Каттлея Варнера посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Что делать у Каттлеи сморщились листья и бульбы

Каттлеи – большая группа комнатных орхидей симподиального типа роста. Эти растения формируют ризому – корневище, растущее вбок, на котором формируются новые росты. Стебли каттлей в нижней части утолщаются, образуя ложную луковицу или псевдобульбу (туберидий). В норме псевдобульбы имеют плотную структуру и ровную глянцевую поверхность. Но иногда они начинают морщиться, а вслед за этим морщинки образуются и на листьях. О причинах этого явления и способах его устранения расскажет данный материал.

Причина №1: пересушивание субстрата и низкая влажность воздуха

Псевдобульбы каттлеи – органы, которые служат для хранения запасов воды и питательных элементов. Такую же функцию отчасти выполняют и плотные кожистые листья этих орхидей. Поэтому первое, что стоит проверить при обнаружении морщин на туберидиях и листьях, – влажность субстрата.

Каттлеи относятся к эпифитной группе орхидей, и отлично приспособлены переносить временные засухи. Пересушить их можно только при следующих обстоятельствах:

  • отсутствие полива более месяца;
  • постоянная низкая влажность воздуха (менее 50%);
  • плохо развитый слой веламена на корнях.

Если выяснилось, что каттлея сморщила псевдобульбы и листья именно из-за пересыхания, действовать нужно сообразно обстоятельствам:

  • Нормализовать режим орошения. После очень долгой просушки субстрат нужно хорошо напитать влагой, погрузив горшок с каттлеей в воду на 15 минут. После этого следует дать лишней воде стечь, а дальнейшие поливы производить по мере просыхания корней.
  • Нормализовать влажность воздуха. Если нет возможности установить увлажнитель, повысить влажность помогут поддоны с водой и керамзитом, поставленные под горшки с каттлеями.
  • В период роста молодых корней устраивать регулярные просушки субстрата. Чередование увлажнения и просушек в сочетании с интенсивным освещением позволяют орхидеям сформировать хороший веламеновый слой.

Вскоре после нормализации влажности псевдобульбы и листья напитаются водой и разгладятся.

Совет #1. Чтобы корни каттлеи нормально развивались и наращивали веламен, субстрат изначально должен иметь минимальную влагоёмкость и максимальную воздухопроницаемость. Веламен формируется только на молодых корнях при полном просыхании грунта и отличной аэрации корней.

Причина №2: длительное нахождение под прямым солнцем

Каттлеи – светолюбивые орхидеи, но от прямого палящего солнца их нужно прятать. Если растение проведёт жаркий летний день на южном ярко освещённом подоконнике, увядание псевдобульб и листьев не заставит себя ждать.

Водообмен у растений состоит из трёх взаимосвязанных процессов, находящихся в сбалансированном состоянии:

  • поглощение воды через корни;
  • перемещение по сосудистой системе;
  • транспирация (испарение через листья).

На жаре под прямым солнцем корни быстро перегреваются и не могут нормально поглощать воду. Транспирация при этом увеличивается, ведь орхидее необходимо охлаждать перегревающиеся ткани. В результате, баланс между фазами водообмена нарушается, псевдобульбы и листья обезвоживаются и сморщиваются.

Если каттлея перегрелась, её необходимо поместить в прохладное место, защищённое от солнца и напитать водой путём погружения горшка в воду.

Важно! После кратковременного (не более 1 дня) пребывания орхидеи под солнцем восстановить её нетрудно. Однако если растение оставалось в таком положении несколько дней, обезвоженные ткани отомрут.

Причина №3: гибель корневой системы вследствие переувлажнения, переохлаждения, инфекций или вредителей

Гораздо более грозная причина сморщивания листьев и псевдобульб – гибель корневой системы:

«Мне отдали погибающую каттлею со сморщенными бульбами. Грунт был не просто сырым, это было настоящее болото. Когда я вытащила орхидею из горшка, корни буквально сами стали отваливаться, настолько всё погнило. Так что бульбы могут морщиться вовсе не из-за недолива, а совсем наоборот» (Алина, Ярославль).

Действительно, отмирание корней из-за хронического переувлажнения субстрата – одна из самых частых причин появления морщин на листьях и туберидиях орхидей. При гибели корней каттлея оказывается не в состоянии восполнять потерю влаги через листья. Какое-то время она будет брать её из псевдобульб, а когда они истощатся, начнёт забирать воду из листьев.

Корневая система орхидей может пострадать не только из-за переувлажнения, но и по другим причинам. В зависимости от них выбирается стратегия восстановления растения:

Причина Стратегия восстановления
Переувлажнение
  • извлечение из субстрата;
  • обрезка гнилых корней;
  • промывание оставшихся корней в растворе марганцовки или фунгицида;
  • подсушивание корневой шейки;
  • посадка в чистый воздухопроницаемый субстрат.
Переохлаждение
  • пересадка в чистый субстрат с удалением обмороженных корней;
  • содержание каттлеи в тепле и при умеренной влажности субстрата до появления молодых корней.
Бактериальные или грибковые инфекции корней
  • освобождение от заражённого субстрата;
  • обрезка больных корней с соблюдением стерильности;
  • обработка остатков корневой системы фунгицидом или бактерицидом;
  • опрыскивание фунгицидом или бактерицидом зелёной массы;
  • пересадка в чистый, воздухопроницаемый субстрат с дальнейшим наблюдением за растением;
  • при необходимости – повторные обработки лекарственными средствами через полив и опрыскивания.
Вредители корней
  • пролив горшка системным инсектицидом, при необходимости – неоднократный;
  • при усугублении процесса – замена субстрата и обрезка повреждённых корней.

После восстановления корневой системы каттлеи обычно быстро выпускают новые росты. Старые сморщенные псевдобульбы, в данной ситуации, не восстанавливаются.

Если псевдобульбы у каттлеи не только морщатся, но и чернеют или при нажатии выделяют слизь, значит, в них попала инфекция. Заражённый орган нужно вырезать, а саму орхидею обработать системным фунгицидом или бактерицидом.

Причина №4: фаза активного роста орхидеи

Самая безобидная причина, по которой может происходить сморщивание туберидий и листьев – вступление каттлеи в фазу активного роста при недостатке питания.

Старые псевдобульбы хранят в себе достаточно большой запас не только воды, но и питания. Когда орхидея интенсивно гонит корни и новые росты, а внешних подкормок при этом не получает, она начинает расходовать собственные ресурсы. В этом случае, растение следует подкормить одним из следующих составов:

  • «Кристалон для орхидей»;
  • «Агрикола для орхидей»;
  • «Pokon для орхидей»;
  • «Доктор Фоли Стартер»;
  • «REASIL для орхидей».

После подкормки морщины на старой бульбе не пропадут, но листья могут восстановиться, а молодые росты сформируются крепкими и здоровыми.

Сморщивание и постепенное отмирание старых туберидий с началом роста молодых – естественный процесс. Но пренебрегать подкормками всё же не стоит, поскольку нет гарантии, что питания в старой бульбе окажется достаточно для полноценного развития нового роста.

Совет эксперта о поливе каттлей с проблемными псевдобульбами

При обнаружении морщин на псевдобульбах, имеет смысл прислушаться к совету опытных цветоводов:

«Новичкам обычно кажется, что если листья сморщились, нужно немедленно полить орхидею. Это очень опасное заблуждение. В большинстве случаев поливы могут только усугубить проблему. Сначала нужно обследовать корни и убедиться, что с ними всё в порядке, и только после этого брать в руки лейку с водой или удобрением».

Г. Клокова, цветовод с 30-летним стажем, коллекционер орхидей

Актуальный вопрос о сморщивании листьев и бульб у каттлеи

Вопрос №1. После извлечения каттлеи со сморщенными листьями из горшка обнаружилось, что все её корни высохли. Можно ли спасти растение?

Можно. Погибшие сухие корни нужно обрезать, промыть ризому в слабом растворе перманганата калия и опустить на 10 минут в раствор янтарной кислоты (1 г на 1 л воды). Затем псевдобульбы, утратившие корни, укладываются на влажный мох в тепличку. Если орхидея не поражена серьёзным заболеванием, а потеряла корни из-за сильной пересушки, во влажной и тёплой среде молодые корешки не заставят себя ждать.

Каттлея: условия цветения орхидеи

автор Ирина Начесова, фото автора

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи — самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда. Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.

О размере каттлеи, которая может зацвести

Прежде чем применять к какой-нибудь конкретной каттлее комплекс условий для стимуляции её цветения, нужно сначала определить её возраст — ведь зацвести может только взрослое и достаточно сильное растение.

Только в следующих случаях можно утверждать с вероятностью 100%, что ваше растение стало взрослым, достигло подходящего размера и потенциально готово к цветению:

— если орхидея была приобретена в цветущем виде и с живыми корнями (причём, целиком весь кустик, а не несколько отрезанных от него бульб);

— если на растении или его делёнке имеются живые корни и не менее 4-х бульб – причём, хотя бы одна из них с чехлом (пусть даже сухим) или уже отцветшая (на верхушке отцветшей бульбы, в основании листа, видны засохшие остатки чехла и цветоноса).

Во всех остальных случаях способность каттлеи к немедленному зацветанию можно поставить под сомнение. Например, если вам досталась делёнка каттлеи из двух и более взрослых отцветших бульб, на которой отсутствуют живые корни (или их очень мало), то не следует сразу рассчитывать на её цветение. Чтобы в дальнейшем зацвести, такой каттлее сначала придётся за счёт уже имеющихся бульб отрастить новую бульбу (скорее всего, меньшего размера, чем предыдущие). От этой бульбы затем отрастут новые корни, с помощью которых уже в следующем сезоне роста может сформироваться полноценная, готовая к цветению бульба.

Естественно, чем больше бульб имеется на делёнке каттлеи изначально, тем быстрее растение достигнет необходимого для зацветания размера. Считается, что каттлее для цветения достаточно иметь четыре взрослые бульбы и хорошо развитую корневую систему. Но на практике всё зависит от гибрида каттлеи и от общего состояния растения.

Или другая ситуация: вы приобрели довольно сильную, но ещё ни разу не цветшую каттлею с живыми корнями. Поставщик утверждает, что данное молодое растение уже достигло необходимого для цветения размера (F/S или B/S). Обычно на таком кустике каттлеи имеется не менее 5-6 бульб, начиная от первой (самой крошечной) и до последней (как бы взрослого размера). В этом случае остаётся только надеяться на добросовестность поставщика. Дорожащие своей репутацией орхидейные фермы, как правило, не присылают подрощенные сеянцы под видом взрослых растений. Поэтому, скорее всего, такая каттлея в подходящих условиях действительно зацветёт со следующего периода роста. Но нельзя исключать и вероятность получения растения, которое ещё нескоро достигнет по-настоящему взрослого размера, необходимого для цветения.

Из-за огромного многообразия гибридов каттлей очень трудно судить о взрослости растения по размеру его нецветших бульб и листьев. Весьма приблизительно могу сказать, что для большинства однолистных каттлей размер взрослой бульбы должен быть не меньше 8-10 см. Причём, у большинства однолистных гибридов бульбы гораздо крупнее — их размер запросто может достигать 15-20 см и более.

Но есть и исключения. Например, одна из моих однолистных лелиокаттлей (Lc. Haw Yuan Angel «Little Beauty») с виду совсем крошка: высота её бульбы около 5 см, лист примерно 8 см. На первый взгляд, она выглядит как маленький сеянец орхидеи. Но, на самом деле, это уже вполне взрослое растение, которое часто и охотно цветёт.

Что же касается возможности определить «взрослость» двулистных гибридов каттлей по их внешнему виду, то тут вообще очень легко «попасть пальцем в небо» — среди двулистных каттлей встречаются растения самого разного размера. Когда известно точное название гибрида, то лучше всего поискать информацию о его размере на зарубежных сайтах в Интернете.
Если же нужных данных не удалось найти, то, исходя из названия, можно сделать некоторые осторожные предположения. Очень часто гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) бывают небольшими: от совсем миниатюрных (бульба 4-6 см), типа Slc. Wendy»s Valentine «June», до растений среднего размера (бульба 8-12 см), например, Slc. Jewel Box «Scheherezade», или немного меньше — Pot. Burana Beauty. То же касается и всевозможных отаар, каттлейтоний, лелиокаттоний и т.д. Как правило, это миниатюрные растения с небольшими цветками. А вот двулистные каттлеи, лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи могут быть от совсем маленьких до огромных (как, например, Blc. Magic Meadow «Napoleon»).

Определение «взрослости» каттлей важно, потому что возраст и общее состояние растения являются основными условиями для их цветения, которое возможно лишь на достаточно сильном, взрослом растении. Сеянцы орхидей и молодые растения перед цветением сначала должны достичь необходимого для данного гибрида размера. Слабые делёнки каттлеи должны нарастить достаточную биомассу для достижения размера цветения

Основные условия цветения каттлеи

Разобравшись с возможными размерами взрослых гибридных каттлей, перейдём к главному – к комплексу основных условий содержания, который, по моему глубокому убеждению, наиболее оптимально способствует цветению орхидей. Сразу хочу заметить, что, в основном, речь пойдёт об условиях содержания каттлей в весенне-летнее время (т.е. в период их активного роста). Ведь именно во время роста орхидей закладываются главные предпосылки к цветению формирующейся псевдобульбы.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью — лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.

Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче — тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами — возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно — это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом — обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно — лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день — естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 — днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон — как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации — буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) — в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае — зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений — элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста — для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую — в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей — это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.

Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая — начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).

Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха — хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.

Орхидея каттлея: как выращивать и ухаживать за растением

Каттлея принадлежит семейству «Орхидные» и является настоящим эталоном красоты. При желании взрастить такой цветок дома или в офисе нужно немало потрудиться, так как он немного прихотлив.

Описание орхидеи каттлея

Орхидея каттлея относится к многолетним растениям и ее род насчитывает примерно 187 различных форм и гибридов (по состоянию на 2009 г.). Считается общенациональным символом Колумбии и Венесуэлы. Особенно часто встречается в тропиках Америки. Многие сорта требуют различных условий для роста. Некоторые виды (фиолетовый) обитает лишь во влаге, другие (гуттата) — под яркими лучами солнца.

Лепестки цветка отличаются ароматом (имеют запах жасмина, иногда ландыша) и большим цветовым разнообразием (от нежных оттенков до ярких).

Основное отличие от других орхидей — средний лепесток, имеющий несходство в цвете с остальными. Культура имеет довольно большие цветы, один цветонос не может иметь более 5 соцветий.

Листья имеют овальную форму и растут от надземного клубня (орган орхидей, хоронящий питательные вещества и воду). Новый росток рождается в основании старого, который в последствии высыхает и умирает. Корневая система представлена крупными, но хрупкими корнями, выпирающими наружу.

Цвести каттлея начинает весной или осенью, в зависимости от разновидности цветка.

Популярные виды

В домашних условиях охотнее всего выращивают такие разновидности каттлеи.

Шредера. Этот экземпляр имеет большие цветы и нежнейший окрас (центральный лепесток — желтый, остальные — бледно-розоватые). Такой вид имеет самое долгое цветение, около шести недель;

Микс (помесь). Появилась из-за скрещивания нескольких видов. Главный лепесток миксовых каттлей не походит на остальные (сильно отличается по цвету). Такие орхидеи встречаются различных окрасов, но губа всегда с красноватым отливом, край ее образован волнистой кромкой;

Империалс. Данный тип можно встретить довольно часто, так как растет он быстрее остальных, обильно распускает бутоны. Имеет только белый окрас и волнообразную кайму;

Динард. Эта каттлея расцветает в весеннее и осеннее время, ее окрас нежно-голубой или фиолетовый. Губа орхидеи — ярко-фиолетовая, с желтоватым горлышком. От всех остальных разновидностей отличается ярко выраженным запахом;

Максима. Очень пышный сорт, листья имеют пластинообразный вид. Чаще всего встречаются экземпляры фиолетового и бледно-розового цвета. Лепестки имеют оригинальную длинную форму, к концу они заворачиваются назад;

Триана. Имеет окраску, отличающую ее от остальных: цвет лепестков в одном соцветии может быть от белоснежного до пурпурного. На центральном лепестке присутствует клякса желтого или оранжевого окраса. Является прародителем многих гибридов.

Условия и уход

Освещение и местоположение

Тропические обитатели любят теплую погоду и поэтому орхидеи каттлея лучше растут на западных, южных и юго-восточных подоконниках. В теплую, сухую погоду горшок с орхидеей можно выставлять на веранду или балкон. Стоит избегать попадания прямых дневных лучей солнца на молодые отростки, взрослые цветы могут находиться под лучами пару часов. Идеальное солнечное освещение — рано утром и в послеобеденный период. Некоторые гибриды являются тенелюбивыми и не нуждаются в 12-ти часовом нахождении на солнце.

Чтобы понять, хватает ли каттлее света необходимо взглянуть на ее листки. Если они имеют темный цвет —растению необходимо большее количество освещения, если листья посветлели и начали желтеть, выгорать — рекомендуется убрать цветок в тень. В холодное время года каттлею можно подсвечивать специальными лампами, только в этом случае она зацветет весной.

Температура и влажность воздуха

Температуру, где располагается горшок с растением, следует контролировать, она не должна быть ниже пяти и подниматься выше 40 C. В теплое время, когда активируется ускоренный рост каттлеи, температура в комнате должна колебаться в районе 19-30 C. От сквозняка растение стоит ограждать. Рекомендуемая температура на время сна орхидеи — 10-17 C.

Бутоны орхидеи начинают образовываться за счет скачков температуры в дневное и ночное время. Если в темное время суток на улице тепло, необходимо оставлять форточку открытой, чтобы колебание температуры стимулировало образование будущих почек.

За уровнем влаги необходимо следить тщательно. коттлея любит сырость, но в разумном количестве (около 60%). Для подержания водного баланса разработали два способа:

  • недалеко от растения распрыскивать воду (она не должна попадать на листки и использовать нужно исключительно дистиллированную воду);
  • размещение мха в поддоне или поверх земли.

Почва и горшок для выращивания

Специальный грунт для орхидей, продаваемый в магазинах, подойдет и для каттлеи. Если купить землю невозможно, есть вариант сделать его самостоятельно. Для этого нужно смешать кору сосны, торф и уголь древесный (два последних составляющих должны быть в равных соотношениях, коры — в два раза меньше). Некоторым каттлеям подходит грунт, состоящий исключительно из бересты сосны. На дно нужно обязательно положить дренаж. В качестве дренажа могут служить:

  • камни;
  • кора больших размеров;
  • пенопласт
  • пластиковые пробки.

Сверху грунт можно покрыть густым слоем мха или коры.

Каттлея может быть посажена в любой горшок, но нужно знать пару тонкостей. При посадке растения в керамический горшок есть вероятность, что корни врастут в керамику и травмируются при дальнейшей пересадке. Лучше всего сажать цветок в пластиковый прозрачный горшок. Таким образом можно будет не только контролировать корневище при пересадках, но и отслеживать их состояние, уровень влажности.

Величина горшка: он должен подходить к размеру корней. Если корневая система развита еще недостаточно, не надо сажать орхидею в сосуд «на вырост». Это негативно скажется на цветении и дальнейшем развитии растения.

Посадка и пересадка растения

Пересадка каттлеи процесс несложный, но ей необходимо уделить особое внимание. Важно не навредить корневой системе. Часто, корни врастают в горшок, а при попытке пересадки — ломаются. Пересаживать орхидею следует после начала активного роста (об этом можно судить по появлению новых зачатков длиной 3-5 сантиметров). Пересаживать растение необходимо при уплотнении или окислении грунта, а так же в случае, если горшок стал мал для корневой системы.

Описание процедуры:

  • на дно сосуда, куда пересаживается растение всегда следует укладывать дренажный материал, а сверху субстрат;
  • предварительно нужно полить каттлею чтобы она легко извлекалась из прошлого горшка, затем осторожно вытащить орхидею и стряхнуть оставшуюся на корневой системе землю;
  • посадить цветок каттлея в горшок и насыпать грунт, не утрамбовывая;
  • на протяжение недели нужно следить за здоровьем растения, ограничивать попадание солнечных лучей и не поливать.

Полив

Частота полива изменяется в зависимости от времени года и климата. Если климат сухой (южный) и температура высокая, каттлею необходимо поливать раз в сутки. Если климат умеренный, то поливать цветок раз в семь дней будет достаточно. Полив стоит сокращать после появления первых цветов.

В период покоя растение почти не нуждается в дополнительной воде и поливать его можно лишь раз в 2-3 недели. Вода для полива должна быть мягкой.

Летом горшок с орхидеей помещают на час в емкость с водой. Данная процедура обеспечивает влажность почвы, что способствует развитию корневища.

При низкой температуре стоит снижать влажность, она может спровоцировать загнивание корней. По той же причине рекомендуется раз в неделю полностью просушивать почву.

Попадание воды на листья категорически нежелательно. Если вода все таки попала, необходимо насухо протереть цветок. Влага не должна попадать на молодые ростки, это может привести к загниванию.

Подкормки

В качестве подкорма рекомендуется применять только специально предназначенные растворы и субстанции для орхидеи (их можно купить в цветочных магазинах). Удобрять каттлею необходимо только во время цветения и роста. В различные стадии роста растение удобряют особенными средствами:

  • после «спячки» в воду для полива добавляется смесь, имеющая в своем составе азот. Это помогает растению быстрее отойти от отдыха и приступить к стадии роста;
  • во время цветения в состав подкормки должен входить калий.

Раствор с удобрением подливается раз в 1-2 недели в воду для полива.

Важно отметить, что не рекомендуется следовать инструкции по использованию удобрения. Зачастую, необходимая доза для подкорма каттлеи меньше указываемой в 3-4 раза.

Цветение каттлеи

Прежде всего стоит отметить, что цвести могут далеко не все каттлеи, лишь довольно взрослые. Можно с уверенностью утверждать, что растение зацветет, если:

-цветок находится в доме и уже цвел;

-орхидея приобреталась цветущей или имела отцветшие бутоны и имеет живые корни.

Если каттлея состоит из двух взрослых воздушных клубней, не имеющих живые корешки, то цветение активируется нескоро, лишь после образования новой совместной псевдобульбы. Чем больше бульб, тем быстрее и красочнее орхидея зацветет.

Если же взрослая каттлея достигла своего пика и готова цвести, должны выполняться условия:

  • обильный солнечный свет: начиная со стадии активного роста до появления первых бутонов. Растение необходимо держать под умеренными прямыми лучами хотя бы несколько часов в день;
  • своевременный полив и подкормка. Чтобы орхидея зацвела — нужно, чтобы она росла. Для этого необходимо обеспечение систематической подпитки;
  • постоянный перепад температуры, различие в 5-7 градусов утром и вечером;
  • необходимо правильно ухаживать за орхидеей во время «спячки».

Период покоя

Когда коттлея в стадии покоя, прекращаются все процессы развития, растение принимается накапливать полезные вещества для предстоящего активного сезона. Покой длится с осени и до наступления тепла.

Если каттлея отказывается отдыхать и начинает расти в холодное время года, такой процесс необходимо тормозить. Чтобы остановить рост растения, необходимо снизить температуру и перестать обильно поливать. В таком случае растение подстроится и войдет в режим отдыха.

Особого ухода каттлея не требует ни в сезон отдыха, ни в активные дни. Необходимо лишь систематически поливать, пересаживать, удобрять растение, следить за влажностью и общим состоянием цветка.

Размножение

Разведение каттлеи можно выполнять весной, когда орхидея полностью отцветет. Данную процедуру можно выполнять не более 1-2 раз в пять лет, размножение происходит за счет деления куста и корневища.

Размножение каттлеи происходит следующим образом:

  • растение достается из горшка и корневая система погружается в воду на несколько минут. (Вместо этого цветок можно обильно полить за 2-3 часа до процедуры размножения). Теперь корни можно распутывать и нанести им минимум вреда;
  • необходимо удалить все загнившие и больные корни, оставшиеся высушить;
  • каждая веточка каттлеи должна иметь как можно больше псевдобульб (минимум 3) с живыми почками;
  • разделенное растение сажается в горшок по правилам пересадки.

Не рекомендуется размножать каттлею зимой или поздним летом. Это может привести к гибели каттлеи.

Если корневище было повреждено и орхидея котлея осталась без корней, ее можно восстановить.

1. Корни могут вырасти из новых бульб. Для этого необходимо в грунт воткнуть две палки и привязать к ним орхидею, накрыть пакетом. Раз в день снимать пакет на пол часа. Нельзя опрыскивать!
2. Перестать поливать орхидею. В поисках влаги каттлея начнет сохнуть и отращивать новые корни.

Болезни и вредители

Гниль (черная). Причины возникновения заболевания — нахождение каттлеи в неблагоприятных условиях или поражение вредителями. Чтобы вылечить орхидею, необходимо срезать пораженные листья, протереть листки бордоской жидкостью, пересадить в новый грунт и горшок.

Гниль (серая). Возбудитель болезни — неправильный уход. Проявляется с помощью налета и темных пятен. Хорошо с этой напастью справляются фунгициды. Заболевшие части каттлеи необходимо обрезать, а после опрыскать растение.

Пятнистость бактериальная. Основной повод появления — нарушение правил полива. Листки желтеют и на них образуются коричневые пятна, эти части отрезаются, а срезы подвергаются обработке раствором йода или бордосской смесью.

Роса мучнистая поражает цветок из-за сильной влажности. На листках и цветках каттлеи виднеется сероватый налет, из-за него каттлея может погибнуть. Коллоидной серой может за несколько дней вылечить заболевшую орхидею.

На каттлеях могут осаживаться и вредоносные насекомые: трипс, клещ, тля. Чтобы побороть вредителей, растения необходимо опрыскать специальными пестицидами.

Каттлея Варнера: посадка и уход, почему желтеют листья

Цветочная выставка земли Бранденбург 2020 — фото и впечатления нашего форумчанина

Автор Тема: Реанимация каттлейных. (Прочитано 30179 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Похожие темы (5)

Ответов: 470
Просмотров: 70459 17 Февраль 2020, 22:22:37
от Asio Otus Марантовые — трудности и проблемы при выращивании, реанимация

Ответов: 1603
Просмотров: 158363 14 Март 2020, 10:20:20
от Таюшка Юкка — помощь заболевшему растению и реанимация

Ответов: 570
Просмотров: 119272 01 Август 2020, 11:44:12
от Ky! Азалия, адаптация приобретенных растений, реанимация

Ответов: 452
Просмотров: 44517 16 Январь 2020, 09:27:25
от Neit Трудности при выращивании антуриумов, лечение и реанимация.

Ответов: 2212
Просмотров: 211350 27 Сентябрь 2020, 15:11:47
от Ky!

При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!

© www.floralworld.ru 2006-2020 год, Марина и Александр Митяевы

Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 37.

Орхидея каттлея – уход в домашних условиях

Каттлея из тех орхидей, которые появляются одними из первых в коллекциях любителей орхидей. И дело не только в необычайной красоте ее ароматных цветков. Каттлея довольно непритязательный цветок и уход за ней вполне может осилить начинающий цветовод.

Немного о растении

Каттлея относится к симподиальной группе орхидей. Напомню, что это орхидеи, растущие кустом из одного корневища, ризомы. По данным некоторых источников, в природе насчитывается более 180 видов рода «Каттлея». В зависимости от вида можно найти ее внешнее сходство с дендобиумами, мильтониями, камбриями и пр. Родом каттлея из Южной Америки. Впервые она была обнаружена на севере Бразилии в начале 19 века Уильямом Свэнсоном. Но «приручил» ее и сделал растением, пригодным для домашнего выращивания, цветовод и садовник Уильям Кэтли, от имени которого это растение и род в целом, получили свое название. Каттлея отличается обильным и очень красивым цветением. Каждый из цветоносов этой орхидеи способен дать до пяти крупных цветков. Помимо необычной расцветки и размера цветков, не уступающего размерам цветков крупного фаленопсиса, цветы каттлеи источают и великолепный аромат.

Почему каттлея не цветет

Эта орхидея не отличается капризным нравом. Но наиболее часто начинающие цветоводы сталкиваются с проблемой, что их каттлея не цветет. При этом никаких видимых причин такого «нецветения» нет. Растение здоровое, наращивает новые псевдобульбы, условия и уход должные. Но в чем дело?

Прежде всего – возраст растения. Цветение каттлеи может начаться только при наличии четырех псевдобульб. Следовательно, для начала полноценного цветения она должна набраться достаточно сил.

Но обычно, орхидея попадает в дом уже цветущей, а значит и в достаточно зрелом возрасте для повторных цветений. А они все не наступают. Ничего критичного в этом нет. Вполне возможно, что каттлее попросту надо адаптироваться к условиям, которые вы ей предоставили. В этом случае надо набраться терпения и подождать.

В целом же для того чтобы ваша каттлея зацвела, следует неукоснительно соблюдать правила по ее содержанию и уходу. Из которых основными являются:

  • Правильно организованный период покоя.
  • Во время подготовки к цветению обязателен перепад температур. Разница между температурой в дневное и ночное время должна составлять примерно пять градусов.
  • Очень хорошее освещение с существенной долей солнечных лучей.

Теперь об этих и других правилах подробней.

Уход за каттлеей в домашних условиях

Освещение

Обычного рассеянного освещения для каттлеи недостаточно. Ей требуются и прямые солнечные лучи. Но и переизбыток света не идет ей на пользу. Во избежание ожогов от жарких полуденных лучей лучше размещать ее у окон юго-восточной или юго-западной ориентации. Но и такое размещение каттлеи не является панацеей. Вам следует подобрать самостоятельно самое подходящее для нее место. Признаком правильного места послужит окраска листьев. Она должна быть нормального зеленого цвета. Если они приобрели темно-зеленый цвет, то это свидетельствует о недостатке света, а при его избытке, листья каттлеи приобретут бледно-зеленый оттенок. Когда световой день сократиться, весьма желательно применить искусственное подсвечивание.

Температура

Во время цветения и на протяжении всего теплого периода года, создавать особые температурные условия для каттлеи, необходимости нет. Она будет себя хорошо чувствовать и при обычной для дома температуре. Зато в период подготовки каттлеи к цветению, соблюдение правильного температурного режима имеет существенное значение. Очень важно создать для нее такие условия, при которых суточный перепад температур составлял бы порядка пяти, а то и семи градусов.

Полив и влажность воздуха

Каттлея неплохо переносит пересушку субстрата, но слишком злоупотреблять этим нельзя. Поливы особо потребуются в теплое время года. Частота их будет зависеть от того, как быстро будет высыхать субстрат. Полив лучше проводить, погружая горшок в емкость с водой. Таким образом, обеспечивается равномерное его смачивание и исключается попадание влаги на надземную часть орхидеи. С переходом каттлеи к состоянию зимнего покоя поливы постепенно сокращаются. Зимой можно ограничиться легким смачиванием верхнего слоя субстрата. Сигналом к возобновлению поливов служит начало роста цветоноса.

