Ячмень обыкновенный посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Желтая карликовость ячменя — ячмень

Описание

Обнаруживается на ячмене, пшенице, овсе. Листья ячменя приобретают золотисто-желтую окраску. Пожелтение распространяется сверху вниз и преимущественно по краям листа. Листья больных растений становятся жесткими и располагаются более вертикально, чем у здоровых растений.

При заболевании корневая система развивается слабо, растения формируются низкорослые, колосья часто не образуются. Такой ячмень очень плохо переносит засушливые периоды.

Пшеница особенно сильно страдает от желтой карликовости при заражении в период всходов. У проростков листья становятся более темными, а вновь образовавшиеся листья хлоротичные. Такие растения обильно кустятся и едва достигают половины нормальной высоты, выколашиваются редко, давая незначительный урожай. При заражении после кущения происходит пожелтение молодых листьев, но значительного отставания в росте и большого снижения урожая не отмечается.

На овсе желтая карликовость проявляется почти так же, как и на ячмене, но листья приобретают более красную окраску, а стебли имеют недоразвитые соцветия с бесплодными колосками.

Вирус желтой карликовости — Barley yellow dwart virus (Hordeum virus nanescens Rademacher et Schwarz) — поражает широкий круг растений семейства злаков. Исследованиями установлено, что из 55 видов растений, подвергшихся искусственному заражению, вирусом поражались 36 видов: у 20 видов (овсяница, кострец и др.) обнаружены типичные признаки болезни, а 16 видов (свинорой, ежа сборная и др.) не имели типичных симптомов болезни, но были носителями вируса.

Вирус передается от растения к растению разными видами тлей, в теле которых он может сохраняться в течение 120 ч. Механическим путем и семенами не передается. Хорошо сохраняется в зимующих растениях.

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

Что предпринять, если пожелтели листья у чеснока

Чеснок считается неприхотливым растением. Многие огородники выращивают его как для собственного стола, так и на продажу. Тем не менее даже самая устойчивая и неприхотливая культура может заболеть. Одной из проблем развития чеснока является пожелтение листьев, возникающее по самым различным причинам, начиная от погодных условия и заканчивая вредителями.

Почему могут пожелтеть листья чеснока

При выращивании чеснока иногда листья начинают желтеть. Это может случиться в весеннее время (желтеют кончики листьев) или в начале лета (весь лист становится желтоватым). Причины могут быть самыми разными: неправильно выполненная посадка, неблагоприятные погодные условия, неправильный водный режим, недостаток питательных веществ, заболевания или нашествие вредителей.

Причины пожелтения чеснока — видео

По наблюдениям автора пожелтение перьев не всегда являются признаком неблагополучия. В начальный период формирования луковиц будущие зубчики забирают почти все питательные вещества, так что небольшое пожелтение листьев в это время является нормой.

Неправильная посадка чеснока

Одна из наиболее частых причин пожелтения — неправильно произведённая посадка. Под этим выражением может подразумеваться неправильный выбор сроков посадки, отведение под чеснок неподходящей почвы, несоблюдение рекомендуемой глубины посадки.

Несоблюдение сроков посадки

Если чеснок посадить осенью слишком рано, он успеет взойти до заморозков и (при отсутствии укрытия или снежного покрова) подмерзает.

Нужно строго придерживаться рекомендуемых сроков посадки (они различаются в зависимости от климата конкретного региона). В южных районах (например, Краснодарский край) озимый чеснок следует сажать в середине ноября, в средней полосе — не раньше середины октября. Зубчики чеснока должны только укорениться до наступления зимы, не трогаясь в рост.

Нельзя обрывать пожелтевшие листья у неудачно перезимовавшего чеснока. Каждое из перьев отвечает за формирование зубчика в головке. Если лист будет оборван, то соответствующий ему зубчик останется маленьким.

Для предотвращения подмерзания грядки обязательно требуется укрывать на зиму слоем перегноя или компоста. Если вы забыли об этой операции, нужно обработать грядки весной какими-нибудь биологическими препаратами (хорошо подойдут Экогель, Энерген, НВ-101). В частности, соверменный хитозановый биостимулятор Экогель специально предназначен для помощи растениям, окзавшимся в стрессовой ситуации. Его используют для чередующихся корневых (концентрация 0,5–2%) и некорневых (1%) подкормок через каждые 2–3 недель.

Чтобы избежать весеннего пожелтения чеснока, нужно с осени замульчировать грядку

Если осенние сроки посадки пропущены, лучше всего вовсе отказаться от посадки и отложить её до весны. При посадке в период холодов или в промороженную почву чеснок либо погибнет, либо даст жёлтые всходы.

Неправильный выбор почвы

Чеснок плохо растёт на кислой почве (растения получаются хилые, с жёлтыми листьями).

Для оценки кислотности грунта можно провести несложный тест: полить пригоршню земли уксусом. Нейтральная почва даст реакцию с шипением и образованием газовых пузырьков (кислая почва впитает уксус без каких-либо внешних проявлений). Показателем кислотности почвы являются неоторые растения — конский щавель, подрожник, хвощ.

Определение кислотности почвы — видео

Для получения хорошего урожая грунт должен иметь нейтральную реакцию, быть влажным и богатым кислородом. Позаботиться о снижении кислотности нужно с осени, добавляя при перекопке мел, доломит, известняк или известь-пушонку. Доза извести зависит от кислотности почвы (0,5 кг извести на 10 м 2 повышает pH на 0,2 единицы). Народным средством для снижения кислотности является внесение золы (развести 0,2 кг золы на ведро воды и полить грунт).

Несоблюдение рекомендуемой глубины посадки

На чеснок негативно влияет слишком большая глубина посадки. Зубчики замерзают, что приводит к появлению жёлтых листочков. Рекомендуется глубина посадки не более 5–7 см. Появляющиеся всходы полезно прикрыть плёнкой.

Если весенние заморозки всё-таки «прихватили» всходы, поможет обработка биостимуляторами (Циркон, Эпин), улучшающими рост корней, цветение и устойчивость к заболеваниям. Раствором из 1 мл препарата на 10 л воды нужно опрыскивать посадки каждые 6–7 дней до тех пор, пока не воссатновится нормальный цвет пера.

Неправильный уход

При недостатке питательных веществ и неправильном поливе чеснок сигнализирует о своих проблемах пожелтением листьев.

Неплодородная почва

Чеснок очень сильно реагирует на недостаточно плодородные почвы. Чаще всего пожелтение листьев свидетельствует о недостатке азотных удобрений. Для профилактики нужно ещё с осени внести в грядку перепревший навоз или компост. Если же вы этого не сделали и листья весной всё же начали желтеть, то можно исправить ситуацию подкормкой (можно провести после стаивания снега). Подкармливать растения азотом требуется до июня, т. е. в период активного роста листьев. Хорошо действует мочевина, вносимая в междурядья. Можно вносить в сухом виде (10–12 г на 1 метр грядки), прикрывая землёй и поливая, или же растворять в воде (30–35 г на ведро воды) и поливать из расчёта 2–3 л на погонный метр. Быстро насытить растения азотом поможет полив прямо по листьям раствором аммиачной селитры (столовая ложка на ведро воды).

Ещё одним распространённым приёмом является мульчирование грядок перегноем или компостом. Мульчу раскладывают после проведения первого рыхления. Такой метод обеспечивает чеснок питанием на весь вегетационный период. Органику можно вносить и в жидком виде (растворы коровяка или куриного помёта).

Подкормка чеснока раствором куриного помёта — видео

Можно использовать для подкормки чеснока комплексный состав: аммиачную селитру (6–7 г), суперфосфат (10 г), сернокислый калий (10 г) растворить в 10 л воды и полить посадки (ведро на 1 м 2 ). Обычно одной подкормки бывает достаточно, но при необходимости обработку повторяют через месяц.

Многоцелевым удобрением является нашатырный спирт (столовая ложка на 4–5 л воды), раствором которого поливают посадки не только в качестве азотного удобрения, но и для борьбы с вредителями и болезнями.

Обработка чеснока нашатырным спиртом — видео

Полив травяным настоем как по листьям, так и под корень помогает обеспечить чеснок питательными веществами. Особенно полезны настои крапивы и одуванчиков.

Для стимуляции роста чеснока, увеличения его засухо- и морозоустойчивости, а также сопротивляемости вредителям рекомендуется внесение калийных удобрений. При их недостатке кроме желтизны листьев появляются такие признаки, как пониклость и неравномерность роста листьев, появление на краях листьев «ожогов». Восполнить недостаток калия можно путём внесения древесной золы (100 г/м 2 ), которая, кроме прочего, является источником фосфора.

При дождливой погоде количество подкормок чеснока необходимо увеличивать.

Неправильный полив

Чеснок чувствителен к водному режиму. Нарушение воздушно-водного баланса вызывает не только пожелтение, но может привести даже к гибели растений. Особенно сильная потребность в регулярных поливах возникает мае-июне, когда происходит интенсивный рост зелени и формирование головок.

Чеснок лучше переносит засуху, чем избыточное увлажнение.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы полива чесночных грядок:

  • в дождливую погоду не проводить поливов;
  • при регулярных, но слабых осадках поливать каждые 2 недели;
  • в засушливую погоду полив участить до 1 раза в неделю.

Как бороться с пожелтением, вызванным вредителями

К пожелтению листьев чеснока могут привести вредители и заболевания.

Если листья изменили цвет, нужно осмотреть растения. Обнаружение маленьких червячков, притаившихся у основания листа, свидетельствует о поражении луковой мухой. Их можно уничтожить опрыскиванием раствором поваренной соли (0,2 кг на 10 л воды). Можно также использовать угле — аммонийную соль или обработать почву селитрой или карбамидом (спичечный коробок на квадратный метр) с последующим обильным поливом. Для профилактики почву за 2–3 дня до посадки чеснока можно обработать крутым кипятком.

Луковая муха откладывает яйца на листья лука и чеснока, а личинки высасывают сок из растения

Народным средством отпугивания вредителей является посадка рядом с чесноком чабреца, кориандра и моркови.

Если растения стали чахлыми, листья посветлели и скручиваются, а вы не нашли на листьях личинок мухи, нужно подкопать 2–3 пожелтевших растения лопатой и осмотреть донце с помощью лупы. Скорее всего, там обнаружатся трещинки, отслаивающиеся чешуйки и крохотные (1,5 мм в длину) червячки, значит, ваши посадки поразила стеблевая нематода (из-за них от луковицы идёт неприятный запах). Поражённые растения нужно удалить с грядки и сжечь. Этого вредителя очень трудно изгнать, поскольку химические обработки сделают непригодными для употребления оставшиеся на грядке головки чеснока.

Поражённые листья желтеют и скручиваются

Нематода может оставаться в почве 8–10 лет. Полностью уничтожить её вряд ли удастся, но можно кое-что предпринять для снижения её численности. Перед посадкой зубчики чеснока нужно обработать горячей (40–45 градусов) водой в течение 2–3 часов.

Заражённый участок нужно обработать известью или другими щелочными материалами, так как нематода не любит щелочные почвы. Все растительные остатки осенью нужно тщательно убирать, так как нематода может жить в них.

Полезно посадить на участке бархатцы и ноготки — нематода нападает на них и гибнет от ядовитого сока этих растений.

Опыт автора по выращиванию чеснока показывает, что пожелтение чаще всего связано с поражением личинками луковой мухи или грибковыми заболеваниями. При поражении бактериальной гнилью (стебель у головки мокрый, «скисший») бороться бесполезно — нужно удалить растения, пролить почву крепким раствором марганцовки и не сажать чеснок (и родственные ему растения) на этом месте ещё года 3–4. Луковую муху хорошо отпугивает полив грядок раствором нашатыря (1,5–2 столовых ложки на лейку). А для защиты от холода хорошо помогает укрытие посадок на зиму агротексом.

Борьба с вредителями чеснока — видео

Как предотвратить пожелтение чеснока весной

Главным профилактическим средством от пожелтения чеснока является соблюдение правил агротехники.

Чеснок нельзя сажать каждый год на одном и том же месте. Повторную посадку можно осуществлять не раньше, чем через 3–4 года. Большое значение имеет правильный выбор предшественника: после лука и картофеля чеснок будет расти плохо. Хорошими предшественниками считаются тыква, зерновые культуры, огурцы, зелень, кабачки, томаты, капуста.

Почва должна быть предварительно разрыхлённой, раскисленной и обеззараженной (используйте медный купорос или раствор поваренной соли).

Поскольку многое зависит от посадочного материала, его нужно обновлять примерно каждые 5 лет. Перед посадкой зубчики желательно дезинфицировать (10–12 часов) в слабом растворе марганцовки или 1%-м медном купоросе. Можно использовать для предпосевного обеззараживания растворы Фитоспорина или Максима (время замачивания 20–25 минут).

Чем дезинфицировать чеснок перед посадкой — видео

Посадки озимого чеснока обязательно следует замульчировать слоем торфа или перегноя либо прикрыть плёнкой.

Посадка рядом с чесночными грядками мяты и календулы помогает защитить чеснок от некоторых вредителей и болезней, вызывающих пожелтение листьев.

Пожелтение листьев чеснока не является поводом для паники. При выборе здорового посадочного материала, соблюдении правил агротехники, своевременной борьбе с вредителями и болезнями можно преодолеть любые неприятности и получить здоровый урожай.

Семена ячменя: подбор, посадка и уход

Яровой ячмень является ценной кормовой и продовольственной культурой, его выращивают на обширных площадях во многих регионах. Его используют для производства перловой и ячневой крупы, зерна характеризуются высоким содержанием белка и ценной клетчатки. Соблюдение технологии выращивания позволяет получать максимальный урожай.

Подбор семян ячменя для посадки

Семена ярового ячменя подбираются для посева в соответствии с местными климатическими особенностями: существует 78 районированных сортов, каждый из которых приспособлен к выращиванию в определенной местности. Для посева чаще всего используется двурядный ячмень: он создает меньше трудностей для механизированной уборки.

Самые распространенные сорта ярового ячменя:

  • Донецкий 4 — относится к числу среднеспелых сортов, подходит для выращивания в условиях средней полосы и степной зоны. Этот сорт полегает минимально, и его практически не поражает головня и ржавчина.
  • Московский 121 – сорт, выведенный специально для выращивания в нечерноземной полосе. Относится к числу среднеспелых, отличается высокой урожайностью, при большом количестве зерна полегает.
  • Красноуфимский – сорт, адаптированный для районов с холодным климатом. Это популярный среднеспелый сорт высокой урожайности, зерно подходит для пивоваренного производства.

Сроки посева и условия выращивания

Яровой ячмень является одной из самых ранних культур, и даже небольшое опоздание с посевом значительно снижает урожайность. Ранний посев позволяет получить крупное зерно высокого качества, кроме того, такие растения будут более устойчивыми к вредителям.

Оптимальный срок посева ярового ячменя – 15-25 мая, в южных районах посев проводится еще раньше.

Для повышения урожайности семена предварительно обрабатывают воздушно-тепловым способом, кроме того, их протравливают против головни и других заболеваний и вредителей.

Важные условия посева:

  • Норма высева рассчитывается в зависимости от региона. В Нечерноземной зоне она составляет 1,9-2,4 центнера на гектар, в Сибири норма высева составляет до 2 центнеров на гектар. Необходимо учитывать особенности климата и тип почвы.
  • Ячмень хорошо растет почти на всех почвах. На глинистых грунтах семена высаживают в грунт с глубиной до 4 см, а на легких супесчаных почвах необходимо поместить семена в землю на глубину до 6 см. Перед прорастанием семена должны набухнуть, поэтому необходимо поддерживать грунт влажным.

На тяжелых грунтах проводится боронование по всходам: оно позволяет избавить почву от сорняков, обеспечивает росткам ячменя доступ воздуха к корням и рыхлит почву. Если прошли дожди, и на поле образовалась земляная корка, необходимо ее разрушить с помощью бороны.

Ячмень обычно дозревает дружно. Когда колосья становятся тяжелыми от созревшего зерна, стебли быстро начинают ломаться и поникать. Это приводит к большим потерям зерна, поэтому важно правильно провести уборку.

Уборка урожая ячменя

Основной метод уборки ярового ячменя – прямое комбайнирование, оно может проводиться на открытых незасоренных участках в тот момент, когда зерно достигло полной спелости. Его влажность не должна превышать 20-22%. Если для уборки используются современные комбайны, ее можно начинать и при влажности зерен до 28%. Для уборки высокостебельных сортов, склонных к полеганию, применяется раздельный способ. Для скашивания используются жатки ЖВН-6А, ЖСК-4Б и другие, урожай убирается при восковой спелости зерна, и его допустимая влажность составляет 35%.

Нормальная высота среза составляет 20 см.

Раздельная уборка может вестись только в ясную солнечную погоду. На току зерно нужно сразу очистить и подсушить, его влажность не должна превышать 14%. Особенно высокие требования предъявляются к зерну, используемому для пивоваренного производства. Его нужно убирать при полной спелости зерна, при этом нельзя допускать, чтобы оно перестояло или было каким-либо образом испорчено.

Для повышения урожайности необходимо соблюдать требования севооборота. Ячмень лучше всего растет на местах, где раньше располагались пропашные культуры, такие как картофель, свекла или кукуруза. После уборки ячменя, на следующий год на этом месте можно высаживать озимые культуры.

Применение в медицине

Ячмень обыкновенный, а также солод (пророщенный ячмень) нашли широкое применение в гомеопатии и народной медицине. Лечебные средства на основе семян растения обладают мочегонным, отхаркивающим и противовоспалительным действием, усиливают лактацию у кормящих женщин. Отвар ячменной крупы нередко используют в народе при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в качестве общеукрепляющего средства в постоперационный период на органах брюшной полости, отхаркивающего средства при затяжном кашле.

Диетологи советуют лицам, страдающим ожирением, употреблять в рацион ячменную крупу и отвар из зерен ячменя. Клетчатка в составе крупы содействует быстрому прохождению пищи в кишечнике, раздражая слизистую и тем самым уменьшая усвоение продукта. Ячменный солод успешно используют при заболеваниях выделительной системы.

Свежий ячменный солод характеризуется высокой ферментативной активностью, поэтому пророщенный ячмень используют в качестве источника ферментов. Первые препараты солода (Биомальц) были завезены из Германии в 19 веке, более известны под германским названием «Мальц». Экстракт пророщенного зерна ячменя способствовал повышенному отделению мокроты при бронхите, использовался при воспалении легких. В настоящее время отваром ячменя успешно излечивают многие заболевания народные лекари.

Противопоказания и побочные действия

Несмотря на полезные свойства ячменя, противопоказания к его применению все же имеются для лиц, страдающих хроническим панкреатитом, холециститом, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки. Также при лечении средствами из зерен ячменя следует помнить, что растение уменьшает половое влечение, если употреблять ячменный отвар в сочетании с медом.

Применение в гемеопатии

Применение в ветеринарии

Применение в других областях

В пивоварении

В косметологии

В кулинарии и хлебопечении

Зерно злака широко используют для продовольственных целей, в производстве ячневой и перловой круп, изготавливают квас из ячменя. Кофейный напиток из ячменя – вкусное и лечебное средство от кашля. Зерна злака проходят очистку, шлифовку, полировку, прежде, чем из них получается перловая цельнозерновая крупа. Ячневая крупа изготавливается методом дробления зерен, при этом зерна не подвергаются шлифовке. Поэтому ячневая крупа отличается от перловой большим количеством растительной клетчатки.

Красный (темный) солод из ячменя применяется в качестве вкусовой, ароматической красящей добавки в особые сорта хлеба («рижский» хлеб), кваса. Светлый и темный пророщенный ячмень используют в хлебопечении. Солодовый экстракт улучшает качество муки, усиливает брожение, придает тесту большую эластичность, улучшает структуру мякиша хлеба. Экстракт солода придает хлебным изделиям естественную сладость, натуральный вкус и аромат. Солод является также составляющим многих первых блюд, гарниров, салатов, фруктовых пюре.

В сельском хозяйстве

Ячмень – важная культура в сельском хозяйстве. Высокие урожаи злак дает на плодородной почве. Засоленные и солонцеватые почвы практически непригодны для выращивания ячменя. Сеют растение ранней весной, убирают урожай пивоваренного ячменя при наступлении фазы полной зрелости, для иных технических целей – в фазе восковой зрелости. Ячмень — ценнейший концентрированный корм для животных, поскольку содержит полноценный белок, значительное количество крахмала. Для кормовых целей используют около 70 % ячменя.

Ботаническое описание

Ячмень обыкновенный представляет собой однолетнее растение, достигающее в высоту 40-90 см в зависимости от сорта. Стебли растения имеют хорошо развитые узлы и полые междоузлия, разветвляются от самого корня — в узле ветвления. Листья плоские, очередные, состоят из линейной, узкой пластинки и трубчатого, длинного влагалища, между которыми располагается пленчатый язычок.

