Клюква посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Почему листья желтеют осенью?

Долгие годы ученые изучали листья и то, как они меняют свой цвет осенью. Молекулы, отвечающие за яркие оттенки желтого и оранжевого, уже не являются загадкой, а почему листья приобретают красный цвет пока остается тайной.

Реагируя на смену температуры воздуха и меньшее количество дневного света, листья перестают вырабатывать хлорофилл (который придает зеленый цвет), поглощающий синий и частично красный свет, излучаемые Солнцем.

Так как хлорофилл чувствителен к холоду, некоторые изменения в погоде, такие как ранние заморозки, «отключат» его выработку быстрее обычного.

Почему желтеют и опадают листья

В это время оранжевые и желтые пигменты, называемые каротиноиды (которые также можно встретить в моркови) и ксантофиллы светят через листья, у которых не осталось зеленого цвета.

«Желтый цвет присутствует в листьях все лето, но его не видно пока не исчезнет зеленый» говорит Пол Шаберг (Paul Schaberg), физиолог растений из Лесной службы США.

Но у ученых пока мало информации о красном цвете, который появляется у некоторых листьев осенью.

Известно, что красный цвет происходит от антоцианидов, которые, в отличие от каротиноидов, вырабатываются только осенью. Антоцианиды также придают цвет клубнике, красным яблокам и сливам.

Деревья вырабатывают антоцианиды, когда чувствуют смену в окружающей среде — заморозки, ультрафиолетовое излучение, засуху и/или грибок.

Но красные листья также являются признаком болезни дерева. Если вы заметили, что листья дерева раньше обычного (в конце августа) стали красного цвета, вероятнее всего дерево страдает от грибка, или оно было где-то повреждено человеком.

Почему дерево тратит свою энергию, чтобы выработать новые антоцианиды в листе, когда этот лист вот-вот опадет?

Пол Шаберг считает, что если антоцианиды помогают листьям оставаться на дереве дольше, они могут помочь дереву впитать больше полезных веществ до того, как листья опадут. Дерево может использовать впитанные ресурсы, чтобы расцвести в следующем сезоне.

Антоцианины

Тема антоцианинов немного сложнее для изучения, нежели остальные компоненты деревьев. Несмотря на то, что все деревья содержат хлорофилл, каротин и ксантофиллы, не все вырабатывают антоцианины. Даже те деревья, которые имеют антоцианины, вырабатывают их только при определенных условиях.

До того, как дерево избавиться от своих листьев, оно пытается впитать как можно больше питательных веществ из них [листьев], и в этот момент в роль вступает антоцианин.

У ученых есть несколько ответов на вопрос, почему некоторые деревья вырабатывают это вещество, и листья меняют свой цвет.

Самая распространенная теория говорит о том, что антоцианины защищают листья от переизбытка солнечного света, при этом позволяя дереву впитывать полезные вещества, хранящиеся в листьях.

На дереве эти пигменты играют роль солнцезащитного крема, блокируя опасное излучение и охраняя листья от переизбытка света. Они также защищают клетки от быстрого замерзания. Их пользу можно сравнить с пользой антиоксидантов.

Большое количество солнечного света, сухая погода, морозная погода, низкий уровень питательных веществ и другие стрессовые факторы повышают концентрацию сахара в древесном соке. Это запускает механизм выработки большого количества антоцианинов, в последней попытке накопить энергию, чтобы пережить зиму.

Ученые полагают, что изучение антоцианидов поможет понять уровень болезни каждого дерева. Это, в свою очередь, в будущем даст более понятную картину о проблемах окружающей среды.

Как говорил персонаж книги и мультфильма Лоракс: «Цвет деревьев однажды сможет сообщить нам, что чувствует на данный момент дерево».

Почему листья сохнут и опадают

С приходом зимы, часть земного шара получает меньше солнечного света, и воздух становится холоднее. Когда такие изменения происходят, деревья готовятся к зиме.

Деревья, которые отбрасывают свои листья, закупоривают места крепления листьев. Это не позволяет жидкостям с полезными веществами доходить до листьев, из-за чего листья меняют свой цвет и опадают.

Листопад символизирует не только смену сезона, этот процесс также помогает дереву пережить холода, сухой зимний воздух.

Зимой деревья недополучают жидкости, чтобы «содержать» листья. Если бы они не закупоривали места, где листья начинают расти, деревья бы просто погибли.

Когда весна приносит теплый воздух и воду, деревья начинаю выращивать новые листья.

О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Фосфор

Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

Калий

Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

При недостатке всех трех основных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

Клюква: посадка и уход

Для выращивания клюквы лучше всего подходит сфагновый рыжий торф, уровень кислотности которого не превышает 6 pH. На нейтральных почвах делают специальные грядки длиной 3–4 м и шириной около 1 м, предварительно сняв 20–30 см (реже – 50–60) верхнего слоя почвы. Дно траншеи застилают толстой полиэтиленовой пленкой, затем засыпают ее верховым торфом, добавив крупнозернистый песок (5:1), 2–3 ведра хвойной подстилки и 2 горсти суперфосфата на 1 кв. м.

От основной территории участка грядку отделяют досками высотой 25 см. Иногда с внешней стороны насыпают валик, создают дренаж и поливную сеть – для быстрой подачи и сброса воды. Клюкву также хорошо выращивать на участках, где грунтовые воды проходят на глубине 20–30 см от поверхности. В этом случае ее поливают реже.

К весенней посадке грядку готовят в августе-сентябре. Непосредственно перед этим на увлажненную почву рассыпают 15 г сульфата аммония и 7,5 г сульфата калия. Затем высаживают растения (по схеме 30 х 30 см). После чего мульчируют слоем песка толщиной 3–5 см.

Первые две недели после посадки растения поливают каждый день. Далее потребность в воде несколько снижается. Правило одно: субстрат не должен пересыхать: на ощупь – влажный, но не мокрый.

Клюкву необходимо регулярно поливать, подкармливать и выпалывать сорняки, мешающие ей расти. В середине июня на 1 кв. м почвы вносят 30 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 7,5 г калийной соли, 2,5 г медного купороса. В июле норму уменьшают в два раза. В период плодоношения добавляют 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Но важно не перекормить клюкву: переизбыток азотных удобрений приводит к плохой зимовке, болезням и снижению урожая.

Прополка необходима в первые три года жизни. Плодоношение начинается на второй-третий год после посадки. К четвертому году площадь полностью покрывается побегами клюквы. Дальше «шуба» нарастает, утолщаясь до 10–15 см. Возникают трудности с опылением, сбором ягод, накапливаются вредители. Чтобы стелющиеся побеги не заглушали вертикальные цветоносные, на которых вырастает больше всего ягод, каждые три-четыре года плантацию клюквы мульчируют крупнозернистым песком или торфяной крошкой слоем 1,5–2 см.

Ягоды собирают незрелыми – в сентябре-октябре. Дозревают они уже при хранении. Особенно вкусна сладкая «подснежная» ягода, собранная ранней весной.

А для защиты растений от весенних заморозков, бесснежных зим, болезней и вредителей гряды периодически заливают водой: с наступлением морозов в клюквенник понемногу добавляют воды, намораживая слой за слоем, пока посадки целиком не скроются подо льдом.

Почему у яблони желтеют листья, что делать и чем лечить? Советы профессионалов

Жизнь яблонь непроста: они подвергаются многим негативным атмосферным явлениям, корни их страдают от паразитов и вымокания, побеги заболевают, в результате чего листики светлеют, желтеют, скручиваются, засыхают и опадают.

Если не оказать первую помощь, то яблони дадут мало яблок и могут не пережить суровых условий морозной зимы.

У яблони желтеют листья: что делать и чем лечить?

Рассмотрим возможные причины пожелтения:

  • Жаркая погода;
  • Нехватка нитратных соединений в почве;
  • Заболевания корней или коры;
  • Наличие огромного количества какого-либо вредителя;
  • Заболевания именно листьев.

Причиной пожелтения листвы может стать как одна из указанных выше причин, так и сразу несколько.

Болезни

Листья яблони подвержены множеству заболеваний. Это грибковые гнили и заразные болезни, которые обнаруживаются не только в виде пожелтевших листочков, но и черных пятен на них.

Методы борьбы такие:

  • Весной, до цветения и даже до появления цветков, хорошо провести обработку из сульфата меди и гидрооксидакальция. Это позволит избежать вспышки заболеваний, способных помешать нормальному цветению;
  • После цветения применяют Трифлоксистробин или Дифеноконазол. Также «химию» нужно применять в годы с большим количеством осадков.

Вредители

Вредители не прочь поживится как самой мякотью листьев, так и мягкими и сочными тканями молоденьких побегов. Именно вредящие коре насекомые могут стать причиной того, что на яблоне пожелтели листья. Что делать для борьбы с этими вредителями?

Если вредителей мало, то можно применить «народные методы», как например, применение отвара из ядовитых растений (дурман, пижма, полынь).

Также стоит обратить внимание на привлечение в яблоневый сад полезных птиц и насекомых, которые будут врагами вредителей.

Также можно подкормить яблоню микроудобрениями, они улучшают сопротивляемость и деревце быстрее восстанавливается после атак вредителей.

Но если вредителей слишком много или они спрятались под корой, то может помочь только применение следующих химических средств:

  • Смеси Циперметрин + Малатион;
  • Яда Лямбда-Цигалотрин;
  • Яда Аверсектин С .

Нельзя забывать при обработках ядами и о том, что яды нужно менять. Ведь «привыкая» к ним, вредители только увеличивают свою численность и в дальнейшем становятся «малочувствительными» к яду.

Внекорневые подкормки

Если на протяжении всего лета дерево голодает, то его листья приобретают жёлтый оттенок и опадают. Чтобы этого избежать, используйте подкормку:

  • Дефицит фосфора влечет раннее опадение листьев с нижней части побегов. Рецепт для помощи в этой случае такой: необходимо стакан суперфосфата варить в литре воды в течение 15 мин, и остаток жидкости развести водой до 8 литров. Этого раствора хватит на одну большую яблоню или 5 карликовых деревьев;
  • Дефицит магния — листики светло-травяного окраса с лиловым оттенком вдоль жилок. В этом случае нужно либо внести магниевые удобрения в почву приствольной полосы, по 70–100 грамм магния на каждое взрослое дерево. Либо обрызгать кроны яблонь «по листу» на ночь комплексом соединений, где магния больше всего и строго по инструкции.

Иногда не хватает каких-то других соединений микроэлементов. И тут на помощь садоводу придут смеси, растворив которые, можно сразу обрабатывать листья яблонь. Но покупать их нужно только в специализированных магазинах и применять строго по инструкции.

Что делать, если желтеют листья у яблони, несмотря на ваши старания по удобрению? Наиболее полно справится с яблоневым голодом помогут смеси «Кемира-Люкс», «Сударушка плодовая» и подобные им.

А мульчирование приствольных полос перегноем поможет не только сохранить влагу и мягкость почве, но и улучшит питание корней яблонь.

Мульчирование яблони перегноем.

Поможет ли удобрение жидким коровяком?

Многие современные дачники слишком уж доверяют интернету. А жаль, там ведь часто пишут много чего непроверенного личным опытом. И второе, это бездумное желание копировать.

Сделать так, как вот он сделал и у него яблок о-го-го. А то, что его сад южнее, сорта иные и уход не тот — не принимается во внимание. Вот и выходит, что все, кому не лень, советуют кормить яблони коровяком. Но вот только наука агрохимия не советует этого делать для холодных регионов и кислых маломощных почв. И вот почему:

  1. Это негигиенично;
  2. Есть опасность просто пожечь всасывающие корни неправильно рассчитанным объёмом жижи;
  3. Для яблонь такой быстровпитываемый азот после июля губителен. Так как он вызовет чрезмерных рост веток, что сильно уменьшит морозоустойчивость яблонь. Поэтому подкармливать яблоню азотом можно только до конца цветения.

Дозы внесения коровяка для разных регионов такие:

  • В южных районах: ведро перегноя на дерево до 15 лет и три ведра, если яблоня старая.
  • В северных регионах нужно полностью воздержаться от таких подкормок и заменить их подкормкой гуматом калия в дозах, указанных на этикетке препарата. Или же применять навозный компост, по ведру на молодое дерево и по три ведра на старую яблоню.

Более подробно о том, почему у яблони желтеют листья, смотрите на видео:

Болезни клюквы

Снежная плесень

Эта опасная болезнь поражает как болотную, так и крупноплодную клюкву. Красивое название «снежная» она получила потому, что очаги больных растений увеличиваются только под снежным покровом и процесс прекращается после его таяния.

Заболевание можно выявить ранней весной, после стаивания снега. На зарослях перезимовавшей клюквы обнаруживается скопление отмерших побегов. Листья приобретают коричневато-бурый цвет и резко отличаются от здоровых, которые имеют в это время года антоциановую (зеленую с фиолетовым или красным оттенком) окраску.

Нередко на пораженных побегах можно заметить похожий на паутину налет. Вначале он имеет желтый цвет, который постепенно переходит в сероватый. Это воздушный мицелий гриба, и он очень быстро высыхает и пропадает. Возбудитель снежной плесени – микроскопический гриб, начинающий свое развитие, когда клюква уже под снегом, и отследить появление болезни уже не представляется возможным.

За период вегетации листья больного растения меняют окраску — от красновато-коричневой летом до серовато-пепельной – осенью. При механическом воздействии листья немедленно осыпаются.

Гибель цветковых почек и листьев влечет за собой резкое уменьшение урожая. К концу вегетационного периода молодые приросты из почек на пораженных побегах могут целиком скрыть очаг поражения, но, если со снежной плесенью не бороться, в следующем году размеры очагов будут неизмеримо более значительными, и посадки могут погибнуть полностью.

Снежная плесень почти не развивается на тех участках, где посадки на зиму заливают водой, и растения зимуют вмороженными в лед. Если же не удается реализовать этот прием, то в борьбе с болезнью можно использовать молотую серу (или, за неимением серы, просеянную древесную золу). Предварительно растения обливают водой, затем листья посыпают серой так, чтобы она покрыла их очень тонким слоем. Вносят серу в конце октября – в начале ноябре. Сделать это нужно до установления снежного покрова. Весной посадки осматривают, больные побеги клюквы аккуратно срезают ножницами или секатором и сжигают, а образовавшуюся проплешину засыпают торфом. Делают это для того, чтобы на участке не накапливалась инфекция.

Из-за того, что болезнь распространяется только под снегом, эффективно сгребать снег с посадок клюквы в конце марта – начале апреля, оставляя слой толщиной в 5-10 см. Если в эти же сроки рассыпать по поверхности снега торфяную крошку, он растает гораздо быстрее.

Экзобазидиоз (красная пятнистость)

Это заболевание поражает листья и молодые побеги клюквы. Его возбудитель – микроскопический гриб.

В конце июня – начале июля на верхней стороне листьев развиваются круглые, выступающие над поверхностью листа пятна. Поначалу они имеют желтоватую окраску, затем становятся розовыми или ярко-красными. Порой они охватывают листовую пластинку без остатка. Когда поражены побеги, стебли и листья, расположенные на них, утолщаются, принимая несвойственную им окраску (от розовой до красной). По прошествии некоторого времени на поверхности на нижней (иногда на верхней) стороне деформированных органов, появляется белый порошащий налет. Это спороношение гриба. Листья и побеги клюквы, пораженные болезнью,засыхают.

Экзобазидиоз чаще встречается на клюкве болотной. На крупноплодной клюкве красная пятнистость может проявиться только в виде пятен на листьях.

Экзобазидиоз возникает только на тех плантациях, где наблюдается избыточная влажность почвы и воздуха и где клюква растет очень интенсивно. Причиной такого роста могут быть завышенные дозы удобрений, а также затенение клюквы деревьями, кустарниками или разросшимися сорняками.

При первых признаках болезни надо удаляют пораженные части растений. Иногда этот простой прием позволяет предотвратить ее дальнейшее развитие. Из химических средств защиты эффективны препараты меди (бордоская смесь – 1%-ный раствор, купрозан в дозе 4 г на 1 л воды на площади 10 м 2 ). Химические препараты желательно использовать лишь на неплодоносящих посадках.