Влажность воздуха в жизни каттлеи не имеет принципиального значения. Но замечено, что они гораздо охотней будут охотней расти, если в теплое время года в поддоне будет немного воды. Так же она не откажется от опрыскиваний в этот период. Но при прохладном содержании нельзя допускать попадания воды на наземную часть растения.

Подкормка

Вносить удобрения надо в два этапа. Первый этап – когда растут псевдобульбы. После того как их рост остановился, подкормка прекращается. Второй этап – рост и развитие цветоноса. Оканчивается он с началом цветения каттлеи. Для подкормок вполне подойдут специализированные удобрения для орхидей, с содержанием калия и фосфора.

Пересадка каттлеи

Частые пересадки крайне нежелательны. Корни каттлеи очень нежные и чувствительные. Не следует тревожить их без надобности. А надобность может возникнуть, только если субстрат пришел в негодность (раскрошился, слежался, окислился) и если растение сильно разрослось и требуется, либо деление, либо пересадка в больший горшок. Так же пересадка может понадобиться при болезни орхидеи, связанной с загниванием корней. Чтобы как можно аккуратней и безболезненней очистить корни от старой коры, поместите горшок с каттлеей в емкость с водой (как при поливе) и дайте ему хорошо размокнуть. После этого аккуратно удалите старый субстрат с корней и промойте их под слабой струей теплой воды. Сама смесь для посадки каттлеи довольно простая и состоит из сосновой коры среднего и мелкого размера с добавлением мха сфагнума. Прежде чем проводить пересадку растения, кору промойте и замочите в отстоянной воде на пару суток. Горшок можете взять любой, главное, чтобы он подходил по размеру. Как показывает практика, лучше всего подходит простой керамический горшок не покрытый глазурью. Такие горшки хорошо отводят лишнюю влагу и пропускают воздух к корням. Перед пересадкой определитесь с необходимостью разделения куста каттлеи. Это весьма существенный момент. Растение не должно быть загущенным. Допустимо наличие на одном корне не больше пяти псевдобульб. Перед непосредственной посадкой, создайте на дне горшка хороший дренажный слой не менее 2х сантиметров. Для дренажа подойдет и керамзит, и пенопласт, и крупная кора. Пенопласт можно добавить и в нижний слой субстрата, что послужит дополнительным дренажем. На дренаж укладывается кора среднего размера, а после установки на нее каттлеи, засыпается корой мелкой. Так как субстрат был предварительно замочен, полив после пересадки не требуется.

Обратите внимание! Как упоминалось – каттлея очень болезненно переносит пересадку. Может понадобиться время, пока она восстановится.

Размножение каттлеи

Наступит такое время, когда необходимость размножить каттлею делением куста будет продиктовано не столько вашим желанием, сколько необходимостью. Наличие большого количества псевдобульб негативно влияет на состояние растения. Деление куста каттлеи в домашних условиях совмещается с пересадкой. Поэтому технология извлечения ее из горшка, очистка корней и посадка такие же. Для разделения используйте только чистый нож! Предварительно прокалите его на огне и протрите спиртом. Перед делением дайте корешкам орхидеи немного подсохнуть. После того как каттлея была разделена, присыпьте срезы порошком активированного угля. После этого каждую деленку можно сажать в свой горшок.

Совет . Каждая деленка должна иметь минимум по три псевдобульбы и достаточное количество корней. Не стремитесь разделять ее на большое количество частей.

Вредители и болезни

При надлежащих условиях и должном уходе ваша каттлея будет избавлена как от болезней, так и от вредителей. Из болезней наибольшую опасность представляют – серая и черная гнили, бактериальная пятнистость и мучнистая роса. Из вредителей можно ожидать тлю, щитовку и паутинного клеща.

Каттлея

1.Семь секретов успеха:

2.Уход за каттлеей в домашних условиях

2.1.Пересадка

Каттлею пересаживают после отдыха, если растению становится тесен горшок — примерно раз в 3 года.

  1. Орхидеи предпочитают глиняные горшки, так как их стенки пропускают влагу и воздух.
  2. Сухие, гнилые и поврежденные корни при пересадке обрезают острым секатором, а места срезов обрабатывают толченым древесным углем.
  3. Псевдобульбы заглубляют ровно настолько, насколько они были погружены в грунт в предыдущем горшке.
  4. После высадки грунт вокруг растения слегка утрамбовывают пальцами для удаления воздушных карманов.

Только что пересаженные растения ограждают от солнечного света и ограничивают полив в течение 4 — 5 дней, дабы поврежденные корни не загнили.

2.2.Когда цветет

Каттлеи способны цвести почти круглый год при надлежащем уходе. Конкретное время зацветания зависит от вида.

Период цветения длится до 1,5 месяцев.

2.3.Грунт для каттлеи

На основе мха сфагнума, корней папоротника и сосновой коры, рыхлый, питательный, с добавлением перлита для улучшения дренажа. В готовую смесь добавьте небольшие кусочки древесного угля.

Грунт должен быть воздухо- и влагопроницаемым.

В качестве дренажного слоя стоит использовать не керамзит, а кусочки сосновой коры, выложенные на дно горшка.

2.4.Полив

В период роста поливают обильно, но позволяют грунту подсохнуть до следующего полива. После открытия бутонов грунт подсушивают достаточно сильно, тогда цветение будет длиться дольше.

После отцветания предоставьте орхидее короткий период отдыха в течение 6 недель и просто предохраняйте псевдобульбы от сморщивания.

Остаток воды из поддона обязательно следует сливать.

Для поливов используют только смягченную воду комнатной температуры или даже слегка подогретую.

2.5.Размножение

Делением взрослых растений при пересадке.

2.6.Как ухаживать

Каттлея – не самая простая в уходе орхидея, однако все затраты труда на ее выращивание окупаются очарованием ее цветков.

2.7.Болезни и вредители каттлеи

  • Гниль растения происходит из — за избытка воды.
  • Из-за слишком сухого воздуха могут опасть бутоны.
  • Цветение не наступит при плохом освещении.
  • При воздействии прямых солнечных лучей в весенние и летние дневные часы на листьях могут появляются бурые пятна — орхидея получает ожог.

Насекомые — вредители: паутинные клещики, мучнистые червецы, тля, щитовки.

Насекомые — вредители

2.8.Условия содержания — температура

По возможности стоит организовать температурные качели — теплые дни с температурой около 21 — 26 ° С должны сменятся прохладными ночами.

В зимние месяцы приветствуется прохладный период покоя при температуре около 15 ° С. Не стоит подвергать растения воздействию температуры ниже 12 ° С.

С наступлением летней жары выше 30 ° С каттлею стоит разместить в более прохладном месте и повысить влажность воздуха и частоту поливов.

2.9.Выращивание дома — освещение

Яркий непрямой свет необходим для обильного цветения. Листья орхидей, получающих достаточно света будут ярко — зелеными. При избытке света – с желтоватым оттенком, при выращивании в полутени листья будут темно — зелеными.

В осенне — зимний период возможна досветка люминесцентными лампами.

2.10.Удобрение

Весной, с началом нового роста предоставьте каттлее удобрения с высоким содержанием азота. Когда растение начинает формировать бутоны смените удобрение на фосфатное.

Подкармливайте 2 раза в месяц, разводя удобрение до половины рекомендуемой дозы. Каттлеи любят органические подкормки.

2.11.Опрыскивание

Не поливайте в зимнее время, но регулярно опрыскивайте. Опрыскивания стоит проводить только водой комнатной температуры в утренние часы, чтобы влага успела испарится до наступления темноты.

Следите за тем, чтобы капельки влаги не попали на бутоны и цветки. Не выставляйте на солнце растения с капельками воды — они моментально получат ожог.

Вместо опрыскивания можно использовать поддон с влажной галькой или мхом сфагнумом — испаряясь вода естественным путем увлажнит воздух.

Также для повышения влажности воздуха можно использовать комнатный увлажнитель.

Предоставьте этому растению хорошую циркуляцию воздуха.

2.12.Назначение

Ценная цветущая орхидея с компактными размерами.

Каттлея в домашних условиях

Автор: Наталья 21 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

Каттлея (лат. Cattleya) – род многолетних травянистых растений семейства Орхидные, находящийся в родстве с родом Laelia. Растения рода каттлея, которых в настоящий момент существует около 40 видов, являются эпифитами (растениями, растущими на других растениях) и литофитами (растениями, растущими на камнях). Цветок каттлея – одна из самых прекрасных орхидей, появившаяся в Европе в 19 веке и ставшая популярной буквально сразу. Имя свое каттлея получила в честь садовника и импортера растений Уильяма Кэтли, которому удалось вырастить эту орхидею в своей оранжерее. Отличает каттлею от других орхидей губа необычной формы и контрастной по отношению к остальному цветку окраски.

Цветение каттлеи – это праздник! Иногда на одной взрослой орхидее может расцвести до десятка цветков. Окраска может быть самая разная – от белоснежной до темно-лиловой, почти черной. А запах! Вы можете услышать от каттлеи аромат лилии или ландыша, а некоторые виды и сорта источают ни с чем не сравнимый волшебный аромат.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за каттлеей

  • Цветение: красивоцветущее растение.
  • Освещение: яркий солнечный свет до полудня и после 16 .00 (с августа по май – восточное или юго-западное окно, с мая по август – южное окно с затенением с полудня).
  • Температура: обычная для жилого помещения. Во время подготовки к цветению необходима разница в 5-7 градусов между дневной и ночной температурами.
  • Полив: в вегетационный период – по мере просыхания грунта. Вода не должна попадать на растение. В период покоя полив сокращают и переходят на опрыскивание субстрата. Возобновляют полив с появлением цветоноса.
  • Влажность воздуха: Растение требует опрыскивания и душевых процедур.
  • Подкормки: удобрения необходимы в период роста псевдобульб, но затем подкормки прекращают и возобновляют их с появлением цветоноса. Применяется комплексное минеральное удобрение для орхидных.
  • Период покоя: обычно осенью или зимой, после завершения цветения. Подкормки в это время прекращают, полив заменяют опрыскиванием, но свет должен быть ярким, а световой день – продолжительным, для чего применяют дополнительное искусственное освещение.
  • Пересадка: необходимость возникает в основном из-за прокисания и слеживания субстрата. Растение плохо переносит пересадку.
  • Размножение: вегетативное (делением куста и отростками).
  • Вредители: тля, паутинные клещи, щитовки, мучнистые червецы, белокрылки.

  • Болезни: серая гниль, бактериальная пятнистость, черная гниль, мучнистая роса.

Орхидея каттлея – особенности выращивания

К сожалению, не только новички, но и опытные цветоводы часто жалуются на то, что их каттлея не цветет, и это очень обидно, потому что уход за каттлеей требует времени и труда. А весь фокус в том, что зацвести может только взрослое растение каттлея, у которого для этого достаточно сил. Поэтому предлагаем вам несколько способов проверить, насколько ваша орхидея готова к цветению.

Во всех остальных случаях цветение каттлеи в этом году под вопросом. Вообще же, для успешного роста и цветения каттлеи необходимо соблюсти четыре условия:

  • для цветения каттлее требуются прямые солнечные лучи;
  • неукоснительное соблюдение правил подкормки и полива орхидеи;
  • обязательный пяти-семиградусный перепад дневной и ночной температур в период подготовки каттлеи к цветению;
  • правильное содержание растения в период покоя.

Уход за каттлеей в домашних условиях

Правила агротехники для каттлеи

Выращивание каттлеи требует строгого соблюдения правил агротехники, поэтому расти орхидея должна на очень хорошо освещенном месте (юго-западный, восточный подоконники или южный с притенением в самую жару), а достаточно ли ей света, можно узнать по цвету листьев: если они бледно-желтые, значит, света слишком много, а если темно-зеленые, значит, света маловато. Листья должны быть просто зелеными.

Что касается температуры, то обычная комнатная весьма комфортна для орхидеи, а в период подготовки каттлеи к цветению колебания дневной теплой и ночной умеренной температуры должны составлять пять-семь градусов, что как раз в эту пору года происходит в природе естественным порядком.

Современные виды орхидей к влажности воздуха нетребовательны, но любят в теплое время года стоять в поддоне с водой, в которую они будут опускать свои воздушные корни. Особых сложностей в том, как поливать каттлею, нет: полив осуществляется по мере просыхания субстрата, причем таким образом, чтобы вода не попадала на само растение. В период отдыха полив сокращают, потом заменяют полив опрыскиванием субстрата. Когда пойдет в рост цветонос, полив субстрата возобновляют.

В жару, если вода качественная (дождевая отстоянная или дистиллированная), можно опрыскивать и субстрат, и само растение, понижая этим температуру и повышая влажность. Один раз в месяц можно устраивать растению теплый душ, а субстрат для очистки пролить водой из-под крана. Если в холодное время при поливе на надземные части растения попала вода, их нужно обязательно промокнуть насухо, иначе на каттлее могут появиться темные пятна, а если вода попадет в центр роста, тогда у орхидеи гниют корни, и у вашей каттлеи нет будущего.

Пересадка каттлеи

Вопрос, как пересаживать каттлею, станет перед вами рано или поздно, но следует знать, что эта орхидея пересадку переносит очень плохо. Даже если вы просто перевалите ее из старого горшка в новый, она будет долго капризничать и восстанавливаться. Пересадка каттлеи становится необходимой из-за состояния субстрата: со временем он делается плотным и окислившимся. Поэтому, как только новые ростки достигнут 2-3 см длины, следует растение пересадить. И, кстати, перед пересадкой определитесь, будете ли вы делить растение.

Горшок для каттлеи годится любой, тем более, что сейчас появились очень удобные и красивые полупрозрачные пластиковые емкости, не поглощающие свет, что очень подходит орхидеям. Но лучше всего простой глиняный горшок, без глазури. Субстрат для каттлеи состоит из коры средней и мелкой фракции, а также мха-сфагнума. Кору перед посадкой следует замочить на пару дней, затем воду следует слить, а кору промыть в чистой воде.

В горшок выкладывается двухсантиметровый дренажный слой гравия или керамзита, затем крупные куски коры и пенопласта, затем в горшок помещают каттлею и присыпают ее корни более мелкой корой. Если в вашем помещении слишком сухой воздух, добавьте в горшок немного перлита – он будет удерживать в субстрате влагу.

Удобрение каттлеи

Удобрять каттлею следует в период роста псевдобульб, но как только рост прекратится, прекращают и подкормку. Возобновляют подкормку, когда начинает идти в рост цветонос, но когда каттлея зацветет, удобрения больше не нужны. В состав удобрения обязательно должны входить фосфор и калий, причем концентрация удобрения должна быть минимальной из указанных на упаковке.

Размножение каттлеи

Размножается каттлея делением куста, которое обычно совмещают с пересадкой в новый субстрат – раз в 3-4 года. Лучший момент для деления как раз перед тем, как начнут появляться новые корни. Сначала нужно достать орхидею из горшка, и это не так просто сделать: если ваша каттлея растет в пластике, просто потискайте и помните горшок, и тогда вы легко сможете изъять ком корней вместе с субстратом, а если вы имеете дело с глиняным горшком, то попробуйте осторожно ввести нож между субстратом и стенкой горшка, пошевелить ножом и вытолкнуть ком корней из емкости.

Теперь положите подземную часть орхидеи в тазик с водой на полчаса, чтобы субстрат размок, а затем попробуйте осторожно пальцами расшевелить и разобрать корни орхидеи, не повредив их. Лучше это делать в воде, время от времени меняя грязную на чистую.

Когда почти весь субстрат уйдет из корней, удалите мертвые, сгнившие, сухие и поврежденные корни. Если обнаружите гнилые корешки у молодых ростков, значит, вы слишком сильно поливаете растение. Срезы нужно припудрить толченым углем или корицей, не используя спиртосодержащие антисептики. Теперь очищенные и подлеченные корни нужно просушить в теплом месте. Затем приступают к делению куста: на каждой деленке должно быть не менее 3 псевдобульб с живой почкой и как можно больше живых корней.

Инструменты необходимо простерилизовать огнем или обработать спиртом, чтобы не подвергнуть растение заражению вирусной или бактериальной инфекции. Места срезов обрабатывают толченым углем или корицей. Посадка разделенной каттлеи осуществляется по тем же правилам, что и пересадка.

Сорта каттлеи

Каттлея – невероятно красивый цветок, причем природные виды и сорта, выведенные из них селекционерами, одинаково прекрасны. Существует более тысячи сортов каттлей, и мы познакомим вас с некоторыми из них:

Каттлея двухцветная (Cattleya bicolor): достигает в высоту от 30 см до 60 см, цветки диаметром 10 см, рыжевато-коричневые с пурпурной губой со светлыми краями, цветет осенью-зимой;

Каттлея Боуринга (Cattleya bowringiana): достигает в высоту 70 см, диаметр цветка около 7 см, окраска розово-пурпурная, губа пурпурная с желтым пятном, цветет осень-зима;

Каттлея триана (Cattleya Trianaei): в высоту – до полуметра, диаметр цветков достигает 20 см, окраска – бело-розовая, губа ярко-малинового цвета с белой окантовкой, цветение наступает зимой или весной;

Каттлея Форбеза (Cattleya forbesii): миниатюрная орхидея 10-20 см в высоту с цветками диаметром 10 см, оливкового цвета цветки с белой губой с розовым налетом, цветет летом и осенью.

Какую бы каттлею вы ни приобрели, вам очень захочется, чтобы она зацвела еще раз, потому что цветущая каттлея – это волшебство, магия, торжество красоты и гармонии.

Каттлея: особенности выращивания царственной орхидеи

Каттлея завоевала славу королевы среди орхидей. Однако, несмотря на все достоинства, Каттлею редко можно встретить в коллекциях цветоводов. И напрасно, ведь за большей частью современных гибридов уход довольно прост. К тому же эта орхидея довольно хорошо приспосабливается к комнатным условиям, если предоставить ей подходящий уход.

Происхождение и описание внешнего вида

Царственная Каттлея, известная в Европе и Америке как «орхидея-бутоньерка» или «цветок для корсажа» (изумительными по красоте цветками любят украшать наряды женщины), в России ещё не так распространена, как, к примеру, Фаленопсис или Дендробиум. Однако красавицу можно всё чаще встретить в продаже и в коллекциях любителей орхидей.

Родиной Каттлеи является Центральная и Южная Америка

Орхидея появилась в Европе в начале XIX века. Название цветку дал известный натуралист Джон Линдли в честь любителя тропических экзотов Уильяма Каттлея, которому удалось вырастить и заставить цвести растение в своей оранжерее. Обнаружена орхидея была Уильямом Свенсоном в Бразилии в 1817 году, именно он доставил королевский цветок в Ботанический сад города Глазго.

Род Каттлея принадлежит семейству Орхидных и в природе встречается в Центральной и Южной Америке, от Коста-Рики до Аргентины. Это травянистое растение, отличающееся симподиальным типом роста: то есть у Каттлеи новый побег развивается из почки, расположенной у основания предыдущего.

Ботаниками описано 113 видов цветка, произрастающих во влажных тропических лесах. Среди представителей рода Каттлей есть как эпифиты (цветы, растущие на деревьях), так и литофиты (орхидеи, развивающиеся на камнях). Каттлеи обитают как в предгорьях, так и низинных лесах, но большая часть их произрастает на берегах рек.

Орхидеи Каттлеи ценятся за большие и эффектные цветы

Орхидеи Каттлеи широко известны своими большими, эффектными цветами, величина которых варьируется от 5 до 20 см и более. Они могут быть окрашены в любые оттенки, кроме синего и чёрного. Типичный цветок имеет три довольно узких чашелистика и три более широких лепестка, при этом два из них похожи друг на друга, а третий совершенно иной (он называется губой).

Именно губа является отличительной чертой Каттлеи. Окраска этого лепестка контрастирует с оттенком остальных. На губе часто бывают всевозможные пятнышки, разводы. Нередко она имеет гофрированные или волнистые края.

Каждый цветонос растёт от псевдобульбы. Количество цветков на одном цветоносе варьируется: может быть один или два бутона, а может распуститься и около десяти.

Мясистые псевдобульбы имеют слегка приплюснутую форму. От них растёт один кожистый лист (группа однолистных Каттлей) или две-три листовые пластинки (группа двулистных Каттлей).

Крупноцветковая, гибридная и другие — виды орхидеи Каттлеи

  • Каттлея крупноцветковая. Родиной этого вида является Венесуэла. Для орхидеи характерны длинные псевдобульбы, утолщённые посередине, и кожистые листовые пластинки длиной до 30 см. Цветки очень крупные и невероятно привлекательные.
  • Каттлея гибридная. Такое название имеет группа гибридных форм, полученных от скрещивания природных видов и сортов орхидеи. Цветение гибридных Каттлей впечатляющее, поскольку у растения крупные цветки, достигающие до 22 см в величину, при этом бутоны окрашены в самые невероятные оттенки (от белоснежного до пурпурного).
  • Каттлея большая. Вид, родиной которого является Эквадор, северная часть Перу и Колумбия. Псевдобульбы отличаются цилиндрической формой. На соцветии распускается до 15 цветков, размер которых варьируется от 12 до 17 см. Лепестки окрашены во всевозможные оттенки лилового, на губе видны тонкие фиолетовые прожилки с жёлтым штрихом посередине.
  • Каттлея двухцветная. Величина бутонов — около 10 см. Цветки обычно окрашены в коричнево-зеленоватые и медные оттенки, губа в пурпурных или малиновых тонах с более светлыми краями. Псевдобульбы довольно крупные, в природе они достигают в среднем 0,5 м.
  • Каттлея Боуринга. Родина этой орхидеи — Гватемала и Гондурас. Окраска цветков обычно розово-лиловая, а губа имеет более яркий оттенок.
  • Каттлея Триана. Цветки крупные, достигают 15–20 см, окрашены в различные оттенки — от белоснежного до ярко-розового. Губа имеет ярко-малиновый цвет с белой окантовкой.
  • Каттлея Форбеза. Растение небольшое, его размер — 10–20 см в высоту. Диаметр цветков, окрашенных в оливковые или жёлто-зелёные оттенки, составляет 10 см. Губа белоснежная и с розоватым налётом.
  • Каттлея Доуна. Высота растения достигает 25 см. Диаметр цветков — 15 см. Бутоны окрашены в бледно-жёлтый, а губа — в малиновый цвет с золотистыми прожилками.
  • Каттлея Персиваля. Орхидея принадлежит к группе однолистных Каттлей. Её псевдобульбы достигают в длину 15 см. Лепестки окрашены в розово-лиловый цвет, а губа имеет малиновый оттенок с оранжево-жёлтыми пятнами и светлой окантовкой по краю.
  • Каттлея Экланд. Растение является одной из самых мелких эпифитных Каттлей родом из Бразилии. Орхидея имеет короткие двулистные псевдобульбы, толщина которых менее 1 см. У цветка очень необычная окраска. Его лепестки и чашелистики приобретают оливковый оттенок с множеством мелких пятнышек тёмно-пурпурного цвета. Губа окрашена в ярко-розовый с разводами малинового оттенка.
  • Каттлея губастая. Это самый первый вид Каттлей, обнаруженный в Бразилии. У растения наблюдаются псевдобульбы около 20 см длиной, покрытые сероватыми чешуйками. Цветки очень крупные, в диаметре достигают 20 см. Они окрашены в разные оттенки — от розового до сиреневого — и имеют волнистые края. Губа приобретает яркую фиолетово-пурпурную окраску с пятном насыщенного жёлтого оттенка в зеве.
  • Каттлея промежуточная. Вид, родиной которого является Южная Бразилия, очень часто используется в селекции. Псевдобульбы тонкие, из них вырастает по 2–3 листовых пластинки. Цветки крупные, от 12 до 15 см в диаметре, окрашены в нежные оттенки розового и сиреневого.

Фотогалерея: Разнообразие сортов

Таблица: Температура, освещение, влажность — необходимые условия

Сезон Освещение Влажность Температура
Весна-лето Орхидея очень светолюбива. Для цветения Каттлее необходимы прямые солнечные лучи. Идеальным вариантом будет расположение на окне южной ориентации. Летом необходимо притенять растение от палящего солнца. Влажность должна быть довольно высокой, хотя современные сорта могут выживать и в сухом помещении. Каттлеи любят стоять в поддоне с водой, куда они опускают корни. В жару можно опрыскивать и субстрат, и растения дважды в день, тем самым повышая влажность. Не выше 35 °C днём и 16–22 °C ночью
Осень-зима Требуется светлое место. Прекрасно подойдёт окно, выходящее на Восток или Запад. Если у орхидеи период покоя, то дополнительно досвечивать растение не нужно. Сорта, котоые цветут зимой и в начале весны, обязательно нужно досвечивать лампами дневного света. Дополнительно опрыскивать Каттлею не нужно. Если воздух слишком сухой, раз в месяц цветку можно устраивать тёплый душ. 16–18 °C днём и не ниже 12 °C ночью

Нюансы посадки и пересадки Каттлеи

Каттлея очень плохо переносит пересадку и перевалку, поэтому проводить процедуру необходимо только в исключительных случаях. Например, если горшок стал слишком мал, цветок нужно реанимировать или у него загнили корни.

Грунт для королевской орхидеи

Как правило, Каттлеи в природе — это эпифитные растения, живущие на деревьях. Поэтому оптимальным составом субстрата для них станет кора и мох-сфагнум. Ингредиенты необходимо измельчить, а кору ещё и замочить на 2–3 дня (это делается для того, чтобы она не пропускала воду очень быстро). В смесь рекомендуется добавить шарики пенопласта и перлит, который будет удерживать влагу. Также можно приобрести готовый субстрат для орхидей.

Для составления субстрата предпочтительнее выбирать кору хвойных.

Выбираем горшок

Цветоводы рекомендуют подбирать для Каттлеи полупрозрачную пластиковую ёмкость, которая не поглощает свет. Такая посуда очень удобна, она позволяет наблюдать за состоянием корней и вовремя увлажнять цветок, не допуская пересыхания субстрата или излишней сырости.

Алгоритм процесса

  1. На дно горшка уложите керамзит или гравий слоем в 2 см. Дренаж необходим для отвода лишней влаги.

В горшок нужно обязательно добавить дренаж

Корни орхидеи следует засыпать мелкими кусочками коры

Каттлея во флорариуме

Сорта миниатюрных видов Каттлеи, такие как Golden Boy, Kewpie, Chien Ya Ocean и другие мини-гибриды, величина которых не превышает 10 см, прекрасно растут в стеклянных садиках или, как их ещё называют, флорариумах.

  1. Подготовьте флорариум. Это может быть специальная конструкция, аквариум, стеклянная ваза или обыкновенная банка.
  2. Насыпьте на дно слой камней.
  3. Затем положите кору (кусочки величиной около двух сантиметров).
  4. Поместите тонкий слой влажного мха-сфагнума. На него поставьте мини-Каттлею и закрепите её подручными средствами (например, тонкими палочками).
  5. Дополните композицию другими тропическими растениями, подходящими для выращивания во флорариуме. Это могут быть, например, Фиттонии.
  6. Украсьте грунт камнями или ракушками.

Уход за Каттлеей во флорариуме заключается в увлажнении из пульверизатора и периодических внекорневых подкормках удобрениями для орхидей (концентрация раствора должна быть в два раза меньше указанной на упаковке).

В тепличных условиях с благоприятным микроклиматом и высокой влажностью очаровательные мини-Каттлеи чувствуют себя прекрасно

Видео: Как пересаживать цветок?

Секреты ухода и особенности выращивания

Как поливать и подкармливать?

Поливать и проводить подкормки необходимо регулярно, чтобы орхидея радовала цветением. Увлажнять растение следует сверху, когда кора в контейнере просохнет. На некоторое время стоит оставлять жидкость в поддоне, чтобы цветок вдоволь напился.

Ещё одним способом полива Каттлеи является погружение горшка с растением в воду. Два-три раза в неделю ёмкость опускают в тёплую жидкость и держат, пока грунт полностью не пропитается влагой.

Подкормку рекомендуется проводить только во время развития псевдобульб, прекращение его является сигналом к отказу от внесения удобрений. Подкормку необходимо возобновить в период роста цветоноса. Когда орхидея зацветёт, дополнительные питательные вещества ей не будут нужны, поэтому внесение удобрений нужно прекратить.

Периодически Каттлее нужно устраивать тёплый душ

Растение удобно подкармливать специальными комплексными удобрениями для орхидей. Их нужно развести по инструкции и добавить на субстрат спустя час после полива. Режим внесения удобрений — один раз в две недели.

Очень хорошо реагируют Каттлеи и на внекорневые подкормки. С этой целью готовится раствор (концентрация его должна быть в два раза меньше указанной в инструкции), которым протираются листовые пластины. Такую процедуру можно проводить раз в неделю в период активного роста.

Эффективным средством является настой из пихтовых веточек. Орхидее по вкусу эта питательная жидкость. Измельчите хвою и залейте её кипятком (соотношение — 1:3). Укутайте посуду полотенцем или одеялом и оставьте на 4 часа. После этого процедите и опрыскайте получившимся настоем листья орхидеи.

Каким образом заставить Каттлею цвести?

Одним из главных условий для цветения является солнце, без прямых солнечных лучей бутоны могут и не появиться. Поэтому когда Каттлея вот-вот должна начать цвести, но цветонос никак не появляется, обратите внимание на условия содержания растения. Если период цветения вашей Каттлеи приходится на лето, то вынесите цветок на балкон и поставьте его под прямые солнечные лучи. Зимой начните досвечивать орхидею лампами дневного света.

Вторым условием является правильный полив и подкормки. Субстрат высыхает очень быстро, поэтому следите за его состоянием и своевременно увлажняйте.

Третьим важным условием, без которого цветение не наступит, является соблюдение перепадов температур днём и ночью. Если Каттлея находится в комнате или на застеклённой лоджии, где температура в разное время суток примерно одинаковая, просто приоткрывайте окно или форточку. Перепад должен составлять около пяти градусов.

Период цветения у разных видов отличается. Существуют орхидеи, цветущие весной или летом, а есть гибриды, цветение которых приходится на осень или зиму. Поэтому при покупке растения поинтересуйтесь у продавца, когда цветёт ваша Каттлея.

Что делать в период покоя растения?

Период покоя у королевской орхидеи наступает после окончания цветения. В это время цветок отдыхает и накапливает силы. Промежуток «сна» может приходиться на разные сезоны, но чаще всего это происходит в зимнее время.