В июне-июле происходит цветение злака. На оси стебля развиваются четырех-шестигранные одноцветковые колоски, сидячие, собранные группами по 3. Чешуи колоска линейные, шиловидные, оттянуты в тонкую ось. Нижняя чешуя колоска яйцевидно-ланцетной формы, имеет ость 9-10 см длиной. Плод ячменя – зерновка, сросшаяся с плевой. Растение начинает плодоносить в конце июля – августе.

Заготовка сырья

Химический состав

В зрелых зернах ячменя содержатся 75% углеводов, 15,8% белков, 3-5% жиров, клетчатка, ферменты, зола, витамины группы В, Е, А, D, К, С, жирное масло, микро- и макроэлементы (натрий, фосфор, йод, магний, бром, кальций, цинк, селен, медь, марганец, железо) и др. вещества.

Пророщенные зерна (солод) содержат примерно 40% крахмала, 10% декстрина, 30% клетчатки, 10% белка, витамины В, А, Д, Е, минеральные соли, энзимы (ферменты). Ячмень содержит до 82% углеводов, в составе которых крахмал, клетчатка, гемицеллюлоза, растворимые сахара и слизи. В составе белков – более 20 аминокислот, из них 8 считаются незаменимыми.

Историческая справка

Ячмень – одна из самых распространенных и древнейших зерновых культур. Исторические документы свидетельствуют о применении злака еще в Древнем Вавилоне за 3100 лет до н. э. Растение было известно в Древней Греции, Риме, Эфиопии, Китае. Народы Закавказья использовали ячмень с доисторических времен. Зерна ячменя обнаружены при археологических раскопках в полянских и северянских могильниках. В тибетском справочнике «Чжуд-ши» описано использование злака при различных заболеваниях. В настоящее время ячмень занимает четвертую позицию среди известных хлебных злаков, является ценным продуктом сельского хозяйства Украины.

О популярности ячменного кваса во времена Киевской Руси свидетельствуют многие исторические источники. Жители Древней Руси начали возделывать этот злак примерно в 10 веке, в кулинарии ячмень занял прочные позиции. Тогдашние целители научились применять этот злак в лекарственных целях против простудных, желудочно-кишечных заболеваний. Ячменем лечили геморрой, диабет, почки.

Болезни озимого ячменя

Среди выращиваемых зерновых культур важное место в мировом земледелии занимает ячмень (лат. Hórdeum). Это один из древнейших злаков, возделываемых человеком уже более 10 тысяч лет. Он используется в пищевой промышленности, применяется в фармацевтике и косметологии, ценится как высококачественное кормовое сырье для животных.

Ячмень озимый отличается от ярого более высокой урожайностью и ранними сроками созревания, что позволяет раньше освободить посевные площади и лучше подготовить их к следующему урожаю. И хотя он несколько уступает ярым формам в морозоустойчивости, все же в последнее время большее предпочтение у аграриев отдается именно озимому ячменю.

Выращивание озимого ячменя сопряжено со многими факторами, влияющими на качество зерна и урожайность этой культуры. Кроме погодных условий, соблюдения оптимальных сроков сева, правильного выбора сортового материала, большое значение имеет защита посевов от болезней и вредителей. Как и все зерновые, ячмень озимый подвержен нескольким видам заболеваний: болезни корневой системы, болезни вегетативных надземных органов, головневые болезни, ржавчинные болезни, болезни колоса.

В осенний период всходы озимого ячменя могут поражаться мучнистой росой (возбудитель – сумчатый гриб Erysiphe graminis DC. f. sp. hordei Em. Marchal). Проявляется это заболевание в виде белого паутинистого налета на листьях всходов, который затем преобразуется в мучнистый, и на нем появляются черные вздутия. В случае заражения всходов озимого ячменя, его урожайность может снизиться на 15 – 20 %.

Для защиты посевов от мучнистой росы, применяют предпосевную обработку семян, а также для посадки выбирают именно те сорта озимого ячменя, которые наиболее устойчивы к грибковым заболеваниям. Способствуют распространению мучнистой росы также преждевременные сроки сева и чрезмерная загущенность всходов.

Посевы озимого ячменя в предзимний период могут подвергаться и такому заболеванию как карликовая ржавчина (возбудитель — базидиальный двудомный гриб Puccinia hordei Otth). На пораженных листьях всходов появляются желтовато-бурые беспорядочно разбросанные шаровидные пятна. Это заболевание способно снизить морозоустойчивость растений, а также при значительном поражении уменьшить урожай на 3 – 7 %.

Желтая ржавчина (возбудитель – базидиальный гриб Puccinia striiformis West) поражает листья, стебли, а в дальнейшем также колосковые чешуйки и ости. В начале заболевания на листьях образуются ярко-желтые мелкие пятна диаметром до полмиллиметра, расположенные в виде пунктирных линий, которые с течением времени темнеют почти до черного цвета. В весенний период болезнь проявляется пожелтением и опаданием нижних, а затем и верхних пораженных листьев. Потери урожая ячменя при значительном распространении этого заболевания на посевах могут колебаться от 15 до 20 %.

Предотвратить заражение посевов, а также дальнейшее развитие заболеваний всех видов ржавчины озимого ячменя возможно при выполнении всех необходимых агрономических приемов, а также используя обработку полей фунгицидами.

В период кущения озимого ячменя возникает вероятность появления такого заболевания как сетчатая пятнистость (возбудитель – несовершенный гриб Drechslera teres Ito). Характерный признак этого заболевания – появление на листьях пятен бурого цвета, имеющих бледно-желтый контур и сетчатый рисунок. Наибольший вред причиняет во время кущения, на ранних стадиях развития озимого ячменя. Во время цветения и созревания зерна достигает своего максимального развития.

Темно-бурая пятнистость или гельминтоспориоз (возбудитель – несовершенный гриб Bipolaris sorokiniana Shoemaker) – еще одна разновидность пятнистостей озимого ячменя. Поражает все части растения. Проявляется в виде темно-коричневых пятен, полосок, штрихов. Может вызвать патологию корневой системы (вместо трех корешков появляется только один) или ее загнивание (корневая гниль) и, как следствие, гибель всего растения. У взрослых растений может привести к загниванию узлов соломины, что вызывает полегание посевов.
Не менее опасен такой вид пятнистости озимого ячменя как фузариозная пятнистость (возбудители – несовершенные грибы рода Fusarium Link) поражает корни всходов, вызывая их побурение, загнивание и отмирание. Благоприятная среда для распространения этого заболевания возникает при температуре 18 – 25 ° С и влажности 40 – 80 %. Иногда повреждает основу стебля или подземное междоузлие. На взрослых растениях фузариоз проявляется в виде розового, а затем красноватого вздутого налета на листьях, узлах стеблей, чешуйках колоса и даже на зерне. Вызывает потери урожайности от 5 до 30%. К сожалению, нет сортов озимого ячменя, полностью устойчивых к этому заболеванию, но наименее подвержены ему Одесская 51, Прибой и Шторм.

Ринхоспориоз (возбудитель — несовершенный гриб Rhynchosporium graminicola) – поражает всходы озимого ячменя в фазе кущения, а также взрослые растения в период молочной спелости. Образует серо-коричневые пятна с красно-бурой каймой на обеих поверхностях листка, что приводит к поражению всей площади листка и его засыханию. В фазе молочной спелости могут заражаться и семена. Особенно благоприятны для развития болезни влажные климатические условия. Потери урожая в таких случаях могут составлять 15% и более.

Пыльная головня (возбудитель – базидиальный гриб Ustilago nuda Kell. et Swing) поражает озимый ячмень в фазе цветения, а затем повреждает все части колоса, превращая их в черную сажеобразную массу. Распыленные микроскопические споры попадают на соседние растения и могут заразить завязь. Интересно, что по внешним признакам отличить здоровую завязь от зараженной практически невозможно, и зерно формируется как обычно. Но в случае его посева вредоносная грибница, находящаяся в зараженном зерне, начинает развиваться вместе с растением. По мере роста мицелий достигает созревающего колоса и полностью уничтожает растение, отбирая у него все питательные вещества. Пыльная головня очень вредоносна. Она развивается в течение двух вегетационных периодов, и способна нанести значительный урон урожаям озимого ячменя.

Желтая вирусная мозаика (возбудитель – почвообитающий вирус, который переносится грибом Polymyxa grаminis) – угнетает корневую систему, вызывает отставание растений в росте, слабое кущение, формирование укороченного колоса и, как следствие, значительно снижает урожайность озимого ячменя. Проявляется пожелтением листьев, затем образованием на них отмерших полосок.

Одно из новых заболеваний озимого ячменя, распространившееся у нас в последние несколько лет – это рамуляриоз (возбудитель — несовершенный гриб Ramularia collo-cygni Suton & Waller). Появляется на нижних листьях всходов в период кущения в виде мелких темных крапинок, превращающихся затем в прямоугольные коричневые пятна с более темной перекладинкой посередине. Поврежденные листья засыхают и отмирают. Болезнь продолжает развиваться в скрытой форме, без каких-либо визуальных признаков. И только в фазе колошения она обнаруживает себя появлением пятнистости на верхних листьях. Так же поражаются и флаговые листья, а затем они желтеют и очень быстро, в течение 2–х суток, начиная с верхушки, отмирают. В то же время пятнистость (более мелкая) развивается на стебле, колосковых чешуйках и даже на остях.

При значительных поражениях озимого ячменя рамуляриозом, потери урожая могут быть очень ощутимыми (до 10 ц/га и более), поэтому очень важно использовать для посевов зерно, не зараженное этим патогеном. Протравливание и другие виды обработки посевного материала в случае рамуляриоза не дают эффективного результата. Как один из методов обеспечения минимизации потерь урожая – выбор жизнеспособных сортов ячменя, наиболее устойчивых к возбудителям болезней ( Lonni, Майбрит, Скарпия, Титус) .

Обработка озимого ячменя с целью предотвращения потерь урожая от рамуляриоза фунгицидами эффективна лишь в фазе появления флагового листа. Для этого могут использоваться «Рекс Дуо» (производитель BASF, норма расхода 0,4 – 0,6 л/га), «Амистар Опти » (производитель Sуngenta, норма расхода 0,5 – 0,75 л/га).

Важный фактор, который нельзя игнорировать – это соблюдение севооборота. Многие болезни ячменя являются общими для других зерновых культур (пшеница, рожь и пр.), поэтому нельзя занимать поля посевами этих культур более чем на 2 года. Также помогут избежать заражения своевременная утилизация растительных отходов и правильная обработка почвы перед посевом.

Предпосевная обработка семян способна защитить и значительно снизить риск заражения посевов. Широко применяются для защиты семян ячменя протравители: «Ламардор» (производитель «Бaйeр КрoпСaйeнс», норма расхода 0,5 — 0,6 л/т), «Бастион» (производитель SeedЕra, норма расхода 1 – 1,5 л/т), «Класик Трио» (производитель Ars-agro, норма расхода 1 — 1,2 л/т). В качестве ингибитора болезней для предпосевной обработки семян хорошо зарекомендовали себя препараты «Вымпел» и «Вымпел — К» (производитель ГК «Долина», норма расхода 0,5 кг/т).

Соблюдение стандартных мер по обеспечению защиты посевов от заболеваний, а также применение фунгицидов как радикального средства в борьбе с болезнями, предотвращающего потери будущего урожая, помогут получить наилучшие результаты в выращивании озимого ячменя.

Ячмень обыкновенный: посадка и уход, почему желтеют листья

Желтая ржавчина

Желтая ржавчина распространена преимущественно в северо-западных и северных районах России, особенно в годы с прохладной погодой в первой половине вегетационного периода.

Поражаются листья и листовые влагалища, иногда — стебли, колосковые чешуйки и ости. В начале болезни на верхней части листьев появляются единичные округлые подушечки (урединии) около 0,5 мм в диаметре. Затем образуются большие группы лимонно-желтых урединии, расположенных в виде продольных пунктирных линий или скученных групп с хлорозным окаймлением. Позже, обычно к концу вегетации растений, в местах поражения появляются темно-бурые или почти черные, не прорывающие эпидермис телии.

Возбудитель болезни — базидиальный гриб Puccinia striiformis West. (син. Puccinia glumarum Eriks. et Henn.). Кроме ячменя, он поражает пшеницу, рожь и другие злаки. Урединиоспоры гриба одноклеточные, ярко-желтые, шаровидные, диаметром 15-20 мкм, с бесцветной шиповатой оболочкой. Телиоспоры продолговато-булавовидные, двухклеточные, размером 30-57 х 15-24 мкм, бурые, с короткой бесцветной ножкой. Спермогониальная и эциальндя стадии не обнаружены. Зимует гриб в виде урединиогрибницы и урединиоспор, прорастающих при температуре 11 — 13°. Болезнь проявляется весной на нижних, а позже и верхних листьях, которые желтеют, подсыхают и опадают, вследствие чего продуктивность растений снижается. При сильном развитии болезни недобор урожая зерна может составлять 15- 20% и более. Относительно устойчивы к этой ржавчине сорта ярового ячменя Нутанс 518 и Носовский 9.

Карликовая ржавчина

Карликовая ржавчина обнаружена почти во всех районах выращивания ячменя, но более сильное развитие наблюдается на Украине, в Белоруссии, на Северном Кавказе, в Казахстане и на Дальнем Востоке. Иногда вспышки ее бывают в республиках Прибалтики, в Поволжье, Западной и Восточной Сибири.

На яровом ячмене карликовая ржавчина проявляется довольно поздно — в начале молочной или даже восковой спелости зерна, а на озимом сильнее развивается на всходах. На листьях и в их влагалищах образуются мелкие, беспорядочно разбросанные светло-желтые урединии. Со временем на нижней стороне листьев и в листовых влагалищах формируются субэпидермальные мелкие черные телии.

Возбудитель болезни — базидиальный двудомный гриб Puccinia hordei Otth. (син. P. anomala Rostr., P. simplex Eriks. et Henn.). Спермогониальное и эциальное спороношения он образует на птицемлечнике (Ornithogalum L.), а урединио- и телиоспоры — на ячмене.

Урединиоспоры шаровидные или широкоэллиптические, желтоватые, размером 21- 30 x 18-22 мкм, со светло-бурой шиповатой оболочкой. Телиоспоры одноклеточные и двухклеточные, буроватого цвета, продолговатые или булавовидные.

Размер одноклеточных телиоспор 25- 30 х 6-18, а двухклеточных — 44-56 х 18-24 мкм.

Урединиоспоры P. hordei прорастают и заражают растения при наличии капельной влаги и температуре воздуха 10-25° (оптимум 15-18°). Инкубационный период от заражения до нового урединиоспороноше-ния в зависимости от температуры воздуха составляет 4-11 дней. Телиоспоры прорастают после периода зимнего покоя и образуют базидии с базидиоспорами. Последние заражают птицемлечник, на котором развиваются спермогониальная и эциальная стадии гриба. Эциоспоры с птицемлечника вызывают первичное заражение ячменя, на котором развиваются урединиогрибница и урединии с урединиоспорами. Однако гриб может развиваться и без промежуточного растения. Он хорошо перезимовывает в виде урединиогрибницы на озимом ячмене и всходах падалицы, где весной дает новое поколение урединиоспор.

Карликовая ржавчина уменьшает ассимиляционную поверхность листьев и часто может быть причиной снижения зимостойкости растений. Общий недобор урожая вследствие развития этой ржавчины обычно не превышает 5-7%.

Повышенную устойчивость против болезни имеют сорта ярового ячменя Нутанс 518 и Харьковский 70.

Мучнистая роса

Мучнистая роса распространена повсеместно, но наиболее вредоносна в южных областях России. Проявляется в виде белого, сперва паутинистого, а затем мучнистого налета, на котором образуются черные подушечки — клейстотеции. Внешние признаки заболевания сходны с таковыми у пшеницы.

Возбудитель болезни — сумчатый гриб Erysiphe graminis DC. f. hordei Em. Marchal. В цикле его развития имеются конидиальное и сумчатое спороношения. Конидии одноклеточные, бесцветные, продолговатоовальные, образуют цепочки на коротких конидиеносцах. Размер конидии 30-32 х 10-12 мкм. С помощью конидий гриб распространяется в период вегетации растений. В его сумчатой стадии формируются клейстотеции с сумками и сумкоспорами. Клейстотеции округлые, черные, диаметром 130-180 мкм, сумки бесцветные, эллиптические, с маленьким отростком с одной стороны, размером 70-100 х 25-40 мкм. В каждой сумке насчитывается от 4 до 8 бесцветных эллиптических сумкоспор размером 20-23 х 11-13 мкм каждая.

Зимует гриб в виде клейстотециев на пораженных остатках растений, а нередко и грибницы на ячмене озимом.

Растения заражаются весной от сумкоспор при температуре 0-20° и относительной влажности воздуха 50-100%. Инкубационный период болезни длится от 3 до 11 дней. При температуре выше 30° развитие мучнистой росы прекращается.

Вследствие поражения значительно усиливается транспирация и резко ухудшается структура хлоропластов в листьях.

Мучнистая роса сильнее развивается на загущенных и чрезмерно ранних посевах озимого, а также поздних посевах ярового ячменя. Вредоносность болезни увеличивается при поражении молодых растений. Недобор урожая в этом случае может достигать 15-20%.

Повышенной устойчивостью к мучнистой росе отличаются сорта ярового ячменя Донецкий 6, Одесские (82 и 100) и Харьковский 74.

Полосатая пятнистость

Полосатая пятнистость больше распространена в северных и центральных районах России. Поражает ячмень в период от начала всходов до созревания. На листьях всходов появляются бледно-желтые пятна, которые через некоторое время удлиняются и становятся светло-коричневыми с узкой пурпурной каймой. Со временем пятна покрываются оливково-бурым налетом. Корни у пораженных всходов чернеют и загнивают.

Особенно сильно проявляется пятнистость в период цветения и налива зерна. Ткани в местах полос растрескиваются, листья расщепляются на 2-3 части, затем усыхают и опадают, что резко снижает продуктивность растений. У восприимчивых сортов болезнь вызывает побурение зерна в области зародыша, а затем и всей зерновки.

Возбудитель болезни — несовершенный гриб Drechslera graminea По (син. Helminthosporium graminearum Rabenh.). Его конидиеносцы темные, многоклеточные, неправильной формы, зубчатые, длиной около 120 и толщиной 10-12 мкм. Конидии почти цилиндрические, буроватые, обычно с 2-6 перегородками, размером 80-100 х 12-20 мкм. Во время прорастания из каждой клетки конидии образуется инфекционная гифа.

В растениях восприимчивых сортов ячменя, отличающихся наличием рыхлой паренхимы и непрочных склеренхимных тканей, гриб распространяется диффузно. Грибница легко проникает в проводящие сосуды и достигает меристематических тканей. В пораженных семенах грибница всегда располагается у основания зародыша, поэтому при прорастании такого зерна часто полностью разрушаются зародышевые корни. Поражая растения в самом раннем возрасте, гриб проникает в проводящие сосуды через подсемядольное колено и сильно угнетает всходы, нередко вызывая их гибель.

В растениях устойчивых сортов проводящие сосуды окружены толстостенными склеренхимными клетками, которые препятствуют развитию грибницы, и поражение таких сортов имеет локальный характер. В этом случае при поражении зерна грибница распространяется в верхней части семенной кожуры и никогда не обнаруживается в зародыше. Проростки растений устойчивых сортов всегда имеют здоровую корневую систему. Источником инфекции являются остатки пораженных растений и семена. На стерне, особенно на полях многолетних трав, где ячмень был покровной культурой, гриб после перезимовки может образовывать псевдотеции с сумками и сумкоспорами. Последние также являются дополнительным источником заражения ячменя. В сумчатой стадии возбудитель болезни называется Pyrenophora graminea Но et Kuribay.

Более устойчивы к полосатой пятнистости сорта ячменя озимого — Старт, ярового — Одесские (82 и 100).

Пыльная головня

Пыльная головня распространена повсеместно. Проявляется в период колошения. В пораженном растении все части колоса, кроме стержня, превращаются в оливково-коричневую массу распыляющихся телиоспор. У выхода из влагалища листа пораженный колос вначале прикрыт тонкой прозрачной пленкой, сквозь которую хорошо заметна споровая масса. Затем пленка быстро растрескивается, и споры распыляются в окружающее пространство.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Арника горная посадка и уход, почему желтеют листья

Возбудитель болезни — базидиальный гриб Ustilago nuda Kell. et Swing. Его телиоспоры шаровидные или эллиптические, диаметром 3,6-9 мкм, со светло-коричневой оболочкой, покрытой шипиками. Растения заражаются во время цветения. Телиоспоры, попадая на рыльце цветков, прорастают и образуют грибницу, которая проникает в завязь. Зараженное зерно внешне почти не отличается от здорового. При прорастании зерна начинает расти и грибница. Она проникает в точку роста, распространяется по всему растению, а при формировании колоса усиленно разрастается, превращает его в споровую массу, которая образуется вследствие распадения грибницы на шаровидные кусочки.

В настоящее время идентифицировано 8 физиологических рас Ustilago nuda с различной вирулентностью к сортам ячменя.

Вредоносность пыльной головни очень велика. Кроме явного недобора урожая возможны и скрытые потери вследствие того, что в больном колосе образуется меньше зерен, и часть пораженных растений погибает еще в период всходов.

