Ятрышник бледный посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

Что делать, если листья петунии стали бледно-зелеными, и почему это может произойти?

Петуния – одно из любимейших растений цветоводов. Этот цветок является одним из ярких украшений любого цветника. Петуния радует своим цветением с конца весны до самых заморозков, она нетребовательна в уходе и устойчива к негативным факторам – пыли, загазованности воздуха, редким поливам.

За неприхотливость в уходе родственницу паслена используют в городском озеленении, часто высаживают в кашпо и горшках. Иногда, даже при хорошем уходе листья растения светлеют казалось бы неизвестно почему. В данной статье мы рассмотрим возможные причины побеления листьев петунии и варианты устранения данной проблемы.

Особенности роста цветка

Петуния характеризуется мощной корневой системой. Медленный рост рассады в первый месяц после всходов обусловлен тем, что молодая рассада наращивает корневую систему. Через месяц рассада окрепнет и растениям может не доставать питания из-за тесноты емкости. Побеги в этот момент уже достаточно отрастут и их рост важно будет регулировать.

Предлагаем посмотреть видео об особенностях роста петунии:

Почему листовые пластинки становятся бледно-зелеными?

Любое изменение окраски листьев говорит о реакции растения на тот или иной негативный фактор. Проявляется данная реакция в нарушении выработки хлорофилла.

Для точной диагностики достаточно близко рассмотреть листовую пластинку. Если на ней нет мелких микроорганизмов (тли, паутинного клещика), паутины и липкой жидкости, то, причина угнетения растений кроется в погрешностях ухода.

Наиболее частой причиной того, что листья петунии белеют, является дефицит макро-и микроэлементов. Петуния очень реагирует на недостаток питания, особенно при контейнерном способе выращивания.

Что делать?

Чтобы вернуть заболевшему цветку здоровый вид, нужно выполнить следующие рекомендации:

    Если причиной побледнения окраски листа является грибковое заболевание, с больных растений удаляют все пораженные листья. Потом проводят обработку раствором системного фунгицида.

Для борьбы с комплексом грибковых заболеваний (в том числе и мучнистой росой) отлично подходят такие препараты, как Фундазол, Превикур, Топаз.

  1. Фундазол является эффективным препаратом, но его сложно купить в маленькой расфасовке. Рекомендуемая доза для приготовления раствора -10 г порошка на 10 л. воды.
  2. Превикур и Топаз реализуются жидкими в ампулах и разводить их удобнее. Для приготовления раствора необходимо растворить 2 мл в 10 л воды.

Вода для обработки растений должна быть не холодная и не горячая – комнатной температуры (20-22 градусов).

Обработки проводятся в сухую и безветренную погоду. Вблизи не должны находиться дети и животные.

При сильном поражении нужна повторная обработка фунгицидами через 2-3 недели после первичного опрыскивания.
Дефицит железа лечится поливом подкисленной водой (1 ч.л. лимонной кислоты на 10 л. воды). В сильно запущенных случаях, когда на растении много бледно окрашенных листьев, используют регулярные подкормки растворами Хелата железа «феровит». Для приготовления рабочего раствора 1,5 мл разводят в 2 л отстоянной воды комнатной температуры.

Растения подкармливают путем опрыскивания. Кратность обработок – 1 раз в неделю (до 4 раз). На 2-3 неделе обработки должна быть положительная динамика выздоровления петунии.
Недостаток азота восполняется внекорневыми подкормками и подкормками под корень. При заметном азотном голодании нужен азот, легко усваиваемый растением. Оптимальным вариантом будет раствор мочевины (карбамида).

В отличии от аммиачной селитры, в мочевине азот содержится в более доступной форме. Для внекорневой подкормки карбамид разводят из расчета: 30-40 г гранулированного удобрения разводят в 10 л воды.

Соблюдайте точную дозировку приготовления удобрения. При нарушении концентрации листья петунии можно «сжечь».
Если причина белой окраски листа заключается в тесноте контейнера, петунии вытаскивают и пересаживают в новый, больший по размеру контейнер.

Профилактические меры

Для достижения наилучшего результата и во избежание указанных проблем профилактические меры нужно сочетать с основным уходом.

  1. В целях профилактики грибковых заболеваний при устойчивой дождливой погоде целесообразно применять препарат Фитоспорин.
  2. Для улучшения воздухообмена и лучшего доступа влаги к корневой системе проводят периодическое рыхление верхнего слоя почвы.
  3. Рассаду и взрослые здоровые экземпляры в период роста и цветения регулярно (каждые 2 недели) подкармливают соответствующими удобрениями. Для цветочных культур хорошо себя зарекомендовали комплексные удобрения Кемира Люкс и Кристаллин.

Получить петунии, цветущие все лето и радующие глаз своими яркими, такими разными расцветками, совсем не сложно. При соблюдений простых правил ухода и своевременной борьбе с болезнями можно добиться цветения «как на картинке» журнала о ландшафтном дизайне. Профилактика-великая вещь, и опытный садовод знает золотое правило: «Предупрежден-значит, вооружен!».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Основные болезни лилейников

Автор: Аксененко Л. Л.

В этой статье, посвященной болезням лилейников, я поделюсь своим опытом и информацией, собранной по данной тематике из различных источников.

В моем увлечении лилейниками все начиналось, как в сказке: они жили долго и счастливо, пока.… Это «пока» случилось лет семь назад, и причиной тому послужили несколько сложившихся факторов: количество сортов превысило некую допустимую массу, неправильное компостирование срезанной на зиму листвы лилейников с последующим использованием компоста на посадках этих же растений, а также оптимальные для развития болезней погодные условия. В то лето дождь лил всю весну и начало лета, а в июле наступила жара. Воздух был пропитан влагой, земля переполнена водой, температура выше 25°С, солнце палило нещадно. В результате за несколько дней практически все кусты лилейников были поражены неизвестной мне болезнью: концы листьев засохли, появились темные и желтые пятна, полосы, крапинки, на нижней стороне листьев желтые пылящие образования. Болезнь развивалась стремительно, и, пока я раздумывала, неповрежденными остались только молодые внутренние листья. Пришлось срочно оборвать листву, оставляя по 2 — 3 молодых листика на веер. Потом начались опрыскивания. На этом закончилась моя спокойная жизнь, и началось изучение болезней лилейников и способов их лечения.

Весенняя болезнь (Spring sickness).

Первой болезнью, о которой хочется рассказать, будет весенняя болезнь. Она появляется вскоре после начала вегетации. Ещё вчера красиво растущие веера начинают искривляться, расти в разные стороны, отставать в росте. На листьях появляются коричневые рваные края и дыры. Центральные листочки начинают увядать и загнивать в основании. В процессе развития веера могут выправиться и достичь нормальной величины или остаться недоразвитыми и погибнуть. Поскольку в кусте бывают пораженными не все веера, а один или два-три, то само растение выживает.

Причина этого явления до сих пор неизвестна. Не получило подтверждения существовавшее ранее мнение, что это результат колебаний температуры после появления ростков, но возникновение болезни происходит до появления листьев над землей. Предположительно, это может быть грибок Aureobasidium microstictum, вызывающий стрик, хотя это тоже пока не имеет доказательств.

Из своих наблюдений я склоняюсь к этому последнему предположению, т.к. до возникновения в моем саду болезни, описанной в самом начале, я не была знакома с весенней болезнью лилейников в течение 20 лет, хотя перепады температуры в начале вегетационного периода под Питером весьма существенны.

А вот на следующий год после обширного поражения кустов заболеванием под домашним названием стрик-ржавчина много вееров продемонстрировали весеннюю болезнь во всей её красе. По мере повышения моих знаний о стрике и способах борьбы с ним и, соответственно, затухания болезни, количество пораженных весной растений также существенно уменьшилось.

Нет указаний, как поступать с такими веерами. Я удаляю все деформированные листья и выщипываю пораженный центр веера до здоровых тканей. В 50% случаев растения быстро восстанавливаются без признаков болезни. В остальных случаях повторяю процедуру ещё раз или два. Гибели вееров у меня не наблюдалось, сильные и готовые к цветению вскоре выпускали цветоносы. Обращаю Ваше внимание на то, что это только мой личный опыт, не подтвержденный другими цветоводами. Можете попробовать этот способ или ждать естественного восстановления растения.

Хлороз (Chlorosis).
Хлороз – болезнь растений, выражающаяся в появлении бледно-желтой окраски листвы вследствие недостатка хлорофилла. При хлорозе процесс ассимиляции идет очень слабо и растение нередко погибает. Желтый цвет может покрывать листья целиком или неопределенными областями на ещё зеленых листьях. Когда только пространство между жилками становится бледным, а сами жилки остаются зелеными – это явление называется межжилковым хлорозом. Хлороз указывает на то, что в развитии лилейника что-то идет неправильно, хотя несколько старых пожелтевших листьев являются результатом нормального старения. Для правильного определения диагноза надо рассматривать не только распределение пораженных листьев на растении: молодые листья, старые листья, все листья, но и характер желтого рисунка на конкретных листьях.

В природе хлороз чаще наблюдается на почвах богатых известью, бедных железом и имеющих щелочную реакцию (при рН=8 и более происходит переход железа в недоступную для корней форму). Реже он вызывается другими причинами, препятствующими нормальному поступлению и передвижению минеральных солей.
Возможные причины неинфекционного хлороза – повышение содержания извести в почве, нарушение баланса питания в корнеобразующем слое, избыток влаги в почве или наоборот, сильная засуха, низкая температура почвы, проблемы с корнями, сверхплодовитость, насекомые, токсическое влияние вредных веществ (гербицидов). При избытке влаги в зоне расположения корней нарушается аэрация почвы, возникает кислородное голодание, в почве накапливаются вредные для корней вещества. В грунты, провоцирующие хлороз, не рекомендуется вносить неперепревший навоз и удобрения, которые дают щелочную реакцию, а также суперфосфат в повышенных дозах.

Хлороз бывает и при некоторых инфекционных заболеваниях, тогда на листьях появляются бесцветные участки на зеленом фоне.

Лечение хлороза требует понимания причин, вызвавших его. Иногда достаточно незначительного подкисления почвы или внесения препаратов железа, отведения избыточной влаги от корней, уничтожения сосущих соки или подгрызающих корни вредителей, в других случаях необходимо лечение инфекционных заболеваний.

В своей практике я несколько раз встречалась с проявлениями хлороза. Ранняя весенняя выкопка кустов с травмированием корней, пересадка в тяжелый, насыщенный водой грунт, особенно в том случае, если в него в предыдущем году вносился навоз, приводила к хлорозу отдельных вееров.

Этой весной (2013 г) количество осадков в наших местах значительно превысило норму. В результате было ещё два половодья кроме основного, вызванного таянием снега, и как следствие, светлая листва на большинстве кустов лилейника, плюс межжилковый хлороз на молодых посадках. Когда почва просохла, цвет листвы у растений восстановился, а межжилковый хлороз исчез после полива растений настоем щавеля. Однако пару кустов все же пришлось пересадить в более сухое место после того, как из межжилкового хлороза заболевание перешло в тяжелый хлороз с полным пожелтением листьев, потерей бутонов и практически гибелью отдельных листьев. На новом месте растения к осени восстановились, а вокруг проблемной клумбы был поднят основной уровень почвы для того, чтобы исключить скопление воды после сильных дождей и таяния снега.

Совсем недавно столкнулась с проявлением хлороза на отдельных листьях лилейника после профилактического опрыскивания медьсодержащим препаратом от различных пятнистостей. Хлороз проявлялся постепенно, сначала отдельные пожелтевшие листья, потом ткани некоторых листьев белели, и они умирали. Опрыскивание проводилось по всему саду, но пострадали только те растения, на которые попадали солнечные лучи рано утром до высыхания росы. Поскольку заболевание прогрессировало, пришлось отмывать листву от чуть заметной голубоватой пленки у лилейников, попадавших ранним утром под лучи солнца.

Ранней весной хлороз на вечнозеленых лилейниках (лилейники DOR обычно этим не страдают) легко излечивается опрыскиванием листвы препаратом Феровит, содержащим хелат железа и азот.

Гнили корневой шейки и корней (Crown and root rots).
Следующее серьезное заболевание лилейника – гниль корневой шейки и корней. Болезнь проявляется рано весной и в период дождей. Основными причинами заболевания являются: переувлажнение почвы, заглубленная посадка, перекорм, стрессовые ситуации (пересадка, низкие температуры, замерзание и оттаивание…).

Гниль корней и корневой шейки обусловлена грибковыми микроорганизмами, такими как Fusarium, Phytophtora, Sclerotium, Rhizochonia, Rythium, а также мягкой гнилью, вызываемой бактерией Erwinia. При заболевании молодая листва отстает в росте, приобретает желтую окраску, легко вынимается из центра веера, корневая шейка и другие ткани размягчаются. Растение часто погибает. Бактериальная мягкая гниль сопровождается неприятным гнилостным запахом.

Грибковые патогены внедряются в неповрежденную ткань растений, бактерии могут инфицировать растения только через раны от садовых инструментов, вредителей, обморожений и других болезней.

Недавно была обнаружена ещё одна корневая гниль, вызываемая пластинчатыми грибами из рода Almillaria, известными у нас как различные опята. Грибные мицелии были обнаружены в корнях, а в корневой шейке выявлялись некротические области с веерообразным белым грибным налетом, растущим внутри. Симптомы болезни были подобны засушливому стрессу, включали малый прирост и пожелтение листьев.

Средств борьбы с грибной гнилью Armillaria root rot (опеночной гнилью) не найдено. При других видах гнили рекомендуется выкопать больной куст лилейника, вырезать поврежденные части до здоровых тканей, промыть раствором марганцовки, хорошо просушить и пересадить на новое место. Старое место посадки продезинфицировать. Места срезов нужно обработать фунгицидами, например, Фундазолом, Максимом, ХОМ (хлорокись меди), сухим порошком Фитоспорина… или толченым углем; при бактериальной инфекции – Гамаиром.

В своей практике я не всегда выкапываю кусты с поврежденной корневой шейкой, особенно, если это следствие подмерзания. Просто освобождаю проблемное место от земли, зачищаю и густо присыпаю толченым углем. А вот при посадке вновь приобретенных вееров или при пересадке с травмированием корневой шейки взяла за правило, по возможности, подержать корни в растворе Фитоспорина-пасты и обсыпать при посадке пораненные части углем.

Стрик, полосатые листья (Leaf streak).
Моим самым «любимым» заболеванием на настоящий момент является стрик. Как я уже описывала в начале, в подходящих условиях болезнь развивается очень быстро, и кусты лилейников из красавцев превращаются в неряшливых замарашек.

Стрик на лилейнике – это грибковое заболевание, поражающее листву. Его возбудитель Aureobasidium microstictum инфицирует растение при повреждении тканей листвы, например, вредителями. На пораженных листьях сначала развиваются темно-зеленые водянистые пятна, которые впоследствии коричневеют, образуя полосы вдоль средней линии и разбросанные красно-коричневые пятна. Полосы, как правило, располагаются в конце листа. Сильно пораженные листья желтеют и, в конце концов, умирают. На старых умирающих листьях появляются структуры (склероции), которые переживают зиму, и весной во влажные периоды с каплями воды инфекция из них попадает на здоровые листья. Инфицирование может продолжаться все лето в теплую и влажную погоду. Споры переносятся с пораженных листьев на здоровые с брызгами воды или при механическом трении листьев, а также с инструментов и одежды людей, проходящих между кустами в мокрую погоду. При температуре выше 33°С стрик не развивается. Сорта лилейников различаются по их восприимчивости к этой болезни.

Для замедления распространения заболевания необходимо минимизировать попадание влаги на листья, устранить загущение, т.к. плохо просыхающие посадки сильнее страдают от стрика. Заболевшие листья удаляют, а в конце вегетационного периода надо удалить и уничтожить всю листву. Проводят также опрыскивание по листве различными фунгицидами для уменьшения распространения болезни. Из своего опыта знаю, что компостирование листвы, а затем внесение этого компоста под лилейники ведет к вспышке заболевания. Из фунгицидов для опрыскивания использовала Алирин с последующей обработкой Топазом, т.к. некоторые внешние проявления болезни бывают похожи на ржавчину.

Чтобы отличить стрик лилейников от истинной ржавчины (Rust), надо провести пальцем по нижней стороне пораженного листа. Споры ржавчины оставляют на коже оранжевый порошкообразный след.

Очень хороший профилактический эффект дает полив из лейки весной и еще пару раз в течение лета, а также опрыскивание по листве, раствором Фитоспорина — пасты. Поливаю обильно листву и землю вокруг кустов. В результате в это достаточно влажное лето обошлась без опрыскивания фунгицидами, а только незначительным удалением пораженной листвы и, как упоминала ранее, существенно снизилось проявление весенней болезни. Хочу обратить Ваше внимание на то, что иногда при таком поливе, возможно, из-за превышения концентрации раствора загнивали и легко вынимались молодые листочки из центра веера, но никогда никаких неприятных последствий это явление не имело. Очень быстро веер восстанавливался, новые листочки были здоровыми.

Ржавчина (Rust, Daylily Rust).
В последнее время все большее внимание уд еляется относительно новой болезни – ржавчине лилейника. Ржавчина лилейника вызывается грибком Puccinia hemerocallidis (естественный ареал этого грибка – Южная Азия, Дальний Восток России). Она поражает листву и цветоносы. В природных условиях главным способом заражения является перенос спор ветром. Для нас ржавчина – Rust пока достаточно экзотическое заболевание, но в связи с расширяющимися поставками из Америки новых сортов уже известны отдельные случаи заражения. Внешне ржавчина на листьях лилейника похожа на многие ржавчиноподобные заболевания. Она может долго не проявляться. Исследователи из Канады, провинция Онтарио, проводили опыты, определяя, как долго споры могут выживать, и какие условия для них наиболее благоприятны. Из их опытов следовало, что при температуре 20°С более половины исследуемых спор могли заражать новые листья даже через 34 дня. При температуре ниже 4°С новых заражений ржавчиной не происходило, но эти же сегменты пораженных тканей при их перемещении в условия с температурой 20°С снова заражали здоровые листья. Пустулы на них появлялись уже через 7 дней. Высокие и низкие температуры угнетают споры, но они остаются живыми. Оптимальными условиями для развития ржавчины признаны температуры 22°С — 24°С, высокая влажность (требуется, как минимум, 5-6 часов непрерывного увлажнения листьев для прорастания спор) и пасмурная погода. Высокая интенсивность света угнетает прорастание спор, при температуре ниже 4°С и выше 36°С летние споры не прорастают. Однако японские исследователи считают оптимальной температуру 24°С – 28°С при влажности 85%.

В Японии проводились опыты для определения зимнего выживания ржавчины. Использовались тяжело зараженные листопадные (Dormant) растения. Две группы лилейников были высажены в контейнеры с вермикулитом. У одной группы удалили естественно умершую зараженную листву, у другой нет. Первая группа зимовала в лабораторный условиях, вторая – в естественной среде. В обеих группах новые растения весной были здоровыми. Это говорит о том, что летние споры, находившиеся на мертвой листве после зимовки, не инфицируют корневые шейки и ростовые почки. Для повторного заражения листопадных лилейников необходим промежуточный хозяин – Патриния. Вечнозеленые лилейники сохраняют ткань листвы живой, и они могут сохранить на себе ржавчину.

В климате с мягкой зимой желто-оранжевый порошок летних спор из пустул на листьях может вызывать повторные циклы инфекции круглый год. Споры похожи на семена растений, и им требуется влага и соответствующие температуры для прорастания. Споры ржавчины могут переноситься на многие километры по воздуху. Ржавчина также может зимовать в виде грибницы в живых тканях листьев в мягком климате, в оранжереях, под глубоким снежным покровом, под защитой зимней мульчи или у теплых стен дома.

Другая форма зимовки – зимние споры (телиоспоры). Эти темноокрашенные споры появляются в конце сезона с понижением температуры и укорочением светового дня. Пятна и полосы с телиоспорами на листьях лилейника темные, в отличие от оранжевых летних спор. Зимние споры стойкие и перезимовывают в спящем состоянии на мертвых листьях лилейников. Весной они прорастают, но заразить лилейники не могут. Эти новые споры должны переселиться на промежуточного хозяина – Патринию из семейства валерьяновых. Патриния – многолетнее растение азиатского происхождения. После завершения жизненного цикла на промежуточном хозяине ржавчина возвращается на лилейники.

Инфекцию можно занести в сад при покупке новых лилейников, поскольку внешние признаки способны проявиться лишь через несколько недель или даже месяцев. Для предупреждения распространения болезни в саду лучше вновь приобретенные растения посадить изолированно на один сезон. Если есть сомнения в чистоте купленного материала, рекомендуют снять внешний слой листьев до корневой шейки и срезать оставшиеся на высоте 2,5 -5 см выше корневой шейки, а также обработать лилейники фунгицидом. Наличие ржавчины надо проверять с нижней стороны листа. Ранним признаком болезни до развития пустул являются желтые пятна. Пустулы ржавчины выступают из ткани листа. Желто-оранжевая пудра спор появляется на листе, когда он начинает разрушаться.

С ржавчиной борются с помощью фунгицидов. Необходимо перемежать системные фунгициды с контактными или защитными, но одна обработка фунгицидами без удаления зараженной листвы будет неэффективна. Рекомендуют срезать все листья с зараженных растений чуть выше уровня почвы, а также все внешне здоровые листья поблизости. При повторении заболевания удалять всю листву не стоит, лучше ограничится продолжительным удалением инфицированных листьев по мере их появления. Влажность способствует развитию ржавчины, поэтому следует избегать верхнего полива или приурочить его ко времени, когда листва быстро высыхает.