После окончания цветения переставьте контейнер с Каттлеей в прохладное место с рассеянным светом, идеальным вариантом будет окно восточной ориентации. Горшок разместите поближе к оконному стеклу и отделите растение от тёплой комнаты экраном.

Подкармливать Каттлею в период покоя нельзя. Полив следует сократить до одного раза в две недели. Субстрат должен быть слегка влажным, следите, чтобы псевдобульбы не сморщились и не высохли.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Драцена Годсефа посадка и уход, почему желтеют листья

Таблица: Почему возникают проблемы с орхидеей и как их решить?

Проблема Возможная причина Как исправить ситуацию?
Сгнили корни Переувлажнение Выньте орхидею из горшка, очистите корни от субстрата и обрежьте все гнилые части. Положите растение на подоконник на день, чтобы все срезы подсохли. Затем сделайте раствор препарата Циркон по инструкции и положите в него орхидею на 2–3 часа. Посадите растение в свежий субстрат, но не поливайте. Если корней получилось мало и цветок плохо держится в контейнере, привяжите его.
Появились пигментные пятнышки на обратной стороне листовых пластинок и на псевдобульбах Солнечный ожог Перенесите цветок в другое место с хорошим освещением, но без попадания на него палящих солнечных лучей.
Размягчились псевдобульбы, почернели листья Гниение корней Выньте растение из субстрата и тщательно осмотрите ризомы (корневища). Отрежьте повреждённые части до здоровой ткани, срез присыпьте Фундазолом и залейте расплавленным парафином.

Видео: Как правильно выращивать Каттлею?

Таблица: Вирус мозаики, паутинный клещ и так далее — болезни и вредители

Болезни и вредители Признаки поражения Причина появления Меры лечения и профилактики
Вирус мозаики Листья и цветки деформируются, появляется пестролепестность. Грибковое заболевание, проявляющееся в переувлажнённом субстрате Больную Каттлею необходимо уничтожить.
Хлороз Появляются жёлтые разводы на листьях. Нехватка железа Пересадите орхидею в свежий субстрат и проведите внекорневую подкормку, опрыскивая листья раствором удобрений. При поливе используйте только мягкую и отстоянную воду, поскольку из-за жёсткой жидкости грунт засоляется, избыток солей кальция не даёт усваиваться железу.
Корневая гниль Листочки и побеги начинают чернеть. На корневой шейке обнаруживается плесень. Переувлажнение субстрата Больной цветок следует уничтожить или попробовать реанимировать.
В качестве профилактики заболевания правильно поливайте растение. Полив должен быть умеренным, застоя влаги не допускайте.
Паутинный клещ На листовых пластинках (в основном с нижней стороны) видны мелкие белые точки и тонкая паутинка. Лист бледнеет, приобретает серый оттенок, а позднее становится бурым. Сухой воздух в помещении Опрыскайте растение Фитовермом, Актофитом или Вермитеком (по инструкции). Поддерживайте высокую влажность воздуха.
Щитовая тля (щитовка) На листовых пластинках и псевдобульбах Каттлеи появляются коричневые бугорки. Листья становятся бледнее. Недостаточная влажность в помещении Избавиться от щитовки можно с помощью механической обработки орхидеи. Соскребите бугорки палочкой или проволочкой и почистите все части растения тампоном, смоченным в мыльном растворе. После обработки снова осмотрите Каттлею и удалите оставшихся насекомых.

Паутинный клещ появляется при неправильном содержании растения

Реанимация растения: как нарастить корни?

При корневой гнили, от старости или из-за неправильного ухода часто Каттлея остаётся без корней, в этом случае необходима срочная реанимация растения. В такой сложный для орхидеи период нужно создать все условия, чтобы она нарастила новую корневую систему.

Замачивание в воде

Самым простым способом реанимации орхидеи является замачивание Каттлеи в воде. Проводить процедуру необходимо ежедневно в первой половине дня.

  1. Поместите орхидею в сосуд и налейте воду так, чтобы в ней оказалась только ризома.
  2. Оставьте на 1–2 часа, а затем жидкость слейте. Продолжительность такой реанимации может варьироваться от одного месяца до года.
  3. После отрастания новых корней до 5 см пересадите орхидею в горшок с субстратом из коры и мха-сфагнума.

Самым простым способом реанимации орхидеи является её замачивание в воде

Помещение в тепличку

  1. Подготовьте неглубокую плошку и крышку из прозрачного пластика, чтобы соорудить импровизированную тепличку.
  2. На дно плошки насыпьте небольшой слой керамзита, а сверху положите влажный мох-сфагнум.
  3. Низ Каттлеи без корней припудрите Корневином.
  4. Поставьте растение на влажный мох, закройте крышкой и расположите тепличку в солнечном и тёплом месте с температурой 25–27 градусов.
  5. Ежедневно проветривайте парник и вытирайте со стенок крышки конденсат. При высыхании мха увлажняйте его водой. Периодически проверяйте места соприкосновения орхидеи и мха. Если заметите потемнения, то выньте растение и просушите его.
  6. Уже примерно через две недели у Каттлеи появятся корешки. Как только они достигнут 3–4 см в длину, орхидею можно будет высадить в грунт и ухаживать в привычном для здорового растения режиме.

Тепличка позволяет поддерживать влажные условия, необходимые для образования новых корешков

Размножение орхидеи

Абсолютно все виды и гибриды Каттлеи прекрасно размножаются делением. Таким способом можно не только получить новые экземпляры, но и омолодить орхидею. Ещё один метод развода Каттлеи — детками (стеблевыми отпрысками).

Делением

  1. Если у Каттлеи шесть и более развитых псевдобульб, то её ризому сторожно разделите чистым ножом на две примерно равные части. Молодой экземпляр продолжит расти, а на старой части появится новая почка, от которой вверх начнёт развиваться псевдобульба, а вниз — корни.
  2. Полученные части зафиксиуйте в субстрате любыми подручными средствами.
  3. Когда корешки отрастут и закрепятся в почве, опору уберите и ухаживайте за Каттлеей так, как за здоровым растением.

Деление ризомы является самым распространённым способом размножения Каттлеи

Детками

Боковые отростки или детки — это маленькие новые растения, образовавшиеся на побегах орхидеи. Как правило, они появляются, если в помещении очень высокая температура и влажность воздуха.

  1. При появлении отростков опрыскивайте Каттлею как можно чаще, чтобы детки подросли и дали корешки.
  2. Когда величина корней достигнет пяти сантиметров, отделите деток от материнского растения при помощи ножа.
  3. Обработайте срезы толчёным активированным углём.
  4. Высадите стеблевых отпрысков в отдельные горшочки.

Отзывы цветоводов об орхидее Каттлея

Это орхидея строгого режима. У неё есть период роста и покоя, которые растение само покажет. Ни в коем случае не надо в самом начале роста регулярно и часто поливать, из-за этого цветочная почка может не заложиться у некоторых Каттлей. На этом этапе растению много воды не надо, нечего питать пока. Я придерживаюсь одной схемы по уходу за Каттлеями, не буду долго её расписывать, потому что у всех разные условия, каждый орхидеист делает по своей схеме. Каттлеи любят высыхать за сутки, субстрат надо выбирать не влагоёмкий. Ведь долго непросыхающие корни — это прямой путь к мусорному ведру! Не надо жалеть растение, как делала я сама раньше… На чём только душа держится? Как же оно растёт в этой коре, завянет же цветочек, надо полить!

1Crystal1

http://otzovik.com/review_2452851.html

Всегда мечтала о такой красоте в своей квартире. Дождалась — подарили, но уже через некоторое время я поняла, что это не мой цветок. Растение требует очень хлопотного ухода и подходящих климатических условий. Прочитала, что в помещении должен быть высокий уровень влажности и достаточно тени, а у меня все окна выходят на солнечную сторону и жара, как в пустыне. Так что вскоре мой цветочек начал сохнуть. Как я ни старалась вернуть его к жизни, не получалось. Пришлось отдать маме. У неё условия оказались более подходящие. Сейчас любуюсь ярким цветением, только когда прихожу в гости. Такой вазон больше подходит тем, кто может уделить много времени цветку и оказать повышенную заботу.

Deviato4ka

http://otzovik.com/review_1796551.html

В этом году я из Таиланда вместо сувенира привезла сеянцы орхидеи Каттлеи! В интернете много литературы нашла про этот цветок, маленькие ростки сильно отличаются от уже взрослого растения. Хочу начать с плюсов: 1) Цветок очень редкий в наших краях, и если он у меня всё же приживётся, я буду одна из редких обладателей этого красивого цветка; 2) Прорастает он в специальной бутылочке, называется «фласка», так что про уход можно не переживать первые 1–3 месяца; 3) Цена, конечно же: во фласке несколько растений, из них может вырасти от 3 до 50 (в зависимости от сорта и цены). Минусы: 1) Перевозка, желательно, чтоб во фласке не смешалось всё, может повредиться; 2) Прорастание, нет гарантии, что все растения приживутся; 3) Климат и перепады температуры тоже неблагоприятно могут сказаться, так как мы прилетаем из тёплой станы в зиму, как в нашем случае.

pups16

http://otzovik.com/review_2786239.html

Бутылочку с детками Orange Cattleya мне посчастливилось приобрести в Таиланде год назад. С того времени, как детки были извлечены из геля и посажены в субстрат, прошёл ровно год. Пока ухаживаю за ними следующим образом: подсветка зимой, притенение летом, полив раз в неделю, регулярное опрыскивание слегка тёплой водой. Надеюсь дождаться цветения. Всем рекомендую этот сорт! Орхидея Каттлея — это волшебство и очарование, которого так не хватает в северных широтах!

Lifehack

http://irecommend.ru/content/orkhideya-cattleya-olitsetvorenie-krasoty

У меня Каттлеи очень хорошо наращивают корневую систему, если кору прикрыть небольшим слоем мха-сфагнума. У меня так все стоят, даже те, что совсем без корней оказались, очень хорошо наращивают их.

Марина Р.

Видео: Выращивание Каттлеи в домашних условиях

Каттлея по праву считается царским видом, у неё прекрасные крупные цветки, при этом их окраска абсолютно разная и никогда не повторяется. При соблюдении всех условий орхидея одарит своих владельцев не только великолепным цветением, но и волшебным ароматом.

Каттлея — секреты выращивания и ухода за орхидеями

Орхидеи являются одними из самых прекрасных цветов на земле. Каттлея относится к их семейству, отличается от других сортов губой с необычными контурами и контрастной окраской по отношению к венчику. Привлекает растение волшебными цветами и приятным ароматом, оно может пахнуть ландышем, жасмином.

Как определить вид каттлеи?

Каттлея — великолепный тип орхидей, цветовая гамма растений огромна. Она имеет множество сортов и их помесей, которые разнятся очертаниями и окраской лепестков, листьев, длительностью фазы покоя. По срокам вегетации растения делятся на:

Первые не имеют долговременного режима покоя, вторые отдыхают длительно до и после вегетации. Орхидея каттлея имеет утолщенный трубчатый стебель, на котором размещаются 1-3 мясистых серебристо-изумрудных листка. На одном цветоносе орхидеи вырастают до пяти крупных венчиков величиной 5-25 см., их окраска самая различная – от белоснежной до темно-лиловой. В естественной среде встречается каттлея эпифитного типа, обитающая на стволах деревьев, и липофитная, живущая на камнях. Эти факторы являются главенствующими в содержании растений.

Каттлея Динард

Известный гибрид Blue Heaven — красивая вариация орхидей, радует венчиками величиной до 20 см. Такая каттлея имеет цветок голубого цвета с чашелистиками и гофрированными лепестками небесного либо сиреневого тона. Губа у растения – фиолетовая с гофрированным краем, горло – желто-золотистое. Орхидея Динард обладает глубоким приятным ароматом, цветет как весной, так и осенью.

Каттлея Акланда

Орхидея Акланда — это карликовое растение, в природе растет в Бразилии на одиночных деревьях вблизи рек. Такая каттлея, как комнатное растение, привлекает низкой высотой – около 10 см. Она оснащена округлыми бульбами и двумя кожистыми листовыми пластинами, соцветие состоит из одного-двух венчиков. Каждый из них имеет размер 10 см., они ароматные, плотные, долгоживущие. Каттлея Акланда выпускает крупные зеленовато-соломенные цветки с шоколадно-каштановыми черточками и пятнами. Губа на венчике – розово-белая либо красноватая со светлыми границами.

Каттлея Микс

Под названием орхидеи Микс объединяется много гибридных растений. При селекции разные виды каттлей скрещивались между собой с многократными межсортовыми смешиваниями. В результате появились орхидеи с контрастами лепестков и губы (например, лимонные венчики с бордовым центром). В большинстве случаев их родоначальницей является каттлея губастая. У нее листва размером до 25 см., цветоносы по 10-15 см. Каттлея имеет окраску от белой до пурпурной разной интенсивности. Губа заметная, более темная, с красноватыми штрихами в зеве, образует широкую трубку с курчавым краем.

Каттлея Максима

Орхидея максима в природе произрастает в Колумбии, Перу, Эквадоре. Имеет удлиненные листовые пластины эллиптической формы по 25 см. и цветонос 18 см. Эта пышная орхидея, каттлея максима может иметь на одном стебле до 15 венчиков. Ее цветки белоснежные или лавандово-лиловые с пурпурно-фиолетовыми тонкими прожилками на внутренней стороне губы и желтым штрихом. Отличается орхидея интересным строением лепестков – они удлиненно-ланцетные, узкие, на концах и по краю выгнуты назад.

Каттлея Шредера

Орхидея Шредера — прекрасная дива в царстве видовых орхидей, обладательница множества почетных грамот, получила название в честь немецкой баронессы – жены ботаника, который и вывел этот вид. Каттлея Шредера – цветок крупный, имеет нежную розово-жемчужную окраску лепестков, губу с темно-лимонной или огненной внутренней частью и сладковатый запах. Встречается белая каттлея с лимонной сердцевиной, темная расцветка у такого сорта не встречается. Цветы сорта Шредера держатся дольше всех других видовых орхидей – порядка пяти недель.

Как посадить каттлею?

Орхидею можно помещать в любой горшок – прозрачный, из пластика, неглазурованный из глины. Посадка каттлеи – основные правила:

  1. Величина емкости подбирается из расчета объема корневой системы орхидеи, чтобы по бокам сосуда оставался двухсантиметровый промежуток.
  2. На дно горшка кладутся камушки гравия толщиной 2 см., сверху – крупные части коры или пенопласта.
  3. Затем в сосуд помещают корни орхидеи так, чтобы возле молодых побегов было много свободного пространства. Их присыпают корой мелкой фракции.
  4. В один горшок лучше помещать около 5 псевдобульб (луковиц) каттлей.
  5. Сажать орхидею в сосуд лучше ближе растущей стороной ризомы (корневища) к середине горшка.
  6. Закапывают в грунт только корни каттлей, основания псевдобульб должны оставаться на поверхности. Рядом с ними можно установить палочки для закрепления растения, после того как оно укоренится, их убирают.

Как нарастить корни у каттлеи?

Иногда орхидеям требуется реанимация. Из-за неправильно организованного ухода, вследствие грибкового или бактериального заболевания, просто от старости каттлея может потерять корневую систему. Реанимация заключается в том, чтоб создать благоприятные условия для воссоздания растения. Каттлея без корней выжить не может – они выполняют функцию крепления и поиска влаги. Особенность структуры орхидеи в том, что старые ростки у нее отмирают, а новые появляются только из определенных живых почек (зеленых и сухих). Как нарастить корни каттлей:

  1. Самый простой способ – ежедневное замачивание растения в воде. Для этого орхидею размещают в горшок без дырок, наливают воду наполовину емкости и оставляют корневище на 2 часа (до обеда).
  2. Раз в две недели для каттлей можно применить удобрение с высокой долей азота.
  3. Полная продолжительность реанимации орхидей может колебаться от одного месяца до года.
  4. После проявления новых корешковых ростков подкормку каттлей прекращают и увеличивают время полива на 1 час.
  5. На данном этапе в течение 10 дней у основания орхидей появляются 3-5 молодых корешков.
  6. После достижения длины 5-7 см., каттлея сажается в узкий горшок. Поливать ее надо так, чтобы субстрат между увлажнениями хорошо просыхал.

Каттлея – уход в домашних условиях

Тропические цветы обязательно порадуют прекрасными бутонами, главное обеспечить им нужные условия для роста и развития. Орхидея каттлея – домашний уход:

  1. Она должна расти в очень освещенном месте. О достатке солнца для каттлей можно судить по листьям растения. Если они бледно-желтые, значит света избыток, если темные – мало. Здоровая каттлея имеет насыщенные зеленые листья. Зимой можно использовать дополнительные люминесцентные лампы.
  2. Обычная комнатная температура комфортна для каттлей. В период подготовки орхидей к цветению разница температуры дневного и ночного воздуха должна быть в пределах пяти градусов.
  3. Современные виды каттлей к влажности воздуха непритязательны, им нравится, если в теплую погоду горшок находится в поддоне с водой — они окунают в нее воздушные корни.

Грунт для каттлеи

Базисным компонентом субстрата является кора мелкой и средней величины. Перед посадкой ее необходимо промыть и замочить на два дня, чтобы напитать влагой. Затем слить и прополоскать в чистой воде. В субстрат для каттлеи добавляется мелко нарезанный пенопласт и мох-сфагнум для хорошей воздухопроницаемости. Если в помещении сухой воздух, в горшок можно добавить немного перлита – он удерживает влагу. В период роста каттлей, при появлении цветоноса, их можно удобрить, в состав подкормки должны входить кальций и фосфор в минимальной пропорции. Во время покоя их не используют.

Как поливать каттлею?

Частота и обильность увлажнения орхидей зависят от интенсивности освещения и времени года. Как правильно поливать каттлею:

  1. Необходимость увлажнения определяется по состоянию субстрата, ему дают хорошо просохнуть. Оптимальная периодичность полива для каттлей – 1-1,5 недели.
  2. Само растение желательно не мочить, а опускать корневую систему в воду комнатной температуры на 1-2 часа.
  3. Жидкость не должна попасть на молодые ростки каттлей, иначе они начнут загнивать.
  4. Зимой частота увлажнения орхидей сокращается, а летом может увеличиваться по необходимости. Чем ниже температура, тем каттлея хуже усваивает воду. Например, если в период покоя на балконе ночью 10 градусов тепла, от полива можно вовсе отказаться – просто опрыскивать субстрат.
  5. В жару качественной водой (дождевой, отстоянной, дистиллированной) каттлея окропляется целиком.
  6. Раз в месяц уместно устроить орхидее теплый полив из душа, а субстрат подержать под краном для очистки.
  7. При попадании воды на листву растений в холодную пору года, ее нужно вытереть насухо, чтобы не появились коричневые пятна.

Пересадка каттлеи

Орхидеи такую процедуру переносят не очень хорошо и долго восстанавливаются. Но она необходима каждые 2 года из-за разрастания куста и необходимости смены грунта. Как ухаживать за катлеей во время пересадки:

  1. Перед процедурой следует определиться – делить растение или нет. Лучше на один горшок оставлять около 5 псевдобульб.
  2. Каттлея пересаживается в начале периода вегетации, после того как новые ростки у растения достигнут длины 2-3 см.
  3. Горшок должен быть тесным, в низ укладывается дренаж.
  4. После извлечения растения из сосуда, корневище очищается от старого субстрата. Сильно сморщенные псевдобульбы каттлей удаляются. Сгнившие или мертвые (мягкие, коричневые) корешки обрезаются.
  5. Срезы у каттлей обрабатываются порошком фундазола или притрушиваются древесным углем.
  6. Земляная смесь складывается из частичек сосновой коры и мха.
  7. Растение надо смещать от центра, чтобы могла развиться фронтальная псевдобульба и установить опору, чтобы каттлея держалась прямо;
  8. Корни орхидей присыпаются мелкой корой.
  9. После манипуляции растение лучше полить раствором фундазола (2 грамма на литр).

Каттлея – уход в домашних условиях после цветения

Орхидея радует великолепными венчиками во взрослом возрасте, для этого ей необходимо солнце и правильный полив. Цветет каттлея весной, осенью, даже зимой в зависимости от сорта. После этого начинается режим покоя, смысл его заключается в отсутствии всякой активности, тогда цветок отдыхает и накапливает силы. Если отдых недостаточен, то каттлея может не зацвести. В зависимости от сорта время покоя может приходиться на разный сезон, но зачастую он наступает зимой. Каттлея после цветения – уход:

  1. Необходимо поставить орхидею в прохладное место с ослабленным освещением. Прямые УФ лучи нежелательны для каттлей, иначе они могут зацвести.
  2. Удобрять орхидею во время покоя не нужно.
  3. Полив каттлей производится скудный раз в 14 дней, чтобы бульбы растения не засохли и не сморщились.
  4. Орошать орхидею в это время не надо, чтобы не образовалась гниль.
  5. Если каттлея зацветет в конце зимы либо весной, то период отдыха растения начнется осенью.

Как добиться цветения гибридных Каттлей?

Название: Каттлея
Семейство: Орхидные
Происхождение: Центральная и Южная Америка
Влажность: Высокая влажность
Местоположение: Солнечная
Почва: Рыхлая
Вредители и болезни: Грибок
Необходимые работы: Посадка, уход, полив, обрезка, подкормка
Высота роста: 30-60 см
Цветение: Осень-зима или зима-весна

Каттлеи наверное есть у многих любителей орхидей.

Описание

Гибридные Каттлеи нежные и эффектные. Но часто отказываются цвести. Причем сталкиваются с этим и опытные цветоводы, и новички. Да, они прекрасно растут, хорошо себя чувствуют, но не цветут. В общем-то, есть несколько условий для цветения каттлеи. И если их соблюдать в комплексе, то можно добиться положительного результата.

Но, прежде всего, нужно определить возраст растения. Ведь цветут только взрослые экземпляры. Поэтому прежде чем принимать какие-то меры надо убедиться, что орхидея взрослая.

Каким образом определить, что каттлея взрослая?

  1. Если орхидея приобретена во время цветения, целым кустиком. У нее живые корни.
  2. На орхидее или деленке должны быть живые корни и бульбы. Причем бульбы должны иметь чехол хотя бы на одной или признаки цветения. То есть быть уже отцветшими. Бульб должно быть не менее 4.

В остальных случаях цветения может и не быть. Или какие- то проблемы в этом отношении точно будут. Например, если на деленке нет живых корней. Но она с взрослыми уже отцветшими бульбами. То проблема с цветением может быть по времени. То есть пока она отрастит бульбу с корнями. А эти корни уже сформируют в следующем сезоне бульбу, которая и будет цвести. Это при идеальном раскладе. Придется подождать и поухаживать за любимицей. В общем-то, чем больше бульб, тем быстрее растение достигнет нужного возраста для цветения. Для каттлеи оптимальным количеством считаетс 4 бульбы. Но практика показывает, что зависит это от гибрида, и состояния орхидеи.

Можно и нарваться на недобросовестного поставщика и купить вместо взрослого, но еще ни разу, не цветшего растения подрощенный сеянец. Хотя обычно поставщики дорожат своей репутацией, и такие вещи происходят довольно редко.

Гибридов каттлей очень много. Поэтому определить ее возраст по размеру бульб или листьев затруднительно. Для многих каттлей с одним листом размер взрослой бульбы около 10 см, есть и более крупные. Но это приблизительно. Например, есть однолистные гибриды высотой не больше сеянца. И при этом это взрослое цветущее растение. С двулистными каттлями еще труднее. Они бывают самых разных размеров. Идеально знать название гибрида и поискать информацию на англоязычных ресурсах в интернете.

Иногда зная название можно сделать очень приблизительные выводы. Гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) обычно небольшие. Например Slc. Wendy»s Valentine «June» там бульба около 6см. Сорта Slc. Jewel Box «Scheherezade», или Pot. Burana Beauty средних размеров. Отаары, каттлейтоние, лелиокаттонии тоже небольших размеров с мелкими цветами. А у лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи с двумя листами размеры разнятся от маленьких до крупных.

Условия цветения Катлей

Теперь, когда с возрастом более менее определились можно переходить к условиям для цветения. В основном эти условия содержания относятся к весне и лету. Ведь именно в период роста формируются основные предпосылки для цветения.

Освещение

Итак первое условие — это освещение. Причем здесь нужен не просто дневной свет. Каттлеи чтобы она зацвела, необходим прямой солнечный свет. С другой стороны мера тоже нужна. Чтобы орхидея не получила ожоги листьев. Поэтому разумнее всего подобрать место, где на орхидею будут падать солнечные лучи несколько часов в день. Можно использовать застекленный балкон.

Если очень жарко температура выше +30°C. С утра можно накрыть каттлеи влажной марлей, когда основная жара будет спадать и марлю можно снять. Еще один вариант это легкая прозрачная тюлевая занавеска в особо жаркое время. Многие орхидеисты применяют жалюзи. Очень удобно регулировать свет, падающий на растения.

Если же все окна выходят на север. Здесь можно посоветовать искусственную подсветку. Возможно фитолампа поможет. Попробовать стоит. На застекленном балконе лучше открыть окно. Циркуляция воздуха создаст нормальный микроклимат. Это и профилактика от грибков и гнили. Но в тоже время каттлеи не любят сквозняков. Поэтому придется потрудиться, прежде чем найти баланс для растений.

А вот на подоконнике стоит быть осторожней с открытым солнцем. Если нет хорошей циркуляции воздуха, орхидея может перегреться. Можно приоткрывать форточку. В общем, придется выработать систему. Чтобы каттлеи получали довольно солнца и не перегревались.

Важный момент это адаптация к солнцу. Лучше делать это постепенно с вновь приобретенными орхидеями. Вполне возможно, что у продавца она росла под искусственным светом.

У каттлей иногда под солнцем появляются покраснения. Обычно они бывают на бульбах и листьях с обратной стороны. Хоть это и не ожог, но стоит быть настороже. Если такие вещи проявляются немного и постепенно, то в них нет ничего страшного. Но когда покраснение проявляется довольно сильно и в короткий промежуток времени здесь нужно принимать меры. Не стоит доводить до ожогов.

Каттлею лучше переместить в другое место, где попрохладнее. А солнечные ванны прекратить недели на две. И уже следить за внешним видом орхидеи. Когда покраснения пройдут можно снова приучать растение к солнцу. Но делать это аккуратно учитывая, что ему нужно более сильное затенение. Но многие каттлеи которые привыкли к солнцу могут иметь красные листья и прекрасно себя чувствовать. Иногда листья каттлеи желтеют обычно экземпляры со светлыми листьями. Здесь тоже нужно более сильное притенение. Иногда это происходит от недостатка влаги на жаре под солнцем.

Полив и удобрение

Немаловажное условие цветения это полив и удобрение. У орхидея летом должен сформироваться сильный рост. Значит ей нужно много влаги. Особенно быстро грунт высыхает под солнцем. Так что за этим надо следить. И увлажнять его по мере высыхания. Хорошо каттлеи реагируют на погружение горшка в теплую воду. Такой полив для них оптимален.

Если лето прохладное, то каттлеи на балконе рекомендуют не поливать либо делать это очень умеренно. Ночная температура +8-+12 °C это повод на ночь заносить цветок домой. Тем более если не предвидится потепления. Лучше оставить их в комнате. Температура ночью около 5°C опасна для растения. Может затормозиться рост, быть слабым цветение. И грибковые пятна на листьях могут появиться.

Немного об удобрениях. Они важная составляющая нормального цветения каттлей. Можно вносить минеральные удобрения для орхидей, но в принципе подойдут любые минеральные удобрения. Главное чтобы в них не было кальция. Можно разводить в воде для полива. В начале фазы роста лучше подобрать подкормку с большим содержанием азота. А фосфор и калий оставить на конец этого периода. Именно тогда формируются бульбы.

Колебания температур

Колебания температуры в течение суток не менее важны. В идеале разница между ночной и дневной температурой должна быть семь градусов. Имеется в виду летний период. Хотя есть гибридные каттлеи, которые прекрасно цветут и без этого.

Потребность каттлей в суточных колебаниях может стать дополнительной причиной, держать их летом на балконе. В нашем климате такие перепады легко получаются сами. Трудности с этим могут возникнуть у орхидей которые содержат все время в комнате. Как вариант можно оставлять форточку на ночь открытой.

Период покоя

Еще одно из условий это период отдыха. В это время орхидея набирает силы. У разных видов каттлей этот период бывает в разное время. Если цветение осень-начало зимы, период покоя до весны. А у каттлей которые цветут в конце зимы-весной. У нее отдых осень и до развития цветоноса зимой или весной.

Период покоя каттлее лучше провести в свете и прохладе. И желательно чтобы на нее не падало много солнечных лучей. Поливать надо редко примерно раз в 2 недели. Удобрения вносить не надо. Опрыскивания тоже прекращают. Во избежание гнили. А вот увлажнить воздух полезно для орхидеи. Можно поставить горшок в поддон с увлажненным керамзитом. Также полезна досветка фитолампой. Или просто лампой дневного света. Для весенних каттлей содержание такое же.

Весной в чехле, даже если он засох, растет цветонос. Когда его уже станет видно, полив стоит увеличить. Можно потихоньку вносить удобрения. Когда каттлея зацветет лучше убрать ее в затененное место. Так цветы дольше сохраняются.

У осенних и весенних каттлей обычно новые росты появляются в одно время. Когда ночные температуры будут выше +10°C можно вынести их на балкон. Лучше установить там термометр и увлажнитель воздуха. Это упростит орхидеисту уход за растениями.

И еще немного о гибридных каттлеях. Это голландские экземпляры с двумя листами без названия. Они миниатюрны и у них нет ярко выраженного времени отдыха. Они отдыхают совсем чуть-чуть, когда один рост вырос, и быстренько дают следующий. Могут цвести до 3 раз в год. И к суточным перепадам температур они не чувствительны.

Агротехника каттлей.

У многих любителей орхидей очень популярны каттлейные гибриды — это и понятно, цветы, точнее их форма, окраска и размер, довольно разнообразны, да и компактность самого растения играет немалую роль. Однако, основа любого гибрида — видовые каттлеи, растущие в различных природных условиях, поэтому и их гибриды должны иметь соответствующие характерные особенности для роста и цветения.

Природа дает нам огромный выбор видов каттлей, абсолютно непохожих друг на друга. Потому и выращивать их гораздо интереснее. А цветение — так просто праздник души! Для этого нужно совсем немного — знать циклы роста видов, их периоды покоя и цветения и, принимая во внимание природные места обитания, создать соответствующий режим полива, подкормки и влажности воздуха. Учитывая высокую приспособляемость орхидей, виды можно выращивать в квартире на подоконнике.

Какие бывают каттлеи?