Повышенную устойчивость к пыльной головне имеют сорта ячменя озимого — Завет, Оксамит; ярового — Первенец

Стеблевая (линейная) ржавчина

Проявляется в отдельные годы на стеблях, листовых влагалищах, листьях и колосковых чешуйках. Сначала образуются ржаво-бурые продолговатые пылящие подушечки (урединии), которые сливаются в удлиненные линии. Вокруг пустул заметна кайма, образовавшаяся вследствие разрыва эпидермиса. В конце вегетации в местах образования урединии и рядом с ними появляются черные выпуклые удлиненные телии, располагающиеся сплошными линиями до 22 мм длиной.

Возбудитель болезни — базидиальный гриб Puccinia graminis Pers. На ячмене выявлены две его формы: f. sp. secalis Eriks. et Henn. и f. sp. tritici Eriks. et Henn.

При сильном развитии болезни резко уменьшается засухоустойчивость растений, что приводит к образованию щуплого зерна. Недобор урожая при этом составляет 50-60%.

Сравнительно меньше поражается сорт ярового ячменя Нутанс 518.

Твердая (каменная) головня

Распространена во всех районах выращивания ячменя. Проявляется в период его выколашивания. На пораженных растениях колос сохраняет свою форму, но становится как бы трехзубчатым. Все части колоса, кроме ости, превращаются в черно-белую массу телиоспор, покрытую свинцово-серой тонкой пленкой. Обычно телиоспоры склеены в твердые комочки, в связи с чем эту головню часто называют каменной.

Возбудитель болезни — базидиальный гриб Ustilago hordei Kell. et Swing. Его телиоспоры шаровидные, изредка продолговатые или угловатые, 3,6-7,5, чаще 4,5 мкм в диаметре, с очень тонкой светло-коричневой или оливковой гладкой оболочкой. Распыляются они во время уборки урожая, обмолота и очистки семян. Источником инфекции служит заспоренное зерно. При прорастании семян в почве начинают прорастать и телиоспоры, из которых появляются четырехклеточные базидии с эллиптическими базидиоспорами, расположенными на стеригмах. Базидиоспоры образуют первичную грибницу, которая после анастомоза (слияния) дает начало инфекционным гифам, внедряющимся в молодые ростки растения. Оптимальная влажность почвы для прорастания телиоспор составляет 60- 70% полной полевой влагоемкости. Температурные пороги для этого вида гриба весьма велики: минимум 5°, оптимум 20 и максимум 35°.

Распространяется гриб по всему растению, но разрушаются только соцветия. При сильном развитии заболевания недобор урожая зерна может достигать 10-15% и более.

При длительном скармливании крупному рогатому скоту ячменя с примесью головневых комочков (до 0,4%) у животных наблюдаются нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы и другие патологические изменения, у овец могут быть и более тяжелые последствия.

Относительно устойчивы к твердой головне сорта озимого ячменя Оксамит, ярового — Одесский 82, Одесский 100 и Первенец.

Туя: правила агротехники и способы устранения пожелтения хвои

Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

Чем опасна зима для туи

Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

Снег и ледяной ветер

Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

Повреждение хвойников грызунами

Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие листья грецкого ореха, головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

Солнечные ожоги хвойных растений зимой

Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

Почему туя желтеет

Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс, поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

Как правильно подготовить тую к зиме

Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

  1. Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
  2. Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
  3. В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
  4. Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
  5. Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
  6. Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

Разновидности туи (видео)

Способы реанимации хвойников после зимы

Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить. Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

Подкормка растения

Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить. Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

Мульчирование

Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

  • хвоя сухая;
  • кора измельченная;
  • листва;
  • торф, измельченный в крошку.

Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

Обрезка ветвей

Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей, которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

Применение препаратов

И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О», подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ, которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

Описание средства Пуршат-О

Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

  • карбонат кальция и диоксид кремния;
  • вода очищенная;
  • влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
  • полная заменена механического укрытия растения;
  • отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
  • предотвращение солнечных ожогов;
  • значительное сокращение потери воды растением;
  • повышение уровня адаптации после пересадки культур;
  • помощь растению в восстановлении после ожога.

Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

Почему желтеет туя (видео)

Инструкция по применению препарата Пуршат-О

Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

  1. Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
  2. Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
  3. Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

Правила обработки следующие:

  1. Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
  2. По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
  3. Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
  4. Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
  5. Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

полезное действие для растений

количество и сроки обработки

вечнозеленые хвойные деревья

защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса

1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи

рассада и любые саженцы

быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида

обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями

декоративные деревья и кустарники

оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать

первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости;

если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки.

фруктовые деревья (в т.ч. виноград)

защита от возвратных заморозков

конец апреля и осень – по 1 обработке

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

Меры предосторожности

Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

  1. Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
  2. Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
  3. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

  1. Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
  2. Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
  3. В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
  4. Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

Технология и сроки правильной посадки туи

Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

  1. Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
  2. Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
  3. Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
  4. После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

Применение препарата Пуршат-О (видео)

Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней

Добавление статьи в новую подборку

Ржавчина – это довольно распространенная и очень опасная болезнь растений. Ее вызывает ржавчинный грибок.

«Диагностировать» ржавчину несложно – на пораженном растении появляются образования, именуемые пустулами (или подушечками). Они могут быть разнообразной формы и величины, но при их растрескивании всегда высыпается порошок ржавого цвета, представляющий собой не что иное, как споры гриба, заражающие все вокруг.

Чем опасна ржавчина?

Она вызывает гибель листьев, а в случае сильного поражения – и других частей растения. В результате снижается зимостойкость, урожайность и качество плодов, ягод или овощей, а если речь идет о зерновых культурах, то заболевание ведет к полной потере хлебопекарных свойств зерна.

Растения, атакованные ржавчиной, теряют влагу, у них нарушается обмен веществ, ухудшаются процессы фотосинтеза, а величина приростов резко снижается или они не образуются вовсе.

Если с ржавчиной не бороться, то заболевание распространится на все надземные органы растения, и тогда оно, скорее всего, погибнет.

Признаки ржавчины на растениях

Определить, что растение поразила именно ржавчина, довольно просто. Первый признак – появление на поверхности листа рыжих овальных подушечек. На более поздних стадиях они сливаются, превращаясь в ржавые полоски, листочки желтеют и опадают раньше времени.

Эти пятна или полоски чаще всего расположены на нижней стороне листовых пластинок, чуть реже они встречаются на черешках листа или стеблях. Иногда пятна, окрашенные в светло-желтый цвет, появляются на верхней стороне листочков.

Развитие этого заболевания приводит к усиленному испарению влаги с поверхности листьев, вот почему они засыхают и опадают.

Какие растения поражает ржавчина?

Ржавчина поражает огромное количество растений, включая овощные, цветочные, пряные, плодовые, ягодные и зерновые культуры. Чаще всего ржавчину можно увидеть на яблоне и груше, смородине, крыжовнике, ирге, жимолости и малине, на всех без исключения зерновых культурах (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо и прочие), а также на луке, спарже, чесноке, огурце, столовой свекле, моркови. Не щадит она и цветочные культуры – антирринум, бальзамин, гвоздику, ирис, клематис, колокольчик, мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему.

Ржавчина на овощах и пряных травах

На овощных культурах и пряных травах ржавчина проявляется в виде выпуклых подушечек светло-желтого цвета, которые появляются на листовых пластинках и стебельках. Со временем подушечки становятся черными. Если болезнь развивается длительное время, то листья увядают, засыхают и опадают раньше времени.

Зимует вредитель на зараженных растительных остатках, вот почему в осенний период очень важно убирать с огорода всю ботву и уничтожать ее за его пределами.

Ржавчина на яблоне и груше

Чаще всего ржавчина поражает яблоню и грушу, но может встречаться и на других плодовых растениях. Заметить ржавчину можно, если внимательно рассмотреть верхнюю часть листа. В начальной стадии развития заболевания на ней появляются красновато-бурые пятнышки овальной формы, которые постепенно увеличиваются. Если на этой стадии с болезнью не начать бороться, то ближе к середине лета на нижней стороне пораженных листочков появятся хорошо заметные наросты, которые будут звездообразно разрастаться.

При дальнейшем развитии заболевания листья начнут опадать. Преждевременный листопад может привести к сильному ослаблению растения и снижению его зимостойкости.

Профилактика

Для того чтобы остановить занос зараженных ржавчиной спор с соседнего участка или из ближайшего леса, по периметру участка нужно высадить кустарники с густой кроной (например, иргу или подобные ей растения).

Меры борьбы

Ну, а побороть заболевание можно, используя препараты, в составе которых есть сера (например, коллоидная), а также применяя обработки 1%-ной бордоской жидкостью и иными разрешенными фунгицидами (Абига-Пик, Кумулус, Полирам, Строби).

Ржавчина на смородине и других ягодных кустарниках

Ржавчина может проявиться на любых ягодных кустарниках, но чаще всего поражает смородину. Хотя это и не смертельно опасное заболевание, но оно довольно сильно ослабляет растение, снижает его урожайность и зимостойкость.

Первые признаки ржавчины на ягодных кустарниках – появление желтоватых пятнышек, которые постепенно сливаются между собой. С нижней стороны листа становится заметен ржавый налет. Особенно часто ягодные кустарники поражаются в тех регионах, где поблизости от участков много сосновых лесов.

Профилактика

Лучшая профилактическая мера – не разбивать участки вблизи сосновых лесов, осенью удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.

Меры борьбы

В борьбе с ржавчиной на ягодных кустарниках достаточно эффективными будут такие фунгициды, как: Агролекарь, Байлетон, Бактофит, 1%-ная бордоская жидкость, Прогноз, Пропи Плюс, Титан и Титул 390. Обработку нужно проводить как до, так и после цветения растений.

Ржавчина на зерновых культурах

Эта болезнь поражает абсолютно все зерновые культуры. Признаки заболевания появляются на всех частях растения: листьях, стеблях, колосках, остях и даже иногда на зернах. Понять, что это ржавчина, очень просто – на зараженных частях растения хорошо заметны подушечки, окрашенные в оранжевый либо угольно-черный (на поздних стадиях развития болезни) цвет.

Даже несмотря на то, что само зерно ржавчина поражает редко, она способна нанести зерновым культурам очень большой вред. Болезнь может появиться на растениях в любой период их развития, нарушить процессы роста, снизить накопление в зерне необходимых веществ.

Пораженные растения испаряют больше влаги, часто вянут, теряя тургор (упругость). Заболевшие листья раньше времени желтеют и отмирают. Пораженные стебли становятся хрупкими и при сильном порыве ветра ломаются. Больные растения чаще всего дают слаборазвитые, щуплые зерна, отличающиеся сниженной степенью всхожести. Чем раньше растение поразила ржавчина, тем значительнее окажется ущерб от этой болезни.

Профилактика

Основная мера профилактики – уборка всех растительных остатков, обязательная перекопка почвы или зяблевая вспашка (для крупных хозяйств). Очень важно бороться с сорняками, которые способствуют распространению спор грибка, и не допускать, чтобы рядом с плантацией зерновых культур были насаждения барбариса, т.к. это растение также является источником заражения.

Меры борьбы

Для борьбы с ржавчиной на зерновых культурах используют такие препараты, как Аваксс, Агротех-Гарант-Альтин, Аканто Плюс, Алькор Супер, Альпари, Альтазол, Альто Супер, Альтрум Супер, Атлант.

Ржавчина на цветах

Чаще всего болезнь поражает такие цветочные культуры, как антирринум (львиный зев), яркий бальзамин, прямостоячую гвоздику, обыкновенный ирис, клематис, колокольчики, а также мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему.

Болезнь может проявиться на любой стадии развития растений. Признаки ржавчины появляются на листьях, стеблях, черешках листовых пластинок, чашечках цветков, коробочках с семенами. Чаще всего это коричневато-серые подушечки, которые испускают летучие споры.

На начальной стадии болезни внизу листочков появляются желтые пятнышки диаметром до 1,5 мм. Затем на них формируются шоколадно-коричневые выступы (они чем-то напоминают маленькие короны с желтым ободком). Листочки начинают засыхать, а ткань на стебельках трескается, стебли ломаются даже от легкого прикосновения.

Если болезнь продолжает прогрессировать, то уже в середине теплого сезона у растения станут погибать зараженные побеги, а чуть позже оно засохнет целиком.

Наиболее активно ржавчина развивается в прохладную погоду при обилии дождей либо чрезмерном поливе и в загущенных посадках. Развитию болезни также способствуют избыточные дозы азотных удобрений.

Профилактика

В качестве профилактики следует отказаться от чрезмерного внесения азотных удобрений, проредить насаждения, проводить умеренные поливы, а также вовремя убирать с участка и сжигать все растительные остатки.

Меры борьбы

На ранних стадиях можно попробовать просто вырезать зараженные побеги и удалить листья. А если болезнь распространена сильно, то необходимо использовать фунгициды: Абига-Пик, Бактофит, 1%-ную бордоскую жидкость, Топаз, Фитоспорин-М. При этом первую обработку нужно провести, как только заметите первые признаки заболевания, а затем ее можно повторить спустя одну-две недели.

Ржавчина, несмотря на безобидный внешний вид, является весьма серьезным заболеванием. Почаще осматривайте растения, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Если вдруг заметили первые признаки, сразу же принимайте меры, не откладывайте лечение «на потом». И не забывайте о профилактических мероприятиях – если проводить их вовремя, то вам не придется прибегать к использованию химических препаратов.

Аспарагус садовый посадка и уход фото

Аспарагус – ближайший родственник спаржи. Его тонкие веточки-кладодии больше похожи на листья, а сами листья представляют собой мелкие чешуйки, покрывающие побеги. Цветки зеленовато-белые, небольшие и практически лишены аромата. За цветением следует образование ярко-красных плодов, придающих растению декоративность.

Видовая вариативность

Среди всего разнообразия наиболее прижился в нашей культуре аспарагус Шпренгера с характерно изгибающимися светло-зелеными веточками и покрывающими их листиками, похожими на колючки. Белые цветки совсем невзрачны, но приятно благоухают.

Разновидность Мейера, наиболее популярная для выращивания в саду, напоминает веретено, а Серновидный имеет крепкие одревесневающие со временем побеги, густо покрытые кладодиями, и часто используется в цветочных композициях.

Очень известен Спаржевидный аспарагус со стелящимися полутораметровыми побегами, также используемый в букетах, а также Зонтичный – растение с воздушными побегами, на которых кладодии располагаются пучками.

Особенности выращивания

Обычно аспарагус рассматривается как комнатное многолетнее растение, что облегчает ему требования к выносливости. При оптимальной температуре, показателям влажности и приемлемом расположении растение чувствует себя идеально и может расти до 20 лет. Но при соблюдении некоторых правил его можно посадить и вне дома.

Место для посадки лучше готовить еще осенью. Лунка выкапывается глубиной 15-20 см, поскольку именно глубина определяет, какой толщины вырастет аспарагус. Выращивание также противопоказано в соседстве с не переносящими тени растениями, ведь этот раскидистый куст быстро разрастается и будет сильно теснить находящиеся рядом культуры.

Аспарагус предпочитает прохладные, хорошо освещенные места, однако при слишком агрессивном солнце его следует притенять. Грунт понадобится хорошо дренированный, с кислотностью 6,5-7,5. Удобрять следует только очень бедную почву. Важно периодически рыхлить землю, стараясь не травмировать корни. Чтобы внешний вид куста был более пышным, два-три раза в год следует подрезать его. На зиму нужно обязательно укрывать.

Размножение

Аспарагус реально вырастить из семян, хотя для этого понадобится немалое терпение. Семена созревают около шести недель, а в землю молодую поросль можно будет высадить лишь спустя 4-5 месяцев. Второй способ размножения – деление куста, проводить которое можно при пересадке весной. Скорость разрастания зависит от возраста, которого достиг аспарагус. Выращивание и уход за зрелыми кустами аспарагуса без пересадки рекомендуется продолжать один год, а молодые кустики пересаживать можно каждые 2-3 года.

Болезни и вредители

Здоровью и жизни аспарагуса может повредить клещ, признаком появления которого станут светлые пятна. Червецы восковые образуют на побегах жидкость с чернью, способной умертвить растение. Отрицательно сказаться на внешнем виде культуры может недостаток железа и азота, из-за которой растение желтеет и замедляет свой рост.

Применение

Растение часто применяется как народное лекарство, поэтому часто выращивается в огороде. Молодые ломкие побеги, богатые йодом и витамином С, можно просто есть. Их кладут в супы, салаты и прочие блюда, особенно полезные при множестве заболеваний.

Однако не последнее место в перечне аспектов его применения занимает ландшафтный дизайн. Вьющийся аспарагус будет хорош в подвесной корзине. Декоративность листьев некоторых видов позволяет использовать их для срезки и многих цветочных композиций. А в горшке или цветочном контейнере он транспортабелен и может в холодную пору перекочевать в помещение.

Спаржа – невероятно популярная овощная культура. В чем секрет? Почему ее так активно выращивают, называют чудо-растением и королевским овощем? В этом мы и попытаемся разобраться.

Спаржа — невероятно популярная овощная культура

Спаржа, или аспарагус (Asparagus) – это многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м. На одном месте может расти около 20 лет, образуя за это время более 50 побегов. Прекрасно чувствует себя в дикой природе: встретить заросли спаржи можно по всей Европе, в Азии, Африке и даже в Сибири. Неприхотлива и холодостойка, достаточно легко переносит сильные (вплоть до -30°С) морозы, хотя может пострадать от небольших (около -5°С) весенних заморозков.

Спаржа, или аспарагус — это многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м

Эта представительница семейства спаржевые примечательна не столько великолепными вкусовыми качествами побегов, сколько их уникальным составом: в них содержатся необходимые человеческому организму бета-каротин и холин, тиамин и ниацин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий и железо, магний и кальций, натрий, фосфор, медь, марганец и селен!

Спаржа – двудомное растение. На мужских цветках образуется пыльца. На женских – небольшие несъедобные ягодки красного цвета, в которых находятся максимум два семени, сохраняющих всхожесть до 5 лет.

Яркие ягодки аспарагуса несъедобны

Куст спаржи – это высокий, сильно ветвящийся стебель, который делится на множество небольших стебельков. Крупные съедобные побеги вырастают из множественных почек, расположенных на мощных корневищах.

Посадка спаржи

Спаржа предпочитает солнечные места и свободные от сорняков плодородные почвы, прекрасно растет на супесчаных.

Весенняя посадка

Ранней весной спаржу следует высадить до того, как ее почки тронутся в рост. Почву при весенней посадке удобряют перегноем (10 кг на 1 м²). Расстояние между рядами оставляют не менее 60 см (так как со временем кусты разрастутся), в ряду – не менее 30 см, то есть старайтесь размещать не более 3-4 растений на 1 м².

Корневища аккуратно укладывают в траншею глубиной около 30 см и засыпают таким образом, чтобы они оказалось как бы в углублении: так полив значительно упростится. Сразу после посадки спаржу нужно обильно полить.

Осенняя посадка

Участок под осеннюю посадку следует хорошенько перекопать и удобрить, добавив на 1 м² почвы:

  • 60 г суперфосфата;
  • около 30 г сульфата калия;
  • 20 г сернокислого аммония.

Высаживая аспарагус под зиму, его не заглубляют, а формируют над ним невысокий холмик, чтобы защитить корни от зимних холодов. Расстояние между растениями – как при весенней посадке.

В этом видео процесс посадки аспарагуса показан во всех подробностях:

Учтите: если вы хотите получить семена спаржи, желательно посадить минимум 2 (или больше) растения.

Выращивание спаржи из семян

Этот способ из-за плохого прорастания семян большинство садоводов не очень любит, хотя, если подойти к делу правильно, вырастить спаржу таким методом не составит особого труда:

  • в начале апреля нужно замочить семена на двое суток в теплой воде с добавлением стимулятора роста;
  • подготовленные семена высеваем в почвосмесь, состоящую из огородной земли, песка, навоза и торфа (2:1:1:1);
  • легонько (примерно на 1 см) присыпаем грунтом, периодически смачиваем его из пульверизатора, не допуская пересыхания (если следить за посевами времени нет, прикройте емкость обычным стеклом: так они точно не пересохнут, но их необходимо ежедневно проветривать, каждый раз протирая стекло);
  • оптимальная температура для прорастания семян составляет около +25. +27°С.

Семена спаржи прорастают довольно долго, так что запаситесь терпением. Пройдет максимум полтора месяца после посева и, если вы все сделали правильно, над землей появятся небольшие очаровательные кустики – сеянцы аспарагуса.

Семена спаржи прорастают достаточно долго

Пересаживать на постоянное место их можно не ранее средины июня. А когда они подрастут, пересаживать их можно будет как весной, так и осенью.

Размножение делением куста

Легче всего аспарагус размножается делением куста (делать это можно не только весной, но и осенью, и даже летом), во время пересадки (молодые растения необходимо пересаживать ежегодно, взрослые – каждые 10 лет).

Легче всего аспарагус размножается делением куста

На каждой деленке должно быть не менее одного побега.