Монилиоз

Возбудитель этой болезни –– микроскопический гриб из рода Монилия. На различных стадиях развития он вызывает твердую гниль ягод и увядание побегов (монилиальный ожог).

Признаки болезни обнаруживаются в середине августа. Завязи клюквы приобретают желтовато-коричневый цвет и сморщиваются сначала с одного боку, а затем по всей поверхности. Завязи, пораженные болезнью, в сроки, когда созревают нормальные ягоды, мумифицируются, приобретая буровато-коричневую окраску. Высохшая кожица такой мумии легко снимается, обнажая черный шарик с блестящей поверхностью. Это псевдосклероций гриба. Разрезав такой шарик, можно обнаружить, что его стенки имеют белый цвет. Они состоят из гифов гриба. из перезимовавшего псевдосклероция ранней весной вытягивается плодовое тело гриба, имеющее форму бокальчика. Позже бокальчики превращаются в блюдца диаметром до 0,5 см. Держатся они на тонкой ножке до 4 см. Прорастают не все склероции, а только оказавшиеся в оптимальных условиях при повышенной влажности (к примеру, очутившиеся на поверхности влажного торфа) и Чаще всего заметить их трудно, поскольку они бывают скрыты разросшимися побегами клюквы.

Споры, которые образуются внутри бокальчика, рано или поздно попадают на молодые растущие побеги клюквы. Проникая внутрь, они вызывают монилиальный ожог.

Пораженные верхушки побегов поникают, буреют и засыхают. Во влажную погоду на изогнутой части такого побега обнаруживается белый плесневый налет – конидиальное спороношение гриба. Споры переносятся на цветки клюквы насекомыми или ветром. Через рыльце пестика они проникают в завязь.

Меры борьбы с монилиозом – только профилактические. Гнилые ягоды при сборе урожая необходимо собирать в отдельную тару. Увядшие побеги осторожно срезают ножницами. Все собранные больные части растений следует немедленно уничтожить ( закопать или сжечь),

Израстание клюквы

Клюква может страдать и от израстания. Возбудитель этой болезни – микоплазма (класс бактерий, не имеющих клеточной стенки и ограниченных плазматической мембраной). Этот микроскопический организм поселяется в клетках растений и нарушает в них ростовые процессы. Вызываемые микоплазмой нарушения приводят к развитию так называемых ведьминых метел – укороченных сближенных побегов с мелкими листьями. Урожайность таких растений резко снижается.

Обнаружив на клюкве ведьмины метлы, следует выкорчевать все растение, на котором появились такие побеги.

Тли и цикадки, питающиеся соком растений, служат переносчиками этой болезни. Нельзя допускать их появления на посадках клюквы. Бороться с этими насекомыми можно, опрыскивая посадки настоем табачной пыли, луковой шелухи или других инсектицидных растений. Применение ядохимикатов в рамках борьбы с вредителями допускается только после цветения клюквы, обработки ими прекращают за 2 месяца до сбора урожая.

Читайте также:

  • Клюква крупноплодная. Описание, сбор урожая, сорта.
  • Выбор участка. Подбор участка и почвы для выращивания клюквы.
  • Посадка клюквы. Подготовка почвы. Выбор посадочного материала. Посадка клюквы.
  • Размножение клюквы. Семенное размножение клюквы. Размножение черенками.
  • Уход за посадками клюквы. Прополки, подкормки, полив. Формирование кустов, вмораживание.

Целебная клюква на даче

Когда багряным глянцем покрывается осенний лес, по берегам озёр и сфагновых болот красными бусами рассыпается спелая клюква. Её чуть приплюснутые на верхушке ягоды словно нанизаны на гибкие нитевидные стебли, окружённые ореолом плотных кожистых листьев. Клюква не их тех ягод, которые вызывают вкусовую эйфорию, зато она обладает прекрасными целебными качествами и насыщена ценными для человеческого организма витаминами-антиоксидантами.

Природа не имеет изъянов: отобрав у ягоды клюквы приторную сладость, она наградила её способностью избавлять нас от различных болезней. Честно говоря, в чистом виде клюкву есть невозможно — больно уж кислая)) Но вот клюквенный сок с добавлением мёда или сахара вкусный, и он — первый помощник при лечении инфекционных и вирусных заболеваний. Если вы не страдаете болезнями желудка, конечно — в этом случае, он вам противопоказан. А как полезен морс из этой целебной ягоды! — освежает, тонизирует и прекрасно утоляет жажду. Кроме того, из клюквы делают заготовки на зиму: варенье, желе, компоты, а особенно хороша она в ассорти — с добавлением черники, жимолости и других сладких ягод.

Особенности клюквы

Клюква — жительница центральных и северных регионов нашей страны. Заросли стелющегося вечнозелёного кустарника, родящего лечебную ягоду, вы найдете во влажных местах лесов Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина. В культуре она представлена несколькими десятками сортов, но все они — невысокие (от 15 до 60 см) кустарнички с тонкими стеблями и волокнистой корневой системой. Клюква морозостойка, светолюбива, неприхотлива, но обитает только в хорошо увлажнённых местах. Она способна сама добывать себе пропитание, ведь на её корнях со временем образуются почвенные грибы, которые доставляют витамины и минералы корешками. Это явление по-научному называется микоризой.
Я всегда считала клюкву исключительно лесным жителем. Но, оказывается, она прекрасно приживается на загородных участках и может прожить на одном месте до 30 лет (в природе до 60). Она размножается вегетативно: тонкие побеги, соприкасаясь с влажной землёй, легко образуют придаточные корешки, которые разветвляются по горизонтали, углубляясь в почву на 10-12 см. К пересадкам относится вполне лояльно, если вы переносите её на другое место жительства с большим пластом земли.

Клюквенный кустарник зацветает в конце мая — начале июня, покрываясь поникшими розовыми или пурпурными цветками на длинных цветоножках. Ягоды созревают в конце августа — начале сентября и способны сохраняться на кустиках даже под слоем снега. Многие дачники предпочитают иметь целебную клюкву у себя под боком и высаживают её на своих загородных участках. Давайте и мы с вами займёмся этим полезным делом)) Но, для начала рассмотрим, как она умеет размножаться.

Размножение клюквы

Клюква размножается семенами, черенками и саженцами.

  • Черенки от взрослых растений срезайте на 7-15 см, высаживайте по схеме 3 × 6 см и заглубляйте на 3-4 см. Для посадки используйте верховой торф, где черенки без проблем пустят корешки уже через месяц. После укоренения в торфе они будут готовы к переносу на основную плантацию, а через 2 месяца уже подрастут до 25-30 см.
  • Семена клюквы в течение 4–5-ти месяцев требуют стратификации (выдерживания в холоде) при температуре + 5 С. Стратифицированные семена при высадке в открытый грунт всегда дружненько прорастают.
  • Саженцы. Наиболее удобный способ размножения клюквы: взять из леса невысокие (до 15 см) молодые кустики с корешками или приобрести сортовые саженцы в питомнике. А как правильно их посадить, читайте дальше.

Посадка клюквы

В природе клюква растёт только на влажных местах: на сфагновых болотах, по заболоченным берегам лесных водоёмов, в хвойных лесах и так далее. Давайте и на даче создадим для неё подходящие условия.

Место для посадки клюквы

Место для посадки клюквы следует выбрать открытое, хорошо освещённое, с уровнем грунтовых вод, залегающих на 20-25 см ниже уровня почвы. Идеально высадить её по бережкам дачного ручья или пруда. Кроме того, ей нисколько не повредит частичная затенённость — от крон рядом растущих деревьев, например.

Почва для посадки клюквы

Клюквенный кустарник любит кислые почвы, к которым привык в естественных природных условиях. Оптимальная кислотность почвы для клюквы обыкновенной составляет рН 2.5-6.5, для крупноплодной: рН 3.5- 5.2. Она любит торфяные почвы или лесной субстрат со сфагновым мхом. А если подобной почвы у вас не имеется, то на месте, где вы станете организовывать плантацию, нужно снять верхний слой почвы на глубину 20-25 см и засыпать его следующей почвенной смесью: торф, лесной гумус, лесная земля и песок в соотношении: 2:1:1:1. Кроме того, клюква будет вам благодарна, если вы подсыплете в землю, хотя бы немного полуразложившейся хвои из леса.

Высадка клюквы саженцами

Клюкву высаживают ранней весной, как только земля оттает на 8-10 см. Прежде чем помещать саженцы в открытый грунт, хорошо пролейте подготовленный участок тёплой водой. Затем выкопайте посадочные лунки на расстоянии 20 см друг от друга, заглубив их на 10 см. Помещайте по два саженца клюквы в лунку, почву не утрамбовывайте. Саженцы лучше брать высотой 15-20 см, они легче укоренятся. Но стоит отметить — клюква даст первый урожай лишь на 3-й год после посадки. И лишь на 4-й год вы сможете собрать полноценный урожай: примерно полкилограмма целебной ягоды с каждого кв. метра почвы. Кроме того, клюквенный кустарник образует весьма декоративные красиво цветущие заросли, поэтому часто используется как украшение ландшафта.

Уход за клюквой

Клюква нуждается в своевременной прополке, особенно если вы взяли саженцы из леса. Требует постоянного увлажнения почвы. Первые 3 года после посадки саженцы необходимо подкармливать минеральными удобрениями для ягодных кустарников, чтобы стимулировать рост побегов. Подкормка производится дважды в сезон: ранней весной и в конце лета. С каждым годом дозы удобрения следует сокращать на 1/3, а на 4-й год прекратить подкормки совсем.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Апорокактус Концатти посадка и уход, почему желтеют листья

Если вы используете клюкву не только в прагматичных целях, но и украшаете ею свой сад, то первые 2-3 года после посадки можно красиво формировать её кустики. Если вы по весне на 1/3 подрежете вертикальные побеги клюквы, то расти она станет как пушистый стелющийся кустарник. А если подрежете горизонтальные ветви, получите симпатичные раскидистые кустики, с которых ягоду собирать будет проще. Но учтите, что подрезать лучше молодую клюкву. Кустарники старше 4 лет плохо переносят подрезку.

Сорта клюквы

Бен Лир (Ранний Чёрный)

Сорт клюквы Бен Лир – один из самых скороспелых сортов. Ягоды созревают в конце августа. Урожайность – до 2 кг с кв. метра почвы. Плоды крупные, тёмно-бордовые с кисловато- приторным вкусом. Хранятся не более двух недель.

Франклин

Сорт клюквы Франклин является среднеспелым сортом. Урожай вы сможете собрать не ранее середины сентября: до 1.5 литра с каждого кв. м плантации. Ягоды насыщенного красного цвета, способные храниться без заморозки и переработки до 4 месяцев.

Стивенс

Сорт клюквы Стивенс созревает в конце сентября – начале октября, формируя мощную вегетативную систему. Устойчив к заболеваниям, а ягоды, покрытые плотной толстой кожицей, прекрасно хранятся без переработки до года. Наиболее урожайный сорт – даёт до 2 литров ягод скв. метра почвы.

Высаживая клюкву на загородном участке, лучше организовать несколько мини-плантаций рядышком для хорошего взаимного опыления цветков — так вы получите более обильный урожай. А пробовали ли вы сажать на даче клюкву? Поделитесь своими секретами))

Почему желтеют листья комнатных растений: причины и способы борьбы

Выращивая комнатные растения, каждый цветовод надеется на здоровье посадок и верит в то, что приложенные силы и потраченное время выльются в обильное и роскошное цветение комнатных растений, быстрый рост и пестроту зеленых растений. Ни один садовод не желает болезни своим подопечным. Но иногда случается так, что листья комнатных растений начинают желтеть. Сначала цветовод теряется и пугается, но не стоит волноваться: у каждого желтого листочка имеется своя причина, и знание возможных причин пожелтения листьев поможет вам быть уверенней и не допустить распространение этой проблемы в вашем домашнем саду.

Причины пожелтения листьев

Комнатные цветы и растения для цветовода, как домашние питомцы для заводчика – это масса вложенных средств, сил и времени, а кроме того, это гордость садовода, показатель его знаний и умений. Пожелтение листьев комнатных растений вызывает досаду и огорчение, особенно если до этого момента все было хорошо, а потом внезапно изменилось. А между тем, причин для пожелтения листьев не так уж и много, и все они поделены на четыре функциональные группы:

  1. нарушения условий содержания комнатных растений;
  2. нарушения ухода за комнатными растениями;
  3. поражение комнатного растения заболеванием;
  4. нападение на комнатное растение вредителей.

Рассмотрим подробнее каждую из этих групп, и выясним, что делать, чтобы эта беда не коснулась наших растений.

Нарушение условий содержания комнатных растений

Понятие агротехники растений включает в себя свод правил по уходу за комнатным растением. Среди этих правил всегда четко прописываются условия выращивания комнатного растения. Нарушение этих условий приводит к ожидаемым проблемам: листья желтеют, сохнут, цветок начинает болеть. Рекомендую изучить нарушения содержания комнатных растений, вызывающих желтизну листьев.

  • Недостаток освещения. Внимательно осмотрите растение. Для недостатка освещения характерно не столько пожелтение листьев, сколько потеря ими цвета, приобретенная бледность и вытягивание побегов вверх, в поисках источника освещения. В этом случае переставьте горшок с комнатным растением на южный подоконник.
  • Прямые солнечные лучи. Вопреки мнению, что все цветы любят солнце, важно знать, что большинству растений требуется притенение. Прямые лучи вызывают солнечные ожоги листьев, в этом случае желтые пятна будут располагаться только со стороны окна. Выход тот же: смените место или повесьте тонкую шторку на окно.
  • Сквозняк в комнате. В отличие от садовых растений, комнатные цветы не приспособлены к ветру и движению воздуха. Проверить причину просто: если листья пожелтели у растения, стоящего под кондиционером или у открытого окна – ищите цветку новое место.
  • Перепад температур. Подобно сквозняку, резкое изменение температуры, скачок градусов как в одну, так и в другую сторону, может вызвать желтизну листьев. Устранить проблему можно, но потребуется время и терпение: оставьте растение в покое и берегите от скачков температуры.
  • Холодная поверхность. Такое часто случается зимой, когда цветок стоит на подоконнике, подогреваемый батареей, а его листья касаются ледяного окна. Ситуация опасна тем, что восстановить переохлажденные листья невозможно, они отмирают и гниют. Удалите больные листья и подвиньте горшок от окна.
  • Неправильный размер горшка. Если горшок велик, в свободном пространстве грунта образуется застой влаги, провоцирующий гниение листьев комнатного растения. Если горшок мал, цветку не хватит питательных веществ. Выбирайте горшок для комнатного растения правильно. По той же причине желтеют листья у растения в горшке без дренажных отверстий.
  • Ошибки в выборе грунта для комнатного растения. Использование универсального грунта для всех видов растения – в корне неверно. Каждое растение требует своего качественно и количественного состава почвы. Соблюдайте рекомендации к выращиванию конкретного растения.
  • Низкая влажность воздуха. Такая проблема характерная для тропических растений, которые привыкли находиться в высокой влажности. Приобретите увлажнитель воздуха или установите горшок на влажный керамзит либо мох.

Нарушения ухода за комнатными растениями

Теперь обратимся к нарушениям в уходе за комнатными растениями.

  • Неправильная частота и объем полива комнатного растения. Переизбыток полива провоцирует застой влаги, который вызывает гниение корневой системы комнатного растения. Недостаток полива иссушает корни, перекрывая доступ питания к растению. В первом случае потребуется пересадка комнатного растения с удалением пораженных корней, во втором – увеличение частоты полива.
  • Неправильный полив. Нарушения полива – тема обширная, к пожелтению листьев может привести использование неправильной воды. Если полив ведется жесткой водой из-под крана, желтые листики еще и сохнуть начнут. Дайте воде отстояться прежде, чем поливать цветок.
  • Отсутствие пересадок. Растению может быть тесно в горшке, либо грунт стал настолько беден, что это сказалось на цвете листьев комнатного растения. Пересадите цветок в новый грунт и горшок.
  • Нарушение питания комнатного растения. Нехватку минеральных удобрений легко распознать: если вы не подкармливаете растение, питания не хватает. Переизбыток удобрений еще более опасен, поскольку полученные химические ожоги корней не восстанавливаются. В первой ситуации увеличьте подкормку, во втором – прекратите совсем и ждите, пока растение придет в себя.