Виды каттлеи разделяются на две группы: однолистные, имеющие один лист на макушке псевдобульбы и двулистные, имеющие на псевдобульбе два или три листа. В природе существует около 50 видов каттлей, из которых чуть больше половины однолистные, остальная часть — двулистные каттлеи. Это число не точное, так как существуют еще многочисленные природные вариации и межвидовые гибриды.

К однолистной группе относятся все крупноцветковые и некоторые мелкоцветковые виды каттлей. Крупноцветковые однолистные каттлеи как бы сами говорит нам, что они созданы природой для королей. Сами растения не мелкие, высота псевдобульбы с листом от 30 см до 50 см, а цветы просто поражают своим размером (12 – 25 см в поперечнике), разнообразием формы и текстурой лепестков, чашелистиков и губы. И не один цветок, а три, пять на одном цветоносе, который появляется из покровного чехла.

Мелкоцветковые однолистные виды — наименее изученная группа каттлей. Их цветки более похожи на цветки двулистных каттлей, они часто меньше размером, с более бедной окраской и большим количеством цветков на цветоносе. Некоторые виды из самых маленьких, тем не менее, очень трудно выращивать в искусственных условиях, не имея опыта выращивания каттлей вообще.

У двулистной группы, в основном, восковые цветы меньше по размеру, зато гораздо больше цветков на цветоносе. Окраска цветов в цветовой гамме более богата, некоторые виды имеют крапчатость на лепестках и чашелистиках. Форма цветка более плоская. Псевдобульбы тоньше, но по длине могут быть совершенно разными. Самые маленькие виды высотой около 15 см, в то время как самые крупные могут вырасти до 60-72 см. Двулистные виды каттлей капризнее в росте и гораздо хуже переносят пересадку.

Каттлеи любят свет, почти прямое солнце, значит надо обеспечить много света. Не сажайте растение в большие горшки, субстрат быстрее разлагается от застаивания влаги. Пересаживать нужно только тогда, когда растение переросло горшок и в период появления новых корней.

Сколько нужно света?

Основной показатель достаточного количества света – упругие, зеленого цвета, листья. Если цвет листьев бледный, побеги слабые, вытянувшиеся, цветение отсутствует или чехлы появляются, но затем начинают желтеть и засыхают, – это признаки недостаточности света. Попробуйте поэкспериментировать, давая каттлеям больше света, и понаблюдайте за изменениями в окраске листьев и развитии побегов, сравнивая с результатами прошлого вегетативного сезона. При этом нужно помнить, что уровень света летом можно увеличить, но надо избегать перегрева растения. В противном случае нужно предусмотреть охладитель воздуха. Когда света все же мало, дополнительно используйте искусственное освещение лампами с высокой интенсивностью света. Если есть возможность, выносите растения на свежий воздух и солнце с небольшим затенением в полуденные часы, растения будут Вам благодарны, порадовав впоследствии роскошным цветением.

Идеальные световые условия для выращивания видовых каттлей – весь год держать их на полном солнце, затеняя лишь в жаркое время для исключения перегрева, так как частое «нежелание» каттлей цвести, в большей степени связано с нехваткой света. Летом — это не проблема, особенно, если окна или балкон выходят на юг, юго-восток, юго-запад. А вот осенью, когда сокращается световой день и наступает похолодание в то время, когда у некоторых видов еще не закончился период роста — сложнее. Нужно заранее подумать о необходимости дополнительного освещения растений до 12 часов в сутки

Особую неприятность доставляют низкие ночные температуры, которые могут затормозить рост растения на длительное время. Нужно дать растениям возможность закончить рост. Тут только два выхода — либо балкон должен быть с подогревом, либо заносить растения в дом.

Без дополнительного освещения люминесцентными лампами тоже не обойтись, так как каттлеям требуется 12 часовой световой день, особенно во время роста.

Некоторые орхидеисты советуют выламывать несформировавшиеся росты, но, учитывая, что климат у нас далеко не такой, как на родине каттлей, я даю возможность полностью вызреть росту, даже в ущерб цветению. Ибо через год или два каттлея сможет адаптироваться к новым условиям, благодаря своей хорошей приспособляемости, и циклы роста и цветения, немного отличные от обычного, начнут работать безупречно.

Когда поливать и пересаживать?

Процессы посадки и полива каттлей взаимосвязаны. Поливайте каттлеи только тогда, когда субстрат полностью просох, этим, кстати, можно отодвинуть время разложения субстрата, и тем самым, отложить на время пересадку.

В природе Каттлеи приспособились жить в условиях, когда их корни полностью высыхают между дождями и обдуваются воздухом со всех сторон. Отсюда можно сделать вывод, что большинство каттлей в домашних условиях будут расти лучше, если позволить субстрату полностью просохнуть и только затем полить их через день или два.

Если Вы начали выращивать каттлеи, то контролируйте влажность и сухость субстрата с момента посадки. Можно все записывать в тетрадку: состав субстрата, размер горшка, дату полива и дату полной просушки — это даст Вам полное представление о требовании каждого отдельного растения, и через три-четыре месяца Вы сможете точно знать о необходимости очередного полива.

Как еще можно определить срок между поливами? Ведь растения разного размера и посаженные в различные типы субстрата высыхают в разные, по количеству дней, сроки. Есть несколько способов:

а) просто воткнуть палец в субстрат;

б) взвесить на ладони горшок до, и после полива, то есть насколько тяжелее стало растение после полива;

в) посадить растение в прозрачный или полупрозрачный горшок. Скопившийся конденсат воды на его стенках даст четкое определение – поливать рано.

График полива каттлеям нужен разный в течение года и даже месяца. Это зависит от изменяющихся условий, влажности, света и температуры, а также от состояния растения — в состоянии активного роста или отдыха. Вода должна свободно вытекать из отверстий в горшке, чтобы вымывались соли и минералы, растворенные в воде, которые могут нанести вред корням.

Воздержитесь от полива растущего растения, если на улице пасмурная погода и низкая температура. В этом случае его лучше опрыскивать, нежели потом получить гнилые корни. И поливать лучше во второй половине дня. Это связано с тем, что в местах обитания каттлей именно в это время суток обычно идет дождь. Если еще ближе к природе, то утреннее или вечернее опрыскивание – отличная имитация выпадения ночной росы.

Качество воды тоже играет большую роль. Если нет чистой дождевой или дистиллированной воды, то можно поливать отстоянной водопроводной водой. Чтобы соли не накапливались, лучше даже проливать субстрат, т.е. на 10 — 15 минут поставить растения под теплый душ.

Чем лучше подкармливать?

В природе орхидеи получают комбинированное питание — чередование органики (птичий помет – это то, что попадает в воду с крон деревьев) и минеральные удобрения (то, что попадает в воду из атмосферы). Все это — в микродозах, но после каждого полива в период роста. Можно подкармливать каттлеи по листу при каждом поливе из опрыскивателя.

Обычно пересаживают каттлеи, когда субстрат начал разлагаться, препятствуя доступу воздуха к корням. Пересаживать нужно, когда появляются новые растущие корни и лучшее время — с момента, когда появились первые корешки и до того, как они стали слишком длинными, чтобы не повредить их при пересадке.

Не нужно сажать каттлеи в большой горшок с мыслью, что через несколько лет корни заполонят всю емкость. Вместо этого растение ослабнет и может погибнуть, так как корни будут расти до упора, в виде крупного куска коры или боковой стенки горшка и все силы растение потратит на рост корней.

Сажайте свои растения с расчетом на год – два, хотя, по наблюдениям, самое лучшее цветение бывает, если растение не беспокоить три и более лет. Такая возможность есть, а именно- использование, в зависимости от вида растения и его корневой системы, более крупный субстрат, нежели рекомендуемый в различных книгах, средней фракции. Как уже проверено, самые оптимальные размеры коры 2х2 см. Такой крупный субстрат не будет долго разлагаться, сможет лучше и быстрее просыхать и корням будет обеспечен хороший доступ воздуха. Но если Вы не уверены в качестве субстрата, то лучше пересадить растение.

Будьте внимательны и осторожны при пересадке, чтобы не повредить корни. Полейте хорошенько растение перед пересадкой, так как мокрые корни более пластичные, меньше травмируются, а также легче определить наличие хороших или гнилых корней, подлежащих удалению.

Какая нужна температура?

В многочисленной литературе посвященной выращиванию орхидей сообщается, что температура содержания орхидей 12С – 16С ночью, а днем на 10С – 15С выше. Да, это так, но многолетняя практика коллекционеров каттлей показала, что важен большой перепад между дневной и ночной температурой, но не сами градусы. Летом даже в таком северном регионе, как Москва и Московская область, очень редко можно побаловать растения такой температурой, чаще всего ночные получаются 16С-19С, а дневные 25С – 29С и даже выше. И, если сопоставить такой температурный перепад с ростом и развитием каттлей, то можно сказать, что при ночной температуре даже 18С, а дневной — на 10 градусов выше, Ваши растения будут расти и цвести не хуже, а может и лучше. Это же касается и периода покоя. При температуре ночью 16С-18С, а днем — не выше 25С, период покоя протекает более мягко для растений и вид у них более здоровый, не так высыхают псевдобульбы, не теряется тургор листвы.

Проблема с температурой воздуха может возникнуть жарким летом, когда на улице больше +30С. Без охлаждения и хорошей циркуляции воздуха растения могут заболеть и погибнуть, ибо это состояние воздуха самая благодатная среда для размножения вирусов и насекомых. Это относится лишь к летнему содержанию растений в закрытых помещениях, типа оранжерей и застекленных балконов.

В таких условиях нужно ставить охладитель или открывать все, что можно открыть, чтобы растения получали как можно больше свежего воздуха; обязательно затенять в полуденные часы от прямого и жаркого солнца; с помощью увлажнителей и вентилятора немного снизить температуру воздуха и добавить влажность. Ведь большинство видов каттлей — из мест, где влажность воздуха не ниже 60%, а некоторые виды предпочитают и более высокую влажность окружающей среды.

Хорошо использовать для посадки каттлей простые пористые глиняные горшки, высверлив предварительно в области днища дополнительные отверстия размером 1-2 см в диаметре. Это тоже поможет уберечь Ваших питомцев от перегрева. После полива или опрыскивания влага попадет во все трещинки и поры такого горшка, а при повышении температуры окружающей среды влага начнет испаряться, охлаждая и само растение, и его корни. Это, конечно, не панацея от перегрева, но хорошая и проверенная дополнительная мера предосторожности для большего удовольствия растущей у Вас каттлеи.

Каттлеи, также как и другие симподиальные орхидеи, можно размножать отделением задних безлистных псевдобульб во время пересадки растения. Начинающие могут посчитать, что очень трудно выращивать каттлеи из задней псевдобульбы, особенно, если это капризные двулистные каттлеи, да еще и потерявшие корни.

Для растения операция деления – сильное потрясение, но его можно избежать: отделить задние бульбы за два три месяца до пересадки, пока они еще растут в горшке. Для этого нужно точно наметить место отделения на ризоме и стерильным инструментом — будь то бритва или острый скальпель, надсечь ризому до ее середины или чуть больше. Место разреза обязательно присыпьте антисептиком. Когда подойдет время пересадки, то задние бульбы уже обзаведутся новыми корнями, проклюнется запасная ростовая почка, дальнейший рост которой уже сможет полностью снабжать все отделенное растение влагой и питательными веществами.

К делению растения нужно подходить разумно. Не все виды каттлей так легко поделить, иногда приходится ждать год и больше, прежде чем появится возможность полностью разделить растение без опасения, что деленка из задних бульб каттлеи, будет спокойно расти дальше уже самостоятельно. Используя такую практику, вы не только получаете еще одно растение, но и омолаживаете все растение полностью.

Подытоживая все выше изложенное, можно кратко сформулировать для себя особенности культуры каттлей.

Каттлеи в природе встречаются в различных климатических зонах — их находят и в тропиках и в субтропиках.

Однолистные каттлеи – имеют два периода покоя: первый — до цветения, второй — после.

В период роста — полив умеренный, с полной просушкой субстрата. Подкормки вносить два раза в месяц. Пик вегетативного роста однолистных каттлей приходится на июль-август и с этого времени нужно сокращать подкормки. Используемый субстрат – кора средней или крупной фракции, но и тут много зависит от вида, некоторые виды каттлей лучше растут на блоках. Обязательны суточные перепады температуры –5 С — 8 С.

Не нужно усердствовать с поливами и подкормкой. Избыток влаги ведет к загниванию корней, а избыток удобрений может отразиться на цветении. После окончания цветения наступает период покоя и до начала нового роста нужно несколько раз в день опрыскивать корневище (ризому) и поверхность субстрата, но не поливать.

Чтобы получить большой экземпляр растения, нужно повысить влажность воздуха до 70-75%%, с температурой воздуха в пределах – 18 С – 20 С. В этих условиях пробуждаются боковые почки, в том числе и запасные.

Истощение каттлей может произойти в результате теплого содержания их зимой, а также при малом количестве света, т.к. дыхание растений будет преобладать над фотосинтезом.

Двулистные каттлеи ярко выраженного периода покоя не имеют. Что касается агротехники, то основные ее правила применимы при выращивании этих видов.

Наблюдайте за своими орхидеями, изучайте их состояние в разные периоды роста, цветения и покой, и Вам откроются многие тайны, которые в начале кажутся совсем неразрешимыми.

Особенности ухода за изысканной орхидеей Каттлея

Орхидея Каттлея является идеалом орхидеи. Она обладает привлекательным окрасом и тонким ароматом.

Интерес к растению возник в XIX веке и не пропадает до сих пор. Экзотический цветок обладает особым строением побега, ярко выраженными бульбами. Точно сказать, когда у растения наступает период покоя, нельзя – он выражен неявно. Оптимальные условия для выращивания орхидеи – теплая или умеренная температура.

Разновидности Каттлеи

Всего в мире насчитывается около 30 разновидностей Каттлеи, гибридов намного больше – несколько сотен. Самые популярные межродовые гибриды – софролелиокаттлея, брассокаттлея и лелиокаттлея. Всем им не требуется тщательный уход, а выглядят цветки изысканно, как будто вылепленные из холодного фарфора.

  1. Каттлея Venosa – гибрид, родиной которого является Бразилия. Уход за растением не доставляет хлопот, орхидея обильно цветет, обладает компактной формой.
  2. Каттлея Miyuki отличается быстрым ростом. Образует большое количество гроздей с привлекательными цветками малинового цвета.
  3. Eclipse – гибрид, который получился в результате скрещивания Skinneri и Maxima. Цветок имеет крупные цветки пурпурного окраса.
  4. Luteous Forb – гибрид зеленоватого цвета с приятным ароматом. Обладает компактной формой и отлично чувствует себя в домашних условиях. Цветение растения происходит 2 раза в 12 месяцев.
  5. Earl Imperials – популярная разновидность. Орхидея белая, обладает кудреватыми лепестками и губой. Особый уход ей не требуется. Была получена в результате скрещивания таких белых форм, как Mossiae, Qaskelliana и Trianaei.
  6. Margaret Degenhardt Saturn отличается окраской: цветок обладает яркими лепестками малинового цвета. Обычно он цветет 2 раза в год.

Помимо указанных, существуют тысячи межвидовых гибридов, получающихся в результате скрещивания природных разновидностей орхидеи между собой. Есть и сложные гибриды, которые были выведены с применением близких Maxima родов – Софронитис, Лелия, Брассавола. Все они прекрасно выглядят в жизни и на фото, а уход им требуется стандартный.

Фотогалерея

Оптимальные условия для выращивания

Выбор подоконника

В домашних условиях орхидею Каттлея можно выращивать на южных или восточных подоконниках. Использовать северный и северо-восточный подоконники не рекомендуется, хотя ряд гибридов будет не против и таких условий, если им будет предоставлен соответствующий уход. Если же вести выращивание неправильно, в ближайшем будущем растению потребуется экстренная реанимация.

В любом случае для правильного роста растений огромное значение имеет световой режим. Летом Каттлея напитывается солнечным светом и тратит все силы на развитие псевдобульб. В конце лета на концах бульб появляются чехлы. Если в этот период количество света уменьшится, бутоны будут развиваться в чехле, а при полном отсутствии света растению потребуется срочная реанимация.

Орхидея Каттлея: уход и выращивание (видео)

Особенности полива

Уход за орхидеей заключается в правильном проведении полива. Вода должна попадать на молодые ростки, поэтому полив ведетсяпо субстрату, а само растение не задевается. Как выполнить орошение правильно, можно понять, если изучить мастер-класс, представленный в любом пособии по цветоводству.


В темные и прохладные дни полив следует заменить опрыскиванием. После того как начинает активно развиваться цветонос, полив следует возобновить.

Важно! Субстрат должен успевать просыхать перед поливом.

Раз в месяц Каттлея Максима поливается из душа теплой водой. Также раз в 30 дней субстрат следует очищать под струей воды из крана. Если влага попадет на листья, их следует немедленно протереть бумажной салфеткой, чтобы не образовались пятна.

Как правильно ухаживать за корнями

В домашних условиях важно правильно ухаживать и за корнями растения. Гибридные и видовые орхидеи можно разделить на 2 основных вида по следующему принципу: одни укореняются после возникновения нового ростка, другие – после цветения. Зрелые корни белого цвета, молодые –зеленые. Старые корни постепенно отмирают, молодые пытаются уйти как можно глубже в субстрат, чтобы добыть влагу.

Для корней орхидеи важно правильно выбрать субстрат, в качестве которого могут выступать мох либо кора, измельченная до средней фракции. Не меньшее значение имеет и правильная подготовка субстрата. Перед началом посадки сухую кору следует замочить в воде на пару суток. Потом ее просушивают и добавляют к коре пенопласт и мох. После этого можно пересаживать растение.

Как происходит цветение орхидеи

В цветущем состоянии в домашних условиях Каттлея выглядит просто потрясающе. Обычно она развивается в нескольких направлениях, поэтому псевдобульб может насчитываться около 10. При этом если на каждом цветоносе будет по 3 цветка, получится настоящий букет из 15 цветков.

Окраска лепестков может быть любой – белой, темно-сиреневой и других цветов. Цветение может продолжаться целый месяц, а если число бульб большое, то и дольше. Многие орхидеи Каттлея не только выглядят восхитительно – как вылепленные из холодного фарфора, но и пахнут очень приятно – ландышами или лилиями.

Главное правило для обильного цветения растения в домашних условиях – предотвратить появление новых ростков в процессе вызревания чехлов. Новые росты следует выламывать, иначе все силы орхидеи пойдут на них, а не на образование бутонов.

Как проводится пересадка

При выращивании в домашних условиях Каттлея Максима крайне негативно относится к пересадке. Она долго восстанавливается после нее.

Понять, что орхидею пора пересаживать, можно по нескольким признакам.

  1. Узнать о том, что необходима пересадка можно, определив состояние субстрата. Окислившийся и плотный грунт – не лучший вариант для орхидеи Максима. Как правило, Каттлея быстро разрастается, если уход за ней проводится правильно. Корни в таком случае оплетают горшок, а псевдобульбы выходят за пределы емкости.
  2. Пересадку стоит проводить после того, как новые ростки достигнут длины в 2 сантиметра. До начала процедуры важно определиться, намерены вы делить растение либо нет. Оптимальное решение – оставить до 5 псевдобульб на одну емкость.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о характеристике, строении и сортах орхидеи Фаленопсис.

Как реанимировать орхидею

Если Каттлея Максима потеряла корневую систему, ей срочно требуется реанимация. В домашних условиях растению следует создать максимально благоприятные условия для отращивания корней. Следует помнить, что корни появляются из новых ростков, а ростки из почек, поэтому сначала вам следует отыскать почки, а только потом проводить реанимация.

Привести орхидею в надлежащий вид можно так:

  1. Растение каждый день замачивается в воде. Для этого потребуется пустая емкость без дырочек. Оставлять орхидею в емкости с водой следует на 2 часа в день.
  2. После того как у растения появились корни, замачивание следует прекратить.
  3. После появления первых 3 корней, которые достигают 6 сантиметров в длину, осуществляется пересадка растения в маленький и узкий горшок. В качестве субстрата берутся мох, чистая кора хвойных деревьев, мелкий древесный уголь.

Занимает такая реанимация от месяца до года. Как правило, новые ростки у орхидеи в период с марта по октябрь появляются намного активнее, так как в это время освещение хорошее, а температура окружающей среды достаточно высокая.

Реанимация может вестись и в тепличке, которую можно сделать из аквариума или приобрести в цветочном магазине. На дно такой теплицы выкладывается слой керамзита, а сверху – мох. Затем растение помещают в теплицу и ставят в светлое место, температура окружающей среды при этом должна составлять +20 градусов. Идеально реанимация происходит при температуре, равной 25 градусам, а если температура в тепличке будет стоять выше +33, растения могут перегреться.

Особенности выбора орхидеи Каттлея (видео)

Орхидея Каттлея требует тщательного ухода. Растению требуется оптимальный температурный и влажностный режим, а также достаточно много света даже в зимний период. Если условия для выращивания будут подобраны правильно, Каттлея наверняка порадует вас роскошными, как будто выполненными из фарфора, цветками.

Каттлея Варнера: посадка и уход, почему желтеют листья

Фото: Cattleya Chan Hsiu Jewel ‘Shang Mei’

Cattleya по праву носит гордое имя КОРОЛЕВЫ среди орхидей. В ПРИРОДЕ насчитывается около 100 видов данного растения, которые чаще всего растут эпифитно, используя как основу стволы и ветки деревьев, или же литофитно на покрытых мхом скалах. Родиной их является Южная и Центральная Америка: Мексика, Боливия, Парагвай, Аргентина и Бразилия, где они встречаются на высоте от 0 до 3.050 метров над уровнем моря. Причём замечено, что именно в Бразилии живут преимущественно двулистные растения, а на остальной территории чаще встречаются растения с одним листом. Селятся представители данного вида орхидей в основной своей массе недалеко от водоёмов на кронах деревьев, однако, здесь уже существует большая разница, так как одни растения сидят на открытом солнце, а другие хоть и на вершине дерева, но само это дерево окружено деревьями покрупнее, от того свет яркий, но большую часть дня рассеянный. Литофиты — самые солнцелюбивые представители, так как ничем не защищены от прямого солнца. Климат преимущественно влажный, жаркий, с чередованием влажного и сухого сезона. Дневные температуры всегда за + 30 °C, зато ночные 12-24 °C, за счёт сильного ночного охлаждения даже во время периода засухи выпадает обильная роса, конденсирующая на корнях растения.

Фото: Cattleya Wendy’s Valentine

По своему строению Cattleya — орхидея симподиальная, состоящая из псевдобульб, имеющих в верхней части один, два или три листа. Некоторые представители данного рода (как природные виды, так и их гибриды) могут рождать псевдобульбы с разным количеством листьев (так, например, на ярком солнечном свете два листа, а при умеренном — только один, и т.д.). Окрас цветов непредсказуем и варьируется от чисто-белого до очень тёмного фиолетового, чаще всего доминируют разноцветные окрасы, когда тепалии . Размер цветов колеблется от 5 до 22 см в диаметре. Многие представители данного вида орхидей обладают интенсивным приятным ароматом, который может появляться днём или ночью.

Рассматривая ГОДОВОЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОРХИДЕИ, нужно отметить, что деление родного климата на ВРЕМЕНА ГОДА происходит несколько иначе, чем у нас (в наших широтах). Мы живём по солнцу, когда его интенсивность начинает возрастать, у нас начинается весна, когда она достигает максимума, приходит лето, затем происходит медленное, но верное снижение, т.е. сначала наступает осень, а за ней идёт зима (минимальное освещение). Наблюдая за природой в начале осени, вы можете чётко уловить, что даже для нашей (весьма закалённой) флоры солнца становится постепенно всё меньше и меньше, листья желтеют, облетают и у неё начинается ПЕРИОД ЗИМНЕГО ПОКОЯ. Ничего подобного вы не найдётся в родном климате Cattleya(ей), солнце светит в течение года практически всё время одинаково, если и понижаясь, то не намного, сезонность наблюдается только в количестве выпадаемых осадков, т.е. имеет место чередование ВЛАЖНОГО и СУХОГО ПЕРИОДА.

Первое ПРАВИЛО УХОДА ЗА Cattleya(ями) гласит, изучая природную среду обитания того или иного растения, всегда делайте скидку на то, что в условиях вашего подоконника при нашем с вами освещении никогда себя орхидея не будет вести точно также, как там. Она будет жить по нашему солнцу, т.е. приспосабливаясь к неестественному для неё тёмному осенне-зимнему периоду, которого в таком виде просто-напросто нет в её природном календаре.

Фото: Почки, из которых могут развиться новые ростки орхидеи

ГОДОВОЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ в наших широтах на обычном подоконнике можно подразделить на следующие стадии:

  • ВЕГЕТАЦИОННЫЙ период или период НОВОГО РОСТА:

Согласно своему специфическому строению каждый год весной (а у многих гибридов и несколько раз в год) у основания псевдобульб Cattleya(ии) появляются новые, молоденькие ростки, которые вылезают из определённых ПОЧЕК.

Каждая, отдельно взятая псевдобульба, как правило, имеет от 1 до 3 (чуть реже более) таких почек. Чаще всего они укрыты под листовой обёрткой и до момента набухания не видны. НЕ СЛЕДУЕТ без особой на то нужды снимать высохшую обёртку с псевдобульб, так как она защищает молодые почки от повреждения и пересыхания. Каждая отдельно взятая почка может дать новый росток, однако, случаи, когда в один момент «активируются» все почки каждой, отдельно взятой псевдобульбы, происходят крайне редко. Чаще всего развивается одна — самая «здоровая» и сильная во всех отношениях почка.

  • СОЗРЕВАНИЕ НОВЫХ РОСТКОВ или ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПСЕВДОБУЛЬБ:

Это период, когда новый росток достаточно хорошо разовьётся и сам начнёт превращаться в новую псевдобульбу (разъединять листья). В уходе за данным видом орхидей, пожалуй, именно этот момент играет ключевую роль, так как является для МНОГИХ (по самой грубой прикидке для 50 % все представителей рода Cattleya: и природных и гибридных) периодом ПРОБУЖДЕНИЯ ЦВЕТОЧНЫХ «ПОЧЕК».

  • ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ:

Наступление зимнего отдыха обусловлено только одним — НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ РОСТА ОСВЕЩЕНИЕМ, и не чем более. Пока интенсивность солнечного света за окном ДОСТАТОЧНАЯ, орхидея будет наращивать новые корни, ростки, цветоносы и т.д., но как только погода переменится, обмен веществ внутри орхидеи начнёт притормаживаться, и она «УСНЁТ», по аналогии с деревьями и кустарниками за окном.

  • ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ:

Ранняя весна или сухая солнечная осень могут вызвать более раннее созревание новых псевдобульб, и они успеют процвести до начала зимней «спячки».

Фото: Строение цветка орхидеи

Рассматривая температурные предпочтения данного вида орхидей, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. При выращивании любого вида орхидей в домашней культуре возможны казусы, когда, например, не вовремя будет включено или выключено отопление и т.п., и растения попадут в экстремальные условия, поэтому всегда полезно знать, что без существенного вреда для здоровья Cattleya может переносить температуры в диапазоне от 8-16 °C и до + 42 °C, при этом не мало важно, полита ли она в данный момент или нет. Так например, политая она лучше перенесёт жару, а сухая — холод.

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму (тёплому, умеренному или холодному) зависит от того, насколько ОПТИМАЛЬНО (наиболее ЭФФЕКТИВНО) происходит процесс ФОТОСИНТЕЗА при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней [подробнее о значении температур в жизни орхидей . ].

Группа Cattleya очень большая и включает в себя не только ПРИРОДНЫЕ ВИДЫ, но и многочисленные ГИБРИДЫ, полученные путём скрещивания двух природных видов, природного вида и гибрида, а также путём смещения схожих между собой природных виды разных групп — получается МЕЖВИДОВЫЙ ГИБРИД, например Cattleya и Laelia дают Laeliocattleya. Каждый представитель рода Cattleya, конечно же, имеет свои собственные представления об ИДЕАЛЬНОМ ФОТОСИНТЕЗЕ, в чём-то два разных представителя будут схожи, а в чём-то различны. Мы сейчас не будем касаться каждой орхидеи индивидуально, а рассмотрим общие моменты, присущие большинству.

Рассматривая природный климат Cattleya(ей), обязательно нужно отметить, что в той или иной степени с ПРЯМЫМ СОЛНЦЕМ встречается каждая из них. Так, например, ЛИТОФИТЫ сидят на покрытых мхом скалах и практически все 12 месяцев в году купаются в прямых солнечных лучах, нагреваясь в дневные часы до 37-42 °C. Им в противоположность Cattleya forbesii сидит в окружении мхов и лишайников в середине ствола дерева, куда из-за массивной кроны (и самого дерева и его соседей) прямое солнце доходит крайне редко, и в течение дня здесь царит умеренный влажный климат (температура не выше 24-26 °C). Cattleya walkeriana встречается и на верхних ветках деревьев (где + 37 °C) и на нижней части стволов (где + 24 °C), при этом к цветению и верхние и нижние растения приходят одновременно. Скрещивая между собой две разных по температурам орхидеи, мы получим гибрид, который может быть в этом плане больше схожим с матерью или с отцом, а может иметь нечто промежуточное между ними.

Фото: Строение орхидеи

Для того, чтобы понять, что такое ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, и как они «работают», нужно немножко углубится в биологию данного растения. Ещё со школьной скамьи мы все прекрасно знаем, что внутри живых растений происходят различные химические реакции, образуются новые вещества, потом они расщепляются — получаются снова какие-то новые вещества и т.д. Где-то там, в самом конце этого процесса, появляются новые клеточки — наша орхидея растёт, у неё появляются новые листики, корешки, цветоносы, цветы и т.д. Всё это можно смело назвать одним единственным словом — ФОТОСИНТЕЗОМ.

В природном климате Cattleya(й), по крайней мере, большинства из них ГОД можно поделить на два СЕЗОНА: ВЛАЖНЫЙ (9-10 месяцев) и СУХОЙ (длящийся что-то около 2 зимних месяцев).

Все мы имеем чёткое понятие, что такое тропический климат, поэтому ВЛАЖНЫЙ СЕЗОН в каких-то долгих объяснениях не нуждается — ТЕПЛО, СОЛНЕЧНО, ЧАСТО выпадают ОСАДКИ, отсюда и ВЫСОКАЯ (85-95 %) ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА.

