата, но они блокируют друг друга в почве, поэтому подкормку кальцием и магнием проводят отдельно с промежутком в 7-10 дней. Можно чередовать полив с кальциевой селитрой и сульфатом магния или делать внекорневые подкормки, опрыскивая слабо разведенным раствором с удобрением по листьям.

4. Причиной пожелтения листьев может быть хлор. Избыток хлора в почве возникает при поливе водой из под крана или при внесении хлор содержащих удобрений. Хлор не выносят все ягодные культуры – смородина, малина, клубника, а также огурцы и помидоры. Комнатные растения обычно желтеют при поливе водопроводной водой, которая содержит много хлора.

5. Хлороз может начаться из-за неблагоприятных для растений погодных условий. Когда устанавливается продолжительная прохлада или жара, такие условия возникают обычно в конце лета или в начале осени.

Как лечить хлороз растений?

Чтобы вылечить растения от хлороза, остановить дальнейшее пожелтение листьев, восстановить нормальный рост побегов, необходимо по внешним признакам определить вид хлороза – железный, магниевый, азотный.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Ятрофа посадка и уход, почему желтеют листья

При хлорозе железа у растения проводят подкормку следующими препаратами – Хелат Железа, Ферровит. При использовании железного купороса нужно смешать в 10 литрах воды 40 гр. железного купороса, 20 гр. лимонной кислоты, этим раствором проводят полив и опрыскивание.

Действенный метод восполнения железа для растений – закапывание вокруг корней ржавых гвоздей или консервных банок. Такой приём длительной подкормки железом популярен для яблонь и других садовых деревьев, кустарников, хотя ржавый гвоздь можно воткнуть даже в цветочный горшок.

При нехватке магния растения удобряют сульфатом магния, есть комбинированные удобрения – Калиймаг, Калимагнезия, так как эти два элемента хорошо усваиваются вместе, но помните, что магний несовместим с кальцием.

Недостаток азота быстро восполняет аммиачная селитра , но вносить большую дозу удобрения в период цветения и плодоношения растений нежелательно, достаточно развести в 10 литрах 2 ложки удобрения и полить растения раз в 10-15 дней.

Как бороться с пожелтением листьев

Довольно часто огородники и садоводы переживают, что у выращиваемых ими растений желтеют листья. Это не только портит их внешний вид, но и говорит о том, что с ними не все в порядке. Чтобы избавиться от этого недостатка, прежде всего необходимо определить его причину. Основными из них являются:

  • Растение находится на сквозняке;
  • Растение стоит в слишком темном или светлом для него месте;
  • Сухость воздуха;
  • Неправильный полив;
  • Растение не переносит наличия извести и хлора в почве;
  • Недостаток азота;
  • Неинфекционный хлороз, связанный с недостатком железа, магния, цинка в субстрате.

Если пожелтение листьев связано с неправильным размещением растения, то достаточно просто перенести его в другое (более светлое / темное) место и защитить от сквозняков. Если причиной является сухой воздух, то горшок с растением можно поместить в широкую емкость, наполненную водой, на подставку, чтобы не было прямого контакта горшка с водой. Пожелтение листьев может являться и следствием неправильного полива. Если почва перенасыщена влагой, уберите поддон и дайте почве хорошо просохнуть до следующего полива. Проверьте действие дренажа. Если грунт слишком сухой, увеличьте частоту полива.

Если желтеют в основном верхние листья и они постепенно обесцвечиваются, то вероятно растение не переносит наличия извести и хлора. В этом случае пересадите растение в почву, не содержащую извести и хлора. При поливе используйте только мягкую отстоянную воду. Особенно это касается азалии, сенполии, бегонии .

Но одной из самых распространенных причин является недостаток минеральных элементов, прежде всего азота и железа. Если есть дефицит азота, листья начинают желтеть и постепенно опадать. Нехватка железа приводит к неинфекционному хлорозу растения: оно меняет окраску, перестает расти, плохо цветет. При недостатке магния листья по краям желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Панацеей в этом случае являются только своевременные и регулярные подкормки препаратами, содержащими азот, железо, магний и т. д. Идеальным для этих целей является жидкое удобрение, обеспечивающее наилучшим образом поступление минеральных компонентов в почву, например удобрительный комплекс с повышенным содержанием азота «Изумруд». Он разработан для специальных корневых и внекорневых подкормок склонных к пожелтению комнатных и садовых растений и содержит все им необходимое.

Почему желтеет хвоя

Если вы купили хвойное растение и заметили, что у него желтеет хвоя, или же растение у вас давно растёт в открытом грунте, но в один прекрасный момент вы замечаете, что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Причина №1 — почему желтеет хвоя. Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет. Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать. Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя. Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Если вы купили такое вот (пересушенное) растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не оторвать и так слабые корешки.

Причина №2 — почему желтеет хвоя. Это несоответственная поздняя посадка. Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает. Чтобы спасти растение: 1. — укройте его от морозов и солнца; 2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой (60 градусов). Вода, когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву.

Причина №3 — почему желтеет хвоя. Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно. Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц. Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником.

Причина №4 — почему желтеет хвоя. Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней). Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра.

Причина №5 — почему желтеет хвоя. У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую. Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.
Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите, что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку. Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока. Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Душистый горошек

Душистый горошек (Lathyrus odoratus) является представителем рода Чина семейства Бобовые. В состав научного названия входят 2 слова, при этом первое в переводе означает «очень привлекательный», а второе ― «душистый». Часть ученых уверена в том, что родиной данного травянистого цветущего растения является Восточное Средиземноморье. От Сицилии ареал его обитания распространяется на восток до острова Крит. Другая часть специалистов полагает, что на Сицилию душистый горошек был завезен конкистадорами из Перу, а также Эквадора. Культивируется такой цветок с 18 века. Ф. Купани, который был сицилийском монахом, в 1699 г, проходя под стенами монастыря, увидел очень ароматный цветок, его семена он отправил своему другу, школьному учителю в Англию. Позже благодаря английским селекционерам, данное растение стало королем ампелей. Уже в 1800 г произошло появление первых 5 сортов. На сегодняшний день имеется больше 1 тысячи разнообразных сортов душистого горошка. Садоводами ценятся в нем очень эффектные цветки, а также невероятно приятный аромат, что отражено в названии растения. Зачастую его используют для вертикального озеленения балконов, беседок и террас. Душистый горошек является многолетником, однако в средних широтах его культивируют в качестве однолетника.

Особенности душистого горошка

Впервые душистый горошек, либо чину душистую описал К. Линней, и произошло это в 1753 г. Стержневая сильноразветвленная система корней у данного цветка проникает в грунт достаточно глубоко (до 150 см). Чина душистая, как и большая часть бобовых растений, отличается тем, что вступает в симбиоз с клубеньковыми бактериями, которые усваивают из воздуха азот. Побеги слабоветвистые лазающие. Растение может взбираться по опоре, при этом оно цепляется за нее разветвленными усиками (видоизмененными листовыми пластинами). Цветки по форме схожи с мотыльками, однако англичане утверждают, что они похожи на лодочку с парусом: в состав венчика входит крупный лепесток, который схож с парусом широкоовальной формы, 2 боковых лепестка, которые представляют собой весла, а также пара нижних сросшихся лепестков, являющихся лодочкой. Цветет такое растение очень пышно. Начало цветения приходится на июль, и если душистому горошку будет обеспечить правильный уход, то оно продлится до заморозков. Плоды представляют собой небольшие двустворчатые бобы, внутри которых находится от 5 до 8 сдавленных с боков семян шаровидной формы, окрашенных в светло-зеленый, желтый либо коричневато-черный цвет. Они остаются всхожими на протяжении 6–8 лет.