Поражение комнатного растения заболеванием

Среди заболеваний комнатных растений тоже найдется несколько причин пожелтения листьев.

  • Грибковое поражение комнатного растения. Грибковые заболевания, провоцирующие пожелтение листвы, – физариоз, фитофтороз и антракноз. Плюсом грибкового заболевания является его неустойчивость к лечению. Растения, пораженные грибковыми болезнями необходимо обработать растворами фунгицида, спустя некоторое время повторить обработку, следуя инструкции на упаковке.
  • Вирусное поражение комнатного растения. В этом случае ситуации более печально. От вирусных заболеваний нет лекарств, пораженные части растения необходимо удалить и вынести за пределы квартиры. Оставшиеся части растения и все соседние посадки обработайте противовирусным профилактическим средством в дозировке, указанной в инструкции.

Нападение на комнатное растение вредителей

И заключительная группа причин пожелтения листьев связана с появлением на растениях насекомых-вредителей. Желтизна листьев из-за насекомых связана с тем, что насекомые питаются соками растения из-за чего цветы теряют сочность окраски. К насекомым, любящим полакомиться соком растений относятся паутинные клещи, тля, бабочки-белокрылки и трипсы. Способы борьбы с пожелтением листьев, очевидно, связаны с тем, чтобы прогнать вредителей из горшка. Для этого существует два метода: химический и физический. Обработка комнатных растений инсектицидами защитит цветы от повторного вторжения, но важно понимать, что химические средства в жилом помещении не рекомендуются для использования. Физический метод – это сбор насекомых с растения вручную, и регулярное мытье листьев раствором хозяйственного мыла, аромат которого является профилактикой много нападения насекомых.

Профилактика пожелтения листьев

Подводя итоги, я перечислю основные методы профилактики пожелтения листьев комнатных растений.

  • Чтобы полить растение, дождитесь сухости верхнего слоя грунта.
  • Не забывайте про питание, но старайтесь подкармливать чуть меньше, чем указан на упаковке.
  • Обеспечьте цветам длинный световой день, во время зимы используйте фитолампу.
  • Следите за показателями воздуха в квартире, избегайте перепадов температуры и влажности.
  • Правильно выбирайте горшок для комнатных цветов. Критерий выбора – размер растения и корневой системы.
  • Регулярно осматривайте растение на предмет появления симптомов болезни или свидетельств наличия насекомых. Своевременно проводите опрыскивание комнатных растений.

Изучив вышеизложенные правила, помните: прежде, чем начинать спасать ситуацию, внимательно изучите жизненный цикл конкретного растения. Может так случиться, что пожелтение листьев – это его нормальный и традиционный этап развития (цикламен), в таком случае ничего предпринимать нет необходимости.

Станьте нашим автором

Каждый человек — особенный, и опыт каждого — уникален. Расскажите о своем. Заработайте признание и благодарность наших читателей.

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Водные лилии нимфеи: посадка и особенности ухода

07 сентября 2020

Нимфеи, или как их по-другому называют «водяные лилии», – многолетние растения с крупными, красивыми цветами и нежным ароматом. Они растут в проточных водоемах и заслуженно считаются «королевами воды». Цветение лилий приходится на летнее время. Длительность его составляет 4 дня, после чего кувшинка лилии погибает. Цветы нимфеи одиночно расположенные, симметричные. В их центре располагаются крупные тычинки ярко-оранжевого или желтого цвета. С восходом солнца прекрасные цветки разных оттенков раскрываются, а с его заходом медленно уходят под воду. Именно поэтому водяную лилию называют «дитя солнца». Опылением водяной лилии занимаются жуки, их привлекает яркий запах растения. Вместе с цветами на воде располагаются крупные листья. Их цвет различается в зависимости от сорта. Они плотные и имеют округлую форму. Благодаря восковому покрытию, листья не намокают, а при помощи эластичных черешков свободно передвигаются в воде. Для украшения искусственных водоемов используются нимфеи разного размера и сорта, выбор которого зависит от глубины посадки нимфеи. Об особенностях выращивания нимфеи я расскажу вам сегодня.

Клюква посадка и уход полезные свойства рецепты приготовления

Клюква является подвидом цветковых растений, относящихся к семейству вересковых. Данная разновидность – это вечнозеленые стелющиеся кустарники, которые в природе встречаются только в северных широтах. Все виды растения имеют съедобные ягоды, которые используются в кулинарии пищевой промышленности и медицине.

Содержание

Общие сведения

В переводе с древнегреческого Oxycoccus (клюква) означает «кислая ягода». Американские скауты называют клюкву «журавлиной ягодой», а в Англии ей дали название «медвежья ягода», потому что часто видели, что плодами растения лакомятся гризли.

Почему в России красной ягоду назвали клюква, доподлинно не известно. В Древней Руси ее назвали «журавихой», но позже кисло-сладкие плоды все же переименовали в клюкву.

В природе кустарник произрастает в сырых местах. Клюкву можно найти в болотистой местности, хвойных лесах и на заболоченной прибрежной зоне водоемов. Садоводы культивируют только один вид растения – садовую клюкву.

Клюква является кладезем витаминов и микроэлементов, поэтому ее ягоды успешно применяют в народной медицине для лечения различных недугов. Выращивать клюкву в саду несложно, главное, придерживаться всех правил по уходу за растением и тогда клюква будет радовать обильным урожаем.

Сорта и виды клюквы

Клюква садовая – этот сорт ягод лучше всего подходит для садового выращивания. Размеры плодов клюквы варьируются от 15 до 25 миллиметров в диаметре, что в несколько раз крупнее ягод дикого растения. Садовая клюква обладает горизонтальными, длинными, стелющимися стеблями, покрытыми мелкими вечнозелеными листьями.

Весной побеги растения растут вверх, а немного позже пригибаются к земле, образуя темно-зеленый «ковер». Цветет растение с июня по июль, а плоды появляются в середине осени. Молодое растение, начинает плодоносить только спустя 2–3 года после высадки.

Клюква болотная – этот подвид клюквы произрастает в болотистой местности, имеет стелющиеся стебли с мелкими темно-зелеными листиками, которые сохраняют свой насыщенный оттенок круглый год.

Цветы растения мелкие зачастую розовые, но иногда могут быть белыми. Период цветения клюквы приходится на середину лета, а плодоносить она начинает осенью. Ягоды клюквы изначально имеют белый цвет, а по мере созревания становятся глянцево-красными.

Клюква крупноплодная

Данное растение относят к семейству Вересовых. Клюква имеет вид вечнозеленого кустарника со стелющимися тонко-нитевидными ветвями. Этот сорт выведен на основе болотной клюквы в 1816 году, когда дикорастущую ягоду начали культивировать и выращивать на садовом участке. Ягоды у него в несколько раз больше, чем у дикой клюквы и имеют более насыщенную окраску.

Клюква американская – этот сорт ягоды был культивирован в ботаническом саду Петербурга из саженцев доставленных из США. Американская клюква имеет крупные плоды, форма которых может быть как круглой, так и грушевидной.

Клюквенные кусты стелятся по земле и имеют темно-зеленую листву. Растение морозоустойчиво и легко переносит зиму под снежным покровом. Однако садоводы советуют укрывать молодую клюкву хвойными ветками и мульчой.

Клюква обыкновенная

Растение является вечнозеленым кустарником с тонкими ветками, стелящимся по земле. Листья продолговатые, имеющие темно-зеленую окраску. Цветы у клюквы могут быть как розовыми, так и белыми.

Ягоды отличаются шаровидной формой, сочностью и темно-красной окраской. Цветет растение в середине лета, а плодоносит осенью. Клюква очень любит влагу и свет, что следует учитывать при ее посадке.

Клюква четырёхлепестная – является вечнозеленым стелющимся кустарником с тонкими, длинными и гибкими стеблями с мелкими кожистыми листиками. Цветение клюквы приходится на середину лета, а плоды появляются осенью. Цветет она розовато-белыми мелкими цветами, после опадания которых начинают завязываться ягоды, становящиеся к концу осени темно-красного оттенка.

Клюква Стивенс – этот сорт клюквы отличается крупными плодами и высокой урожайностью. Кусты обладают мощными, высокими, стелющимися по земле побегами. Растение имеет крупные, округло-продолговатые темно-красные плоды с сочной, плотной, кисло-сладкой мякотью. Сорт отличается морозоустойчивостью и хорошо противостоит заболеваниям. Плодоносить растение начинает на третий год после высадки.

Клюква пилигрим

Созревает клюква этого сорта в середине осени. Кусты растения быстро растут и обладают мощными, несмотря на свою тонкость ветвями, которые стелятся по земле. Плоды довольно крупные, имеющие овальную форму и пурпурно-красный оттенок. Ягоды хорошо хранятся и обладают приятным кисло-сладким вкусом.

Клюква Мак Фарлин – клюква данного сорта обладает хорошей урожайностью и округло-овальными, темно-красными плодами. Мякоть у ягод твердая с приятным вкусом. Урожай созревает в середине осени и хорошо хранится. Ягоды подходят для переработки и потребления в свежем виде.

Клюква дар Костромы – сорт относится к средне ранним, высокоурожайным видам клюквы с крупными, сочными, приплюснутыми плодами вишневого оттенка. Цветет растение в середине лета, а созревает в октябре. Кусты клюквы имеют тонкие ветки с мелкими темно-зелеными листьями. Растение стелется по земле, образуя своеобразный зеленый «ковер», что придает ему декоративных качеств.

Клюква Ховес

Кусты клюквы имеют длинные, толстые, стелющиеся, быстрорастущие побеги. Плоды имеют среднюю величину, блестящую темно-красную кожицу и бордовую, упругую, кисло-сладкую мякоть. Созревает клюква в середине осени, обладает высокой урожайностью и хорошо хранится.

Клюква Бен Лир – данный сорт клюквы имеет круглые, темно-красные ягоды, созревающие в середине осени. Так как плоды хранятся всего две недели их используют для заморозки и переработки.

Клюква мелкоплодная – произрастает в тундровой и лесной зоне в среде с повышенной влажностью. Ее можно встретить на болотах и заболоченных берегах водоемов. Ягоды этого сорта отличаются мелкими размерами, имеют кисло-сладкий вкус и темно-красный оттенок. Кусты клюквы обладают длинными, стелющимися тонкими ветвями, с мелкими вечнозелеными листьями. Цветёт растение в середине лета, а период плодоношения приходится на осень.

Садовая клюква посадка и уход в открытом грунте

Клюкву можно выращивать в саду, но для того, чтобы она плодоносила и ей было комфортно, следует соблюдать ряд простых правил по уходу за растением. Так как кустарники очень любят свет, их лучше сажать на открытом не затененном пространстве. Лучше, если это будет низина.

Если клюкву сильно затенить, то в следующем году не будет урожая, так как нехватка солнечного света приведет к отсутствию закладки цветочной почки, а соответственно растение не будет цвести.

Черника также является представителем семейства Вересковые и обладает полезными свойствами. Выращивается при посадке и уходе в открытом грунте без особых хлопот, при соблюдении правил агротехники. Все необходимые рекомендации Вы сможете найти в этой статье.

Почва для клюквы

Клюквенные кусты очень любят кислый грунт. Поэтому лучше всего сажать ее в лесную почву с добавлением мха или в торфяной грунт. Также можно подготовить для высадки клюквы следующую смесь, состоящую из одной части песка, двух частей торфа, части обычной земли и такого же количества лесного гумуса.

Подготовленной землей нужно заполнить грядку для высадки, предварительно сняв 25 сантиметров основного грунта. Чтобы клюква лучше плодоносила, садоводы советуют добавить в почву сухих иголок сосны.

Полив клюквы

Клюкву выращивать довольно просто. Главное, придерживаться установленных опытными садоводами правил, касательно полива и прополки.

Чтобы кустики растения активно росли и развивались, в первые две недели после пересадки, их следует хорошо поливать. Когда саженцы укореняться полив необходимо сократить на треть. Очень важно, чтобы почва не была залита, но при этом сохраняла достаточную для клюквы влажность.

Весной, когда сойдет снег и клюква начнет зеленеть, ее необходимо проредить. Растению требуется свободное пространство, поэтому грядку с клюквой следует пропалывать, а грунт взрыхлять.

Летом нужно тщательно следить за тем, чтобы земля под клюквой не была сухой. Если растение в саду не достигло трехлетнего возраста, то прополка и прореживание, должны быть регулярной процедурой. Таким образом, клюкве будет создан благоприятный климат для роста и развития.

Также не стоит забывать о поддержании кислотности почвы. Для этой цели в воду для полива всегда необходимо добавлять немного лимонной кислоты или натурального уксуса.

Пересадка клюквы

Пересадка растений проводится ранней весной, когда земля полностью оттает. Однако о процедуре следует позаботиться заранее, еще осенью, подготовив специальный грунт для высадки саженцев.

Подготавливать грядку необходимо следующим образом. Выбранный участок земли следует огородить листами шифера, вкопав их на глубину 20 сантиметров. На таком же расстоянии шифер должен возвышаться над землей.

Перед проведением пересадки, в грунте необходимо сделать лунки глубиной 10 сантиметров с расстоянием между ними в 15 сантиметров. Когда они будут готовы, землю следует хорошо залить подкисленной водой. В каждую лунку нужно положить по нескольку подготовленных кустов клюквы и аккуратно засыпать их землей без уплотнения.

После пересадки первый урожай можно снимать через 2–3 года, а плодоносить на полную силу клюква начнет по истечении еще одного года.

Удобрение клюквы

Для обеспечения роста молодых клюквенных кустов, следует их удобрять. Первую подкормку минеральными удобрениями нужно проводить весной. Молодые саженцы подкармливают через пару недель после посадки. Если клюкве уже больше года, подкармливать ее следует, когда земля полностью освободится от снега и оттает.

В качестве удобрения садоводы советуют выбирать смесь «Универсал». Разводить ее необходимо в пропорции 1 ч. ложка на квадратный метр грунта. К окончанию летнего сезона и в середине осеннего, следует подкармливать растение «Осенним» удобрением в той же порции.

Эту схему удобрения почвы необходимо применять до четвертого года выращивания, потом сократить ее до 4–5 подкормок на весь вегетационный период.

Цветение клюквы

Клюква цветет в середине лета. Обычно с мая по июнь. Растение опыляется по перекрестной схеме при помощи насекомых.

Цветы у клюквы мелкие, бело-розовые. Они располагаются на концах веток куста. По окончании цветения, начинают образовываться и вызревать плоды.

Обрезка клюквы

Обрезка клюквы является важным процессом, необходимым для формирования кустов. Проводится она по окончании весеннего периода. Кусты можно обрезать, предавая им компактный вид либо проводить минимальную обрезку для формирования зеленого «ковра».

Чтобы создавать высокие и компактные кусты, следует удалять тонкие и длинные ветки, которые стелятся по земле. Создать раскидистую форму куста, можно стимулируя рост стелющихся ветвей.

Клюква зимой

Несмотря на то, что растение отличается высокой морозоустойчивостью, его следует тщательно подготовить к зимовке. Для этой цели сначала необходимо провести обработку от вредителей и болезней. Этот этап нужно проводить в конце осени, после сбора урожая.

Затем когда температура снизится до минус 5 градусов, грядку следует залить водой, чтобы слой жидкости достигал двух сантиметров. Когда первый слой замерзнет, необходимо налить еще такой же.

Эта процедура проводится до тех пор, пока кусты полностью не окажутся под ледовой коркой. Однако, если зима в регионе произрастания клюквы теплая, кусты будет достаточно укрыть еловыми ветками или засыпать спанбондом.

Клюква после зимы

Подготовка клюквы к весне начинается с поддерживающей обрезки и подкормки. Однако следует учесть, что удобрять растение нужно не концентрированной смесью, а брать ее половинный коэффициент. Также необходимо следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, взрыхленной и на ней отсутствовали сорняки.