Обычно ржавчина не убивает растение, хотя может уничтожить всю листву. Инфицированные листья не стоит компостировать, лучше их сжигать или закапывать в землю. На зиму также не надо оставлять листву на кустах лилейников.

Мне пока не пришлось сталкиваться с ржавчиной и надеюсь, что в нашем холодном климате эта болезнь больше одного сезона не просуществует. В качестве профилактических средств обязательно «ошкуриваю», как описывалось выше, все полученные из-за границы веера, замачиваю на некоторое время в Фундазоле, а потом перед посадкой в растворе Фитоспорина. При появлении каких-либо подозрительных желтых пятнышек удаляю подозрительные листья и опрыскиваю Топазом. На зиму всю листву срезаю и, по возможности, сразу сжигаю. Предполагаю, что этих мер будет недостаточно в случае появления болезни, а также нет никакой уверенности, что наш препарат от ржавчины Топаз будет эффективен от ржавчины лилейников.

Вирусные заболевания (Virus diseases).
Вирусные заболевания растений могут проявляться различными симптомами: видимыми и невидимыми. Возможно отставание растений в росте, искривление, пятна, мозаики, штрихи и полосы, крапинки на листве, различные пожелтения. Многие из этих признаков схожи с другими заболеваниями, и точный диагноз можно поставить только после лабораторных исследований.

В настоящий момент определены два вируса, поражающие лилейники. В США, штат Мичиган, выявлен вирус табачной кольцевой пятнистости – Tobacco Ringspot Virus (TRSV), и в Бразилии – томатный вирус мозаики лилейников Tomato Mosaic (ToMV).

При исследованиях зараженных и внешне здоровых растений из одной партии на наличие вируса табачной кольцевой пятнистости, проведенных в Нидерландах Службой защиты растений, был сделан вывод, что присутствие этого вируса всегда сопровождается визуальными симптомами (фотографии лилейников, пораженных вирусом TRSV — http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/virus.html)

Вирусы могут передаваться механически при делении куста, через инструменты и руки людей. Не рекомендуется трогать влажные зараженные листья, советуют чаще мыть руки с мылом после контакта. Сосущие насекомые: тли, трипсы, клещики — также являются переносчиками инфекции. Вирусы мозаик передаются с пыльцой и зараженными семенами (для лилейников пока это точно не установлено).

Заболевшее растение не излечивается и всегда остается вирусоносителем, поэтому его рекомендуют уничтожить. При покупке растений с листвой не стоит брать лилейники с ненормальным внешним видом.

В заключении хочу добавить, что очень часто на листве лилейников присутствует смешанная картина выше перечисленных признаков, обусловленная несколькими заболеваниями, в том числе не описанными в данной статье, а также завуалированная последствием воздействия сосущих насекомых, ожогами от пестицидов или солнца и т.д., что затрудняет постановку диагноза.

Как любые другие заболевания, болезни лилейников легче предупредить, чем вылечить. Для этого нужно соблюдать простейшие правила агротехники: уничтожение сорняков, старой и больной листвы, свободная посадка кустов, борьба с вредителями, периодическая дезинфекция инвентаря, уничтожение кустов с подозрением на вирусные заболевания, предпосадочная обработка приобретенного материала. Не стоит также перекармливать растения азотными удобрениями и поливать по листве. При правильном выборе места и соблюдении этих простых правил, лилейник будет радовать Вас прекрасным цветением и здоровым видом.

В статье в качестве иллюстраций использованы фотографии лилейников, больных ржавчиной, сделанные Васильевым О. в Московской области, остальные фотографии сделаны автором в Ленинградской области.

Почему у хосты желтеют листья и что делать

Хоста (функия) – любимица многих садоводов, благодаря яркой и оригинальной окраске, красивой формой листика. Тот факт, что это растение совсем не прихотливое в уходе и к условиям выращивания, делает хосту желанным элементом в создании практически любого ландшафта. Кроме внешней привлекательности, хоста выделяется еще одной важной особенностью – создает почвопокровный эффект, приглушая рост сорняков. Расти может больше 10 лет, не теряя своей привлекательности.

В большинстве случаев это растение низкорослое, до 15 см высотой, но существуют и более крупные сорта, достигающие одного метра роста. Расцветка листьев тоже разнообразная: они зеленые, синие, розовые, пестрые, с желтой, белой серединкой. По структуре листики бывают глянцевые и матовые. В основном, хосты – не цветущие растения, но один вид (Подорожниковые) образовывают красивые нежные цветки, очень похожие на лилию.

Особенности посадки и ухода

Растение желательно высаживать весной, при установлении стабильного тепла, но до наступления жарких дней июня.

Посадка хосты предполагает выполнение простых действий:

  • Выбор посадочного материала. Размножение цветка проводится путем деления куста. Следует выбирать качественные молоденькие боковые ростки. Отделять их нужно очень осторожно, чтобы не повредить корень. Еще один вариант – приобрести саженец в горшке и высадить его вместе с землей, в которой он рос.
  • Выбор места для высадки. Это растение – тенелюбивое, плохо переносит прямой солнечный свет. Но в этой особенности еще одно преимущество хосты – она может украсить сад там, где другие цветы просто не могут расти. Данная культура предпочитает хорошо увлажненные, легкие, слабокислые грунты. Плохо сказываются на состоянии хосты сквозняки и сильный ветер. Оптимальное место для высадки растения – под покровом деревьев. Они дают тень и защищают от ветра, дождей и прямых солнечных лучей.
  • Высадка. Почва хорошо вскапывается, перемешивается с органическими удобрениями, увлажняется. В случае наличия тяжелых, склонных к замоканию грунтов обеспечивается дренаж. Выкапывается ямка, глубиной до 30 см, и высаживается саженец.

Основные правила ухода:

  • Регулярный полив. При недостатке влаги хоста приобретает коричневый оттенок и может просто погибнуть. Желательно полив организовать таким образом, чтобы не давать почве высыхать. Оптимальный вариант – поливать растение утром, чтобы оно имело влагу на протяжении целого дня. Воду следует лить под корень, избегать попадания на листья.

Совет. Для сохранения влаги можно провести мульчирование.

  • Удобрение. Хосты хорошо реагируют на органику – это зола, перегной, компост. Рекомендуется удобрять растение весной и осенью.
  • Обрезка. Листья цветка зимой обмерзают. Для омоложения куста лучше обрезать его полностью.
  • Рассаживание. Спустя 4 года после посадки куст обязательно нужно прорежать. Молодые пагоны можно пересадить.

Проблемы выращивания

Несмотря на устойчивость и неприхотливость хост, существуют определенные нюансы, которые влияют на состояние растения.

Самые распространенные проблемы:

  • Почему желтеет хоста;
  • Почему сохнут листья у хосты.

У хосты желтеют листья

В большинстве случаев факторы, спровоцировавшие такие поражения, довольно простые, и ситуацию можно исправить:

  • Куст подвергается прямым солнечным лучам, которые просто обжигают листики, приводя к их пожелтению. Помочь растению можно, просто пересадив его в тень.
  • Применяется неправильный полив. Если увлажнение проводится днем, или вода попадает на листики, могут образоваться ожоги.
  • Недостаточное увлажнение. Почва вокруг хосты должна быть влажной, если земля сухая, могут засыхать листья.
  • Куст обмерз. Листья следует просто обрезать.
  • Растение несколько лет не делилось. В результате сил цветка не хватает для полноценного обеспечения всех ростков. Проводится рассаживание хосты, пожелтелые и засохшие участки удаляются.

Неудачное место для высадки (незащищенное от солнца) и отсутствие полива могут спровоцировать плохое развитие куста. Замедляется рост, мельчают листья, темнеет окраска.

Обратите внимание! Часто причины, почему у хосты желтеют листья и что делать в таком случае, не настолько безобидны. Существует немало заболеваний и вредителей, способных повредить куст и привести к его гибели.

Хоста болезни листьев

Существует несколько опасных заболеваний, которым подвергается хоста.

У хосты желтеют листья

Основной причиной, почему желтеет хоста, является вирус Х. При данной болезни сначала появляются небольшие желтые пятна, которые постоянно увеличиваются и постепенно полностью охватывают листья.

Сохнут листья

Возможная причина – филлостиктоз. Это распространенное заболевание, является основным фактором, почему у хосты сначала сохнут кончики листьев, потом появляются буро-коричневые пятнышки, поражающие все растение. Со временем к данным поражениям добавляется грибок, и хоста начинает засыхать.

У хосты сохнут листья

Скручиваются листья

Является симптомом поражения вирусом листовой курчавости. Не очень распространенный вид штамма вируса томата, но именно из-за него у хосты сначала скручиваются листья, стают гофрированными, морщатся, а потом становятся пожелтелыми и сохнут.

Мелкие листья

Признаки развития серой гнили. Симптомы ботритиса – листья мельчают, края начинают загнивать, со временем поражается вся листва.

Дырки на листьях

Следствие деятельности слизней и улиток – на листьях хосты появились дырки. Если не бороться с этими существами, они могут нанести непоправимый вред растению.

У хосты повреждены листья слизнями

Белеют листья

Начинается гниение корневой шейки. Первый признак заболевания – приостановка в росте. Листочки вянут, белеют. В результате хоста погибает.

Ржавчина на листьях

Опасное заболевание, которое так и называется, – ржавчина. Поражает многие культуры. Распознать вирус несложно – на листках появляются бурые, коричневые пятна, постепенно покрывая всю поверхность. При надавливании на пораженный участок высыпается порошок – это и есть очаг вируса.

Хоста болезни листьев чем лечить

Важно! Основная опасность вирусных заболеваний – они редко поддаются лечению, с ними тяжело бороться. Именно поэтому так важно следить за состоянием цветка и уделять внимание профилактике.

Основные меры профилактики и лечение:

  • Лечение филлостиктоза. Заболевшие листки удаляют и сжигают. Растение разделяют, поливы сокращают. Кроме таких профилактических мер, хосту следует обработать препаратами Вектра, Строби. Дополнительно можно провести опрыскивание медным купоросом и коллоидной серой.
  • Борьба с серой гнилью. На начальных этапах проводится обработка бордосской жидкостью или препаратами Топаз, Чемпион. Если растение сильно поражено, его нужно удалить.
  • Вылечить гниение корневой шейки можно, выкопав хосту, вырезав поврежденные участки, присыпав ранки фунгицидом. Обработанное растение вновь высаживается, но уже в другом месте.
  • Профилактикой ржавчины выступают тень и регулярный полив.
  • Растение, пораженное вирусом Х, вылечить не удастся. Хосту удаляют и уничтожают. Все инструменты дезинфицируют. Почву на месте выращивания заболевшего растения следует заменить.
  • Защита от слизней и улиток может выполняться с помощью определенных препаратов или устройств, которые не наносят им вреда. Самым простым и доступным методом является мульчирование, желательно колким и мелким материалом (щепками, корой). Можно посадить возле хосты чеснок, лаванду или другие растение с выраженным ароматом, который не переносят улитки.

Советы и рекомендации

Опытные цветоводы дают много оригинальных советов, некоторые из них заслуживают особого внимания:

  • При посадке хосты нужно обязательно следить, чтобы корневая шейка была прикрыта землей. При появлении цветоноса его желательно удалить (за исключением подорожниковых хост).
  • При посадке сортовых хост нужно следить за качеством нового растения. Часто бывают случаи, что с куста определенного сорта отрастает побег совсем другой окраски. Его нужно отделить и пересадить в другое место. Ответ на вопрос, зачем это делается, прост. Это предупреждает смешивание сортов.
  • Очень хорошо цветки уживаются и сочетаются с папоротниковыми декоративными растениями. Некоторые садоводы экспериментируют с соседством хосты хвойных деревьев – получается довольно экзотическая картинка. Но при условии, что дерево будет компактных размеров. Отлично смотрится хоста на фоне камней, небольших ручейков. Можно сделать небольшую горку возле фонтана.
  • Для мульчирования с целью защиты от слизней можно использовать мелкие морские ракушки – получаются красивая картинка и хороший результат.
  • Если хосты плохо растут, следует хорошо изучить состав растительности вокруг. Соседство таких деревьев, как тополь, орех, ива, могут отрицательно влиять на цветок в том плане, что они впитывают влагу в больших количествах, а в ней так нуждаются хосты.
  • При покупке посадочного материала не стоит выбирать слишком большие саженцы. Они долго приживаются, склонны к перерождению.

Болезни и вредители антуриума — спасаем «мужское счастье»

Многие цветоводы считают антуриум капризным растением, для его благополучного роста и развития, а также для пышного цветения, придётся создать в своей квартире кусочек южноамериканских тропиков. При несоблюдении условий содержания антуриум может заболеть или подвергнуться нападению вредителей.

Оптимальные условия для выращивания антуриума

К каким условиям привык антуриум на природе, и к чему должен стремиться цветовод при выращивании «мужского счастья»?

Прежде всего — повышенная влажность, до 70–80%. Обеспечить её в условиях квартиры, особенно зимой при центральном отоплении, достаточно сложно: либо регулярными опрыскиваниями 2–3 раза в день, либо поставив горшок с цветком на широкий поддон с влажным керамзитом, что не всегда выглядит эстетично. Кроме того, при опрыскивании из пульверизатора на прицветниках могут оставаться белые пятна, поэтому цветы от капель воды следует закрывать, что тоже очень неудобно. Немного затратно финансово, но гораздо эффективнее — поставить рядом увлажнитель воздуха. Но и в этом случае следует раз в неделю протирать листья от скопившейся пыли влажной губкой.

Нельзя повышать влажность воздуха излишним поливом антуриума.

Следующий шаг к здоровому антуриуму — постоянная температура, не опускающаяся ниже 18 градусов тепла летом и 16 градусов — зимой. Оптимально с мая по сентябрь содержать антуриум при температуре 25–28 градусов. Абсолютно противопоказаны сквозняки и даже тёплые ветерки. Корни растения могут загнить, а листья и цветы — замёрзнуть.

Опрыскать растение зимой и открыть форточку для проветривания — почти 100% способ убить антуриум.

Антуриум полили и не закрыли форточку — результат плачевный — листья замёрзли, растение погибает

Яркий свет и продолжительность дня очень нужна для закладывания цветочных почек и мощного дальнейшего цветения. Но одновременно с этим растение не следует ставить под прямые солнечные лучи, ведь в тропических лесах его прикрывают от солнца листья деревьев.

Поставьте антуриум в хорошо освещённое место без прямых солнечных лучей, а зимой делайте досветку 4–5 часов в день.

На ярком свету под прямыми солнечными лучами антуриум часто получает ожоги

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Молочай скальный посадка и уход, почему желтеют листья

Последнее условие — полив и грунт. Антуриум любит рыхлые влажные грунты, это эпифитное растение, практически как орхидея, может расти на ветвях деревьев, и чтобы не ошибиться, выбирайте специально подобранные для антуриума почвосмеси.

Поливать следует мягкой отстоянной водой по мере просыхания грунта, но если у вас поддерживается высокая влажность воздуха, то и полив придётся делать нечасто.

Лучшая вода для полива и опрыскивания — дождевая или талая.

При нарушении условий содержания на антуриуме могут появиться вредители или цветок может заболеть.

Диагностика заболеваний «мужского счастья»

Все проблемы выращивания антуриума можно разделить на болезни листьев, болезни цветоносов, болезни корней, общее неудовлетворительное состояние антуриума, которые обуславливаются наличием вредителей, инфекционными заболеваниями или просто ошибками в уходе.

Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение — это сложная задача для цветовода, так как симптомы различных болезней часто похожи на последствия неправильного ухода.

Важно знать, что содержащийся в сухом помещении антуриум чаще всего страдает от паутинного клеща, листья от недостатка влаги теряют упругость, желтеют и сворачиваются, но эти растения очень редко поражаются грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Во влажных условиях без проветривания растения чаще страдают от перелива грунта, и как следствие — болеют инфекционными заболеваниями.

Оценив состояние своего помещения и производимого ухода, вы можете более или менее точно решить, как помочь антуриуму.

Таблица — диагностика болезней и вредителей растения

Причины Симптомы
Сухой воздух помещения
  • сохнут и желтеют листья по краям
  • скручиваются и чернеют листья
  • растение становится вялым, листья теряют упругость
  • засыхание нераскрывшихся бутонов, усугубляется редким поливом
Яркий свет или прямые солнечные лучи
  • листья скручиваются в трубочку, деформируются
  • листовая пластина покрывается белесыми пятнами, высыхает
Недостаток света
  • пожелтение листьев
  • вытягивание черешков
  • отсутствие цветения
Полив жёсткой водой, избыток кальция чернеют кончики листьев
Полив холодной водой
  • сохнут листья, образуя круглые дыры
  • загнивание корней
Переувлажнение грунта, перелив
  • пожелтение и засыхание листьев
  • появление чёрных точек на листовых пластинах
  • гибель корней от гнили
  • пупырышки на листьях, цветоносах
  • «плач» листьев
  • вянет весь цветок
Недостаток питания
  • листья блёкнут, мельчают
  • мельчают новые цветы
  • антуриум перестаёт цвести
Избыток питания коричневые и жёлтые пятна на листьях без признаков усыхания
Полив хлорированной водой белый налёт на листьях
Переохлаждение антуриума быстро побуревшие и поникшие листья
Естественные причины
  • позеленение отцветающих покрывал
  • красные молодые листья
  • красные прожилки на листьях
  • утолщение стеблей с возрастом
  • постепенное отмирание нижних листьев
  • зарастание коричневыми чешуйками — остатками старых листьев
Неправильный уход
  • пропадают початки (прекращается цветение)
  • прекращается рост растения
  • не появляются новые листья
  • медленно растут новые листья
  • антуриум разваливается (из-за попадания воды в точку роста)
Антракноз и септориоз Круглые или овальные красно-коричневые, жёлтые пятна от 1,5 до 13 миллиметров, часто внутри можно увидеть чёрную точку (споры). Пятно расползается по листу и образует дыры. Без лечения растение погибает.
Фузариозное увядание Массовое, быстрое увядание листьев и неестественное изгибание цветоносов и черешков, на срезе листьев видны тёмные сосуды, корни гниют.
Корневая гниль Листья теряют блеск, светлеют, потом чернеют. Корни при осмотре — гнилые и обтрёпанные, оболочка корня отделяется от сердцевины.
Мучнистая роса Листья скручиваются, желтеют, мельчают, с нижней стороны листа появляется белый налёт.
Ржавчина Красно-коричневые пятна снизу листа и одновременно светлые пятна наверху, отмирание поражённых листьев.
Тля Листья скручиваются, желтеют, покрываются липким налётом. Внутри листа и на молодых побегах видны мелкие сосущие насекомые зелёного цвета.
Трипс Поражённые листья имеют неравномерную жёлто-зелёную окраску, внутренняя часть листа покрыта чёрными экскрементами насекомых. Листья сохнут и опадают.
Щитовка Беловатые или золотистые бугорки на листьях.
Паутинный клещ Лист покрывается жёлтыми крапинками, скручивается, усыхает. При мелкодисперсном опрыскивании видна паутина с насекомыми.
Мучнистый червец Поражённые части растения как будто припорошены мукой

Инфекционные болезни антуриума на фото

Болезни цветка, лечение и профилактика

Чаще всего болезни антуриума появляются из-за неправильного ухода, среди которых наибольшее место занимает перелив и переохлаждение, а как следствие этого — загнивание корневой системы.

Большую опасность для растения представляют инфекционные заболевания: антракноз, фузариоз, септориоз в результате которых растение часто погибает даже после проведённого лечения.

Проще справиться со ржавчиной на листьях и разных корневых гнилях. И практически все растения выздоравливают и улучшают внешний вид, если причиной болезни был неправильный уход.

Лечение инфекционных заболеваний

Многие инфекционные заболевания приводят к гибели растения, но попытаться спасти растение всё же нужно.

Первым делом изолируем повреждённое растение от остальных, осматриваем его и ставим предварительный диагноз.

При работе с фунгицидами обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, не принимайте пищу и не пейте.

Фузариозное увядание — инфекционное заболевание, при котором мицелий гриба проникает в живую ткань растения и закупоривает жизненно важные сосуды. Появляется гниль корней, переходящая в ствол. Не получающие питание листья быстро вянут и растение гибнет. Лучшее средство борьбы — профилактика. При посадке в почвенную смесь вносят несколько крупинок Триходермина, поддерживают высокий жизненный тонус растения. Заболевший антуриум можно попытаться спасти, обрезав живую верхнюю часть и укоренив её, предварительно выдержав в растворе Фундазола минут 30.

Корневая гниль чаще всего проявляется при постоянно переливе растения. Лечение — обрезка гнилых частей корней и обработка Фитоспорином-М или Максимом, пересадка в новый субстрат и желательно новый горшок.

Ржавчина — грибковое заболевание, проявляющееся на всех частях антуриума, но чаще всего, на листьях. В целях профилактики при пониженных температурах и высокой влажности воздуха можно проводить обработку Фитоспорином, а при уже появившемся заболевании — Топазом, Орданом.

Мучнистая роса появляется при резком понижении температуры при повышенной влажности. Меры профилактики — не опрыскивать антуриум при прохладной погоде (зимнем содержании). Лечение мучнистой росы — поставить горшок в тёплое сухое место, провести опрыскивание препаратами Топаз или Акробат.