Выращивание душистого горошка из семян

Посев

Высев семян душистого горошка на рассаду производится в середине марта. Семена всходят достаточно плохо, поэтому перед высевом их необходимо подготовить. Для этого их погружают в воду на 10–12 ч либо их можно некоторое время подержать в растворе средства Бутон (на 1 литр воды от 1 до 2 грамм), при этом его температура должна быть 50 градусов. После этого их помещают в увлажненный песок, опилки либо марлю для проращивания, там они должны пробыть при температуре от 20 до 24 градусов 2–4 суток. Как только семена наклюнутся. их необходимо сразу же высеять. Для посева рассады рекомендуется использовать готовую почвосмесь Роза либо Сенполия, а еще можно использовать землесмесь, состоящую из торфа, перегноя и дерновой земли (2:2:1). Какую бы вы почвосмесь не выбрали, ее следует обязательно продезинфицировать крепким раствором марганцевого калия. Для высева семян используют горшочки либо стаканчики. Высевать семена необходимо в увлажненную почвосмесь. В одну емкость кладется 2 либо 3 семени, их заглубляют в почвосмесь на 20–30 мм, не больше. Если высев производится в общий ящичек, то меж семенами следует соблюдать дистанцию в 80 мм. После того как посевы будут политы, емкости сверху необходимо накрыть пленкой, затем их убирают на хорошо освещенный подоконник в теплое место (от 18 до 22 градусов).

Выращивание рассады

После того как сеянцы начнут массово появляться, как правило, это случается спустя 7–15 дней после посева, с емкостей необходимо убрать укрытие, а еще их переставляют в более прохладное место (от 15 до 16 градусов), благодаря этому на корешках сформируются клубеньки, которые фиксируют азот. Почва всегда должна быть слегка влажноватой. Сеянцы рекомендуется поставить на южный подоконник, если такой возможности нет, то тогда растеньицам следует организовать искусственное освещение от 2 до 3 ч каждодневно. Опытные садоводы рекомендуют для этого взять лампу дневного света либо фитолампу, которую следует зафиксировать на высоте 0,25 м над всходами. Включать такую лампу можно к примеру, с 7 до 10 или с 17 до 20 ч. Для стимуляции роста боковых побегов в период формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины следует произвести прищипку рассады. Затем сеянцам необходимо устроить подкормку, для этого используют раствор Кемиры (на 1 литр воды 2 грамма).

Посадка душистого горошка в грунт

В какое время высаживать

Высадку рассады душистого горошка в открытую почву производят в последние дни мая, после того как грунт хорошо прогреется, а возвратные весенние заморозки останутся позади. Если у высаживаемых растеньиц уже имеются бутончики либо цветки. их следует все удалить, так как все свои силы после посадки они должны затрачивать на формировку системы корней.

За 1,5 недели до пересадки в сад рассаду нужно начать закаливать. Для этого растеньица ежесуточно переносят на свежий воздух, длительность данной процедуры следует увеличивать постепенно до того момента, пока душистый горошек не сможет находиться на улице круглые сутки.

Особенности посадки

Участок для посадки должен быть солнечным и хорошо прогреваемым. Подходящий для данного растения грунт должен быть влажным, насыщенным удобрениями, хорошо дренированным, при этом его кислотность ― 7,0–7,5.

Перед посадкой участок необходимо подготовить. Для этого производят его перекопку на глубину штыка лопаты, при этом в почву нужно внести перегной либо компост, а также калийные и фосфорные удобрения. Удобрять такой цветок свежим навозом нельзя, так как из-за него может развиться фузариозное увядание. Также следует учесть, что горошек не нуждается в азотных удобрениях.

Подготовьте лунки для посадки, дистанция меж ними должна быть около 0,25 м. В 1 лунку следует высаживать сразу 2 либо 3 кустика. Если высаживается душистый горошек высокорослый, то сразу же после посадки возле кустиков необходимо установить опоры. Так как данное растение выращивается в средних широтах в качестве однолетника, то в осеннее время растительные остатки уничтожаются, при этом на данном участке высадить горошек можно будет лишь спустя 4 либо 5 лет.

Уход за душистым горошком

Вырастить душистый горошек в своем саду совсем несложно. Такое растение нужно просто своевременно поливать, пропалывать, подкармливать, подвязывать к опоре, рыхлить поверхность участка, а еще защищать от вредителей и заболеваний.

Поливать цветок необходимо систематически, при этом используя достаточное количество воды. Недостаток влаги может стать причиной опадения бутонов и цветков, а также это может значительно сократить срок цветения. В сухое летнее время, когда наблюдается минимальное количество дождей, полив следует устраивать 1 раз в 7 дней, при этом на 1 квадратный метр должно уходить примерно 3–3,5 ведра воды. Чтобы цветение было более продолжительным, необходимо обрывать цветки практически сразу после того, как они начали увядать.

Душистому горошку, который относится к высокорослым сортам, нужна опора (сетка либо шпагат). По мере того как побеги будут расти, их следует направить в наиболее подходящую сторону, после чего они подвергаются подвязке.

Для стимуляции роста придаточных корней необходимо окучить кустики на высоту от 50 до 70 мм, при этом к основанию стебля надо подсыпать питательную почву.

Такой цветок может обойтись и без подкормок, но специалисты все же рекомендуют их проводить. В самом начале периода вегетации растеньица необходимо подкормить следующей питательной смесью: на 1 ведро воды берется по 1 большой ложке мочевины и Нитрофоски. Когда горошек только зацветет, его нужно будет подкормить раствором, состоящим из 1 ведра воды, в которой растворяют по 1 большой ложке сульфата калия и Агриколы. А в период активного цветения производят подкормку Россой и Агриколой для цветущих растений (на 10 л воды по 1 большой ложке каждого из удобрений).

Обрезать данное растение не нужно.

Заболевания и вредители

Душистому горошку значительный вред нанести могут разнообразные виды тли и клубеньковый долгоносик. В самом начале вегетационного периода долгоносик по кромке листовых пластин выгрызает полукружья. При этом его личинки повреждают корневую систему, обгрызая ее. В профилактических целях от долгоносика во время посадки рассады в открытый грунт в подготовленные лунки необходимо вылить по 100 миллиграмм раствора Хлорофоса (0,1%). Этим же раствором нужно обработать и сами кустики.

На душистом горшке могут поселиться такие виды тли, как: чиновая, бобовая и гороховая. Данные сосущие насекомые питаются соком растения, в результате чего его органы подвергаются деформации. А также они являются переносчиками опасных вирусных заболеваний. Чтобы уничтожить такого вредителя, а также в профилактических целях кустики на протяжении периода вегетации необходимо 2 либо 3 раза опрыскать Цирамом либо Цинебом, при этом перерыв меж обработками должен составлять 15–20 дней.

Душистый горошек подвержен заболеванию такими болезнями как аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, корневая гниль, черная ножка, вирусная мозаика и деформирующая вирусная мозаика гороха.

Если на поверхности бобов, листовых пластин и побегов образовались пятнышки коричневого цвета, имеющие отчетливо выраженные границы, то это значит, что кустик поражен аскохитозом. Его необходимо 2 либо 3 раза опрыскать раствором Рогора, при этом дистанция меж обработками должна составлять 15–20 дней.

Во второй половине летнего периода кустики могут заразиться мучнистой росой либо ложной мучнистой росой (пероноспорозом). У пораженных растений на поверхности побегов и листвы образуется рыхлый налет белесого окраса. По мере развития болезни происходит пожелтение листовых пластин, затем они становятся бурыми и облетают. Чтобы истребить возбудителей болезни, листву следует омыть раствором коллоидной серы (5%).