Рассматривая ПЕРИОД ЗАСУХИ, нужно (во-первых) отметить, что с настоящей засухой встречаются лишь очень немногие природные виды, для остальных — это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗАСУХА, когда на общем фоне осадков выпадает меньше. Дожди идут, но не так часто, как летом или весной. ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ существенно НЕ СНИЖАЕТСЯ, поэтому ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в регионах произрастания или же остаются на прежнем уровне около 28-33 °C (если орхидея сидит в полутени, то 22-24 °C), зато существенно ПОНИЖАЕТСЯ именно НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА до 10-14 (реже + 16 °C). Из-за большой разницы между дневными и ночными температурами НОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА не только существенно (порой до 90-92 %) ПОВЫШАЕТСЯ, но и появляются ТУМАНЫ, и ОБИЛЬНО ВЫПАДАЕТ РОСА, т.е. подпитка растения (той же водой) снижена, но не остановлена полностью.

Такая разница в климатических условиях сделала Cattleya(еи) очень интересными для биологов, особенно с позиции их выживания в период засухи. Результаты не заставили себя ждать. Уже в 1983 году на основании изучения СКАЛЬНЫХ ЛИТОФИТНЫХ орхидей — Cattleya briegeri, Cattleya caulescens, Cattleya crispata и т.п. — было открыто, что в зимнее время (а это как раз период «засухи») для сохранение драгоценной влаги (сосредоточенной в псевдобульбах и листьях) в течение жаркого сухого дня они держат поры своих листьев закрытыми, чтобы не допустить её массового испарения. Эти виды орхидей были признаны CAM-растениями (родственниками кактусов). Однако, последующие наблюдения за ними открыли ещё более удивительные факты. По окончанию сухого зимнего периода количество выпадаемых осадков постепенно увеличилось, влажность воздуха в течение дня установилась на отметке около 85 %, и некоторые наблюдаемые растения начали открывать поры в течение дня, особенно чётко это просматривалось сразу же после дождя, когда листья были мокрыми, а температуры относительно прохладные. Чем дольше наблюдали за этими Cattleya(ями) в природе (а позднее и в искусственной среде), тем больше убеждались в ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ИХ ФОТОСИНТЕЗА. При ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА и достаточном оснащении корней водой Cattleya(еи) функционируют как обычные C3-растения, но как только ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА и и количество поступающей к корням воды СНИЖАЕТСЯ, в действие вступает режим CAM. Исследования 2003 года с использованием более современного оборудования показали, что существуют различные «СТЕПЕНИ» склонности орхидей к CAM ФОТОСИНТЕЗУ, а так же было выявлено, что его (при плохих климатических условиях) могут осуществлять и многие другие виды орхидей. На сегодняшний день эта способность называется ФАКУЛЬТАТИВНЫМ (САМОНАСТРАИВАЮЩИМСЯ) C3/CAM типом ФОТОСИНТЕЗА. Нужно отметить, что различные промежуточные типы фотосинтеза встречаются не только на орхидеях, но и у многих других тропических растениях, например, Flaveria sp., Panicum sp., Moricandia sp. и т.д.

Для того, чтобы ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ своего растения, нужно представлять, в каком качестве оно будет функционировать.

В условиях ТЕПЛИЦ, ТЕРРАРИУМОВ, ОРХИДАРИУМОВ и т.п. приспособлений, где в течение всего года можно поддерживать ВЫСОКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, орхидеи группы Cattleya не нуждаются в защитных механизмах и функционируют как обычные C3-растения. Частично на внешней, но в большинстве своём на внутренней стороне листьев имеются так называемые УСТЬИЦА — отверстия, через которые орхидеи осуществляют газообмен с окружающей средой. Любая часть этого процесса очень важна для растения, но самое важное — это поступление УГЛЕРОДА, который участвует почти во всех внутренних химических процессах, направленных в конечном итоге на рост новых клеток. В растение он поступает через углекислый газ, который непосредственно входит через устьица. Когда орхидея содержится ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ (а мы не зря упоминали теплицы), она ОТКРЫВАЕТ ИХ в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ и активно обмениваться газами. Параллельно с газообменом происходит переработка углерода, поэтому процесс наращивания новых клеток идёт достаточно быстро. Однако, при размещении Cattleya(ей) в теплицах, орхидариумах и террариумах нужно учитывать, что способность собирать углекислый газ хоть и связано с влажностью (и воздуха и увлажнением корней в частности), но на неё влияют и другие факторы, например, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Так как в нашем климате по-настоящему светло весной и летом, то рассмотрим поведение C3-растения именно в это время. Примерно с 7 утра солнце становится благоприятным для сбора углекислого газа, и орхидея включается в процесс. Постепенно интенсивность освещения увеличивается, температура воздуха повышается, а влажность воздуха снижается, в промежутке между 9 и 11 часами дня сборы углекислого газа достигают своего максимума и идут на убыль (могут даже прекратиться полностью). Существует чёткая зависимость, чем жарче, тем хуже сбор. В виду всего выше сказанного, ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для теплиц, орхидариумов, террариумов и т.д. можно выразить следующим образом:

Именно в таких условиях соборы углекислого газа будут самым лучшими. Однако, мы прекрасно понимаем, что какой бы хорошей вентиляционная система ни была, во время летней жары добиться + 24 °C очень сложно, поэтому реальный температурный режим будет выглядеть следующим образом:

Лето: не выше + 35 °C днём и 16-22 °C ночью;
Зима: 16-18 °C днём и не ниже + 12 °C ночью.

Если местом выращивания Cattleya будет обычный ПОДОКОННИК, где и зимой и летом НЕТ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (хотя бы 70 %), то растение все 12 месяцев в году будет работать в щадящем режиме CAM ФОТОСИНТЕЗА. Ничего страшного в этом нет, однако, вы должны трезво оценивать его шансы, даже если вы сможете создать ему идеальные условиях для наиболее эффективного CAM ФОТОСИНТЕЗА, растение всё равно будет на порядок хуже расти, чем в теплице, где организует свой фотосинтез по принципу C3. CAM-орхидеи всегда собирают на 30 % меньше углекислого газа, чем C3-растения, поэтому медленнее растут и зачастую создают определённые трудности с цветением. Однако, не следует сразу же впадать в отчаянье . Грамотно организованный CAM ФОТОСИНТЕЗ тоже неплох.

Как мы уже говорили выше, УСТЬИЦА у CAM-растений открываются в НОЧНОЕ ВРЕМЯ, когда потенциально нет изнуряющей жары, и влажность воздуха повышена. Следовательно, ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ содержания таких орхидей ключевой РОЛИ НЕ ИГРАЮТ. Для того, чтобы открытая ночью УСТЬИЦА смогла собрать достаточное для нормального роста «количество» углекислого газа, ДНЁМ на неё должно светить определённое «по силе» СОЛНЫШКО, если оно будет слишком слабым, то сборы будут ничтожными, если будут вообще (ночь может просто пройти впустую). Однако, мы знаем, что чем интенсивней светит солнышко в наших широтах, тем выше поднимается температура воздуха, следовательно, существует прямая связь между повышенной температурой днём и хорошим сборок углекислого газа ночью.

Читая рекомендации к уходу за Cattleya(ями), вы не раз столкнётесь с таким «понятием», что данному виду орхидей для гармоничного развития нужен СУТОЧНЫЙ ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУТ, когда тепло днём и прохладно ночью. Как мы уже поняли, повышенные температуры днём связаны с повышением интенсивности освещения, которое нужно для того, чтобы орхидея (помимо всего прочего) также смогла собирать и фиксировать углекислый газ, а вот зачем растению нужна ночная прохлада. Ответ предельно прост — это нужно для нормальной работы устьиц (кстати, и дневное их раскрытие при более высоких температурах намного хуже). Сбор углекислого газа ими возможен только при температурах ниже + 24 °C, а максимально возможное количество соберётся при 16-18 °C. Так, например, возьмём весьма условно: при + 24 °C орхидея за ночь соберёт 1 единицу, при + 20 °C — 10 единиц, а при 16-18 °C — 40 единиц. Если ночью будет, например, + 26 °C, то запасать углекислый газ орхидея не будет, однако, с утра (под действием солнышко) включится механизм его переработки, и к вечеру запасы будут (условно) исчерпаны. Солнце светит — орхидея растёт. Она не может не расти! Одна неблагоприятная ночь, вторая, третья, а что потом. Это приведёт к тому, что недостающий углерод для роста новых клеток будет браться ИЗНУТРИ, т.е. перераспределяться от более зрелых тканей, из-за чего возможно пожелтение, ранняя потеря листьев и т.д.

Учитывая все эти нюансы, можно сказать, что ДЛЯ ПОДОКОННИКА температурный режим можно выразить следующим образом:

Придерживаясь данного режима, вы сможете снизить стрессовые риски («депрессия» устьиц), выжив из орхидеи максимально возможный в условиях подоконника рост.

При рассмотрении световых предпочтений такой БОЛЬШОЙ группы, как Cattleya, нужно учитывать, что даже среди природных видов (родителей многочисленных гибридов) эти самые предпочтения неоднородны. Это связано с местом обитания самой орхидеи в природе.

ЛИТОФИТЫ растут (чаще всего) на побережье на покрытых мхом скалах. Это открытая и очень солнечная местность. Так как солнца здесь очень много, как-то особенно утруждать себя в его улавливании растениям не нужно, они получаются компактными, с небольшими листьями — МИНИАТЮРАМИ. Такая орхидея даже на самом солнечном южном подоконнике может, не обгорая, переносить 70.000 Люкс (и выше). Однако, это абсолютно не означает, что её нужно в обязательном порядке держать только на ярком, палящем на максимуме солнце. Она может его переносить, но жизненной необходимости в этом нет. Главная хитрость в уходе за растением заключается в понимании того, что СВЕТ должен быть ЯРКИМ (от 20.000 до 35.000 Люкс) В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА! В природной среде обитания у Cattleya(ей) нет затяжной пасмурной осени и снежной зимы, и то, что способны дать в это время наши окна (а это около 6 месяцев в году) для данного вида орхидей мало и неестественно. Они надолго замирают в своём развитии и в итоге годовой цикл проходят не за положенные 12, а за 18 или 20 месяцев. Если у вас сложилось впечатление, что ваша орхидея имеет 4-6 месяцев покоя, это свидетельствует только об одном — ОСВЕЩЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ, его нужно срочно менять. Даже во время периода засухи на своей родине солнце палит с такой же силой, как и во время влажного сезона, орхидея НЕ останавливает свой рост, а лишь немного замедляется, так как воду приходится добывать не из окружения, а из запасов, собранных в псевдобульбах. Это лишь немного её притормаживает, и более 2 месяцев не длится.

Фото: Красные «веснушки» от прямого солнца

ОДНОЛИСТНЫЕ Cattleya(еи) (НЕ миниатюры) хоть и живут в верхней части деревьев, но в тени листвы или более мощных соседей. Света здесь много, но он рассеянный. Если приглядеться внимательней, то можно заметить, что окрас листьев светло-зелёный, а на ярком прямом солнце даже отдаёт желтизной. В природе период активного роста достаточно стремительный, и цветение (у одних ещё на новых ростках, а у других после вызревания новых псевдобульб) наступает до ежегодного засушливого сезона. ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют орхидеи, живущие на деревьях и кустарниках, полностью или частично сбрасывающих листовой покров во время засухи, тем самым открывающие Cattleya(еи) палящему прямому солнцу. Такой контраст в освещении моментально провоцирует вегетацию — появляются новые ростки. Так как солнца много, а воды мало, их развитие первое время достаточно медленное, чаще всего ещё у очень маленьких ростков (2-3 см) массово растут только корни. С возвращением влажного климата на деревьях появляются новые листья, и орхидеи снова погружаются в полутень. Теперь воды много, зато света значительно меньше, поэтому и кардинальных изменений в скорости развития нет. Новые псевдобульбы вызревают аккуратно к очередному периоду засухи. Окружающие деревья снова начинают лысеть, света становится больше — происходит толчок к прорастанию цветочных «почек» и новой волне вегетации. ЦВЕТЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ НЕ ЗАСУХА, А РЕЗКО ВОЗРОСШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Некоторые растения успевают зацвести во время засушливого периода, но в основной массе только после него, так как проросшие цветочные «почки» из-за малого количества воды до цветения идут неспешно. Работа с такими орхидеями в условиях подоконников самая сложная. Весеннее солнце приобретает достаточную (для пробуждения цветочных «почек» или вегетации) силу только к концу апреля — середине мая, новые ростки из-за летней жары развиваются ещё медленнее, чем в природе, растения чисто физически очень редко укладываются в нормальный годовой цикл и цветёт не каждый год. Именно для них важно умеренное содержание во время вегетации, так как жара и низкая влажность (сухой воздух) замедляют развитие и без того поздно рождённого ростка. В данной ситуации сложно подобрать хорошую комбинацию окон, чтобы и зимой света хватало, и летом было не темно. Не каждое окно (восточное или юго-восточное) может одновременно давать и хорошее солнце и держать умеренный температурный режим. Очень часто случается, что такие Cattleya(еи) даже не пытаются выдать чехол, или же их лист застревает и искривляется у основания. Держать их летом лучше на улице на прямом утреннем (восток или юго-восток) или вечернем (запад или юго-запад) солнце. Универсального ключа в выборе подоконника здесь не существует, нужно будет перепробовать все варианты, и остановится на самом продуктивном, возможно, придётся постоянно менять окна, чередуя то запад, то юг, то восток. Многие растения на порядок лучше растут в условиях 100 %-но искусственного освещения под ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей . ] и приходят к цветению ДО периода засухи.

Фото: Ожоги на листьях орхидеи

Почти все ДВУЛИСТНЫЕ Cattleya(еи) в природе растут на открытых солнцу вершинах, получая в течение года от 30.000 до 70.000 Люкс. Их листья чаще всего насыщенного-зелёного окраса, который весной и летом может переходить на ярко-красный, или же на листья будут высыпать красно-фиолетовые «веснушки». Исключения составляют лишь некоторые двулистные растения, желтеющие на прямом солнце.

Небольшая группа природных растений (а также некоторые гибриды на их основе) для развития цветочной «почки» требуют сокращения светового дня. Именно здесь возникают большие сложности у любителей орхидей, так как в наших широтах сокращение светового дня ассоциируется с поздней осенью и зимой (самый короткий день 22 декабря), и как раз именно тут заключается главная ошибка. Наше освещение с наступлением осень и зимы существенно теряет в «силе», его интенсивность падает, а для Cattleya(ей) нужно, чтобы «сила» так и оставалась большой, просто (например) вместо 16 часов в день, светило только 10 часов. Это очень хорошо прослеживается на экземплярах, выращиваемых под лампами. На орхидею всё время воздействует одинаковый свет, она теряет чувство времени, не понимает, весна сейчас или осень. Лампы работают 16-18 часов в сутки. Как только новая псевдобульба созреет, лампы выключаются раньше, световой день становится 8 или 10 часов, и цветоносы появляются в чехлах незамедлительно. Таких растений не так уж много, и это должно вас успокоить.

Фото: Ожоги на листьях орхидеи

При выборе освещения для Cattleya(еи), особенно, если это не природный вид, о поведении которых уже всё хорошо известно, а какой-то малоизвестный гибрид, мы исходим из того, что ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО для неё — ЮЖНОЕ ОКНО, а также вариации: юго-запад или юго-восток. Если орхидея весной или летом начнёт приобретать желтоватый оттенок или на её листьях появятся ожоги, то растение мы или переставляем на более тёмное (например, восточное) окно или же прячем за тюлевой занавеской на полках или столике возле окна. А главное, если мы не хотим рисковать здоровьем нашего растения и хотим видеть его регулярное цветение хотя бы 1 раз в год, то мы сразу же запоминаем, что ЗИМОЙ нам нужно САМОЕ ЯРКОЕ (из возможных) ОСВЕЩЕНИЕ! В наших широтах для 80 % растений слишком темно зимой! Их жизненный цикл на такое плохое освещение не рассчитан — и по силе солнце очень слабое, и световой день очень короткий! Мы или переставляем их (если на лето уносили) на южное окно или же подвешиваем над растениями ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей].

При работе с Cattleya(ями) нужно чётко понимать, что поведения сеянца и взрослого растения на ярком прямом солнце может быть разным. Кроме того, не выставляйте на прямое солнце свеже пересаженное и ослабленное болезнью растение.

  • С НЕПРИВЫЧКИ в самом начале ВЕСНЫ:

Это происходит на контрасте между слишком тёмной и длительной зимой и ярким весенним солнцем, интенсивность которого не всегда наращивается постепенно, а иногда с 2.000 Люкс сразу же подскакивает до 30.000 Люкс. За время зимы листья орхидеи немного перестраиваются и становятся уязвимыми к яркому солнышку. В виду чего, если в зимнее время ваша орхидея не находилась под лампами, а просто стояла на (не южном) окне, то приучать её к весеннему солнышку нужно постепенно, например, сначала поставить в угол (куда не попадают прямые солнечные лучи), а затем постепенно выдвигать на яркое солнце.

Фото: Ожоги на листьях орхидеи

При сильном нагревании на (прямом) солнышке растения начинают активно испарять влагу с поверхности листьев и псевдобульб, а так как субстрат полностью сухой, то потерянная листьями влага никак не восполняется, листья ослабевают и их ткани повреждаются, образуя массивные ожоги.

Способ выращивания Cattleya(еи) напрямую зависит от её размера и условий предполагаемого содержания. Крупные и средние растения для придания им большей устойчивости лучше всего высаживать в глиняные или пластиковые горшки, а миниатюры — держать на блоках. Посадка на блок предполагает, что орхидея будет жить в условиях повышенной влажности воздуха, а горшки — лучший выход для подоконника.

При выборе горшка и субстрата нужно чётко понимать, что свеже пересаженное растение первым делом начнёт закрепляться на новом месте, т.е. отращивать «крепёжные» корни. Они длинные и имеют более тонкий слой веламена, расти будут в разные стороны к стенкам горшка, оплетая его по кругу кольцами. Такое явление никаким образом не связано с плохой вентиляцией в середине горшка, со временем и там будут появляться молодые корни. Корневая система устремляется в разные стороны для того, чтобы как можно быстрее найти подходящую опору, в идеале ещё и богатую питательными веществами или водой. Именно поэтому они охотней присасываются к глиняным стенкам, так как необожжённая глина после каждого полива запасает внутри воду, которой орхидея безвозмездно пользуется. Кладите в середину горшка как можно более крупные куски коры или пенопласт, так как в этом месте новые корни появятся не раньше, чем через два года. Исключением может составить очень питательная смесь.

В качестве субстрата неплохо зарекомендовали себя следующие составы:

  • смесь из 80 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 15 % торфа и 5 % древесного угля;
  • смесь из 60 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 20 % мха сфагнум или торфа, 20 % пенопласта и немножко древесного угля;
  • смесь из 40 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 30 % мха сфагнум, 20 % пенопласта, 10 % древесного угля с небольшим добавлением торфа.

Фото: Cattlianthe Loog Tone ‘Red Chocolate’

Кроме того, можно использовать кокосовое волокно, перлит и т.п. добавки. Для того, чтобы корневая система орхидей могла НОРМАЛЬНО функционировать и поглощать из окружающей среды необходимые для роста и развития растения вещества, кислотность (pH) субстрата должен находиться на уровне от 5,5 до 6,5. При более высоком показателе pH корни орхидеи прекратят поглощать, например, такой необходимый для любых растений элемент, как железо, и их листья (со временем) начнут массово желтеть и отваливаться. Даже если изначально кислотность субстрата была на нормальном уровне, то от полива водопроводной водой, pH которой, как правило, составляет 7,2-7,4, общая кислотность самого субстрата также (постепенно) повышается. Как раз для таких случаев, чтобы как можно дальше оттянуть неприятный для орхидей момент, в современные субстраты добавляют ТОРФ, который так не любят многие любители орхидей, предпочитая выращивать свои растения в чистой коре, периодически поливая их разбавленным лимонным или апельсиновым соком. Данная процедура не лишена смысла до того момента, пока соотношение лимонной кислоты в воде не превысит допустимый уровень, после которого может наступить корневой ожог [подробнее о субстратах . ].

В частых пересадках Cattleya не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые, молоденькие ростки орхидеи достигнут размера порядка 5 см и начнут наращивать свои собственные корни [подробнее о пересадке и делении . ].

В родном климате Cattleya (Бразилии и т.д.) годовой цикл жизни растения чётко разделён на влажный и сухой период, длящийся порядка 70-80 дней, т.е. орхидея потенциально научилась подстраиваться под условия пониженной влажности воздуха и прекрасно существует и без неё. Пониженная влажность воздуха (40-50 %) в природном ореоле произрастания наблюдается зимой, в остальное же время кратковременные осадки выпадают практически ежедневно, что и держит показатель влажности на уровне 70-90 %, чаще всего 80-85 %. Орхидея может спокойно перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C3 (преимущественное состояние) до CAM, ориентируясь по ситуации — в зависимости от изменения климата с влажного на сухой.

Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую жизнь в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие — замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна — никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. В условиях пониженной влажности воздуха фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может только в тёмное время суток, а перерабатывать — днём, скорость развития замедляется. Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ фиксируется днём и тут же вступает в переработки — рост новых клеток ускоряется.

Не менее важная функция влажности воздуха — сохранность водного баланса. Растение устроено таким образом, что в процессе своей «жизнедеятельности» оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стебля. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость «потоотделения» увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём — сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 55 % и выше процесс «потоотделения» у Cattleya значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-27-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь растения не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризомы).

Немаловажным фактором в уходе за Cattleya(ей) является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей . ]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней!

Между поливами орхидея должна выпивать всю имеющуюся в субстрате влагу, т.е. он должен быть абсолютно сухой. При этом не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней — это в корне не правильно, так как на скорость просыхания (выпивания) субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, происходит это крайне неравномерно. Так, например, на поверхности часть воды испаряется, и кора намного раньше становится сухой, чем внутренности. Со временем вы научитесь моментально определять, пора ли орхидею поливать или нет, но пока этого не случилось, пробуйте ковырять пальцем или же деревянной палочкой, проверяя степень увлажнённости внутренних слоёв.

Фото: Rhyncholaeliocattleya Donna Kimura

Во время активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Выбор дозировки — дело индивидуальное и напрямую зависит от конкретного вида или гибрида, так как корни некоторых орхидеи достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть, усохнуть или скиснуть). Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста — удобрением с более высоким содержанием фосфора и калия.

Экземпляры, растущие на блоках, желательно подкармливать на каждый полив в очень низкой концентрации удобрения, например, в 1/8 или 1/10. Крайне не рекомендуется удобрять больные и только что пересаженные орхидеи. Во-первых, даже при очень удачной пересадке избежать ранений корневой системы невозможно, во-вторых, свежие субстраты и без того имеют достаточный запас питательных веществ, и дополнительная подкормка может только навредить, а в-третьих, большинство болезней начинают прогрессировать с удвоенной силой при оснащении растения дополнительным притоком азота, что в некоторых случаях может даже закончится смертельным исходом.

Удобряют растения следующим образом: необходимое количество удобрения нужно развести в ведёрке или тазике с (в идеале дистиллированной) водой и на 20-30 минут поместить туда горшок с орхидеей. Во избежание обгорания корневой системы перед замачиванием в растворе удобрения субстрат нужно хорошенечко полить [подробнее об удобрении орхидей . ].

Как показала практика, самое сложное в уходе за Cattleya(ями) — это понимание того, что такое ПЕРИОД ПОКОЯ, для чего он нужен, как его проводить и нужно ли его вообще проводить!

Как уже неоднократно говорилось выше, природный климат большинства орхидей группы Cattleya имеет чёткую сезонность, связанную с количеством выпадаемых осадков — ВЛАЖНЫЙ и СУХОЙ ПЕРИОД. Так как с пониманием того, что же такое влажный тропический климат, проблем обычно не возникает, остановимся на ПЕРИОДЕ ЗАСУХИ.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ в природном ореоле произрастания Cattleya(ей) В ТЕЧЕНИЕ всего ГОДА (12 месяцев в году) ОДИНАКОВАЯ, а если и меняется, то весьма несущественно. Говоря простым языком, на своей родине орхидеи никогда не попадают в ситуации экстремально сильного торможения обмена веществ — в состояние «спячки». Этого нет в их жизни! Во время засухи на них светит точно такое же по «силе» солнышко, как и во время активного роста, дневные температуры всё также высокие, холоднее становится только ночь, прекращаются дожди и, соответственно, снижается дневная влажность воздуха.

Как мы уже говорили выше, СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА заставляет орхидею перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C3 в состоянии CAM. УСТЬИЦЫ не могу больше открываться днём, распахиваются только НОЧЬЮ, запасают углекислый газ, который уходит в переработку чуть позднее, когда настанет утро. Нужно отметить, что во время периода засухи наблюдаются наименьшие ночные температуры. Так, например, самые низкие 11-12 °C, но обычно 17-19 °C, т.е. (как мы уже говорили выше) самые благоприятные для работы УСТЬИЦ при данном виде фотосинтеза, когда растение потенциально может запасать наибольшее количество углекислого газа. Вроде бы всё прекрасно, основные реакции идут чуть медленнее, но идут. Однако, не забываем, что наше растение на 80 % состоит из ВОДЫ, и именно она участвует (наравне с другими элементами) во всех химических процессах. Самое название «ПЕРИОД ЗАСУХИ» подразумевает под собой отсутствие этой самой воды, но это лишь видимость. Если ранее основным источником воды БЫЛ ДОЖДЬ, то СЕЙЧАС им стала РОСА, обильно выпадающая из-за большой разницы между температурами дня и ночи. Поступления воды извне, конечно же, меньше, но они и не так малы, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, орхидея может активно подключать к работе и внутренние источники. Как вы все уже хорошо знаете, псевдобульбы — это орган, запасающий воду, т.е. для того, чтобы во время засухи орхидея смогла образовать новые клеточки корней, листьев и т.д., ей нужно «зачерпнуть» воду из заготовленного ранее резерва. Если вы побываете в августе — октябре, например, в Бразилии и прогуляетесь по местам произрастания Cattleya(ей), то своими собственными глазами увидите, что АКТИВНЫЙ РОСТ КОРНЕЙ ОРХИДЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, их кончики зелёные, красные и т.д. Поиск влаги заложен в растение на уровне «инстинктов», как только обычный режим полива (дожди) в природе изменяется, начинается массовый рост корней, они тянутся в разные стороны в поисках источника влаги. Весьма грубо можно сказать, что все процессы, идущие в это время внутри растения, направлены на образование новых клеток корней. Воды выкачивается из псевдобульб, они начинают стягиваться, зато корни — вытягиваться. При этом нужно отметить, что совсем новые корешки не образуются, появляются ответвления и удлиняется основной корень. Конечно же, бывают случаи, когда образуются новые ростки или цветоносы, но это скорей исключение из правил и зависит от некоторой «необычности» именно данного года. Вспомните погоду у себя дома, один год лето жаркое, другой — холодное, так и тут, август или сентябрь могут по климату немного отличаться в разные года.

Фото: Активный рост корней

Понаблюдать за поведением природной орхидеи вы можете у себя дома, поставьте её на жаркое солнечно место, охлаждайте ночью до 16-18 °C и не поливайте, вы наглядно убедитесь, что АКТИВНЫЙ РОСТ КОРНЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИ НА МИНУТУ.

Что такое ПЕРИОД ПОКОЯ. ПЕРИОД ПОКОЯ — это ОТСУТСТВИЕ АКТИВНОГО РОСТА.

ПЕРИОД ЗАСУХИ на родине Cattleya(ей) — это небольшое ЗАМЕДЛЕНИЕ АКТИВНОГО РОСТА, но НЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ его, т.е. нельзя поставить знак равенства между двумя этими явлениями.

Попробуем всё же разобраться, почему в природе как такого ПЕРИОДА ПОКОЯ нет, а термин в употреблении есть. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к сравнению климата нашего и климата родного. Там ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ВСЕГДА ОДИНАКОВАЯ, а если и уменьшается, то не сильно. Что же мы видим у нас: весной «сила» солнца возрастает, летом достигает максимума, к осени снижается, а зимой становится такой низкой, что даже наши родные деревья скидывают листья и «засыпают» до весны. Если наша с вами Cattleya будет проживать на обычном подоконнике без дополнительного зимнего освещения или при весьма скромном (подобранным не оптимально) дополнительном освещении ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей . ], то она себя будет вести по аналогии с нашей природной, т.е. ТАК, КАК НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВЕДЁТ СЕБЯ В РОДНОМ КЛИМАТЕ — ОНА «УСНЁТ».

Фото: Корни «спящего» растения

Каждое растение, и Cattleya в частности, имеет СВОЮ СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, выше которой оно растёт, а ниже которой — «спит», т.е. обмен веществ очень сильно замедляется. Как мы уже говорили выше, даже в период засухи активность орхидеи наглядно проявляется в росте корней, поэтому проще всего по ним и ориентироваться, если они растут (хотя бы один на всё растение), значит, СВЕТА ещё пока ДОСТАТОЧНО, если нет, то скорей всего орхидея уже «спит». Конечно же, всегда есть исключение, растущий корень может быть глубоко в горшке, и вы его не видите, или же кончики корней были обожжены удобрением, или каким-то другим образом, всегда имейте в виду, что правило это работает на 95 %, просто оно самое наглядное из всех остальных.

Мы уже говорили о том, что состояние ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ПОКОЯ в том виде, в котором оно происходит в наших широтах, для орхидей неестественно, и соответственно, таит в себе некоторые риски для её здоровья. Самый главный из них, конечно же, МАССОВОЕ ЗАГНИВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Во время полива вода попадает на корни Cattleya(ей), пассивно затекает по капиллярам внутрь, доходит до «пограничного поста» между первым слоем мёртвых клеток (веламеном) и другими (более глубокими) слоями, и вот тут уже требуется активное участие самой орхидеи — она должна начать её всасывать. Для этого нужно получить специальное разрешение, а выдаётся оно растением только тогда, когда на его листья светит солнце, находящееся НА или ВЫШЕ световой границы. То есть мы понимаем, раз наша орхидея «спит», значит, солнце (светящее на неё) в любом случае НИЖЕ этой границы, и (соответственно) попавшая в корень вода сейчас, да и в ближайшее время, никакого разрешения на проход не получит. Вот стоит она день, два, три, а на четвёртый начинает разрушать стенки веламена, образуется гниль. Ладно бы наше растение сидело на блоке, тогда застрявшая в веламене вода могла бы просто испариться, не причинив вреда, но в горшке шансов на это мало. А уж если в нашем субстрате находятся ещё и споры грибов фитофторы, фузариоза или питиума, то гниение может развиться с молниеносной скоростью, не дожидаясь нескольких дней. НЕ нужно ПОЛИВАТЬ «СПЯЩИЕ» РАСТЕНИЯ, а лучше всего вообще не доводить до такой «спячки» и при первых же признаках досвечивать орхидеи при помощи ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей . ]. Если же по каким-то причинам вы не можете или принципиально не хотите делать для орхидей дополнительное освещение, то имейте в виду, что «спящее» растение не только не нужно поливать, но и нужно содержать при 16-18 °C днём и 12-15 °C ночью, так как нагретая орхидея начинает активно испарять влагу с поверхности листьев, что может привести к её быстрому истощению, пожелтению и даже смерти. Орхидея «спит» — корни воду не пьют, и восполнять водный баланс нечем. ПОМНИТЕ, что горячий сухой воздух, исходящий от батарей, ускоряет «потоотделение».