Чтобы растение опылялось, в саду обязательно должны присутствовать пчелы, поэтому рядом с клюквой нужно посадить чабрец, орегано или другие растения, относящиеся к медоносному типу.

Выращивание клюквы из семян

Перед посадкой, семена клюквы следует держать на протяжении пяти месяцем при температуре + 5 градусов. Для этой цели вполне сойдёт холодильник.Таким образом, садоводы обеспечивают хорошую всхожесть семян при посадке в грунт.

Высадка производится когда уйдёт угроза заморозков. Но не стоит ожидать дружных всходов, стратификация семян не даёт 100 процентной гарантии всхожести.

Размножение клюквы черенками

Черенки срезаются у взрослого растения примерно на 15 сантиметров. Высадка производится по схеме 3х6 сантиметров с углублением в грунт на 4 сантиметра.

В качестве почвы необходимо использовать верховой торф, который позволит черенкам укорениться через месяц. После того как у них появится корневая система, их можно пересадить на грядку для дальнейшего развития.

Размножение клюквы саженцами

Самый удобный и популярный способ. Для такого размножения, следует взять саженцы дикой клюквы из природного места обитания либо приобрести молодые кусты в питомнике.

После приобретения саженцев их можно высадить в открытый грунт и ухаживать за ними как обычно.

Болезни и вредители

Клюква является довольно стойким растением как к вредителям, так и к болезням. Но несмотря на это, некоторые заболевания ее могут поразить.

Чтобы избежать развития грибка из-за постоянной влажности необходимой для роста клюквы, за вегетационный период, растение необходимо 4 раза обработать фунгицидами. Весной, когда растение начнет активно развиваться, его следует опрыскать раствором 1% бордоской смеси.

Хоть клюква и является «крепким орешком» для паразитов и они не могут нанести ей серьезного вреда, растение необходимо обрабатывать фунгицидами за полтора месяца до сбора урожая.

Также необходимо время от времени осматривать кусты на предмет заболеваний, представленных:

Серой гнилью — возникновение заболевания провоцирует прохладная и влажная погода. Обнаружить его можно по появлению на листьях и стеблях серого грибкового налета. Чтобы устранить болезнь, клюкву следует опрыскать бордоской жидкостью или медной хлорокисью.

Цитоспорозом — возбудители этой болезни попадают в растение через различные мелкие повреждения, покрывая стебли и ветки налетом черной гнили. Борются с ней так же, как и с предыдущим заболеванием.

Махровостью — является вирусным заболеванием. Оно поражает только те побеги, которые поднимаются вверх, приводя к усыханию, уменьшению и прилеганию к ним молодой листвы. Заболевшие кусты не плодоносят, а если завязь успела появиться, то она будет мелкой и уродливой. Садоводы пока не придумали как бороться с заболеванием, поэтому пораженные растения вырывают и уничтожают в огне.

Морс из клюквы

Чтобы побаловать себя вкусным и полезным напитком, можно сварить клюквенный морс, который, кстати, очень легко приготовить.

  • вода – 1 л;
  • ягоды клюквы – 1 ст.;
  • сахарный песок – 0,5 ст.

Ягоды моем и перебираем. Готовую клюкву заливаем водой, ставим на плиту и доводим до кипения. Кипятим отвар на протяжении десяти минут на медленном огне.

Затем при помощи дуршлага отделяем отвар от ягод. Ягоды разминаем, процеживаем и отжимаем в отвар. Далее, добавляем сахар, снова доводим до кипения и охлаждаем. Аппетитный морс готов к употреблению.

Кисель из клюквы

Вкусный кисель многие помнят из детства. Чтобы вернуть вкус этих счастливых моментов, достаточно приготовить напиток и полакомиться им всей семьей.

  • сахарный песок – 8 ст. л.;
  • мороженые или свежие клюквенные ягоды – 300 г.;
  • крахмал – 2 ст. л.;
  • вода – 3 л.

Наливаем воду в кастрюлю и ставим на плиту, предварительно засыпав туда ягоды. Пока вода закипает, смешиваем крахмал со стаканом холодной воды. Когда вода закипит, ягоды нужно отделить от воды и вынуть из кастрюли.

Воду оставляем на плите и добавляем в нее сахар. Затем медленно, тонкой струей, вливаем жидкий крахмал, в середину емкости при этом непрерывно помешивая, чтобы избежать комкования.

Как только весь крахмал будет добавлен, снимаем кастрюлю с огня и ждем остывания напитка. Приятного аппетита.

Пирог с клюквой

Клюквенный пирог самая быстрая и простая вкусняшка к чаю, которую обязательно следует приготовить.

  • сахарный песок – ¾ ст.;
  • мягкий маргарин – 200 г.;
  • сахарный песок для теста – 1 ст. л;
  • яйца – 2 шт;
  • ягоды клюквы – 1 ст.;
  • мука – 2 ст.

Белки отделяем от желтков. Убираем белки в холодильник, а желтки растираем с одной ст. ложкой сахара. Добавляем муку и размягченный маргарин. Замешиваем тесто.

В разъемную форму для выпечки кладем тесто и формируем бортики. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем пирог до золотистого цвета.

Берем блендер, смешиваем клюкву с сахаром и перетираем. Полученную смесь выливаем на корж. Взбиваем белки, постепенно вводя ¾ сахара. Полученную массу выливаем на клюкву и убираем пирог в духовку. Когда верхушка станет золотистой, пирог готов.

Компот из клюквы

Приготовьте этот вкусный, ароматный кисло-сладкий напиток и порадуйте своих близких. Поверьте, сделать это очень просто.

  • вода – 2 л;
  • ягоды клюквы – 200 г;
  • сахарный песок – 150 г.

Берем клюкву и промываем. Наливаем воду в кастрюлю и добавляем сахар. Кипятим сладкий сироп. Затем добавляем в него клюкву. Доводим до кипения и провариваем 5 минут. Готовый напиток остужаем и разливаем по стаканам. Приятного аппетита.

Самогон на клюкве

Из клюквы делают множество настоек, но самой популярной является именно классическая версия самогона, настоянного на этих рубиновых ягодах.

  • ягоды клюквы – 400 г.;
  • песок сахарный – 150 г.;
  • самогон – 2 л.

Берем клюквенные ягоды, моем и измельчаем их в блендере до кашицеобразного состояния. Полученное пюре засыпаем сахаром и убираем в тепло на два дня.

По истечении срока, клюкву пересыпаем в банку и заливаем самогоном. Накрываем тару крышкой и убираем в темного место на 14 дней, периодически доставая и встряхивая банку. Когда напиток будет готов отцеживаем его при помощи марли и переливаем в бутылку.

Клюква польза и вред

Клюква является достаточно известной ягодой. Она произрастает в северных регионах и предпочитает болотистую местность. И только поздней осенью, когда о летних ягодах остаются лишь воспоминания, клюква радует своими ярко-красными плодами.

Полезность ягоды заключается в ее уникальном составе. Она богата витаминами (больше всего в ней именно аскорбинки), минералами, катехинами, органическими и полинасыщенными кислотами, а также антиоксидантами. Белка жиров и углеводов в ягоде практически нет, зато много клетчатки.

Польза клюквы для человеческого организма поистине неоценима. Она помогает:

  • нормализовать обменные процессы в организме, а также избавиться от токсинов и шлаков;
  • снизить высокое АД;
  • укрепить капилляры;
  • нормализовать холестериновый уровень и разжижить кровь, препятствуя тромбозу;
  • снизить температуру и снять воспаление при простудных недугах;
  • снять интоксикацию;
  • укрепить иммунную систему и насытить организм полезными веществами;
  • предотвратить возникновение онкологии;
  • снять боль при мигрени и менструациях;
  • укрепить ЦНС, ногтевые пластины и волосы.

Нанести вред эта ягода, может в том случае, если человек имеет пищевую аллергию, подагру, проблемы с ЖКТ, гипотонию или мочекаменную болезнь. Поэтому, при наличии противопоказаний к употреблению клюквы, от нее стоит отказаться.

Польза клюквы для здоровья женщины

Для женского здоровья клюква просто необходима. Она укрепляет сосудистую и иммунную систему, помогает противостоять простуде, атеросклеротическим изменениям, онкологии и гипертонии.

Ее рекомендуют употреблять будущим мамочкам, так как она снимает отеки, улучшает кровоток плаценты, избавляет от варикоза, предотвращает ослабление зубной эмали, укрепляет сосудистые стенки. Однако при ее употреблении следует помнить, что ежедневно необходимо съедать горсть ягод не более, иначе могут появиться различные проблемы, которые скажутся на развитии и здоровье плода.

Также кушать клюкву полезно кормящим мамочкам. Вводить ее в свой рацион следует тогда, когда крохе исполнится три месяца. Если женщина употребляет свежие ягоды, то их количество не должно превышать пяти штук. Морсы и соки из клюквы следует пить по половине стакана ежедневно. При этом необходимо следить за реакцией карапуза. При появлении высыпаний или других проблем, ягоды нужно отменить.

Полезно есть клюкву женщинам за пятьдесят. В этом возрасте начинается перестройка организма, вызванная старением. Происходит нарушение водного баланса, обострение хронических недугов, начинаются сосудистые проблемы, страдает кожа и мышечный аппарат. Если ввести в рацион клюкву, можно забыть не только об этих проблемах, но и избежать артрозов, гипертонии, атеросклероза, ревматизма и прочих недугов, характерных для этой возрастной категории.

Польза клюквы для организма мужчины

Полезно употреблять клюкву и мужчинам. В ней содержится множество полезных веществ, которые позволяют эффективно бороться и предотвращать мужские заболевания. Помимо того, что клюквенные ягоды повышают защитные силы организма, они еще и способствуют стабилизации гормонального фона. Биоактивные вещества входящие в ее состав благоприятно сказываются на работе ЦНС и восстанавливают гемоглобиновые показатели.

Используют клюкву и для лечения простатита. Употребление морсов и соков, позволяет стабилизировать сексуальную функцию и улучшить потенцию. Ягода способна уничтожать патогенные микроорганизмы и стабилизировать работу многих систем в организме.

Полезно пить клюквенные напитки в холодное время года. Они являются отличной профилактикой заболеваний вирусной этиологии и авитаминоза.

Клюква в народной медицине

Клюкву часто используется в народной медицине в качестве лечебного и профилактического средства, используемого для борьбы с различными недугами. Ягоды и напитки на их основе, эффективно устраняют такие болезни, как гипертония, цистит, воспаление почек и прочие.

Клюква при гипертонии

Ягодный морс, свежая клюква, кисели и компоты на ее основе, эффективно выводят лишнюю жидкость из организма, не вымывая при этом калиевые соединения. К тому же этот микроэлемент содержится и в самой клюкве. Калий позволяет укрепить сосудистые стенки, а также поддерживает их в тонусе, помогая снижать АД.

При гипертонии хорошо помогает следующее средство. Для его приготовления необходимо взять 2 стакана клюквы, размять ее и смешать с половиной стакана сахара, добавив стакан кипяченой воды. Получившуюся смесь необходимо перемешать, закипятить и отцедить. В день следует употреблять по нескольку ложек средства, разбавленных в воде.

Клюква при цистите

Клюквенные ягоды обладают противовоспалительным, мочегонным и антисептическим эффектом. Они богаты проантоцианидом, который не дает патогенным микроорганизмам оседать на стенках мочевого пузыря, тем самым провоцируя развитие недуга.

Для лечения цистита, на протяжении недели необходимо употреблять по стакану свежего сока клюквы.

Клюква при болезнях почек

В большинстве случаев, болезни почек вызваны патогенными микроорганизмами, которые приводят к воспалению лоханок, появлению алгии, интоксикации и отеков. В этом случае, клюква станет лучшим помощником в борьбе с недугом. Она богата бензойной кислотой, которая помимо купирования воспалительного процесса, предотвращает появление камней и песка в почках.

Избавиться от почечных недугов можно при помощи клюквенного морса. Чтобы приготовить целебный напиток необходимо взять 300 граммов ягод, потолочь их, смешать с литром кипяченой воды, довести до кипения и убрать с плиты. Когда напиток остынет, в него необходимо добавить три ложки меда и оставить настаивать на десять часов в прохладном месте. По истечении времени морс следует отцедить. Употреблять напиток в лечебных целях следует по два стакана в сутки.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Таблица дефицита микроэлементов

В таблице приведены симптомы и элементы, которые эти симптомы вызывают чаще всего.

Определение симптома или симптомов растения хорошо отражает тип проблемы, с которой мы имеем дело. Например, симптомы дефицита мобильных элементов будут проявляться в нижней части растения. Когда не хватает мобильных элементов, они могут перераспределяться из более старых листьев к новым.

В сравнении, симптомы дефицита не мобильных элементов имеют тенденцию отражаться на новых побегах.

Так как не мобильные элементы не могут перераспределяться по растению, то их ограничение будет отражаться на молодых побегах.

Например, ограничение не мобильных элементов связанных с фотосинтезом (например железо) будет вызывать пожелтение (хлороз) побегов. Ограничение не мобильных элементов, связанных со структурой клетки (например кальций), будут вызывать деформацию побегов.

Очень рискованно использовать только визуальные симптомы для диагностирования проблем питания растения. Различные симптомы вызваны множеством различных проблем, иногда они вообще не связаны с питанием растения.

Перед тем, как искать нехватку или избыток питательных веществ по симптомам, проверьте электропроводность и pH вашего раствора, температуру и влажность воздуха, температуру раствора .

Мобильные элементы: азот, фосфор, калий, магний, цинк

Не мобильные элементы: кальций, бор, хлор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден, селен, кремний, сера

Обратите внимание на первый столбец таблицы!

Основные симптомы Причина Где угодно Развитие заторможено, растение желтоватое. Молодые листья лимонно-желтые. Листья желтые между прожилками.Прожилки остаются зелеными. Листья и стебли окрашиваются в красноватые цвета.Кончики листьев коричнивеют, затем темнеют и сворачиваются вниз Дефицит серы Часто
Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими Избыток азота, перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация. Иногда это недостаток N, P или К
Листья закручиваются вниз, темно-зеленые, серые, коричневые или золотые. Стебли могут быть мягкими Растение поникает, Корни растут очень медленно, окрашиваются красным или коричневым. Листья могут окрашиваться коричневым и медным цветом, высыхают и опадают Избыток азота очень редко
Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель. Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования Часто
Очень часто
Хлороз развивается на новых побегах и остается между прожилками. Дефицит марганца, цинка, меди Часто
Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Листья не скручены. Некротические пятна могут быть между прожилками. Дефицит марганца Редко
Листья скручены, они коричневеют или отмирают. недостаток кальция или бора Освещение расположено слишком близко к растению. крайне редко
Очень часто
Бронзовая окраска с некротическими пятнами на старых листах Избыток железа/марганца Часто
Края нижних листьев поражаются хлорозом или отмирают Избыток бора, дефицит калия, дефицит молибдена Часто
Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Начинаются с краев, распространяется на весь лист, затем лист становится темно-желтым и умирает. Так же часто стебель становится слабым и иногда светлым. Края листьев могут становиться серыми и сворачиваться. Дефицит калия Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и черешки листьев могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Дефицит фосфора
ШОК! Самое загадочное растение мира:  Аралия континентальная посадка и уход, почему желтеют листья

Если у Вас симптомы дефицита сразу нескольких микроэлементов, то смотрите эту таблицу:

Почему листья осенью желтеют?

Летом листья имеют зеленый цвет из-за большого количества пигмента хлорофилла, содержащегося в них. Этот пигмент — кормилец растения, так как именно с его помощью на свету растение из углекислого газа и воды синтезирует основной сахар — глюкозу, а из него — все остальные питательные вещества.

Однако, наряду с хлорофиллом, зеленые листья содержат и другие пигменты — желтый ксантофилл и оранжевый каротин (тот самый, который определяет цвет корнеплодов моркови). Летом эти пигменты незаметны, так как замаскированы большим количеством хлорофилла. Осенью же по мере затухания жизнедеятельности в листе хлорофилл постепенно разрушается. Тут-то и проявляются в листе желтые и красные оттенки ксантофилла и каротина.