Если листва начала желтеть и вянуть, то это говорит о том, что растение поражено фузариозом. Это заболевание считается неизлечимым, поэтому заболевшие кустики необходимо извлечь из почвы и уничтожить, а те растения, что остались, нужно опрыскать раствором средства ТМДТ. В профилактических целях рекомендуется соблюдать чередование культур.

Если куст поражен корневой гнилью либо черной ножкой, то его корешки и корневая шейка становятся темными, а затем растение гибнет. Пораженные кустики вылечить нельзя, поэтому их следует выкопать и сжечь. Надо пересадить оставшиеся здоровые экземпляры, при этом нужно произвести дезинфекцию корневой системы цветов и грунта.

При поражении вирусной мозаикой на поверхности листовых пластин образуется штриховой рисунок, верхние части пораженных стеблей становятся закрученными и деформированными. Вирусные заболевания на сегодняшний день не лечатся, в связи с этим заболевшие кустики необходимо выкопать и уничтожить.

Виды и сорта душистого горошка с названиями

У душистого горошка имеется большое количество сортов, а точнее, больше 1 тысячи. Все сорта разделяют на 10 садовых групп, а наиболее популярными являются следующие:

  1. Дуплекс. Такой цветок обладает мощными побегами. Соцветия состоят из 4 либо 5 цветков имеющих двойной парус. Данный сорт входит в число лучших в своей группе.
  2. Кремовый. Высота кустика около 0,9 м. Диаметр душистых бледно-кремовых цветков около 45 мм, у них имеется двойной либо складчатый парус. Высота прямых цветоносов около 0,2 м, на них располагаются соцветия, состоящие из 3 либо 4 цветочков.
  3. Галакси. Данная группа позднецветущих сортов была создана в 1959 г. Высота куста больше 200 см. Мощные соцветия в длину достигают 0,3–0,5 м. В их состав входят 5–8 часто махровых гофрированных цветков в поперечнике достигающих около 50 мм. Такие растения рекомендуется использовать для срезки либо для озеленения.

Лучшие сорта:

  1. Нептун. Высота ветвистого кустика около 150 сантиметров. Мощные прямые цветоносы в высоту достигают 0,3 м, на них размещаются соцветия, состоящие из 5–7 цветков синего окраса, которые в поперечнике достигают 50 мм, они обладают основанием белого цвета и чаще всего двойным парусом.
  2. Милки Уэй. Высота ветвистого кустика около 1,45 м. Нежно-кремового окраса цветки обладают сильным запахом и двойным парусом, в поперечнике они достигают 50 мм. Соцветия состоят из 5 либо 6 цветочков.
  3. Бижу. Данную группу полукарликовых позднецветущих сортов создали в 1963 г специалисты из Америки. Кустик в высоту достигает около 0,45 м. Длина мощных соцветий около 0,3 м, в их состав входит 4 либо 5 штук гофрированных цветков, которые в поперечнике достигают около 40 мм. Данные кустики не нуждаются в опорах. Их рекомендуется применять для бордюров и рабаток.

Группа Спенсер

В нее включены крепкие многостебельные растения, которые в высоту достигают около 200 см. В состав кистей входят 3 либо 4 гофрированных цветка, которые могут быть махровыми или простыми. Они имеют волнистые лепестки и в поперечнике достигают 50 мм. В данную группу собраны среднецветущие сорта, которые рекомендуется использовать для срезки и для озеленения. К лучшим сортам относятся следующие:

  1. Уорриэр. На прямых цветоносах находятся цветки темно-фиолетового окраса, у основания лодочки у них располагаются белые мазки. В поперечнике цветки достигают 40 мм, весла у них отогнутые, а парус ― волнистый.
  2. Джамбо. Высота кустика около 1 м. Цветки розово-лососевого окраса имеют немного волнистый парус, лодочку белого цвета и слегка отогнутые весла. Запах у цветков не очень сильный, а в поперечнике они достигают 40 мм. Цветоносы мощные и прямые.
  3. Шарлотта. Высота куста около полутора метров. Насыщенно-малиновые цветки в поперечнике достигают 45 мм, весла у них широко расставленные, а парус ― волнистый. В состав соцветий входит от 2 до 4 душистых цветков. Высота мощных цветоносов около 0,25 м.
  4. Крим Джигэнтик. Высота кустика около 1,75 м. Большие цветки кремового окраса обладают сильным запахом и в поперечнике достигают 45 мм. Парус у них волнистый, а немного отогнутые весла широко расставлены. В состав соцветий входит от 3 до 4 цветков. Высота цветоносов около 0,3 м.

Также достаточно популярны следующие сорта группы: Спенсер Монти, Махагони, Флэгшип, Кинг Лавэндэр, Айер Уорден, Гранат и др.

Эрли Спенсер

Эта группа раннецветущих сортов была создана в 1910 г американскими специалистами. Высота кустиков от 1,2 до 1,5 м. Длина соцветий около 0,35 м, в их состав входит 3 либо 4 штуки гофрированных цветочка, в поперечнике достигающих 45 мм. Данные сорта подходят для срезки и озеленения.

Купидо

Данная группа низкорослых сортов появилась в 1895 г. Высота кустиков около 0,3 м. Длина соцветий примерно 70 мм, они состоят из 2 либо 3 маленьких цветочков, которые могут быть окрашены в самые разные цвета. Подходят такие растения для озеленения.

Катбертсон-Флорибунда

Данная группа появилась на свет в Америке в 1952 г. Высота высокорослого кустика около 200 см, а длина мощных соцветий примерно 0,4 м. Они состоят из 5 либо 6 гофрированных больших цветков, в поперечнике достигающих 50 мм. Данные раннецветущие сорта используются для срезки. Лучшие сорта:

  1. Дэвид. Высота кустика около 1,4 м. Душистые большие цветки темно-малинового окраса у основания лодочки имеют белый мазок, а парус у них волнистый. Длина жестких цветоносов около 0,3 м, на их верхушке находятся соцветия, в состав которых входит 5 либо 6 цветочков, в поперечнике достигающих 50 мм.
  2. Кеннэт. Высота куста 100 см. Соцветия состоят из 5 либо 6 больших цветков темно-красного цвета. В поперечнике цветки достигают 40 мм, весла у них немного отогнутые, а парус ― слегка гофрированный. Длина цветоносов около 16 сантиметров.
  3. Уайт перл. Длина цветоносов около 0,3 м, на них располагаются соцветия, которые состоят из 5 либо 6 белых цветочков, в поперечнике достигающих 45 мм.

Также довольно популярны следующие сорта группы: Желанный, Пегги, Роберт Блен, Уильям и др.

Ройял Фэмили

Данная группа появилась на свет в 1964 г, в ее состав вошли жаростойкие сорта. Эти сорта считаются улучшенными сортами группы Катбертсон-Флорибунда. Длина соцветий около 0,3 м, в их состав входят махровые большие цветки разнообразного окраса (зависит от сорта). У этой группы есть один большой недостаток: такие растения чрезмерно чувствительны к продолжительности светового дня. В связи с этим в зимнее время растить их нельзя. Такие растения подходят для срезки и озеленения.

Мультифлора Гигантеа

В данную группу вошли раннецветущие сорта, она появилась на свет в 1960 г в Америке. Высота кустов около 250 см. Длина мощных соцветий 0,35–0,5 м, в их состав входит от 5 до 12 гофрированных цветочков, в поперечнике достигающих примерно 50 мм. Сорта подходят для срезки и озеленения.