Фото: Новый росток, не способный к цветению

Подводя итог, можно сказать кратко, если орхидея «спит», она не поливается и держится в прохладе, однако, самое умное — НЕ ДОПУСКАТЬ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ПОКОЯ ВООБЩЕ!

По мимо явлений, которые действительно являются ПЕРИОДОМ ПОКОЯ, в сленге любителей орхидей существует также понятие МНИМЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ, необходимый растению ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ЦВЕТЕНИЯ. Именно это явление мало кем понимается до конца и обросло на сегодняшний день миллионами легенд. Попробуем разобраться.

Выше по тексту уже говорилось о том, что Cattleya может осуществлять свой ФОТОСИНТЕЗ в двух разных режимах, в зависимости от того, ВЫСОКАЯ ли сейчас ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА или НИЗКАЯ. Именно по этой самой причине уход за растением в теплице и на подоконнике несколько различается между собой, что происходит в теплице само по себе, на окне может потребовать каких-то дополнительных усилий. Самое главное из них — НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР. Тот, кто в состоянии держать их весь период активного роста на уровне 16-22 °C, как правило, не встречается с МНИМЫМ ПЕРИОДОМ ПОКОЯ. Происходит это по тому, что открывающиеся НОЧЬЮ УСТЬИЦЫ каждый раз собирают из окружающей среды БОЛЬШОЕ «КОЛИЧЕСТВО» УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, поэтому и цветение наступает само по себе без каких бы то ни было проблем и усилий со стороны хозяина. А теперь подумайте, как часто может вы делать достойное ночное понижение своим орхидеям, чтобы хорошие сборы углекислого газа были хотя бы не каждую ночь, но время от времени? На наших окнах бывает даже такое, что растения месяцами практически не получают необходимых для нормального роста веществ ИЗВНЕ (он очень мал) и вынужденно забирают их у более старых псевдобульб, сокращая их количество. Растение «ест» самого себя, потому что солнце светит, механизм работает, он постоянно требует новое «топливо», а других возможностей его заполучить нет, вот и получается, что для того, чтобы вырастить новую псевдобульбу, нужно забрать жизнь у старой.

Фото: Начало стимуляции однолистной орхидеи

Чем чаще наша орхидея будет обращаться к внутренним резервам, тем выше вероятность, что новый рост будет недоразвитым — не способным к цветению.

В домашней культуре ухода за Cattleya(ями) чаще всего применяется следующая практика: УМЕРЕННОЕ, УМЕРЕННО-ХОЛОДНОЕ или же просто благоприятное ПОНИЖЕНИЕ НОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУТ делается уже ПОВЗРОСЛЕВШЕМУ РОСТУ или ВЫЗРЕВШЕЙ ПСЕВДОБУЛЬБЕ, т.е. во время активного роста орхидея содержится как придётся, а потом ТАК, как ТРЕБУЕТ ЕЁ КУЛЬТУРА, растение на время помещают в «ИДЕАЛЬНЫЙ» ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ и называют это МНИМЫМ ПЕРИОДОМ ПОКОЯ, и если успеть во время, то орхидея выдаст цветонос.

По сути, МНИМЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ кроме созвучного названия ничего общего с настоящим ПЕРИОДОМ ПОКОЯ НЕ ИМЕЕТ, так как какого-то серьёзного торможения роста во время него нет, орхидеи НЕ «спят», а продолжают своё развитие (формирование) и дальше. ПЕРИОДОМ ПОКОЯ данное явление было названо из-за того, что понижение температур вызывает за собой автоматическое снижение полива, иначе можно просто-напросто обморозить корневую систему растения или же вызвать массовое развитие гнили (например, за счёт активности фитофторных и т.п. грибов). Так уж сложилось традиционно, что любые мероприятия по охлаждению и длительной просушке растения среди любителей орхидей вызывает ассоциации с периодом покоя, отсюда и название. Однако, если вы действительно хотите добиться успеха с этими прекрасными растениями, вам нужно чётко различать один и другой.

Группа Cattleya очень обширная и с каждым годом всё больше разрастается. Она включает в себя не только растения вида Cattleya, но и многочисленные межвидовые гибриды, полученные путём скрещивания со схожими по строению растениями, например, Laelia(ями), Rhyncholaelia(ями) и т.п. Каждое растение индивидуально, но по весьма грубой прикидке можно выделить несколько групп орхидей со схожей СТИМУЛЯЦИЕЙ ЦВЕТЕНИЯ.

Орхидеи, развивающие цветочную «почку» ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАЗВИТИЕМ НОВОГО РОСТКА:

В 85 % всех возможных случаев это Cattleya(и) НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ЧЕХЛОВ (т.е. чехлы у них настолько малы, что разглядеть их ДО появления цветоносов практически невозможно). Жизненный цикл таких растений выглядит следующим образом:

Фото: Начало стимуляции однолистной орхидеи

На орхидею воздействует определённое «количество» солнечного света, и у основания её псевдобульб появляются новые, молоденькие ростки. Для того, чтобы они нормально развивались, растению нужен ХОРОШИЙ СВЕТ, РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ и ВНЯТНОЕ НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР. Если наша орхидея живёт в теплице или орхидариуме, где в течение дня имеется высокая влажность воздуха, то на температуры мы может закрыть глаза, конечно же, если они будут умеренными, развитие пойдёт намного быстрее, но и тёплый режим в данном случае не противопоказан.

В зависимости от того, как были организованы световые и температурные условия, развитие нового ростка может происходить очень стремительно (за 2-3 недели он достигнет 1/2 своего привычного размера) или же растянуться на месяцы, особенно, если орхидея для его развития часто будет обращаться к внутренним резервам.

Критическим моментов в жизни большинства орхидей данной группы является достижение ими примерно 1/2 от своего роста. Для некоторых сортов это 1/2, для других 2/3, а для третьих — это промежуток между 1/2 и 2/3. Так как разновидностей на сегодняшний день превеликое множество, выяснять пристрастия вашей конкретной орхидеи вам придётся опытным путём, т.е. наблюдая за её поведением в разных ситуация, а пока вы это не выяснили, ориентируйтесь по достижению 1/2 своего роста. Не зависимо от того, ОДНО- или ДВУЛИСТНАЯ ваша орхидея, в первую очередь листья у ростка должны быть ещё склеены, хотя бы на половину, т.е. вы НЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ СЕРДЦЕВИНУ РОСТА.

Начиная с этого момента, происходит пробуждение цветочной «почки» большинства представителей орхидей данной группы. На данном этапе очень важен:

  • ХОРОШИЙ СВЕТ — каждый отдельно взятый сорт имеет свою собственную границу чувствительности в данном плане, для одних это 25.000 Люкс, а для других 50.000 Люкс. Данный показатель слишком индивидуален, но золотое правило гласит: «Лучше БОЛЬШЕ, чем МЕНЬШЕ!» Как бы дико это не звучало, но даже в природе встречаются виды, цветение которых происходит аккуратно вместе с обгоранием листьев. Если в период пробуждения цветочных «почек» освещение будет недостаточным, они не смогут проснуться, а позже будет уже поздно.
  • РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ — так как орхидея находится в активном росте, то ни в коем случае не следует снижать её полив. Вода — это основная составляющая (новых) клеток, поэтому не держите орхидею более 2 суток абсолютно сухой, не провоцируйте её на использование сохранённых в старых псевдобульбах резервов.
  • ПРОХЛАДНОЕ НОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ — ночная температура содержания должна быть всегда ниже + 24 °C, в идеале 16-18 °C. Для наиболее продуктивной работы УСТЬИЦ нужно, чтобы днём на листья светило хорошее солнышко — они нагревались, а ночью — остывали. Если данный период выпал на ВЕСНУ или ЛЕТО, то стимуляция происходит практически естественным путём: днём светит яркое солнце, а ночью (особенно, если хорошо проветрить) происходит постепенное остывание. Для того, чтобы подстегнуть процесс, горшок с орхидеей можно выставить на открытый воздух (на балкон или в сад), содержать там орхидею можно днём и ночью или же только ночью. Самый худший, но тем не менее во многих случаях действенный вариант, когда днём растение содержится в прохладе на улице, а ночью дома в тепле. ГЛАВНОЕ — температура не должна быть ниже + 10 °C, для некоторых орхидей даже + 14 °C, данный показатель во многом зависит от сортовой принадлежности той или иной Cattleya(и). Если период стимуляции цветочной «почки» выпадает на ОСЕНЬ или ЗИМУ, то можно попробовать содержать растение и днём и ночью при температурах от + 15 до + 18 °C, в некоторых (но не во всех) случаях этого будет достаточно. Отказ от цветения орхидей данной группы в осенне-зимний период чаще всего обусловлено именно недостаточным освещением, нежели слишком жарким содержанием, поэтому если вас регулярно преследуют неудачи на данном поприще, попробуйте установить для растения дополнительно к окну лампы искусственного света — ФИТОЛАМПЫ[подробнее об освещении орхидей . ], по мимо всего прочего работающая лампа выделяет тепло, и ваше растение опять же будет днём нагреваться, а ночью остывать.

Фото: Начало стимуляции двулистной орхидеи

Фото: Начало стимуляции двулистной орхидеи

По мере развития нового ростка дальше листья раскроются и появятся ЦВЕТОНОСЫ. Если они не появились, то либо освещения было недостаточным, либо ночью слишком жарко.

Небольшой процент представителей данной группы ОБРАЗУЮТ ЧЕХЛЫ или же то их образуют, то нет. Алгоритм поведения у них очень схож, как правило, по мере раскрытия листьев цветоносы в чехлах уже видны или же появятся в течение 10-15 дней после полного раскрытия листьев.

Орхидеи, развитие цветочной «почки» которых происходит ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ПСЕВДОБУЛЬБ:

Данная группа, пожалуй, самая обширная и включает в себя огромное количество орхидей с различными требованиями к содержанию и приведению к цветению в частности. В начале нашего повествования мы недаром вспоминали о том, что в природной среде обитания Cattleya(ей) год делится на ВЛАЖНЫЙ и СУХОЙ период. Конечно же, большинство растений успевают процвести ДО начала засухи, но встречаются и такие, цветение которых происходит во время или аккуратно по окончанию её. Их очень мало, но они есть, и исключать возможность попадания такого растения вам в коллекцию, конечно же, нельзя. Итак, по весьма грубой прикидке делим орхидеи на две больших группы:

Орхидей, для стимуляции цветения которых ПЕРИОД ЗАСУХИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ:

Жизненный цикл таких растений заключается в следующем:

Под воздействием определённого «количества» солнечного света у основания псевдобульб появляются новые ростки. Как показала практика, происходить это может в любое время года, так как родиной большинства Cattleya(ий) (и природных, и гибридных) являются страны Южной Америки, где весна начинается аккуратно в тоже самое время, когда у нас осень. Мы уже говорили о том, что существенного изменения света в природном климате нет, меняется количество осадков и ночная температура. Именно весной ночное понижение может доходить до 11-14 °C, за счёт этого растения вырабатывают больше «сахара» и происходит толчок к прорастанию вегетационных почек. Многие растения очень тонко привязаны к этому процессу, а наша весна не может им этого дать. Пока ночами прохладно, солнца мало, зато потом солнца много, а ночью уже слишком тепло. Всё лето они активно наращивают новые корни в ожидании, когда же оба показателя совпадут. Как ни странно, но совпадают они к августу-сентябрю, пока солнце ещё достаточно яркое, зато ночью начинает холодать. Такая адаптация может длиться до 5 лет. Если вы вдруг заметили за своей орхидеей такое поведение, обязательно выносите её весной на балкон или в сад, чтобы днём было солнечно, а ночью прохладно (в идеале 14-16 °C), её нужно заставить как можно раньше дать новый росток.

Фото: Появление цветоносы у орхидеи БЕЗ чехла

Кроме всего прочего, в настоящее время существуем сотни тысяч гибридов, способных к вегетации дважды, а то и трижды в год, иногда один росток ещё развивается, а уже появляется новый.

После того, как новый росток орхидеи раскроет все свои листья, обнажая чехол, начинается процесс конечного формирования из этого ростка новой псевдобульбы — полное раскрытие листьев, округление и высыхание шкурки, покрывающей рост от основания до листьев, и формирование цветоносов, которые могут появляться как сразу же с началом засыхания первого сегмента шкурки (низа), так и на более поздних этапах, когда высыхает самое последнее звено или даже чехол. Поведение растений в этом плане очень разнообразно и напрямую зависит от того, какие природные Cattleya(и) использовались в образовании того или иного гибрида.

Условия по культуре данных растений точно такая же, как было описано выше: это должен быть ХОРОШИЙ СВЕТ, РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ, ВНЯТНАЯ НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА и по возможности повышенная влажность воздуха. Если указанные требования для C3 / C4 или CAM ФОТОСИНТЕЗА будут выполнены, вы в короткие сроки увидите в чехлах цветоносы, а если нет, то процесс может растянуться на месяца.

Наиболее частая причина длительного ожидания цветоносов заключается в позднем формировании новой псевдобульбы, во-первых, поздно началась вегетация, так как долго не было хорошего освещения весной, во-вторых, было жаркое лето и не было благоприятных ночных температур, орхидея была вынуждена постоянно «кушать саму себя», ну и в-третьих, ПЛОХОЕ ОСЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Вроде бы и температуры нынче благоприятные для образования цветоносы, отопительный сезон ещё не начался, но за окном 2 недели дожди, УСТЬИЦЫ ночами раскрываются, но собирают минимум углекислого газа, так как нет хорошего света днём — нет хорошего сбора ночью. Орхидея снова начинает (или продолжает) «есть саму себя», чтобы вытянуть цветение. Дальше будет всё хуже и хуже, так как световой день будет всё больше сокращаться, света не будет совсем, обмен веществ у орхидеи притормозится настолько сильно, что она уже и «себя есть» не сможет, у неё начнётся ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ.

Фото: Начало стимуляции однолистной орхидеи

Огромное количество мифов и легенд в уходе за орхидеями связаны именно с этим периодом. Из года в год неблагоприятные условия в период активного роста, плохое освещение зимой укореняют в головах любителей орхидей идею, что их Cattleya(еи) цветут после продолжительного (3-4 месяца) периода покоя, и без него цветения от них не добиться. ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ ТАК! Орхидеи зацветают весной только по тому, что НАКОНЕЦ-ТО ОСВЕЩЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ, при котором возможен РОСТ, внутренний моторчик после тёмной зимы включается снова, биохимические процессы идут, образуются новые клетки — появляется цветонос. Теория затяжного периода покоя лопнет у вас на глазах, если вы с середины сентября и до апреля установите над вашими растениями в виде подспорья лампы искусственного света — ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей . ]. Фотосинтез будет протекать адекватно, и цветение наступит осенью или зимой.

ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ — это следствие ПЛОХОГО (НЕДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ, к стимуляции цветения он не имеет никакого отношения.

Если вы не в состоянии устроить вашей орхидее внятное ночное понижение в течение всего времени, делайте это хотя бы во время СОЗРЕВАНИЯ НОВОЙ ПСЕВДОБУЛЬБЫ!

Орхидеи, на цветение которых имеет прямое влияние ПЕРИОД ЗАСУХИ:

Как уже говорилось выше, даже в самой природе таких растений очень мало. Процесс вегетации и пробуждения цветочных «почек» у них очень тесно связан с ИЗМЕНЕНИЕМ ОСВЕЩЕНИЯ, которое резко ВОЗРАСТАЕТ именно в засушливый период, так как деревья начинают сушить листву, и орхидеи открываются палящему солнцу. Насколько важно в данном случае именно ограничение воды, пока 100 %-но изучить не удалось. Данная группа всё время сокращается, так как многие орхидеи, приходящие в природе к цветению ДО или ВО ВРЕМЯ ЗАСУХИ, в других климатических условиях (несколько отличных от природных) спокойно зацветают и без неё. Для некоторых из них даже не пришлось менять освещение, достаточно было слегка подкорректировать температуру или влажность воздуха, и цветонос не заставил себя ждать. Однако, существуют экземпляры, в отношении которых и по сей день какой-то другой ключик не найден, поэтому (пока не получены железобетонные доказательства обратного) мы будем считать, что такая группа всё же существует!

Фото: Начало стимуляции двулистной орхидеи

Как и в первом случае, под действием определённого «количества» солнечного света у основания псевдобульб орхидеи появляются новые ростки, которые в условиях ХОРОШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, РЕГУЛЯРНОГО ПОЛИВА и ВНЯТНЫХ НОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРЫХ (высокая влажность приветствуется) развиваются до стадии начала превращения в новые псевдобульбы, т.е. их листья раскрываются, обнажая чехол, но ещё не показывают его полностью. И в домашней и в тепличной культуре данный период является самым оптимальным для начала притормаживания ростовых процессов у Cattleya(й), однако, для некоторых видов и сортов может быть и более поздний срок (более явная демонстрация чехла и т.д.).

Под «притормаживанием» в данном случае подразумевается внешнее влияние на орхидею, которое заставляет её всё чаще и чаще обращаться к внутреннему источнику влаги. Так как она пока ещё находится в стадии активного роста, резко убирать полив ни в коем случае нельзя, его нужно слегка сокращать, делая период просушки всё длиннее и длиннее. Например, сначала 1-2 дня, потом 3-4 дня и т.д. Она должна переключаться постепенно.

При работе с таким растением вы должны чётко понимать, что ПЕРИОД ЗАСУХИ (способный как-то повлиять на перераспределение воды и полезных веществ) ДЛИТСЯ МАКСИМАЛЬНО 60-70 дней, очень редко 80 дней. Всё остальное — это первый признак того, что что-то вы сделали не так! Вероятней всего, освещение слишком сильно понизилось, и у растения начался самый настоящий период зимней «спячки», и оно сейчас не может заниматься «перераспределением» ресурсов — создавать соединения, дающие толчок к росту цветоносов. Место дислокации нужно менять или же оснащать подоконник ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей . ]. В отношении некоторых растений это не каприз, а суровая необходимость, так как если период стимуляции прервётся периодом покоя более, чем на 1 месяц (для кого-то 2 месяца и более), орхидея может потерять способность цветению, засушит чехлы и весной просто-напросто пойдёт в рост.

Период засухи в природе и то, что мы может «воссоздать» на нашем подоконнике — это две разные вещи. В природе именно в это самое время наступают очень низкие НОЧНЫЕ температуры, днём очень жарко, а ночью очень холодно, а это значит — густые туманы и обильная утренняя роса. Сказать, что орхидея совсем не пьёт — это покривить душой. Днём она хорошо нагревается, обильно потеет, зато ночью слегка восстанавливается. Что же происходит на подоконнике: днём орхидея потеет (например, от той же лампы), а ночью — тоже потеет, потому что снизу подоконника жарит батарея, псевдобульбы стягиваются, некоторые усыхают, в итоге растения чувствует себя намного хуже, чем должно бы было себя чувствовать. Для того, чтобы этого избежать, Cattleya, находящиеся в состоянии стимуляции, нужно держать в умеренном или умеренно-холодном режиме, это снизит потерю воду. ПОМНИТЕ, она нужна растению для того, чтобы пробудить и вырастить цветочную «почку», не нужно допускать её массовой потери, иначе вместо цветения орхидея попадёт на реанимацию. Идеальная температура: 16-18 °C днём и 12-14 °C ночью. Следите за растением и вовремя подстраивайтесь под его потребности, НО, главное, ПОМНИТЕ, такие орхидеи можно пересчитать по пальцам!

Фото: Цветонос в чехле

Данная группа орхидей настолько разнообразна, что нельзя 100 % точно выделить период цветения. Для одних растений это зима, для других лето, а некоторые в состоянии цвести 2-3, а то и 4 раза в год. Общая продолжительность цветения каждого отдельно взятого цветка около от 2 до 4 недель. Чем крупнее цветы, тем короче период цветения.

После цветения цветонос Cattleya удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, при этом (чтобы новая делянка как можно быстрее смогла цвести) на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб [подробнее о пересадке и делении . ]. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём, что в свою очередь является одним из факторов, стимулирующих цветение орхидеи. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ:

При содержании Cattleya(ей) не редко случается, что цветоносы не могут самостоятельно разорвать чехол и начинают искривляться внутри него, поэтому рекомендуется уже заранее (как только на просвет будет видно тёмное уплотнение) подрезать верхушки цветоносов (не более 1/3), тем самым освобождая путь цветоносу. Однако, подрезайте цветонос только тогда, когда вы чётко уверены, что в чехле имеется какое-то движение.

ПОКУПАЯ новое растение, не старайтесь сразу же устраивать ему жёсткий период засухи или заморозки, просто оставьте растение на подоконник и понаблюдайте за ним, возможно, условия вашей квартиры ему настолько придутся по вкусу, что к цветению оно будет приходить регулярно без каких бы то ни было специальных ухищрений с вашей стороны.

Фото: Rhyncholaeliocattleya Little Toshie ‘Yellow Rose’ x
Cattleya intermedia var. aquinii

На основе Cattleya были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

    Adamara [syn. Epibrascattlaelia, Yamadaara, Yamadara] = Brassavola x Cattleya x Ep >

Фото: Cattleya Mari’s Song

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

Орхидея Каттлея: уход в домашних условиях

Каттлея является уникальной разновидностью орхидей, которая характеризуются отличной внешностью и простым уходом. Именно поэтому растение можно выращивать не только в домашних условиях, но и в офисных помещениях.

Описание растение

Растение относится к роду орхидных. В природных условиях цветок произрастает во влажных тропиках Америки. Благодаря достаточно развитой корневой системе растение может полноценно переносить засуху.

«Питомец в горшке» характеризуется наличием длинных и утолщенных псевдобульб, размер которых составляет более 15 сантиметров. В длину плотная кожистая листва может достигать 30 сантиметров. Культура обладает довольно крупными цветками. Один цветонос может иметь до 5 цветов. Они характеризуются не только красивой формой, но и приятным ароматом.

Разновидности растения

На сегодняшний день селекционеры вывели большое количество гибридных форм цветка.

К наиболее популярным видам Каттлеи относятся:

  • Гибридная. Была выведена методом скрещивания разнообразных сортов орхидеи.
  • Империалс. Этот сорт каттлеи является довольно популярным цветком белой окраски. Характеризуется наличием кудреватых лепестков и губы. Является обильноцветущим растением и характеризуется быстрым ростом.
  • Маргарет. Цветки имеют малиново-лиловые лепестки. Цветение наблюдается два раза в год.

Орхидея Каттлея является оригинальным цветком, который характеризуется наличием нескольких разновидностей, что предоставляет возможность выбора наиболее приемлемого варианта для цветовода.

Условия выращивания

Для того чтобы на орхидее было регулярное цветение и с целью профилактики разнообразных заболеваний, требуется выращивать орхидею каттлея по оптимальным для нее условиям.

Условия Требования
Освещение Цветок является тропическим растением и поэтому требует постоянного яркого освещения. Летом выращивать орхидею Каттлея лучше на юго-западных и юго-восточных окнах. Взрослые цветки могут полноценно выдержать влияние прямых солнечных лучей в течение нескольких часов.

Определение достаточности освещения осуществляется по цвету листвы. При потере блеска и появлении желто-зеленого оттенка на листве требуется ограничить воздействие на цветок прямого солнечного излучения.

Если листья имеет темный зеленый цвет, то это свидетельствует о недостатке освещения.

Зимой не стоит сокращать длительность светового дня. Это осуществляется с применением специальных люминесцентных ламп. Благодаря дополнительному освещению будет обеспечиваться полноценное цветение орхидеи весной.

Температура Орхидея полноценно произрастает в условиях обыкновенной комнатной температуры. В летний период нужно избегать перегрева цветка. Если листва нагревается, то ее стоит протереть влажной салфеткой.

Для того чтобы сформировался цветонос в чехле, требуется снизить температуру. Наиболее комфортно цветок себя будет чувствовать при температуре от 16 до 20 градусов. Для того чтобы стимулировать цветение культуры, рекомендовано обеспечить ежедневный перепад температур в 5 градусов.

Влажность Цветок является нетребовательным к уровню влажности. Но в летний период рекомендуется устанавливать горшок с каттлеей в поддон, который предварительно заполняется водой. Это обеспечит полноценное образование корневой системы.

Выращивание сеянцев проводится в таких же условиях, как и взрослых растений. В данном случае необходимо ограничить попадание на них прямых солнечных лучей, так как это может привести к ожогам и гибели растения. Освещение должно быть ярким, но рассеянным.

Особенности посадки и пересадки

Орхидея Каттлея не любит пересадку. После проведения этой процедуры наблюдается довольно длительное восстановление цветка. Перед тем как пересаживать Каттлею, необходимо определить состояние субстрата. При плотной и окислившейся почве лучше всего проводить пересадку.

Обратите внимание! В период проведения пересадки Каттлеи требуется следить, чтобы в горшке оставалось не более 5 псевдобульб.

  • Высаживается культура в почвосмесь, которая состоит из коры мелких и средних фракций, а также мха сфагнума.
  • За два дня до посадки каттлеи кору замачивают в воде.
  • По истечении этого времени вода сливается, а кора смешивается с пенопластом, который является хорошим дренажом.
  • После посадки Каттлеи корневую систему необходимо присыпать корой. При чрезмерно сухом воздухе в помещении в субстрат добавляется перлит.

Каттлея не требовальна к горшкам. Именно поэтому для ее высадки может использоваться керамическая, стеклянная или пластиковая посуда. Для каттлеи лучше всего отдать предпочтение простым неглазурованным глиняным горшкам.

Видео: пересадка Каттлеи от А до Я

Уход и выращивание

Для того чтобы орхидея Каттлея регулярно цвела, а также полноценно росла, за ней рекомендовано обеспечить соответствующий уход в домашних условиях.

Для достижения этих важных явлений цветоводу требуется осуществлять определенные действия по уходу.

Полив и подкормка

Летом необходимо поливать Каттлею как можно чаще, потому что в этот период растение нуждается в обильном поливе. Его необходимость определяется уровнем просыхания субстрата.

Важно! В период проведения процедуры нужно смотреть за тем, чтобы вода не попадала на молодые побеги. Именно поэтому при проведении верхнего полива рекомендовано заливать непосредственно субстрат.

После созревания чехлов рекомендовано поливать каттлею в меньшем объеме. В период роста и развития цветоносов частота проведения процедуры должна возобновляться.

При использовании качественной воды допускается в летний период проводить не только полив субстрата, но и опрыскивание самого растения.

Кстати! Один раз в месяц проводится процедура с применением теплого душа.

Также рекомендуется проводить полив под проточной водой, что будет способствовать промыванию грунта.

Если в зимний период во время полива на листву попала вода, то ее стоит протереть сухой тряпочкой, что устранит возможность возникновения пятнышек коричневого цвета.

Когда начинают расти псевдобульбы, каттлея нуждается в удобрении. После того как рост и развитие цветка останавливаются, процедура не проводится. Возобновление удобрений осуществляется в период роста псевдобульб.

Период цветения

Для того чтобы питомец в горшке зацвел, ему необходимо обеспечить соответствующие условия. Цветок нуждается в прямом солнечном свете. Во избежание появления ожогов на культуре ее необходимо устанавливать в таком месте, где на нее солнечные лучи будут попадать всего лишь несколько часов в день. При установке растения на северном окне необходимо обеспечение дополнительной подсветки.

Нередко цветоводы сталкиваются со странным обстоятельством — орхидея Каттлея не цветет. Но проблема решаемая, и можно все-таки увидеть долгожданные цветочки.

Почему же не цветет каттлея? Все дело в недостаточном и неполноценном уходе.

Как же стимулировать цветение каттлеи? В данном случае рекомендуется сделать так, чтобы в утреннее и вечернее время было колебание температуры в 7 градусов. Этот фактор будет стимулировать цветение каттлеи.

Для обеспечения цветения летом цветок должен активно расти. С этой целью осуществляется внесение удобрений под него. В данном случае рекомендуется применение минеральных удобрений.

На начальной фазе роста лучше несколько раз внести азотные удобрения. В конце периода осуществляется внесение фосфора и калия, что будет способствовать формированию бульб.

Период покоя

В период отдыха цветок набирает силы, поэтому за ним рекомендовано обеспечить качественный уход. Если цветение наблюдается в осенний период, то до весны культура будет отдыхать.

В период покоя растению обеспечивается полноценное освещение. А также цветок нуждается в прохладных условиях. В этот период проводится редкий полив орхидеи (достаточно будет 2 раз раза в месяц).

Обратите внимание! При таком состоянии категорически запрещено внесение удобрений.

Для предотвращения возможности развития гнили, необходимо прекратить опрыскивания цветка. В период покоя рекомендуется проведение регулярного увлажнения воздуха. С этой целью возле растения устанавливается емкость с влажным керамзитом. При возникновении необходимости проводят досветку с применением фитолампы.

Болезни и вредители

Если орхидее Каттлее обеспечены неправильные условия содержания или неправильный уход в домашних условиях, то это может привести к развитию разнообразных заболеваний и появлению вредителей.

Название болезни Меры борьбы
Серая гниль Листва при появлении такого заболевания покрывается темными островками с пушистым налетом. Заболевание наблюдается, если за цветком неправильно ухаживают. Наиболее часто причиной болезни является высокая влажность и низкая температура. При появлении болезни каттлею рекомендуется опрыскать фунгицидами. Если наблюдается рецидив заболевания, то его лечение проводится с использованием других видов фунгицидов.
Черная гниль Болезнь наблюдается, если цветок продолжительное время находится при чрезмерно низкой температуре. А также причиной появления болезни каттлеи являются вредители. При появлении заболевания пораженные участки в обязательном порядке удаляются. Для обработки мест срезов рекомендуется использовать бордоскую жидкость. Для того чтобы устранить заболевание, растение пересаживается. В этом случае необходимо в обязательном порядке заменить субстрат.
Мучнистая роса Болезнь каттлеи сопровождается появлением серого налета не только на листве, но и на бутонах растения. При несвоевременном лечении заболевания цветок может засохнуть. Повышенная температура и влажность зачастую становятся причинами болезни. Лечение болезни проводится коллоидной серой.
Бактериальная пятнистость Заболевание сопровождается пожелтением листвы и образованием темных пятен на листьях каттлеи. При появлении болезни места поражения срезаются ножом. Срезы в обязательном порядке необходимо обработать с применением йода. Этот препарат можно заменить бордоской жидкостью.