Разрушение хлорофилла интенсивнее происходит на свету, то есть в солнечную погоду. Вот почему в пасмурную дождливую осень листья дольше сохраняют свою зеленую окраску. Но если на смену затяжным дождям приходит «бабье лето», то кроны деревьев за 1-2 дня окрашиваются в золотистые краски осени.

Помимо золотых, осенние наряды деревьев содержат багряные оттенки. Этот цвет обусловливает пигмент, который называется антоцианом. В отличие от хлорофилла, антоциан не связан внутри клетки с пластическими образованиями (зернами), а растворен в клеточном соке. При понижении температуры, а также при ярком свете количество антоциана в клеточном соке увеличивается. Кроме того, остановка или задержка синтеза питательных веществ в листве также стимулируют синтез антоцианов.

Таким образом, красный цвет листьев во время листопада просто свидетельствует о происходящем затухании жизнедеятельности в листьях, которые готовятся к опаданию.

Как бороться с пожелтением листьев

Довольно часто огородники и садоводы переживают, что у выращиваемых ими растений желтеют листья. Это не только портит их внешний вид, но и говорит о том, что с ними не все в порядке. Чтобы избавиться от этого недостатка, прежде всего необходимо определить его причину. Основными из них являются:

  • Растение находится на сквозняке;
  • Растение стоит в слишком темном или светлом для него месте;
  • Сухость воздуха;
  • Неправильный полив;
  • Растение не переносит наличия извести и хлора в почве;
  • Недостаток азота;
  • Неинфекционный хлороз, связанный с недостатком железа, магния, цинка в субстрате.

Если пожелтение листьев связано с неправильным размещением растения, то достаточно просто перенести его в другое (более светлое / темное) место и защитить от сквозняков. Если причиной является сухой воздух, то горшок с растением можно поместить в широкую емкость, наполненную водой, на подставку, чтобы не было прямого контакта горшка с водой. Пожелтение листьев может являться и следствием неправильного полива. Если почва перенасыщена влагой, уберите поддон и дайте почве хорошо просохнуть до следующего полива. Проверьте действие дренажа. Если грунт слишком сухой, увеличьте частоту полива.

Если желтеют в основном верхние листья и они постепенно обесцвечиваются, то вероятно растение не переносит наличия извести и хлора. В этом случае пересадите растение в почву, не содержащую извести и хлора. При поливе используйте только мягкую отстоянную воду. Особенно это касается азалии, сенполии, бегонии .

Но одной из самых распространенных причин является недостаток минеральных элементов, прежде всего азота и железа. Если есть дефицит азота, листья начинают желтеть и постепенно опадать. Нехватка железа приводит к неинфекционному хлорозу растения: оно меняет окраску, перестает расти, плохо цветет. При недостатке магния листья по краям желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Панацеей в этом случае являются только своевременные и регулярные подкормки препаратами, содержащими азот, железо, магний и т. д. Идеальным для этих целей является жидкое удобрение, обеспечивающее наилучшим образом поступление минеральных компонентов в почву, например удобрительный комплекс с повышенным содержанием азота «Изумруд». Он разработан для специальных корневых и внекорневых подкормок склонных к пожелтению комнатных и садовых растений и содержит все им необходимое.

Выращивание клюквы: посадка, уход, размножение, сорта

Клюква: посадка, уход, выращивание, размножение, лучшие сорта

В се виды клюквы растут в сходных экологических условиях, которые следует создавать и при выращивании клюквы в саду. А в природе клюква – это растение болотных, лесных и околоводных биоценозов, расположенных в субполярном и умеренном климатических поясах Северного полушария. Поэтому и у себя на участке создаем подобное.

Выращивание клюквы: где посадить

В основном, клюкву выращивают в практических целях – для получения ягод, богатых витаминами и микроэлементами. В этом случае клюкву растят на специальных обустроенных грядках. В ландшафтном дизайне клюкву используют гораздо реже, чем близкие ей бруснику и голубику. И тем более несравнимо ее декоративное значение с такими представителями семейства Вересковых, как рододендрон, эрика, вереск.
На пониженных участках, где скапливается и застаивается вода, где плохой сток, очень кислая почва и недостаток минеральных компонентов в субстрате, и где не растет большинство декоративных растений, для клюквы природой созданы оптимальные условия. Клюквенник можно разбить также на ровной или слегка поднимающейся поверхности. Он может составлять органичную композицию с другими растениями из вересковых.
Подойдет клюква и для создания искусственных болот с соответствующей растительностью. Такие уголки «дикой» природы в настоящее время очень популярны. Ягоды клюквы не только украсят сад или парк осенью и малоснежной зимой, но и привлекут птиц, которые весной станут защитниками растений.
В ландшафтном дизайне сопутствующими растениями для клюквенников могут быть кусты, деревья, кустарнички и травянистые многолетники. Идеально сочетается клюква с разными видами хвойных растений: соснами, елями, туями. При этом можно использовать карликовые, средние и высокие формы хвойных с разным типом кроны. Из лиственных кустарников подойдут ивы и рябины карликовых и кустарниковых форм, а также бересклеты. Лиственные деревья – клены, березы, рябины — должны быть подобраны по видовому составу.
Из кустарничков с клюквой хорошо соседствует брусника, а из травянистых растений — разнообразные виды осоки, пушица, багульник. В нижний ярус клюквенника можно добавить какой-то из зеленых мхов, например вечнозеленый кукушкин лен, который не теряет свою декоративность и хорошо удерживает влагу. Посадить клюкву можно в рокариях и композициях с округлыми большими валунами. Являясь долгоживущим кустарничковым растением в саду при благоприятных условиях клюква может расти 30-40 лет.

Условия выращивания клюквы

Клюква любит хорошее освещение, выдерживает и прямые солнечные лучи. Лучше всего для нее подойдет рассеянный свет. При недостатке света клюква плохо растет и слабо плодоносит.
Ей потребуется грунт с кислотностью 2,5-5,0 и хорошей аэрацией. Все виды клюквы микотрофные растения, поэтому симбиоз с почвенным грибком позволяет клюкве расти на бедных субстратах. Оптимальные почвы для выращивания клюквы – верховой и переходный (серединный) торф. В этом случае растение чувствует себя, как дома, легко укоренятся, быстро растет и закладывает много генеративных почек.
При посадке клюквы в грунт не подходящего типа, в котором нет грибка-симбионта, клюква не будет расти и вскоре погибнет. Гифы гриба оплетают корни клюквы, получая от них органические вещества, и снабжают клюкву растворенными минеральными веществами, в том числе азотом, необходимым для роста всех растений. При выращивании клюквы в торф можно добавить немного лесной земли (из хвойного леса).

Клюква — болотное растение, поэтому не любит пересыхания грунта, хотя и в состоянии перенести засушливый период. Но это не пойдет на пользу клюкве: она может сбросить плоды или замедлить закладку цветочных почек. Так как у клюквы поверхностная корневая система, располагающаяся на глубине 1-2 см, почва, где выращивают клюкву, должна быть всегда влажной.
Чтобы не допустить пересыхания субстрата и создать клюкве хорошие условия, можно прибегнуть к нескольким способам сохранения влаги путем мульчирования. Подойдут опилки; измельченная кора, лучше использовать кору хвойных, которая поддержит кислотность грунта; хвоя; листва (желательно начавшая преть); мелко порубленная солома или сено. Можно высадить рядом с клюквой мох, он гигроскопичный, и поглощенная им вода долго сохраняется.
Удобряют клюкву азотными удобрениями (сульфатом аммония), которые вносят весной (апрель — май). Тогда же вносят и калийные удобрения (сульфат калия). А вот подкормка органическими удобрениями клюкве может навредить и даже привести к гибели растения.
Уход за молодой клюквой подразумевает частое пропалывание. А разросшиеся кустики периодически придется обрезать осенью либо весной. Снизит чрезмерное разрастание и загущение клюквы, снижающее урожайность, мульчирование посадок крупнозернистым песком или торфяной крошкой слоем в 2 см. Его достаточно проводить каждые три-четыре года.
Многим сортам крупноплодной клюквы (она более теплолюбива) на случай малоснежной зимы понадобится дополнительная защита от иссушения и от вымерзания, а также — от болезней и вредителей, которыми поражается растение (например, бурая гниль, гусеницы долгоносика, черноголовый огненный червь). Такая защита должна быть подобно той, что происходит в природе. Для этого приподнятые гряды, на которых выращивают клюкву, поэтапно заливают холодной водой. Первый раз (нижний слой в пару см) — при неглубоком промерзании почвы и незначительных минусовых температурах. Второй (той же толщины) — после замерзания влитой воды. Третий — подобно второму. И так до тех пор, пока растения полностью не уйдут под лед. Такой прием ухода за клюквой называют вымораживанием. Весной оттаявшую воду с грядки спускают, откинув доски-бортики.

Все виды клюквы легко и быстро размножаются вегетативными способами. Их стелящиеся побеги сами укореняются. Хороший результат дает черенкование клюквы. Черенки длиной 10 см заготавливают во время распускания почек с вертикальных побегов. Их заворачивают во влажный мох и выдерживают полтора месяца в холодном месте. За это время на многих из них отрастают корешки. С июня по июль черенки (по 1-2 шт) сажают во влажный торф по схеме 15х20 см. Они быстро приживаются и образуют корни даже без укоренителя (90-98 %).
Размножать клюкву можно также делением материнского кустарника. Делать это лучше всего ранней весной до начала цветения или осенью.
Генеративное размножение клюквы осуществляется при помощи семян, полученных из ягод. Поскольку в природе ягоды клюквы проходят через желудок птиц или зверей, для лучшего прорастания семена нужно скарифицировать. Предпосевная обработка также предполагает стратификацию семян. Их помещают во влажный торф с добавлением песка и выдерживают при температуре -3-6 0С 1-3 месяца, обеспечив доступ кислорода. Высадку семян проводят осенью в контейнеры со смесью торфа и песка, укрыв слоем мха. Прорастание семян наступает при средней температуре +23 0С.

Перед посадкой клюквы нужно подготовить участок и определить тип грунта. Если это суглинистый субстрат, тяжелая или глинистая почва, то слой земли снимают на 30-35 см, а на дно яму добавляют песок. Почва для посадки должна состоять из смеси верхового торфа и опилок хвойных деревьев в соотношении 4:1 или 5:1.
Если торф не доступен, подойдет смесь хвойного перегноя и двойного суперфосфата (соотношение 2 ведра перегноя к 8-10 г удобрения на 1 кв. м).
Если посадка клюквы ведется на легких песчаных почвах, в которых вода сразу уходит в нижние слои грунта, на дно ямы кладут толстую полиэтиленовую пленку.
Практикуют выращивание крупноплодной клюквы на приподнятых метровых грядках длиной до 4 метров. Их возвышающиеся на четверть метра края скрепляют деревянными досками (бортики грядки). Естественный верхний слой почвы в грядках снимают на 20-50 см, дно устилают плотным полиэтиленом и наполняют все пространство возвышенной грядки необходимой почвенной смесью. Саженцы клюквы сажают на расстоянии 20-25 см друг от друга. После посадки клюкву нужно обильно полить и замульчировать хвоей или мхом, или присыпать слоем речного песка. В первые 2-3 недели, пока саженцы хорошо не прижились, нужно особенно следить за влажностью грунта: он не должен пересыхать.

Подбор видов и сортов клюквы для выращивания

При выборе сортов клюквы нужно помнить: чем сорт сильнее отличается от материнского растения, тем он менее стойкий и больше подвержен заболеваниям.
Для выращивания клюквы в декоративных целях на верещатниках, альпийских горках или на берегах искусственных водоемов лучше всего подойдет дикая форма клюквы обыкновенной или клюквы крупноплодной.
Наибольшее количество сортов, около двух сотен, выведено на основе клюквы крупноплодной. Она отличается от клюквы обыкновенной не только размером ягод, но и более быстрым ростом и большим количеством стелющихся побегов. От лежащих на земле ветвей кустарничка отходят прямостоящие побеги, на которых развиваются цветы, а впоследствии — плоды.
Селекционерами выведены ранние сорта клюквы крупноплодной, ягоды у которых созревают в сентябре: Вашингтон, Франклин, Уилкокс, Эрли Блэк. Последний сорт имеет ягоды меньшего размера по сравнению с другими сортами, но выигрывает в количестве.
У сортов Стивенс и Бекуит созревание ягод начинается не раньше второй половины сентября, диаметр ягод составляет около 2,1 см. Стивенс считается самым урожайным сортом среди среднеспелой клюквы.
Поздний сорт клюквы Ховес имеет ягоды диаметром до 1,7 см, они дозревают лишь в октябре.
При выращивании клюквы обыкновенной (или болотной) для получения урожая можно подобрать сорта, не уступающие в размерах клюкве крупноплодной.
Дар Костромы и Северянка – сорта средней спелости с диаметром ягод 1,8-1,9 см.
Чуть меньше размер ягод у сорта среднего срока созревания Соминская (1,3-1,4 см). Но этот сорт отличается высокой урожайностью и долгим сроком хранения ягод.
Среди поздних сортов клюквы болотной Краса Севера, отличается овальными большими плодами 1,5-1,6 см.

Антуриум: желтеют на концах листья, в чём кроются причины пожелтения и их устранение

У неопытных цветоводов часто возникает вопрос: почему желтеют на концах листья у антуриума? Чаще всего причина этого кроется в неправильном уходе. Родиной растения является Южная Америка, что и объясняет потребность в особых климатических условиях.

Антуриум описание, фото

Антуриум (anthurium) является вечнозеленым растением, представляющим семейство Ароидных или Арониковых. В переводе с греческого языка антуриум означает «цвет + хвост», его также принято называть цветком Фламинго. Самыми распространенными сортами растения являются:

  1. Андрэ. Этот сорт наиболее популярен. Антуриум Андрэ имеет высоту до восьмидесяти сантиметров. Для данного сорта характерны короткие стебли. Прицветок имеет розовую, белую или красную окраску. Цветки выглядят как початки белого или кремового цвета. Период цветения длится приблизительно месяц. По его окончанию прицветник становится зеленым.
  2. Шерцера. Этот сорт принято называть Цветком Фламинго, и он находится на втором месте по популярности среди комнатных сортов антуриума. Прицветник окрашен в красный, розовый, желтый, и в редких случаях в белый цвет. В высоту цветок Фламинго достигает тридцати сантиметров. Знайте! Такое название объясняется формой початка, напоминающей шею одноименной птицы.
  3. Хрустальный. Главным украшением цветков данного сорта являются декоративные листики с бархатистой поверхностью. Хрустальный антуриум имеет толстый и короткий стебель.
  4. Лазящий. Данный зеленолистный эпифит предназначен для выращивания на опоре. Этот сорт замечательно приживается в тенистых зонах.

Почему листья у антуриума желтеют на концах

Желтые пятна на кончиках листьев комнатного антуриума говорят о том, что ему необходима помощь. Игнорирование данной проблемы может стать причиной опадения листвы или гибели растения. Листья цветка могут пожелтеть по двум основным причинам.

В первую очередь, он может пострадать из-за неграмотного ухода. Данная причина является наиболее распространенной, поскольку антуриум достаточно капризен к условиям своего «проживания». Второй причиной, спровоцировавшей появление желтых пятен на листве цветка Фламинго, могут стать заболевания, такие как:

Как определить причины пожелтения

Чтобы определить причину появления некрасивых пятен на листве растения. Необходимо для начала пересмотреть правила ухода за ним. Особое внимание следует обратить на частоту и качество полива. Цветок Фламинго очень влаголюбивый, однако же, он не терпит полива сверх меры. Правильный подход заключается в частом поливе, но в небольших количествах. Очень важно и качество воды, поскольку от жесткой воды растение может потерять свою привлекательность.

Желтые пятна на листве антуриума могут являться и своеобразными «ожогами». Их появление возможно, когда на остатки влаги после полива попадает очень яркое солнце.