Антракноз появляется из-за повышенной влажности как раз такую и любит антуриум. Возбудители заболевания — грибы рода Colletotrichum и Kabatiella — могут долгое время никак себя не проявлять, а при наступлении для них благоприятных условий начинают поражать растение. Обычно первые симптомы появляются на листьях в виде пятен, которых становится всё больше. Поражённый лист скукоживается, истончается и становится похож на папиросную бумагу. Далее антракноз поражает стебли и практически всё растение засыхает на корню. Лечение антракноза нужно начать как можно раньше. Первым делом удаляют все повреждённые листья и уничтожают их. Грунт меняется на новый, а корни антуриума дезинфицируют. Растение помещают на карантин с уменьшением влажности воздуха и сокращением поливов. Опрыскивать категорически нельзя, так как споры гриба переносятся капельками воды. Если растение заболело сильно, то применяют фунгициды: Бактофит, Фитоспорин, Фундазол, Ридамин Голд, Силк. Опрыскивают растение 2–3 раза через 10–14 дней.

Вредители антуриума

Часто незваными гостями комнатных цветов становятся мелкие мошки (винные), они хоть и неприятны, но практически безвредны, гораздо страшнее появление следующих насекомых, сосущих сок из антуриума.

Тля. Обычно заносится «извне» с другими растениями и очень быстро распространяется по комнатным цветам. Для лечения промыть поражённые участки водой с мылом, предварительно закрыв грунт пакетом, обрабатывают настоем репчатого лука (15 грамм мелко нарезанного лука или 6 грамм сухих чешуй настаивают в 1 литре воды 5–7 часов), Фитовермом, а в запущенных случаях — Актелликом, Карбофосом, Фитовермом, Искрой, Биотлином.

Трипс. Тонкие мошки длиной до 2 мм. Высасывают соки из листа. Появляются во влажном помещении при высокой температуре. Обрабатывают Фитовермом, разводя согласно инструкции на упаковке. Обработку проводят несколько раз через каждые 5–7 дней.

Паутинный клещ. Появляется в сухом и жарком месте. Опутывает паутинкой молодые побеги, высасывает соки из листьев, приводит к гибели большей части листьев. Лучше сразу применять Фитоверм, причём не только на поражённом растении, но и для профилактики обработать соседние растения тоже.

Мучнистый червец. Белое пушистое насекомое длиной 4–5 мм. При массовом размножении приводит к гибели растения. Небольшие колонии вредителя удаляются протиранием поражённых частей растения мыльным раствором и далее через каждые 7–10 дней повторными процедурами, а также опрыскиванием чесночным настоем. Сильно повреждённые растения опрыскивают Фитовермом.

Вредители на фото

Профилактикой появления любых насекомых является регулярный уход за растениями, протирание листьев от пыли, карантин для новых растений в течение двух недель.

Реанимируем антуриум после ошибок в уходе

Многие цветоводы понимают совет поддержания высокой влажности для антуриума неправильно и начинают заливать растение. Как результат такого ухода — загнивание корней, которое проявляется различными пятнами на листьях.

Пожелтение и высыхание краёв у всех листьев сразу вызвано излишней сухостью воздуха. Часто появляется на антуриуме в период начала отопительного сезона. Лечится повышением влажности: дополнительным опрыскиванием или поддоном с влажным керамзитом.

Пожелтение и высыхание краёв листьев связано с сухим воздухом помещения

Деформирование листьев и цветов происходит при очень сухом грунте и воздухе. Растению не хватает влаги и поэтому молодые листья и цветы разворачиваются корявыми и деформированными. Исправляется регулированием поливов.

Листья и цветы в условиях пониженной влажности раскрываются деформированными

  • длительное переувлажнение корней, вследствие чего часть корневой системы сгнила и листьям не хватает питательных веществ — требует срочной пересадки растения с удалением гнилых частей корней и посадки в свежий грунт;
  • полив хлорированной водой — если нет возможности поливать дождевой или талой водой, то отстаивайте обычную воду несколько дней в открытой посуде;
  • слишком большая доза удобрений — лечится проливом мягкой водой и прекращением подкормок на 1 месяц;
  • недостаточное питание — применять минеральные подкормки для цветущих растений;
  • недостаточное освещение — преимущественно проявляется зимой, растению необходимы досветки лампами.

Пожелтение листьев на антуриуме может быть из-за недостатка света, питания, некачественной воды, слишком низкой температуры

Оживление растения, пострадавшего от гнили

В холодном и мокром грунте корни антуриума часто загнивают, листья начинают увядать, засыхать, падать. Если растение до такой степени запущено, что не осталось ни одного живого листа, то шансов на реанимацию очень мало.

  1. Оставшееся растение вытаскивают из грунта и аккуратно промывают в тёплой воде.
  2. Осмотрев оставшиеся корешки можно понять размеры бедствия.
  3. Если на светлых корнях есть точки роста, то есть шанс возродить антуриум.

Осматриваем корни антуриума на наличие точек роста

Сажаем антуриум в новый горшок

Спасаем антуриум, потерявший корни

Разные гнили и инфекции часто начинаются загниванием корней. И порой спасать там уже нечего, но если листья и ствол растения живы и без признаков массового заболевания, то можно попробовать укоренить верхнюю часть антуриума с воздушными корешками.

  1. Срежьте растение до живой ткани, помажьте место среза зелёнкой, подсушите один или два часа.
  2. Посадите верхушку в грунт для антуриумов.
  3. Воздушные корни закройте влажным мхом сфагнумом.
  4. Растение воздушными корнями дотянется до грунта и растение будет снова расти.

Благодаря воздушным корням верхняя часть антуриума хорошо укореняется

Спасаем подмёрзший цветок

Если у антуриума слегка подмёрзли листья, то здоровое растение сможет восстановиться. Гораздо хуже, если незадолго до этого антуриум поливали и переохлаждению подверглись корни. Все повреждённые листья следует срезать, растение перенести в тёплое помещение и опрыскать раствором виталайзера НВ-101. Если в следующие дни растению станет хуже, значит, повреждены корни, и следует незамедлительно пересадить растение, обрезав все гнилые участки, а места срезов обработать корицей. Стимулятором НВ — 101 можно опрыскивать и поливать растение для укрепления иммунитета.

Видео — профилактика заболеваний

Важной профилактикой заболеваний антуриума являются регулярные осмотры растения, которые проводятся при протирании листьев. Тогда вы точно не пропустите тревожные признаки начала заболевания и сможете вовремя подлечить растение. А для того чтобы оно не болело, соблюдайте условия содержания.

Рассказываем, что делать, если у орхидеи желтеют листья?

Естественные условия для орхидей – это тропики, горы и леса. Этот цветок завоевал сердца ценителей тонкой красоты и, конечно, цветоводов.

Символ любви и достатка, орхидея остаётся загадочной и капризной, требуя качественного ухода за собой. Частым вопросом, с которым сталкиваются при разведении, является пожелтение листьев.

Почему важно приступить к лечению как можно раньше?

Начинать лечить любую болезнь желательно пораньше. Не запускать:

    Участки поражения не такие большие;

Как только листья орхидеи начинают желтеть, необходимо сразу приступить к лечению.

Давайте подробнее разберёмся, что делать, если у орхидеи желтеют листья.

Диагностика заболевания

В домашних условиях для этих экзотических растений надо создать надлежащие условия. Чтобы они не только могли расти, но и радовать вас своим прекрасным цветением.

А вот создать идеальные условия получается не всегда:

  • Где-то недоглядели;
  • Часто просто переусердствовали в чем-то;
  • Вполне возможны и другие причины;

У новичков это бывает чаще, но и у опытных любителей этих цветов не все гладко.

И как результат – появление не совсем здоровых листьев. Именно листья орхидей показывают, что у орхидеи не все нормально. Появление пожелтевших листьев на орхидее всегда должно привлекать внимание цветоводов.

Желтеют не только листья, но и стебель, и цветонос. Важно определить причину их появления:

  • Может и волноваться нет необходимости:
    • Мы же не паникуем осенью при появлении желтых листьев и листопаду у деревьев, даже романтику видим в этом. У орхидеи это тоже может быть естественным процессом роста. Старые листья желтеют. Их удаляют. Что дает возможность расти новым;
    • У разных видов свои особенности с листьями. И периодичность их возобновления. Их надо знать и учитывать;
    • Есть еще и растения-антагонисты. Орхидеи не любят соседство некоторых растений:
      • Юкка;
      • Кордилина;
      • Араукария;
      • Пеперомия.
  • Изменение обстановки и условий содержания может вызвать стрессовые ситуации у орхидеи:
    • Неправильно выбранное место;
    • Смена места нахождения;
    • Значительные перепады температуры. Проявляется оно и в появлении желтизны листьев.

    Из-за неправильного полива листья могут пожелтеть.

    Пожелтевшие листья часто опадают.

    Что делать при неправильном уходе ? Как спасти растение?

    Как спасти орхидею, если листья пожелтели? Тщательно проанализируйте условия содержания ваших орхидей. Устранение каких-либо просчетов или причин даст возможность растению укрепиться самостоятельно. Но свое растение вы должны хорошо знать.

    Регулировка режима полива

    Каким должен быть полив? Для растения пагубно как засушливое состояние, так и переувлажнение.

    Учитывайте все факторы:

    • Периодичность:
      • Сезон. Летом поливают чаще. Зимой поливы уменьшают раза в два;
      • Поливы отличаются:
        • При наращивании зеленой массы;
        • При цветении;
        • В период покоя (если есть такой).
      • Чрезмерное заливание водой чревато многими последствиями. Инфекции и гниль может появиться. Даже погибнуть растения.
    • Способ полива:
      • Чаще практикуют полив погружением на непродолжительное время (5-20 минут) емкости с орхидеей;
      • Полив из лейки не всегда позволяет корням получать необходимую влагу. Вода уходит быстро и при высоком дренаже;
      • Не всегда и всем подходит опрыскивание.
    • Полив может быть и правильным. А состояние грунта не обеспечивает прохождение влаги и доступ воздух. Образуются застои влаги. Субстрат опытные цветоводы сменяют через 2-3 года. И другим советуют;
    • На горшок и его возможности обратите внимание. Может и поменять надо на более вместительный. Учтите необходимость дренажных отверстий в горшках. Они ведь не всем видам нужны;
    • Помните о поддержании рекомендуемой влажности.

    Что важно знать о режиме освещения растения

    Нехватка освещенности приводит не только к желтизне листьев, но и к их опаданию, ведь процесс фотосинтеза существенно замедляется.

    Из-за нехватки освещения у орхидеи могут пожелтеть листья.

    О недостатке света говорят:

    • Светлее обычного цвет листьев;
    • Угнетенный вид растения;
    • Побеги тонкие и вытянутые.

    Орхидеи все разные, и каждой необходимо своё освещение:

    • Не все орхидеи растут при яркой освещенности. Среди них:
      • Оцидиум;
      • Ванда.
    • Есть любители и притененных подоконников и мест. Утреннего и вечернего солнца им вполне достаточно:
      • Мильтония;
      • Камбрия;
      • Каттлея;
      • Фаленопсис;
      • Цимбидиум.
    • Северные окна с умеренным освещением Пафиопедилуму и Дендробиуму вполне подходят;
    • Знание особенностей каждого вида позволяет отрегулировать правильное освещение:
      • Общее время светового воздействия должно составлять 12-14 часов в сутки;
      • Удаленные от окон орхидеи нуждаются в дополнительной подсветке;
      • Для подсветки можете использовать различные варианты осветительных приборов:
        • Энергосберегающие;
        • Люминесцентные;
        • Галогенные;
        • Газоразрядные;
        • Светодиодные;
        • Особой популярностью пользуются фитолампы Биколор и Фуллспектр;
        • Они содержат так необходимые для орхидей красный и синий спектр света.
    • Специалисты не рекомендуют использовать нагревательные лампы.
    • Их эффективность низкая. Ошибки в расстоянии от растений могут привести к негативным последствиям.

    Как действовать при ожоге солнечными лучами?

    Солнечные ожоги листьев — довольно частое явление. Не только у начинающих. В природе эти красавицы на солнце не размещаются. Страдают от избытка сильных солнечных лучей как раз листья. Притените цветок.

    Прямые солнечные лучи могут обжечь листья орхидеи.

    Об отрицательном воздействии солнечных лучей будут свидетельствовать:

    • Темные шероховатые пятна;
    • Вялые и опадающие листья;
    • Места ожогов в виде бесформенных пятен;
    • В зависимости от степени поражения желтеет стебель. Появляется рыжеватый оттенок у основания стебля.

    Ваши действия:

    • Притените орхидею;
    • Удалите поврежденный лист;
    • Срезы обработайте толченным активированным углем (зеленкой).

    Что делать при неправильных подкормках?

    Прямой вопрос требует прямого ответа. Сначала прекратить неправильные подкормки. И делать подкормки правильно! Это как раз одна из тех ситуаций, когда лучше недодать.

    Орхидеи в природе в подкормках не нуждаются, а в квартире ситуация иная. Если каких-либо микроэлементов недостаточно, само растение подскажет. Так, желтые листики могут говорить о нехватке калия и железа.

    Признаки поражения:

    • Корни становятся словно обожженные;
    • Желтеют сначала кончики листьев. А потом может и весь лист;
    • Слабый рост.

    Для орхидеи необходимы подкормки:

    • Чем подкормить. Орхидейная индустрия может предложить многое. Причем, специально для орхидей. Смотрите содержание полезных микроэлементов;
    • На практике многие любители орхидей с опытом советуют не забывать обычные и знакомые средства. Они под рукой и в цене намного демократичнее:
      • Нашатырный спирт;
      • Аспирин;
      • Чесночные настои воды;
      • Даже касторовое масло.
    • Когда подкармливать:
      • Периодичность внесения подкормок в два раза меньше поливов. В летний период достаточно 1-2 раза в 8-10 дней. После пересадок (посадок) начинают подкармливать недели через две-три;
      • В период покоя подкормки выполняют 1-2 раза в месяц;
      • Их применяют в то время, когда орхидее надо набрать силу:
        • В период вегетации;
        • При формировании бутонов;
        • После цветения.

          Орхидею нельзя подкармливать во время цветения, только после.

          Каким должно быть качество воды?

          Виновницей пожелтевших листьев бывает и вода. Вернее ее качество:

          • Использование жесткой воды приводит к засолению субстрата и корневой системы. И к необходимости замены грунта;
          • Применяйте фильтрованную воду;
          • Используйте талую и дождевую воду, если вы вдалеке от дорог и заводов;
          • И просто отстоянную какое-то время водопроводную воду;
          • Подумайте о смене грунта при его явной непригодности.

          Регулирование влажности воздуха

          В условиях квартиры начинающие любители орхидей не всегда обращают внимание на влажность. Температура есть, света достаточно…

          А ведь сухой воздух не позволяет нормально расти орхидеям. Его влажность существенно уменьшается при включении систем отопления.

          Несколько рекомендаций:

          • В жаркое время и влажность должна быть выше;
          • При более низких температурах высокая влажность способствует развитию инфекций;
          • Необходимую влажность поддерживают регулярными опрыскиваниями. Можете установить дополнительные поддоны с влажным керамзитом или с водой.

          Проблема при загнивании корней: признаки и что делать?

          Перебор с влагой при поливах может привести к загниванию корней. Причиной может быть выработанный и уплотнившийся субстрат. Корни не могут работать в полную силу. Тянут влагу с листьев. Вот они и подсыхают.

          Прозрачные емкости позволяют убедиться в состоянии корней. Обратите внимание на их цвет. Действуйте безотлагательно. Если опасения подтвердились:

          • Вынимайте орхидею из горшка;
          • Освобождаете корни от старого грунта;
          • Удалите все поврежденные корни;
          • Обработайте срезы зеленкой (толченным углем);
          • Высадите растение в новый субстрат.

          Инфекционное заболевание

          Всех болезней и не перечесть. Их только специалисты зафиксировали около 90.

          Из-за различных заболеваний листья у орхидеи также могут пожелтеть.

          Вирусные заболевания очень опасны, но очень редко встречаются. Появиться могут при покупках. Даже своевременная обработка антибиотиками помогает редко. Их не только изолируют, их уничтожают. Особенно, если у вас орхидей много.

          Вирусное заболевание орхидеи.

          Бактериальные заболевания не так опасны. О заражении свидетельствуют темно-коричневые пятна с желтым ободком.

          Вам нужно:

          • Изолировать растение от других орхидей;
          • Обработанными ножницами вырежьте появившиеся пятна;
          • Места срезов обработайте активированным углем. А перекисью водорода даже место, где была орхидея;
          • В изоляторе держите до полного исчезновения признаков заболевания.

          Грибковые болезни появляются при неправильном уходе. Требуется обязательное удаление пораженных участков растения с обработкой срезов. Используйте фунгициды для обработки:

          • Топсин-М;
          • Хлорокись меди (ХОМ);
          • Медный купорос.

          Борьба с вредителями

          Вашим достижениям в выращивании орхидей могут серьезно навредить и живые существа. Не только болезни.

          Ученые и специалисты подсчитали, что им известно о 32 видах вредителей орхидей. Они не только этим цветам вредят. И другим также. Наиболее вероятно это могут быть:

          • Паутинный клещ. Чуть заметные белые точки на нижней части листьев. И паутинка.
          • Трипсы. Очень мелкие насекомые. Экскременты (темные точки) и серебристая окраска листьев.
          • Тля. Она более известна и заметна:
            • Регулярные осмотры ваших растений помогут их обнаружить своевременно и принять меры;
            • Протирание листьев мыльным раствором поможет избавиться от тли;
            • Для ликвидации клещей и трипсов придется применять специальные препараты:
              • Вермитек;
              • Актофит;
              • Фитоверм;
              • Не исключено, что и пересадить надо будет растение. Чтобы сменить грунт на качественный.

          Приемы профилактики

          Не допускать появления нежелательной желтизны листьев и болезней позволит правильный уход за орхидеями и необходимые условия содержания. С обязательным учетом особенностей каждого вида:

          • Поддерживайте рекомендованную температуру:
            • В летнее время – 23-28 градусов;
            • В зимний период 15-19 градусов;
            • Следите за перепадом дневных и ночных температур. Он не должен превышать 4-5 градусов.

            Для орхидеи необходимо обеспечить правильный температурный режим.

            Полезное видео

            Смотрите на видео, почему желтеют листья у орхидеи:

            Узнайте на видео, какие ошибки нельзя допускать при уходе:

            Интересные факты про лечения орхидей от разных заболеваний на видео:

            Видео-обзор про различных вредителей орхидей:

            Заключение и полезные советы

            • Появление пожелтевших листьев дает вам возможность оценивать состояние растения;
            • Регулярный осмотр растений позволит вам своевременно реагировать на появившиеся обстоятельства. Правильно и быстро принимать соответствующие меры.

            И ваши усилия будут не напрасными!

            Бледные, почти белые листья с яркими прожилками-хлороз

            Хлороз

            Бледные, почти белые листья с яркими прожилками, пожелтение с краю или по всей листовой пластине, пятнистость — все это многоликий хлороз — не слишком опасное, но очень распространенное заболевание, с которым сталкивается практически каждый садовод.

            Название заболевания (лат. chlorosis), произошло от слова «хлорофилл» — компонент растения, участвующий в фотосинтезе. Если растение заболело хлорозом, замедляется образование хлорофилла и процесс фотосинтеза.

            Вовремя заметив проблему и приняв необходимые меры, любое домашнее или садовое растение можно успешно вылечить и спасти. Узнаем подробнее, каковы причины и признаки хлороза, а также эффективные средства против него.

            Причины хлороза

            Нельзя однозначно сказать, почему на растения заболевают хлорозом. Причин много, а их природа различна. Это может быть инфекция, вызванная микроорганизмами, вирусами или спорами грибов, переносчиками которой становятся насекомые-вредители. Это может быть и неправильный уход за растением: плохой дренаж, повреждение корней, неверный состав почвы. Есть даже наследственный хлороз, благодаря которому появляются новые пестролистные сорта растений. Но самая главная и часто встречающаяся причина возникновения хлороза — недостаток железа, магния, извести, цинка, серы и других минералов. Именно нехватка микроэлементов и подразумевается чаще всего, когда речь заходит о хлорозе. В целом, хлороз делится на инфекционный (вирусный) и неинфекционный.

            Признаки различных видов хлороза

            Железный, магниевый, серный, азотный, цинковый хлорозы

            Не так просто выяснить, какой конкретно вид хлороза поразил растение. Самую точную информацию могут дать только в специализированных лабораториях, проведя необходимые исследования. Обычно в такие лаборатории обращаются владельцы крупных растениеводческих хозяйств. Что же делать простому садоводу? Есть ряд внешних признаков, по которым можно определить, какого микроэлемента не хватает растению. Железный хлороз — самый распространенный вид заболевания, вызванный недостатком железа. В этом случае листовая пластина равномерно желтеет или белеет, а прожилки остаются насыщенно-зеленого цвета.

            В первую очередь симптомы проявляются на верхних молодых листочках. Железному хлорозу особенно подвержены растения, высаженные на известковых почвах. Магниевый хлороз возникает из-за недостатка магния. Чаще всего это встречается на территориях с легкими песчаными почвами. По внешним признакам железный и магниевый хлороз похожи, но при дефиците магния пожелтение начинается со старых нижних листьев, при этом вначале желтеет край листа, а потом и вся остальная листовая пластина. Окраска листьев также может меняться на красную или оранжевую.

            Часто симптомы недостатка магния напоминают мозаичную болезнь. Серный хлороз, так же, как и железный, в первую очередь поражает молодые листья. При этом заболевании желтеют сначала жилки, а потом и весь остальной лист. Азотный хлороз можно отличить по пожелтевшим (побелевшим) жилкам на нижних листьях. Затем цвет теряют участки листовой пластины, прилегающие к жилкам, а потом и весь лист. Заболевание прогрессирует на излишне кислых почвах. Цинковый хлороз чаще всего встречается весной обычно на старых листьях. На листовой пластине появляются желтые, красные или оранжевые крапинки. Заболевание обычно возникает из-за переизбытка азота в почве.