Размножение черенками

С марта по июнь с прошлогодних побегов взрослого растения нарезаются черенки, которые высаживают для укоренения в увлаженный песок, сверху накрывают колпаком (например, половинкой пластиковой бутылки).

Черенки нужно регулярно опрыскивать и проветривать, снимая бутылку на несколько часов в день. Укоренятся они примерно за месяц – полтора. Затем их необходимо пикировать в горшочки соответствующего размера.

Выгонка спаржи зимой

Эта универсальная овощная культура с успехом культивируется не только летом, но и зимой (в теплицах), и весной (в парниках). Так что давайте поговорим о выращивании спаржи в зимне-весенний период подробнее.

Получить спаржу зимой и ранней весной можно путем выгонки побегов из корневищ взрослых 5-6–летних растений:

  • в октябре корневища растений необходимо выкопать и до декабря убрать в подвал, температура в котором поддерживается на уровне от 0 до +2°С;
  • примерно в начале декабря корневища спаржи нужно высадить в теплицу, в небольшие контейнеры, плотно прижимая друг к другу, стараясь размещать на 1 м² не менее 18-20 шт. Сверху их засыпают перегнем (около 20 см), контейнеры дополнительно укрывают черной пленкой;
  • первую неделю в теплице поддерживают температуру около +10°С, но как только корешки тронутся в рост, ее повышают до +18°С. Поддерживать температурный режим нужно около 2 месяцев – все время, пока будет длиться сбор урожая.

А в комментариях к этому вопросу описан интересный старинный способ выращивания спаржи – паровой.

Уход за спаржей

Заключается в своевременном поливе, удобрении и рыхлении почвы.

Поливать необходимо небольшими порциями, систематически. Главное – не допустить застоя воды, спаржа не выносит этого. Впрочем, малейшее подсыхание почвы также не пойдет ей на пользу. Рыхление желательно проводить после каждого полива, но не менее 7-8 раз за сезон.

Поливать спаржу необходимо небольшими порциями, систематически

Урожайность спаржи напрямую зависит от питания, поэтому подкормки начинают еще до посадки и продолжают на протяжении всей жизни растения:

  • при весенней посадке в почву вносят перегной (10 кг на 1 м²);
  • при осенней на 1 м² – 60 г суперфосфата, около 30 г сульфата калия и 20 г сернокислого аммония;
  • через месяц после посадки почву проливают разбавленным водой коровяком (в пропорции 1:5);
  • каждый год после сбора урожая (где-то к концу июня) растения необходимо подкормить (на 1 м² по 30 г суперфосфата, калийной соли и мочевины) и разокучить (разровнять гребни). Благодаря таким мерам мы дадим спарже возможность развить стебли и нарастить массу, чтобы к зиме в корневищах накопилось достаточно питательных веществ;
  • в момент цветения необходимо проводить периодические профилактические опрыскивания системным инсектицидом. Эта несложная процедура поможет отпугнуть вредителей;
  • к июлю, когда спаржа вновь тронется в рост, ее снова нужно подкормить минеральными или органическими удобрениями. Например, разведенным в воде птичьим пометом (1:10);
  • четвертую (последнюю) сезонную подкормку нужно проводить специальным комплексным удобрением примерно в конце октября (до первых морозов). Так, чтобы приостановить рост спаржи, в почву можно внести суперфосфат и калийную соль (по 30 г на 1 м²).

Осенью, до прихода заморозков, все стебли нужно удалить (это касается и молодых, и старых кустов), нижнюю часть растений окучить и укрыть торфом или компостом примерно на 5 см в высоту (1,5 ведра на 1 м²) – так вы убережете спаржу от вымерзания.

Сбор урожая

Первые пищевые побеги появляются на спарже лишь на четвертом году жизни. А выламывать их необходимо только тогда, когда они станут приподнимать корку почвы. Как правило, сбор урожая начинается с мая, а если весна выдалась ранняя, то и с первой декады апреля.

Первые пищевые побеги появляются на спарже лишь на четвертом году жизни

Аккуратно разгребите землю там, где появились трещины, и, обнаружив проросток, срежьте его у основания, стараясь не повредить молоденькие побеги и корневища. Срезать необходимо все проростки: это только поспособствует усилению роста новых. Образовавшиеся после срезки лунки нужно снова засыпать землей.

В первый год плодоношения уборку не стоит растягивать более чем на месяц, чтобы лишний раз не ослаблять молодые корневища. Сбор проростков со старых растений нужно закончить к концу июня. Чем теплее становится на улице, тем быстрее начинает расти спаржа. Но как только ее побеги появляются на поверхности земли, они теряют вкусовые качества, окрашиваясь в темно-розовый или фиолетовый цвет. Чтобы не допустить этого, собирайте урожай дважды в день: рано утром и ближе к вечеру. При температуре около +15°С собирать спаржу нужно каждые 2-3 дня.

В первый год плодоношения уборку не стоит растягивать более чем на месяц, чтобы лишний раз не ослаблять молодые корневища

Если используете красивую ажурную зелень спаржи для аранжировки букетов, не срезайте все ветки с одного куста: это может пагубно сказаться на растении. А семена собирайте только тогда, когда ягоды приобретут насыщенно-красный цвет.

Как правильно хранить спаржу

Хранить побеги спаржи нужно в темном прохладном месте – на нижней полке холодильника. Так они не потеряют вкусовых качеств около 3 месяцев. Отлично сохраняется спаржа и в обыкновенном деревянном ящике в прохладном, хорошо вентилируемом погребе. Чтобы побеги не увяли, пересыпьте их песком.

Сорта спаржи

Существует не просто большое, а огромное число видов спаржи (свыше 300), среди которых есть овощные, лекарственные и декоративные.

В этой статье мы поговорим об овощной спарже и ее самых распространенных сортах. А чем отличаются зеленая, белая и лиловая спаржа, мы уже обсуждали.

Сорт ‘Снежная головка’

Один из самых популярных – среднеранний сорт ‘Снежная головка’. Некрупные побеги отличаются заостренной зеленовато-кремовой рыхлой головкой. Мякоть очень нежная, на вкус напоминающая зеленый горошек.

Среднеранний сорт ‘Снежная головка’

Сорт ‘Слава Брауншвейга’

Востребованный поздний сорт, один из немногих, сочные белые побеги которого хороши для консервирования.


Сорт ‘Слава Брауншвейга’

Особенность сорта не только в высочайших вкусовых качествах стойких к позеленению побегов, но и в их большом количестве.

Сорт Аржентельская

Отличается крупными маловолокнистыми белыми побегами со слегка растопыренными чешуями головок.

Ценится за продолжительный период образования побегов, пригодных как для консервирования, так и для использования в свежем виде.

Заболевания и вредители спаржи

Несмотря на то, что спаржа – чрезвычайно стойкое к болезням растение, она может поражаться опасным грибом Helicobasidium purpureum, который способен уничтожить ее за пару дней. Первый признак поражения – осыпание веток. Избавиться от заболевания можно с помощью препарата «Фундазол».

Опаснейшие враги аспарагуса – спаржевые листоеды: их личинки уничтожают листву, в результате чего растения быстро погибают. Для эффективной борьбы используют инсектициды «Фитоверм», «Фуфанон» и другие.

Весной растение атакуют спаржевые мухи, личинки которых прогрызают в побегах небольшие отверстия, из-за чего их рост прекращается и в пищу, к сожалению, они уже не годятся. В борьбе со спаржевой мухой отлично помогает обыкновенный хлорофос. Все поврежденные побеги удалите, а молодые растения обработайте препаратом.

Как видите, вырастить спаржу не так уж и сложно

А как вы относитесь к спарже? Поделитесь своими секретами выращивания, ухода и хранения этого чудо-растения!

Аспарагус садовый посадка и уход фото

Аспарагус – красивое комнатное (в наших климатических условиях) растение. Декоративность ему придают колючкообразные кладодии, которые часто принимаются за листья. Настоящие же листья редуцированы до размера стеблевых чешуек и почти незаметны. Стебли располагаются раскидисто, имеют тенденцию к ампельности (свешиваемости).

Особенности выращивания аспарагуса

В специализированных магазинах в продаже почти всегда есть тот или иной вид аспарагуса, а то и несколько. Однако это, в основном, самые популярные 2 – 3 вида. За более редкими придется поохотиться – их редко завозят и мгновенно разбирают.

Сложновыполнимых условий произрастания не предъявляет, соблюсти правила ухода может и новичок. Не опасен для человека и животных, рекомендован для озеленения детских комнат и помещений в ДДУ.

Приобретение и посадка

Приобретают аспарагусы в любое время года. Зимой адаптация может быть несколько затруднена, но если не пересаживать, подобрать подходящее, не очень жаркое место, то растение не потеряет декоративность даже на время.

Оптимальное время

Конечно, самое удачное время для приобретения экземпляра любого возраста и размера – конец зимы, ранняя весна. В этом случае у растения будет время для приспособления к новым условиям. В это время достаточно света и свежего воздуха, не включено отопление. При таких условиях оно хорошо вырастет и окрепнет – подготовится к зиме.

Способ посадки

Когда растение только появилось в доме, его можно посадить способом перевалки – просто переставить с комом земли и корней, не стряхивая и не уменьшая ее объем, в горшок побольше. Предварительно на дно надо насыпать дренаж из керамических черепков, мелких камешков или керамзита и посыпать его свежим грунтом. Также засыпать пустоты между горшком и комом. Уплотнить поливом и добавить еще земли. Не заглублять растение – уровень почвы сохраняется прежний.

Субстрат

Грунт для аспарагуса выбирается универсальный или составляется из равных частей дерновой и листовой земли, торфа и песка. Подойдет любой некислый или слабокислый грунт.

Уход за аспарагусом в домашних условиях

Освещение

Аспарагусы не переносят прямой яркий солнечный свет. Значит, южное окно – не для них. Окна западной, восточной и северной ориентации вполне подойдут по освещенности, но по занимаемой площади далеко не все и не для всех видов. Аспарагусу нужно предоставить место недалеко от окна, на высоте, чтобы веточки свободно свешивались. Время от времени растение надо поворачивать к свету другим боком, так крона будет расти равномерно.

Влажность воздуха

Аспарагусы не нуждаются в повышенной влажности воздуха, но к опрыскиванию, особенно зимой, при включенном отоплении, относятся хорошо. Высыхание кладодий из-за сухого воздуха происходит редко, разве что веточка свешивается над самой батареей. В остальных случаях причина подсыхания в другом.

Температура

Растение легко привыкает к различным температурам. При достаточном поливе переносит повышенные. Оптимальный же диапазон летом 22 – 25 градусов. Зимой при возможности температуру содержания понижают до 10 – 14 градусов.

Полив

Нельзя допускать полного пересушивания земляного кома. Поливают аспарагусы, увлажняя весь ком земли, воду из поддона убирают через полчаса. Следующий полив производится после подсыхания почвы в горшке на 2 см.

Крайне опасен и избыточный полив. Земля должна быть подсушенной, слегка влажной на глубине, а не постоянно мокрой.

Пересушивание и переувлажнение почвы ведет к одинаковым последствиям – отмиранию корней. Это сразу отражается на внешнем виде – чаще всего веточки засыхают именно по этим причинам, сухой воздух помещений вторичен.

Подкормка

Дополнительным питанием растение обеспечивают с марта по сентябрь, один раз в месяц жидким удобрением, добавленным в воду. Можно использовать 1 раз в сезон подкормки длительного действия, палочки или гелевые шарики. Тогда никаких других удобрений применять дополнительно не надо.

Важно: От избытка питательных веществ растение может пожелтеть и погибнуть, следует тщательно соблюдать дозировку!

Обрезка аспарагуса

Аспарагусы не нуждаются в обрезке. Более того, подрезанная веточка больше не растет и не дает боковых побегов. Поэтому крону тщательно сохраняют, все манипуляции проводят аккуратно. Срезают только пожелтевшие ветки с целью поддержания декоративности.

Пересадка

Аспарагус разрастается вширь, поэтому время от времени нужно пересаживать его в горшок большего диаметра. Используют способ перевалки, но раз в несколько лет производят полную смену грунта.

Смена грунта

За несколько часов до процедуры растение нужно хорошо полить. Подготовить новую емкость, сделать дренаж на дне и насыпать на него землю холмиком.

Вынув растение с комом земли, аккуратно стряхивают ее излишки. Для удаления остатков корни окунают в воду и прополаскивают. Пользоваться при этом проточной водой из водопровода не рекомендуется – очень легко засоряется канализация, а нефильтрованная вода неблагоприятно воздействует на оголенные корни.

Промытое растение осматривают, поврежденные и слишком длинные корешки подрезают, обмакивают срезы в древесный уголь или молотую корицу и как можно скорее высаживают. Корни расправляют на холмике, засыпают свежим грунтом, уплотняют встряхиванием и постукиванием по горизонтальной поверхности, поливают, добавляют сухой земли сверху. Растение не заглубляют. Еще раз осматривают, поврежденные при пересадке веточки отрезают. Помещают растение в тень на неделю.

Важно: в год пересадки с полной сменой грунта аспарагус не удобряют.

Размножение

Размножают эти растения семенами или делением куста при пересадке. Черенкование проводится редко.

Способы размножения

  • При весенней пересадке делят разросшийся кустик на несколько частей и рассаживают их по отдельным горшкам. Деленки могут иметь совсем небольшое количество веток, 1 – 2, но со временем из них вырастут полноценные растения. Главное при рассаживании – сохранить на каждом экземпляре корни. После рассаживания поливают, помещают в тень.
  • Семена высевают в конце февраля. Они прорастают на свету во влажной почве примерно через месяц. Маленькие растения очень скоро начинают куститься и требуют рассаживания. За лето формируется крепенький кустик.
  • Черенкование – очень малоэффективный способ размножения. Черенки укореняют во влажном песке в условиях мини теплицы. Укоренение происходит за 4 – 6 недель, веточка долго растет одним побегом, не ветвится.

Виды растения

  • Самый распространенный в мире (но не в комнатном цветоводстве) вид – спаржа обыкновенная. Съедобное и лекарственное растение, используются подземные побеги, не контактировавшие со светом. При прорастании из земли уровень полезных веществ значительно снижается.
  • Аспарагус спаржевидный – не совсем похож на остальные виды. Его кладодии напоминают настоящие листья и называются филокладии. В природе стелется по земле, в комнатном цветоводстве побеги свисают. Широко используется во флористике.
  • Аспарагус перистый(плюмозус) – до недавних пор – один из самых частых жителей детских учреждений, с наиболее мелкими кладодиями. Более, чем другие виды нуждается в опрыскивании.
  • Аспарагус Шпренгера – мягкие кладодии до 3 см придают веточкам пушистость и ажурность. Самый светолюбивый вид, но прямое солнце противопоказано и ему. За интенсивное цветение получил название густоцветковый.
  • Аспарагус Мейера – не ампельный вид. Кладодии густые, ветви жесткие, растут вверх.
  • Аспарагус серповидный (фалькатус) – очень крупный и раскидистый. Длина веток до 1 м, кладодии до 5 см.
  • Аспарагус пирамидальный очень напоминает можжевельник, но гораздо мягче. Растет вверх, может достичь высоты в 1 м.
  • Аспарагус зонтичный(умбрелатус) похож на некоторые хвойные, особенно издалека. Кладодии расположены пучками. Ветви прямые, образуют воздушные отводки, которые и создают эффект зонтика.
  • Часто в продаже встречаются растения, на этикетках которых написано «аспарагус микс». Микс – это не отдельный вид или сорт. Это слово обозначает «смесь». Такая надпись обозначает, что на ферме выращивали из семян разные виды аспарагусов, а потом выпустили их в продажу, не разделив по видам. В процессе доставки эти растения разошлись по разным торговым точкам, передавая информацию. Поэтому определение вида – приоритет нового владельца растения.
ШОК! Самое загадочное растение мира:  Скандикс гребенчатый посадка и уход, почему желтеют листья

Болезни и вредители

Заболевают аспарагусы из-за погрешностей полива (недостаток или избыток), а также по причине поражения насекомыми. Пагубно действуют на него и химические средства для борьбы с паразитами.

Паутинный клещ очень любит это растение. Поскольку опрыскивать инсектицидами аспарагусы очень нежелательно, то предотвращают поселение клеща частым опрыскивание, т.к. этот вредитель появляется только при очень сухом воздухе.

Червецов снимают ватными палочками, смоченными в слабом алкогольном растворе. Убирают и липкий налет – результат жизнедеятельности этого вредителя, т.к. на нем часто селится сажистый гриб и губит растение.

Полезные советы

  • Не следует выносить это комнатное растение летом на улицу. Даже в тени оно будет подвергаться воздействиям, влияющим на декоративность: дождь, ветер, птицы могут повредить хрупкие ветви. Для притока свежего воздуха открывают окно там, где находится цветок.
  • Аспарагусы плохо переносят табачный дым – курить в помещении не нужно.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как долго живет аспарагус?

Это многолетнее растение, оно постоянно возобновляется за счет корневой поросли. Если нет серьезных нарушений в условиях содержания и уходе, будет жить практически вечно.

Ядовито ли растение?

Ни один из видов аспарагуса не ядовит. Некоторые употребляются в пищу и используются для изготовления лекарств. Рекомендован для детских помещений.

Почему желтеют и сохнут листья?

Состояние листьев – показатель благополучия или нездоровья корневой системы. Пожелтение, а потом и высыхание происходит чаще всего от неправильного полива. Избыток и недостаток его приводит к засыханию или гниению корней, которые питают ветви. Реже листья желтеют от слишком сухого воздуха.

Отрегулировать полив и убрать растение от радиатора очень важно для сохранения декоративности.

Почему аспарагус желтеет зимой?

Возможно, ему не подходят условия, например, избыточный полив при прохладной температуре повредил корни. Или отсутствие полива при теплом содержании. В любом случае, даже если растение пожелтело и высохло, шанс еще есть. Надо обрезать сухие ветки, не трогая корневище, и поставить на подоконник. Возможно, с прибавлением светового дня корневище выпустит новые побеги.

Как происходит зимовка растения?

В идеале – в светлом прохладном помещении при минимуме полива и без подкормок. Это оздоравливает растение, дает возможность отдохнуть.

Но часто такие условия недостижимы. Поэтому при содержании в отапливаемой комнате следует почаще опрыскивать для профилактики нападения клеща – зимой это происходит из-за сухости воздуха.

Аспарагус – очень красивое ажурное растение. Подружиться с ним несложно. Пусть растет и радует владельцев!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сельское хозяйство России. Основы агрономии — растениеводство, овощеводство, плодоводство, агрохимия, защита растений от болезней и вредителей и другие важные отрасли АПК.

Растениеводство

  • Вы здесь:
  • Home
  • Яровые культуры
  • Яровой ячмень
  • Особенности биологии
  • Требования ярового ячменя к почве

Требования ярового ячменя к почве

Ячмень хорошо приспосабливается к различным условиям выращивания, в то же время он отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы. Сжатые сроки поглощения элементов минерального питания и относи­тельно слабая усвояющая способность корней обусловливают вы­сокую требовательность его к почвенному плодородию. Он очень плохо растет на почвах с повышенной кислотностью, особенно страдают молодые растения. У них наблюдается задержка разви­тия, кончики листьев желтеют из-за нарушения процесса образо­вания хлорофилла и синтеза органических соединений. Наиболее пригодны для возделывания ячменя плодородные структурные почвы с нейтральной реакцией (рНсол 6,8. 7,5). Ячмень плохо пе­реносит избыточное увлажнение. На заболоченных почвах он дает низкие урожаи. Хуже растет на легких песчаных и солонцеватых почвах.

Ячмень гривастый: описание, посадка, уход, использование

Очень часто степные и полевые растения используются для того, чтобы озеленить какие-либо участки, украсить сад, клумбу, газон. Наличие таких культур придает экстерьеру колорит. Одним из наиболее популярных растений, используемых в этих целях, является ячмень гривастый. О нем читайте в статье.

Описание

Этот представитель флоры входит в группу злаковых культур. По природе ячмень гривастый – дикое степное растение. Тем не менее в настоящее время оно получило широкое распространение в ландшафтном дизайне. Этому способствовал его необычный и привлекательный внешний вид.

Растение покрывает клумбы плотным травяным ковром, который состоит из шелковистых колосков и узких листьев. Их ширина составляет не более 3-х миллиметров. Собственно, колосья и являются наиболее привлекательной частью ячменя. Они представляют собой множество длинных соцветий. На них расположены щетинки, длина которых достигает восьми сантиметров. Они собраны таким образом, что напоминают веер.

Ячмень – многолетнее растение, но в садовом дизайне его используют в качестве однолетника. В летний период цветет пышно. Привлекают взгляд колышущиеся на ветру стебли. Они напоминают мелкую рябь водной поверхности. Это выглядит очень эффектно. Сначала они окрашены в зеленый оттенок с легким серебряным налетом, однако черед некоторое время они становятся намного светлее и приобретают цвет соломы. У основания колоски покрыты мелкими чешуйками красноватого оттенка.