Руфлед

В группу вошли растения с крепкими стеблями. В одном соцветии находится от 6 до 10 больших цветков. У растений мощные и длинные цветоносы. Парус волнистый. Лучшие сорта:

  1. Грейс. Высота ветвистого кустика около 1,55 м. В состав соцветий входит 5–7 ароматных цветочков нежно-сиреневого окраса с темными прожилками, которые в поперечнике достигают 50 мм. Парус волнистый. Жесткие цветоносы имеют высоту около 0,35 м.
  2. Рамона. Высота кустика около 1,3 м. Окрас цветков насыщенно-карминовый, парус волнистый, а у основания лодочки находится белый язычок. Длина жесткого цветоноса 0,3 м. В состав одного соцветия входит 5 либо 6 цветочков, в диаметре достигающих 50 мм.

Интерген

Эта группа низкорослых раннецветущих сортов появилась на свет в 1991 г благодаря российским специалистам. Данная группа смогла заполнить нишу между сортами групп Купидо и Бижу. Высота кустиков 0,35–0,65 м, в опорах они не нуждаются. Длина соцветий около 0,2 м, в их состав входит 3 либо 4 простых цветочков, в поперечнике достигающих 30 мм. Лучший сорт ― Гениана: высота кустика 0,3–0,5 м, сиренево-белые цветки обладают сильным запахом.

Данная группа появилась на свет в 1991 г. Она является промежуточной между Бижу и Мультифлора Гигантеа. Высота кустиков 0,65–1 м. Длина мощных соцветий примерно 0,3 м, в их состав входит от 7 до 12 гофрированных цветочков, в поперечнике достигающих 45 мм. Лучшие сорта:

  1. Люсьена. Высота кустика 0,4–0,6 м. Розоватые цветки обладают сильным запахом.
  2. Лизетта. Куст в высоту достигает 0,4–0,6 м. Насыщенно-красные цветки очень запашистые.

Группы английских сортов Джет Сет и немецких Лайзерс Кенингшпиль появились на свет в семидесятых годах 20 века. На сегодняшний день селекционеры продолжают создавать все новые сорта данного растения.

Болезни хвойных — опознаем и лечим

Хвойные растения не теряют своей привлекательности и декоративности в течение всего года, а живут, как правило, дольше, чем многие лиственные породы. Они являются прекрасным материалом для создания композиций благодаря разнообразной форме кроны и окраске хвои. Наиболее широко в профессиональном и любительском озеленении используют такие хвойные кустарники как можжевельники, тис, туя; из древесных – сосны, лиственницы, ели. Поэтому информация об их основных болезнях представляется актуальной. Особенно остро вопрос лечения хвойных стоит весной, когда приходится бороться с обгоранием, зимним иссушением и инфекционными болезнями на ослабленных после зимы растениях.

В первую очередь следует упомянуть неинфекционные заболевания, вызванные отрицательным влиянием на рост и развитие хвойных растений неблагоприятных условий окружающей среды. Хотя хвойные требовательны к повышенной влажности почвы и воздуха, избыточное увлажнение, связанное с естественным заболачиванием, поднятием уровня грунтовых вод, весенними паводками и обильными осенними осадками, приводит к пожелтению и некротизации хвои. Такие же симптомы очень часто появляются из-за недостатка влаги в почве и низкой влажности воздуха.

Туи, ели, тисы очень чувствительны к пересыханию корней, поэтому сразу после посадки их приствольные круги рекомендуется мульчировать торфом и скошенной с газонов травой, по возможности поддерживать мульчирование в течение всего времени их произрастания, регулярно поливать. В наибольшей степени засухоустойчивыми являются сосны, туи и можжевельники. В первый год после посадки молодые растения желательно в вечерние часы опрыскивать водой и притенять их в жаркий период. Хвойные в подавляющем большинстве являются теневыносливыми, при выращивании на открытых солнечных местах они могут отставать в росте, хвоя их может желтеть и даже отмирать. С другой стороны, многие из них не выносят сильного затенения, особенно светолюбивы сосны и лиственницы. Для защиты от солнечных ожогов коры, ее можно побелить известью или специальной побелкой ранней весной или в конце осени.

Состояние и внешний вид растений во многом зависят от обеспеченности элементами питания и сбалансированности их соотношений. Недостаток в почве железа приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при недостатке фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при дефиците азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными. Лучший рост и развитие растений происходит на дренированных и хорошо обработанных почвах, обеспеченных элементами питания. Предпочтительна слабокислая или нейтральная почва. Рекомендуется проводить подкормки специальными удобрениями, предназначенными для хвойных растений. На дачных участках хвойные могут страдать от частого посещения собак и кошек, вызывающих излишнюю концентрацию солей в почве. На туе и можжевельнике в таких случаях появляются побеги с рыжей хвоей, впоследствии засыхающие.

Низкие температуры зимой и весенние заморозки вызывают подмерзание кроны и корней, при этом хвоя становится сухой, приобретает красноватый цвет, отмирает, кора растрескивается. Наиболее зимостойкими являются ели, сосны, пихты, туи, можжевельники. Ветви хвойных растений могут обламываться от ожеледи и снеголома в зимний период.

Многие хвойные породы чувствительны к загрязнению воздуха вредными промышленными и автомобильными газообразными примесями. Это проявляется, прежде всего, пожелтением, начинающимся с концов хвоинок и их опадением (отмиранием).

Хвойные редко сильно поражаются инфекционными болезнями, хотя в ряде случаев могут очень страдать от них. Молодые растения в целом менее устойчивы к комплексу неинфекционных и инфекционных заболеваний, с возрастом их устойчивость повышается.

Виды почвообитающих грибов родов Pytium (питиум) и Rhizoctonia (ризоктония) приводят корни всходов к загниванию и отмиранию, часто вызывают значительные потери молодых растений в школках и контейнерах.

Возбудителями трахеомикозного увядания чаще всего бывают анаморфные грибы Fusarium oxysporum, которые относятся к почвенным патогенам. Пораженные корни буреют, мицелий проникает в сосудистую систему и заполняет ее своей биомассой из-за чего прекращается доступ питательных веществ, и пораженные растения, начиная с верхних побегов подвядают. Хвоя желтеет, краснеет и опадает, а сами растения постепенно усыхают. Сильнее всего поражаются сеянцы и молодые растения. Инфекция сохраняется в растениях, растительных остатках и распространяется с зараженным посадочным материалом или с инфицированной почвой. Развитию болезни способствует: застой воды на низких участках, недостаток солнечного освещения.

В качестве защитных мер необходимо использовать здоровый посадочный материал. Своевременно удалять все засохшие растения с корнями, а также пораженные растительные остатки. В профилактических целях проводят кратковременное замачивание молодых растений с открытой корневой системой в растворе одного из препаратов: Бактофит, Витарос, Максим. При первых симптомах проводят пролив почвы раствором одного из биопрепаратов: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир. В целях профилактики почву проливают Фундазолом.

Серая плесень (гниль) поражает надземные части молодых растений, особенно на непроветриваемых участках при сильном загущении посадок и недостаточном освещении. Пораженные побеги становятся серо-коричневыми, будто покрытыми слоем пыли.

Кроме этих болезней, широко распространенных и на лиственных породах, есть заболевания, характерные только для хвойников. В первую очередь к ним относятся шютте, возбудителями которого являются некоторые виды грибов-аскомицетов.