            Желтеют и буреют листья у всех лилейников. Что делать?

            Людмила, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что с некоторыми моими лилейниками? Начинают желтеть листья от кончиков до половины листа и потом идут к основанию Или прям полосами какими-то. Ржавчины нет. Просто потом листья становятся желтыми. Причем не на всех лилейниках. И каждый год на одном и том же цветке. К сожалению, фото нашла только одного. Снимала только красоту, а желтые листья не очень впечатляют. Тогда форумов еще не было, старые фото, а так для вопроса специально бы сняла. Я их пересадила на другой участок, если на этих же лилейниках выступят опять желтые полосы, так хоть буду знать, что с ними делать.

            Вот здесь частично видно как идет желтизна

            Сухомлинова, наверное, во всех палисадниках Владимирской области есть такой жёлтый лилейник, в том числе и у меня, от свекрови остался. После цветения он выглядит неприглядно, а к августу листья вообще отсыхают. За эту его «особенность» я пересадила куртинку этого лилейника в укромный уголок к забору между флоксом и пионом, чтобы не портил остальной вид. Когда флокс и пион разрастаются и зацветают, уже не обращается внимание на вялую листву лилейника. После цветения срезаю все цветоносы. Кроме того, этот лилейник полезно иногда делить и пересаживать/рассаживать, делать омоложение. Делила корневища просто лопатой на части, присыпала золой и пересадила или раздала, кому надо. И хоть данный вид лилейника самый неприхотливый, я его вместе с остальными цветами умеренно поливаю, подкармливаю, пропалываю, обрабатываю от вредителей.

            Молодая делёнка лилейника в конце мая.

            Почему желтеет папоротник садовый?

            Почему желтеет папоротник в саду?

            Не самый правильный уход, однозначно. Кроме того, хорошо бы знать точно название растения; тогда можно точно судить и об уходе.

            Большинство же папоротников любят тень, не любят много солнца. И тем более, берегите его от прямых солнечных лучей. Солнечные ожоги при неправильном уходе у растений бывают часто. Это может дать желтовато- буроватые оттенки.

            Вода и полив. Для папоротника это важно. Воду они любят очень. Поливайте часто, почва под растением слишком сухой быть не должна.

            Рыхлите почву. Помните, что это дыхание вашего растения. Больные забитые легкие и у человека, свободному дыханию не сопутствуют.

            А если есть сомнения в том, что почва где растет папоротник ему не подходит; купите торфа (грунта, почвы). Уточните продавцу, для папоротника. Торф смешать можно и с той землей, где растение растет.

            Ятрышник

            Ятрышник (Orchis) принадлежит к травянистым многолетникам из семейства Орхидные, способным облагородить территорию сада своей уникальной декоративностью. В народе можно услышать такие названия цветка, как «собачьи языки», «сердечник» или «дикая орхидея». Ареал распространения сосредоточен в условиях умеренного климатического пояса. Ятрышник способен расти даже в холодных регионах. Растение забирается на лесные опушки или располагается рядом с влажными предгорьями.

            Помимо красивого цветения растение яртышник обладает множеством полезных свойств, поэтому на протяжении долгого времени дикие посадки цветка уничтожались и использовались в корыстных целях. Сейчас ятрышник включен в список исчезающих представителей флоры. Некоторые садоводы, старясь сохранить столь редкие виды в природе, предпочитают выращивать культурные сорта ятрышника на собственном участке.

            Ятрышник: описание растения

            Многолетний ятрышник входит в перечень наименований семейства Орхидейных. Питание прямостоячих стеблей обеспечивается за счет клубенькового корневища, состоящего из парных отводков. Высота куста достигает от 10 до 50 см. Нижняя часть стебля скрывается под шапкой листовых розеток. Листья сидячие овальной формы. На верхушке куста пластинки имеют черешковое донце. Окраска листвы представлена в оливково-зеленых тонах, присутствует едва заметная пятнистость.

            В конце лета стебли начинают удлиняться и становятся простыми цветоносами, содержащими густые соцветия-колоски, размер которых не превышает 9 см. Цветущий ятрышник напоминает орхидею. Окрас цветков розового или темно-бардового цвета. Верхний ярус листиков образует «шлем». Что касается нижних пластинок, они сплетаются в трехлопастную губу, покрывающуюся черными точками. Аромат растения во время цветения ванильно-медовый, что привлекает насекомых полакомиться нежной пыльцой. Цветение одного бутона длится от 7 до 10 дней. Далее происходит созревание семенных коробочек, наполненных крохотными темными зернышками.

            Выращивание ятрышника

            Большая часть видовых форм ятрышника выращивается с помощью семян. Если климат местности стабилен и благоприятен, растение размножается самосевом. Единственным условием для успешного самосева является наличие в грунте специальных грибов. Садоводы рекомендуют взять почву с того места, где раньше произрастал ятрышник. Речь идет о диких посадках. Посев допускается проводить на протяжении года. Семена сначала высевают в контейнер, содержащий питательный влажный субстрат.

            Затем контейнер оборачивают полиэтиленом и оставляют в светлом помещении при комнатной температуре. Появление всходов отнимает немало времени. Иногда для проращивания потребуется 30-90 дней.

            Пикировку делают в отдельные горшки, когда сеянцы обзаведутся парой листиков. Земляной ком при пересадке важно сохранить, иначе есть вероятность, что неокрепшие клубеньки повредятся. Рассаду держат в тепличных условиях, устраивая сеянцам на несколько часов ежедневное закаливание. Посадку ятрышника в открытый грунт рекомендуется делать только в конце мая, после того как отойдут весенние заморозки. Интервал при пересадке соблюдают от 10 до 15 см.

            Еще одним способом размножения выступает клубеньковое разведение ятрышника. В конце сезона после увядания наземной части куста стебли обрезают, а клубни аккуратно выкапывают и разделяют на части. Деленки рассаживают по разным ямкам вместе с земляным комом с предыдущего места выращивания ятрышника.

            Такой метод разведения допускается осуществлять в летние месяцы. Впервые клубни разделяют при образовании колосков. Главное, извлекать корни растения осторожно. Поврежденное корневище не даст здоровых саженцев. Впоследствии отделение делают повторно спустя месяц. Отделенный клубень переносят на другой участок. Цветение произойдет нескоро. Сначала на протяжении трех-четырех лет будет идти процесс формирования листовой розетки и укрепление корневища. Затем при должном уходе стоит ожидать цветущих колосков.

            Уход за ятрышником

            Уход за ятрышником не представляет сложностей для садоводов. Как уже упоминалось ранее, многолетник не боится холода, однако угроза может ожидать кусты со стороны соседних растений. Клубеньковое корневище развивается благодаря микориозу. Участок для выращивания ятрышника должен находиться в полутени, чтобы особенно в часы полуденной жары растение чувствовало себя комфортно.

            Субстрат подбирается влажный с нейтральной или слабокислой средой, где содержится много извести и питательных компонентов. Если надолго устанавливается засушливая погода, ятрышник переходит в состояние «спячки».

            Активный рост наблюдается в весенний и осенний период. Растение требует регулярного полива, пересыхание почвы влечет серьезные проблемы, связанные с задержкой развития.

            Ятрышник хорошо отзывается на органические подкормки, в том числе на компост и измельченную хвою. Мульчирование проводится два раза за год. Ширина мульчированного слоя от 5 до 7 см. Минеральные удобрения негативно сказываются на росте культуры, то же самое можно сказать про свежий навоз. Эти типы подкормок лишь провоцируют наращивание листвы.

            С приходом осени вегетативные части ждет отмирание. Под слоем грунта сохраняются только клубни, где остается запас питательных веществ. Все стебли и листья лучше обрезать, поскольку со временем они все равно пожелтеют и полностью высохнут. Процесс обрезки простимулирует клубеньковое корневище перейти в спящий режим.

            Ятрышник не боится зимовать в средних регионах России и обходится без какого-либо защитного укрытия. Угрозу для кустов может представлять заболотистость почвы и подтопление. Данные факторы ведут к загниванию корней.

            Ятрышник считается одним из самых устойчивых к заболеваниям представителем Орхидных. Многолетник редко подвергается нападкам вредителей и практически никогда не заражается гнилью и плесенью. Однако слизни время от времени причиняют вред наземной части. Для защиты используется зола, измельченная яичная скорлупа или солома. Эти компоненты подкладывают под цветы, преграждая дорогу насекомым.

            Виды и сорта ятрышника с фото

            Существует большое разнообразие видов ятрышника. К настоящему моменту ботаникам удалось вывести около 60 сортов растения. Отдельные виды ятрышника уже относятся к другой родословной.

            Ятрышник мужской (Orchis mascula)

            Речь идет о травянистом цветке, состоящем из двух вытянутых клубеньковых корневищ. Длина кустов от 20 до 50 см. Нижняя доля стебля окрашена фиолетовыми пятнами. Листья широкие, имеют склонность сворачиваться вдоль продольной жилки. Основной тон листьев зеленый, но на поверхности пластинок присутствуют фиолетовые и пурпурные точки, которые скапливаются близи основания. Соцветие-колосок выглядит в форме цилиндра. Его структура состоит из 15-50 тесно взаимосвязанных бутонов. Цветки лилового оттенка формируются из губы, шпоры и шлема. Раскрытие бутонов ожидается, как правило, в конце апреля.

            Ятрышник пятнистый (Orchis maculata)

            Популярность этого вида ятрышника объясняется высокой декоративностью цветка. Корневище также клубенькового типа с пальчато-разделенными отводками. Длина побегов колеблется в пределах 15-60 см. Внизу растение покрывает темно-зеленая листва, а сверху макушка украшена короткими колосовидными фиолетовыми соцветиями. Трехлопастная губа пятнистая возле основания. Листовые пластинки также покрываются мелкими темными крапинками. Период цветения выпадает на начало или середину мая.

            Ятрышник обезьяний (Orchis simia)

            Многолетник предпочитает освещенные участки в саду. Первым делом над поверхностью грунта складывается листовая розетка из широких пластинок с закругленными краями. Когда короткий колосок зацветает, можно уловить приятный медовый аромат. Лопасти с боков достаточно узкие, но по центру удлиненные, что дает повод рассмотреть образ обезьяны в этих растительных очертаниях. Отсюда и повелось название «обезьяний».

            Ятрышник шлемовидный (Orchis militaris)

            Кусты средней длины украшают насыщенные зеленые листики, длина которых в нижней части от 8 до 18 см, а ширина – примерно 2,5 см. Ближе к летнему сезону распускается пышный пирамидальный колосок размером около 5 см. Губа токая и разделяется на несколько долей. Наверху лепестки смотрятся гораздо крупнее.

            Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea)

            Один из самых высоких видов ятрышника. Основной стебель разрастается на 12 см в диаметре. Внизу стебля формируется группа сближенных широколанцетных листьев с острыми концами. Колосок появляется в конце мая и способен достигать длины от 5 до 20 см. Он состоит из мелких благоухающих бутонов. Розоватая губа выделяется на фоне черно-пурпурного шлема.

            Ятрышник: свойства и применение

            Лечебные свойства

            Ятрышник занимает важное место в народной медицине, как эффективное лекарственное растение, применяемое при лечении многих заболеваний. В клубнях и соцветиях находятся эфирные масла, белки, углеводы, гликозиды, минеральные соли. На основе растительного сырья делают отвары, молочные кисели, настойки и настои.

            Названные снадобья помогают справиться со следующими недугами: воспалением гортани, поносом, алкогольной интоксикацией, рвотой, циститом и воспалением придатков.

            Особым спросом ятрышник пользуется у мужской части населения, поскольку многолетник помогает решить ряд проблем, связанных с половым расстройством, простатитом, аденомой или нарушением потенции.

            Противопоказания

            Детям, как и взрослым, также разрешается принимать препараты на основе ятрышника. Осторожность должны соблюдать категория людей, склонных к аллергиям. Немаловажно обеспечить правильное хранение сырья. Готовить лекарство запрещается при наличии признаков плесени на высушенных листьях или клубнях или появлении паразитов.

            Почему у яблони желтеют листья, что делать и чем лечить? Советы профессионалов

            Жизнь яблонь непроста: они подвергаются многим негативным атмосферным явлениям, корни их страдают от паразитов и вымокания, побеги заболевают, в результате чего листики светлеют, желтеют, скручиваются, засыхают и опадают.

            Если не оказать первую помощь, то яблони дадут мало яблок и могут не пережить суровых условий морозной зимы.

            У яблони желтеют листья: что делать и чем лечить?

            Рассмотрим возможные причины пожелтения:

            • Жаркая погода;
            • Нехватка нитратных соединений в почве;
            • Заболевания корней или коры;
            • Наличие огромного количества какого-либо вредителя;
            • Заболевания именно листьев.

            Причиной пожелтения листвы может стать как одна из указанных выше причин, так и сразу несколько.

            Болезни

            Листья яблони подвержены множеству заболеваний. Это грибковые гнили и заразные болезни, которые обнаруживаются не только в виде пожелтевших листочков, но и черных пятен на них.

            Методы борьбы такие:

            • Весной, до цветения и даже до появления цветков, хорошо провести обработку из сульфата меди и гидрооксидакальция. Это позволит избежать вспышки заболеваний, способных помешать нормальному цветению;
            • После цветения применяют Трифлоксистробин или Дифеноконазол. Также «химию» нужно применять в годы с большим количеством осадков.

            Вредители

            Вредители не прочь поживится как самой мякотью листьев, так и мягкими и сочными тканями молоденьких побегов. Именно вредящие коре насекомые могут стать причиной того, что на яблоне пожелтели листья. Что делать для борьбы с этими вредителями?

            Если вредителей мало, то можно применить «народные методы», как например, применение отвара из ядовитых растений (дурман, пижма, полынь).

            Также стоит обратить внимание на привлечение в яблоневый сад полезных птиц и насекомых, которые будут врагами вредителей.

            Также можно подкормить яблоню микроудобрениями, они улучшают сопротивляемость и деревце быстрее восстанавливается после атак вредителей.

            Но если вредителей слишком много или они спрятались под корой, то может помочь только применение следующих химических средств:

            • Смеси Циперметрин + Малатион;
            • Яда Лямбда-Цигалотрин;
            • Яда Аверсектин С .

            Нельзя забывать при обработках ядами и о том, что яды нужно менять. Ведь «привыкая» к ним, вредители только увеличивают свою численность и в дальнейшем становятся «малочувствительными» к яду.

            Внекорневые подкормки

            Если на протяжении всего лета дерево голодает, то его листья приобретают жёлтый оттенок и опадают. Чтобы этого избежать, используйте подкормку:

            • Дефицит фосфора влечет раннее опадение листьев с нижней части побегов. Рецепт для помощи в этой случае такой: необходимо стакан суперфосфата варить в литре воды в течение 15 мин, и остаток жидкости развести водой до 8 литров. Этого раствора хватит на одну большую яблоню или 5 карликовых деревьев;
            • Дефицит магния — листики светло-травяного окраса с лиловым оттенком вдоль жилок. В этом случае нужно либо внести магниевые удобрения в почву приствольной полосы, по 70–100 грамм магния на каждое взрослое дерево. Либо обрызгать кроны яблонь «по листу» на ночь комплексом соединений, где магния больше всего и строго по инструкции.

            Иногда не хватает каких-то других соединений микроэлементов. И тут на помощь садоводу придут смеси, растворив которые, можно сразу обрабатывать листья яблонь. Но покупать их нужно только в специализированных магазинах и применять строго по инструкции.

            Что делать, если желтеют листья у яблони, несмотря на ваши старания по удобрению? Наиболее полно справится с яблоневым голодом помогут смеси «Кемира-Люкс», «Сударушка плодовая» и подобные им.

            А мульчирование приствольных полос перегноем поможет не только сохранить влагу и мягкость почве, но и улучшит питание корней яблонь.

            Мульчирование яблони перегноем.

            Поможет ли удобрение жидким коровяком?

            Многие современные дачники слишком уж доверяют интернету. А жаль, там ведь часто пишут много чего непроверенного личным опытом. И второе, это бездумное желание копировать.

            Сделать так, как вот он сделал и у него яблок о-го-го. А то, что его сад южнее, сорта иные и уход не тот — не принимается во внимание. Вот и выходит, что все, кому не лень, советуют кормить яблони коровяком. Но вот только наука агрохимия не советует этого делать для холодных регионов и кислых маломощных почв. И вот почему:

            1. Это негигиенично;
            2. Есть опасность просто пожечь всасывающие корни неправильно рассчитанным объёмом жижи;
            3. Для яблонь такой быстровпитываемый азот после июля губителен. Так как он вызовет чрезмерных рост веток, что сильно уменьшит морозоустойчивость яблонь. Поэтому подкармливать яблоню азотом можно только до конца цветения.

            Дозы внесения коровяка для разных регионов такие:

            • В южных районах: ведро перегноя на дерево до 15 лет и три ведра, если яблоня старая.
            • В северных регионах нужно полностью воздержаться от таких подкормок и заменить их подкормкой гуматом калия в дозах, указанных на этикетке препарата. Или же применять навозный компост, по ведру на молодое дерево и по три ведра на старую яблоню.

            Более подробно о том, почему у яблони желтеют листья, смотрите на видео:

            Ятрышник бледный: посадка и уход, почему желтеют листья

            Когда у растений в саду или в огороде начинают желтеть листья, значит, с ними что-то не так, ведь внешний вид листьев говорит о состоянии здоровья растения. Чтобы не потерять урожай необходимо выяснить причины возникновения хлороза или пожелтения листьев и провести лечение.

            Подвержены пожелтению листьев следующие садовые и овощные культуры : малина, смородина, яблоня, клубника, виноград, томаты, огурцы. Хлорозом часто болеют популярные цветы – петуния, роза.

            Хлороз листьев или пожелтение начинается из-за нарушения выработки хлорофилла в листьях, именно это вещество окрашивает их в зелёный цвет. Хлороз – не инфекция вызванная грибком или бактерией, эта болезнь связана с нарушением обмена веществ в растении, которое могут вызвать следующие причины:

            1. Чаще всего хлороз возникает из-за недостатка каких-то микроэлементов в почве – железа, магния, цинка, азота.

            — При хлорозе из-за нехватки железа желтеют или светлеют листья между прожилками, заболевание начинается с листьев на верхушках побегов. От недостатка железа часто страдают растения на известковых почвах.

            — Пожелтение листьев из-за нехватки магния по внешним признакам схоже с железным хлорозом, но первыми начинают болеть нижние листья, а процесс пожелтения начинается с краёв листьев. Недостаток магния обычно возникает в легкой песчаной почве.

            — Из-за недостатка серы вначале светлеют прожилки молодых листьев, затем желтеет листовая пластина целиком.

            — При нехватке азота начинают светлеть первыми нижние листья от центра, затем они раньше времени засыхают. Недостаток азота может возникать у растений высаженных в кислую почву или наоборот в щелочную.

            2. Хлорозом заболеют растения, посаженные в кислую или щелочную почву или из-за изменения реакции после избыточного внесения древесной золы, которая снижает кислотность до щелочной. Использование минеральных удобрений засоляет и закисляет землю, из-за чего многие микроэлементы становятся недоступны для питания растений.

            3. У плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур хлороз может начаться в период созревания урожая,когда растения максимально потребляют микроэлементы и после весенних подкормок запас питательных веществ в земле закончился. Например, томату очень нужен магний, но этот элемент не усваивается при избытке в почве кальция. Кальций и магний равноценно важны и нужны для созревания качественных плодов томата, но они блокируют друг друга в почве, поэтому подкормку кальцием и магнием проводят отдельно с промежутком в 7-10 дней. Можно чередовать полив с кальциевой селитрой и сульфатом магния или делать внекорневые подкормки, опрыскивая слабо разведенным раствором с удобрением по листьям.

            4. Причиной пожелтения листьев может быть хлор. Избыток хлора в почве возникает при поливе водой из под крана или при внесении хлор содержащих удобрений. Хлор не выносят все ягодные культуры – смородина, малина, клубника, а также огурцы и помидоры. Комнатные растения обычно желтеют при поливе водопроводной водой, которая содержит много хлора.

            5. Хлороз может начаться из-за неблагоприятных для растений погодных условий. Когда устанавливается продолжительная прохлада или жара, такие условия возникают обычно в конце лета или в начале осени.

            Как лечить хлороз растений?

            Чтобы вылечить растения от хлороза, остановить дальнейшее пожелтение листьев, восстановить нормальный рост побегов, необходимо по внешним признакам определить вид хлороза – железный, магниевый, азотный.

            При хлорозе железа у растения проводят подкормку следующими препаратами – Хелат Железа, Ферровит. При использовании железного купороса нужно смешать в 10 литрах воды 40 гр. железного купороса, 20 гр. лимонной кислоты, этим раствором проводят полив и опрыскивание.

            Действенный метод восполнения железа для растений – закапывание вокруг корней ржавых гвоздей или консервных банок. Такой приём длительной подкормки железом популярен для яблонь и других садовых деревьев, кустарников, хотя ржавый гвоздь можно воткнуть даже в цветочный горшок.

            При нехватке магния растения удобряют сульфатом магния, есть комбинированные удобрения – Калиймаг, Калимагнезия, так как эти два элемента хорошо усваиваются вместе, но помните, что магний несовместим с кальцием.

            Недостаток азота быстро восполняет аммиачная селитра , но вносить большую дозу удобрения в период цветения и плодоношения растений нежелательно, достаточно развести в 10 литрах 2 ложки удобрения и полить растения раз в 10-15 дней.