Места произрастания

Ячмень гривастый широко распространен на территории степей Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Кроме того, он произрастает в Северной Америке. В качестве декоративного элемента в букетах применяется почти повсеместно.

Ландшафтный дизайн

Ячмень гривастый, фото которого представлено в статье, очень часто выращивается в качестве одного из элементов на клумбе или в цветнике. Наиболее выгодно и уместно он выглядит в каменистых садах, альпинариях и на газонах, однако в этом случае его необходимо сочетать с другими растениями. Использовать эту разновидность ячменя можно для заполнения пустот между культурами, которые быстро отцветают весной. Данное растение можно включать в состав композиций из сухоцветов или декоративных букетов.

Ячмень – неприхотливая культура, устойчивая к перепадам температур и неблагоприятным условиям окружающей среды. Поскольку ячмень обладает высокой холодостойкостью, высаживать это растение можно в тех районах, где теплолюбивые представители флоры не приживаются. Однако следует выбрать солнечный участок и предварительно увлажнить грунт. Важно не перестараться. Чрезмерное увлажнение не пойдет растению на пользу.

С чем сочетать?

Ячмень гривастый – культура, которая выгодно смотрится рядом с другими растениями. Что можно высадить в сочетании с ячменем?

  • Декоративные злаки. Особенно гармонично будет выглядеть прутьевидное просо.
  • Светолюбивые однолетники, такие как полевица ажурная, пеннисетум и зайцехвост яйцевидный отлично сочетаются с ячменем.
  • Многолетники, обладающие светлыми серебристыми листьями, лучше всего подходят для составления сдержанных композиций. К таким растениям можно отнести лаванду, крестовник двуцветный и шалфей.
  • Яркие культуры, например, бархатцы и низкорослая календула, очень удачно сочетаются с ячменем в живописных летних клумбах.

Выбор места

Высаживают ячмень в апреле, а в июле он уже колосится. Если произвести посадку в конце августа, то цветение культуры придется на июнь будущего года.

Существует несколько правил, которым нужно следовать при выборе места выращивания ячменя:

  1. Растение предпочитает хорошо освещенные участки, хотя может цвести и в тени.
  2. Избыток влаги приведет к гибели ячменя. А вот засуху растение переносит безболезненно.
  3. Грунт может быть любым. Единственная оговорка – не высаживать ячмень в тяжелую почву, которая накапливает воду и почти не пропускает кислород.
  4. Что касается кислотности, то грунт должен быть щелочным или слабокислым.
  5. Желательно удобрить почву минералами и органикой, чтобы ячмень был пышным.
  6. В качестве подкормки следует использовать перегной.

Посадка

Как вырастить ячмень гривастый? Посадка культуры включает в себя несколько этапов. Первый – подготовка семян. Сначала нужно стратифицировать зерна. Для этого следует присыпать дно небольшой емкости торфом, распределить семена и накрыть их еще одним слоем. Таким образом нужно заполнить всю емкость. Затем необходимо обернуть все это полиэтиленом, проделать вверху несколько отверстий для поступления кислорода и поставить емкость на нижнюю полку холодильника.

Зерна культуры следует размещать в широких неглубоких ящиках. Поместить их нужно в прохладное место, которое освещается непрямыми солнечными лучами. Ни в коем случае нельзя допустить переувлажнение почвы, в которой растет ячмень гривастый. Посадка и уход – две взаимосвязанные процедуры, правильное проведение которых позволит культуре вырасти здоровой и крепкой.

Данная культура неприхотлива, разрастается очень быстро. Чтобы она не заполонила собой все свободное пространство, необходимо прореживать ячмень гривастый. Уход за растением должен быть комплексным. Это значит, что необходимо в меру поливать его, вовремя осуществлять подкормку и обрезать соцветия до того, как созреют семена на них. Это необходимо для того, чтобы растение не слишком разрасталось. Добиться красивого широкого ряда ячменя можно, высадив по два-три растения в одну лунку.

Хвойные весной желтеют, что делать?

Содержание статьи

  • Хвойные весной желтеют, что делать?
  • 5 типичных ошибок, совершаемых весной в саду
  • Как поливать кипарис

Редко случается, что вины дачника в этом случае нет — как правило, сам владелец участка совершил ошибки, за которые растения расплачиваются.

Отчего хвойные желтеют весной

Взгляните на перечень таких ошибочных мероприятий и поставьте галочку на пунктах, которые соответствуют вашим действиям:

  1. При посадке было добавлено в посадочную яму большое количество (больше 30-50 г) минеральных удобрений, причем корешки контактировали с гранулами в почве.
  2. После посадки не был обеспечен в течение сезона регулярный полив растений («посадил, полил и забыл»).
  3. Не был проведен жизненно важный для хвойных растений подзимний влагозарядковый полив (перед наступлением морозов), который обеспечил бы хороший тургор ( наполнение влагой) хвои.
  4. Не было произведено достаточное затенение хвои на зиму. Дело в том, что в феврале или рано весной солнце заставляет хвою испарять влагу, а корни, находящиеся в мерзлой земле, не в состоянии этой влагой обеспечить. Растения просто «сгорают», не имея возможности защититься от ярких лучей.
  5. Не производились в прошлом сезоне и весной обработки растений от болезней и вредителей хвои.

Что предпринять, если растения уже пожелтели

Если речь идет о небольших вкраплениях желтой хвои в конце февраля-начале марта, то еще вполне возможно защитить деревья притеночными материалами.

Ни в коем случае не стоит укутывать растения лутрасилом (спанбондом) полностью. Сам материал слабо задерживает солнце, хвоя при этом продолжает активно испарять влагу, а «кокон» из лутрасила создает внутри парниковый эффект, приводящий к выпреванию, выгоранию и, в конечном итоге, к пожелтению хвоинок. Часто под лутрасилом растение желтеет больше, чем неукрытое.

Чтобы эффективно защитить от солнца отдельные растения, используйте мешковину и специальные притеночные сетки, позволяющие хвое избежать ярких лучей и дающие ей проветриваться.

Кстати, совсем исключить использование лутрасила не стоит. Из него можно соорудить прекрасные экраны, которые слегка притеняют растения, но не накапливают влагу.

Самый простой вариант — накинуть на дерево ткань только с южной стороны и закрепить ее в этом положении шпагатом или обычными канцелярскими скобами прямо по ветвям. Результат — растение притенено, но хорошо проветривается.

Хорошо зарекомендовали себя «заборы» из лутрасила, которые сооружают с южной стороны живых хвойных изгородей. В этом случае ткань натягивают на столбы, врытые в грунт еще с осени, и организуют защитную «стену».

Если хвоя пожелтела в апреле-мае

Ну что ж, чаще всего это явление вполне обратимо и поправимо. Не стоит сразу обрезать веточки с пожелтевшей хвоей. У некоторых растений на них могут вновь отрасти побеги с молодыми хвоинками (например, у туи).

Лишь в случаях, когда сучки явно засохли и легко обламываются с сухим срезом, нужно аккуратно спилить их ножовкой или обрезать секатором.

Итак, чем помочь пострадавшим хвойным?

1. Обработайте для профилактики растения смесью инсектицида и фунгицида, т.к. неспециалисту сложно определить присутствие на растении признаков болезней или вредителей.

Для этого на 10 л воды добавьте 4 мл Топаза и 20 мл Актеллика (если в продаже не найдете Актеллик, его можно заменить препаратами Актара или Фуфанон). В эту же баковую смесь обязательно добавьте ампулу препарата Циркон, это отличный стимулятор, который поможет восстановиться растениям.

2. Обильно полейте растения, особенно если вы предполагаете, что переборщили с минеральными удобрениями при посадке. После промывания почвы еще раз полейте хвойные, добавив в воду 1 ампулу Циркона. В данном случае он применяется как корнестимулятор.

3. Не вносите никаких подкормок ни под корень, ни по хвое, пока не появятся новые побеги.

4. Утром, вечером или в пасмурные дни опрыскивайте крону обычной водой.

5. Через неделю после первой обработки опрыскайте растения раствором препаратов Эпин-Экстра (2 мл на 10 л воды). Это отличный антистрессовый препарат, который поможет хвое восстановиться.

Если у вас очень щелочная вода (дает много накипи), то в ведро воды перед разведением Эпина добавьте 1 ч.л. уксуса (препарат Эпин разрушается при щелочной среде). Опрыскивать в пасмурную погоду или утром-вечером 2 раза в месяц до полного восстановления растения.

6. Вместо Эпина можно использовать еще один адаптоген — препарат НВ-101, этим раствором опрыскивают и поливают под корень раз в неделю. Использовать 2 раза в месяц до полного восстановления дерева.

7. Как только растение взбодрилось и появились новые побеги, в мае можно подкормить его, используя специальные удобрения для хвойных. При этом лучше отдать предпочтение жидким и гранулированным препаратам с длительным сроком действия (POKON, AVA).

8. Регулярно поливайте и опрыскивайте хвойные, особенно молодые экземпляры, и не совершайте впредь ошибок перед подготовкой их к зимовке.

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Ячмень обыкновенный

Калории, ккал: Белки, г: Жиры, г: Углеводы, г:
288 10.3 2.4 56.4

Ячмень обыкновенный Hordeum vulgare L. (Н. sativum Pers.)

Ботаническое описание

У этого однолетнего растения имеется прямой стебель, чья высота достигает 60-80 см. Листья крепятся к коленцам стебля, линейные. Соцветие представляет собой колос сложного вида с наличием ланцетных колосков, которые на общей оси собраны по 2-3, ступенчато. В каждом колоске находится один цветок с околоцветником. Зерновка является плодом растения. Она срастается с верхней плевой. Цветёт ячмень в мае-июне, созревает в августе-сентябре.

Применение растения

Зёрна применяют для приготовления перловой и ячневой круп, кофейного суррогата, в качестве добавки для выпекания ржаного хлеба. Кроме того, ячмень применяют для приготовления пива и в качестве концентрированного корма для животных.

С давних пор это растение с успехом использовали в народной медицине. Отвар крупы назначают при колитах, гастритах и диспепсии. Солодовый экстракт полезен для подкармливания младенцев и во время лечения бронхитов.

Среда обитания

Ячмень представляет собой одну из самых распространённых зерновых культур. Народы Закавказья и западных отрогов Гималаев использовали это растение с доисторических времён. За 3100 лет до н. э. применение ячменя было задокументировано в Древнем Вавилоне.

В Китае и Восточной Азии это растение считается одним из самых древних. В Древнем Риме эта культура была одной из самых популярных. О ячмене также упоминается в тибетском врачебном справочнике «Чжуд-ши».

В наше время в мире посевные площадки под ячмень занимают четвёртое место среди существующих хлебных злаков. Это растение культивируется в США, Канаде, Литве, Китае, Белоруссии, в некоторых странах Западной Европы, в России, Малой Азии, Индостане.

В диком виде в наше время не встречается. Культивируется в качестве пищевого и кормового растения. В Тибете считается главной пищей местного населения.

Полезные свойства ячменя

У средств из семян этого растения наблюдаются противовоспалительные и некоторые мочегонные воздействия, смягчительные и обволакивающие. У кормящих женщин препараты из семян увеличивают количество молока.

Химический состав

В зёрнах ячменя имеются белковые вещества, крахмал, жиры, витамины В, Е, Р групп.Лечебные свойства имеются у солода (муки из проросшего зерна), зёрен, отвара ячменя.

Лечебные свойства

Для увеличения количества молока у кормящих женщин используют отвар ячменя. Кроме того, отвар назначают при заболеваниях печени.

Ячмень обладает мочегонным, кровоочистительным, успокаивающим, обволакивающим и смягчающим воздействием.

Также препараты из ячменя обладают общеукрепляющим и отхаркивающим воздействием на организм человека.

Для остановки роста опухолей на начальном этапе применяют отвар солода. Отвар к тому же позволяет настроить в организме обмен веществ. По этой причине его назначают тем, кто склонен к ожирению.

Противопоказания

Следует помнить, что ячмень уменьшает половое влечение и может привести к повышенному выделению газов (от этого негативного действия можно избавиться при помощи сахара).

Сбор и заготовка

Сырьё собирают в августе. Ячмень жнут в июле-августе по мере созревания. Зерно обмолачивают и сушат в тени.

Для лечения воспаления желудка и кишечника назначают отвар перловой и ячменной круп. Это средство полезно и для смягчения кашля.

  • Чтобы приготовить отвар, следует взять 20 г. крупы и залить 1 ст. горячей воды. Настоять 4-5 часов, потом прокипятить 10-15 минут на небольшом огне, затем охладить и процедить через несколько слоёв марли. Принимать перед приёмом пищи по 1 ст. ложке.

Ячменный солод назначают при пиелонефритах и для лечения воспалений мочевого пузыря.

  • Ячменный солод вместе с лечебными дрожжами показаны для лечения воспалений кишечника и желудка. Солода необходимо взять 250 грамм, затем добавить 140 грамм дрожжей и 100 грамм карбоната магния с сахаром. Общая масса должна достигнуть 1 кг. В день принимают 3 раза по 3-4 г.

Чтобы приготовить ячменный солод, семена требуется прорастить, высушить, измельчить до получения порошка, потом залить 1 л. кипятка 2-3 ст. л., а потом настоять. Продукт нельзя долго хранить.

  • Для лечения диатеза следует взять 30 г. дубовой коры, добавить 500 грамм зёрен ячменя, смесь измельчить, прокипятить полчаса на небольшом огне в 10 литрах воды, настоять час, процедить. Ванну с отваром рекомендуют принимать при сильном зуде.

Болезни ячменя

Обыкновенная корневая гниль

Болезнь распространена повсеместно в регионах возделывания ячменя. При развитии болезни более 20% потери урожая значительны. Они могут достигать 50—60% при 28—35% развития болезни.

Симптомы болезни. Стебли растений и верхушки листьев коричнево-красноватой окраски. Стеблевое подземное междоузлие коричневой окраски (см. CD, рис. 1.2.1). Надземная часть также может темнеть. Больные растения легко выдергиваются

из почвы. На взрослых растениях заболевание проявляется в виде белоколосицы.

Возбудители болезни. Заболевание вызывает гриб Cochliobolus sativus (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur (анаморфа Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker) а также грибы рода Fusarium spp. Морфология возбудителей и их жизненный цикл описаны в подпараграфе 1.1.1.

Защита от болезни. Протравливание семян. Выбор протравителей зависит от эффективности их в той или иной зоне. Например, в условиях ЦЧР лучшую биологическую эффективность обеспечивали препараты Террасил Форте, КС и Скарлет, МЭ. [1]

Возможно применение биологических протравителей: Фитоспорин-М, Ж, Гамаир, СП, Глиокладин, Ж. Соблюдение севооборота, при этом в качестве предшественников желательно использовать бобовые многолетние травы, вико-овсяную смесь.

Тифулез

Симптомы болезни. Заболевание поражает несколько зерновых культур. Кроме озимого ячменя, очаги тифулеза встречаются на пшенице и ржи. Обычно симптомы болезни проявляются после перезимовки озимых. Всходы выглядят как обваренные кипятком. У них неестественная желтая окраска, разрушается узел кущения, надземная часть легко отделяется от корней (см. CD, рис. 1.2.2). Один из типичных признаков тифулеза — образование склсроциев в пазухах листьев или на поверхности отмерших листьев.

Возбудитель болезни. Тифулез вызывают грибы рода Typhula: Т. incamata Lasch, Т. ishikariensis S. Imai и др. Склероции шаровидной формы, темно-бурого цвета, до 3 мм в диаметре. При прорастании склероциев образуются базидиоспоры, которые являются источником заражения растений. Склероции могут прорастать мицелием, который поражает проростки растений. Склероции могут сохраняться в почве в течение нескольких лет.

Защита от болезни. Соблюдение севооборота. Известкование кислых почв. Протравливание семян фунгицидами. Одним из эффективных фунгицидов является Максим Экстрим, КС (1,75—2 л/т). Поздней осенью рекомендуется обработка посевов препаратом Альто Супер, КЭ (0,5 л/га). Для повышения устойчивости растений к болезни проводится осенняя подкормка фосфорно- кал и йн ы ми удобрениями.

Пятнистости

Сетчатая пятнистость. Заболевание распространено по всем зонам, где выращивается ячмень. Вредоносность болезни проявляется в уменьшении числа колосьев, снижении массы зерен. Потери урожая в обычные годы — в пределах 20%, а в эпифитотийные достигают 45%. В 1986—1996 гг. в Ленинградской области произошли 4 эпифитотии сетчатой пятнистости. Потери урожая составили 20—30%. Эпифитотии обычно возникают 4—5 раз в течение 10 лет.

Симптомы болезни. Па листьях ячменя образуются узкие некротические полоски, состоящие из продольных и поперечных темно-коричневых штрихов, что создает рисунок сетки (см. CD, рис. 1.2.3). Наиболее интенсивно заболевание проявляется в период цветения — колошения. Может также наблюдаться симптом округлой пятнистости. При этом на листьях возникают темно-коричневые округлые или эллипсовидные пятна, окруженные бледно-желтым хлорозом. При сильном поражении листья некротизируются и засыхают. Возможно поражение стебля, влагалища листа и колосковых чешуй. Па этих органах возникают коричневые продолговатые или округлые некрозы.

Возбудитель болезни. Вызывает заболевание гриб Pyrenophora teres Drechsler (анаморфа Drechslera teres (Sacc) Shoemaker). Одиночные конидиеносцы или группа конидиеносцев выходят из межклетников эпидермальных клеток или из устьиц. Они прямые или изогнутые, у основания вздутые, сначала почти бесцветные, затем темнеют до коричневого цвета. Конидии цилиндрические с закругленными концами, от бесцветных до светло-оливковых, обычно с 4—6 перегородками (рис. 1.15). На растительных остатках закладываются псевдотеции. Они шаровидно-приплюснутой формы, с коническим устьицем, покрыты темными щетинками. Весной псевдотеции созревают, в них формируются булавовидные аски с аскоспорами. Аскоспоры светло-коричневые, эллипсоидальной формы, с 3—4 поперечными и одной продольной перегородками. Гриб может также образовывать пикииды округлой или грушевидной формы, желтого или коричневого цвета, содержащие пикноспоры. Источником инфекции являются мицелий, который сохраняется на растительных остатках и в семенах, аскоспоры, а также конидии, возникающие на поверхности пораженной ткани и разносимые ветром на посевы ячменя.

Защита от болезни. Соблюдение севооборота и проведение мероприятий, направленных на уничтожение растительных остатков. Предпосевное протравливание семян. Обработка растений

в период вегетации (табл. 1.3). Посев устойчивых к болезни сортов. Средней поражаемостыо характеризуются сорта ярового ячменя Ленинградский, Карат, сорт озимого ячменя Добрыия 3.

а—з — конидии гриба; и, к — конидиеносцы Темно-бурая пятнистость. Заболевание распространено повсеместно в зонах выращивания ячменя. Особенно вредоносно на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземном районе, СевероЗападном, Центральном и Волго-Вятском регионах, в Западной и Восточной Сибири.

Симптомы болезни. Весной на листьях всходов появляются овальные коричневого цвета пятна с хлоротичным окаймлением. На взрослых растениях пятна продолговатой или эллипсоидальной формы, темно-бурого цвета с хлоротичным ободком (см. CD, рис. 1.2.4). Наиболее интенсивно ячмень поражается в период

Фунгициды для защиты ячменя от пятнистостей

Препарат и регистрант

Норма применения препарата

сетчатая темно- полосатая ринхоспориоз бурая

Препараты для протравливания семян

ООО «Управляющая компания АБТ групп», ВИЗР

Дивиденд Стар, КС; ООО «Сингента»

Колфуго Дуплет, КС; «Агро-Кем и Кфт.»

Максим Экстрам, КС; ООО «Сингента»

Им пакт Эксклюзив, КС; «КЕМИНОВА А/С»

Аканто Плюс, КС; ООО «Дюпон Наука и Технологии»

Абакус, СЭ; «БАСФ СЕ»

Препарат и регистрант

Норма применения препарата

ООО «Агрорус и Ко», «Лгротрейд Лтд.»

ООО АНПП «Агрохим XXI»

Амистар Трио, КЭ; ООО «Сингента»

Пропиконазол + азоксистробин + ципроконазол

ЗАО «Щелково Агрохим»

Золтан, КЭ; ООО «Химстар»

Бампер Супер, КЭ; «Мактешим-Аган Индастриз Лтд.»

«Байер КропСайенс А Г»

Спироксамин + тебуконазол + триадименол

Препарат и регистрант

Норма применеиия препарата

ЗАО Фирма «Август»

Спироксамин + тебуконазол + триадименол

ООО «Агро Эксперт Груп»

Осирис, КЭ; «БАСФ СЕ»

Эпокси коназол + меткоиазол

Примечание. Приведены фунгициды, обладающие более широким спектром действия и с разными действующими веществами. Способы и сроки обработок фунгицидами приведены в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов.

кущения — колошения. Больные растения отстают в росте, листья усыхают и отмирают, растения часто не выколашиваются или наблюдается пустоколосица.