Настоящее шютте, возбудителем которого является гриб Lophodermium seditiosum — одна из главных причин преждевременного опадения хвои у сосны. В основном поражаются молодые растения, в т.ч. в открытом грунте питомников, и ослабленные деревья, что может привести к их отмиранию вследствие сильного опадания хвои. В течение весны и раннего лета хвоя становится бурой и опадает. Осенью на хвое заметны маленькие желтоватые точки, постепенно разрастающиеся и буреющие, позднее на отмершей осыпавшейся хвое образуются точечные черные плодовые тела – апотеции, которыми гриб сохраняется.

Обыкновенное шютте сосны, имеющее сходные симптомы и цикл развития вызывает Lophodermium pinastri. Осенью или чаще весной следующего года хвоя желтеет или становится красновато-бурой и отмирает. Затем на ней образуются плодовые тела гриба в виде мелких чёрных штрихов или точек, чернеющие и увеличивающиеся к осени. На хвоинках появляются тонкие тёмные поперечные линии. Рассеиванию спор и заражению хвои способствует умеренно тёплая погода, моросящие дожди и росы. Чаще поражаются и погибают ослабленные растения в питомниках и культурах до 3-летнего возраста и самосев сосны.

Снежное шютте вызывается грибом Phlacidium infestans, который поражает в основном виды сосны. Особенно вредоносен в многоснежных районах, где иногда полностью уничтожает возобновление сосны обыкновенной.

Развивается под снежным покровом и развивается относительно быстро даже при температуре около 0 градусов. Мицелий растет от хвоинки к хвоинке и часто дальше – к соседним растениям. После таяния снега погибшая хвоя и нередко побеги буреют и отмирают. Больные растения покрыты сероватыми быстро исчезающими плёнками мицелия. В течение лета хвоя отмирает, становится красновато-рыжей, позднее светло-серой. Она крошится, но почти не опадает. У сосны скрученной (Pinus contorta) погибшая хвоя более красноватая, чем у сосны обыкновенной. К осени становятся видны апотеции, как маленькие, разбросанные по хвоинкам темные точки. Аскоспоры из них распространяются воздушными течениями на живую сосновую хвою непосредственно перед тем, как они обычно покрываются снегом. Развитию гриба благоприятствуют моросящие дожди, выпадение и таяние снега осенью, мягкая многоснежная зима, затяжная весна.

Бурое шютте, или бурая снежная плесень хвойных пород поражает сосны, пихту, ели, кедры, можжевельники, вызывается грибом Неrpotrichia nigra. Встречается чаще в питомниках, молодняках, на самосеве и молодом подросте. Проявляется это заболевание ранней весной после схода снега, а первичное заражение хвои сумкоспорами происходит осенью. Болезнь развивается под снегом при температуре не ниже 0,5°С. Поражение обнаруживается после схода снега: на бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет мицелия, а затем и точечные плодовые тела гриба-возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают. Развитию болезни способствуют высокая влажность, наличие впадин на посевных площадях, загущенность растений.

Признаки поражения можжевельника шютте (возбудитель – гриб Lophodermium juniperinum) появляются в начале лета на прошлогодней хвое, которая приобретает грязно-желтую или бурую окраску и долго не осыпается. С конца лета на поверхности хвоинок заметны круглые черные до 1,5 мм плодовые тела, в которых зимой сохраняется сумчатое спороношение гриба. Болезнь интенсивно развивается на ослабленных растениях, во влажных условиях, может привести растения к гибели.

Защитные меры от шютте включают подбор посадочного материала, устойчивого по происхождению, придание растениям как можно больше устойчивости, своевременное прореживание, а также применение фунгицидных опрыскиваний. Наиболее подвержены заболеванию затененные растения. Вредоносность шютте возрастает при высоком снежном покрове и его длительном таянии. В лесах и парках вместо естественного возобновления рекомендуются посадки растений необходимого происхождения. Посаженные растения более равномерно распределяются по площади, затрудняя заражение мицелием одного растения от другого, кроме того, они быстрее достигают высоты больше критического уровня. В тех местностях, где шютте повреждает сосну обыкновенную, можно использовать сосну скрученную или ель европейскую, которая поражается крайне редко. Использовать следует только здоровый посадочный материал. Рекомендуется удалять опавшую больную хвою своевременно обрезать засохшие ветви.

Фунгицидные обработки обязательно применяют в питомниках. Опрыскивания медьсодержащими и серными препаратами (например, Бордосской смесью, Абига-Пик или ХОМ, известково-серным отваром) ранней весной и осенью эффективно снижают развитие заболеваний. При проявлении заболевания в сильной степени в летнее время опрыскивания повторяют.

Особое значение для хвойных имеют ржавчинные заболевания, вызываемые грибами отдела Базидиомикота, класса Урединомицеты, поражающие хвою и кору побегов, фактически все их возбудителя являются разнохозяйными, и с хвойных переходят на другие растения, вызывая их поражение. Приведем описание некоторых их них.

Ржавчина шишек, еловый вертун. На внутренней стороне чешуек ели, которая является промежуточным хозяином ржавчинного гриба Puccinia strumareolatum, появляются округлые пылящие темно-коричневые эциопустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет. Семена невсхожие. Иногда искривляются побеги, болезнь в этой форме называется еловый вертун. Основным хозяином является черемуха, на листьях которой появляются мелкие круглые светло-фиолетовые урединио-, затем черные телиопустулы.

Сосновый вертун вызывает ржавчинный разнохозяйный гриб Melampsora pinitorqua. На сосне развивается эциальная стадия, в результате чего её побеги S-образно изгибаются, верхушка побега отмирает. Осина является основным хозяином. Летом с нижней стороны листьев формируются мелкие желтые урединиопустулы, споры из которых вызывают массовое заражение листьев. Затем, к осени образуются черные телиопустулы, в форме которых гриб перезимовывает на растительных остатках.

Ржавчину хвои сосны вызывают нескольких видов рода Coleosporium. Поражает в основном двухвойные виды рода Pinus, встречается повсеместно в их ареалах, главным образом в питомниках и молодняках. Эциостадия гриба развивается весной на хвое сосны. Жёлтые пузыревидные эциопустулы располагаются в беспорядке на обеих сторонах хвоинок, уредо- и телиоспоры образуются на мать-и-мачехе, крестовнике, осоте, колокольчике и других травянистых растениях. При сильном распространении болезни хвоя преждевременно желтеет и опадает, а растения теряют декоративность.

Разнохозяйный гриб Cronartium ribicola вызывает сосновый вертун (пятихвойных сосен), или столбчатую ржавчину смородины. Вначале происходит заражение хвои, постепенно гриб распространяется в кору и древесину ветвей и стволов. В местах поражения наблюдается выделение смолы и из разрывов коры выступают эциопустулы в виде желто-оранжевых пузырьков. Под воздействием грибницы образуется утолщение, со временем превращающееся в открытые раны, вышележащая часть побега засыхает или искривляется. Промежуточным хозяином является смородина, редко может поражаться и крыжовник, с нижней стороны их листьев образуются многочисленные пустулы в виде мелких столбиков, оранжевые, затем коричневые.