            Желтеют листья у комнатных растений — что делать?

            Комнатные цветы – такие же живые питомцы, как и домашние животные: кошки и собаки. Они так же требуют внимания и ухода. Но если голодный котенок будет тереться у ног и жалобно мяукать, цветок, лишенный питательных веществ, просто желтеет. Хотя бедный грунт в горшке – не единственная причина пожелтения листьев. Выясним, почему могут стать желтыми листья комнатных растений, и что делать, чтобы они вновь позеленели.

            Причины пожелтения листьев и способы устранения проблемы

            Листья комнатных цветов могут желтеть по следующим причинам:

            • неподходящие условия содержания;
            • неправильный уход за цветком;
            • поражение растения инфекциями;
            • появление на цветке вредителей.

            Рассмотрим подробно все возможные причины пожелтения листьев и расскажем, что нужно делать в каждом конкретном случае.

            Неправильные условия содержания

            Если у вашего цветка желтеют листья, возможно, были допущены следующие ошибки в создании условий содержания зеленого питомца:

            • Недостаточное освещение. Если листья становятся не явно желтыми, а лишь светлеют, а побеги растения сильно вытягиваются, скорее всего, цветок страдает от недостатка солнечного света. Проблему решит перестановка горшка на другое, более освещенное солнцем место.
            • Нахождение под прямыми солнечными лучами. Палящие лучи солнца так же опасны для листьев, как и их недостаток. Они получают солнечные ожоги. Распознать их можно по размытым желтым или почти белым пятнам, которые появляются только со стороны окна. Исправить ситуацию поможет та же перестановка цветка на новое место.
            • Сквозняк. У домашних растений очень высокая чувствительность к ветру. Они не переносят холодные потоки воздуха, желтея и останавливаясь в росте. Если ваш цветок стоит у открытого окна (у кондиционера), то есть два варианта решения проблемы: для проветривания комнаты открывайте другое окно либо переставьте горшок на другое место, в котором нет сквозняка.
            • Перепады температур. Если побеги и листья желтеют, возможно, недавно растению пришлось пережить большой скачок температур. Чтобы вернуть к жизни растение, обеспечьте ему комфортную для роста температуру. Для каждого комнатного цветка она своя. Старайтесь больше не допускать резких перепадов.
            • Контакт с холодными поверхностями. Если листья цветка касаются холодного стекла (такое часто бывает зимой) или другой холодной поверхности, они сначала желтеют, а затем отмирают и гниют. Переставьте горшок так, чтобы листья больше не касались холодных предметов, а температура воздуха находилась в пределах нормы.
            • Слишком большой горшок. Если горшок слишком большой, растению будет в нем некомфортно. Корневая система не заполоняет все пространство емкости, поэтому там, где корней нет, вода застаивается. Это провоцирует рост плесени и образование гнили, которые плохо влияют на корни. В результате страдает надземная часть растения. Пересадите цветок в горшок, выбранный по размеру.
            • Слишком маленький горшок. Если емкость, в которой растет цветок, слишком мала, ему недостаточно минеральных веществ: их неоткуда взять, ведь грунта очень мало, а корням очень тесно. Исправить ситуация поможет пересадка растения в больший по размеру горшок.
            • Отсутствие дренажных отверстий в горшке. Застою воды также способствует емкость, лишенная дренажных отверстий. Опять же страдает корневая система, а вслед за ней – стебли и листья растения. Перевалите цветок в другой горшок: с дренажными отверстиями и дренажным слоем на дне.
            • Неправильно подобранный грунт. Нельзя сажать все растения в один и тот же грунт. У всех растений разные предпочтения. Вызвать пожелтение листьев может кислая, бедная минеральными веществами или слишком тяжелая и плотная почва. Узнайте, какой грунт предпочитает ваш зеленый питомец, и пересадите его, заполнив горшок подходящей почвосмесью.
            • Сухой воздух. От сухого воздуха особенно страдают цветы, родина которых – тропические страны. Решить проблему поможет увлажнение воздуха с помощью специального увлажнителя или других приспособлений. Можно поставить на батарею отопления емкости с водой, или развесить в комнате мокрое постельное белье. Можно также поставить на окно ящик с мокрыми камнями. А на сами камни нужно поставить горшок с цветком.

            Внимание! Некоторые растения (например, цикламен) в период покоя сбрасывает все листья. Перед этим они желтеют, что может вызвать опасения у владельца, неосведомленного о такой особенности цветка. Но это нормальное явление: в период активного рос та появятся новые побеги и листья.

            Неправильный уход за растением

            Причинами желтения листьев комнатного цветка также могут стать:

            • Регулярное переувлажнение почвы. Если вы поливаете цветок чаще, чем это нужно, то в грунте застаивается вода. А бесконечно переувлажненный грунт – это хорошее место для развития болезнетворной микрофлоры. Корни растения начинают гнить, и они больше не справляются с поставкой питания в стебли и листья, которые начинают желтеть. В этом случае вам придется пересадить цветок, предварительно удалив у него больные корешки. В будущем увлажняйте грунт лишь по мере необходимости.
            • Недостаток влаги в грунте. Если вы поливаете растение слишком редко, питание листьев тоже нарушается, а корни, долго не контактирующие с водой, начинают высыхать. Чтобы вернуть цветок к жизни, увеличьте частоту полива.
            • Полив «неправильной» водой. Если сохнут только кончики листьев, скорее всего, вы поливаете цветок водой из-под крана. Но водопроводная вода слишком жесткая, поэтому для полива она не подходит. Смягчить ее поможет отстаивание при комнатной температуре в течение суток.
            • Редкая пересадка. Вспомните, когда вы в последний раз пересаживали цветок. Возможно, ему уже стало слишком тесно в горшке, а грунт уже лишился всех питательных свойств. Пересадите растение в новый горшок, выбранный по размеру, используя новый плодородный грунт.
            • Отсутствие подкормок. Земли в горшке недостаточно для того, чтобы цветок мог хорошо расти и развиваться до следующей пересадки. Поэтому комнатные растения нужно регулярно удобрять. Для этого больше подходят комплексные удобрения, а во время цветения – специальные удобрения, предназначенные для цветущих растений. Рекомендуемая частота подкормок – раз в 2 недели в период активного роста. В период покоя цветы можно не удобрять.
            • Избыток минеральных веществ. Если вы удобряете цветок слишком часто, или за одну подкормку вносите в грунт слишком много удобрений, то это может быть так же плохо, как и недостаток минеральных веществ. Избыток химикатов приводит к химическому ожогу, вылечить который невозможно. Нужно будет подождать, когда растение оправится, и больше не допускать перекормкок.

            Совет! Опытным путем найдите золотую середину между частым и редким поливом. Не злоупотребляйте минеральными удобрениями, но и не забывайте про них. Тогда комнатный цветок будет расти здоровым, и его листья будут всегда зелеными.

            Инфекционные болезни

            Причиной пожелтения листьев могут стать грибковые инфекции:

            • Фузариоз. Грибки поражают корни растения. Обычно это бывает при систематическом переувлажнении грунта. Корневая система постепенно отмирает, что приводит к пожелтению листьев и остановке в росте побегов. Чтобы спасти растение, его нужно пересадить, удалив подгнившие части корней. Если корневая система сгнила вся, цветок можно реанимировать, заново его укоренив.
            • Фитофтороз. Грибки фитофторы селятся на любых растения, включая комнатные цветы. Они вызывают увядание листьев, побегов и цветов. Но фитофтору легко лечить: достаточно опрыскать надземную часть 0,2% раствором Фундазола.
            • Антракноз. Это заболевание поражает комнатные цветы с одеревенелыми стеблями. Грибки распространяются по всей надземной части растения и вызывают образование желтых пятен, которые сливаются между собой и становятся бурыми. Лечение заключается в обработке цветка любым раствором фунгицида.

            Грибковые заболевания очень распространены среди комнатных цветов. Но иногда они болеют вирусными инфекциями. Против них не создано никаких препаратов. Поэтому борьба с ними заключается лишь в уничтожении пораженных частей растения.

            Вредители комнатных цветов

            Листья комнатного цветка могут стать желтыми, если из них вытягивают сок вредители. Домашние растения могут стать лакомством для:

            • Трипсов. Главный симптом – листья становятся желтыми, а на их поверхности заметен легкий серебристый налет. На обратной стороне можно увидеть самих вредителей. Обычно они располагаются вдоль прожилок листа. Поражению цветка трипсами способствует сухой воздух.
            • Тли. Заметить тлю не составляет труда, так как она пасется целыми стадами, которые облепляют собой побеги и листья растения.
            • Паутинного клеща. Если клещ поселился на цветке, то вы обязательно найдете его паутинку.
            • Белокрылки. Это такие маленькие бабочки, которые питаются соком растений. В длину они составляют всего 2-3 мм, но держатся они стаями. Поэтому их не так сложно обнаружить на цветке.

            Цветоводы знают два способа борьбы с вредителями комнатных растений. Первый – простой, но небезопасный. Просто обработайте цветок раствором инсектицида: вредители погибнут сразу. Но работать с ядами в домашних условиях очень вредно. Поэтому некоторые рекомендуют удалять вредителей вручную, а само растение обрабатывать мыльным раствором, которого боятся многие крылатые насекомые.

            Как ухаживать за цветами, чтобы листья не желтели

            Чтобы листья у вашего зеленого питомца больше не желтели, обеспечьте ему правильный уход и содержите его при оптимальных условиях. Приведем советы опытных цветоводов:

            • Поливайте цветы тогда, когда земляной ком полностью пересохнет. В противном случае можно спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Многие цветы, особенно суккуленты, легко переносят кратковременный недостаток влаги. Однако гостям из тропических стран влага жизненно необходима.
            • Подкармливайте комнатные растения раз в 2 недели, но в меру. Лучше немного недокормить, чем перекормить цветок.
            • Обеспечьте растениям хорошее освещение. Но не ставьте их на солнцепек. Зимой светолюбивые комнатные цветы подсвечивайте с помощью люминесцентной лампы, а лучше – фитолампой.
            • Берегите цветы от сквозняков и не ставьте их у открытых окон и под кондиционером.
            • Регулярно рыхлите почву. Это способствует насыщению грунта кислородом и сохранению в нем влаги.
            • Соблюдайте температурный режим (для каждого конкретного вида растения он свой).
            • Своевременно делайте пересадку в подходящие горшки. Каждый год обновляйте грунт.
            • Проводите профилактику грибковых заболеваний, обрабатывая листья раз в 2-3 недели раствором Фундазола или Фитоспорина.
            • Своевременно боритесь с вредителями комнатных цветов.

            Если цветок растет при оптимальных условиях содержания и за ним правильно ухаживают, его листья не будут желтеть и опадать. Если же они стали желтыми, найдите причину нездорового состояния. В большинстве случаев растения восстанавливаются, если своевременно устранить факторы, негативно влияющие на их рост и развитие.

            Почему желтеют листья у цветов

            Автор: Наталья 28 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

            Каждый цветовод знает, что комнатные цветы, как любое живое существо, требуют постоянного внимания, заботы и опеки. Сегодня я предлагаю поговорить о проблеме, с которой рано или поздно сталкивается каждый, кто выращивает комнатные цветы. Речь пойдет о причинах пожелтения листьев растений. Я имею в виду не естественное старение листьев, которое проявляется в их желтизне, а случаи, когда пожелтение и потеря листьев не являются нормальными для растения. Если листья желтеют от старости, стоит ли говорить, что вылечить эту болезнь нельзя…

            Итак, почему желтеют листья у комнатных растений? Рассмотрим основные причины и пути их устранения.

            Содержание

            Прослушать статью

            Почему желтеют листья у цветов

            Листья могут пожелтеть из-за переувлажнения. Большинству комнатных растений, чтобы нормально себя чувствовать, достаточно умеренного полива и умеренной влажности воздуха. Перед тем как купить новый комнатный цветок, обязательно изучите его реальные потребности в свете, воде и удобрениях.

            Что делать, если листья пожелтели от чрезмерного полива?

            Сдерживайте свой энтузиазм. Плохая привычка брать лейку и поливать все, что стоит на подоконнике, может причинить непоправимый вред растениям, которые не нуждаются в таком количестве влаги. Но бывает и наоборот – листья желтеют от того, что земля в горшке подолгу не увлажняется. Используйте индивидуальный подход к каждому растению и составьте график поливов, которому следуйте неукоснительно.

            Постоянные сквозняки – вторая причина пожелтения листьев комнатных цветов, особенно чувствительных к сквознякам тропических растений. Помните, что комнатные растения не любят соседства со сквозняками, вентиляторами и кондиционерами – со всем, что холодит и дует.

            Что делать, если листья желтеют от сквозняков?

            Переставить цветы так, чтобы они не находились на пути воздушных потоков, чтобы, находясь в укромном месте, растения получали при проветривании свою долю свежего воздуха без риска простудиться и пожелтеть.

            Листья желтеют и от недостатка, и от избытка света. Характерным признаком того, что листья пожелтели из-за нехватки солнечного света, является то, что желтеют листья именно на той стороне растения, которая повернута в тень. Хотя у меня было и наоборот: фиалка пожелтела, а когда я ее убрала в тень, листья снова восстановили свой зеленый цвет. Солнечные ожоги так же вредны для растений, как и дефицит света.

            Листья желтеют – что делать?

            Если нельзя расставить растения так, чтобы каждому их них хватало естественного света, используйте искусственное освещение. Лучшее подспорье в этом плане – люминесцентные лампы.

            Из-за недостатка питательных веществ в почве обычно желтеют верхние листочки растений. Чтобы спасти комнатные цветы от голодной смерти, увеличьте дозировку подкормок или просто чаще удобряйте растения. Но не перегибайте: от избытка удобрений у комнатных цветов тоже могут начаться проблемы.

            Очень часто желтеют листья растений, зараженных вирусами. Характерный признак заражения: листья не просто желтеют, но и покрываются пятнами. Например, хлороз комнатных растений – заболевание, которое нарушает естественные процессы фотосинтеза. Листья желтеют и опадают, могут отмирать верхушки и слабые корни растения. При обнаружении признаков хлороза подкормите больное растение комплексным минеральным удобрением типа «Унифлор-Микро».

            Спасаем клеродендрум: почему желтеют листья и что делать, если они опадают?

            Клеродендрум – экзотическое растение, которое имеет форму декоративно-цветущей лианы. Этот тропический гость был адаптирован для выращивания в домашних условиях совсем недавно.

            Какие болезни и вредители могут поражать клеродендрум дома? Рассмотрим основные причины, почему может заболеть это нежный цветок и способы, как с бороться с недугами растения. Расскажем вам о профилактических мерах и правилах ухода за цветком. Также посмотрите полезное видео по теме.

            Подверженность различным болезням

            Клеродендрум в домашних условиях подвержен заболеваниям при условии неправильного ухода, неподходящих условий (подробнее про уход за клеродендрумом можно узнать в этом материале). Это тропическое растение не переносит сквозняков. Другая причина многих болезней – нерегулярный полив. Если вода застаивается в бутонах, это вызывает гнилостные процессы.

            Вода также является подходящей средой для размножения грибков, которые вызывают серую гниль, мучнистую росу. Особо подвержены заболеваниям растения, которым не хватает света и минеральных веществ в почве.

            У растения желтая листва

            Такая проблема является самой частой. Если желтеют нижние листочки и происходит это нечасто – растение избавляется от старой, ненужной зелени. Это естественная причина и волноваться в такой ситуации не нужно.

            Диагностика

            Листья – индикатор состояния растения. Именно эта часть первой реагирует на неправильный уход или различные болезни. Пожелтение листовой пластины происходит по-разному. Зависит это от фактора, который вызывает процесс:

            1. Желтеют края листьев – поврежден корень (отмирает).
            2. Желто-бурые пятна неправильной формы – ожоги от прямых солнечных лучей.
            3. Мелкие пятна разной цветовой насыщенности по всей листовой пластине – грибковые инфекции, другие болезни.
            4. Края желтеют и скручиваются, лист становится бледным – заражение вредителями.
            5. Пожелтение листа вдоль центральной жилки – переизбыток или недостаток минеральных элементов.

            Почему так происходит?

            В списке основных причин:

            • обильный или скудный полив;
            • застой воды;
            • маленький для корневища горшок.

            Если пятна имеют выраженный коричневый цвет:

            • клеродендрум стоит в неподходящем месте;
            • на него дует холодный воздух;
            • он подвергается сквознякам.

            Опадение листвы говорит про сухой воздух в помещении. Также проблему вызывает избыток солнечного света – растению достаточно рассеянного освещения.

            Что делать для устранения проблемы?

            Первые шаги – проверка состояния грунта, регулирование полива и внесения подкормок. Почва должна быть легкой, водо- и воздухопроницаемой. Плотный и забитый грунт не дает влаге впитаться.

            Поливать клеродендрум следует только отфильтрованной (отстоянной) водой, температура которой не ниже 23 градусов. Поливать нужно:

            • в осенний период 1-2 раза в неделю;
            • зимой – 1 раз в 2-3 недели;
            • весной и летом – когда происходит засыхание верхнего почвенного слоя.

            Если желтые пятна вызваны неправильным уходом, проблема должна решиться.

            Как устранить желтые пятна, которые вызваны недугом?

            Помочь заболевшей лиане можно, подкармливая и опрыскивания ее слабой дозой Феровита, Фериллена (инструкция на упаковке). Эти железосодержащие препараты усилят защитные свойства. Дальнейшие действия предпринимать, учитывая заболевание.

            1. Сухая пятнистость или альтернариоз. Для лечения использовать фунгициды. Акробат (20 г на 5 л воды), Витарос (2 мл на 1 л), Оксихом (20 г на 10 л). Опрыскивать 2 раза, промежуток между процедурой – 10 суток.
            2. Антракноз. Для лечения достаточно 3 обработок. Препараты – Абига-Пик (50 г на 10 л), медный купорос (100 г на 10 л), коллоидная сера (100 г на 10 л).
            3. Септориоз. Можно использовать Витарос, Абига-Пик, коллоидную серу в той же дозировке. Интервал между опрыскиванием – 6-9 суток.
            4. Ржавчина листьев. Опрыскивать фунгицидами из списка, не меняя дозировку. Также можно брать Топаз (4 мл на 10 л), Ордан (20 г на 5 л), Хом (40 г на 10 л). Повторять обработку с интервалом в 10 суток. При ржавчине не помогут биопрепараты (Фитоспорин, Бактофит).

            Другие болезни цветка: диагностика и лечение

            Основные симптомы для диагностики Название болезни Меры борьбы
            На листьях белые пятна, пластина теряет цвет. Хлороз. Препараты для помощи – Ферровит, Феррилен. Ими можно опрыскивать заболевшее растение или добавлять в воду для полива (дозировка указывается на упаковке).
            Вянут все части. Корневая гниль. Клеродендрум вынуть из горшка, корень промыть, самые поврежденные части срезать. Места срезов засыпать древесным углем (мелом, золой), пересадить в новый горшок.
            На побегах темные пятна. Стеблевая гниль. Удалить пораженные части. Далее обработать фунгицидами (Фитоспорин). Обязательно сократить полив.
            На листовой пластине белый налет. Мучнистая роса. Срезать поврежденные части. Обработать любым фунгицидом для комнатных растений. Обязательно отрегулировать полив.
            Белый налет с пушком. Ложная мучниста роса.

            Вредители: общая информация

            Клеродендрум чаще всего поражает:

            • паутинный клещ;
            • щитовка;
            • белокрылка;
            • мучнистый червец.
            1. Паутинный клещ. 1 ампула Актеллика на 1 л воды. Опрыскивать 1 раз в 3 дня. Повторять 2-4 раза.
            2. Щитовки. Приготовить рабочий раствор Актеллика, Актары, Метафоса (дозировка на упаковке). Опрыскивать в течение месяца, интервал – 7 суток.
            3. Мучнистый червец. Листья аккуратно протереть спиртом. Далее опрыскать раствором Искры, Актары, Командора.

            Устранить небольшие колонии тли можно при помощи народных способов. Этот вредитель не переносит запаха лука, чеснока. Также рядом с клеродендрумом можно поставить горшок с далматской ромашкой – это послужит эффективным «отвлекающим маневром». Из химических препаратов для борьбы с большими колониями тли подходит Актара, Актеллик, Калипсо, Карбофос, Энжио.

            Заключение

            Болезни клеродендрума развиваются из-за неправильного ухода или неподходящих условий выращивания. Растение нельзя ставить на холодный воздух, недопустимо воздействие сквозняков. Полив должен быть умеренными, солнечное освещение – рассеянным. В целях профилактики рекомендуется проливать почву марганцовкой, опрыскивать растение слабой дозировкой различных стимулирующих препаратов.

            Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

            Почему у розы желтеют листья и что с этим делать

            Королева цветов может легко заболеть от неправильного ухода или атаки вредителей. Одним из симптомов плохого самочувствия розы становится пожелтение листьев.

            Пожелтение листьев: причины и лечение

            Причиной пожелтения листвы роз могут быть ошибки ухода, неблагоприятное воздействие окружающей среды, болезни. Бо́льшую часть этих проблем можно решить и спасти растение.

            Тому, кто выращивает розы, желательно запастись удобрениями на разные случаи

            Дефицит веществ

            Садовые розы, как правило, не пересаживают, поэтому со временем они выбирают полезные микроэлементы из почвы и начинают голодать. Чтобы избежать нехватки элементов, лучше всего применять специальные удобрения для роз, например, Агрикола или Фертика в дозировке, указанной в инструкции препарата. Если вы точно уверены, что цветам не хватает конкретного вещества, существуют другие варианты. Но нельзя и перекармливать растения — это тоже может стать причиной болезней.