Возбудитель болезни. Вызывает заболевание гриб Cochliobolus sativus (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur (анаморфа Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker). Паразитической является апаморфная стадия гриба. Мицелий темно-оливкового цвета, при старении становится коричневым. Конидисносцы многоклеточные, темно-бурые, прямые или извилистые. Они выходят из устьиц или из разрывов эпидермиса. Конидии темные вплоть до черного цвета, удлиненнояйцевидной формы, с 3—10 перегородками. Они прорастают полярно из двух крайних клеток. Половая стадия встречается в природе редко. Тем не менее при скрещивании изолятов разного тина спаривания появляются черные шаровидные нсевдотеции с вытянутым сосочковидным отверстием. Псевдотеции содержат многочисленные аски веретеновидной или цилиндрической формы. В асках формируются аскоспоры нитевидной формы с 6—14 перегородками, бесцветные или слегка желтоватые. Источником инфекции могут быть зараженные семена и мицелий, перезимовавший на растительных остатках. В период вегетации заражение растений происходит конидиями.

Защита от болезни. Соблюдение севооборота. Предпосевное протравливание семян. Проведение агротехнических мероприятий, направленных на уничтожение растительных остатков. При прогнозе эиифитотии опрыскивание посевов фунгицидами (см. табл. 1.3). Посев устойчивых сортов. Устойчивостью характеризуются сорта ярового ячменя Ленинградский и Карат.

Полосатая пятнистость. Заболевание распространено повсеместно. Наибольший вред наносит посевам ячменя на Северном Кавказе, в Центральном регионе и на Урале.

Симптомы болезни. Заболевание проявляется во все фазы развития растений. На проростках появляются сначала светло-желтые узкие полосы вдоль пластинки листа, затем они становятся светло-коричневыми, сливаются в широкие полосы, листья некротизируются и отмирают (см. CD, рис. 1.2.5). При сильном поражении колос не развивается.

Возбудитель болезни. Заболевание вызывает гриб Pyrenophora graminea Ito & Kurib. (анаморфа Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker). Конидисносцы гриба прямые или извилистые, темнобурого цвета, у основания вздутые, ссптироваиные. Конидии цилиндрические, более широкие в базальной части, с закругленными концами, с 7 поперечными перегородками. Они могут быть бесцветными или светло-коричневыми. Сумчатая стадия закладывается на гниющей соломе или стерне, нсевдотеции полушаровидные, удлиненные,

с темно-бурыми щетинками. Аски булавовидные, с закругленной вершиной. Аскоспоры эллипсоидальные, закругленные на концах с 3 поперечными и одной продольной перегородками. Гриб сохраняется мицелием в зерне и в поле на растительных остатках. С зерном мицелий прорастает и развивается диффузно вместе с ростом растения. К периоду колошения мицелий достигает колоса. На растительных остатках мицелий прорастает, формирует конидии, которые разносятся ветром и заражают здоровые листья растений.

Защита от болезни. Соблюдение севооборота. Предпосевное протравливание зерна (см. табл. 1.3). Агротехнические мероприятия, направленные на уничтожение растительных остатков и стимулирование появления быстрых всходов. Посев устойчивых к болезни сортов.

Ринхоспориоз. Заболевание наносит существенный ущерб посевам ячменя на Северном Кавказе, в ЦЧР, Центральном и Северо-Западном регионах. Потери урожая могут достигать 30% при развитии болезни на уровне 50—60%.

Симптомы болезни. Первоначально заболевание проявляется на всходах. На листьях возникают темно-бурые или сероватозеленого цвета пятна овальной или овально-удлиненной формы. Позже центр пятен становится светло-серым с темно-коричневым окаймлением. Па внутренней поверхности цветочных чешуй пятна с темно-коричневой каймой и светло-коричневой серединой (см. CD, рис. 1.2.6).

Возбудитель болезни. Заболевание вызывает гриб Rhynchosponum secalis (Oudem.) Davis. Мицелий гриба бесцветный, в виде компактной стромы под кутикулой растения-хозяина. На фертильных клетках стромы формируются бесцветные двуклеточные конидии цилиндрической или овальной формы, с коротким апикальным клювиком. Гриб сохраняется в семенах и в поле на пожнивных остатках. При наличии семенной инфекции мицелиальные гифы, находящиеся в перикарпе и оболочке семени, при прорастании семян проникают в колеоптиле. Спорулирует гриб на некротизированной ткани листа. Оптимальная температура для образования конидий — 15—20°С. Конидии разносятся ветром по посевам ячменя и при наличии капельножидкой влаги на листьях заражают новые растения. Кроме ячменя гриб поражает рожь. Экспериментально доказано, что гриб имеет две специализированные формы, каждая из которых способна развиваться на своем хозяине.

Защита от болезни. Севооборот. Уничтожение пожнивных остатков. Протравливание семян. При 5—10% развития заболевания и благоприятных для развития болезни условиях необходимо опрыскивание посевов фунгицидами (см. табл. 1.3).

Рамуляриоз. Заболевание обнаружено в 2011 г. в Краснодарском крае. [2]

Однако начиная с 1980 г. это заболевание широко распространилось по многим европейским странам и сейчас считается одним из вредоноснейших заболеваний ячменя в Германии, Великобритании, Австрии, Греции, Польши, Швейцарии. Поданным зарубежных исследователей, потери урожая могут достигать 20—30%.

Симптомы болезни. В период кущения ячменя на нижних листьях появляются мелкие, буквально точечные, некротические пятна. Постепенно они разрастаются и становятся прямоугольными, темнокоричневого цвета с более темным центром. Вокруг пятен — хлоротическое окаймление (см. CD, рис. 1.2.7). После выколашивания ячменя симптомы пятнистости проявляются на верхних листьях. Листья желтеют и отмирают. Па отмерших листьях во влажную погоду проявляется красноватый оттенок, с нижней стороны — белые подушечки конидиального спороношсния возбудителя болезни. Пятнистость проявляется также на стеблях, колосковых чешуйках и остях. Пятна более мелкие, чем на листьях, но также с хлорозом.

Возбудитель болезни. Заболевание вызывает гриб Ramulana collocygni В. Sutton & J. М. Waller. Конидиеносцы имеют характерный для данного вида изгиб на вершине, но форме напоминающий шею лебедя (рис. 1.16). На вершине конидиеносцы несут до 5 одноклеточных конидий. Они являются источником инфекции в вегетационный период. Сохраняется инфекция в семенах и растительных остатках.

Защита от болезни. Соблюдение севооборота. Уничтожение растительных остатков. Поскольку заболевание новое, к нему нет зарегистрированных в РФ фунгицидов. Протравливание семян возможно теми же фунгицидами, которые применяются против пятнистостей. Подбор фунгицидов для обработки растений в вегетационный период у нас в стране нс проводился. Однако имеются зарубежные данные об эффективности фунгицидов с действующими веществами пропиконазол, ципроконазол, азоксистробин. Эти действующие вещества входят в разрешенные в России для применения на ячмене фунгициды Амистар Трио, КЭ и Амистар Экстра, СК. Выращивание устойчивых к болезни сортов считается одним из наиболее эффективных способов защиты от рамуляриоза. Высокой устойчивостью к болезни обладает сорт озимого ячменя Lonni.

Почему у цикламена желтеют листья

Занимаясь выращиванием комнатных цветов, порой приходится сталкиваться с проблемой, когда у цикламена желтеют листья. Для многих цветоводов эта особенность является непонятной и трудноразрешимой. Как правило, любые проблемы, возникающие с теми или иными растениями, связаны в основном с неправильным уходом. В этом случае особое внимание следует уделить созданию комфортных условий для растения.

Что приводит к пожелтению листьев?

Если было замечено, что у цикламена желтеет листва, то причины могут быть связаны не только с неправильным уходом, но и с наличием вредителей либо естественными процессами. На возможных причинах появления желтых листьях на растении стоит остановиться более подробно. Прежде всего, следует сказать о неправильном температурном режиме. Оптимальной температурой для цикламена считается +18… +24˚С в летний период и +12…+14˚С — в зимний. Если температура будет превышать указанные пределы, то листья растения могут начать желтеть. Если в этом случае не принимать никаких мер, то растение может вовсе погибнуть. Цикламен нельзя ставить возле работающей системы отопления и иных источников тепла. В случае повышения оптимальной температуры более чем на 5˚С нужно переместить цветок в другое место, например на балкон, утепленную веранду.

Еще одной из причин пожелтения может быть неправильное освещение растения. Стоит учитывать, что цикламен не любит попадания прямых солнечных лучей: ему необходим яркий, но рассеянный свет. Если есть необходимость, то потребуется организовать защиту от дневного солнца. Лучше всего располагать цветок на западных и восточных окнах. Судить о том, что цикламен был поврежден солнечным светом, можно по характерным желтым пятнам на листьях. Если такая проблема была обнаружена, то растение требует немедленного перемещения в защищенное от яркого солнца место, что предотвратит повреждение здоровой листвы.

Пожелтевшие листья цикламена

Листья на цветке могут пожелтеть также при неправильном поливе и уровне влажности. В период цветения растение требует регулярного, но умеренного полива. В состоянии покоя цикламен поливают редко и в малых объемах. Основное правило — переувлажнять его не стоит. Кроме этого, следует избегать попадания воды на клубни. Если этим пренебрегать, то корневая система цветка довольно быстро загнивает, листья становятся желтыми, что приведет к гибели цветка.

Стоит учесть, что цикламену требуется высокая влажность воздуха в отопительный период. Обеспечить требуемый уровень влажности можно, поставив растение в подходящую емкость с мокрым керамзитом либо галькой. Возможен и иной вариант: проводить опрыскивание воздуха вокруг цикламена из распылителя (пульверизатор для цветков), при этом следует избегать попадания капель воды на листья, что может привести к их пожелтению. Если наблюдается такая проблема, то следует осмотреть клубень: при наличии гнилостных пятен их удаляют, присыпают места среза углем и подсушивают. После пересаживают растение в новую емкость, соблюдают режим полива и температуры.

Подкормка и период покоя

Помимо вышеперечисленных причин проблема пожелтения листьев может быть связана с неправильным внесением удобрений. Так, при внесении подкормок с большим содержанием азота возможен рассматриваемый эффект. Кроме этого, чрезмерное количество питательных веществ способно приводить к увеличению клубня, что делает его более уязвимым к различным заболеваниям. Недостаток удобрений, так же как и избыток, негативно сказывается на состоянии цикламена: растение будет попросту избавляться от чрезмерного количества листвы. В этом случае останется то количество листьев, которое растение сможет обеспечить питательными веществами. Это говорит о том, что цветок нужно подкармливать в период цветения и активного роста. В качестве удобрений используют жидкие минеральные подкормки, которые разводят в 2 раза и применяют 1 раз в 2 недели. В период покоя растение в дополнительном питании не нуждается.

Необходима подкормка в период покоя

На периоде покоя стоит остановиться подробнее, поскольку у цикламена он сильно выражен и начинается после цветения. Как правило, выпадает он на весну и лето. Для этого времени характерно постепенное пожелтение листвы, последующее засыхание и опадание. Таким образом, растение готовится к отдыху. Но тем не менее цветоводов не может не волновать вопрос, когда у цикламена желтеют листья, что делать в этом случае. В такой ситуации у цветка обрезают засохшую листву, уменьшают количество и объем поливов, но не сразу, а постепенно. Кроме этого, следует прекратить внесение удобрений, а горшок переместить в помещение с более низкой температурой и отсутствием света. Таковым, например, может быть подвал. В середине лета цикламен следует вернуть в прежние условия, увеличивать полив по мере того, как появляются новые листки.

Болезни и вредители

Как и другие растения, цикламен может подвергаться нашествию вредителей. Основными из них являются:

Такие вредители, как трипсы, представляют собой мелких насекомых (около 1,5 мм), которые повреждают практически все растение: стебель, листья, цветки, после чего перебираются в землю. Когда личинки становятся взрослыми, они обретают крылья и выбираются из грунта. Есть на цветке трипсы или нет, можно судить по светлым пятнам или точкам. Лист цикламена при этом приобретает серебристый блеск. Для борьбы с вредителем используют такие инсектициды, как Актара, Актеллик и мыльный раствор.

К наиболее распространенным вредителям относится цикламеновый клещ. Его особенностью являются очень мелкие размеры. Основная зона обитания — нижняя часть листвы. В результате повреждения цветка клещом у растения деформируются и скручиваются листья, рост замедляется, а сами бутоны увядают или приобретают неправильную форму. Лечение предполагает применение инсектицидов, например Актара, Фуфанон. Что касается щитовки, то о наличии на растении вредителя можно судить по коричневым пятнам как на листьях, так и на стебле. Для борьбы используют инсектициды и мыльный раствор.

Из заболеваний в первую очередь стоит отметить серую гниль, которая относится к грибковым и способна не только поразить все растение, но и погубить его. Патология проявляется в виде серого налета, а поврежденные участки становятся мягкими. Как только были замечены первые признаки заболевания, тут же следует применить системные фунгициды, удалить поврежденные части растения, выполнить пересадку цветка в новый грунт, а само помещение проветривать. Рекомендуется уменьшить количество поливов и опрыскиваний. Лучше увлажнение проводить в утренние часты, чтобы в течение дня почва подсыхала.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Lilium 'Conca d'Or' посадка и уход, почему желтеют листья

Подвергается цикламен также фитофторозу. Болезнь проявляется в виде засыхающих листьев и цветоносов. Если не принимать никаких мер, то растение попросту погибнет. Причина возникновения фитофтороза — слишком влажный грунт. Бороться следует фунгицидами, например Оксихомом. Еще одной грибковой инфекций является ризоктониозная гниль. В случае повреждения растение может погибнуть в самые короткие сроки. О появлении заболевания свидетельствуют мягкие пятна на клубнях, листьях и стеблях. Основная причина — слишком влажный грунт совместно с высокой температурой. Для лечения следует прекратить поливы и применить Оксихом или другие фунгициды.

Как вылечить цикламен?

Прежде чем приступить к лечению цветка, нужно выяснить, почему у цикламена желтеют листья. Для этого требуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Проводится осмотр горшка на предмет различного рода нарушений. К таковым, например, относится слишком влажная или, наоборот, сухая почва. Особое внимание следует обратить на запах субстрата. Почва не должна издавать гнилостного, кислого или плесневого аромата.
  2. Определяются видимые отклонения в жизни растения согласно вышеперечисленным причинам.

После определения причины дальнейшие манипуляции должны быть направлены на устранение проблемы. Если все сводится к неправильному уходу, то нужно просто обеспечить соответствующие условия для нормального роста растения. При обнаружении заболеваний или вредителей потребуется провести ряд следующих манипуляций:

  • удалить поврежденную листву;
  • выполнить обработку инсектицидами или фунгицидами;
  • пересадить растение в новую емкость;
  • после пересадки рекомендуется обработать цветок такими препаратами, как Фитоверм, Агравертин, и инсектицидным мылом.

Как можно было понять, к появлению желтых листьев на цикламене способен привести ряд причин, среди которых выделяется неправильный уход, болезни и вредители. Чтобы растение радовало своей красотой, нужно обеспечить соответствующие условия, что не потребует много усилий и времени.

Почему желтеют листья чеснока?

В агротехнике выращивания чеснока есть естественное пожелтение, связанное с окончанием вегетации и причинно-следственное, когда нарушение правил выращивания приводит к заболеванию либо физико-биологическому отклонению от норм развития в течение вегетационного периода из-за повреждения вредителями. Чтобы выяснить причину пожелтения листьев чеснока, рассмотрим в статье возможные причины и предложим упреждающие и текущие способы защиты культуры от негативных факторов, влияющих на урожай и качество чеснока.

Чеснок подразделяется на 2 группы – яровой и озимый. Весеннее пожелтение листьев проявляется в большей степени у чеснока озимого. Причины, вызывающие пожелтение, можно подразделить на следующие:

  • стрессовые факторы, вызванные нарушением агротехники выращивания;
  • инфицирование растений грибково-микробной микрофлорой;
  • поражение вредителями.

Нарушения правил выращивания, приводящие к пожелтению листьев чеснока

Чтобы вычленить причины и принять своевременные меры по защите чеснока от преждевременного пожелтения листьев, необходимо изначально четко выполнять все агротехнические приемы выращивания:

  • подготовку почвы и внесение удобрений,
  • отбор и подготовку посадочного материала,
  • правильную посадку,
  • уход в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Рассмотрим возможные нарушения агротехники, которые могут привести к пожелтению листьев чеснока. Если пожелтение листьев чеснока вызвано нарушениями агротехники, то хороший уход, своевременные подкормки и поливы, компенсируют недостатки ухода и растения, сформировав новые побеги, обеспечат достойный урожай чесночных головок.

Закисление почвы

Чеснок – культура, требующая нейтральной почвы. При многолетнем внесении минеральных туков происходит легкое закисление корнеобитаемого слоя почвы, на которое чеснок реагирует пожелтением листьев из-за частичной недоступности питательных веществ через корневую систему. Растения для своего развития используют в этом случае питательные вещества листьев.

Необходимо перед посадкой чеснока внести в почву древесную золу из расчета 1,0-1,5 стакана на кв. м площади и перекопать. Учтите, что внесение золы нельзя совмещать с минеральными туками. Удобрение вносят под перекопку, золу – перед посадкой зубков или наоборот, но разница во времени не менее 2-2,5 месяцев. Можно для раскисления использовать доломитовую муку или известняк (При выращивании в севообороте предусмотреть внесение органических удобрений под предшественник.

Некачественный посадочный материал и ошибки при посадке

Для посадки обязательно отобрать только крупный, здоровый посадочный материал. Необходимо предварительно обеззаразить зубчики чеснока в марганцовке или другими способами.

После подготовки почвы сформировать грядки под посадку. При необходимости полить борозды. Посадку зубков чеснока проводить в зону 4-5 см глубины.

При разнокалиберном посадочном материале всходы будут неравномерными, что приведет к разной реакции молодых растений на воздействие внешней среды. Сильные растения перенесут временные изменения температуры и влажности. Ослабленные (из мелких зубчиков) отстанут в развитии и могут вообще погибнуть.

При мелкой посадке чеснок может частично вымерзнуть от возвратных заморозков, особенно при отсутствии снежного покрова или его быстрого таяния. В холодной почве корневая система не работает, и растение забирает питательные вещества листьев для поддержания роста и развития. Внешне такая стрессовая ситуация проявляется пожелтением листьев.

При слишком глубокой посадке зубчиков чеснока почва не успевает достаточно прогреться, корни не функционируют и листья также начинают желтеть.

Для предотвращения негативного воздействия погодных условий на растения нужно весной прикрывать посадки пленкой на ночь, пока не минуют периоды заморозков. Чтобы повысить устойчивость культуры к погодным колебаниям, необходимо обработать растения любыми биостимуляторами (эпин и другие).

Нарушения сроков посадки чеснока

Слишком ранняя посадка чеснока будет способствовать формированию значительной надземной массы, которая сильнее подвергается воздействию погодных условий.

При запоздалой посадке чеснока не успевает достаточно сформироваться корневая система, растение довольно болезненно реагирует на любые изменения погодных условий окружающей среды.

Нарушения в уходе за чесноком в осенне-зимний период

В южных регионах, где часто осень длинная и сухая при необходимости нужно замульчированные посадки полить по мульче небольшой нормой воды.

При морозных зимах с затяжными морозами грядку с чесноком лучше закидать дополнительно снегом или забросать ветками, которые удержат снег. Положительные результаты дает посадка чеснока в сидерат, который играет роль кулис – и зеленого удобрения, и накопителя снега.

Неправильные подкормки чеснока

Пожелтение листьев чеснока весной может быть вызвано дефицитом азотного питания.

Чтобы азот сохранился в корнеобитаемом слое и не ушел с водой в нижние слои, нужно при осенней подготовке почвы в составе полного удобрения использовать под чеснок сульфат аммония или мочевину.

Если с осени (по разным причинам) удобрения не вносили, а ранней весной листья чеснока начали желтеть, необходимо первую подкормку чеснока провести азотом, как только растения тронутся в рост и в дальнейшем подкармливать соответственно агротехнике выращивания этой культуры.

В дождливую весну азотную подкормку лучше выполнять аммонийными и амидными формами азота (мочевиной, сульфатом аммония).

Если погода сухая, практичнее подкормить чеснок аммиачной селитрой, предварительно растворенной в воде (20-25 г/10 л воды, прогретой на солнце).

Некоторые огородники весной используют в первой подкормке золу по 100–150 г/кв. м. Зола содержит большой набор микроэлементов, в том числе калий и магний, недостаток которых также вызывает пожелтение листьев чеснока. Зола положительно воздействует на рост и развитие корневой системы, надземной массы, запасающих органов.

Если золу вносили с осени, а весной листья чеснока начали желтеть (при всех прочих положительных условиях), значит, не хватает нескольких элементов или нарушены их соотношения. В этом случае лучше внести нитроаммофоску, азофоску, нитрофоску в дозе 25-30 г/кв. м в виде раствора или другое полное удобрение согласно рекомендациям.