Если листья растения начали желтеть, но прожилки остаются зелеными, то его, скорее всего, поразил хлороз. Это наиболее частое неинфекционное заболевание, встречающееся у подобных комнатных растений. Его вызывают недостаток магния или железа.
Такое заболевание как серая гниль можно распознать по характерному серому налету, который может появляться на различных частях растения. Причиной болезни является чрезмерная влажность. Если на верхней части листьев образовались пятна, а изнутри появились пустулы со споровым порошком, то цветок поразила ржавчина.

Наиболее опасными являются заболевания грибкового характера, такие как фузариоз, септориоз или антракноз. Признаками заболевания являются быстро желтеющие и опадающие листья.

Что нужно сделать чтобы у антуриума листья на концах не желтели

Если причина того, что листья антуриума приобрели желтый или коричневый цвет кроется в неправильном уходе, то соответственно, необходимо обеспечить растению грамотную заботу. Основные правила по уходу за антуриум будут рассмотрены немного ниже.

В ситуациях, когда пятна появились после пересадки, и не проходят по истечении нескольких дней, цветок придется пересадить повторно. Обязательным условием при этом является обеспечение хорошего дренажа. Оптимальным вариантом будет смесь из торфяной, хвойной и листовой земли в равных долях, с добавлением песка в половинном объеме по сравнению с остальными компонентами. Если желтизна появилась как следствие заболевания, то избавиться от нее можно следующим образом:

  1. При хлорозе для избавления от некрасивых дефектов на листве используйте в качестве подкормки хелаты железа и экстракты водорослей.
  2. Если цветок поражен ржавчиной, то необходимо незамедлительно избавиться от поврежденной листвы, а здоровые листочки тщательно промыть мыльной водой.
  3. При обнаружении грибковых поражений необходимо избавить растение от поврежденных частей, а затем обработать его с применением фунгицидов (антигрибковых препаратов). Для полного избавления от грибка разовой процедуры будет недостаточно. Ее необходимо повторить через неделю или две.
  4. Чтобы избавить цветок от серой гнили достаточно смены места «жительства» растения и прекращения каждодневного полива.

Причина ухудшения внешнего вида антуриума может крыться в том, что он перерос размер цветочного горшка. Желательно один раз в год пересаживать цветок в более объемную емкость. При этом, не стоит выбирать и слишком большой горшок. Если цветочный вазон слишком большой и глубокий, то это будет приводить к скоплению лишней влаги, что в свою очередь спровоцирует процессы гниения. В такой ситуации надо срезать подгнившие участки корневой системы, и пересадить цветок Фламинго в подходящий вазон.

Полезные советы по уходу за цветком

Для красивого внешнего вида и регулярного цветения антуриуму необходимо обеспечить следующие основные условия:

  • наличие неяркого рассеянного света;
  • обеспечение стабильной температуры в летнее время до 26°C, зимой не менее 15°C;
  • обильный полив весной и летом;
  • зимой и осенью полив не чаще раза в неделю;
  • использование чистой и мягкой воды;
  • регулярная подкормка летом и весной (2 раза в месяц) удобрениями для семейства ароидных – половина дозы;
  • подкормка зимой и осенью – каждый месяц;
  • обеспечение высокой влажности;
  • регулярное опрыскивание – пару раз в день;
  • пересадка молодого цветка – ежегодно;
  • пересадка взрослого антуриума – каждые три года;
  • игнорирование обрезки.

Заключение

Изучив статью, вы получили ответ на вопрос, почему сохнут и желтеют на концах листья у комнатного антуриума. Обеспечьте этому замечательному цветку надлежащий уход, и он будет становиться еще краше, радуя вас своей яркостью на протяжении многих лет.

Почему осенью желтеют листья?

Взрослые, погружаясь в бытовые проблемы, перестают обращать внимание на окружающий мир, в то время как дети ежедневно удивляются его особенностям. А как это работает? А почему? А зачем? А так надо? Что только не интересует этих маленьких почемучек! И если вы носите гордое звание мама или папа, то рано или поздно вы обязательно услышите вопрос: «А почему желтеют листья осенью?» Вроде сам по себе вопрос не очень сложен, это одна из примет осени, но он обязательно повлечет за собой еще ряд дополнительных, на которые нужно ответить подробно и понятно. Что ж, попробуем это сделать!

А почему листья желтеют?

Весной и летом в каждом листочке живет пигмент хлорофилл, который имеет зеленую окраску. Именно большое количество хлорофилла делает листья на деревьях зелеными. Этот пигмент нужен дереву не просто для красоты, а для вкусного питания, поскольку хлорофилл умеет с помощью дневного света преображать углекислый газ и воду в питательные вещества. Так что благодаря своей весенне-летней зеленой окраске дерево растет и развивается. Но наступает сезон, когда природа готовится к зиме, когда ее жизнедеятельность приостанавливается, когда желтеют листья – это происходит осенью. В листики поступает все меньше воды, хлорофилл постепенно разрушается, и растения теряют свою зеленую окраску. Интересен тот факт, что хлорофилл активней разрушается под воздействием солнца, поэтому период, когда начинают желтеть листья осенью, не всегда наступает в одно и то же время. В сухую ясную осень листья быстрее меняют цвет, а в дождливую осень долго остаются зелеными.

А почему эти желтые, а те красные?

Внимательный малыш обязательно поинтересуется, почему одни листья на деревьях желтеют, другие краснеют, а третьи вообще становятся коричневыми. Ответ достаточно прост. Дело в том, что помимо хлорофилла листья растений содержат и другие пигменты, но из-за преобладающего зеленого они просто не видны. По мере того, как зеленый хлорофилл отступает, становятся видны и другие цвета:

  • желтые листья получают свою окраску в результате «работы» растительного пигмента ксантофилла;
  • оранжевые листья надевают свой осенний наряд, когда становится виден пигмент каротин, который, кстати, знаком всем по ярко-оранжевой окраске моркови;
  • красные листья приобретают этот неожиданный цвет благодаря пигментам антоцианам;
  • коричневые листья – это уже не окраска пигментов, а окраска клеточных стенок листа, она проявляется тогда, когда другие видимые красящие пигменты отсутствуют.

И почему листья опадают?

Если говорить о самом процессе опадания листьев, то механизм достаточно понятен – осенью, когда у растений желтеют листья, у основания листочка появляется тоненький отделительный слой клеток, так называемый пробковый слой. Постепенно эта перегородка прерывает связь между деревом и листочком. Остается дождаться дуновения ветра и лист оказывается на земле. На ветке в месте отрыва листочка остается небольшой шрам, который зарастает защитным пробковым слоем, а значит, для дерева это совершенно безболезненный период. Если же задаться вопросом, почему листья желтеют и опадают, в глобальном смысле, то можно понять, что это защитный механизм, который придумала природа для выживания деревьев в холодное время года. Большую часть питания все растения получают с водой, которая поступает из почвы, но ведь зимой вода замерзает. То есть, если бы листики оставались на деревьях, им нужно было бы питаться, но замерзшая вода не могла бы приносить с собой необходимое питание, поэтому листья вытягивали бы вещества из корней, ствола и веток. Вероятней всего, лишившись жизненных сил, древесный организм погибал бы. Так что опадание листьев – это возможность стойко выдержать зиму, а весной снова распустить почки.

Клюква садовая: посадка и уход, фото, отзывы

Сегодня вырастить на своем дачном участке клюкву мечтает почти каждый огородник, ведь сделать это намного проще, чем ездить за вкусными ягодами в лес, пробиваясь сквозь колючие кустарники. Поэтому в данной статье представлен подробный материал о всеми любимой клюкве садовой, об особенностях ее посадки и дальнейшем уходе вместе с фото.

Описание клюквы садовой

Вечнозеленый изящный полукустарник клюква с красными сладко-кислыми плодами относится к семейству брусничных и широко известен как северная ягода, растущая на болотах Ленинградской области. Это растение совсем не зря считают кладезем ценнейших пищевых и лекарственных веществ, ее плоды, похожие чем-то на вишню, содержат витамины А, С, В1, В2, РР, К и такиеполезные для организмавещества, как тиамин, рибофлавин и ниацин. Черника и голубика — представители семейства брусничных, плоды которых представляют большую пищевую ценность.

Свежие статьи о саде и огороде

Клюква садовая считается крупноплодной из-за больших красивых ягод, размер которых варьируется от 15 до 25 мм, что является раза в три больше в диаметре, чем плоды обыкновенной болотной. Кустарники растения выпускают побеги горизонтального и стелющегося типа, длина которых зависит в основном от их сорта и может составлять от 50 до 115 см. К счастью, клюква садовая прекрасно адаптирована для посадки и выращивания на простых садовых участках и огородах, а также совсем неприхотлива и некапризна в уходе.

Когда сажать клюкву садовую

Посадить клюкву лучше всего ранней весной, как только земля на участке оттает на глубину 8-10 см. Выберите для клюквы открытое солнечное место с высокой степенью влажности. Желательно, чтобы грунтовые воды залегали близко к поверхности. Если в вашем саду есть ручей, пруд или озерцо, посадите клюкву на его берегу, и не так уж страшно, если она частично окажется в тени растущих рядом деревьев. Клюква любит кислую (pH 3,5-4,5) торфяную почву или лесной субстрат со сфагнумом, и если у вас на участке такой нет, срежьте верхний слой грунта толщиной 20-25 см и замените его смесью примерно такого состава: лесной гумус, песок, лесная земля и торф в соотношении 1:1:1:2 с добавлением перепревшей хвои.

Посадка клюквы садовой

Выращивание садовой клюквы производится из семян и черенков. Семенной способ размножения используют главным образом при селекционных работах.

Черенки можно сажать непосредственно в открытый грунт. Их заготавливают в период распускания почек и начала роста побегов — в первой половине мая. Лучшей укореняемостыо и способностью образовывать побеги обладают черенки, заготовленные из прошлогодних, стелющихся побегов. Нарезают их длиной 9—12 см, используя секатор. Заготовленные черенки можно хранить в прохладном помещении во влажном мху в течение 30-50 дней. При посадке на поверхности почвы нужно оставлять верхушки не более 2-3 см.

Для выращивания клюквы крупноплодной на садовом участке создают искусственные субстраты: насыпают торф толщиной 10-15 см и присыпают его песком толщиной 2-3 см. Песок способствует сохранению влаги в почве и препятствует росту сорняков. Черенки или укорененные растения высаживают по схеме 30×30 см по 2-3 в гнездо. После посадки участок в тот же день поливают до полного насыщения водой. Чтобы вырастить клюкву на садовом участке как можно более крепкой, вжно бороться с сорняками, особенно в первые годы закладки участка до смыкания клюквенного ковра.В начале зимы грядку с клюквой заливают водой. Делают это так: когда верхний слой почвы немного промерзнет, наливают воду слоем в 2 см, ждут, пока она замерзнет, и наливают следующий слой, и так до полного вмораживания растений в лед. Весной воду спускают.

Уход за клюквой садовой

Клюква нуждается в своевременной прополке, особенно если вы взяли саженцы из леса. Требует постоянного увлажнения почвы. Первые 3 года после посадки саженцы необходимо подкармливать минеральными удобрениями для ягодных кустарников, чтобы стимулировать рост побегов. Подкормка производится дважды в сезон: ранней весной и в конце лета. С каждым годом дозы удобрения следует сокращать на 1/3, а на 4-й год прекратить подкормки совсем.

Свежие статьи о саде и огороде

Если вы используете клюкву не только в прагматичных целях, но и украшаете ею свой сад, то первые 2-3 года после посадки можно красиво формировать её кустики. Если вы по весне на 1/3 подрежете вертикальные побеги клюквы, то расти она станет как пушистый стелющийся кустарник. А если подрежете горизонтальные ветви, получите симпатичные раскидистые кустики, с которых ягоду собирать будет проще. Но учтите, что подрезать лучше молодую клюкву. Кустарники старше 4 лет плохо переносят подрезку.

О пользе и применении клюквы

Если всё сделано правильно, то через лето вы сможете собрать первый, правда, ещё отнюдь не обильный, но всё-таки свой урожай пока ещё мелких, кислых, но уже очень полезных ягод. Клюква – настоящая домашняя аптека в огороде! Помимо витаминов А В и С, в ней просто масса глюкозы-фруктозы, сорбита, йода и солей калия. Перечисление одних только кислот в этой ягоде может утомить любого фармацевта. В кулинарии клюкву широко используют в натуральном виде, из ягод делают сиропы, варенье, мармелад, сок, морс. Настоящее лакомство — ягоды в сахарной пудре. Добавляют клюкву при квашении капусты, используют как приправу к диетическим блюдам. Клюква повышает прочность кровеносных сосудов, способствует усвоению витамина С в организме, связывает и обезвреживает соединения тяжелых металлов. Сок с медом помогает при простудных заболеваниях с высокой температурой, при ангине, ревматизме, малокровии.

Болезни и вредители клюквы садовой

Чтобы выращивать клюкву так, как предполагает правильная агротехника, важно вести борьбу с болезнями и вредителями.

  • Снежная плесень. Эта опасная болезнь поражает как болотную, так и крупноплодную клюкву. Красивое название «снежная» она получила потому, что очаги больных растений увеличиваются только под снежным покровом и процесс прекращается после его таяния. Заболевание можно выявить ранней весной, после стаивания снега. На зарослях перезимовавшей клюквы обнаруживается скопление отмерших побегов. Листья приобретают коричневато-бурый цвет и резко отличаются от здоровых, которые имеют в это время года антоциановую (зеленую с фиолетовым или красным оттенком) окраску. Нередко на пораженных побегах можно заметить похожий на паутину налет. Вначале он имеет желтый цвет, который постепенно переходит в сероватый. Это воздушный мицелий гриба, и он очень быстро высыхает и пропадает. Возбудитель снежной плесени – микроскопический гриб, начинающий свое развитие, когда клюква уже под снегом, и отследить появление болезни уже не представляется возможным.
  • Монилиальный ожог. Вызывает внезапное поникание, побурение и засыхание верхушек молодых побегов, которые во влажную погоду покрываются желтоватым налетом конидиального спороношения. Во время бутонизации и цветения клюквы инфекция с больных побегов переходит на бутоны, цветки и завязи ягод. При ранних сроках заражения пораженные бутоны и цветки засыхают, а при более поздних – инфицированная завязь продолжает расти и развиваться, внешне не отличаясь от здоровых плодов. В зависимости от степени заражения и метеоусловий гниль плодов проявляется в разные сроки: в период созревания, во время уборки урожая или хранения собранных ягод. Критический период заражения клюквы – распускание почек и отрастание молодых побегов. Для борьбы с заболеванием эффективны фунгициды (топсин М, дитан, хлорокись меди, байлетон, ронилан).
  • Фомопсис. Гриб вызывает суховершинность молодых и старых побегов без признаков увядания. Листья приобретают вначале желтоватый, затем оранжевый или бронзовый оттенок и не опадают. На стеблях образуются грязно-серые пятна, переходящие в язвы. Пораженные цветки и плоды бурого цвета. Наиболее сильно поражаются растения в жаркую и сухую погоду. Для подавления первичной инфекции необходима обработка клюквы в весенний период топсином-М или другим системным фунгицидом. До начала роста эффективно опрыскивание бордоской жидкостью.
  • Цеутоспороз — черная гниль ягод. Растения заражаются в конце лета через мелкие ранки от механических повреждений и насекомых. В целях защиты от болезни следует проводить ранневесенние и позднеосенние обработки фунгицидами (топсин М, хлорокись меди, бордосская жидкость).
  • Тли и цикадки, питающиеся соком растений, служат переносчиками этой болезни. Нельзя допускать их появления на посадках клюквы. Бороться с этими насекомыми можно, опрыскивая посадки настоем табачной пыли, луковой шелухи или других инсектицидных растений. Применение ядохимикатов в рамках борьбы с вредителями допускается только после цветения клюквы, обработки ими прекращают за 2 месяца до сбора урожая.

Садовая клюква – посадка и уход в масштабе дачного участка

Если по болотам за целебной ягодой ходить некогда, можно организовать грядку прям у себя на участке Статья расскажет об особенностях на всех этапах выращивания клюквы!

Зачем сажать клюкву на участке?