Если орхидея Каттлея содержится в ненадлежащих условиях и не получает должный уход, то это может привести к появлению вредителей. Наиболее часто на каттлее наблюдают появление тли, паутинного клеща или щитовки. Для борьбы с вредителями рекомендуется применение соответствующих инсектицидов в соответствии с инструкцией.

Как нарастить корни: реанимация Каттлеи без корней

Достаточно часто случается такое, что орхидея Каттлея остается без корней. Многие цветоводы сталкиваются с таким неприятным явлением и хотят знать, как решить эту проблему. Но даже столкнувшись с этим, все легко можно исправить. Дело в том, что благодаря жизнестойкости Каттлеи можно с легкостью нарастить ее корни, но нужно знать, как сделать это правильно.

Для того чтобы произвести реанимацию каттлеи без корней, рекомендуется поместить цветок в воду со стимулятором роста. При появлении первых корней орхидею высаживают в горшок с питательным субстратом.

А также предоставляется возможность провести высадку культуры непосредственно в субстрат. Предварительно цветок замачивается на несколько часов в растворе стимулятора роста корней.

После реанимации каттлеи без корней и ее высадки, ей обеспечивают оптимальные условия и соответствующий уход.

Методы размножения

Каттлею можно размножать методом деления куста и детками.

Размножение делением куста

Размножение орхидеи Каттлея в большинстве случаев в домашних условиях производится методом деления куста. Проводится эта процедура один раз в 2-3 года во время пересадки.

  • Изначально необходимо качественно залить субстрат водой.
  • После этого цветок максимально аккуратно изымается из горшка.
  • На следующем этапе необходимо помыть корни орхидеи.
  • Далее, куст разделяется на несколько частей с помощью острого канцелярского ножа.
  • Места срезов в обязательном порядке рекомендуется обработать древесной золой или раствором марганцовки, что устранит возможность развития заболеваний.

Размножение детками

Так как у каттлеи образуются детки, то их также можно использовать для размножения в домашних условиях.

  • С этой целью отростки, на которых имеется по несколько листиков, отделяются от материнского растения.
  • Детку каттлеи необходимо поместить на несколько часов в стимулятор роста, а после этого высадить в субстрат.
  • После высадки ей нужно обеспечить оптимальную температуру, освещение и полив.

Каттлея – это уникальный сорт орхидей, который может заворожить любого человека своей привлекательностью. Каттлея характеризуется неприхотливостью в уходе в домашних условиях, что предоставляет возможность ее выращивать любому желающему цветоводу.

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

автор Amadeus в Ср Мар 30, 2011 1:23 pm

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы — однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе — жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры
Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания — светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия — видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды.
В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей — Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Температура
Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы — для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Свет
Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной — уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив
Общее правило — субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей — растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков — чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха
Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение
В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка
Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Вопросы
Субстрат для Каттлей
Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

2. Уголь в каттлеях
Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно «изготовленный» в костре (желательно из березовых поленьев) .

3. Чем расшевелить каттлею ?
Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

4. Cattleya без корней !
Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом — кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях — так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод «засушивания», т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

5. Замерла без корней
В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

6. Без корней, но с бутонами
Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть.

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

7. Листья заваливаются набок
У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений — обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

8. Размещение каттлеи о 20 бульбах
Вот порадовал себя сегодня. На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать. на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить — получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни «расслабятся» и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как «распорки» между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

9. Жидкость на росте
Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

10. Росты прекратили расти
У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально — это полноценный рост за 3 — 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

11. Мелкие росты
Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

12. Поздние росты
У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

13. Высота посадки
Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие


Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой — пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.

Третий выход — просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх
Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат — обычное дело, вообще перенаправлять корни — дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.

15. Деформированы новые росты
У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать ?
Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки — это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих «бородавочек» будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee’s Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет — пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других — зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия — хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

17. Правильное ли содержание каттлеи ?
Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь.

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

Казахстанский форум любителей экзотических растений

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Казахстанский форум любителей экзотических растений » Эпидендровые » LAELIINAE: Каттлея, Лелия, Брассавола, Эпидендрум, Энциклия и другие

LAELIINAE: Каттлея, Лелия, Брассавола, Эпидендрум, Энциклия и другие

Сообщений 1 страница 50 из 682

Поделиться1Пятница, 4 января, 2013г. 12:53:44 pm

  • Автор: Avustfel
  • Мистер Student Блоггер
  • Откуда: У-Ка
  • Зарегистрирован: Четверг, 3 января, 2013г.
  • Сообщений: 2559
  • Уважение: +795
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней
  • Последний визит:
    Четверг, 8 ноября, 2020г. 07:32:51 am

Каттлея — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений.
Аббревиатура родового названия — C.
Род генетически близок с родом Laelia, растения отличаются количеством поллиниев: у лелий их 8, у каттлей — 4.

Симподиальные растения, преимущественно ксерофиты. Псевдобульбы несут на себе одну либо две листовые пластинки, реже более двух (как правило у межродовых гибридов).
По содержанию каттлеи делятся на две температурные и световые группы (проще условно определять это по количеству листьев на побеге).
Теплолюбивые двулистные каттлеи менее требовательны к свету, и более влаголюбивы, нежели их однолистные ксерофитные сородичи, нуждающиеся в максимуме света практически круглогодично. У гибридов нет постоянного периода покоя, и цветение для каждого гибрида наступает в любой период года. У большинства цветение наступает сразу после вызревания побега.
Растения не требовательны к влажности воздуха, но несмотря на всю сукулентность нуждаются в обильном поливе в периоды активного роста. В качестве субстрата идеально подходит крупная грубая кора, либо очень плотно набитый сфагнум. Удобрения на минеральной основе вносятся в периоды активного роста побега. Нужно помнить, что корнеобразование у каттлей, их гибридов и других представителей эпидендровых наступает в разные периоды – у одних оно начинается вместе с развитием побега, у других по мере его вызревания, у третьих же корни образуются на предыдущем побеге, когда заканчивается рост впередистоящего. Это нужно учитывать при внесении подкормки.

Лелии в большинстве своем во многом схожи по содержанию с каттлеями, в культуре чаще встречаются их гибриды, обладающие еще большей пластичностью к условиям выращивания.
Стоит также упомянуть роды софронитис и эпидендрум (энциклия), также участвующими в получении межродовых гибридов. При необходимости можно расширить информацию как об уже упомянутых родах, так и о родах энциклия, ринхолелия, брассавола, также относящихся к этому подсемейству.

Поделиться2Воскресенье, 6 января, 2013г. 07:44:30 pm

  • Автор: Ната
  • Активный участник
  • Откуда: Семипалатинск
  • Зарегистрирован: Пятница, 4 января, 2013г.
  • Сообщений: 449
  • Уважение: +164
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    4 дня 19 часов
  • Последний визит:
    Понедельник, 19 сентября, 2020г. 05:45:05 pm

Blc. Chia Lin ‘ New City ‘ JGP/96 (Oconee x Maitland)

Blc. Haadyai Delight x Mari’s Song

Поделиться3Воскресенье, 6 января, 2013г. 10:01:34 pm

  • Автор: Avustfel
  • Мистер Student Блоггер
  • Откуда: У-Ка
  • Зарегистрирован: Четверг, 3 января, 2013г.
  • Сообщений: 2559
  • Уважение: +795
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней
  • Последний визит:
    Четверг, 8 ноября, 2020г. 07:32:51 am

Информация предоставлена участником Ната

Каттлея – едва ли не самая распространенная и любимая орхидея в мире.
Несомненно, цветы каттлеи – замечательны своей эффектностью и завораживающей красотой. Известно около 70 видов и большое число природных гибридов и форм каттлей, распространенных в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах. Большинство диких каттлей растут на деревьях и скалах в дождевых лесах в Андах, на высоте от 0 до 4000-5000 метров над уровнем моря. Самые декоративные виды (около 30) издавна введены в культуру и послужили прародителями тысяч искусственных гибридов, выращиваемых в оранжерейных хозяйствах.
В Европе в начале XIX века именно этот род открыл триумфальное шествие орхидей в культуре. Тогда английскому садоводу и импортеру растений Уильяму Кэттли впервые удалось вырастить орхидею, случайно оказавшуюся видовой каттлеей. Известный таксономист и ботаник Джон Линдлей, изучая взлелеянные экземпляры, дал название роду, увековечив имя садовника.
Каттлеи — эпифитные или литофитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем – ризомой, с утолщенными псевдобульбами и жесткими продолговатыми листьями. Псевдобульбы яйцевидной, веретеновидной или цилиндрической формы служат для запаса воды и питательных веществ на время засухи. Каждая псевдобульба несет на конце по 1-3 листа и цветонос с одним или несколькими цветками. Цветонос довольно короткий, выходит из пазухи «чехла», покрывающего зачатки бутонов. Большинство каттлей обладают крупными, ароматными, нежно окрашенными цветами, самой удивительной частью которых является яркая расписная губа, отчетливо выделяющаяся своей окраской. Губа свёрнута в трубку вокруг пестика и имеет отогнутую выемчатую лопасть с волнистым краем. Окраска цветов разнообразна, обычны фиолетовые, розовые и лиловые тона. Цветки ароматные, лишь у некоторых видов мелкие, но, как правило, до 20-25 см в диаметре. Цветение одного соцветия продолжается 2-4 недели (иногда до 1,5 месяца). У многих видов каттлей цветение сопряжено с длинной дня. Например, однолистные каттлеи начинают цвести только после того, как проведут несколько недель в условиях короткого светового дня – не более 8-10 часов света в сутки. Однако у некоторых видов двулистных каттлей, наоборот, недостаток света может стать причиной отсутствия цветов. Время цветения каттлей зависит от конкретного вида. Сезон вегетации для большинства видов каттлей – конец зимы, начало весны; сезон цветения — с ранней весны до поздней осени.
По строению вегетативных органов каттлеи делят на два типа:
1. Однолистные — растения имеют вытянутые мясистые веретеновидные, иногда сплюснутые псевдобульбы с одним верхушечным кожистым листом.
Цветонос выходит из чехла, появляющегося в основании листа на верхушке нового побега и несет несколько крупных ароматных цветов. Преобладающая окраска цветов — от розово-лиловой до белой.
2. Двулистные — растения с длинными, у некоторых видов до 1 м, цилиндрическими псевдобульбами, несущими два, иногда три кожистых листа. Цветонос верхушечный, с несколькими цветами среднего размера. Цветы более разнообразной окраски, чем у растений однолистной группы.
Эти виды различаются и по характеру жизненного цикла и, в частности, выраженности периода покоя. Например, у большинства однолистных форм период покоя четко выражен, а у двулистных — менее четко, и его продолжительность можно варьировать, изменяя условия содержания растения.
Каттлеи условно делятся на три температурные группы — холодные, умеренные и теплые. Это объясняется, в основном, высотой над уровнем моря, на которой вид произрастает. Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания — светлое место, высокая влажность и свежий воздух.
В основной массе каттлеи теплолюбивы, летом оптимальная температура около 22-28°C, но желательно не выше 30°C. Ночной минимум 17°C. Большая часть каттлей — растения с выраженным периодом покоя.

Каттлеи светолюбивы, могут расти на открытом солнце, их притеняют от прямых солнечных лучей только летом на южных окнах в полуденные часы, а лучшее место для них — восточные и западные подоконники. В зимний период необходимо дополнительное искусственное освещение. Продолжительность светового дня более 14-16 часов в сутки препятствует цветению.

Каттлеи требуют высокой влажности воздуха — около 70-80%, нижний предел в дневное время 50% (зимой). При повышении температуры соответственно должна увеличиваться влажность воздуха. Растение лучше всего разместить на поддоне с водой или с мокрой галькой. По возможности пользуйтесь увлажнителем воздуха. При низкой влажности воздуха тормозится развитие растения. Однако не следует забывать, что при высокой влажности необходима хорошая циркуляция воздуха, иначе не избежать бактериозов. Не стоит ставить растение непосредственно перед вентиллятором или устраивать сквозняки. И никаких резких перепадов температуры!

Выращивают каттлеи в глиняных или пластиковых горшках, корзинках, на кусках коры или обрубках ветвей деревьев. Все емкости должны иметь много отверстий в стенках и на дне, чтобы максимально обеспечить доступ воздуха к корням. В качестве субстрата используют смесь из коры и мха, в небольшом количестве можно добавить грубый торф. Для некоторых видов к смеси добавляют опавшие дубовые листья, листовую землю и древесный уголь. На дно горшка лучше класть кору более крупной фракции, по мере заполнения немного измельчать. Соотношение компонентов в субстратной смеси зависит от условий содержания растения. При выращивании в тепличке, где влажность достаточно высока, в смеси увеличивают количество компонентов с низкой влагоемкостью — кусочков сосновой коры или корней папоротников. В жилой комнате с сухим воздухом в субстрате для каттлеи увеличивают долю сфагнума, замедляющего скорость высыхания. Субстрат должен подходить под основание ризомы, но не закрывать ее.
При посадке растение закрепляют на поверхности субстрата шпильками из проволоки. Корни у каттлеи очень хрупкие, поэтому даже небольшое смещение в субстрате сразу приводит к их повреждению. Несколько дней после посадки каттлеи не поливают, давая возможность зажить нечаянно поврежденным корешкам. Пересаживают каттлеи по мере разрушения структуры субстрата, обычно раз в 2-3 года, разделяя крупные растения на части с 3-4 бульбами в каждой. Самый благоприятный момент для пересадки – перед появлением новых корней.

При низкой влажности воздуха легко поражается тлей, трипсами, паутинным клещиком.

Основные условия цветения каттлеи
автор статьи Ирина Начесова

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи — самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда. Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью — лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.
Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче — тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами — возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно — это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом — обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно — лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день — естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 — днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон — как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации — буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) — в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае — зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений — элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста — для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую — в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей — это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.

Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая — начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).
Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха — хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • (0)
  • вязание спицами (1451)
  • вязание с мехом (41)
  • комбинированное вязание (57)
  • узоры-схемы (134)
  • вязание крючком (328)
  • дачные идеи (137)
  • детское (135)
  • дизайн (194)
  • домоводство (314)
  • йоркшир\содержание (2)
  • комнатные растения (189)
  • адениум (48)
  • комнатные растения (74)
  • плюмерия (13)
  • консервация (903)
  • ассорти (3)
  • баклажаны (190)
  • варенье (41)
  • кабачки (115)
  • капуста (4)
  • огурцы (94)
  • перец болгарский (1)
  • помидоры (52)
  • разносолы (307)
  • салаты (7)
  • косметика \ своими руками (541)
  • декоративная (43)
  • для волос (136)
  • для лица (252)
  • для тела (98)
  • ингридиенты (46)
  • мыло (59)
  • парфюмы (18)
  • кухня (2974)
  • бутерброды , оладьи . (130)
  • вторые блюда (352)
  • диета (87)
  • запеканка (348)
  • микроволновка (8)
  • молочные блюда (90)
  • мясные блюда (722)
  • напитки (88)
  • национальная кухня (116)
  • овощные блюда (511)
  • омлет , котлеты (218)
  • пароварка (4)
  • первые блюда (187)
  • пироги (661)
  • рыбные блюда (104)
  • салаты (179)
  • соусы , маринады (96)
  • торты, кексы (302)
  • лечение (560)
  • жкт (53)
  • материал (114)
  • кожа (14)
  • трикотаж (92)
  • шифон,шёлк (8)
  • мебель (53)
  • модели (15)
  • молитвы (59)
  • мультиварка (219)
  • буженина (57)
  • вторые блюда (65)
  • выпечка (61)
  • десерты (8)
  • запеканка (34)
  • консервация (9)
  • первые блюда (25)
  • огород (781)
  • грибы (15)
  • клубника (67)
  • компост (31)
  • орхидеи (250)
  • ванда (22)
  • дендробиум (48)
  • каттлея (46)
  • пафиопедилум ( башмачок (27)
  • фаленопсис (68)
  • цимбидиум (17)
  • поделки (616)
  • валяние (34)
  • картины (25)
  • куклы (80)
  • мыловарение (3)
  • природный материал (20)
  • украшаем (229)
  • причёски (17)
  • программа (149)
  • психология (152)
  • разное (455)
  • сад (473)
  • борьба с вредителями (177)
  • виноград (4)
  • кустарники (174)
  • самооборона (16)
  • содержание кроликов (41)
  • содержание кур (20)
  • танцы (5)
  • уход за волосами (375)
  • уход за кожей лица (659)
  • вокруг глаз (54)
  • гимнастика (93)
  • макияж (9)
  • уход за телом (206)
  • гимнастика (99)
  • уход за шеей (12)
  • цветник (1410)
  • гортензия (34)
  • клематис (118)
  • лилии (21)
  • многолетники (179)
  • однолетники (114)
  • пион (28)
  • рододендрон (11)
  • розы (276)
  • шитьё (3950)
  • бельё (90)
  • блузы , топы (576)
  • брюки (239)
  • головные уборы , шарфы , обувь (261)
  • для зверюшек (4)
  • купальники (29)
  • куртки , пиджаки (155)
  • мастер класс шитьё (72)
  • модели (89)
  • моделирование (701)
  • мужские модели (13)
  • переделка (188)
  • платья , сарафаны (1062)
  • разное (18)
  • ссылки , журналы (231)
  • сумки (233)
  • технология шитья (233)
  • юбка (521)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

Понедельник, 09 Декабря 2013 г. 23:33 + в цитатник

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

автор Amadeus в Ср Мар 30, 2011 7:23 pm

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы — однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе — жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры
Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания — светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия — видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды.
В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей — Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Температура
Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы — для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Свет
Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной — уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив
Общее правило — субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей — растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков — чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха
Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение
В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка
Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Вопросы
Субстрат для Каттлей
Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

2. Уголь в каттлеях
Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно «изготовленный» в костре (желательно из березовых поленьев) .

3. Чем расшевелить каттлею ?
Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

4. Cattleya без корней !
Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом — кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях — так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод «засушивания», т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

5. Замерла без корней
В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

6. Без корней, но с бутонами
Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть.

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

7. Листья заваливаются набок
У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений — обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

8. Размещение каттлеи о 20 бульбах
Вот порадовал себя сегодня. На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать. на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить — получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни «расслабятся» и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как «распорки» между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

9. Жидкость на росте
Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

10. Росты прекратили расти
У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально — это полноценный рост за 3 — 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

11. Мелкие росты
Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

12. Поздние росты
У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

13. Высота посадки
Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой — пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.

Третий выход — просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх
Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат — обычное дело, вообще перенаправлять корни — дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.

15. Деформированы новые росты
У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать ?
Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки — это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих «бородавочек» будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee’s Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет — пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других — зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия — хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

17. Правильное ли содержание каттлеи ?
Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь.

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

Re: Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

автор Amadeus в Ср Мар 30, 2011 7:30 pm

Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей
1. Цветение и период покоя
Два месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и встала. Если посмотреть на просвет, то через оберточку виден чехольчик. Не знаю что делать: ограничивать полив, день, или наоборот?

Ответ: Разные виды однолистных каттлей ведут себя по-разному. У многих из них есть покой, причем сроки могут быть разные. С «днем» — ничего не делайте — как есть, так пусть и есть. Практика показывает, что короткий день важен лишь немногим видам. Чаще заметна реакция на сокращение полива, в любом случае субстрат между поливами должен просыхать. С каждой каттлеей приходится искать свой язык, наблюдать.

А вот что пишет Jack Kramer. London.:

«Для успешной культуры каттлей особенно важны перепады температур. Зимой ночные температуры желательны +13+15 для взрослых растений. Сеянцы нужно содержать чуть теплее, +15+18 в сочетании с высокой влажностью воздуха. Летние максимальные температуры +26+32 при постоянной высокой влажности и хорошем освещении. Для успешной закладки цветочных почек, взрослые зимне- и весенне-цветущие каттлеи (однолистные и двулистные) должны иметь период покоя 6-8 недель, после завершения сезона роста, когда новые псевдобульбы полностью сформировались. В это время нужно сократить полив, убрать подкормки и понизить влажность воздуха. Особое внимание стоит уделить освещению повысив его максимально (не допуская прямых солнечных лучей!). Это особенно важно для будущего цветения.

Летнецветущие катлеи не нуждаются в специальном периоде покоя, им достаточно сезонных перепадов температур.»

2. Секреты зацветания каттлейных гибридов
Что является самым главным условием для успешного цветения гибридов:

Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise «Green King» , Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette «Tri Cold Magic», C. Hawaiian wedding song O. S., C. Labiata?

Ответ: Нужно узнать, какой вид орхидеи является доминирующим в каждом гибриде, но это непростая задача. В общем, можно посоветовать вот что (хотя это не догма) :

Растения, у которых в родне есть брассоволы (Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise «Green King», Blc. Prism Palette «Tri Cold Magic) должны быть более теплого содержания, т.к. брассовола скорее теплая или в крайнем случае умеренная.

Гибриды с участием софронитиса (Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip) требуют более прохладного содержания.

Cattleya группы лабиата тоже являются теплыми/умеренными. Им не делают очень сильного охлаждения зимой.

Многие Cattleya стараются держать «на сухую», не опрыскивают, не ставят в орхидариум, поливают раз в неделю. При таком способе корни, как правило, как на картинке. Но все они в любом случае требуют много света в теплый период, если содержатся в тепле всегда — то и свет уменьшать тоже не надо. По окраске листа, вроде, можно определитьдостаточно ли им света или нет. Если темный лист- то мало, светлый — нормально. Каттлеям хорошо, когда лист светло-зеленый с желтым оттенком по краю.

Гибриды, часто, вообще не имеют ярко выраженного периода покоя. Если гибрид выдал пустой чехол, дайте время отдохнуть до появления в нем бутонов, потом возобновляйте обычный уход с подкормками. У них основной отдых после цветения и до начала новых ростов, в это время и поливайте реже, а подкормки вообще исключить.

А может случиться и так: сформировалась бульба, потом отдыхает, а потом в положенный срок вылезает чехол с уже готовыми бутонами в нем.

3. Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы?
Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы , при какой температуре его устраивать?

Ответ: Хотя данная Cattleya и не типичная в роде каттлей (цветет не из макушки, а выдает снизу специальный цветоносный побег), но отдыхать она отдыхает. Валкерианы растут в листопадных лесах, поэтому при покое ей нужно понижение температуры и яркое освещение, полив минимальный.

4. Как часто поливать?
Blc. Tainan Gold ‘ORCHIS’ пришла с отрезанным цветоном, видимо только что отцвела (стало быть, цветет осенью). Отправлять на покой или нет? Часто надо опрыскивать или нет?

Ответ: Если есть возможность, то неплохо бы отправить на покой, пусть отдохнет немножко. Температура 12-15 градусов, без подсветки, без опрыскиваний, полив раз в двадцать дней.

5. Условия содержания в период цветения
У каттлеи развивается бутон. Кокой уход ей необходим в этот период?

Ответ: В период развития цветоноса уход не менять.

6. Может ли зацвести каттлея без корней?
Месяц назад приобрела каттлею Чиа Лин «Голден суппер». Молодой рост был с чехлом. Корни были или мертвые или подозрительные. Удалила все под ноль. И вот начал пухнуть чехол! Вылез бутон! Правда растут новые корни,но они еще такие маленькие. Не помощники. Мне уже жалко терять цветение! Может, кто чего посоветует? На фото — бутон и корешки.

Ответ: Если будет оптимальная влажность, зацветет от бульб, но может только цветок продержится меньше обычного или будет не крупным. На вид каттлея в нормальном состоянии. Общий совет — если бульбы тонкие или сморщенные, то лучше не рисковать, если же надутые и достаточная влажность воздуха, то почему бы ей и не процвести?

Разумеется, каттлея может процвести без корней, если бутон уже заложился, и если растение было хорошо «накормлено», сил должно хватить. За время цветения она у вас немного «похудеет», но зато полюбуетесь на цветок. А потом усиленно подкармливайте азотом, тогда быстро наберёт массу, тем более она уже в процессе отращивания корней. Из-за отсутствия корней размер цветка может быть меньше.

7. Чехлы
Как должен выглядеть чехол на каттлее в ранней стадии развития.

Ответ: Если вы его не видите,то, значит, его нет, он виден невооруженным глазом. Чехол развивается на конце псевдобульбы между листьями, или, если речь идёт об однолистной каттлее, как бы в основании листа внутри. Вы сразу увидите, если он начнёт развиваться, это ни с чем не спутаешь. Между листьями появляется «шишечка», но это ещё не чехол. Если она начнет расти, то из этой шишечки может развиться либо чехол, либо цветонос. Между листьями (если их два) появляются как бы сложенные ладошки. Цветом они намного светлее, чем сами листья. Сначала «ладошки» почти плоские, потом «надуваются» сверху, и, как цыпленок из яйца, появляется бутон. Причем «надувается» и растет чехол довольно долго (порой 2-3 месяца проходит), а бутон появляется за одну ночь и быстро распускается.

8. Как определить, пустой ли чехол у LС
Огромная Cattleya выпустила два чехла, внутри ничего не видно. Как определить, пустые ли чехлы? Что им теперь нужно? Досвечивать? Вот, например, маленькая, привезенная из тропиков, Cattleya тоже с чехлом. Но видно, что внутри что-то есть и вообще он красноватый. Как быть?

Ответ: Когда рост созревает, бутоны в чехле еще очень малы, и на ощупь не прощупываются. Надежного метода, если бутон в чехле не виден на просвет, определить получится ли что либо из чехла нет. Рентген не поможет, здесь сложнее. Вчехле всегда есть цветочная почка, но разовьется ли она и как быстро — это вопрос. У некоторых каттлей они развиваются сразу после созревания бульбы, а есть такие, у которых рост бутонов начинается после периода покоя, который может длится и 2 и 4 месяца. Просто подождите и понаблюдайте, как ведет себя ваша красавица.Только после пары лет бесполезного ожидания можно уверенно сказать — цвести не будет

Вот если к моменту, когда растение должно цвести оно не цветет, а выпускает рост например, то вероятность того, что чехол пустой резко возрастает.

Красноватость — это скорее всего результат хорошего освещения. После появления чехлов обычно каттлею продолжают досвечивать, если, конечно, у вас не вид, требующий после появления чехла периода покоя.

9. От чего могут засыхать чехлы у Cattleya
У недавно приобретенной в итальянском заказе Cattleya последовательно засыхают все чехлы. Она пришла с 2-мя чехлами в зачаточном состоянии, затем они вылезли целиком (не одновременно) и, вроде, внутри стали набухать почки. Пару недель чехол держится, после чего желтеет, а затем начинает гнить. Причем на всех остальных старых бульбах, видимо, у итальянцев происходило то же самое, т.к. они не цветшие, а с засушенными чехлами. Сейчас у меня лезет очередной чехол. Что надо сделать, чтоб с ним не случилось, что и с остальными и она наконец зацвела?! Чего ей не хватает? Влажности или наоборот? Или, может быть, это из-за того, что я поливаю сверху из душа?

Ответ: Причин может быть несколько:

Первая — вполне может быть, что полив из душа может спровоцировать загнивание чехлов — соли кальция накапливаясь в основании чехла создают благоприятную среду для размножения всякого рода патогенов, особенно при низкой температуре и недостатке света.. Вообще не рекомендуется сильно опрыскивать, чехлы, бутоны и сами цветы. Однако, это не может повлиять на развитие бутонов — здесь скорее перекос в питании. Вполне может быть, что итальянцы выращивают орхидеи при высоком проценте азотных удобрений для ускорения роста, а этот гибрид может оказаться чувствительным к этому и не цвести в таких условиях, в отличии от остальных. Надо подождать новых ростов — если они зацветут нормально, значит виновато удобрение.

Еще одна возможная причина — слишком близкое расположение ламп досветки, часто стоит только немного поднять лампы над растением и все встает на свои места.

И, в конце концов, это может быть индивидуальная особенность конкретной каттлеи на что угодно, поскольку многие каттлеи успешно цветут несмотря на действие вышеперечисленных факторов.

10. Замерли бутоны в чехле Cattleya
На каттлее, в чехле, замерли уже начавшие развиваться маленькие (1 мм) бутоны. Эту каттлею в феврале я привезла из Тайланда, сорт не знаю, однолистная, цвела в феврале. В середине лета наросла новая бульба, сразу с чехлом. Недели 2-3 назад в чехли показались маленькие бутоны. Может кто знает, отчего такое могло произойти? И можно ли что-то сделать теперь?

Ответ: Это могло произойти от смены условий выращивания. То, что развился чехол, еще не значит, что нормально разовьются цветы.

Вообще то ничего страшного, замерли — это еще не погибли, они могут продолжить развиваться через некоторое время. Если бутоны не загнили, то расти могут начать и через несколько месяцев. Держите попрахладней, поливайте пореже, если такой каттлее не дать перезимовать, а продолжать гнать ей рост, то чехлы так и остаются пустыми!

Если они уже загнили (например, от высокой влажности, низких температур, отсутствия света), то их надо удалить и ждать нового роста.

11. Почему Cattleya скрутилась?
Лепестки цветков действительно внезапно скрутились. Причем, что пугает, цветущая месяц назад Alma Kee — тоже скручивалась. Ну чего им надо? 2-3 часа прямого солнца, влажность 60-80%. Может повышения температуры, за счет солнца, дают такой эффект?

Ответ: Причин может быть несколько: Сворачивается в трубочку цветок от высокой температуры и избытка света, похожие симптомы при наличии паутинного клещика, либо черезмерно сухой воздух.

12. Уменьшение количества цветов
В прошлом году я купила цветущую каттлею с цветоносом на котором было 7 штук цветов. В этом году она зацвела снова , но цветов на кажом цветоносе всего по одному или два. Какие у меня ошибки и от чего зависит такое количество цветов на цветоносе? Скажу сразу, что я подкармливала форфорными удобрениями, бульбы нормального размера, вызрели, Cattleya выглядит просто прекрасно, огорчает только, что цветение не такое обильное. Подскажите, что я делаю не так?

Ответ: Скорее всего это последствия так называемой «выгонки» растения — его выращивали в специальных условиях для продажи к определенному сроку. Не переживайте, через полгода — год растение привыкнет к новому режиму (в особенности, длине дня) и порадует пышным цветением!