Способы внесения удобрений:

  • Питательные растворы вносят в борозды, нарезанные между рядами чеснока, закрывают почвой или мульчей.
  • Некоторые огородники рекомендуют питательный раствор вносить через полив всей площади, занятой чесноком.
  • Внесенные удобрения мелким рыхлением заделывают в почву или вносят их под полив.

Способ внесения подкормок зависит от погодных условий и предпочтений хозяина.

Неправильный полив чеснока

Пожелтение листьев чеснока может вызвать недостаточное содержание влаги в почве. Особенно сильное изменение цвета листьев наблюдается у молодых растений. Поэтому в апреле-июне (в зависимости от региона), когда растение усиленно развивается, идет закладка и разрастание зубков, поливы нужны достаточные и регулярные. Вода должна быть отстоянной и согретой на солнце.

Вместе с тем, чеснок не выносит подтопления и при частых дождях нужны дренирующие борозды вдоль рядов посадок чеснока. После поливов необходимо почву мульчировать и в дальнейшем поливать по мульче, чтобы не открывать формирующиеся головки солнцу.

Если агротехнические требования выполняются в срок, качественно, но пожелтение листьев чеснока охватывает все новые и новые растения, без сомнения, посадки поражены болезнями или вредителями. В этом случае необходимо:

  • осмотреть внимательно стебли и листья чеснока;
  • выкопать в разных местах несколько растений и осмотреть корневую систему и головки чеснока;
  • с помощью справочника определить наименование заболеваний или вредителей и препараты для защиты;
  • если болезни и вредители поселились на одном растении, приготовить для обработок растений баковые смеси, предварительно проверив их на совместимость.

Болезни чеснока, сопровождающиеся пожелтением листьев.

К заболеваниям чеснока, вызывающим пожелтение листьев, относятся:

  • белая и базальная гнили;
  • черная плесень (аспериллез);
  • голубая или зеленая плесень (пенициллез);
  • фузариоз;
  • ложная мучнистая роса (пероноспороз);
  • ржавчина чеснока.

Гнили, плесени, росы являются грибково-бактериальными заболеваниями. Они поражают растения в основном с наступлением теплой влажной или сухой жаркой погоды, при которых идет интенсивное разрастание грибницы в почве и надземной массе. В это время формируются спороносные сумки (аски) со спорами, которые инициируют новые заражения. Некоторые споры сохраняются в почве до 25-30 лет. Поэтому при пожелтении листьев чеснока и обнаружении легких беловато-серых пушистых наростов грибницы у основания листьев, по стеблю, на корнях и зубках немедленно приступайте к лечению.

Меры борьбы с болезнями, вызывающими пожелтение листьев чеснока.

Пожелтение кончиков листьев чеснока с быстрым распространением по всей листовой пластинке и увеличение количества пожелтевших растений на участке – явное свидетельство поражения растений грибковыми болезнями.

Если грибница замечена в сухой период, необходимо увеличить поливом влажность почвы. Лучше полить грядку чеснока раствором нитрата аммония, чтобы увеличить сопротивляемость растений заражению.

Во влажный период с высокой температурой воздуха на чесноке быстро развиваются фузариоз, мучнистые росы, некоторые гнили. Для предотвращения необходимо рыхление почвы для снижения ее влажности. Можно провести подкормки, практичнее – внекорневые с содержанием микроэлементов.

Чтобы не возиться с определением каждого заболевания и подбора препаратов для защиты растений от каждой болезни в отдельности, лучше обратиться к биопрепаратам.

Эффективным способом остановить болезни является обработка растений биопрепаратами, безвредными для здоровья членов семьи, животных, полезных насекомых и другой живности. К таким препаратам относятся биофунгициды, в том числе:

  • фитоспорин-М – при поражении мучнистой росой, ржавчиной, фитофторозом, корневыми гнилями;
  • кониотирин, глиокладин, триходермин – используют при заболевании корневыми гнилями (белой, серой, черной);
  • ампеломицин – от мучнистой росы;
  • микосан – повышает активность внутрипочвенной положительной микрофлоры и усиливает иммунитет растений к заболеваниям.

Использование перечисленных биофунгицидов в баковых смесях снижает количество обработок, повышает устойчивость чеснока к поражению болезнями, способствует формированию достаточно высокого урожая здоровых чесночных луковиц. Биопрепаратами обрабатывают растения и почву. Приготовление баковых смесей и обработки растений и почвы необходимо проводить в строгом соответствии с рекомендациями.

Внимание! Если чеснок был поражён болезнями, на прежнее место эта культура возвращается только через 4-5 лет.

Вредители, вызывающие пожелтение листьев чеснока

Чеснок поражается рядом вредителей, которые при бесконтрольном размножении способны погубить урожай: стеблевая нематода, луковая муха, луковый минер, луковый листоед, корневой клещ, луковая блошка и другие. Наиболее злостными вредителями чеснока являются луковая муха и стеблевая нематода.

Луковая муха

Запомните! При поражении чеснока луковой мухой увядание начинается с побеления кончика листа.

Вредитель зимует в почве в виде куколки. С наступлением устойчивого тепла (апрель – начало мая), начинается лет половозрелых мух, которые откладывают яйца на землю у основания растений чеснока. Через 3-8 дней отрождающиеся личинки проникают в молодые зубки, поселяются в настоящем стебле (донце) и начинают питаться соками растения. Пораженные растения вначале увядают, а затем желтеют и погибают.

Профилактические меры защиты чеснока от луковой мухи:

  • на грядке высевают морковь и лук смешанными рядами. Вокруг грядки можно посадить мяту, гвоздику, календулу и другие растения с сильным запахом, который отталкивает вредителя;
  • почву систематически поверхностно рыхлят на глубину не более 3-4 см;
  • почву вокруг растений посыпают смесью 0,5 стакана древесной золы, столовой ложки табачной пыли и 1 чайной ложки молотого перца (расход на кв. м площади);
  • можно посыпать междурядья смесью табачной пыли и золы подсолнуха или смесью табачной пыли с известью-пушонкой;
  • эффективно опрыскивание растений чеснока слабым раствором медного купороса: растворить в горячей воде 1 столовую ложку препарата и смешать с 10 л холодной воды.

Активные меры борьбы с луковой мухой на чесноке:

Во избежание нанесения вреда здоровью, применять химические препараты под чеснок не рекомендуется. Будьте внимательны при использовании химических веществ для обработки растений и почвы во время вегетации культуры.

Из допущенных к использованию методов борьбы с луковой мухой на чесноке, проводят:

  • опрыскивание чеснока раствором углеаммонийной соли азота; обработка способствует не только защите растений от луковой мухи, но и избавлению от мучнистой росы, бурой и желтой пятнистости;
  • полив почвы под растениями раствором мочевины; при попадании раствора на листья растений последние обмывают водой во избежание химических ожогов;
  • смешивают 30 мл нашатырного спирта с 10 л холодной воды и вносят в неглубокие борозды вдоль рядов чеснока; нашатырь можно заменить 200 г каменной соли. (Помните! Соль накапливается в почве и может повлиять на последующие посадки растений культурооборота).

В последние годы разработан ряд биоинсектицидов, которые успешно борятся с вредителями. К таким биоинсектицидным препаратам относится биоинсектицид «Дачник», «Актофит», «Гаупсин». Их использование эффективно при обработке растений и почвы согласно рекомендациям.

Стеблевая нематода

Заражение растений чеснока нематодой чаще всего происходит в сырое прохладное лето. Мельчайшие личинки нематоды поселяются в тканях зараженных растений. Развивается заболевание дитиленхоз. Растения начинают отставать в росте. Ложный стебель чеснока утолщается, покрывается белесыми, а затем коричневатыми продольными полосами, начинают желтеть листья.

Отличительной чертой заражения чеснока нематодой служит трухлявость донышка, зубки чесночной луковицы становятся рыхлыми. Наблюдается разрушение чесночной луковицы в целом, с приобретением специфичного запаха. Личинки покидают больные, разложившиеся растения и быстро передвигаются на новые участки.

Что характерно для нематоды:

  • проникает в ложный и настоящий (донце) стебель чеснока, которые начинают гнить; корни практически не повреждает, но они отмирают из-за гниения стебля;
  • на молодых растениях листья скручиваются в трубки, желтеют и опадают;
  • при первичном заражении вокруг донца чеснока могут появляться незначительные трещинки, которые являются результатом размножившихся паразитических личинок;
  • при хранении чеснока сухие чешуйки зубков желтеют; на зубках развивается сухая гниль;
  • нематодный войлок на зубках и чесночной луковице – это не грибница плесени, а тысячи личинок нематод;
  • в сырую погоду растения, пораженные нематодой, пахнут гнилым луком и чесноком.

Профилактические методы борьбы с нематодой

  • посадка только здорового посадочного материала;
  • обязательное обеззараживание посадочного материала;
  • после уборки урожая все остатки нужно сжигать или отправлять в компост; хранилища дезинфицировать хлорной известью или формалином;
  • на прежнее поле чеснок возвращать не ранее 4-5 лет;
  • обязательно вносить доломитовую муку или другие раскислители почвы; в нейтральной почве нематода теряет скорость передвижения, замирает;
  • некоторые садоводы перед посадкой обрабатывают почву 1%-ным раствором пищевой соды;
  • количество нематод на зараженном участке можно заметно уменьшить посадкой ловчих растений (яровой рапс, вика, соя, горох, бобы, фасоль); взрослые растения выдергивают с корнями, заселенными вредителями, и сжигают;
  • систематический осмотр и выбраковка заболевших растений;
  • опрыскивание растений раствором медного купороса.

Нужно отметить, что все профилактические мероприятия, проводимые против луковой мухи, в той или иной степени поражают и нематоду и приводят к ее гибели.

Активные методы борьбы со стеблевой нематодой

Чтобы спасти поле от заражения нематодой, необходимо исключить ее попадание в грунт с зараженным посадочным материалом. Заражение почвы идет в абсолютном большинстве случаев через посадку больного посадочного материала. Чтобы этого не произошло необходимо тщательно обеззараживать посадочный материал.

На ваше усмотрение можно предложить технологию обеззараживания посевного материала от вредителей без снижения всхожести растений:

  • Посевной материал замачивают в определенном количестве воды, нагретой до +38°С на 1 час.
  • Добавляют в этот раствор с зубчиками чеснока формалин. Количество добавляемого формалина должно увеличить его содержание в растворе до 1% концентрации.
  • Температуру 1% раствора с формалином и зубчиками чеснока доводят до +49°С и при этой температуре выдерживают посадочный материал 20 минут (не более).
  • Обеззараженный посадочный материал промывают в прохладной воде, высушивают и высаживают в поле.

Обеззараживание чеснока можно также проводить в настое золы, марганцовке, 1% растворе соли и другими методами.

Можно использовать предпосадочное внесение каолина или бентонита. Смешивают порошковидные минералы с почвой верхнего слоя. При этом нематода уходит из обработанных мест.

В междурядья чеснока с последующей мелкой заделкой вносят мочевину. Аммиак, накапливающийся в стеблях, токсичен для личинок нематоды.

Негативно воздействуют на личинок (не только луковой мухи, но и нематоды) азотные подкормки.

Некоторые огородники обрабатывают почву под чесноком солевым (200 г/10 л воды) раствором или раствором нашатырного спирта (30 мл/10 л воды). После обработок почвы растения обязательно обмывают чистой водой, чтобы упредить химический ожог листьев.

Из химических методов борьбы с нематодой можно предложить обработку почвы и чеснока биоинсектицидыми препаратами. Использовать химические препараты нежелательно (даже разрешенные к применению), так как они негативно влияют на состояние здоровья человека при нарушении правил подготовки растворов и обработки растений.

Из биоинсектицидных препаратов эффективны для защиты от нематоды аверсектин-С, авертин-N, пециломицин, метаризин, басамил и другие. Используя биоинсектицидные препараты, необходимо тщательно выполнять рекомендации. При отклонении в разведении и применении (без учета температуры, влажности и других требований), положительный эффект будет ничтожным.

Предложенный материал, раскрывает только меры борьбы с основными заболеваниями и поражением чеснока вредителями, внешним проявлением которых является пожелтение растений. Как вы поняли из статьи, основной защитой являются профилактические мероприятия. При неукоснительном выполнении требований эффективны биопрепараты. В своем маленьком хозяйстве вполне можно исключить из средств защиты химические препараты. Поделитесь и Вы с нашими читателями Вашими «секретами» успешной борьбы с грозными вредителями и болезнями чеснока.

Особенности ярового ячменя

Хозяйственное значение ярового ячменя

Ячмень (лат. Hоrdeum) — род растений семейства Злаки, один из древнейших злаков, возделываемых человеком.

Широко распространено возделывание ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare) L., другие виды возделываются изредка или произрастают в диком виде.

Зерно ячменя в настоящее время широко используют для продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной промышленности, при производстве перловой и ячневой круп.

В промышленном хлебопечении ячмень иногда используется в виде компонента в рецептуре некоторых сортов пшеничного хлеба, при этом качество такого хлеба не ухудшается при добавлении к пшенице 20-30% ячменя.

Ячмень одна из важных зернофуражных культур (1кг зерна содержит 1,12 кормовых единиц), содержит полноценный белок, богат крахмалом. В России на кормовые цели используют до 70 % ячменя. Его вводят как основной ингредиент в большинство комбикормов. Зелёную массу ячменя в смеси с бобовыми культурами (вика, горох, пелюшка, чина) используют на зелёный корм, силос, сенаж, сено.

По кормовой ценности ячмень значительно превосходит пшеницу и кукурузу в связи с более сбалансированным аминокислотным составом его белка, особенно по лизину. В белковом комплексе ячменя более 20 аминокислот, 5 из которых незаменимы. По содержанию протеина ячмень так же не уступает пшенице, а по валовому сбору благодаря более высокой урожайности превосходит в среднем за 3 года на 44%, степень удовлетворения потребности сельскохозяйственных животных в муке за счёт протеина составляет 69,2-78,1%. Следует отметить, что ячмень в засушливых районах формирует зерно, богатое протеином и менее обеспеченное минеральными веществами, а в увлажнённых наоборот, содержание белка в зерне ячменя колеблется от 12,8 в засушливые годы до, 9,8% во влажные годы, а урожай составляет от 18,4 до 42,2 ц/га, содержание лизина — 3,9 г/кг.

В зерне сортов ячменя кормового направления, выращиваемых в степной зоне в среднем содержится белка 12-16% (на сухое вещество), крахмала 52-57%, жира 2-3, клетчатки 4-6 и золы 2-3%.

В агротехническом плане ячмень имеет не просто важное значение, но в ряде случаев его трудно переоценить. Посевы ячменя способствуют более полному уничтожению сорняков весной, так как его срок сева можно сдвинуть на конец мая – начало июня, а достаточно ранняя уборка позволяет усилить прессинг на сорную растительность в результате более ранней обработки почвы осенью. Известна также роль ячменя как покровной культуры для многолетних трав. В результате короткого периода вегетации, а значит впоследствии ранней уборки ячменя, травы рано освобождаются от покрова и хорошо развиваются в конце лета и осени. Ячмень может быть неплохим предшественником для других сельскохозяйственных культур, в том числе и зерновых, чередование пшеницы и ячменя уменьшает поражение его гельминто-фузариозными заболеваниями. Среди зерновых ячмень значительно меньше поражается корневыми гнилями. Он меньше чем пшеница расходует влагу, не нуждается в интенсивных предшественниках, неплохо борется с сорняками и при более коротком периоде вегетации формирует урожай, как правило, более высокий чем пшеница или равный последней.

Кроме того, яровой ячмень служит основной страховой культурой в случае гибели озимой пшеницы. Его подсевают к озимой пшенице на участках с изреженным стеблестоем.

Роль минерального питания для ячменя

Научно обоснованное применение удобрений под ячмень является фактором получения высоких урожаев зерна. Удельный вес удобрений в повышении урожайности ячменя около 40-50%. Органические удобрения непосредственно под ячмень вносят редко. Чаще всего культура использует их последствия.

При выращивании на кислых почвах ячмень существенно снижает урожайность. Кислая реакция почвенного раствора нарушает углеводный и белковый обмен в растениях. В клетках накапливается большое количество моносахаров, а превращения их в дисахариды замедляется. При высокой кислотности ячмень испытывает недостаток в кальции, что ухудшает рост корней. Поэтому применение извести высокоэффективный прием.

Ячмень хорошо отзывается на азотные удобрения. Они улучшают развитие растений, повышают энергию кущения, благодаря чему увеличивается урожайность зерна и содержание в нем белка.

Фосфорные удобрения оказывают существенное и многостороннее действие на рост и развитие культуры. Они способствуют развитию корневой системы, ускорению прохождения фенологических фаз и созревания, повышению урожайности и качества зерна. Для основного внесения под яровые зерновые культуры рекомендуются дозы фосфорных удобрений P40-60. Поскольку при посеве яровых зерновых культур после пара фосфор, как правило, действует лучше, целесообразно внесение полной дозы основного фосфорного удобрения именно в этом звене севооборота.

Калийные удобрения не играют решающей роли в повышении урожайности ячменя. Несмотря на то, что калий в ряде случаев не дает хороших прибавок, его следует постоянно применять, поскольку это необходимо для возмещения питательных веществ, отчуждаемых из почвы с урожаем. Элементы минерального питания оказывают существенное влияние на общую направленность биохимических и физиологических процессов в растении в течение вегетации и принимают активное участие в формировании структуры, величины и качества урожая. Повышенное снабжение растений азотом способствует увеличению количества этого элемента в листьях и колосе, повышает урожай зерна и его белковость.

В относительно жаркое лето наиболее высокий урожай ячменя с максимальным содержанием в нем белка формируется при внесении повышенных доз азота и фосфора в удобрении (N1P1K0,5). В условиях холодного года урожай зерна возрастает от внесения фосфорных удобрений, в то время как белковость зерна не увеличивается.

Таким образом, на урожай зерна значительное влияние оказывает не только абсолютное содержание азота, фосфора и калия, сколько их соотношение. Обеспеченность почв элементами питания зависит от многих условий: гранулометрического и минералогического режима, реакции почвы, емкости поглощения и состава обменных катионов, наличия токсичных веществ и соединений, связывающих питательные элементы в труднодоступные для растений формы, сложения и структурного состояния почв, условий увлажнения и температурного режима, а также от предшествующей культуры.

Распространенность и виды болезней ячменя

Болезнь растения — это нарушение нормального состояния и обмена веществ клеток, органов и целого растения под воздействием фитопатогенов, неблагоприятных условий внешней среды, механических повреждений. Каждой группе возбудителей присущи свои специфические способы воздействия на растение. Под воздействием фитопатогена в растительном организме происходят различные изменения физиологических процессов. Симптомы проявления болезни зависят от причины, вызвавшей заболевание, и характера воздействия, которое болезнь оказывает на растение.

К листостеблевым болезням ячменя относят пятнистости: полосатую, сетчатую, окаймленную, темно-бурую.

Полосатая пятнистость ячменя. Возбудитель полосатой пятнистости — Drechslera graminea Ito развивает конидиальное спороношение в виде черновато-серого налета на образовавшихся пятнах. Первые признаки болезни появляются на втором или третьем листе проростков и далее на всех последующих листьях. На молодых листьях образуются желтые полосы, вытянутые вдоль пластинки листа. Пятна позже некротизируются, сливаются в широкие полосы, пораженные листья отмирают, растения погибают. На пораженных растениях колос либо не развивается, либо скручивается и приобретает коричневую окраску.

В качестве мер борьбы хорошие результаты дает обеззараживание семян ртутноорганическими фунгицидами. Болезнь можно полностью искоренить выращивая устойчивые сорта.

Сетчатая пятнистость ячменя. Болезнь легко определяется по характерным темно-коричневым пятнам сетчатой структуры, хорошо видной на просвет. При другом типе поражения на листьях образуются беспорядочно разбросанные овальные темные пятна с ободком хлороза. При третьем типе поражения пятна точечные или в виде штрихов, бурые многочисленные. Слияния пятен и расщепления листовой пластинки, как при полосатом гельминтоспоризе (возбудитель D. graminea), не происходит. После колошения растений сетчатая пятнистость приводит к быстрому усыханию верхних листьев. Болезнь может переходить на стебли, вызывая их побурение и появление мелких, светло-бурых малозаметных пятен на колосковых чешуях и семенах. Во влажных условиях на пятнах образуется темно-серый налет конидиального спороношения гриба.

Мерами защиты может служить выращивание относительно устойчивых сортов, сбор семян с наименее пораженных участков, их очистка, калибровка, воздушно-тепловой или солнечный обогрев, соблюдение севооборота, ранняя глубокая зяблевая вспашка, весеннее боронование почв с обязательным сжиганием всех выволочек на обочинах дорог, внесение фосфорно-калийных удобрений в смеси с микроэлементами (медь, марганец), оптимальные сроки посева, протравливание семян, обработка вегетирующих растений фунгицидами .