Многие считают, что для выращивания этой ягоды на своем участке необходимо развести болото. Такое мнение ошибочно, хотя эта культура и предпочитает торфяную почву. В природе ее можно встретить в северных и центральных регионах нашей необъятной страны. Камчатка, Дальний Восток, Сибирь и Сахалин – все это места обитания вечнозеленого кустарника. Растение в уходе неприхотливо, но нужно учитывать его особенность – любовь к хорошо увлажненной местности. Жизненные силы, витамины и минералы кустарник впитывает из почвенных грибов, которые образуются на его корнях. К достоинствам относится и лояльное отношение к пересадкам.

Сразу стоит сказать, что плоды вряд ли смогут удивить своими вкусовыми качествами, зато они славятся целебными свойствами. Клюквенный сок – первый помощник при лечении вирусных заболеваний. Рекомендуется принимать эти плоды для улучшения пищеварения, они способствуют вырабатыванию желудочного сока. Благодаря последнему свойству клюкву принимают для лечения гастрита. Стоит отметить еще мочегонное действие и способность защищать мочеполовую систему от различных инфекционных заболеваний. Все чаще медики утверждают, что этот продукт выступает отличным средством для профилактики рака.

Красные плоды богаты на витамины и антиоксиданты, в их составе присутствуют практически все полезные вещества, яблочная, лимонная, щавельная и иные кислоты. Довольно велико и содержание пектина. Также очень широк перечень микроэлементов, среди которых лидирующие позиции занимает калий, кальций и фосфор. Клюква идет в пищу как свежей, так и засушенной. Из нее готовят варенье, варят компоты, морсы, делают различные настойки. При этом полезные свойства продукта сохраняются в любом виде.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Шиповник зловонный посадка и уход, почему желтеют листья

Однако высаживают кустарники на участках не только из-за чудодейственных ягод, они еще отличаются и декоративными свойствами. Вечнозеленое растение с тонкими невысокими стеблями покрывается красивыми розовыми или пурпурными цветками в конце мая. А вот полакомиться плодами можно только в сентябре. Причем не стоит спешить со сбором урожая, ягоды могут сохраняться даже под слоем снега. Обычно размер плодов не превышает 12 мм в диаметре. Однако существуют и выведенные сорта с ягодами около 20 мм.

Сорта на все случаи жизни – Бен Лир или Стивенс?

Существует болотная и крупноплодная клюква. Первая встречается в дикой природе и лучше переносит заморозки. Период цветения такого растения – конец мая, а сбор урожая приходится на начало сентября. У крупноплодных сортов, как правило, эти процессы происходят на 2–3 недели позже. Особой устойчивостью к морозам отличается Бен Лир. Ягоды грушевидной формы достигают 20 мм в диаметре и весят более 1,5 г. Урожайность составляет 400 г с квадрата. Такими же характеристиками может похвастаться и сорт Блэк Вэйл, только плоды круглые, и урожайность может достигать 0,7 кг с 1 м 2 .

Клюква на участке

Среднеранний Кровлей имеет ягоды не более 1,8 г. К особенностям этого типа относится растянутый период созревания. А вот высокой урожайностью могут похвастаться сорта Ховес, Стивенс и Пилигрим. Первый имеет красные плоды средней величины, но благодаря слабой плодоножке сбор урожая не доставит трудностей. Период созревания приходится на начало октября. Стивенс относится к раннеспелым видам. Крупные, почти черные ягоды прекрасно хранятся. Урожайность достигает 2,5 кг. В конце сентября можно полакомиться ягодами и с кустарников Пилигрим. Они имеют неравномерную окраску и достигают 24 мм в диаметре. В этом случае урожайность составляет целых 3 кг с квадрата.

Поселив на своем участке сорт Эрли Блэк, приготовьтесь ухаживать за растением зимой, так как оно плохо переносит малоснежную погоду. Если природных осадков нет, то следует обеспечить искусственное укрытие. Темно-красные плоды обычно не более 1 г и плохо сохраняются. Мелкие ягоды характерны и для сорта Франклин, но, в отличие от предыдущего, этот вид прекрасно переносит морозы и не боится засухи. Урожай хранится хорошо.

Куда высадить ягоду и где брать посадочный материал?

В этом пункте мы перейдем к более волнующей теме, а именно к тому, как правильно выбрать и при необходимости подготовить участок. Клюква любит хорошо освещенную местность, желательно, чтобы поблизости находился источник водоснабжения. Идеально подходит торфянистая почва кислотностью рН 4–6. Такой грунт редко встречается на приусадебных участках, поэтому в большинстве случаев условия создаются искусственно. Для этого необходимо вырыть яму глубиной до полуметра и заполнить ее торфом.

Если на участке преобладают легкие почвы, то можно засыпать их смесью с торфом. Составляющие берутся в пропорции 1:1. Добавляем двойной суперфосфат из расчета 30 г на квадрат. Затем хорошенько поливаем участок. Также можно добавить смесь из компоста и сосновых опилок. Чтобы защитить подготовленный грунт от попадания тяжелых почв и сорняков, следует установить по краям ямы доски либо рубероид. Также можно засыпать дно небольшим слоем керамзита. Это поспособствует и хорошему дренажу. Несмотря на то, что растение любит освещенную местность, небольшая полутень от близко растущих деревьев пойдет только на пользу.

К выбору посадочного материала также стоит отнестись весьма ответственно. Лучше всего отдавать предпочтение саженцам из питомника. Такое растение будет наделено предсказуемыми свойствами, да и пересадку перенесет несколько проще, чем дикий сородич. Кроме того, вы заранее будете знать, какая ожидается урожайность, размер плодов. С другой стороны, кустарники, привезенные из леса, отличаются устойчивостью к различным болезням и вредителям. Правда, такой материал станет главным источником сорняков.

Если все-таки решили отдать предпочтение лесному жителю, следует выбрать самый здоровый кустарник. Обязательно обратите внимание на размер ягод – чем они крупнее, тем лучше. Отрезаем у выбранного экземпляра несколько здоровых веточек длиной около 20 см. Затем прикапываем их в подготовленный грунт, предварительно хорошенько его орошаем. Оставляем черенки зимовать до ранней весны.

Саженцы из питомника могут быть с открытой либо закрытой корневой системой. Кроме того, они делятся на несколько возрастных категорий. Больше ценятся экземпляры возрастом от 2 до 2,5 лет. Они лучше переносят пересадку и раньше начинают плодоносить. В небольших горшках можно приобрести однолетние саженцы. А вот самые дешевые – молодые жители возрастом до 9 месяцев. Они обычно продаются в специальных кассетах. Но если вы желаете в скором будущем полакомиться кислыми ягодами, то лучше отдавать предпочтение кустикам возрастом не менее 4 лет с закрытой корневой системой.

Располагаем кусты на грядке – как правильно?

Теперь можно приступить непосредственно к работам. Селить саженцы на новое место можно с апреля по октябрь, но лучше делать это ранней весной. Черенки размещают по схеме 15х15 см, причем в одну лунку помещают 2–3 саженца. Заглубляют молодые растения на 10 см, при этом на поверхности должен оставаться небольшой кончик не более 4 см. При правильном уходе корешки появятся спустя 14 дней. Если прикапываете однолетние растения, то между соседними экземплярами необходимо выдерживать расстояние не менее 20 см, а для двулетних саженцев оно увеличивается еще на 10 см. Болотную клюкву высаживают в три ряда, а крупноплодную – в два.

Посадка клюквы на участке

Если отдали предпочтение дикому сородичу, то расстояние между лунками можно немного сократить – от 10 до 20 см. Желательно в рядах размещать саженцы в шахматном порядке, так площадь используется максимально рационально. В завершение почву мульчируют песком и увлажняют. Только что посаженное растение особенно нуждается в жидкости, поэтому ежедневно поливаем новых жителей в течение двух недель. Спустя указанный срок потребность во влаге несколько снижается, и можно сократить число поливов. При этом обязательно поддерживаем почву влажной. Последующее орошение во многом зависит от погодных условий. Во время дождей следует сократить количество поливов, а в засуху – увеличить.

В начале июня можно подкормить представителя флоры минеральными удобрениями. На один квадрат вносим 7,5 г калийной соли, 10 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 2,5 г медного купороса. На следующий месяц уменьшаем количество удобрений в 2 раза. Очень важно не перекормить растение, а то урожайность снизится, а сама клюква будет склонна к различным заболеваниям. Также желательно не использовать хлорсодержащие прикормки. Должное внимание уделяем и борьбе с сорняками, они особенно опасны в первые несколько лет жизни растения, пока побеги не закрыли площадь. Уже на второй год будет появляться прирост, а еще спустя 2 года растения смыкаются и входят в стадию плодоношения. Правда, полноценным урожаем можно будет полакомиться еще через годик. Стелящиеся побеги необходимо прикапывать, это способствует лучшему укоренению.

Что делать с подросшей ягодой и как бороться с паразитами?

Спустя 3 года вся площадь будет полностью закрыта побегами растения, что усложняет процесс опыления и сбор урожая. Кроме того, в такой «шубе» селятся вредители. Часто такие стелящиеся побеги заглушают вертикальные, и именно на них образуются цветки и плоды. Решит подобную проблему мульчирование крупным песком. Повторяем процедуру каждые 3 года. Толщина слоя песка должна быть около 20 мм. В качестве профилактики можно немного присыпать подмерзшую почву крупным речным песком.

На протяжении первых трех лет жизни растения особенно важно подкармливать его минеральными веществами. Это самым благоприятным образом скажется на росте и развитии молодых побегов. Достаточно повторять процедуру 2 раза в год. При этом с каждым годом доза удобрений уменьшается. В первые несколько лет с помощью формующей обрезки можно придать кустарнику нужный вид. Этим очень часто пользуются при оформлении ландшафтного дизайна. Но помните, что клюква старше 4 лет плохо переносит укорачивание.

Чтобы сделать кустарник более пушистым, необходимо ранней весной укоротить вертикальные побеги на 1/3, а вот подрезав горизонтальные ответвления, можно придать ему более раскидистую форму. В последнем случае значительно упростится процедура сбора урожая.

Одним из наиболее опасных заболеваний клюквы считается снежная плесень. Вычислить ее можно по листьям и почкам, которые в начале весны имеют красновато-бурую окраску. А вот спустя несколько месяцев они сереют и опадают. Серая плесень быстро поражает близко растущие кустарники, и если вовремя не принять меры, то можно распрощаться со всем клюквенником. Побороть грибок можно с помощью опрыскивания. Хорошо зарекомендовал себя препарат Фундазол. Обрабатывают представителей флоры осенью. Также можно вымораживать клюкву. Для этого необходимо залить с наступлением морозов делянку водой и на протяжении всей зимы добавлять понемногу жидкость, чтобы увеличить слой льда.

Если буреют и засыхают верхушки побегов, значит нужно принимать меры по борьбе с монилиальным ожогом. Темно-коричневые круглые пятна на листьях и растрескивание коры свидетельствует о том, что клюква поражена аскохитозом. В борьбе с первым заболеванием эффективна бордоская смесь, препараты Хорус и Микосан-В. Если по каким-либо причинам не обработали растение, то пораженные побеги следует удалить и сжечь. Чтобы побороть аскохитоз, следует присыпать пораженные участки смесью из мела и серной меди. Все опавшие листья необходимо сжигать.

Рекомендуем ознакомиться

Размножение – как увеличить численность самостоятельно?

В природе размножение клюквы происходит вегетативным способом либо семенами. А вот в искусственных условиях – семенами либо зелеными черенками, также в специализированных магазинах можно приобрести саженцы кустарника. Если решили вырастить клюкву из семян, то приготовьтесь ждать, так как этот посадочный материал нуждается в стратификации. Процедура занимает около 5 месяцев, и только после нее можно поместить семена в открытый грунт.

Для черенкования выбирается наиболее сильное взрослое растение. Нарезаются небольшие веточки, длиной от 7 до 15 см, и высаживаются в подготовленный грунт. Чем длиннее будет черенок, тем больше у него шансов прижиться. Спустя месяц появятся корешки, и растение готово к пересадке на постоянное место. Но самый удобный способ размножения – саженцами. Если хотите вырастить на участке дикий кустарник, то небольшие растения берутся прямо из леса. А приобретя в питомнике сортовую клюкву, вы обеспечите себя отменным урожаем.

Почему осенью желтеют листья?

Взрослые, погружаясь в бытовые проблемы, перестают обращать внимание на окружающий мир, в то время как дети ежедневно удивляются его особенностям. А как это работает? А почему? А зачем? А так надо? Что только не интересует этих маленьких почемучек! И если вы носите гордое звание мама или папа, то рано или поздно вы обязательно услышите вопрос: «А почему желтеют листья осенью?» Вроде сам по себе вопрос не очень сложен, это одна из примет осени, но он обязательно повлечет за собой еще ряд дополнительных, на которые нужно ответить подробно и понятно. Что ж, попробуем это сделать!

А почему листья желтеют?

Весной и летом в каждом листочке живет пигмент хлорофилл, который имеет зеленую окраску. Именно большое количество хлорофилла делает листья на деревьях зелеными. Этот пигмент нужен дереву не просто для красоты, а для вкусного питания, поскольку хлорофилл умеет с помощью дневного света преображать углекислый газ и воду в питательные вещества. Так что благодаря своей весенне-летней зеленой окраске дерево растет и развивается. Но наступает сезон, когда природа готовится к зиме, когда ее жизнедеятельность приостанавливается, когда желтеют листья – это происходит осенью. В листики поступает все меньше воды, хлорофилл постепенно разрушается, и растения теряют свою зеленую окраску. Интересен тот факт, что хлорофилл активней разрушается под воздействием солнца, поэтому период, когда начинают желтеть листья осенью, не всегда наступает в одно и то же время. В сухую ясную осень листья быстрее меняют цвет, а в дождливую осень долго остаются зелеными.

А почему эти желтые, а те красные?

Внимательный малыш обязательно поинтересуется, почему одни листья на деревьях желтеют, другие краснеют, а третьи вообще становятся коричневыми. Ответ достаточно прост. Дело в том, что помимо хлорофилла листья растений содержат и другие пигменты, но из-за преобладающего зеленого они просто не видны. По мере того, как зеленый хлорофилл отступает, становятся видны и другие цвета:

  • желтые листья получают свою окраску в результате «работы» растительного пигмента ксантофилла;
  • оранжевые листья надевают свой осенний наряд, когда становится виден пигмент каротин, который, кстати, знаком всем по ярко-оранжевой окраске моркови;
  • красные листья приобретают этот неожиданный цвет благодаря пигментам антоцианам;
  • коричневые листья – это уже не окраска пигментов, а окраска клеточных стенок листа, она проявляется тогда, когда другие видимые красящие пигменты отсутствуют.

И почему листья опадают?

Если говорить о самом процессе опадания листьев, то механизм достаточно понятен – осенью, когда у растений желтеют листья, у основания листочка появляется тоненький отделительный слой клеток, так называемый пробковый слой. Постепенно эта перегородка прерывает связь между деревом и листочком. Остается дождаться дуновения ветра и лист оказывается на земле. На ветке в месте отрыва листочка остается небольшой шрам, который зарастает защитным пробковым слоем, а значит, для дерева это совершенно безболезненный период. Если же задаться вопросом, почему листья желтеют и опадают, в глобальном смысле, то можно понять, что это защитный механизм, который придумала природа для выживания деревьев в холодное время года. Большую часть питания все растения получают с водой, которая поступает из почвы, но ведь зимой вода замерзает. То есть, если бы листики оставались на деревьях, им нужно было бы питаться, но замерзшая вода не могла бы приносить с собой необходимое питание, поэтому листья вытягивали бы вещества из корней, ствола и веток. Вероятней всего, лишившись жизненных сил, древесный организм погибал бы. Так что опадание листьев – это возможность стойко выдержать зиму, а весной снова распустить почки.

Садовая клюква – посадка и уход в масштабе дачного участка

Если по болотам за целебной ягодой ходить некогда, можно организовать грядку прям у себя на участке Статья расскажет об особенностях на всех этапах выращивания клюквы!

Зачем сажать клюкву на участке?