            Чаще всего не хватает азота. Есть несколько признаков проблемы:

            • начинается пожелтение нижних (более старых) листьев, иногда они опадают;
            • молодые побеги мельчают и бледнеют;
            • рост замедляется.

            Особенно дефицит микроэлементов актуален для почвы с большим содержанием песка. Мои розы, растущие на песчанике, страдали пожелтением листьев. После полива с удобрением растения стали выглядеть лучше. Я использую органическое удобрение «Биогумус», хотя считается, что минеральные подкормки действуют быстрее.

            Например, используют мочевину или аммиачную селитру:

            1. Растворить столовую ложку подкормки в 10 литрах воды на 1 м.кв.
            2. Полить розы.

            Азот стимулирует рост зелёной массы, потому проводить подкормки желательно каждый год в конце весны-начале лета. Это станет профилактикой.

            Калий

            При нехватке калия листья также начинают желтеть, но по-другому:

            • проблема повляется не только на старых листьях;
            • пожелтение начинается с краёв, одновременно они сохнут;
            • позднее лист желтеет и засыхает целиком.

            Если розе не хватает калия, листья начинают сохнуть и желтеть с краёв

            Спасением будет полив калийными подкормками, например, сульфатом калия или калиевой селитрой из расчёта 1 ст.ложка на 10 л воды на 1 м.кв. Для профилактики можно также раз в две недели опрыскивать розы гуматом калия из расчёта 30 мл вещества на 10 л воды.

            Железо

            В случае недостатка железа страдают сначала молодые листья:

            • пожелтение начинается с краёв;
            • бледно-зелёная каёмка остаётся только вокруг жилок, а в тяжёлых случаях лист теряет цвет целиком;
            • листья опадают.

            Чтобы помочь розе, её поливают препаратами с железом, такими как Фертика Универсал 2 (ст. ложка на 10 л воды). Дополнительно подкармливают быстроразлагающейся органикой: навозом, помётом птиц, биогумусом.

            Марганец

            Если растениям не хватает марганца, в первую очередь поражаются старые листья — это признак, по которому можно на первом этапе отличить проблему от нехватки железа:

            • они желтеют от краёв к середине листа, получаются «язычки»;
            • вокруг прожилок остаётся зелёная кайма.

            Чтобы восполнить недостаток микроэлемента, опрыскивают розы сульфатом марганца (2 грамма на литр воды). Дополнительно почву подкисляют, например, вносят торф.

            При нехватке железа, марганца или магния листья желтеют по-разному

            Магний

            Пожелтение при нехватке магния, наоборот, начинается с середины листа. Обычно эта проблема возникает в середине лета. На листьях:

            • появляются бесцветные пятна на старых, а затем на молодых;
            • между прожилок заметны красно-жёлтые участки;
            • края остаются зелёными.

            Для устранения проблемы поливают цветы золой или сульфатом магния (30 грамм на 10 л воды). Одновременно их можно опрыскать этим раствором.

            Неправильный полив

            Розы желтеют и при чрезмерном, и при недостаточном поливе:

            • Если воды не хватает, листья скручиваются, желтеют и сохнут с краёв. Чтобы исправить ситуацию, надо хорошо полить растение и покрыть землю вокруг ствола мульчей. Это ещё и профилактика проблемы, так как мульча задерживает испарение воды.
            • Если воды слишком много, пожелтение похоже на недостаток азота. Старые листья обесцвечиваются и вянут. На время полив прекращают, чтобы грунт просох. А в дождливую погоду почву у стволов мульчируют песком и прореживают нижние побеги для профилактики грибковых болезней.

            Плохая освещённость

            Высаживать розы следует там, где солнечного света достаточно. В противном случае нижние листья желтеют. Также проблема появляется в пасмурное лето. Решить её можно так:

            • Если место для роз выбрано неудачно, надо пересадить их в более солнечное.
            • В пасмурные периоды крону прореживают и обрабатывают куст Эпином-Экстра (в соответствии с инструкцией к препарату).
            • Если нижним листьям не хватает света по причине загущенности побегов, делают прореживающую обрезку последних.

            Вредители

            Часто розы желтеют при поражении вредителями, высасывающими соки из листьев. Одновременно могут появляться бледные точки — проколы, оставленные насекомыми.

            Мою розу, растущую на балконе, сгубил паутинный клещ. Поначалу я приняла пожелтение листьев за симптом недостаточного полива — так совпало. А спохватилась лишь, когда стала заметна паутина. Поэтому внимательно осматривайте растения, даже если кажется, что причина в плохом уходе, и не брезгуйте профилактикой.

            Обычно розы поражают:

            Со временем листья полностью желтеют, вянут и осыпаются. Запущенная проблема может привести к гибели цветов. Решить её можно только уничтожив вредителей, например, препаратом «Актеллик» в соответствии с инструкцией. Он справляется как с клещами, так и с насекомыми.

            Фотогалерея: вредители роз

            Таблица: болезни, вызывающие пожелтение роз

            Заболевание Характер пожелтения Лечение (препараты применяют по инструкции)
            Чёрная пятнистость Сначала на листьях появляются чёрные пятна, вокруг которых возникает пожелтение. Постепенно лист желтеет полностью. Обрезка больных листьев, обработка бордосской жидкостью, препаратами «Ридомил Голд» или «Оксихом».
            Сфацелома (пурпурная пятнистость) На листьях появляются пятна пурпурного цвета, которые постепенно светлеют и становятся серыми. Листовая пластина желтеет и отмирает. Обрезка больных листьев. Обработка препаратом «Топсин-М» или «Оксихом».
            Бактериальный рак корней Сплошное пожелтение, увядание и осыпание листовых пластин, деформация побегов. Выкапывание растения. При небольшом поражении больные корни обрезаются и обрабатываются «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды). При сильном поражении растение сжигают.
            Гнили Общее пожелтение листовых пластин, появление пятен и некрозов, покрывание бутонов серым налётом. Обрезка больных побегов. Обработка препаратами «Оксихом», «Топсин-М», полив «Триходермином».

            Фотогалерея: болезни роз

            Пожелтение листьев обычно обратимо. Но не стоит запускать проблему, чтобы растение не погибло.

            Ятрышник бледный: посадка и уход, почему желтеют листья

            СТО И ОДИН ВОПРОС ПО УХОДУ ЗА ЛИЛЕЙНИКОМ часть 2 Четверг, 22 Января 2015 09:52:47 Пособие по выращиванию современного гибридного лилейника
            продолжение

            34. Любит ли лилейник удобрения?

            Гибридный лилейник требователен к наличию питательных веществ в почве и позитивно реагирует на внесение удобрений. Очень часто можно услышать фразу – лилейник неприхотлив, и его можно не удобрять. Это не верно!
            Да, лилейник вынослив и может обходиться без особого ухода, но при этом будут страдать все показатели его декоративности. Для повышения качества и количества цветков, общего здорового эстетичного вида листвы, почву на которой выращивается лилейник необходимо хорошо обеспечить элементами питания. Современный гибридный лилейник для раскрытия полного потенциала цветка, требует к себе регулярного повышенного внимания цветовода и применения определенных агротехнических мероприятий. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны, химического состава и типа почвы, поливной воды, а также физиологических циклов роста лилейника. Частная избирательная способность к определенным элементам питания у лилейника зависит от индивидуальных особенностей гибрида.

            35. Необходимы ли подкормки лилейнику?

            Необходимость подкормки в первую очередь определяют агрохимические показатели, характеризующие плодородие почвы и условия для роста растений. Обычно подкормки проводят минеральными и органическими растворами невысоких концентраций (0,1 – 2,0 %)в весенне-летний период с интервалом в 15 – 20 дней.
            В раннее весеннее время проводят внекорневые подкормки в первую очередь азотными удобрениями (кальциевая селитра, мочевина 0,1 – 0,2 %) Для больших цветочных питомников фосфорно-калийные подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками пестицидами (Трефлан). При этом обязательно учитывать таблицы совместимости препаратов!
            Если осенью в почву вносились калийные и фосфорные удобрения, то в подкормках следующим летом их уже не используют. Нельзя проводить внекорневые подкормки при слишком высокой температуре воздуха, поскольку при этом вода быстро испаряется с поверхности листа, концентрация удобрений повышается и может причинить ожоги.
            Лилейник отлично отзывается на жидкие подкормки из коровяка, конского навоза, птичьего помета и травяного настоя.
            Наряду с макроэлементами лилейник должен быть обеспечен микроэлементами, дефицит которых проявляется как при недостатке, так и при несбалансированном содержании других элементов. Очень часто дефицит микроэлементов у лилейника проявляется различными видами хлорозов и поражений листвы. Почвы, обогащенные навозом и перегноем, обычно хорошо обеспечены микроэлементами. Если растения регулярно обрабатываются фунгицидами, содержащими цинк или медь, эти элементы из подкормок исключают.
            На участках с недостаточным естественным увлажнением почвы и отсутствием орошения вегетационные подкормки не вносят.

            36. Какие подкормки наиболее эффективны?

            Когда удобрения приготавливаются в растворенном в воде состоянии, то питательные вещества поглощаются растениями намного быстрее. Во время вегетации удобрения в сухом виде можно применять только лишь после обильных дождей или при поливе. Обязательным условием эффективного использования удобрений является заделка их во влажный слой почвы как можно ближе к корневой системе лилейника или полив сразу же после применения удобрений.

            37. Внекорневые подкормки – опрыскивание по листу.

            Таким методом вносятся практически все элементы питания, включая микроэлементы. Целесообразно проводить внекорневые подкормки ранней весной, когда корневая система лилейника из-за низкой температуры почвы еще недостаточно готова усваивать в достаточных количествах элементы питания. Летом, когда листва на посадках лилейника смыкается и начинается процесс отрастания цветоносов, возможность обработки почвы в междурядьях осуществить невозможно, то внекорневые подкормки будут идеальным вариантом.
            Необходимо помнить, что внекорневые подкормки не являются основным и полным обеспечением растения элементами питания. Необходимо грамотно сочетать корневое и внекорневое питание в соответствии с потребностями растения, обеспеченностью почвы и особенностями технологии выращивания.

            38. Когда после посадки необходимо проводить первые подкормки?

            Если посадочная яма была подготовлена и заправлена комплексным минеральным удобрением, то первую подкормку лилейника необходимо проводить не ранее второго-третьего года жизни на новом месте. При таких условиях в первый год жизни лилейник больше нуждается в воде. Если же по каким либо причинам растение высаживалось в неподготовленную почву, то первую подкормку можно проводить только после его основательного укоренения.

            39. В каком виде питательные вещества усваиваются растением?

            Лилейник, как и все другие растения, усваивает питательные вещества лишь в растворенном состоянии. Любой питательный элемент, находящийся в почве должен быть растворен в воде. Стоит отметить, что в почве элементы питания растворены в очень небольших концентрациях, отсюда вытекает, что для питания растения необходимо большое количество воды.

            40. В какое время года, и в какие периоды роста лилейник потребляет наибольшее количество питательных веществ?

            Темп усвоения питательных веществ растением зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Наиболее усиленный рост лилейника наблюдается весной. Именно в этот период потребляется наибольшее количество питательных веществ. Второй период, когда активизируются физиологические и биологические процессы, это фаза бутонизации и цветения. Третий период активизации роста и вегетативного деления наступает в конце лета после цветения и короткого периода отдыха, что особо касаемо вечнозеленых и полувечнозеленых гибридов (Evergreen, Semi evergreen).

            41. Насколько вреден избыток питательных веществ в почве?

            Недостаточное количество элементов питания в почве ухудшает развитие лилейника, снижает количественные и качественные характеристики гибрида. Избыток также отрицательно сказывается на продуктивности растения. Повышение концентрации почвенного раствора из-за недостатка воды или вследствие увеличения содержания питательных веществ, приводит к смущению в развитии растения. Поэтому внесение высоких доз удобрения может нанести растению вред. Высокая концентрация водорастворимых солей может вызвать повреждение корней. На растении могут появиться признаки токсичности.
            Последствия от переизбытка питательных веществ и микроэлементов в почве варьируют от общего угнетенного состояния растения, замедления роста, деформации и обесцвечивания цветков, хлорозов и мельчания листвы. До фатальных последствий – гибель растения от химического ожога и спровоцированных им корневых гнилей. Внесение удобрений должно быть сбалансированным и разбито на несколько приемов!

            42. Какие удобрения относятся к минеральным?

            Удобрения, приготовленные химической промышленностью и содержащие только один, реже два или несколько элементов питания, называют минеральными. В садоводстве и цветоводстве используют следующие минеральные удобрения: азотные, калийные, кальциевые, марганцевые, борные и др.

            43. Какие удобрения являются азотными?

            Основным элементом питания входящим в состав азотных удобрений, является азот. Он содержится в различных формах, в виду чего азотные удобрения бывают различных видов: аммиачные (сернокислый аммоний, аммиачная селитра), нитратные (аммиачная селитра), кальциевая (известковая) селитра, калийная селитра и амидные (цианамид кальция и мочевина).

            44. На каких почвах внесение азотных удобрений дает хороший результат?

            Наиболее эффективными азотные удобрения являются на тех почвах, в которых содержится мало подвижного азота. Меньше всего его в песчаных почвах, несколько больше в серых лесных почвах и больше всего в черноземных почвах.
            Нет почвы, которая содержала бы такое количество подвижного азота, что бы растения в течение многих лет могли бы благополучно развиваться и расти. Поэтому на всех почвах надо вносить азот, определяя количество удобрения в зависимости от содержания в почве подвижного азота.
            Азотные удобрения могут оказывать на почву подкисляющее или подщелачивающее действие, т.е. обладать физиологической кислотностью или соответственно щелочностью.

            45. Какими приемами можно облегчить поглощение лилейником азота из почвы?

            Основными мероприятиями, способствующими лучшему усвоению растениями азота, являются обработка почвы и поддержание хорошей почвенной влажности. При содержании почвы в чистом ухоженном состоянии без сорняков и при хорошей влажности находящиеся в почве органические вещества разлагаются, и содержащийся в них нерастворимый в воде азот переходит в растворимое и легкодоступное для растений состояние. Содержание растворимого азота повышается при внесении в почву органических веществ. Хочется сделать акцент – для получения полного эффекта от удобрения почва должна быть достаточно влажной. В противном случае азотное удобрение разлагается и аммиак улетучивается.

            46. Любит ли лилейник азотные подкормки?

            Лилейник положительно откликается на азотные подкормки в течение всего периода вегетации. Что непосредственно касается старых больших разросшихся кустов. Цвет листвы становится насыщенным зеленым, окрас цветков ярким, сочным. Усиливается вегетативное размножение лилейника. Особенно остро лилейник нуждается в азотном питании в весенний период, когда начинается быстрое отрастание побегов, одновременно начинает развитие и рост корневая система.

            47. Сколько раз за сезон можно вносить азотные удобрения?

            Необходимость регулярного внесения в почву азотных удобрений вызывается и тем обстоятельством, что азотные удобрения не закрепляются почвой и если они не будут использованы растением в короткий срок, то могут быть вымыты из верхних слоев в нижние почвенные горизонты. Поэтому азотные удобрения вносятся в почву несколько раз за сезон.
            Ранней весной после снятия мульчи вносят 30-40 мг/м2 аммиачной селитры, разбрасывая вручную по поверхности почвы, после чего проводят культивацию на небольшую глубину. Для получения полного эффекта почва должна быть достаточно влажной.
            Второе внесение азота проводится в мае к началу периода бутонизации лилейника.
            В летний период минеральные азотные удобрения можно заменить жидкими органическими подкормками – настои коровяка (1 л/10 л воды), куриного помета (0,5 л /10 л воды), травяной настой.
            При использовании для мульчирования лилейника соломы, опилок и других органических материалов, содержащих большое количество углеводов, в почву необходимо вносить дополнительно азотные удобрения. Так на 1 кг соломы или опилок добавляется 15-20 г аммиачной селитры, на 1 м3 опилок – 50 кг перепревшего коровьего навоза или 5-10 кг сухого птичьего помета.

            48. Когда весной можно начинать вносить азот под лилейник?

            Весной азот лучше всего вносить тогда, когда прогреется почва. Так, как лилейник просыпается рано и сразу же стремительно начинает наращивание зеленой массы, то в периоды, когда поглощение корнями питательных веществ еще затруднено из-за холодной температуры почвы, наиболее эффективными будут внекорневые подкормки азотом (аммиачная селитра) и другими минеральными удобрениями и микроэлементами.

            49. Крайний срок внесения азотных удобрений для лилейника.

            Крайний срок внесения азотных удобрений для лилейника – вторая половина июня. Для южных климатических зон подкормки жидкими органическими удобрениями можно продлить до середины-конца июля. Обильное внесение азотных удобрений во второй половине вегетационного периода удлиняет период роста растений и понижает их морозостойкость.

            50. Признаки азотного голодания у лилейника?

            В первую очередь нехватка азота в питании лилейники вызывает пожелтение концов листвы. Желтая пигментация (от желтовато-зеленоватого цвета до коричневато желтого цвета опавшей листвы) имеет более-менее равномерный окрас без выраженных пятен и опускается с конца листа вдоль центральной оси (по форме “V”) к стеблю лилейника. Постепенно концы начинают усыхать.
            ( см. таблица 1. пункт 4 )
            В общем состоянии лилейника заметно замедление роста всего растения. Листва мельчает и приобретает светло зеленую окраску. Некоторые гибриды вовсе изменяют цвет листвы вплоть до белесо-кремового. Часто изменяется не только цвет листвы, цветоноса, а и самих цветков. Цветение запаздывает, бутоны осыпаются, цветки становятся меньшего размера, цветоносы — тонкие и хрупкие.

            51. К каким последствиям у лилейника может привести избыток азота в почве?

            Весной переизбыток азота приводит к усиленному росту листвы и доминированию ее над цветоносами. Одним из признаков избытка азота у лилейника может быть укорачивание, увеличение толщины, деформация и растрескивание цветоносов.

            Такое явление наблюдается преимущественно у тетраплоидных гибридов.
            У диплоидных можно наблюдать другую картину, когда цветоносы излишне вытянуты, водянисты и слабые. Листва же приобретает жесткость и хрупкость и имеет выражено стоячий вид.
            Хлороз, возникающий от избытка азота в питании лилейника, приводит к обесцвечиванию листвы, цветоносов и цветков лилейника. Излишний азот приводит к деформации и абортированию бутонов, неравномерному окрасу лепестков — пятнистости, растрескиванию цветоносов и другим нежелательным дефектам и уродствам растения.
            Повышается риск заболевания корневыми гнилями. Внесение повышенных доз азотных удобрений во второй половине лета способствует усиленному росту и пролонгированию вегетации лилейника, что неблагоприятно сказывается на подготовке растения к зиме и успешной его перезимовке, это особо касается вечнозеленых гибридов. Переизбыток азота из-за внесения высоких доз минеральных азотосодержащих удобрений может привести к токсическому поражению растения. Сначала лилейник замедлит свой рост, а впоследствии может умереть из-за гибели корневой системы. Особенно опасны излишние подкормки азотом в тех садах, где есть дефицит влаги.

            52. Какие минеральные удобрения являются фосфорными?

            Удобрения, в которых основным питательным веществом является фосфор. В цветоводстве применяются различные виды фосфорных удобрений – суперфосфат, фосфоритная, костяная мука, двойной суперфосфат. Они различаются как по содержанию фосфора, так и по степени растворимости в воде. Важным свойством фосфорных удобрений является то, что они прочно закрепляются почвой.

            53. Какими свойствами обладают минеральные фосфорные удобрения?

            Растворимые в воде фосфорные удобрения можно использовать как на кислых, так и на щелочных почвах. Труднорастворимые фосфорные удобрения применяются преимущественно на кислых почвах. Свойство фосфорных удобрений хорошо удерживаться почвой позволяет вносить их сразу в больших количествах ранней весной под закладку цветников, а также в начале вегетации лилейника практически на весь год.

            54. Что влечет переизбыток фосфора в почве?

            Чрезмерное содержание фосфора в почве нарушает поглощение железа, марганца и нитратного азота, в форме которого представлен почти весь доступный растениям азот, за исключением, когда почва охлаждена и возможно накопление аммиачного азота.

            55. Как дефицит фосфора отображается на лилейнике?

            Наверное, некоторое цветоводы ранней весной замечали, что молодая отрастающая листва лилейника имеет необычный темно зеленый с синевато-фиолетовым отливом цвет. Концы листьев фиолетово пурпурно сероватые имеют слабый тургор, в конечном итоге вянут и подсыхают.
            (см. таблица 1, пункт 2)
            Часто вся плоскость листа, особенно на изгибе, покрыта сухими некрозными пятнами, дырами вследствие механических повреждений от ветра и др. Это один из первых визуальных признаков фосфорного голодания лилейника.
            В общем, наблюдается слабое развитие всего растения. Недостаток фосфора вызывает задержку всех фаз роста лилейника. Замедляется не только рост, а и цветение, созревание семян, происходит абортирование недоразвитых бутонов. Снижается сопротивляемость к болезням.

            Иногда семенные коробочки лилейника приобретают красновато-фиолетовый цвет, это может быть одним из признаков недостатка фосфора и кальция. Дефицит этих элементов особо остро ощущается в момент формирования и созревания семян.

            57. Что такое калийные удобрения?