Грибы рода Gymnosporangium (G. comfusum, G. juniperinu, G. sabinae), возбудители ржавчины можжевельника поражают кизильник, боярышник, яблоню, грушу, айву, которые являются промежуточными хозяевами. Весной заболевание развивается на их листве, вызывая образование желтоватых выростов (пустул) на нижней стороне листьев, а с верхней — заметны круглые оранжевые с черными точками пятна (эциальная стадия). С конца лета болезнь переходит на основное растение-хозяина – можжевельник (телиостадия). С осени и ранней весной на его хвое и ветвях появляются желто-оранжевые студенистые массы спороношения гриба-возбудителя. На пораженных частях ветвей появляются веретенообразные утолщения, начинается отмирание отдельных скелетных ветвей. На стволах, чаще корневой шейке образуются вздутия и наплывы, на которых кора усыхает и открываются неглубокие раны. Со временем пораженные ветви усыхают, хвоя буреет и осыпается. Инфекция сохраняется в пораженной коре можжевельника. Заболевание хроническое, практически неизлечимое.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Маранта посадка и уход, почему желтеют листья

Ржавчина березы, лиственницыMelampsoridium betulinum. C нижней стороны листьев березы и ольхи весной появляются мелкие желтые пустулы, пожелтение, прирост побегов уменьшается. У лиственницы, являющейся основным хозяином, летом желтеет хвоя.

В качестве защитных мероприятий от ржавчинных заболеваний можно рекомендовать пространственную изоляцию от поражаемых растений, имеющих общего возбудителя болезни. Так, не стоит выращивать рядом с соснами тополь и осину, пятихвойные сосны следует изолировать от посадок черной смородины. Вырезка пораженных побегов, повышение устойчивости за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов снизят вредоносность ржавчин.

Возбудителями усыхания ветвей можжевельника могут быть несколько грибов: Cytospora pini, Diplodia juniperi, Hendersonia notha, Phoma juniperi, Phomopsis juniperovora, Rhabdospora sabinae. Наблюдается усыхание коры и образование на ней многочисленных на ней плодовых тел бурого и черного цвета. Хвоя желтеет и опадает, ветви кустов усыхают. Инфекция сохраняется в коре пораженных ветвей и неубранных растительных остатков. Распространению способствуют загущенные посадки растений и использование зараженного посадочного материала.

У туи часто также может появляться усыхание, засыхание побегов и ветвей, вызываемое чаще этими же грибными возбудителями. Типичное проявление – пожелтение и опадение листьев с концов побега, побурение молодого прироста ветвей; во влажных условиях на пораженных частях заметно спороношение грибов.

Песталоциевое увядание туи, возбудителем которого является гриб Pestalotiopsis funerea вызывает некрозное заболевание коры ветвей и побурение хвоинок. На пораженных тканях образуется оливково-черное спороношение гриба в виде отдельных подушечек. При сильном усыхании ветвей в жаркую погоду подушечки подсыхают и приобретают вид коростинок. При обилии влаги на пораженной хвое и коре стеблей развивается серовато-черный мицелий. Пораженные ветви и хвоя желтеют и засыхают. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках и в коре засыхающих ветвей.

Иногда на растениях можжевельника появляется биаторелловый рак. Возбудитель его – гриб Biatorella difformis, является конидиальной стадией сумчатого гриба Biatoridina pinastri. При механическом повреждении ветвей со временем в коре и древесине начинают развиваться патогенные микроорганизмы, вызывающие некроз коры. Гриб распространяется в тканях коры, кора буреет, засыхает, растрескивается. Древесина постепенно отмирает и образуются продольные язвы. Со временем формируются округлые плодовые тела. Поражение и отмирание коры приводит к тому, что хвоя желтеет и засыхает. Инфекция сохраняется в коре пораженных ветвей.

Возбудителем нектриевого рака можжевельника является сумчатый гриб Nectria cucurbitula, с конидиальной стадией Zythia cucurbitula. На поверхности пораженной коры формируются многочисленные кирпично-красные подушечки спороношения диметром до 2 мм, со временем они темнеют и засыхают. Развитие гриба вызывает отмирание коры и луба отдельных ветвей. Хвоя желтеет и опадает, пораженные ветви и целые кусты засыхают. Инфекция сохраняется в коре пораженных ветвей и растительных остатках. Распространению инфекции способствуют загущенные посадки и использование зараженного посадочного материла.

Биаторелловый рак можжевельника

В последние годы на многих культурах, в т.ч. хвойных, активизировались грибы рода Alternaria. Возбудителем альтернариоза можжевельника является гриб Alternaria tenuis. На пораженной им хвое, которая становится бурой, и ветвях появляется бархатистый налет черного цвета. Заболевание проявляется при загущенности посадок на ветвях нижнего яруса. Инфекция сохраняется в пораженной хвое и коре ветвей и в растительных остатках.

Для борьбы с усыханием и альтернариозом можно использовать профилактические опрыскивания растений весной и осенью бордоской смесью, Абига-Пик, хлорокисью меди. При необходимости в летнее время опрыскивания повторяют через каждые 2 недели. Использование здорового посадочного материала, своевременная обрезка пораженных ветвей, дезинфекция отдельных ран и всех срезов раствором медного купороса и замазывание масляной краской на натуральной олифе значительно снижают распространенность болезней.

Рак лиственницы вызывает сумчатый гриб Lachnellula willkommii. Его мицелий распространяется в коре и древесине ветвей лиственницы в период ее весеннего и осеннего ростового покоя. Следующим летом наращивается новая кора и древесина вокруг раны. В качестве профилактических защитных мероприятий рекомендуется высаживать устойчивые виды лиственниц, выращивать их в благоприятных условиях, не загущать, избегать повреждений морозом.

На стеблях хвойников могут поселяться некоторые виды грибов трутовиков, образующих на коре довольно крупные плодовые тела, однолетние и многолетние, вызывая растрескивания коры, а также гнили корней и древесины. Например, пораженная корневой губкой древесина сосны сначала фиолетовая, потом на ней появляются белые пятна, которые превращаются в пустоты. Древесина становится ячеистой, ситовой.

Гнили стволов туи часто вызывают грибы-трутовики: сосновая губка Porodaedalea pini, вызывающая пестро-красную гниль ствола и трутовик Швейница — Phaeolus schweinitzii, являющийся возбудителем бурой центральной трещиноватой гнили корней. В обоих случаях на гнили древесины формируются плодовые тела гриба. В первом случае они многолетние, деревянистые, верхняя часть темно-коричневая, диаметром до 17 см, у второго гриба плодовые тела однолетние в виде плоских шляпок, часто на ножках, расположены группами. Пораженные растения постепенно погибают, а неубранные засохшие растения и их части являются источником заражения.

Необходимо своевременно вырезать больные, поврежденные, засохшие ветви, срезать плодовые тела трутовиков. Раневые повреждения зачищают и обрабатывают замазкой или краской на основе олифы. Использовать здоровый посадочный материал. Можно проводить профилактические опрыскивания растений весной и осенью бордоской смесью или ее заменителями. Обязательно раскорчевывание пней.

Желтые листья на гороховых растениях — лечение гороховых растений, которые желтеют 2020 — Mas to doc

Как и любому растению, растениям гороха нужно солнце, но они предпочитают более прохладные температуры для действительно высоких урожаев. Относительно легко вырастить в пределах этих параметров, есть несколько вещей, которые общеизвестно поражают их, вызывая желтые листья на растениях гороха. Если ваши растения гороха желтеют у основания и выглядят в целом нездоровыми или если у вас есть растения гороха, желтеющие и умирающие в целом, я уверен, что вы задаетесь вопросом, почему и что можно сделать.

Почему у меня горох желтый?

Есть несколько возможностей ответить на вопрос: «Почему мое гороховое растение желтеет?». Фузариозное увядание, корневая гниль, гниль Ascochyta и ложная мучнистая роса — все это грибы, которые могут поражать эти культуры и приводить к пожелтению растений гороха.