Многие считают, что для выращивания этой ягоды на своем участке необходимо развести болото. Такое мнение ошибочно, хотя эта культура и предпочитает торфяную почву. В природе ее можно встретить в северных и центральных регионах нашей необъятной страны. Камчатка, Дальний Восток, Сибирь и Сахалин – все это места обитания вечнозеленого кустарника. Растение в уходе неприхотливо, но нужно учитывать его особенность – любовь к хорошо увлажненной местности. Жизненные силы, витамины и минералы кустарник впитывает из почвенных грибов, которые образуются на его корнях. К достоинствам относится и лояльное отношение к пересадкам.

Сразу стоит сказать, что плоды вряд ли смогут удивить своими вкусовыми качествами, зато они славятся целебными свойствами. Клюквенный сок – первый помощник при лечении вирусных заболеваний. Рекомендуется принимать эти плоды для улучшения пищеварения, они способствуют вырабатыванию желудочного сока. Благодаря последнему свойству клюкву принимают для лечения гастрита. Стоит отметить еще мочегонное действие и способность защищать мочеполовую систему от различных инфекционных заболеваний. Все чаще медики утверждают, что этот продукт выступает отличным средством для профилактики рака.

Красные плоды богаты на витамины и антиоксиданты, в их составе присутствуют практически все полезные вещества, яблочная, лимонная, щавельная и иные кислоты. Довольно велико и содержание пектина. Также очень широк перечень микроэлементов, среди которых лидирующие позиции занимает калий, кальций и фосфор. Клюква идет в пищу как свежей, так и засушенной. Из нее готовят варенье, варят компоты, морсы, делают различные настойки. При этом полезные свойства продукта сохраняются в любом виде.

Однако высаживают кустарники на участках не только из-за чудодейственных ягод, они еще отличаются и декоративными свойствами. Вечнозеленое растение с тонкими невысокими стеблями покрывается красивыми розовыми или пурпурными цветками в конце мая. А вот полакомиться плодами можно только в сентябре. Причем не стоит спешить со сбором урожая, ягоды могут сохраняться даже под слоем снега. Обычно размер плодов не превышает 12 мм в диаметре. Однако существуют и выведенные сорта с ягодами около 20 мм.

Сорта на все случаи жизни – Бен Лир или Стивенс?

Существует болотная и крупноплодная клюква. Первая встречается в дикой природе и лучше переносит заморозки. Период цветения такого растения – конец мая, а сбор урожая приходится на начало сентября. У крупноплодных сортов, как правило, эти процессы происходят на 2–3 недели позже. Особой устойчивостью к морозам отличается Бен Лир. Ягоды грушевидной формы достигают 20 мм в диаметре и весят более 1,5 г. Урожайность составляет 400 г с квадрата. Такими же характеристиками может похвастаться и сорт Блэк Вэйл, только плоды круглые, и урожайность может достигать 0,7 кг с 1 м 2 .

Клюква на участке

Среднеранний Кровлей имеет ягоды не более 1,8 г. К особенностям этого типа относится растянутый период созревания. А вот высокой урожайностью могут похвастаться сорта Ховес, Стивенс и Пилигрим. Первый имеет красные плоды средней величины, но благодаря слабой плодоножке сбор урожая не доставит трудностей. Период созревания приходится на начало октября. Стивенс относится к раннеспелым видам. Крупные, почти черные ягоды прекрасно хранятся. Урожайность достигает 2,5 кг. В конце сентября можно полакомиться ягодами и с кустарников Пилигрим. Они имеют неравномерную окраску и достигают 24 мм в диаметре. В этом случае урожайность составляет целых 3 кг с квадрата.

Поселив на своем участке сорт Эрли Блэк, приготовьтесь ухаживать за растением зимой, так как оно плохо переносит малоснежную погоду. Если природных осадков нет, то следует обеспечить искусственное укрытие. Темно-красные плоды обычно не более 1 г и плохо сохраняются. Мелкие ягоды характерны и для сорта Франклин, но, в отличие от предыдущего, этот вид прекрасно переносит морозы и не боится засухи. Урожай хранится хорошо.

Куда высадить ягоду и где брать посадочный материал?

В этом пункте мы перейдем к более волнующей теме, а именно к тому, как правильно выбрать и при необходимости подготовить участок. Клюква любит хорошо освещенную местность, желательно, чтобы поблизости находился источник водоснабжения. Идеально подходит торфянистая почва кислотностью рН 4–6. Такой грунт редко встречается на приусадебных участках, поэтому в большинстве случаев условия создаются искусственно. Для этого необходимо вырыть яму глубиной до полуметра и заполнить ее торфом.

Если на участке преобладают легкие почвы, то можно засыпать их смесью с торфом. Составляющие берутся в пропорции 1:1. Добавляем двойной суперфосфат из расчета 30 г на квадрат. Затем хорошенько поливаем участок. Также можно добавить смесь из компоста и сосновых опилок. Чтобы защитить подготовленный грунт от попадания тяжелых почв и сорняков, следует установить по краям ямы доски либо рубероид. Также можно засыпать дно небольшим слоем керамзита. Это поспособствует и хорошему дренажу. Несмотря на то, что растение любит освещенную местность, небольшая полутень от близко растущих деревьев пойдет только на пользу.

К выбору посадочного материала также стоит отнестись весьма ответственно. Лучше всего отдавать предпочтение саженцам из питомника. Такое растение будет наделено предсказуемыми свойствами, да и пересадку перенесет несколько проще, чем дикий сородич. Кроме того, вы заранее будете знать, какая ожидается урожайность, размер плодов. С другой стороны, кустарники, привезенные из леса, отличаются устойчивостью к различным болезням и вредителям. Правда, такой материал станет главным источником сорняков.

Если все-таки решили отдать предпочтение лесному жителю, следует выбрать самый здоровый кустарник. Обязательно обратите внимание на размер ягод – чем они крупнее, тем лучше. Отрезаем у выбранного экземпляра несколько здоровых веточек длиной около 20 см. Затем прикапываем их в подготовленный грунт, предварительно хорошенько его орошаем. Оставляем черенки зимовать до ранней весны.

Саженцы из питомника могут быть с открытой либо закрытой корневой системой. Кроме того, они делятся на несколько возрастных категорий. Больше ценятся экземпляры возрастом от 2 до 2,5 лет. Они лучше переносят пересадку и раньше начинают плодоносить. В небольших горшках можно приобрести однолетние саженцы. А вот самые дешевые – молодые жители возрастом до 9 месяцев. Они обычно продаются в специальных кассетах. Но если вы желаете в скором будущем полакомиться кислыми ягодами, то лучше отдавать предпочтение кустикам возрастом не менее 4 лет с закрытой корневой системой.

Располагаем кусты на грядке – как правильно?

Теперь можно приступить непосредственно к работам. Селить саженцы на новое место можно с апреля по октябрь, но лучше делать это ранней весной. Черенки размещают по схеме 15х15 см, причем в одну лунку помещают 2–3 саженца. Заглубляют молодые растения на 10 см, при этом на поверхности должен оставаться небольшой кончик не более 4 см. При правильном уходе корешки появятся спустя 14 дней. Если прикапываете однолетние растения, то между соседними экземплярами необходимо выдерживать расстояние не менее 20 см, а для двулетних саженцев оно увеличивается еще на 10 см. Болотную клюкву высаживают в три ряда, а крупноплодную – в два.

Посадка клюквы на участке

Если отдали предпочтение дикому сородичу, то расстояние между лунками можно немного сократить – от 10 до 20 см. Желательно в рядах размещать саженцы в шахматном порядке, так площадь используется максимально рационально. В завершение почву мульчируют песком и увлажняют. Только что посаженное растение особенно нуждается в жидкости, поэтому ежедневно поливаем новых жителей в течение двух недель. Спустя указанный срок потребность во влаге несколько снижается, и можно сократить число поливов. При этом обязательно поддерживаем почву влажной. Последующее орошение во многом зависит от погодных условий. Во время дождей следует сократить количество поливов, а в засуху – увеличить.

В начале июня можно подкормить представителя флоры минеральными удобрениями. На один квадрат вносим 7,5 г калийной соли, 10 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 2,5 г медного купороса. На следующий месяц уменьшаем количество удобрений в 2 раза. Очень важно не перекормить растение, а то урожайность снизится, а сама клюква будет склонна к различным заболеваниям. Также желательно не использовать хлорсодержащие прикормки. Должное внимание уделяем и борьбе с сорняками, они особенно опасны в первые несколько лет жизни растения, пока побеги не закрыли площадь. Уже на второй год будет появляться прирост, а еще спустя 2 года растения смыкаются и входят в стадию плодоношения. Правда, полноценным урожаем можно будет полакомиться еще через годик. Стелящиеся побеги необходимо прикапывать, это способствует лучшему укоренению.

Что делать с подросшей ягодой и как бороться с паразитами?

Спустя 3 года вся площадь будет полностью закрыта побегами растения, что усложняет процесс опыления и сбор урожая. Кроме того, в такой «шубе» селятся вредители. Часто такие стелящиеся побеги заглушают вертикальные, и именно на них образуются цветки и плоды. Решит подобную проблему мульчирование крупным песком. Повторяем процедуру каждые 3 года. Толщина слоя песка должна быть около 20 мм. В качестве профилактики можно немного присыпать подмерзшую почву крупным речным песком.

На протяжении первых трех лет жизни растения особенно важно подкармливать его минеральными веществами. Это самым благоприятным образом скажется на росте и развитии молодых побегов. Достаточно повторять процедуру 2 раза в год. При этом с каждым годом доза удобрений уменьшается. В первые несколько лет с помощью формующей обрезки можно придать кустарнику нужный вид. Этим очень часто пользуются при оформлении ландшафтного дизайна. Но помните, что клюква старше 4 лет плохо переносит укорачивание.

Чтобы сделать кустарник более пушистым, необходимо ранней весной укоротить вертикальные побеги на 1/3, а вот подрезав горизонтальные ответвления, можно придать ему более раскидистую форму. В последнем случае значительно упростится процедура сбора урожая.

Одним из наиболее опасных заболеваний клюквы считается снежная плесень. Вычислить ее можно по листьям и почкам, которые в начале весны имеют красновато-бурую окраску. А вот спустя несколько месяцев они сереют и опадают. Серая плесень быстро поражает близко растущие кустарники, и если вовремя не принять меры, то можно распрощаться со всем клюквенником. Побороть грибок можно с помощью опрыскивания. Хорошо зарекомендовал себя препарат Фундазол. Обрабатывают представителей флоры осенью. Также можно вымораживать клюкву. Для этого необходимо залить с наступлением морозов делянку водой и на протяжении всей зимы добавлять понемногу жидкость, чтобы увеличить слой льда.

Если буреют и засыхают верхушки побегов, значит нужно принимать меры по борьбе с монилиальным ожогом. Темно-коричневые круглые пятна на листьях и растрескивание коры свидетельствует о том, что клюква поражена аскохитозом. В борьбе с первым заболеванием эффективна бордоская смесь, препараты Хорус и Микосан-В. Если по каким-либо причинам не обработали растение, то пораженные побеги следует удалить и сжечь. Чтобы побороть аскохитоз, следует присыпать пораженные участки смесью из мела и серной меди. Все опавшие листья необходимо сжигать.

Рекомендуем ознакомиться

Размножение – как увеличить численность самостоятельно?

В природе размножение клюквы происходит вегетативным способом либо семенами. А вот в искусственных условиях – семенами либо зелеными черенками, также в специализированных магазинах можно приобрести саженцы кустарника. Если решили вырастить клюкву из семян, то приготовьтесь ждать, так как этот посадочный материал нуждается в стратификации. Процедура занимает около 5 месяцев, и только после нее можно поместить семена в открытый грунт.

Для черенкования выбирается наиболее сильное взрослое растение. Нарезаются небольшие веточки, длиной от 7 до 15 см, и высаживаются в подготовленный грунт. Чем длиннее будет черенок, тем больше у него шансов прижиться. Спустя месяц появятся корешки, и растение готово к пересадке на постоянное место. Но самый удобный способ размножения – саженцами. Если хотите вырастить на участке дикий кустарник, то небольшие растения берутся прямо из леса. А приобретя в питомнике сортовую клюкву, вы обеспечите себя отменным урожаем.

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

Как посадить клюкву у себя в саду

Вы видели когда-нибудь, как цветет клюква? Мы замечаем ее в лесу только когда приезжаем собирать ее бесценные дары – ягоды. Сам кустик клюквы — вечнозеленое стелющееся растение высотой от 15 до 30 см. Его вертикально стоящие цветки очень напоминают цветки цикламена с красиво отогнутыми лепестками.

Выращивание сортовой клюквы на наших приусадебных участках теперь не редкость. Вполне объяснимо желание садоводов собрать урожай крупных (до 2,5 см в диаметре) ягод с прекрасным вкусом. В зависимости от вида и климатических условий собирать ценную и полезную ягодку можно будет с конца августа по конец сентября. Наши отечественные селекционеры вывели такие сорта клюквы, которые хоть и уступают немного лучшим американским культурным сортам, но зато прекрасно переносят наши морозы. «Краса севера», «Алая заповедная», «Северянка», «Дар Костромы» и многие другие сорта достойны нашего внимания. Сорта американских селекционеров «Бен Лир», «Стивенс», «Макфарлин» и другие обильно плодоносят и дают крупные ягоды с прекрасным вкусом. А если вы хотите использовать растение клюкву еще и в декоративных целях, то смело можете ее сажать на каменистых альпийских горках или в тенистых уголках сада под деревьями, вокруг декоративного прудика или ручейка.

Клюква садовая. Как сажать?

Расти клюква может на открытых, хорошо освещаемых участках, но также хорошо перенесет и легкое затенение.

Самая подходящая почва для клюквы садовой должна быть идентичной той, в которой она растет в дикой природе – торфяная, влагоемкая, легко проницаемая, с высокой кислотностью (от 3,5 до 5,5 рН). Подойдут также улучшенные супесчаные и суглинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод (до полуметра). Если почвы тяжелые, а выращивать растение очень хочется, тогда нужно создать подходящие условия и улучшить состав почвы именно под клюкву нанесением на поверхность земли 20-30-сантиметрового слоя смеси верхового торфа с речным песком. Если почвы очень бедные, то такие почвы окультуриваются органическими добавками – перегноем, торфом, верхним слоем почвы из леса (2-3 ведра на 1 м.кв.), и простыми минеральными удобрениями (например, суперфосфат 30 гр на 1 м. кв.).

Высаживать черенки или саженцы клюквы можно как осенью, так и весной (первая половина мая). Осенью рекомендуется сажать только саженцы, так как черенки могут не успеть укорениться до наступления холодов.

Для посадки клюквы готовится особая гряда-траншея глубиной 20-30 см на нужную вам длину. Если почва не окультурена заранее, подготовленный ров наполняют смесью торфа с песком в соотношении 5:1. Туда же добавляют листовой перегной и лесную подстилку из расчета 2 ведер на 1 м. кв., и вносят до 40 гр суперфосфата на 1 м. кв. Все это тщательно перемешивается, а за день до посадки хорошо увлажняется.

Саженцы клюквы помещаются в выкопанные ямки на глубину 10 см, расстояния между кустиками соблюдаются в 20 см. Если вы сажаете черенки, то заглубляете их таким образом, чтобы на поверхности оставались только верхушки высотой 2-3 см. Высаживайте в каждую лунку по два саженца и по два-три черенка. Почву вокруг растений уплотнять не нужно. Посаженные растения хорошо пролейте водой. Расстояние между сажаемыми черенками может быть 10-15 см. Чем плотнее вы посадите саженцы клюквы, тем быстрее укореняющиеся побеги закроют поверхность гряды. Вам будет намного проще бороться с сорняками, и плодоношение наступит значительно быстрее (3-4-ый год после посадки). По желанию, гряду можно подбить шифером или доской, или любым подручным подходящим материалом. Так вам будет проще выполнять последующие агротехнические приемы, если вы конечно, подходите к выращиванию клюквы самым серьезным образом и намерены получать хорошие урожаи.

Добавить комментарий