13.Как добиться пышного цветения (ветвления) каттлей?
На растении на пять нецветущих бульб приходится только одна цветущая с 2 цветками. Есть совет резать ризому, но если резать на небольшие кусочки по 2-3 бульбы, то цветение становится вялым, если и не прекращается вообще на год-другой. Если ждать пока кусочки подрастут, то опять будет пять нецветущих на одну цветущую. Может быть есть еще какие-то способы пробуждать спящие почки на ризоме у каттлей ?

Еще одна проблема — растение занимает много места. Усадить в горшке много бульб не удается, они по прямой линии стремятся выйти за край горшка. Закручивать ризому, поворачивая горшок по отношению к свету, тоже не удается, она все равно растет по прямой линии, либо начинает расти куда-то вверх. Или смириться с тем, что в комнатных условиях у каттлеи может цвести одна, отсилы две бульбы?

Ответ: Каттлеи так и должны расти, наше дело — заставить их ветвиться. Сделать это можно ограниченным числом способов.

Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.

Второй способ — резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.

Третье — можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.

Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.

Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow — один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.

Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:

Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.

100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.

orchids_lux

Успешный уход за орхидеями

Вроде вступления: по книжкам, по инетам — по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению — чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них — «кнопка»? :-))

НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и «КАТТЛЕЙНЫМ» гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые — растущие именно зимой — но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой — как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.

Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.

Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два — на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)

На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» — значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий — так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.

Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги — уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе постоянное бездумное подстёгивание поливами и удобрениями может в конце концов привести к деградации и вырождению растения.

Ещё очень важный нюанс, который я хочу дополнительно подчеркнуть. Никто вам часто точно не скажет — в какой момент у вашего гибрида или вида (с видами в этом плане ясней) — закладываются цветочные почки. В целом есть два критических момента, и если соблюдать некоторые нехитрые правила — почки обязательно будут заложены.
1) Ни в коем случае не надо в само начале нового роста проводить регулярные и частые поливы. Именно по этой причине часто может не заложиться цв.почка у некоторых каттлей и гибридов. Да и вообще — на данном этапе развития — орхидее просто не нужно большое количество воды.
2) Когда достаточно резво росший до этого побег вдруг замирает и «задумывается» (примерно на месяц +\- ). Это случается, когда побег достигает приблизительно половины своей величины, когда на его вершине лист (или листья) — тоже показались примерно наполовину. И частый полив уже начиная с этого периода — тоже легко может помешать цветению.
Именно с этого момента у орхидеи плавно должен начинаться «сухой» период её жизни, вплоть до появления самих цветоносов (а не чехлов. )

РАЗБОР ПОЛЁТОВ по косточкам.

1) новый рост, выглядящий ещё как «почка»

поливать нечасто, давая орхе постоять полностью сухой между поливами не менее 3 дней, не торопиться, не усердствовать, Но уже можно использовать некорневую подкормку раз в 10-15 дней, желательно с пока невысоким содержанием азота. Ещё возможна чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё СОВСЕМ высохло за 3 дня – поливаем на 6 день) минимальное «сухое стояние» = 3 дня

2) активный рост побега

Поливать по мере высыхания всего субстрата и корней полностью. Каттлеи и подобные гибриды обязательно нуждаются в полной просушке корней между каждым поливом, даже когда очень активны. Продолжать удобрение, можно начинать чередовать некорневую с корневой.
Ещё возможна в самом начале чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё высохло за 3 дня – поливаем на 4 день) минимальное «сухое стояние» = 1-2 дня

3) побег достиг 1\2 величины от нормального размера (у однолисток – вырос наполовину единственный лист, чехла не видно; у двулисток – наполовину вырос уже 2-ой лист, и часто уже виден чехол (хотя его может и не быть, неважно)

Необходимо обеспечить орхе уже полноценное освещение и значительно… сократить полив!
(наблюдательный человек легко заметит, что растение как раз в это время само сильно «притормаживает» рост, возобновляя его резко только примерно через 3 недели)
Подсушиваем растение между поливами и держим до следующего сухим полностью не менее 5 дней. Кормить прекращаем пока.
(пример полива– если всё высохло за 3 дня – поливаем только на 8 день ) минимальное «сухое стояние» = 5 дней

4) побег резко пошёл снова в рост

Полноценное освещение, продолжаем подкормки (но теперь надо взять удобрение как минимум сбалансированное, или лучше — где преобладают фосфор и калий). Либо прекратить удобрение уже вовсе для верности.
Но полив всё равно не увеличиваем. Продолжаем сушить ещё как минимум 5 полных дней

5) рост побега ввысь завершился

Полноценное освещение, любые подкормки прекращаем полностью, полив не увеличиваем, а ещё сильнее сокращаем (полив близок к пункту 3-4, но даже ещё суше) минимальное «сухое стояние» = 7- 10 дней

6) растёт, утолщается новая бульба, кроющие листья на ней приобретают «сухой» цвет и фактуру, идёт вызревание бульбы.
(потом часто у некоторых — «и вообще всё встало» :-))

не меняем ни-че-го. поливаем, но между выдерживаем минимальное «сухое стояние» = 7- 10 дней

7) только-только показался цветонос! (как я уже упоминала выше — у разных растений он идёт с очень разной задержкой по времени, иногда очень длительной, не торопитесь и ждите)

не меняем в уходе резко ни-че-го. тем более не увеличиваем резко полив и не меняем местоположение! Освещённость может быть более низкая. Особенно нельзя допускать солнечного пригрева на орхидею, даже самого «ласкового» — это может вызвать преждевременный рост новых побегов вместо цветения.
Минимальное «сухое стояние» = 6-7 дней

8) бутоны выросли примерно на 1 см

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ постепенно увеличиваем частоту поливов, но просушивать между ними корни надо, опять поливать ни в коем случае не чаще, чем в пункте 2, плавно доводя минимальное «сухое стояние» до = 1-2 дней

10) отцвело (возможно покой, в покой естественно сокращаем полив уже само собой). Здесь следует помнить — что лишение растения нормального периода покоя — так же негативно отразится на возможности последующего цветения ну и дальше цикл по кругу.

Ещё надо знать, что каттлейные гибриды с толстыми бульбами и листьями необходимо просушивать между поливами более основательно, чем аналогичные растения с бульбами и листьями тонкими. Если у вас не получилось именно на «толстячках» — значит в следующий раз увеличьте по количеству дней все минимальные «сухие стояния» :-))
Кроме того — ОЧЕНЬ важный момент, насколько быстро просыхает субстрат между поливами. Для очень многих каттлей, лелий, гибридов — желательно его полное высыхание за часы. Максимум за день. Неприхотливые гибриды могут потерпеть и три. Так что выбирая субстрат для своего растения — не делайте его плотным и влагоёмким! Если каттлея у вас будет киснуть в горшке по неделе — то вам уже скорее всего не поможет никакая последующая просушка. Запомните как отче наш — каттлеи любят высыхать очень быстро!

У разных каттлей и гибридов – цветонос может выходить как ещё до созревания бульбы, так и только через три месяца спустя даже появления чехла (у некоторых видов этот интервал составляет даже 6 месяцев!)
Ни в коем случае не следует пытаться подстегнуть эти индивидуальные для каждого гибрида (и вида) процессы. Терпение и ещё раз терпение!
Лишний полив, особенно тёплой водой, тем более горячий душ или удобрение в это время – с огромной долей вероятности вызовут как раз не цветение – а только рост новых побегов. И в 90 случаях из 100, когда «каттлея» уже тронулась в рост – о цветении можете забыть. Поэтому все силы должны быть направлены как раз на то, чтобы этот преждевременный рост наоборот — сдержать и не вызвать!

Поливать «в ожидании цветов» надо очень редко и слегка, водой только комнатной температуры, а не тёплой. Желательно поставить растение прохладней и так, чтобы ему было светло, но на него не могло «припечь» даже ласковое солнце. Всё это поможет орхидее обстоятельно готовиться именно к цветению, а не срываться в рост.
Особенно в это время важно очень быстрое просыхание субстрата, именно по этой причине лично я держу каттлеи и гибриды только в крупной коре и никогда не использую мох. Так как при неадекватном поливе (да мало ли, рука дрогнет)) и невысоких температурах — корни в нём могут остаться влажными гораздо дольше, чем это будет необходимо.

И последнее – любителям ежедневно (и не очень ежедневно) опрыскивать поверхность субстрата помимо поливов (потому что «ой, бедные бульбы, ой бедное растение хочет водички»), а так же тем, кто считает «уже сухой» орхидею, у которой сверху высохло три кусочка коры – я успеха не гарантирую!

PS: Придерживайтесь этой схемы так же, если вы хотите чтобы цвели и близкие родственники каттлей – лелии, брассаволы и даже кроха-ЛЕПТОТЕС. Он нуждается в достаточно сухом и долгом периоде покоя ПЕРЕД цветением (как многие весеннецветущие видовые каттлеи). Без предоставления этого покоя — лептотес биколор будет постоянно растить лишь «иголки»
Ещё раз напоминаю — преждевременный новый рост часто хоронит все надежды на цветение. Избегайте всего, что может специально его вызвать!
Рост в принципе должен идти за цветением, или даже одновременно с ним (у гибридов), а никак не наоборот. Эти растения таковы, что априори не могут хорошо расти и вдруг при этом зацвести одновременно — для них это слишком разные процессы. Ещё хочу упомянуть, что тем не менее есть и виды, и гибриды — дающие два прироста подряд друг за другом в вегетативный сезон — и процветающие с обоих приростов только лишь осенью или зимой, иногда — весной.

Помните, что потинары и оттары типа приснопамятной Бураны Бьюти нельзя назвать каттлеей даже с очень большой натяжкой, так как в подобных гибридах намешано не менее 4 разных РОДОВ, где каттлея — всего лишь один представитель на общем фоне. Подобные гибриды часто легко прощают даже неимоверные косяки в уходе, и без проблем цветут.
Но чем «проще» гибрид — тем он сложнее :-)) Далеко не все гибриды Blc, Lc, Slc — «поймут» такой подход, что у вас успешно «прокатывал» с потнарой. И естественно, очень строгого придерживания правил требуют видовые каттлеи либо грексы типа Мэйкай Маюми и тому подобных. С ними «шутя» и как попало — вряд ли выйдет. Хотя и среди видовых каттлей есть несколько весьма неприхотливых созданий

Каттлея: уход в домашних условиях. Пересадка и размножение каттлеи

Орхидеи, встречающиеся на подоконниках квартир и офисов, в дикой природе растут преимущественно на деревьях, иногда на камнях и скалах. Это так называемые эпифит», не относящиеся к паразитам, но не нуждающиеся в почве как таковой. Одним из ярчайших представительниц вида является каттлея. Уход в домашних условиях за растением не особо отличается от разведения более привычного фаленопсиса, но все же существуют определенные нюансы.

Внешний вид растения

В дикой природе каттлея встречается преимущественно в тропиках Центральной и Южной Америки. Размеры орхидеи во многом зависят от ее разновидности и условий произрастания. Существуют как не очень крупные экземпляры (около 30 см), так и настоящие гиганты (до 1,2 метра, а порой и более).

Всего насчитывается около 65 видов каттлеи, большая часть из которых получена путем естественного скрещивания. Как правило, у этой орхидеи не очень крупные, но довольно жесткие листья. Их длина может варьироваться в пределах от 10 до 20 см.

Освещение и полив

Идеальным местом для выращивания этой орхидеи считается террариум. Но вполне подойдет и прозрачный горшок, установленный на подоконнике, выходящем на юг или запад. Освещение должно быть достаточно интенсивным, тогда растение будет себя чувствовать вполне комфортно. При этом попадания прямых солнечных лучей лучше избегать.

Вода непременно должна быть безызвестковой. За этим нужно особо тщательно следить, поскольку именно по этой причине нередко болеет и даже погибает каттлея. Уход в домашних условиях должен максимально имитировать естественную среду обитания. Поливают орхидею летом часто (2-3 раза в неделю) водой комнатной температуры, в которой также не должно быть извести. Зимой это делают вдвое реже. Необходимо следить, чтобы в период покоя субстрат успевал как следует просохнуть между поливами.

Выбор горшка и почвы

Как и все эпифиты, каттлея любит свет. При этом он должен попадать не только на листья растения, но и на его корни, в которых также происходит процесс фотосинтеза. По этой причине горшок выбирают непременно прозрачный. Что касается почвы, подойдет классический субстрат для эпифитных, содержащий кору, полиуретановый мох и полистирольные шарики.

При этом в период активности требуется дополнительная подкормка. Если субстрат содержит кору папоротника, это можно делать ежемесячно, в случае ее отсутствия в составе – вдвое чаще. При достаточном освещении и поливе, а также правильном увлажнении и своевременной подкормке даже на обычном подоконнике может вырасти шикарная каттлея. Фото (уход за растениями осуществлялся профессиональными флористами) таких экземпляров представлены выше.

Пересадка

Чтобы растение полноценно развивалось, рекомендуется осуществлять периодическую смену субстрата. Для этого раз в 2 года (желательно весной) производят пересадку. Горшок можно оставлять старый, а вот смесь должна быть свежей. Сначала растение вынимают из емкости. Затем освобождают от остатков коры и других элементов субстрата. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить корни. Орхидею помещают в горшок, засыпая новой смесью (поливать ее при этом не нужно). Пересадка каттлеи наряду со своевременной подкормкой способствует ее развитию и обильному цветению в летний период.

Размножение

В естественной среде орхидеи нередко размножаются семенами. Этот метод иногда используют в лабораториях или оранжереях. В домашних условиях возможен лишь способ деления взрослого растения. Каттлея, размножение которой не повредит цветку и принесет положительный результат, должна содержать несколько псевдобульб (минимум 3-4). Делить их необходимо до начала цветения. Делать это следует аккуратно, с причинением минимального вреда корневой системе. Ризому (клубень) растения разделяют острым ножом, обработав место среза углем. Затем каждую из псевдобульб можно посадить отдельно. Иногда поступают менее радикально, разделив растение на 2-3 части.

Что делать, если каттлея не цветет

К сожалению, с такой проблемой цветоводы сталкиваются нередко. Чтобы исправить ситуацию, необходимо понять причину, по которой не цветет орхидея (каттлея). Уход в период активности растения (для большинства видов это конец весны – начало лета) необходим особо тщательный. В первую очередь нужно проследить, чтобы в воде для полива и опрыскивания не было извести (можно использовать дождевую воду).

Для увеличения вероятности появления цветков необходимо обеспечить перепад температур в ночной и дневной период по крайней мере в 3-4 градуса. Также следует проследить, чтобы растение хотя бы несколько часов в сутки пребывало в полной темноте (встречаются виды, у которых цветки формируются лишь при отсутствии света).

Болезни и паразиты

Нередки случаи, когда у каттлеи внезапно начитают темнеть и опадать листья. Причин этого может быть несколько. В первую очередь это паразиты, которые достаточно часто атакуют экзотические растения. Среди наиболее характерных для каттлей — щитовки, тля, клещи и мучнистые червецы. А самый действенный способ борьбы с ними – профилактика. Каттлея, уход в домашних условиях за которой осуществляется по всем правилам, должна систематически обрабатываться специальными растворами, предупреждающими их появление. При выборе химикатов следует обязательно убедиться в том, что препарат подходит для этого вида орхидей.

Если же паразиты уже появились, листья опрыскивают раствором карбофоса, средством «Рогор» или настойкой табака. Допускается обработка мыльной водой. Однако прежде чем использовать химикаты, следует убедиться, что растению достаточно света и нет переизбытка влаги. Темные пятна на листьях иногда возникают по причине неправильного ухода за цветком.

Виды каттлей

В дикой природе их встречается более 60, однако в домашних условиях успешно растут и цветоносят не все. Среди самых распространенных — каттлея гибридная. Точнее, это целый ряд орхидей, полученных путем скрещивания как в дикой природе, так и в лабораторных условиях. В основном это довольно крупные растения с яркими цветами самых разных оттенков. Они отличаются более темной, порой пятнистой губой.

Другая, столь же распространенная, но меньшая по размерам каттлея Боуринга отличается осенним цветением (обычно оно наступает в середине сентября). Эта орхидея розово-пурпурного цвета, высота ее стебля не превышает 35 см. Очень похожая на нее, но чуть светлее по тону – каттлея Скиннера. Ее отличие, помимо оттенка, – весеннее цветение.

Принципиально другая как по размерам, так и по форме каттлея Форберса. Она заметно крупнее, с менее бархатистыми цветками желтого цвета с коричневыми вкраплениями и прожилками. Для нее характерен яркий ванильный аромат, распространяющийся по всему помещению.

В цветочных магазинах порой можно найти и другие, более экзотические виды. Но в любом случае каттлея, уход за которой осуществляется правильно, а условия жизни максимально приближены к естественным, порадует владельца прекрасными яркими цветками.

Каттлея махровая

Это разновидность холодостойкого садового однолетнего растения. Оно пригодно для выращивания на балконах и клумбах. Цветет обычно в конце лета. Несмотря на некоторое внешнее сходство и название, непосредственного отношения к каттлеям не имеет. Годеция менее прихотлива, не требует столь тщательного ухода и вполне комфортно себя чувствует на обычном приусадебном участке. Нельзя сказать, что цветок способен заменить тропическую каттлею, но для тех, у кого орхидеи категорически отказываются цвести, он может быть прекрасной альтернативой.

Одним из представителей тропических эпифитов, встречающихся в продаже для выращивания в цветочных горшках, является каттлея. Уход в домашних условиях за этим растением довольно хлопотный и требует определенных знаний. Но его прекрасные цветы, нередко обладающие сладким ванильным ароматом, без сомнения, стоят всех затраченных усилий.

Каттлея: уход в домашних условиях

Среди прекрасных и царственных цветов – орхидей – каттлея является одним из самых востребованных среди их любителей благодаря своей красоте и разнообразию. Каттлея (Cattleya) относится к семейству орхидных. Обитает в тропических районах Америки.

Фото и описание растения

В Европе появилась впервые в начале 19 века. Названа по имени садовода Уильяма Кэттли, впервые вырастившего этот прекрасный цветок в Европе. Они оказались настолько хороши и так понравились, что выведенным гибридам стали давать имена святых и христианских праздников.

По форме роста этот вид орхидей можно отнести к симподиальным. Каттлея охотно создает гибриды, чем пользуются селекционеры, выводящие все новые культурные сорта этого растения.

Разнообразие форм и окраски каттлей делают их любимцами у цветоводов-орхидеистов. В домашних условиях выращивается множество ее видов, имеющих разный срок и период цветения. В коллекцию можно подобрать такие, которые будут цвести постоянно, сменяя друг друга.

Каттлея относится к растениям-эпифитам, которые в природе обитают на стволах и ветках деревьях или селятся на скальных уступах. Ее воздушные корни способны извлекать влагу не только из почвы, но из воздуха, благодаря покрывающему их толстому слою гигроскопичной ткани. В природе разбег размеров отдельных видов от 30 см до 1,5 метров. В комнатных вариантах – это в основном небольшие растения – 30-45 см.

Ареал их обитания разнообразен – они привычны и к влажным лесам, и засушливым местностям, и довольно прохладных климату горных районов. Условия их естественного произрастания следует учитывать при содержании и уходе в домашних условиях.

Каттлея имеет толстый стебель – псевдобульбу, главный запасник питания у цветка. Листья – толстые, кожистые, ярко-зеленого цвета. Их может быть два или один.

Каттлеи разделяют по периоду цветения – осеннему или весеннему.

Уход и содержание

Орхидеи очень прихотливые растения и разводить их в домашних условиях нелегко. Знание тонкостей ухода за каттлеей поможет получить здоровое, стабильно цветущее растение.

Местоположение и освещение

По общему мнению опытных цветоводов для того, чтобы каттлея дала хорошее цветение, ей необходимо хорошее освещение. Это должен быть не рассеянный яркий свет, а именно прямые солнечные лучи, но без угрозы перегрева растения. В наших широтах он страшен летом, особенно если растение живет в комнате.

Чтобы в летние месяцы (а это период активного роста орхидеи) цветок получал достаточно света, его лучше выставить на застекленный балкон. Во время самого активного солнца днем его можно накрыть влажной марлей или обеспечить ему легкую ажурную тень из тюлевой или марлевой занавески. Но свои несколько часов прямого солнца каттлея должна получить обязательно.

На балконе от перегрева каттлею защитит и движение воздуха, которое можно организовать так, чтобы это был не сквозняк, который совсем нежелателен. Можно опытным путем, открывая окна, добиться нужного результата.

Любовь к яркому свету определяет и местоположение в квартире – южная, юго-восточная или западная сторона.

Температура воздуха

В создании температурного режима для каттлей также есть свои требования. Нормальная температура при домашнем содержании каттлеи – 22-30°. Когда растение отдыхает (обычно в зимний период), ему достаточно температуры около 13°. Этого легко добиться, поставив горшок с цветком на самое прохладное окно в доме, и периодически проветривая помещение (без сквозняка!).

Летом на балконе такой перепад происходит естественным образом. Если же она находится в комнате, на ночь можно оставить открытой форточку или окно.

Полив растения

Рост каттлеи напрямую зависит от качества полива. Летом нельзя допускать, чтобы субстрат пересыхал. Как только он подсохнет нужно вновь полить цветок.

Самый лучший способ полива – это опустить горшок с цветком в воду комнатной температуры. Время – 5-10 минут.

Поскольку лучший субстрат для орхидей – рыхлая, наполненная кусочками древесной коры почва, то летом на легком ветерке и солнце она пересыхает быстро. Поливать нужно не реже, чем пару раз в неделю.

Летом, при снижении дневной температуры до 15-18° и до 12° ночью полив следует приостановить, чтобы не спровоцировать образование гнили.

Активный полив необходим каттлее в период вегетации. А вот зимой его надо сильно сократить, поливая растение не чаще, чем 1 раз в 14 дней.

Сигналом к увеличению полива будет служить появившийся из чехла цветонос.

Необходимая влажность

Высокая влажность воздуха (не менее 60%) очень важна для орхидей. Она достигается путем опрыскивания. Весной и летом ее можно опрыскивать утром и вечером, избегая попадания на бульбу, чехол и цветонос.

Зимой в сухом прохладном помещении влажность можно поддерживать с помощью поддона с мокрой галькой, куда помещается горшок с цветком. Или можно разбрызгивать вокруг него воду из очень мелкого распылителя, создавая как будто водяное облако.

Сам цветок в прохладное время опрыскивать нельзя!

Подкормка: надо ли?

Удобрять каттлею нужно только в когда оно активно растет. На время отдыха подкормка прекращается. Можно использовать специальные комплексы для орхидей(«Pokon», «Greenworld»), можно применять простые минеральные удобрения типа «Радуги» или «Идеала». Главное, не переборщить с концентрацией. Лучше всего добавлять несколько капель в воду для полива – в тазик, куда опускается горшок.

Периодичность подкормки весной и летом – 1 раз в неделю.

Почва

Для каттлеи с ее воздушными корнями очень важна хорошая аэрация. Поэтому в горшках должно быть много отверстий, а субстрат очень рыхлым. Его составляют из крупно порубленной коры, древесного угля и крупноволокнистого торфа, добавляя кокосовое волокно и сфагнум. Можно воспользоваться специальным грунтом для орхидей. магазинах. Почва должна быть хорошо дренированной.

Советы при покупке растения

При покупке каттлеи обязательно поинтересуйтесь, в каком периоде она находится (если, конечно, это не цветущий экземпляр). Если она отцвела, то ей надо обеспечить условия для периода покоя. Если готовится к росту – то, соответственно, уход должен быть более интенсивным. Все зависит от сорта и его периода цветения.

Нужно внимательно осмотреть цветок после покупки. Возможно, понадобится пересадка, если его держали в транспортировочном грунте или субстрат плохого качества.

Покупая каттлею, нужно обязательно изучить ее сортовые особенности, чтобы обеспечить ей соответствующий уход.

Цветение Каттлеи

Основной особенностью содержания каттлеи во время цветения – это смена светового режима. Цветки будут держаться дольше, если она будет находиться в легкой тени.

Убирать растение от прямых солнечных лучей надо только тогда, когда, когда бутоны распустятся и цветки наберут яркий насыщенный цвет.

Зацветают только взрослые растения.

Форма и окраска цветка

На толстом цветоносе, облаченном в чехол из покровных листьев, образуются кистевидные соцветия из крупных цветков от 5 до 15 см. Форма цветка, типична для орхидей. Это три ярко окрашенных чашелистика и пять более крупных лепестков. Выступающая вперед губа (средний лепесток) окрашена ярче окружающих. По форме он напоминает цветок ириса или гладиолуса. Окраска может быть самой разнообразной – от ярких насыщенных цветов до пастельных нежно-золотистых, желтых и оранжевых оттенков.

Цветок держится до 30 дней. Как правило, одним цветоносом не ограничивается, поэтому период цветения у каттлеи может быть продолжительным.

Уход после цветения

У осеннецветущих каттлей нет явного периода покоя. После активного роста бульбы появляется цветонос, а после цветения снова начинается период активного роста. Значит и уход за ней будет, как за активно растущей.

Каттлеи весеннего цветения наоборот могут отдыхать два раза в год – до цветения и после. Все зависит от ее сорта. Если после цветения наступил период покоя – сокращается полив и прекращается подкормка.

Пересадка растения

Растение не любит частых пересадок, да они и не нужны. Пересаживать его нужно, если:

  • корешки стали слишком длинными и свисают из отверстий горшка;
  • почва начинает плесневеть и закисать, значит, она начала разлагаться.

В первом случае нужен более просторный горшок. Заодно лучше взять и свежий субстрат. Если места в горшке достаточно, но почва пришла в негодность, можно сменить только ее, оставив в прежнем горшке.

Пересаживать каттлею нужно, стараясь не повредить корни. Их нужно освободить от старого грунта. На дно горшка засыпается дренаж и земля, помещается туда растение и засыпается остатками земли.

Периодическая – 1 раз в 2 года – смена субстрата благотворно скажется на цветении растения.

Важно! Во время пересадки нужно удалить все старые, сморщенные псевдобульбы и поврежденные или больные части корневища.

Размножение

Каттлеи размножают вегетативно. Семенами их размножают только специалисты в лабораторных или оранжерейных условиях. Дома цветоводы получают новые экземпляры путем деления взрослой орхидеи.

На фото: размножение каттлеи

Для размножения годится только крупный экземпляр, имеющий не менее 4 псевдобульб. До начала цветения корневище нужно разделить острым продезинфицированным ножом на части, на каждой из которых должна быть 1 бульба. Срезы присыпают порошком древесного угля. Части рассаживают в отдельные горшки.

Каттлея Боуринга (C. bowringiana)

Приятный фиолетовый ореол

Каттлея Форберса (C. forbesii)

Маленькие желтоватые цветки!

Каттлея гигантская, или Варшевича (C. warscewiczii)

На фото: Каттлея Гигантская

Каттлея губастая (C. labiata)

Часто используется для селекции

Каттлея гибридная (C. hybrida)

Под этим названием объединяются различные сорта, выведенные селекционерами. Они отличаются оттенками и формой цветков, размерами самого растения. Среди них наиболее популярные:

  1. Белая каттлея (C. EarlImperials),
  2. Быстрорастущая малиновая (C. Miyuki Little Kin),

Проблемы, вредители и ответы на вопросы

Самая частая проблема: корневая гниль. Это следствие нарушения режима полива. Цветок надо извлечь из горшка, тщательно удалить все зараженные корни, присыпать древесным углем все срезы и вновь посадить его в свежий субстрат. Можно обработать противогрибковым препаратом.

Вредители, поражающие каттлею – это тля, паутинный клещ и щитовка. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.

  • Что делать, если засох цветонос? Могут быть три причины: недостаток влаги, освещения или удобрения. Выяснять надо опытным путем.
  • Что делать, если почва покрылась белым налетом? Понюхайте ее после полива. Если есть запах гриба, значит это грибковая инфекция. Нужно заменить сустрат.
  • Желтеют листья, что делать? Слишком яркий свет.
  • Листья стали темно-зелеными и мягкими, а растение стало вытягиваться в высоту? Недостаточное освещение.
  • У молодых ростков по краям сохнут листья? Слишком высокая температура. Нужно переместить горшок в более прохладное место.
  • Если корни отмерли — поможет реанимация Можно пробовать стимулятор роста корней, но это не всегда помогает. Можно оставить растение без полива недели на две, а главное и без опрыскивания. В поисках влаги и питания каттлея вынуждена будет выпустить свежие корешки. Хотя процесс восстановления может занять много времени. Иногда нужно просто оставить ее на некоторое время, сократив полив до минимума.

Если соблюдать все правила ухода и правильно подобрать сорта, королева орхидей украсит ваш дом яркими красками и доставит большое эстетическое удовольствие.

Из комментариев

У Татьяны вот такая проблема:

Кто нибудь может предположить, от чего это?

Здравствуйте Людмила. Спасибо за очень полезную статью. Пытаюсь разобраться в особенностях ухода за каттлеями, по той причине, что четыре года назад, посетив сад орхидей на Бали, находясь под впечатлениями, вместе с подругой приобрели за 25 дол.бутылочки с посеянными на субстрате орхидеями. Было сказано, что это фаленопсисы. Но когда листья подросли и начали образовываться бульбы, я поняла, что это другая группа орхидей. С помощью интернета установила, что это каттлеи. Но если бы их было 2-3, я сумела «выняньчить» 28 шт. Два года назад 9 шт. подарила подруге за уход в мое отсутствие, нынче еще 6 -приятельнице. 13 шт. все лето жили со мной на даче. Полтора месяца в самое теплое время круглосуточно стояли в беседке ( а живу я в Иркутске). Летом выставляла под дождик. Когда в августе ночи стали холодными, забрала в дом. Три недели назад они вернулись в городскую квартиру на подоконник северного окна( в предыдущие годы стояли на южном окне с досветкой в самое темное время года и притененным марлей стеклом), стоят в поддонах на керамзите. В квартире жарко, на подоконнике у стекла +10, от батареи (перекрытой) в комнате +25. Как нам «жить»? Может что-то посоветуете. Буду очень признательна. С уважением Татьяна

Людмила, спасибо за полезную статью! Уже больше года ухаживаю за маленькими орхидеями каттлеями, привезенными из Вьетнама. За это время они почти не выросли. Может быть я делаю что-нибудь не так? Уже поняла две свои ошибки. Первая: при купании поливаю все растение, вода попадает на листья. Вторая: нет разницы дневной и ночной температур. Зимой в квартире жарко, 27 градусов. Каждый день делаю опрыскивание всего растения, вместе с листьями. Удобряю один раз в неделю. Посоветуйте, что сделать, чтобы орхидеи росли быстрее. Заранее большое спасибо. Валентина.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете свободно копировать и перепечатывать материалы этого сайта.

Добавить комментарий