Фузариум вянут — Fusarium увядание вызывает пожелтение листвы растений гороха, задержку роста и увядание всего растения. Основание стебля, однако, не затронуто. Гриб живет в почве и проникает через корни гороха. Существуют устойчивые к Fusarium сорта гороха, которые будут помечены буквой F, которую рекомендуется сажать, если это кажется проблемой в вашем саду. Севооборот, а также удаление и уничтожение зараженных растений также являются препятствием для увядания Fusarium.

Корневая гниль — Корневая гниль также является почвенным грибком, который поражает горох. Растения гороха у основания растения желтеют, стебли засыхают и в конечном итоге отмирают. Споры рассеиваются при контакте, ветре и воде, а грибок зимует в садовом мусоре, ожидая, когда весной будут поражены новые растения. Профилактические меры по борьбе с корневой гнилью заключаются в том, чтобы сажать в хорошо дренированную почву, избегать чрезмерного полива, чередовать посевы, выделять достаточное пространство между растениями, закупать семена без болезней и / или семена, обработанные фунгицидом, а также удалять и уничтожать пораженные растения.

Ложная мучнистая роса — ложная мучнистая роса вызывает другое обесцвечивание, но также проявляется в виде пожелтения на растениях гороха с серым порошком или плесенью на нижней стороне и темными пятнами на стручках. Для уничтожения этих грибов, циркуляция воздуха имеет наибольшее значение, севооборот каждые четыре года, поддерживать сад без мусора, устойчивые к посадке семена и удалять и уничтожать любые зараженные растения.

Аскочита гниль — И, наконец, может быть виновата аскочита, из-за того, что растение гороха желтеет и умирает. Еще одно грибковое заболевание, состоящее из трех разных грибов, зимой поражает растительный мусор или весной попадает в сад с зараженными семенами. Дождь и ветер весной служат для распространения инфекции на здоровые растения. Симптомы болезни аскочиты варьируются в зависимости от грибка, вызывающего инфекцию, от почернения стебля, падения почек и желтых или коричневых пятен на листве. Для борьбы с болезнью Аскочиты, вывозить и утилизировать зараженные растения, ежегодно менять посевы и сажать коммерчески свободные семена без болезней. Нет устойчивых сортов или фунгицидов для гнили Ascochyta.

Лечение растений гороха, которые желтеют

Большинство причин пожелтения растений гороха являются грибковыми, и управление ими практически одинаково:

  • Выберите устойчивые к болезням сорта семян
  • Сажайте в хорошо дренируемой почве и / или в приподнятых насаждениях
  • Используйте мульчу, чтобы предотвратить распространение дождевых спор на растения
  • Держитесь подальше от сада, когда он влажный, чтобы не рассеивать споры среди растений
  • Удалите и утилизируйте весь мусор, особенно зараженные растения
  • Вращайте зерновые культуры (избегайте посадки бобовых в одном и том же месте три года подряд)

Почему желтеют листья у растений. Почему желтеют и опадают листья

Давно доказано, что растения — это живые существа. Они, так же, как и животные, питаются, дышат, размножаются. В них происходят тысячи биохимических реакций, образуются полезные питательные вещества, из них выводятся продукты распада в результате метаболизма. То есть все процессы, характеризующие проявление жизни, присутствуют и в растениях, делающих нашу планету невообразимо прекрасной, чистой и разнообразной.

Биологические ритмы

Как растения дышат? Почему желтеют листья у них? Чем они питаются? Как растут? Множество вопросов возникает у тех, кто видит эти удивительные создания, столь многообразные, красивые, яркие и разноцветные.

Для всех растений характерны определенные биологические ритмы, так же, как и для других живых организмов. К ним можно отнести:

  • раскрывание бутонов и их закрытие под влиянием длины светового дня и химического состава окружающей среды;
  • интенсивное наращивание массы побега;
  • сжатие и раскрытие устьиц на листьях;
  • усиление или ослабление дыхания, фотосинтеза;
  • листопад и другие.

Таким образом, ответ на вопрос о том, почему желтеют листья у растений, кроется в механизмах биологических ритмов. Именно эти процессы позволяют им приспосабливаться к условиям среды, выживать в них, осуществлять жизнедеятельность максимально эффективно, расти и развиваться, реагировать на химические и физические воздействия со стороны природы, человека, животных и так далее.

Почему желтеют листья на деревьях, например? Это также одно из проявлений биологического ритма, направленного на сохранение жизнеспособности особи в условиях пониженных температур и сокращения количества солнечного света и влаги. Цвет же листовой пластинки определяется особыми веществами в ее составе.

Пигменты растений, содержащиеся в листьях

Почему желтеют и опадают листья? Да потому что происходит перестройка химических реакций внутри растительного организма. Каждый представитель флоры содержит в своем составе ряд пигментов — веществ, определяющих окраску органов (листьев, венчиков цветков, стеблей и так далее). Всего можно выделить четыре основные группы таких соединений:

  1. Хлорофилл. Пигмент, содержащий в своей структуре катион магния и несколько порфириновых колец. Он придает растениям и его частям насыщенный зеленый цвет, принимает активное участие в процессах фотосинтеза. Именно при его воздействии растения на свету преобразуют солнечную энергию в энергию химических связей. Так формируется запасное питательное вещество — крахмал. При благоприятных условиях в вечнозеленых растениях хлорофилл находится в подавляющем большинстве, поэтому другие пигменты не проявляются.
  2. Ксантофилл. Данное соединение содержится в составе всех особей, однако не проявляется при благоприятных условиях, так как подавляется хлорофиллом. У многих водорослей в венчиках цветов, в стеблях этот пигмент проявляет себя, формируя желтую окраску.
  3. Каротиноид. Оранжевый цвет листьев, частей побега, венчиков цветков определяется именно этим соединением. Часто подавляется хлорофиллом и проявляет себя только при наступлении пониженных температур, неблагоприятных условий среды.
  4. Антоцианы — пигменты, вызывающие образование красивых красных оттенков у частей растений. Так же, как и предыдущие два, проявляется в естественном виде только в венчиках цветов или водорослях (красные водоросли). Изменение условий и разрушение порфириновых колец хлорофилла вызывает более сильное действие антоцианов.

Все перечисленные пигменты в первую очередь дают внешнюю реакцию на изменение состояния особей. Почему у растений желтеют листья, что вызывает такие проявления, рассмотрим подробнее.

Причины листопада у деревьев

Явление листопада — одно из самых красивых в природе. Именно поэтому осень — излюбленное время года многих поэтов. Ведь окружающая красота просто не может не стать источником вдохновения для творческих людей. Многоцветье кругом, желтые, зеленые, красные, оранжевые и даже буро-фиолетовые оттенки просто кружат голову, а запах опавших листьев приятно радует обоняние.

Чем же вызваны такие изменения и всегда ли это нормально? Рассмотрим причины листопада у деревьев. Их можно объединить в две группы: естественные и вынужденные. Каждая включает в себя ряд пунктов и объяснения к ним.

Естественные

К таковым причинам относятся сезонную смену погодных условий, а также изменение длины светового дня. Все лето зеленые гиганты готовятся к этим ритмическим переменам. Накапливают питательные вещества и запасают их в стеблях и стволе, активно осуществляют процессы фотосинтеза и дыхания, потребляют максимально возможное количество влаги.

С наступлением холодов, укороченных световых дней внутри листовых пластин начинаются преобразования.

  1. Пигмент хлорофилл начинает действовать все меньше, окраска бледнеет. Это дает возможность проявиться другим пигментам. В результате листья желтеют, краснеют и так далее. Каким будет цвет опадающей листвы, зависит от генетических особенностей вида дерева. Причем интересен факт, что чем ярче солнце в осеннюю пору, тем быстрее разрушается хлорофилл, и листья желтеют. Во время затяжных дождей деревья дольше радуют зеленью.
  2. За время летнего периода в пластинах листов накапливается множество продуктов метаболизма, солей, минеральных веществ. Это делает лист тяжелым, и он постепенно начинает отслаиваться в районе черешка от стебля.
  3. У основания черешка, между ним и стволом, начинаются процессы образования специального тканевого слоя, постепенно отторгающего лист.
  4. Под воздействием механических факторов (дождь, ветер, гроза и так далее), собственной тяжести все листья начинают поочередно опадать.

Вынужденные

На вопрос о том, почему желтеют листья, есть и другой ответ. Это происходит по вынужденным причинам, таким как:

  • резкие колебания температуры;
  • недостаток минерального питания;
  • отсутствие достаточного количества влаги или ее переизбыток;
  • жесткое воздействие прямых солнечных лучей;
  • жизнедеятельность паразитов.

Перечисленные причины приводят к снижению жизнеспособности деревьев. Вот почему желтеют листья на них.

Комнатные растения

У многих цветоводов также возникает вопрос: «Почему у цветов желтеют листья?» Часто можно заметить поникшие части растений, их нездоровый, блеклый вид, причем это касается не только цветущих видов, но и папоротников, редкоцветущих растений и суккулентов. С чем это связано, попробуем разобраться.

Причины пожелтения

Почему у цветка желтеют листья?

  1. Чрезмерный или недостаточный полив.
  2. Слишком яркое солнце или его недостаток.
  3. Нехватка калия, магния и других минералов.
  4. Поражение частей побега или корней вредителями.
  5. Избыток пыли, грибков и бактерий.

Это самые распространенные причины пожелтения листьев у растений.

Методы устранения явления

Перед тем как принимать меры, нужно определить конкретную причину того, почему у цветка желтеют листья. Для этого следует изучить материалы по уходу за каждым конкретным растением, ведь к любому из них требуется индивидуальный подход.

Далее необходимо ограничить лимитирующий фактор развития: если это недостаточный полив — увеличить его, если избыточный — уменьшить, оградить от солнца или его добавить, подкормить минеральными удобрениями, но не перестараться. Главное — помнить, что цветы любят чистоту. Поэтому их нужно охранять от пыли, мусора и загрязнений.

Что делать, если туя и другие хвойные осенью желтеют?

Перед наступлением зимы у туи и некоторых других хвойных меняется цвет хвои. Это обычное сезонное явление, которое не имеет никакого отношения к заболеванию растений.

Когда изменяется хвоя?

Осенью у многих хвойных изменяется окраска кроны, опадает хвоя. Изменение ее окраски происходит в условиях понижения температуры воздуха в сентябре — ноябре. Это вполне нормальное явление, которое не должно пугать. Похолодание — сигнал для большинства хвойных (можжевельника, микробиоты, туи, сосны и др.). Их хвоя начинает желтеть, приобретает бронзовый или иной оттенок. Например, осенью красивая зеленая хвоя популярной микробиоты перекрестнопарной заметно буреет. Крона некоторых видов туи кажется ржаво-бурой еще по одной причине. Это обилие полураскрытых шишечек с созревшими семенами.

Некоторые хвойные почти не меняют осенью цвета хвои. У псевдотсуги Мензиса общий вид дерева в это время остается почти прежним. Его хвоинки живут долго, до восьми лет. Наши зеленые елочки тоже «линяют» почти незаметно, их старые иголки лишь немного отличаются по цвету. Они опадают не ранее, чем через 5 лет. Потеря части хвои иногда в шутку называют «осенним хвоепадом». Это явление объясняется тем, что хвоинки живут у разных растений в среднем от трех до восьми лет. У некоторых культур дольше. Когда «срок их службы» заканчивается, они в большей или меньшей степени меняют свою прежнюю окраску и опадают. Любые изменения в убранстве хвойных деревьев настораживает. Они же вечнозеленые! В большинстве случаев волноваться не стоит. Обязательно появится новая хвоя, и дерево не перестанет быть вечнозеленым.

Осенняя хвоя

Хвоя сосен и пихт больше опадает со скелетных ветвей и со ствола, особенно в самой глубине кроны. У многих видов туй желтеет вся крона. Интенсивнее в той части, которая расположена ближе к центральному стволу. Там меньше света. Опадают и отдельные хвоинки, и целые веточки. У многих можжевельников, елей и псевдотсуги часть хвои к зиме отмирает. Перед этим она становится серо-сизой, поэтому общий вид дерева не портится. Да и смена наряда происходит постепенно. Кипарисовик горохоплодный нередко теряет целые веточки, которые перед этим сильно рыжеют.

При выращивании хвойных иногда осенью кажется, что происходит «усыхание» растения изнутри. Это объясняется тем, что намного больше старой хвои желтеет и опадает в глубине кроны. Такое состояние хорошо заметно у сосен, кипарисовиков и туй.

Хвойные в осеннем парке во Франции тоже желтеют

Что делать?

Крону хвойных нужно регулярно освобождать от осыпающейся хвои. Это легко сделать, надев на руку плотную перчатку. Я убираю хвою сильной струей воды из шланга. Иначе она будет мешать появлению молодых хвоинок и накопится в местах развилок ветвей. Под деревом всегда скапливается много хвои. Если она не мешает другим растениям, то хвою можно не выметать. Она постепенно перегнивает и становится естественной мульчей. Конечно, при любых подозрениях, связанных с наличием болезней или вредителей, опавшую хвою нужно убрать.

Другие причины

К сожалению, изменение окраски хвои может свидетельствовать и о некоторых проблемах. Например, хвою повреждает шютте бурое. Такое дерево весной не восстанавливает типичную окраску. Его нужно лечить. Для этого используют картоцид или бордосскую жидкость. Обработку проводят несколько раз (до полного выздоровления) с интервалом в две недели. Есть еще одна причина возможного опадания пожелтевшей хвои. Это тля. Помогают опрыскивания карбофосом ранней весной. В середине лета обрабатывают актелликом или рогором-С. При любом подозрении на грибковое поражение хвойных используют фундазол, ХОМ, оксихом, ордан, картоцид или командор. Все это достаточно сильные современные препараты. Для профилактики можно до конца июня обработать деревья эпином и цирконом.

Массовое пожелтение и опадание хвои иногда говорит о том, что деревце было посажено неправильно (например, с большим заглублением). Либо не на том месте (например, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности почвы). К этим факторам стоит добавить неподходящую кислотность почвы, а для некоторых культур — излишне солнечное и продуваемое место. Но все эти болезненные состояния не имеют ничего общего с естественным изменением окраски и частичной сменой хвои.

Велика также роль регулярных поливов. Длительная засуха — злейший враг большинства хвойных, которые растут на наших участках. Хвоя нередко желтеет из-за голодания растений. Особенно по причине нехватки магния. Поэтому нужно вносить те сбалансированные комплексные удобрения, которые предназначены именно для хвойных культур.

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Почему желтеет туя

Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

Естественные причины изменения окраски хвои осенью

Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

Ошибки при посадке туи

Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

  • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
  • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
  • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

Ошибки в уходе за туей

  1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
  2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
  3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

На фото: Заглубленная посадка туи

4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

На фото: Бурое шютте на туе

Грибные заболевания туи

Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

Стволовая гниль туи

Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

На фото: Признаки стволовой гнили туи

В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

Фузариоз и фитофтороз туи

Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

Некрозное увядание туи

Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

На фото: Некрозное увядание туи

При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

Сосущие вредители туи

Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

Стволовые вредители туи

Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

На фото: Щитовка на туе

От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

Добавить комментарий