            Минеральные удобрения, основным питательным веществом которых является калий. Все калийные удобрения растворимы в воде. Они закрепляются и остаются в почве в том месте, куда были внесены. Степень подвижности калийных удобрений зависит от типа почвы. На легких песчаных почвах они закрепляются слабее, а на тяжелых – прочнее и остаются неподвижными. Исходя их этого, на тяжелых почвах калийные удобрения следует вносить осенью на значительную глубину, а на песчаных весной, заделывая их мелко.

            58. Какие почвы более требовательные к повышенным дозам калийных удобрений?

            Низким содержанием калия отличаются песчаные и торфянистые почвы. А вот серые лесные почвы богаты калием. Соответственно лилейнику, растущему на таких почвах, калия требуется немного. А вот на солонцеватых почвах калийные удобрения не вносятся, там применяется агромелиоративный прием – гипсование.

            59.Как визуально определить недостаток калия у лилейника?

            Результат калийного голодания в первую очередь отображается на листве лилейника. Замедляется рост всего растения. Листва становится хрупкой, морщинистой, слабой, концы начинают закручиваться цвет становится темно зеленым.
            Хлороз вызывает пожелтение кончиков листвы с последующим побурением и медленным отмиранием (см. таблица 1, пункт 3).

            Цветоносы могут быть недоразвитые, одеревеневшие.

            Первыми полностью отмирают нижние старые листья куста лилейника. Верхние листья практически все имеют усохшие побуревшие концы. Часто некрозные места напоминают ожоги. Важно не путать калийное голодание с естественным сезонным отмиранием листвы! Лилейник, имеющий в питании дефицит калия, становится крайне уязвим для грибных болезней. Корневая система лилейника имеет болезненный угнетенный вид.

            60. Как влияют на лилейник калийные удобрения?

            Распространенным удобрением для лилейника на территории юга Украины является сульфат калия (сернокислый калий). Калий помогает лилейнику, как и всем другим растениям, синтезировать сахар и повышает их засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибным заболеваниям. При недостатке калия в растении могут наступать болезненные изменения, хлорозы, вплоть до некрозов листвы.

            61. Когда следует вносить калийные удобрения под лилейник?

            Калийные удобрения вносят осенью вместе с фосфорными удобрениями под основную осеннюю уборку и обработку почвы.

            62. Чем можно заменить калийные минеральные удобрения?

            В качестве альтернативы калийному удобрению на посадках лилейника можно использовать древесную золу. В ней содержится много различных элементов питания, но больше всего калия – около 10%. Древесная зола содержит в себе целый ряд микроэлементов – бор, марганец и другие, кроме этого необходимо не забывать, что в золе содержится и известь.

            63. Как вносить золу под лилейник?

            Древесную золу можно смешивать с другими удобрениями непосредственно перед внесением в почву. Ее нельзя держать в смешанном состоянии продолжительное время, особенно с аммиачными азотными удобрениями (аммиачная селитра), так как это вызывает потерю азота. Древесная зола не содержит в себе хлора, поэтому ее можно использовать для заправки почвы перед посадкой и при посадке, в любое время года (осень, весна, лето). Золу можно прибавлять к суперфосфату из расчета 8% от его веса. Большее ее количество ухудшит качество суперфосфата. При приготовлении компоста древесную золу добавляют вместо извести из расчета 3-4 % от веса компостируемого материала.

            64. Последствия недостатка кальция, как проявляются на лилейнике?

            Первые симптомы недостатка кальция проявляются в виде хлороза. Молодая отрастающая листва имеет светлую окраску, слабый и вялый вид. Самые верхние листья часто настолько высветляются, что имеют совсем белый цвет. Старая листва может оставаться зеленой, но становится хрупкой и бледной, может приобретать уродливые формы, быстро отмирает.

            У основания цветочного стебля края листвы приобретают фиолетово-красноватый цвет. Такое нестабильное явление, называемое американскими гибридизаторами Red Stokcking — «красные чулки», можно часто наблюдать на молодых ростках сеянцев, выращиваемых на торфяных субстратах с низким уровнем pH. Вполне вероятно, что быстро растущий сеянец испытывает недостаток кальция.

            Цветоносы деформируются, может проявляться выраженная карликовость всего растения. Уменьшается количество бутонов. Семенные коробочки абортируются в начальной стадии созревания вследствие поражения верхушечной гнилью. Также могут усыхать и отмирать верхние ответвления цветоносов. Корневая система повреждается, начиная с кончиков, в конечном итоге она приобретает короткий одутловатый вид, часто ослизняется. В общем, растение имеет хилый и угнетенный вид.

            65. Как вносить кальций в почву?

            Кальций в почву вносят в виде углекислой извести при известковании, а при недостатке этого элемента в течение вегетации – в подкормках кальциевой селитрой.

            66. Дефицит магния у лилейника.

            Визуально можно определить по старой листве. Хлороз проявляется на нижних листьях, постепенно повреждая все растение. Продольные пластинки листа между темно зелеными жилками желтеют или белеют (см. таблица, пункт 5).
            На кислых почвах светло зеленая окраска листа может приобретать красновато фиолетовый оттенок. Листья сочные хрупкие иногда продольно морщинистые. Вдоль границы края листвы можно наблюдать рваные сухие повреждения и разрывы вследствие некроза тканей.

            Семенные коробочки недоразвиваются и могут осыпаться.

            Недостаток магния существенно сказывается и на окраске цветка, вызывая бедное, не достаточно красочное цветение. При полноценном магниевом питании окрас цветка лилейника становится чистый, сочный, насыщенный, усиливаются голубые, лавандовые оттенки, розовые тона.

            68. На каких почвах внесение сульфата магния оказывает наиболее положительный эффект?

            Наиболее бедны магнием песчаные почвы, особенно кислые. Кислотность почвы задерживает поступление магния в растения, поэтому даже небольшие запасы магния находящиеся в почве не могут быть использованы растениями. Внесение магниевых удобрений на песчаных почвах эффективнее, чем на глинистопесчаных.

            69. Недостаток серы.

            Недостаток серы у лилейника проявляется полным пожелтением всей листвы, особенно в начале роста. Иногда старая листва определенный период времени может быть темно зеленой. В отличие от хлороза, вызванного недостатком азота, у которого визуально пожелтение листовой пластины начинается с кончиков и спускается к началу. Дефицит серы вызывает хроническое и общее пожелтение листвы, начиная от основания стебля, и поднимается выше к концам. Все растение может иметь чахлый угнетенный вид, задержку роста. Листья становятся мелкие и узкие.
            Определение причины дефицита серы порой затруднено и требует дополнительного анализа и обширного изучения в условиях лаборатории.

            70. Недостаток бора у лилейника.

            Рост растений сильно замедляется. Листва светлеет, теряет тургор и становится морщинистой. У оснований молодых листьев появляется хлороз и некроз. Наблюдается деформация листвы лилейника с последующим отмиранием. Центральные молодые листья задерживают свой рост, темнеют и ослизняются у основания.

            Можно наблюдать картину, когда старые листья куста лилейника развиты, а центральные молодые визуально отсутствуют полностью, как бы замирая в точке роста.

            Ранней весной при отрастании молодой листвы можно наблюдать деформацию и закручивание центральной точки роста. Верхушка изгибается, приобретая уродливую форму.

            На листьях и цветоносах могут появляться водянистые мешки в сопровождении некроза, светло зеленые и желтые пятна. В последующем листва становится жесткой прямостоячей и хрупкой. Корневая система развивается плохо, часто с частичным отмиранием корней. Рост всего растения замедляется, с выраженными признаками карликовости. Цветоносы низкие хрупкие могут иметь продольные трещины. Лилейник плохо цветет, цветки слабые деформированные, цветочные почки осыпаются. Цветение может отсутствовать полностью, вследствие гибели доминирующей центральной почки при этом иногда наблюдается такое явление, как грассинг – лилейник начинает куститься мелкими узколистными детками. Такой кустик может замереть и впоследствии нарастать очень медленно, пока сможет дать единичные слабые цветоносы.

            Симптомы недостатка бора и магния в питании лилейника ранней весной в начале роста по своим признакам напоминают симптомы весенней болезни лилейника, которая по последним данным научных изучений вызывается патогенным действием гриба Bortrytis deweyae.

            Также необходимо отличать симптомы дефицита магния и бора от последствий повреждения лилейника гусеницами совки, которые зимуют в почве у самой корневой шейки лилейника или в остатках листвы. Как следствие, на поврежденные совкой ткани листвы подселяется грибная инфекция.

            71. Как и когда вносят борные удобрения?

            Бор вносят в почву в виде буры или борной кислоты. Вносят эти удобрения весной под первую обработку почвы. На 1 сотку вносят 150-200 г буры или 90-120 г борной кислоты. Эти количества очень малы и поэтому перед внесением смешиваются с мелким песком или размельченной почвой и рассеиваются по поверхности участка.

            72. На каких почвах внесение борных удобрений является эффективным?

            Мало бора содержится в подзолистых и легких песчаных почвах. Хорошо реагируют на внесение бора почвы, которые получали в течение ряда лет высокие дозы минеральных удобрений. Почвы, которые обильно удобряются навозом, как правило, внесение бора не требуют.

            73. Внекорневые подкормки бором.

            Борную кислоту и буру можно использовать для внекорневых подкормок лилейника. Для этой цели берут 10-30 г буры или 6-20 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве горячей воды, после чего доливают холодной водой до 8-10 л. Раствор тщательно размешивают и опрыскивают им растения. Необходимо провести два опрыскивания – перед началом цветения (май ) и в начале массового цветения ( середина, конец июня – начало июля).

            74. Необходимые меры осторожности при внесении бора!

            Поскольку последствия от избытка бора в питании растения могут быть намного серьезнее (токсическое поражение и фатальный исход), чем от его недостатка, то целесообразно по возможности провести химический анализ почвы и растения до начала применения удобрений. При этом необходимо тщательно придерживаться инструкции на упаковке удобрения.

            75. Недостаток меди у лилейника.

            Недостаток меди у лилейника влечет такие симптомы. Замедляется рост растения. Листва становится бледно зеленая, особенно новая отрастающая. Иногда наблюдается междужилковое высветление, при этом старые листья остаются темно зелеными. Цветоносы тонкие, хрупкие, процесс стеблеобразования задерживается, цветочные почки малочисленны, семена слабо завязываются. Когда дефицит меди ощущается особо остро, наблюдается явно выраженный хлороз, листва теряет тургор, становится слабой, скрученной и покрывается некротическими пятнами. Корневая система сначала развивается лучше, чем надземная, впоследствии рост корней замедляется, и они частично отмирают.

            Первым визуальным симптомом железодефицитного голодания у лилейника является выраженный межжилковый хлороз. Сначала хлороз распространяется между жилками молодых листьев, а затем поражает и старые.

            При этом сами жилки остаются зелеными. Впоследствии листовая пластина желтеет, затем белеет весь лист, буреет и вовсе отмирает. Визуальные симптомы железо дефицита у лилейника сходны с симптомами недостатка магния и марганца.

            Причиной дефицита железа часто является не его недостаток в почве, а слабое поступление в растение вследствие избыточной влажности, особенно в холодный период, когда почва охлаждена или чрезмерно высокого содержания нитратного азота и окоси фосфора. В этом случае с наступлением тепла нормальная окраска листьев постепенно восстанавливается.

            77. Дефицит марганца.

            У лилейника дефицит марганца проявляется в виде хлороза. В начале высветление листовых пластин происходит между жилками и с кончика листа опускается к середине. Молодые листья отрастают очень мелкие желтого цвета. Часто на листьях развивается некроз. В тяжелых случаях отбеливается вся листовая пластина. Затем лист буреет, становится прозрачным и отмирает.
            Рост растения замедляется, хлорозные листья не достигают нормального размера. Цветоносы вытягиваются, лилейник слабо цветет и очень плохо завязывает семена. Часто цветочные почки желтеют и опадают.

            Хлороз, вызванный недостатком марганца у лилейника очень схож с симптомами магний и железо дефицита. Только при дефиците магния хлороз развивается в первую очередь на старых листьях. А симптомы железо дефицита у лилейника всегда выражены сильнее.

            78. Дефицит молибдена.

            У лилейника имеющего недостаток молибдена в питании в начальной стадии наблюдается хлороз, как при азотном голодании, но с более выраженным пожелтением старых листьев. Далее в более тяжелых случаях старые нижние листья начинают закручиваться затем на верхней трети листвы проявляться желтовато белесые продольные полосы и штрихи. Хлоротичные участки могут вздуваться. Вновь отрастающие листья также скручиваются и становятся хлоротичными. Цветоносы толстые, деревянистые, могут покрываться продольными и поперечными трещинами, рост их замедляется, точка роста в тяжелых случаях может отмирать вовсе. Отмирают и кончики корней, а те, что остаются, имеют утолщенный вздутый вид.

            79. Дефицит цинка.

            В нижней части растения листья становятся серо-зелеными, затем желтыми, желто коричневыми , бронзовыми, края буреют . Но в основном симптомы недостатка цинка проявляются преимущественно на молодых листьях. Новые отрастающие листья лилейника мельчают и начинают светлеть с основания вдоль центральной жилки, при этом сама центральная жилка и края листа остаются зеленой. Постепенно серовато белесые пятна вытягиваются по всей плоскости листа вдоль центральной жилки, и начинается отмирание тканей. Появляется некроз, и листовая пластина полностью отмирает.

            Молодые центральные листья очень мелкие и равномерно хлоротичные. Корневая система слаборазвита и может иметь бурый оттенок. При этом необходимо помнить, что природный цвет корневой системы лилейника может варьировать от светло-кремового до оранжево-желтого цвета в зависимости от генетики гибрида. Цветоносы тонкие деревянистые имеют короткие междоузлия. Недостаток цинка в питании лилейника может приводить к ранней потере листвы.

            80. Важность микроэлементов в питании растения.

            Микроэлементы входят в состав растительного организма и являются его неотъемлемой частью. Наряду с макроэлементами почвы должны быть обеспечены микроэлементами — бор, медь, железо, цинк, марганец и т.д. (описанными выше), дефицит которых проявляется как при недостатке, так и не сбалансированном содержании других элементов. Недостаток микроэлементов в питании лилейника приводит к различным видам хлорозов и болезненным изменениям, угнетению общего развития растения, нарушает эстетичный вид лилейника в саду.

            Влечет недостатки в цветении – снижается количество цветков и цветоносов, отсутствие или слабое проявление декоративных украшающих элементов цветка, нарушение и искажение цвета, невозможность получить семена и многое другое.
            Особенно недостаток микроэлементов в питании растения ощущается на садовых участках, где постоянно вносят только минеральные удобрения. Поэтому микроудобрения там необходимо вносить каждые 3-5 лет. При недостатке бора и марганца снижается цветочная продуктивность лилейника, увеличивается опадение цветочных почек, бутонов, завязи, ухудшается качество семян. При недостатке меди и цинка снижается устойчивость к грибным болезням ( полосатости, ржавчины, и т.д.).

            81. На каких почвах внесение микроудобрений эффективно для растения?

            Потребность растения в боре чаще всего проявляется на торфяных и дерново-подзолистых почвах. Отмечено положительное влияние борных удобрений на выщелочных черноземах, карбонатных почвах и сероземах.
            Потребность растения в молибденовых удобрениях обычно проявляется на кислых (pH ниже 5,2) и легких по механическому составу почвах. Особенно бедны медью торфяные почвы.
            Медь и цинк вступают в соединение с гуминовыми веществами почвы, образуя малодоступные для растений органические комплексы. Поэтому на перегнойных почвах и торфе нужно обязательно вносить медьсодержащие препараты и цинковые удобрения или делать подкормки. Положительное воздействие медьсодержащих удобрений имеет место на песчаных и дерново-глеевых почвах. Ухудшение доступности меди проявляется при повышении pH от 5,5 до 6. Поэтому почвы с нейтральной или слабокислой реакцией хоть и содержат достаточное количество меди, однако страдают от недостатка ее подвижных форм.
            Например, на наших южно украинских карбонатных почвах на лилейнике можно наблюдать хлороз, вызванный недостатком железа, марганца и цинка, вследствие избыточного содержания кальция и фосфора.

            На кислых же почвах марганец подвижен и может вызывать у растений токсикоз. От недостатка железа в питании страдают растения, культивируемые на легких песчаных почвах. Кобальтом бедны дерново-подзолистые и кислые торфяные почвы. Потребность в этом элементе ощущается и на серых лесных почвах, особенно при их известковании.
            Если растения часто обрабатываются фунгицидами содержащими цинк или медь, то эти элементы из подкормок исключают.

            82. Когда микроудобрения в почву не вносят?

            В почвы богатые микроэлементами не следует вносить микроудобрения. В черноземных почвах содержится значительное количество бора, в виду чего борные удобрения на таких почвах не вносятся. Если цветовод удобряет свой цветник каждые 1-2 года золой, то внесение микроудобрений становится излишним. В навозе содержаться все микроэлементы. Поэтому, когда в почву вносятся повышенные дозы навоза, давать микроудобрения также не следует. Садовые почвы, обогащенные разложившимся навозом и перегноем, обычно хорошо обеспечены микроэлементами.

            83. Хлорозы у лилейника.

            Мною выше были описаны практически все ситуации, когда лилейник страдает от хлорозов различного происхождения, вследствие избытка или недостатка определенных элементов в питании. Хлороз часто возникает не вследствие действительного дефицита макро и микроэлементов в корнеобитаемом слое, а в связи с неблагоприятными условиями, мешающими их поглощению растениями.
            Причины могут быть в избытке кальция и фосфора или нитратного азота, реакцией среды, избыточной влажностью, недостаточным освещением, температурой и т.д. Причиной возникновения хлороза у лилейника также может служить неглубокий период покоя и его отсутствие у вечнозеленых и полувечнозеленых гибридов.

            Часто визуально признаки дефицита железа, магния, марганца и меди в начальной стадии довольно близки и выражаются в появлении желто-зеленой окраски листьев. Необходимо иметь определенные навыки, что бы уметь различать причины вызвавшие хлороз. Также необходимо не путать полосатости вызванные хлорозами и поражение листвы лилейника грибными заболеваниями!

            изнаночная сторона листа

            84. Устранение хлорозов.

            Для устранения хлорозов необходимы – знания механического, минерального состава и типа почвы своего участка, четкое соблюдение правил агротехники, а также наблюдения за внешними признаками недостатка элементов в питании лилейника.
            В случае если явление приобретает массовый характер, в почву вносят соли железа или марганца, проводят внекорневые подкормки удобрениями и опрыскиванием 0,5% раствором сернокислого железа. На карбонатных почвах положительный эффект наблюдается при внесении в почву молотой серы (до 150 г/м2) или сульфата железа (50-100 г/м2) На остальных почвах вносят 15-25 г сульфата железа. Эффективным средством является использование хелата железа, который применяют для полива в виде 0,1-0,25 % раствора в количестве 5-8 л/м2, а для внекорневых подкормок в концентрации 0,1-0,15 %. Применение хелата железа может вызвать недостаток марганца, который устраняют внекорневыми подкормками 0,15-0,2 % раствором сульфата марганца.

            Почему желтеют листья у растений. Почему желтеют и опадают листья

            Давно доказано, что растения — это живые существа. Они, так же, как и животные, питаются, дышат, размножаются. В них происходят тысячи биохимических реакций, образуются полезные питательные вещества, из них выводятся продукты распада в результате метаболизма. То есть все процессы, характеризующие проявление жизни, присутствуют и в растениях, делающих нашу планету невообразимо прекрасной, чистой и разнообразной.

            Биологические ритмы

            Как растения дышат? Почему желтеют листья у них? Чем они питаются? Как растут? Множество вопросов возникает у тех, кто видит эти удивительные создания, столь многообразные, красивые, яркие и разноцветные.

            Для всех растений характерны определенные биологические ритмы, так же, как и для других живых организмов. К ним можно отнести:

            • раскрывание бутонов и их закрытие под влиянием длины светового дня и химического состава окружающей среды;
            • интенсивное наращивание массы побега;
            • сжатие и раскрытие устьиц на листьях;
            • усиление или ослабление дыхания, фотосинтеза;
            • листопад и другие.

            Таким образом, ответ на вопрос о том, почему желтеют листья у растений, кроется в механизмах биологических ритмов. Именно эти процессы позволяют им приспосабливаться к условиям среды, выживать в них, осуществлять жизнедеятельность максимально эффективно, расти и развиваться, реагировать на химические и физические воздействия со стороны природы, человека, животных и так далее.

            Почему желтеют листья на деревьях, например? Это также одно из проявлений биологического ритма, направленного на сохранение жизнеспособности особи в условиях пониженных температур и сокращения количества солнечного света и влаги. Цвет же листовой пластинки определяется особыми веществами в ее составе.

            Пигменты растений, содержащиеся в листьях

            Почему желтеют и опадают листья? Да потому что происходит перестройка химических реакций внутри растительного организма. Каждый представитель флоры содержит в своем составе ряд пигментов — веществ, определяющих окраску органов (листьев, венчиков цветков, стеблей и так далее). Всего можно выделить четыре основные группы таких соединений:

            1. Хлорофилл. Пигмент, содержащий в своей структуре катион магния и несколько порфириновых колец. Он придает растениям и его частям насыщенный зеленый цвет, принимает активное участие в процессах фотосинтеза. Именно при его воздействии растения на свету преобразуют солнечную энергию в энергию химических связей. Так формируется запасное питательное вещество — крахмал. При благоприятных условиях в вечнозеленых растениях хлорофилл находится в подавляющем большинстве, поэтому другие пигменты не проявляются.
            2. Ксантофилл. Данное соединение содержится в составе всех особей, однако не проявляется при благоприятных условиях, так как подавляется хлорофиллом. У многих водорослей в венчиках цветов, в стеблях этот пигмент проявляет себя, формируя желтую окраску.
            3. Каротиноид. Оранжевый цвет листьев, частей побега, венчиков цветков определяется именно этим соединением. Часто подавляется хлорофиллом и проявляет себя только при наступлении пониженных температур, неблагоприятных условий среды.
            4. Антоцианы — пигменты, вызывающие образование красивых красных оттенков у частей растений. Так же, как и предыдущие два, проявляется в естественном виде только в венчиках цветов или водорослях (красные водоросли). Изменение условий и разрушение порфириновых колец хлорофилла вызывает более сильное действие антоцианов.