Окаймленная пятнистость. Возбудителем является гриб Rhynchosporium secalis. Поражаются листья и листовые влагалища всех ярусов. С обеих сторон листьев и на листовых влагалищах образуются овальные серовато-белые пятна размером 5-25 х 3-10 мм, с красно-бурой каймой у ячменя, на ржи – чаще без каймы. Пятна одиночные и сливающиеся, со слабозаметными беловатыми или розоватыми подушечками конидиального спороношения возбудителя на нижней стороне листовой пластинки.

В качестве мер защиты можно использовать выращивание устойчивых и среднеустойчивых сортов, сбор зерна на семенные цели с наименее пораженных участков, уничтожение растительных остатков и самосева путем сжигания, запахивания, стравливания скоту; пространственную изоляцию полей ячменя и ржи от многолетних трав, посев в оптимальные (более ранние) сроки, борьба с сорняками, протравливание семян.

Темно-бурую пятнистость вызывает гриб Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur = Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker.

Источником первичной инфекции являются растительные остатки, семена, почва, озимый ячмень и злаковые травы. Кроме пятнистости листьев, патоген может поражать корни, колос и зерно. Симптомы темно-бурой пятнистости варьируют в зависимости от генотипа растения-хозяина, фазы развития растения, условий окружающей среды. Первые признаки болезни появляются на проростках весной, в виде овальных коричневых пятен 2 x 5 мм с отчетливым хлоротичным окаймлением. Пятна могут развиваться на листьях и листовых влагалищах на всех стадиях развития растения. Профилактические агротехнические меры: тщательное перепахивание послеуборочных остатков, избегать плотного севооборота с чередованием пшеницы и ячменя, стимулировать быстрое появление всходов путем неглубокой заделки семян в отсутствии переувлажнения, не сеять озимый ячмень слишком рано, а яровой ячмень слишком поздно, внесение удобрений соответственно потребности.

Поражения корневой системы

На яровом ячмене встречается ряд болезней, которые приводят к снижению урожайности и качества зерна. К ним относятся корневые гнили.

Наиболее распространенным вредоносным заболеванием ярового ячменя является гельминтоспориозная корневая гниль — возбудитель Bipolaris sorokiniana, потери урожая зерна от которого в отдельные годы достигают 50%, зачастую превышающие потери от всех других болезней. Обыкновенная гниль отмечается как на молодых, так и на взрослых растениях, является высоко вредоносной болезнью ячменя.

Распространения болезни следует ожидать, прежде всего, при высокой температуре и эпизодических осадках. Заражение всходов можно частично снизить с помощью обработки посевного материала. Значительно труднее обстоит дело с целенаправленной борьбой с заражением колосьев. С помощью разрешенных фунгицидов при выборе оптимальных сроков обработки можно уменьшить заражение и образование токсинов. Если существуют вышеназванные факторы риска, обработку фунгицидами следует проводить во время цветения и по возможности при наступлении благоприятных для заражения погодных условий (температура выше +18°С и достаточный уровень осадков).

Фузариозная гниль. Возбудитель — почвенные грибы рода Fusarium, широко распространенные на всех почвах. Заражение происходит через корни. Болезнь провоцируется большими дозами азотного, главным образом аммиачного, удобрения, переувлажнением почвы и высокой температурой. Иммунных сортов нет. Повышенная влажность, дожди вскоре после посадки, необычно теплая погода, особенно теплые ночи, усиливают заболевание. Мерами защиты является использование относительно устойчивых сортов, соблюдение севооборота, сроки посева: яровые – в оптимально ранние сроки; озимые – в оптимально поздние, внесение органических и фосфорно-калийных удобрений, лущение стерни и ранняя зяблевая вспашка, протравливание семян.

Питиозная гниль. Возбудители корневой гнили всходов из рода Pythium sp. являются почвенными патогенами. Их распространение и вредоносность резко возрастают в условиях максимального увлажнения почвы при температуре около 6°C.

Грибы Pythium spp. угнетают рост или вызывают полную гибель проростков и всходов ячменя. Севооборот, предпосевное протравливание семян пшеницы фунгицидами снижают зараженность этой гнилью.

Ризоктониозная гниль. Возбудителем является гриб Rhizoctonia solani Kuhn. Ризоктониозная корневая гниль вызывает задержку развития и уменьшение количества побегов у растений, которые образуют невыполненные семена. Заболевание может вызвать преждевременную гибель растений. Защитные мероприятия: обработка семян фунгицидами; соблюдение севооборота; посев семян в хорошо приготовленную почву, при достаточном, но не избыточном внесении удобрений; использование выносливых сортов.

Церкоспореллезная гниль поражает все злаковые. Возбудитель — Pseudocercosporella heгрotrichoides. Поражает прикорневую часть соломины, корни. На пораженном участке ткани образуется продольное остроконечное светлое пятно с более темной каймой и темным центром, представляющим собой микросклероции. Отличие от поражения ризоктониозом заключается в том, что псевдоцеркоспорелла формирует нежный светло-серый воздушный мицелий и спороношение внутри соломины в зоне пятна.

Наличие растительных остатков на поверхности почвы усиливает риск раннего заражения. Для снижения распространенности болезни применяют фунгициды Дивиденд Стар (0,75–1,5 л/т), Максим Экстрим (1,75–2,0 л/т). Весной (конец кущения — начало выхода в трубку) проводят обработки Альто Супер (0,4–0,5 л/га) при проявлении заболевания у 10% растений в поле.

Офиоболезная гниль. Вызывается грибом Ophiobolus graminis Sacc. Заболевание начинает проявляться в фазе всходов. Поражаются корни, основания стеблей, влагалища листьев. Корни темнеют, загнивают и разрушаются около узла кущения. При сильном поражении наблюдается гибель всходов. На нижней части стебля (первое — второе междоузлия) образуются некротические темно-коричневые пятна, которые покрываются черным бархатистым налетом гриба. Растения отстают в росте, желтеют листья, а иногда и все растение, отмирают. Под влагалищем нижнего листа скапливается мицелий и большое число перитециев. В период колошения в результате отмирания продуктивных стеблей, карликовости и белостебельности в посевах образуются светлые плешины и очаги. Сохраняется гриб из года в год на растительных остатках в виде мицелия, перитециев, склероциев и хламидоспор.

Защитные мероприятия: возделывание устойчивых сортов; борьба с сорняками из семейства злаковых — резерваторами инфекции; ликвидация растительных остатков; соблюдение правильного севооборота (хорошими предшественниками являются черный пар, бобовые культуры, картофель); внесение в почву органических и минеральных удобрений по рекомендациям для зон, ранневесенняя подкормка азотными удобрениями; протравливание семян.

Болезни колоса и зерна

Пыльная головня ячменя (Ustilago nuda) поражает колос, полностью разрушая его и превращая в чёрную пылящую массу. Обнаруживается головня в период колошения. Заражение происходит в период цветения, когда споры с поражённых колосьев разносятся ветром, попадают на цветки здоровых растений и заражают завязь. Заражённое зерно развивается нормально, но внутри него сохраняется зачаточный мицелий. На следующий год при высеве семян с внутренней инфекцией из них развиваются растения, на колосьях которых вновь появляется головня.

В борьбе с пыльной головнёй ячменя следует проводить дезинфекцию семян.

Каменная, или твёрдая, (Ustilago hordei Kell. et Sw) головня ячменя поражает колос, зёрна которого превращаются в чёрные комочки споровой массы, прикрытые светлой прозрачной плёнкой. Обнаруживаются колосья поражённые головнёй в период колошения, хотя растение поражается ещё в фазе проростка. В отличие от твёрдой головни пшеницы, споры твёрдой головни ячменя не распыляются, так как они склеены в твёрдую массу. Разламываясь на отдельные комочки, споры попадают в семенной материал, с которым и распространяются.

Черная, или ложно-пыльная, головня ячменя — Ustilago nigra Tapke. По характеру поражения растений черная головня сходна с пыльной. Все части колоса, за исключением стержня, превращаются в черную пылящую массу. Хламидоспоры разносятся ветром и попадают на зерно, где находятся в состоянии покоя или прорастают и сохраняются под пленкой. Заражение растений осуществляется весной в фазе проростков по типу каменной головни пшеницы. Черная головня отличается от пыльной по окраске споровой массы, по размеру и характеру прорастания хламидоспор. Споровая масса имеет шоколадно — коричневый цвет. Хламидоспоры при прорастании образуют базидии, которые сразу же отпадают.

К основным мерам борьбы с инфекциями ячменя относится химический метод. На территории РФ разрешены к применению множество фунгицидов, например:

Бактофит,СК(БА-10000ЕА/мл), Бенорад СП(500г/кг) опрыскивание в период вегетации 300мл/га, против фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей;

Прозаро, КЭ (250г/л) опрыскивание в период вегетации, при проявлении первых признаков болезни и через последующие 10-14 дней против стеблевой ржавчины, гельминтоспориозной пятнистости листьев;

Рэкс СКС (125л/га) против стеблевой, темно-бурой пятнистости, сетчатой пятнистости, мучнистой росы. Опрыскивание в период вегетации в зависимости от времени проявления первых признаков одного из заболеваний;

Раксил Ультра КС (120га/л) протравливание семян перед посевом 10л/т против каменной и пыльной головни, гельминтоспотиозной корневой гнили, сетчатой пятнистости.

Биологические особенности ярового ячменя. Морфологические особенности и особенности корневого питания

Ячмень хорошо приспособлен к различным почвенно-климатическим условиям.

Отношение к свету. Ячмень принадлежит к растениям длинного дня. В северных районах страны световую стадию ячмень проходит быстрее, в южных – медленнее. Объясняется это тем, что на юге световой день намного короче чем на севере.

Световая стадия у ячменя более короткая по сравнению с другими хлебными злаками и совпадает с образованием листа. Период вегетации ячменя в зависимости от сорта, районов возделывания и погодных условий колеблется от 60 до 110 дней.

Отношение к температуре. Требование к теплу в разные периоды развития растений неодинаковые. Зерно ячменя может прорастать при температуре 1-2°С, но лучшая температура для появления дружных всходов 15-20°С. Небольшие заморозки (4-5°С) всходы ячменя переносят без особых отрицательных последствий, хотя при этой температуре верхушки листьев частично оказываются поврежденными.

Если стадию яровизации ячмень проходит при температуре 2-5°С, то позднее – в период от всходов до колошения наиболее благоприятной температурой воздуха является 20-22°С, а при созревании зерна – 23-24°С.

Опасными для ячменя являются заморозки во время цветения и созревания зерна. Завязь повреждается при 1-2°С. При температуре ниже 13-14°С задерживается налив и созревание зерна. Заморозки в фазе молочной и восковой спелости отрицательно влияют на зародыш зерновки, ухудшают семенные качества зерна. Морозобойное зерно ячменя, как у других зерновых культур, имеет низкую всхожесть и бывает совершенно не пригодно на семенные цели. Полностью вызревшее зерно ячменя при нормальной влажности (13-15%) хорошо сохраняет жизнеспособность даже после действия на него весьма низких отрицательных температур.

Требования к влаге.

Среди хлебов первой группы яровой ячмень считается одним из наиболее устойчивых культур. Транспирационный коэффициент его около 400. При влажности почвы менее 30% полной влагоемкости прорастание зерен ячменя почти прекращается. Ячмень наиболее чувствителен к недостатку влаги в конце световой стадии. Сильная засуха в этот период ведет к бесплодности пыльцы, а в конечном итоге к значительному снижению урожая. Ячмень расходует много влаги в фазу кущения и, особенно, во время выхода в трубку до колошения. Нехватка влаги в этот период также отрицательно сказывается на развитии растений.

На величину транспирационного коэффициента оказывают влияние многие факторы; большую роль играют агротехнические и климатические условия. Установлено, что чем выше урожай, тем ниже транспирационный коэффициент, т.е. тем экономнее расходуется почвенная влага. На почвах хорошо окультуренных, высокоплодородных расход воды на образование единицы сухого вещества меньший, чем на почвах малоплодородных.

Транспирационный коэффициент и засухоустойчивость зависит от сортовых особенностей ячменя. Многие сорта ячменя отличаются высокой засухоустойчивостью (Нутанс, Верас).

Отношение к почвам.

Почвенные условия являются лимитирующим фактором для развития ячменя. Он не переносит кислых почв и малого количества элементов питания в почве. Сравнительно высокая требовательность ячменя к плодородию почвы вытекает из его биологических особенностей. У ячменя по сравнению с другими хлебными злаками значительно слабее развита корневая система. Таким образом, ячмень требует плодородных рыхлых структурных почв с глубоким пахотным горизонтом

Агро Корзина

Материалы аграрной тематики

Причины обесцвечивания листьев озимых

В статье приводятся основные причины обесцвечивания листьев озимых зерновых культур.

ПРИЧИНЫ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В последние годы в посевах озимой пшеницы во многих областях Украины проявляются симптомы следующего характера: антоциановая окраска листа, пожелтение и отмирание верхних листьев, в некоторых случаях и флагового листа. Необходимо отметить, что на ранних и оптимальных сроках сева отмечено более интенсивное отмирание флагового листа. Подобные симптомы не характерны для поражения грибными и бактериальными болезнями.

Отмеченные выше симптомы могут быть вызваны несколькими причинами. Изменение окраски листа наблюдается при недостатке или дисбалансе питательных веществ. Так, при недостатке марганца на листе сначала появляются мелкие светло-желтые пятна, но жилки остаются зелеными. Со временем хлоротические участки становятся желтыми или палевыми. Чаще это наблюдается на щелочных и нейтральных почвах.

При фосфорном голодании листья приобретают темно-зеленый цвет, его верхушки становятся тусклыми с бурым оттенком, затем отмирают. На озимой пшенице и ржи первые признаки появляются уже осенью. Верхушки нижних листьев приобретают лиловую или красно-фиолетовую окраску, остальной лист — темно-зеленый с голубым оттенком. При этом наблюдается замедление роста стебля и корня, листья образуются мелкие и узкие, плохое кущение.

Пожелтение краёв листовой пластинки молодых листьев происходит сверху вниз, мозаичная пятнистость, на некоторых сортах красное или антоциановая окраска являются симптомами проявления заражения вирусом желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ). Переносчиками вируса являются личинки, а также имаго нескольких видов тлей (большая злаковая, обыкновенная злаковая, черемуховая злаковая и другие). Заражение посевов ВЖКЯ начинается уже осенью. Последствия этого процесса проявляются весной в период выхода растений в трубку и колошения, когда никакими способами существенно улучшить ситуацию уже невозможно.

Посевы ранних и оптимальных сроков сева больше всего повреждаются тлями. Заражение посевов озимой пшеницы продолжается и весной, в большей степени ранних и оптимальных сроков сева. В связи с этим распространение болезни отмечается благоприятными погодными условиями, особенно осенью при заселении посевов вредителями. Заселение посевов озимой пшеницы осенью тлями тесно переплетается с распространением ВЖКЯ. Следует отметить, что злаковые сорняки играют роль резерваторов инфекции. Растения озимых культур, которые граничат со стациями дикой злаковой растительности, могут поражаться до 100%.

Кроме того, антоциановая окраска листа может наблюдаться при резком изменении погодных условий, особенно у слабых растений.

Таким образом, пожелтение, другое обесцвечивание листа и его высыхание вероятнее всего обусловлены такими причинами:

— похолодание и заморозки текущего года, недостаток тепла (сумма эффективных температур ниже нормы), дальнейший резкий перепад температуры;

— нарушение соотношения между количеством в почве основных элементов питания;

— подкормка пшеницы только азотными удобрениями, что способствовало интенсивному нарастанию биомассы и снижению стойкости растений до стрессовых условий;

— заражение растений вирусными болезнями, в том числе ВЖКЯ.

Исследованиями, проведенными институтом защиты растений УААН, установлено, что при поражении растений до 70% (антоциановая окраска) потери урожая могут составить до 40%.

В Пермяков, начальник Государственной станции защиты растений, В. САД, ведущий агроном лаборатории прогнозов и диагностики.

Ячмень гривастый: описание, посадка, уход, использование

Очень часто степные и полевые растения используются для того, чтобы озеленить какие-либо участки, украсить сад, клумбу, газон. Наличие таких культур придает экстерьеру колорит. Одним из наиболее популярных растений, используемых в этих целях, является ячмень гривастый. О нем читайте в статье.

Описание

Этот представитель флоры входит в группу злаковых культур. По природе ячмень гривастый – дикое степное растение. Тем не менее в настоящее время оно получило широкое распространение в ландшафтном дизайне. Этому способствовал его необычный и привлекательный внешний вид.

Растение покрывает клумбы плотным травяным ковром, который состоит из шелковистых колосков и узких листьев. Их ширина составляет не более 3-х миллиметров. Собственно, колосья и являются наиболее привлекательной частью ячменя. Они представляют собой множество длинных соцветий. На них расположены щетинки, длина которых достигает восьми сантиметров. Они собраны таким образом, что напоминают веер.

Ячмень – многолетнее растение, но в садовом дизайне его используют в качестве однолетника. В летний период цветет пышно. Привлекают взгляд колышущиеся на ветру стебли. Они напоминают мелкую рябь водной поверхности. Это выглядит очень эффектно. Сначала они окрашены в зеленый оттенок с легким серебряным налетом, однако черед некоторое время они становятся намного светлее и приобретают цвет соломы. У основания колоски покрыты мелкими чешуйками красноватого оттенка.

Места произрастания

Ячмень гривастый широко распространен на территории степей Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Кроме того, он произрастает в Северной Америке. В качестве декоративного элемента в букетах применяется почти повсеместно.

Ландшафтный дизайн

Ячмень гривастый, фото которого представлено в статье, очень часто выращивается в качестве одного из элементов на клумбе или в цветнике. Наиболее выгодно и уместно он выглядит в каменистых садах, альпинариях и на газонах, однако в этом случае его необходимо сочетать с другими растениями. Использовать эту разновидность ячменя можно для заполнения пустот между культурами, которые быстро отцветают весной. Данное растение можно включать в состав композиций из сухоцветов или декоративных букетов.

Ячмень – неприхотливая культура, устойчивая к перепадам температур и неблагоприятным условиям окружающей среды. Поскольку ячмень обладает высокой холодостойкостью, высаживать это растение можно в тех районах, где теплолюбивые представители флоры не приживаются. Однако следует выбрать солнечный участок и предварительно увлажнить грунт. Важно не перестараться. Чрезмерное увлажнение не пойдет растению на пользу.

С чем сочетать?

Ячмень гривастый – культура, которая выгодно смотрится рядом с другими растениями. Что можно высадить в сочетании с ячменем?

  • Декоративные злаки. Особенно гармонично будет выглядеть прутьевидное просо.
  • Светолюбивые однолетники, такие как полевица ажурная, пеннисетум и зайцехвост яйцевидный отлично сочетаются с ячменем.
  • Многолетники, обладающие светлыми серебристыми листьями, лучше всего подходят для составления сдержанных композиций. К таким растениям можно отнести лаванду, крестовник двуцветный и шалфей.
  • Яркие культуры, например, бархатцы и низкорослая календула, очень удачно сочетаются с ячменем в живописных летних клумбах.

Выбор места

Высаживают ячмень в апреле, а в июле он уже колосится. Если произвести посадку в конце августа, то цветение культуры придется на июнь будущего года.

Существует несколько правил, которым нужно следовать при выборе места выращивания ячменя:

  1. Растение предпочитает хорошо освещенные участки, хотя может цвести и в тени.
  2. Избыток влаги приведет к гибели ячменя. А вот засуху растение переносит безболезненно.
  3. Грунт может быть любым. Единственная оговорка – не высаживать ячмень в тяжелую почву, которая накапливает воду и почти не пропускает кислород.
  4. Что касается кислотности, то грунт должен быть щелочным или слабокислым.
  5. Желательно удобрить почву минералами и органикой, чтобы ячмень был пышным.
  6. В качестве подкормки следует использовать перегной.

Посадка

Как вырастить ячмень гривастый? Посадка культуры включает в себя несколько этапов. Первый – подготовка семян. Сначала нужно стратифицировать зерна. Для этого следует присыпать дно небольшой емкости торфом, распределить семена и накрыть их еще одним слоем. Таким образом нужно заполнить всю емкость. Затем необходимо обернуть все это полиэтиленом, проделать вверху несколько отверстий для поступления кислорода и поставить емкость на нижнюю полку холодильника.

Зерна культуры следует размещать в широких неглубоких ящиках. Поместить их нужно в прохладное место, которое освещается непрямыми солнечными лучами. Ни в коем случае нельзя допустить переувлажнение почвы, в которой растет ячмень гривастый. Посадка и уход – две взаимосвязанные процедуры, правильное проведение которых позволит культуре вырасти здоровой и крепкой.

Данная культура неприхотлива, разрастается очень быстро. Чтобы она не заполонила собой все свободное пространство, необходимо прореживать ячмень гривастый. Уход за растением должен быть комплексным. Это значит, что необходимо в меру поливать его, вовремя осуществлять подкормку и обрезать соцветия до того, как созреют семена на них. Это необходимо для того, чтобы растение не слишком разрасталось. Добиться красивого широкого ряда ячменя можно, высадив по два-три растения в одну лунку.

Добавить комментарий