            Все перечисленные пигменты в первую очередь дают внешнюю реакцию на изменение состояния особей. Почему у растений желтеют листья, что вызывает такие проявления, рассмотрим подробнее.

            Причины листопада у деревьев

            Явление листопада — одно из самых красивых в природе. Именно поэтому осень — излюбленное время года многих поэтов. Ведь окружающая красота просто не может не стать источником вдохновения для творческих людей. Многоцветье кругом, желтые, зеленые, красные, оранжевые и даже буро-фиолетовые оттенки просто кружат голову, а запах опавших листьев приятно радует обоняние.

            Чем же вызваны такие изменения и всегда ли это нормально? Рассмотрим причины листопада у деревьев. Их можно объединить в две группы: естественные и вынужденные. Каждая включает в себя ряд пунктов и объяснения к ним.

            Естественные

            К таковым причинам относятся сезонную смену погодных условий, а также изменение длины светового дня. Все лето зеленые гиганты готовятся к этим ритмическим переменам. Накапливают питательные вещества и запасают их в стеблях и стволе, активно осуществляют процессы фотосинтеза и дыхания, потребляют максимально возможное количество влаги.

            С наступлением холодов, укороченных световых дней внутри листовых пластин начинаются преобразования.

            1. Пигмент хлорофилл начинает действовать все меньше, окраска бледнеет. Это дает возможность проявиться другим пигментам. В результате листья желтеют, краснеют и так далее. Каким будет цвет опадающей листвы, зависит от генетических особенностей вида дерева. Причем интересен факт, что чем ярче солнце в осеннюю пору, тем быстрее разрушается хлорофилл, и листья желтеют. Во время затяжных дождей деревья дольше радуют зеленью.
            2. За время летнего периода в пластинах листов накапливается множество продуктов метаболизма, солей, минеральных веществ. Это делает лист тяжелым, и он постепенно начинает отслаиваться в районе черешка от стебля.
            3. У основания черешка, между ним и стволом, начинаются процессы образования специального тканевого слоя, постепенно отторгающего лист.
            4. Под воздействием механических факторов (дождь, ветер, гроза и так далее), собственной тяжести все листья начинают поочередно опадать.

            Вынужденные

            На вопрос о том, почему желтеют листья, есть и другой ответ. Это происходит по вынужденным причинам, таким как:

            • резкие колебания температуры;
            • недостаток минерального питания;
            • отсутствие достаточного количества влаги или ее переизбыток;
            • жесткое воздействие прямых солнечных лучей;
            • жизнедеятельность паразитов.

            Перечисленные причины приводят к снижению жизнеспособности деревьев. Вот почему желтеют листья на них.

            Комнатные растения

            У многих цветоводов также возникает вопрос: «Почему у цветов желтеют листья?» Часто можно заметить поникшие части растений, их нездоровый, блеклый вид, причем это касается не только цветущих видов, но и папоротников, редкоцветущих растений и суккулентов. С чем это связано, попробуем разобраться.

            Причины пожелтения

            Почему у цветка желтеют листья?

            1. Чрезмерный или недостаточный полив.
            2. Слишком яркое солнце или его недостаток.
            3. Нехватка калия, магния и других минералов.
            4. Поражение частей побега или корней вредителями.
            5. Избыток пыли, грибков и бактерий.

            Это самые распространенные причины пожелтения листьев у растений.

            Методы устранения явления

            Перед тем как принимать меры, нужно определить конкретную причину того, почему у цветка желтеют листья. Для этого следует изучить материалы по уходу за каждым конкретным растением, ведь к любому из них требуется индивидуальный подход.

            Далее необходимо ограничить лимитирующий фактор развития: если это недостаточный полив — увеличить его, если избыточный — уменьшить, оградить от солнца или его добавить, подкормить минеральными удобрениями, но не перестараться. Главное — помнить, что цветы любят чистоту. Поэтому их нужно охранять от пыли, мусора и загрязнений.

            У Адениума желтеют и сохнут кончики листьев, причины болезней пустынной розы и лечение

            Адениум – прекрасное растение, пришедшее к нам из Юго-Западной и Восточной Африки.

            Бутылочная форма стебля и яркие цветы украсят любой интерьер и станут великолепным дополнением к домашней оранжерее, полностью оправдывая свое второе имя – Роза пустынь.

            Несмотря на происхождение, уход за Адениумом не отличается особой сложностью: комнатная температура (Зимой от 10, летом от 25 градусов), хорошее солнечное освещение, регулярный полив и периодическое опрыскивание.

            Болезни адениума

            Так как адениум довольно устойчив к болезням, изменение внешнего вида часто связано с неподходящими для него условиями.

            Признаки неподходящих для выращивания Адениума следующие:

            • Листья стали вялыми, у адениума чернеют кончики листьев – причина в чрезмерном поливе, слишком много воды и мало воздуха. Исправляется изменением частоты полива или заменой земли (нужен грунт с повышенной проницаемостью воды и воздуха. Если после обильного полива почва не высыхает в течение трех дней – надо менять субстрат);
            • Черный, сморщенный стебель, вялые листья, которые чернеют и опадают – чрезмерный полив и холодная температура. При охлаждении воздуха следует уменьшать количество воды, тогда цветок перенесет похолодание нормально. Исправить можно уменьшив полив, или переставив горшок в более теплое место;
            • Бурые пятна на адениуме — солнечные ожоги. Возможно после магазина его сразу обеспечили интенсивным освещением без периода привыкания или из-за яркого солнца после длительной пасмурной погоды. Исчезают после обновления листьев, поэтому ожогов лучше не допускать. Если с освещением все в порядке, то это может быть бактериологический ожог, и он требует серьезного лечения;
            • Медленно растет и не зацветает – скорее всего нуждается в пересадке или подкормке. Также рост замедляется при недостаточном освещении и во время покоя;

            • Быстро вянут цветки – недостаточная влажность и повышенная температура воздуха. Исправляется опрыскиванием стебля (цветки опрыскивать нельзя) либо переносом в менее жаркое место;
            • Почему у Адениума сохнут кончики листьев? Это более сложная проблема в части установления причин. Осенью у растения период покоя и опадающая листва являются нормой. Если период покоя не наступил, то такая листва свидетельствует о резкой перемене условий (понижение/повышение температуры ночью или днем, сквозняки).Также у адениума сохнут листья при слишком ярком солнце, либо при слишком редком поливе.

            Теперь рассмотрим симптомы, которые не получится убрать временем и простой сменой условий:

            • Бактериальный ожог и инфекции;
            • Гниль каудекса (что делать, если каудекс ссохся и вянет?);
            • Атаки вредителей.

            Далее рассмотрим почему у адениума могут желтеть листья.

            Бактериальный ожог

            Внешне очень похож на солнечный, но возникает при повышенной влажности, вот почему желтеют листья у адениума.

            Лечение заключается в прекращении опрыскивания, сборе пораженных листьев, обработке слабым раствором антисептика и процедурам по оздоровлению почвы. Обрабатывать можно слабым раствором перманганата калия, избегая попадания на цветки и почву.

            К процедурам оздоровления почвы относятся обработка специальными удобрениями и обработка почвы бактерицидными средствами. Последние лучше не применять, так как есть риск уничтожить микрофлору в почве, что приведет к появлению других инфекций и повреждению корневой системы.

            Для оздоровления хорошо подходит удобрение «Байкал-ЭМ», представляющий собой концентрат спящих полезных микроорганизмов. При применении вырабатываются полезные вещества, исчезает запах плесени от земли, рост и развитие адениума ускоряется.

            Гниль каудекса

            Очень опасное заболевание, которое может привести к гибели. Опасно тем, что пораженное растение долгое время выглядит как здоровое.

            Причина — избыток влаги в почве. Часто появляется в осеннее-зимний период, когда при понижении температуры интенсивность полива не изменяется.

            Признак вероятного гниения – у адениума желтеют и опадают листья (нижние), но этот признак может не проявиться или проявиться при других обстоятельствах (сквозняк). Симптомом гниения каудекса является мягкий стебель. Если при сжатии стебля на уровне грунта и выше чувствуется размягчение – вероятнее всего цветок сгнил.

            Если у адениума гниют корни, то единственный выход – обрезать стебель выше уровня гниения и укоренить оставшийся черенок. Но если болезнь еще не поразила верхние корни, адениум можно сохранить.

            Для этого нужно поставить цветок в теплое место и временно отказаться от полива. Примерно через две недели здоровая ткань отделится от пораженной и растение можно будет высадить в свежий грунт и ухаживать как раньше.

            Так пораженный адениум можно сохранить, но гораздо проще не допустить заболевания. Профилактикой является изменение графика полива адениума с наступлением холодов.

            При составлении графика следует руководствоваться следующими правилами:

            • Чем ниже температура тем реже и меньше следует поливать;
            • При наступлении вечера грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым;
            • Между поливами субстрат должен успеть просохнуть;
            • Поливать лучше теплой водой.

            Подробнее о болезнях и вредителях адениума рассказано тут.

            Вредители

            Несмотря на некоторую устойчивость адениумов к вредителям, особенно в нашем климате, они все равно подвержены нападению.

            Основную угрозу представляют:

            • Корневой червец;
            • Мучнистый червец;
            • Паутинный клещ.

            Корневой червец

            Опасен для адениума не только тем, что пьет сок. Он наносит вред корням и отравляет угнетающими веществами и является причиной засыхания кончиков листьев. Наибольший вред он наносит молодым побегам.

            Признаки поражения:

            • Несмотря на правильный уход адениум остановился в росте;
            • Бледная и блеклая листва;
            • У адениума желтеют листья;
            • Наличие повреждений корней, появление грибковых заболеваний;
            • Сморщенные и высыхающие листья.

            Профилактика:

            • Перед посадкой необходимо пропарить землю;
            • Регулярный и своевременный полив;
            • Регулярный осмотр грунта на предмет грибков и паразитов;
            • Весной и осенью 3-4 раза полить водой с инсектицидами до появления воды в дренажном отверстии.

            Методы борьбы

            1. Химический метод.
            2. Корневая ванна.

            Химический метод борьбы представляет собой обработку грунта такими препаратами как Конфидор и Актара. Благодаря системному действию отлично справляются с червецом. Рекомендованная концентрация: Курс лечения включает в себя не менее трех обработок с интервалом в 5- 10 дней.

            Также применяются инсектицидные палочки, но для серьезного лечения их недостаточно. Их можно применять в качестве профилактики против червеца и прочих вредителей, вроде тли и паутинного клеща.

            Корневая ванна – метод механического уничтожения паразитов. Производится следующим образом:

            1. Корни прогреваются в горячей воде (до 55 градусов по Цельсию) в течении 15-20 минут. После надо дать просохнуть как перед посадкой;
            2. Достать растение из горшка, с землей и промыть корни. Земля не должна остаться;
            3. Продезинфицировать или заменить горшок;
            4. Обрезать зараженные участки. Если поврежденный участок останется необрезанным, через некоторое время червец появится снова;
            5. Промыть корни раствором инсектицида;
            6. Высадить в свежий или обработанный горшок и в новый субстрат;
            7. Некоторое время держать отдельно от остальных растений. Это необходимо для недопущения возможного заражения других цветов.

            Мучнистый червец

            Сосущее насекомое, живущее в листовых пазухах, образующее воскообразные, белые выделения на молодых побегах, листве и бутонах. Адениум перестает расти и хуже цветет. Сильное поражение мучнистым червецом может привести к гибели.

            Признаки:

            • Ватообразный, восковой, белый налет;
            • Сахаристые выделения и появление сажистого гриба на них свидетельствует о серьезном заболевании.

            Метод борьбы:

            1. При небольшом поражении адениум можно обработать мыльным раствором, при помощи тампона или щеточки счищая червецов и их выделения. После необходимо обрабатывать слабым мыльным либо спиртовым раствором.
            2. Опрыскивание растения препаратами Актара, Кофидант, Кофинор и Фитоверм. Обрабатывать надо осторожно и в соответствии с инструкцией. Обработку следует повторять каждые 7-10 дней.

            Паутинный клещ

            Вредное насекомое, опасное на всех стадиях развития. Очень быстро распространяется и за короткий срок может заразить все растения в квартире.

            Признаки:

            • Бледный цвет листвы;
            • Появление на листьях большого количества желтых точек.

            При борьбе с клещом растение необходимо обрабатывать одним из следующих средств:

            • Фитоверм – малотоксичный препарат, эффективен против клещей при концентрации 2-5 мл/1л.
            • Масай – эффективен в борьбе как с личинками, так и со взрослыми особями. Оптимальная концентрация 0,15-0,3 г/1л.
            • Борнео – Средство защитного действия, влияет на клеща на всех стадиях развития.
            • Флорамайт – контактный акарицид, эффективен при локальном поражении.

            Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

            Если заболел антуриум: желтеют листья – принимайте срочные меры!

            Как правило, декоративные растения выставляют на продажу во время цветения. Это наиболее красочный период в жизни цветов, и, конечно, спрос на красоту будет востребован. Вот и вечнозеленое растение антуриум из латинской Америки не оставит равнодушным любителей-цветоводов. Назвать этот цветок неприхотливым довольно трудно, а содержание в оранжерее для антуриума более приемлемо, нежели в квартире.

            Однако трудности в уходе не останавливают ценителей комнатных растений, и потому в наших квартирах этот экзотический цветок уже не редкость. Распространенная проблема, с которой сталкиваются цветоводы, решившиеся приобрести такой своенравный цветок, практически у всех одна и та же: у цветка антуриум желтеют листья. Почему это происходит? Если вы читаете эту статью, то это значит, что настало время подробнее остановиться на причинах этого явления.

            Как всему живому на земле, антуриуму свойственно стареть. Поэтому, если время от времени вы наблюдаете пожелтение только нижних листьев с последующим их отмиранием, а остальная часть растения в прекрасном состоянии и продолжает цвести, будьте уверены – это естественный природный процесс старения листьев. И вы не в силах что-либо с этим сделать. В крайнем случае, если цветок потерял свою декоративность, можно продлить его жизнь размножением с помощью воздушной отводки.

            Как бы ни банально это звучало, но корень всех возможных причин лежит в неправильном содержании цветка. Приобретая такое капризное растение, прежде всего нужно понимать, что антуриум является выходцем из тропиков, а значит и окружающая его среда должна соответствовать его родному климату.

            Условия содержания антуриума и пожелтение листьев

            Давайте посмотрим, какими могут быть причины пожелтения листьев у этого растения.

            Температура

            Частой причиной пожелтения листьев антуриума является резкое колебание температурного режима. В основном все разновидности этого цветка не переносят температуру окружающей среды ниже +16°С. Верхний предел температурной шкалы допускается и до +28°С.

            Крайне негативно реагирует цветок на сквозняки – листья желтеют и вянут. Ни в коем случае не помещайте антуриум рядом с открытой форточкой, особенно зимой.

            Освещение

            Как все тропические растения, антуриум любит яркий свет. Если цветок желтеет зимой, значит, вашему питомцу не хватает солнца. Поставьте горшок с растением на солнечную сторону или используйте дополнительное освещение. Например, фитолампы. Летом же, напротив, если вы заметили, что в основном желтеют листья с солнечной стороны, несомненно, цветок страдает от прямых солнечных лучей. В этом случае место содержания нужно затенить либо разместить антуриум поодаль от окна.

            Надо отметить, цветки некоторых видов антуриума приобретают яркие насыщенные тона, находясь именно в полутени. Поэтому не лишним будет поинтересоваться особенностями ухода вашего вида и поэкспериментировать с его местом расположения в квартире.

            Влажность

            Нет ничего более губительного для антуриума, чем низкая влажность. Сухой воздух способен мгновенно погубить ваш цветок раз и навсегда: вначале листья приобретают желтоватый окрас, потом высыхают кончики и, наконец, листья опадают. Такое часто случается при размещении цветка вблизи батарей центрального отопления. Горячий сухой воздух очень быстро иссушает не только листья, но и корни антуриума.

            В идеале этот тропический цветок предпочитает влажность воздуха 80-90%. Достигнуть благоприятного показателя вам поможет увлажнитель воздуха. Для поддержания необходимого уровня влажности рекомендуется также поставить горшок на специальный поддон с мокрым керамзитом или мхом-сфагнумом. Поверхностные корни рекомендуется также оборачивать сфагнумовым мхом. Нужно как можно чаще опрыскивать растение из пульверизатора, избегая попадания влаги на цветки, иначе застой воды неизбежно приведет к гниению лепестков и листьев.

            Полив

            Нередко желтеют листья по причине неправильного полива или полива жесткой водой с многочисленными примесями извести и хлора. Попадая на листья, жесткая вода провоцирует образование коричневых пятен, которые впоследствии приводят к пожелтению всего листа. Содержащаяся в воде известь, проникая в растение через корни, также вызывает аналогичную реакцию листьев антуриума. Поэтому рекомендуется использовать дождевую, кипяченую или отстоянную воду.

            Желтые листья могут являться признаком гниения корней, что возможно при чрезмерном поливе цветка. Объем полива характерен для всех видов тропических растений. Он должен быть обильным, но без застоя влаги в корнях и поддоне. Лишнюю воду необходимо обязательно слить, а для хорошей аккумуляции влаги в грунте нужно использовать дренаж: керамзит, глиняные черепки или древесную кору.

            Удобрение

            Весной и летом, когда наступает период роста антуриума, пожелтение листьев может быть вызвано нехваткой таких минералов, как железо и магний. В таком случае необходимо использовать специальные удобрения, чередуя их с органическими составами.

            Увлечение удобрениями в период покоя, также как и чрезмерная подкормка в весенне-летний сезон, может вызвать нездоровую желтизну листьев. Зимой, как правило, антуриум отдыхает, и не стоит его перегружать дополнительной подкормкой. Главное – не давать пересыхать грунту в горшке и поддерживать необходимую влажность.

            Грунт и пересадка

            Еще одной банальной причиной, вызывающей желтизну листьев антуриума, является несвоевременная пересадка и истощение имеющегося грунта. Со временем корни цветка разрастаются и требуют пересадки в более объемный горшок, и, соответственно, требуется замена старой уплотненной почвы. Для успешного содержания антуриума требуется рыхлый, грубоволокнистый и кислый субстрат, хорошо пропускающий как влагу, так и воздух.

            Обязательно должен присутствовать дренаж. При пересадке будьте аккуратны в обращении с хрупкими корнями. Кстати сказать, антуриум относится к ядовитым растениям. Будьте осторожны, ядовитый сок этого цветка может вызвать дерматологические реакции при попадании на кожу.

            Болезни антуриума

            К счастью, все вышеперечисленные возможные причины пожелтения листьев можно легко исправить, изменив те или иные условия содержания и ухода антуриума. Но существуют и более серьезные недуги, приводящие не только к аналогичным последствиям, но и к гибели всего цветка.

            Желтеют листья антуриума при инфекционных, грибковых заболеваниях и в случае поражения разного рода вредителями.

            Грибковые заболевания

            Септориоз и антракноз проявляются появлением желтых или коричневых пятен на листьях, которые затем опадают. Причиной болезни является контакт с зараженным растением или покупка заведомо больного растения.

            Ложная мучнистая роса также вызывает пожелтение, при этом бывают случаи мельчания листьев, а междоузлия укорачиваются и увядают. Характерным признаком этой болезни является образование серого налета со спорангиями на внутренней стороне листа.

            Фузариоз диагностируется следующими признаками: сначала листья желтеют, затем увядают и опадают. Вследствие того, что основание стебля темнеет и отмирает, заболевшее растение наклоняется в одну сторону. Данный вид грибка практически невозможно истребить, поэтому растение нужно выкинуть вместе с горшком.

            Корневая гниль, как видно из самого названия, повреждает корни антуриума из-за застоя влаги в грунте. Гнилые корни не могут доставить питательные вещества в само растение, отчего листья постепенно желтеют и опадают, а растение погибает.

            Вирусные болезни

            Как правило, заразить вирусными недугами могут насекомые. Характерными признаками являются желтые скрученные листья, с пятнами и линиями серо-белого оттенка, которые постепенно высыхают.

            Вредители

            Желтые пятна на листьях могут свидетельствовать о поражении вредителями, которые могут переселяться необыкновенно быстро и способны заразить все окружающие растения. Наибольший вред антуриуму могут причинить паутинный клещ, щитовка, червец, тля, нематода. Основное правило борьбы с вредителями является профилактика, которая заключается в ежедневном осмотре каждого растения, периодической обработке листьев мыльной водой и раствором медного купороса. Запущенные формы поражений предусматривают применение специальных инсектицидных препаратов.

            Как видно из всего вышесказанного, практически не существуют причин, почему желтеют листья, которые нельзя было бы исправить. Ваша задача заключается в своевременном выявлении недуга и правильном диагностировании признаков заболеваний.

            В любом случае ваши старания, забота и надлежащее лечение помогут справиться с проблемами содержания и ухода за этим растением. И тропический «латиноамериканец» антуриум снова будет радовать вас красотой и здоровьем.

            ШОК! Самое загадочное растение мира:  Ежеголовник всплывающий посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий