Красавка (растение) посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Как бороться с пожелтением листьев

Довольно часто огородники и садоводы переживают, что у выращиваемых ими растений желтеют листья. Это не только портит их внешний вид, но и говорит о том, что с ними не все в порядке. Чтобы избавиться от этого недостатка, прежде всего необходимо определить его причину. Основными из них являются:

  • Растение находится на сквозняке;
  • Растение стоит в слишком темном или светлом для него месте;
  • Сухость воздуха;
  • Неправильный полив;
  • Растение не переносит наличия извести и хлора в почве;
  • Недостаток азота;
  • Неинфекционный хлороз, связанный с недостатком железа, магния, цинка в субстрате.

Если пожелтение листьев связано с неправильным размещением растения, то достаточно просто перенести его в другое (более светлое / темное) место и защитить от сквозняков. Если причиной является сухой воздух, то горшок с растением можно поместить в широкую емкость, наполненную водой, на подставку, чтобы не было прямого контакта горшка с водой. Пожелтение листьев может являться и следствием неправильного полива. Если почва перенасыщена влагой, уберите поддон и дайте почве хорошо просохнуть до следующего полива. Проверьте действие дренажа. Если грунт слишком сухой, увеличьте частоту полива.

Если желтеют в основном верхние листья и они постепенно обесцвечиваются, то вероятно растение не переносит наличия извести и хлора. В этом случае пересадите растение в почву, не содержащую извести и хлора. При поливе используйте только мягкую отстоянную воду. Особенно это касается азалии, сенполии, бегонии .

Но одной из самых распространенных причин является недостаток минеральных элементов, прежде всего азота и железа. Если есть дефицит азота, листья начинают желтеть и постепенно опадать. Нехватка железа приводит к неинфекционному хлорозу растения: оно меняет окраску, перестает расти, плохо цветет. При недостатке магния листья по краям желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Панацеей в этом случае являются только своевременные и регулярные подкормки препаратами, содержащими азот, железо, магний и т. д. Идеальным для этих целей является жидкое удобрение, обеспечивающее наилучшим образом поступление минеральных компонентов в почву, например удобрительный комплекс с повышенным содержанием азота «Изумруд». Он разработан для специальных корневых и внекорневых подкормок склонных к пожелтению комнатных и садовых растений и содержит все им необходимое.

Почему пожелтела рассада и что делать?

Недугов у растений намного меньше, чем у людей. Но рассада ведь не скажет нам, что ее беспокоит, и в этом главная сложность — выявить проблему и применить верное лечение. А в роли докторов приходится выступать нам, садоводам-огородникам… Если заглянуть в справочник болезней томатов, то можно насчитать более полусотни заболеваний, и почти все они сопровождаются пожелтением листьев. А ведь есть еще вредители…

Весна пришла — пожелтела листва…

Перечислим основные причины изменения окраски листьев у рассады:

  • Голодание, нехватка питательных веществ (азот, калий, железо, магний, марганец),
  • Заболевание черной ножкой («гниль корневой шейки»),
  • Увядание бактериальное, фузариозное, вертициллезное,
  • Паутинный клещ или трипсы завелись в рассаде,
  • Ошибки в уходе, стресс.

Самая частая и распространенная причина, почему пожелтела рассада перцев, томатов, огурцов, баклажанов, петунии – нехватка макро- и микроэлементов в составе почвы..

Недостаток питательных веществ в почве

отражается на окраске листьев молодых растений — они меняют свой цвет. Когда мало азота — листочки бледнеют, желтеют, мельчают, а сами растения выглядят вялыми и безжизненными. При дефиците калия и железа листья не только желтеют, но и скручиваются. Прежде всего у рассады желтеют нижние листья:

Что делать?

Не стоит ломать голову над тем, какого именно микроэлемента мало растениям. Поправить ситуацию, сбалансировать состав почвы позволит подкормка раствором комплексных минеральных удобрений:

  • Раствор препарата «Фертика Люкс». Половину столовой ложки (10 г) растворить в 10 литрах воды и полить рассаду под корень. Подкормку можно проводить 1 раз в неделю.
  • Изумруд — это удобрение также применяют для подкормки пожелтевших садовых и комнатных растений, в том числе рассады. Применяют, согласно инструкции.
  • Феровит — универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания.

Инструкции по применению:

(не реклама, просто в дачной литературе попалось такое удачное описание этого препарата)

Арсенал средств по уходу за растениями сейчас огромен, и в садовом магазине можно приобрести другие комплексные минеральные удобрения для рассады.

Черная ножка сражает наповал!

Поражение черной ножкой выражается не только в пожелтении листьев. Главный отличительный признак — почернение стебля, а затем полная гибель растения. Это грибковое заболевание также называется «гниль корневой шейки».

Основные признаки заболевания:

  • Растения желтеют и увядают,
  • Некоторые части корня и стебля становятся черными, усыхают,
  • Листья становятся желтыми, скручиваются, сохнут,
  • Пожелтение наблюдается и на стеблях растения.
  • Ослабленный болезнью стебель легко ломается под собственной тяжестью.
  • Окунув стебель в воду, можно обнаружить на нижней его части слизь.

При наличии всех этих признаков сомнений нет – это гниль корневой шейки!

Коварный грибок обосновывается в корневой шейке молодых или взрослых растений, запечатывает сосуды в стеблях, нарушая обменные процессы. Всходы перестают питаться, и постепенно листья у рассады желтеют. В конечном итоге гниль корневой шейки приводит к гибели молодого растения, если не принимать никаких оздоравливающих мер. Что же делать? Растение можно спасти!

Кстати! Рассада может пожелтеть и от фузариоза. Но в этом случае желтеют большей частью нижние листья. Сначала увядают побеги, а затем все растение полностью. Грибок тоже влияет на сосуды. Но в отличие от черной ножки, в зоне корневой шейки при фузариозе виден розовый налет, а на срезе стебля — потемнение сосудистого кольца. Заболевание называют «фузариозное увядание».

Развитию грибков благоприятствуют следующие факторы:

  • Переувлажнение почвы,
  • Низкие температуры,
  • Густой посев,
  • Малая освещенность,
  • Плохая почва,
  • Повышенная кислотность грунта (PH выше 6,5).

Что делать?

В борьбе с черной ножкой особенно эффективен препарат «Глиокладин». Его используют как для профилактики (при подготовке грунта), так и для лечения на первых этапах заболевания. Серые таблетки «Глиокладина» втыкают в грунт с рассадой в указанных в инструкции пропорциях. Таблетки содержат в своем составе другой гриб под названием «триходерма», которых подавляет деятельность опасных грибов.

  1. Против черной гнили на первых порах помогает подсушивание и рыхление грунта.
  2. Можно подсыпать в тару с рассадой томатов, перцев золу или известь.
  3. Пролить почву содовым раствором.
  4. Подсыпать к растениям толченый древесный уголь (в расчете 1 стакан на 1 ведро почвы) или сухой просеянный песок.
  5. Обработать очаги поражения 1%-й бордосской жидкостью.
  6. Когда заметите, что состояние рассады улучшилось, нужно отбраковать хилые экземпляры. Оставляем только крепкие, здоровые всходы.
  7. Когда молодняк окончательно окрепнет и вновь начнет расти, рассаду рекомендуют пересадить в свежую почвенную смесь и сменить тару.

Профилактические меры

Устали от черной ножки? Сейчас расскажем, что советуют делать для профилактики этого грибкового заболевания. Здесь нужно действовать «от противного». То есть учесть все благоприятные факторы развития грибка и делать все наоборот

  1. Со всей ответственностью отнестись к предпосевной подготовке почвы под рассаду.
  2. Обработать семена перед посевом.
  3. Провести дезинфекцию многоразовой рассадной тары и инвентаря, используя 5% раствор марганцовки или медного купороса.
  4. Провести дезинфекцию теплиц и парников, используя хлорную известь в расчете 200 г на 10 литров воды.
  5. Соблюдать правила полива, следить за влажностью почвы.
  6. Избегать колебания температур. Не проводить посев слишком рано, когда еще не достаточно тепло и светло на балконе или подоконнике.
  7. Густого посева также лучше не допускать. Гораздо лучше себя чувствуют растения в отдельных горшочках.
  8. Как появятся всходы, почву рекомендуют пролить фунгицидами, а затем порыхлить ее.
  9. Если черная ножка замечена в парниках, теплицах, рассадных емкостях, почву нужно заменить. Она заражена и непригодна для использования.

Увядания: бактериальное, фузариозное, вертициллезное

Перечисленные заболевания проявляются не только в виде изменения окраски листьев с насыщенно-зеленой на бледно-желтую. Рассада прежде всего вянет, листья повисают, словно тряпочки.

Такая картина наблюдается как на молодых всходах в домашних условиях, так и в теплице:

Главный отличительный признак — потемнение сосудов. Проведите эксперимент: срежьте стебель у самого слабого растения (которое не жалко). Если на срезе видны коричневые прожилки сосудов — они поражены вредоносными грибами или бактериями.

Продукты жизнедеятельности грибов и бактерий закупоривают сосуды, ограничивая поступление питательных веществ в ткани растений. В результате от недостатка питания листья вянут, желтеют, засыхают. Растения погибнет, если вовремя не принять меры.

Что делать?

Спасти рассаду можно при помощи того же препарата «Глиокладин», а также применяют препараты «Фитолавин» и «Максим» .

В рассаде завелись вредители

Растениям, растущим на подоконнике в городских квартирах, опасны, прежде всего, паутинные клещи и трипсы.

Страдать от паутинного клеща может рассада цветов, розы, комнатные растения, рассада овощных культур. При поражении паутинным клещом на первых порах желтеют и сохнут нижние листья, а если внимательно присмотреться, можно обнаружить на листочках очень мелкие проколы. Против вредителя помогают инсектициды: Актеллик, Фитоверм, Фуфанон. Пожелтевшие части растений лучше обрезать.

Трипс выгрызает жилки на листьях растений, поэтому пожелтение начинается с них. Нижние листочки начинают скручиваться, желтеть, поникать. Трипс — это ночной житель, который выползает ночью и начинает поедать листья. Можно пролить почву препаратом «Актара» или «Искра», помогут также и перечисленные выше препараты (Актеллик, Фитоверм, Фуфанон).

Желтые листья у рассады — результат плохого ухода

Ну и, наконец, самая простая причина пожелтения листьев — промахи в уходе. У рассады точно пожелтеют листья, если:

  • растения стоят на подоконнике под яркими прямыми солнечными лучами,
  • воздух в помещении сухой,
  • рассада стоит на постоянном сквозняке,
  • рассаду заливают, дренаж при этом плохой, вода застаивается и корни просто-напросто гниют,
  • почва перенасыщена (а это плохо, равно как и недостаток питательных веществ),
  • рассаду поливают жесткой водой, в результате на поверхности появляется белый налет, который затрудняет обмен веществ.

Хотите погубить рассаду — соблюдайте эти нехитрые правила Шутка. Конечно же, все мы ждем больших урожаев на дачных участках. А он начинается с рассады.

В настоящее время в продаже имеется большое количество стимуляторов роста, иммуностимуляторов, например «Эпин-экстра». Им опрыскивают рассаду после пикировки, чтобы она легче перенесла эту процедуру, лучше росла и была крепче. Нами лично этот препарат был проверен на комнатных растениях — действительно хорошо стимулирует рост. Но! Как подкормка Эпин не годится — он лишь стимулирует рост. А вот препарат «Цитовит» обеспечивает всходы необходимыми микроэлементами. В качестве профилактики развития корневых гнилей и для укрепления растений в целом применяют также «Циркон», согласно инструкции.

Словом, средств много. И здесь главное — не зевать, не упустить из вида проблему. И все будет хорошо ��

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Растение лисий хвост — акалифа щетинистоволосистая

Акалифа щетинистая (Acalypha hispida) – декоративно цветущее растение из семейства молочайных, имеющее второе название лисий хвост или лисохвост. Легко погибает при первых заморозках, поэтому выращивание на открытом грунте этого многолетника нецелесообразно. Для наших условий Акалифа сугубо комнатная культура. Прекрасно подойдет при зеленом декорировании лоджии, балкона или подоконника.

Прозвище лисий хвост растение получило за внешнее сходство соцветий в период цветения с хвостом у лисицы. «Хвостики» мохнатые, ниспадающие, от темно-розового и ярко-красного до пурпурного цвета, могут иметь длину от 15 до 50 см. Период цветения начинается в марте и заканчивается в ноябре, но при правильном уходе и соответствующих условиях может цвести и радовать глаз круглый год.

Последнее время в продаже стала появляться белая разновидность Acalypha hispida – Альба (Alba), отличительной особенностью которой являются белые и бледно розовые соцветия

Акалифа в переводе с древнегреческого означает «крапива» и неспроста. Ее листья внешне схожи с крапивными, имеют насыщенный зеленый окрас, опушенные, яйцеобразные, остроконечные, по краю – пильчатые. Их длина составляет от 10 до 22 см.

Акалифа щетинистоволосистая быстрорастущее многолетнее растение: при выращивании в горшочках может быстро вырасти до 60-80 см в высоту. Лисохвост в условиях естественного обитания (на своей родине в Малайзии, Филиппинах и Фиджи) может расти и цвести на протяжении 9-11 лет. В комнатных условиях, как правило, жизнь и развитие растения ограничиваются 1-2 годами, но при правильном ухаживании и грамотной зимовке срок – можно увеличить до 5-7 лет.

Уход в домашних условиях

Акалифа щетинистоволосистая завезена из тропиков, поэтому уход в домашних условиях предусматривает постоянный уровень влажности для растения на уровне чуть более 50%. Этого легко достичь, поставив горшок на специальный поддон с влажным песком или мелкой галькой. До момента цветения можно два раза в сутки (утром и вечером) проводить увлажнение кустика с помощью пульверизатора, температура воды при этом должна быть теплее комнатной (в идеале – в момент наливания воды в пульверизатор она должна быть 40-45°C). Можно добавить в воду (на 1-1,5 литра) пару капель циркона. В период цветения опрыскивание не производится. Во время роста растения полив лучше проводить 4-8 раз в месяц (почва всегда должна быть влажной), зимой – 1 раз в неделю. При недостаточной влажности листья начинают желтеть.

Акалифа щетинистая требовательна к свету, но при этом лисий хвост не любит прямых солнечных лучей, поэтому освещение должно быть рассеянным. Этого можно легко добиться применением легкой занавески или при помощи полиэтиленовой пленки. При недостаточном освещении лисий хвост может вытянуться и перестать цвести. Температура воздуха должна быть в пределах от 17°C до 25°C. Нельзя подвергать растение сквознякам. Они для Акалифы губительны и уход за растением предполагает избегания нахождения растения в зонах с постоянным циркулированием воздуха. При низких температурах листья начинают вянуть.

Подкормка проводится с апреля по октябрь раз в две недели минеральным и органическим удобрением для комнатных цветов. Зимой растение не подкармливают.

Молодой лисохвост пересаживают один раз в год весной. Пересадку можно проводить в небольшие горшки – растению для цвета нужна теснота, но в разумных пределах. Почва для растения подходит слабокислая, ни в коем случае не щелочная (в этом случае происходит массовый листопад и растение может погибнуть). Во время полива (через раз) обычно добавляют 5-6 капель лимонного сока из расчета на 1 литр воды.

Лисохвост ежегодно обновляют, проводя обрезку в период с февраля и до начала периода вегетации, оставляя при этом стебли длинной 25-30 см и накрывая растение пленкой, постоянно подкармливая и обильно поливая. Для придания кустику пышности прищипните весной в верхние почки на свежих побегах.

Сок растения ядовит, поэтому будьте осторожны!

Основными вредителями для Акалифы являются красные паутинные клещи, тля и белокрылки. При появлении на листьях пятен (это может быть грибок) проводят обработку фунгицидом. При первых признаках осветления листьев и опадания соцветий (признаки хлороза), проводят лечение, используя препараты, в состав которых входят медь и железо.

Размножение

Размножение акалифы проводят двумя способами:

Черенкование проводят в марте, для этого срезают полуодревесневшие черенки длиной 10 см, желательно брать для этого верхушечную часть, и высаживают в специально подготовленную почву из торфа и песка в равных пропорциях. Температуру поддерживают в пределах 20-22°C, ни в коем случае не ниже. Периодически молодые саженцы опрыскивают водой и умеренно проветривают. После появления первых листьев, растение пересаживают в горшки с грунтом из смеси торфа, песка, дернового и листового субстрата в пропорции 1:2:1:1. Для придания лучшей декоративности саженцы высаживаются по несколько штук в один горшочек, при таком способе посадки получается красивый и объемный куст.

Размножение из семян проводят в марте-апреле. Почва для высева состоит из листовой земли вперемешку с песком в пропорции 1:1, в хорошо увлажненную почву. Семена не заглубляют, а просто высеивают по поверхности, присыпая тонким слоем невлажного грунта (0,5см) того же состава. Контейнер накрывают пленкой, периодически открывая ее для проветривания и увлажнения. Температура проращивания 20-22°C. После появления первых настоящих листиков росточки пикируют в горшки с грунтом из смеси торфа, песка, дерновой и листовой земли в пропорции 1:2:1:1.

Подскажите, почему каждый год желтеют и сохнут листья у штокрозы?

Вопрос от нашей подписчицы Марины:
Я уже четыре годы пытаюсь вырастить шток розу, но у моих растений каждый год желтеют и сохнут листья. Вида никакого. Если можно, помогите советом.

Ирина права, вам надо обратить внимание на почву.
Шток-роза любит удобренные суглинки или супеси. (А у вас какая почва?)
К тому же надо (очень желательно по крайней мере) ежегодно вносить органические удобрения (перегной, компост — примерно из расчета 3 кг на 1 кв. метр)
В засушливые летние дни хорошо ежедневно её поливать (рано утром или вечером), и рыхлить почву.

Если же проблема не в почве — снова соглашусь с Ириной: из болезней шток-роза очень восприимчива к ржавчине. Если у вашей шток-розы именно она (ржавчина), то поможет опрыскивание раствором хлорокиси меди (в концентрации 0,6%), «Оксихомом» (0,2%), или бордоской смесью (1%). Да, можно ещё коллоидной серой (0,2%).
А поражённые листья нужно обрывать (обрезать) и уничтожать.

И ещё. Если надолго установилась жара, то на шток-розу могут ещё напасть паутинные клещики. Тогда листья тоже начинают желтеть и скручиваться.
Если у вашей шток-розы эта напасть — можно посоветовать народный метод: опрыскивать настоем из чеснока или луковой шелухи, или ботвы помидор (можно настаивать листья и пасынки). Это можно сделать несколько раз — до полного уничтожения этих мелких пакостников))
И ещё советую почитать статью Веры Мальва, она же штокроза: посадка и уход, интересно)))

Почему у спатифиллума желтеют и сохнут кончики листьев

Добрый день, друзья!

Как то мы беседовали о том, какие цветы нужно держать дома и у читателей возникло много вопросов по уходу за красивым цветком спатифиллумом, который называют «женским счастьем», а именно, почему сохнут листья у спатифиллума. Проблема вполне разрешима, об этом я и хочу рассказать: почему сохнет кончик листьев спатифиллума или листья по краям, почему желтеют листья и что делать.

А решение этих вопросов заключается конечно же в правильном уходе за цветком.

Почему у спатифиллума желтеют листья

Об общих правилах ухода я расскажу далее, а сначала сразу отвечу на вопросы.

При недостатке влаги листья спатифиллума могут желтеть. Почаще устраивайте ему купания в теплой воде. А раз в месяц полезно делать горячий душ. Такие ванны не только дополнительно увлажняют листья, но и являются также хорошей профилактикой появления всевозможных вредителей.

Листья могут пожелтеть и от получения ожогов при избытке солнца. В этом случае выберите для растения правильное место расположения.

Еще причина пожелтения листьев может заключать в недостатке микроэлементов, т.е. плохо кормили или почва уже истощилась и цветок требует пересадки.

Сохнут и чернеют кончики листьев у спатифиллума: что делать

Если у спатифиллума чернеют и сохнут кончики листьев, причиной может быть сухость воздуха. Если у вас дома жарко, рекомендую поставить рядом с цветами банку с водой, вода будет испаряться, а воздух увлажняться. Чтобы все выглядело красиво и стильно, баночку можно декорировать, например, шпагатом или мешковиной, сделать какую-нибудь композицию – веточку с бабочками из остатков обоев поместить.

Кончики листьев могут сохнуть и от недостаточного полива, а также от нехватки азота.

А вот если почернела и высохла значительная часть листа, листья сохнут по краям, то тут уже дело в переизбытке всего: чрезмерном заливе растения, если его перекормили, если на растение попадают прямые солнечные лучи.

Почему не цветет спатифиллум

Если он не цветет, то скорее всего в помещении не достаточная влажность или мало было внесено подкормок.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Кумкват посадка и уход, почему желтеют листья

При низких, меньше 16 градусов температурах он тоже цвести не будет. Но, думаю, что такого у нас не бывает дома.

А еще, если растение старое, то цветение для него уже большой труд.

Как ухаживать за спатифиллумом

Недавно узнала, что спатифиллум называют еще белым парусом за его такой похожий на маленький парусник цветок.

Легенда утверждает, что если в твоем доме растет ухоженный спатифиллум, которому комфортно рядом с тобой, то тебе не грозит одиночество.

Чтобы растение стало волшебным и приносило счастье, нужно за ним с любовью ухаживать.

Спатифиллум, в принципе, неприхотливый и нетребовательный цветок, но любит во всем меру, как в освещении, так и в поливе. Именно из-за этих факторов и могут появиться сухость или пожелтение листьев.

После того, как вы приобрели цветок в магазине в техническом горшочке, нужно дать ему пару недель в нем постоять, привыкнуть к домашним условиям, а затем можно пересадить в горшок на размер больше.

Расположение. Спатифиллум любит свет, ему нужно найти в квартире ярко освещенное место, но такое, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи, от которых могут появиться ожоги. Поэтому в комнате с северной стороны его нужно ставить на окно, а в помещениях, выходящих на юг, восток или запад – на полки, тумбочки или просто на пол возле окна.

Такое местоположение обеспечит максимальную подачу солнечного цвета, исключая одновременно и перегрев.

И хотя спатифиллум к освещению особенно не привередлив, если держать его постоянно при плохом освещении, его листья станут меньше.

Подкормки. Подкормки, естественно, обязательны. Без них ни одно растение не будет долго жить. Первое время, когда цветок развивается, необходимо вносить подкормки два раза в месяц, а затем уже достаточно будет и раз в месяц. Подойдут любые минеральные удобрения, раствор куриного помета, если есть такая возможность его использовать. Можно вполне применять подкормки из домашних средств.

Пересадка. Каждую весну желательно пересаживать цветок в емкость размером чуть больше предыдущего.

Как правильно пересаживать комнатные растения, читайте здесь>>.

Влажность воздуха. Самое, пожалуй, главное условие содержания спатифиллума – влажность воздуха.

Категорически нельзя допускать сухого воздуха в помещении. Листья растения нужно обязательно опрыскивать тепловатой водой, устраивать регулярно теплый душ.

Обычно рекомендуют летом опрыскивать почаще – каждый день, а зимой – реже. Но я и зимой часто, несколько раз в неделю делаю эту процедуру. Ведь в это время у нас отопительный сезон, а отопление высушивает воздух еще больше, чем летом в естественных условиях.

Полив спатифиллума. Спатифиллум – растение очень влаголюбивое . Земля в его горшке всегда должна быть влажной, поэтому поливу нужно уделять должное внимание.

Как только верхний слой почвы начнет подсыхать, пора поливать растение.

Поливать цветок, как и все другие комнатные растения нужно водой комнатной температуры, предварительно отстоявшейся не менее 12 часов.

Если в поддоне образовалась лишняя вода, ее нужно слить. Спатифиллум не любит застоя воды и ее излишков.

Вот такой, в принципе, не сложный уход за спатифиллумом в домашних условиях, если соблюдать эти правила, то листья не будут желтеть, и кончики их не станут сохнуть.

Если ваш спатифиллум ухожен, у него блестящие красивые листья без сухих кончиков, да еще он и расцвел, то обязательно исполнятся все ваши заветные желания.

Читайте полезные советы о других комнатных растениях:

Болезни садовых цветов и их лечение

Помимо вредителей садовые цветы поражают болезни – как грибковые, так и вирусные. Кроме того, цветущие растения подвержены бактериальным инфекциям – на цветах при этом бактерии сохраняются в течение нескольких лет и могут распространяться по саду, передаваясь от больных растений к здоровым ветром, каплями воды и насекомыми. Почему болеют цветы и как их лечить – читайте в этом материале.

Болезни цветов мучнистая роса и пероноспороз

Мучнистая роса — наиболее распространенное заболевание садовых цветов, вызываемое несколькими видами патогенных грибов.

Заболевание характеризуется образованием белого или буровато-серого мучнистого налета на поверхности побегов, листьев, бутонов, веточек.

Пораженные листья скручиваются, иногда опадают, побеги приостанавливают рост и, при сильном развитии болезни, отмирают. Это грибковое заболевание цветов очень быстро распространяется, поражая в первую очередь молодые побеги и листочки. Перезимовывает возбудитель заболевания на отмерших частях растений.

Как лечить эту болезнь цветов на садовом участке? Наряду с созданием оптимальных условий для развития растений в борьбе с мучнистой росой необходимо использование специальных препаратов лечащего, искореняющего и профилактического действия. Таковыми являются Топаз и Скор. Важно не «запустить » болезнь и провести опрыскивание при появлении первых признаков. При необходимости обработку ядохимикатами повторяют через две недели. В летние месяцы при температуре воздуха выше +22.. .+23 °С хорошие результаты дает обработка растений серой садовой, коллоидной или «Тпобитом».

Интенсивность развития болезни цветов мучнистая роса несколько сдерживает и опрыскивание растений медьсодержащими препаратами.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)поражает различные растения, но из однолетних цветочных культур наибольшую опасность представляет для табака.

Инфекция развивается на листьях: на верхней стороне их появляются светло-желтые угловатые маслянистые пятна, которые впоследствии буреют, на нижней.

Как видно на фото, болезнь цветов пероноспороз провоцирует образование в местах пятен серовато-фиолетового налета, состоящего из конидий патогенна:

Пятна постепенно увеличиваются, сливаются, и лист усыхает.

Возбудитель ложной мучнистой росы сохраняется в остатках больных листьев в виде зооспор, которые могут быть жизнеспособными в течение шести лет. Во влажной почве они прорастают, и происходит заражение всходов табака.

Для защиты от этой болезни при посадках летников нужно возвращать табак на цветник не ранее чем через шесть лет в случае болезни этой культуры в предыдущем году. Не высаживать рассаду слишком густо. При высеве семян в грунт цветника или возобновлении растений из самосева своевременно проводить прорывку всходов.

Как лечить цветы от этой болезни? При появлении первых признаков заболевания необходимо опрыскивание растений «Профит Голдом» дважды с интервалом 10-14 дней.

Сильно пораженные растения, потерявшие декоративность, подлежат удалению с цветника с последующим их уничтожением.

Почему болеют цветы и средства от болезней

Фузариоз — заболевание растений, которое вызывается различными видами гриба фузариум. Наиболее опасно это заболевание для однолетних астр, они болеют в любом возрасте. У заболевших молодых растений листья бледнеют, поникают и усыхают. У взрослых сначала желтеют нижние листья, затем все растение.

Посмотрите на фото – при этом заболевании цветов листья скручиваются и увядают:

Стебель у корневой шейки приобретает коричневую окраску, которая постепенно распространяется вверх, в области корневой шейки стебель часто загнивает. При этом стебель снаружи покрывается розовым налетом спор гриба — возбудителя болезни.

Заражение растений происходит через корни. Проникая в сосудистую систему и выделяя ядовитые вещества, гриб нарушает нормальное поступление в растение питательных веществ и воды. Это и приводит к увяданию. Болезнь быстрее проявляется на ослабленных растениях. Способствует заболеванию повышенная влажность воздуха и температура более 25…27 °С.

Инфекция передается через почву и семенами.

Необходимо соблюдение правильного чередования культур, возвращение на прежнее место не раньше чем через 4-5 лет. При появлении первых признаков фузариоза больные растения выдернуть и уничтожить. Лучшие средства для цветов от этой болезни – растворы «Фитоспорина-М» или «Максима». В дальнейшем нужно усилить фосфорно-калийную подкормку и периодически, вплоть до сентября, с интервалом 10-12 дней проводить опрыскивание растений «Абига-Пик» или «Оксихомом».

Болезни листьев цветов ржавчина и пятнистость

Одними из самых опасных болезней листьев цветов являются ржавчина и пятнистость.

Ржавчина — грибное заболевание, в сильной степени поражает календулу, антирринум, астры и другие однолетние растения.

Поражаются листья и стебли. Вначале на них появляются светло-коричневые мелкие подушечки (пустулы), наполненные летними спорами. При созревании подушечек эпидермис разрывается и из пустул рассеивается масса коричневых спор. Позднее, к осени, на этих же листьях развивается зимнее плодоношение — плоские оранжевые подушечки, заполненные спорами бурого цвета. Они перезимовывают, а весной прорастают.

Споры легко разносятся ветром, иногда на далекое расстояние, и, попадая на листья, продолжают свое развитие.

При заболевании ржавчиной листья постепенно увядают и засыхают. Растения теряют декоративность.

Меры борьбы:

Высокая агротехника способствует развитию здоровых растений, повышает их сопротивляемость различным заболеваниям, в том числе и ржавчине. Если ржавчина на растениях все же появилась, для лечения этой болезни цветов нужно опрыскивать растения медьсодержащими препаратами («Абига-Пиком», «Орданом» или «Оксихомом»).

Пятнистость листьев встречается на многих цветочных растениях и вызывается различными видами патогенных грибов. Различают серую, белую, бурую, коричневую, черную пятнистости. Как правило, пятна вначале круглые, затем продолговатые или угловатые с концентрическими зонами, иногда с ободком более яркой окраски.

Постепенно пятна увеличиваются в размерах, листья желтеют и преждевременно отмирают. Это ослабляет растение, бутоны плохо развиваются, при сильном развитии пятнистости прекращается цветение. Возможна и гибель растений. Развитию заболевания способствуют загущенная посадка, высокая влажность воздуха, одностороннее удобрение азотом и другие факторы, вызывающие общее ослабление растения.

Меры борьбы:

Не допускать ослабления растений. Опавшие и сильно пораженные листья удалять. При первых признаках болезни опрыскивать растения любым медьсодержащим препаратом (Абига-Пик, Оксихом, Оксихлорид меди, Хом, Ордан, бордоская жидкость и др.). При необходимости обработки повторять через 8-10 дней, чередуя препараты.

Вирусные и бактериальные инфекции цветов

Вирусные заболевания цветов имеют характерные признаки, по которым их можно отличить от других. Чаще всего это мозаичность, курчавость и скручивание листьев, пестролепестность и израстание цветков. Вирусы попадают на здоровые растения при черенковании, срезе цветов и заражают их. Основными переносчиками вирусных заболеваний являются сосущие насекомые (тли, трипсы, цикады).

Меры борьбы с вирусными болезнями цветов – уничтожение больных растений в начале заболевания, борьба с сосущими насекомыми.

Бактериальные заболевания цветов. Бактерии представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, которые при благоприятных условиях чрезвычайно быстро размножаются, поражая выращиваемые растения. Особенно быстро бактерии развиваются при температуре +20…+30°С и повышенной влажности.

Передаются бактериальные болезни от больных растений к здоровым насекомыми, ветром, с каплями воды и человеком. Сохраняются бактерии на корнях, семенах и пораженных растительных остатках, не теряя жизнеспособности несколько лет.

К наиболее распространенным бактериальным болезням летников относится пятнистость листьев, которая от грибной отличается наличием маслянистого ореола вокруг пятна.

Амариллис белладонна — завораживающий романтик

Название амариллисов, подаривших имя всему семейству великолепных луковичных растений, так часто используют как синоним гиппеаструма, что о настоящих, подлинных амариллисах, порядком подзабыли. Это растение уступает своему куда более популярному собрату и в сортовой палитре, и в видовом разнообразии, и в востребованности. Но каждый, кто хоть раз наблюдал трогательное цветение подлинных амариллисов, навсегда отдал им частичку своего сердца. Менее капризные, выносливые, выпускающие большее количество цветков, амариллисы заслуживают возвращения в перечень модных культур.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna)

Содержание:

Подлинные амариллисы и их романтическое цветение

Настоящие амариллисы, как и их наиболее популярный и эффектный (а фактически и единственный активно используемый) представитель амариллис белладонна, практически исчезли из наших интерьеров. Куда более распространенные растения из семейства амариллисовых, которые правильно называть вовсе не амариллисом, а именно гиппеаструмом, несмотря ни на какие «привычки», захватили практически всю нишу в категории комнатных луковичных культур и вытеснили некогда популярные подлинные амариллисы из перечня востребованных растений.

А между тем, они имеют ярко выделяющиеся индивидуальные особенности и от амариллиса отличаются довольно существенно (и по вполне очевидным признакам). Это все-таки разные культуры и по цветению, и по его срокам, и по характеру, и по стратегии выращивания.

Настоящие амариллисы, как и большинство эффектных комнатных луковичных, пришли к нам из Южной Африки и от природы привыкли к субтропическим условиям.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna) имеют много схожего со своими собратьями гиппеаструмами, но все же ключевые характеристики цветения у них кардинально разнятся. Амариллисы развиваются из чуть вытянутых, округлых, веретено-грушевидных, с выделяющейся «шейкой», достаточно крупных луковиц, диаметр которых может достигать 5-6 см.

У амариллисов формируются достаточно крупные корни, которые не отмирают на период покоя. Они выпускают достигающие в длину от 40 до 60 см при ширине всего в 2-3 см ремневидные, линейные, с центральной «складкой» листья, которые луковица выпускает всего лишь после роскошного цветения, осенью (а не одновременно с цветоносами, как у гиппеаструмов). Листья отмирают к концу весны, перед началом стадии покоя. Каждая луковица выпускает до 16 листьев, расположенных супротивно, достаточно строгими парами.

В отличие от гиппеаструмов, амариллисы выпускают не полые, а мощные плотные цветоносы высотой от полуметра до почти 1 м. Развитие цветоноса очень быстрое, происходит буквально в считанные дни. Амариллис просыпается с поразительной скоростью. От момента первых признаков начала роста цветоноса до начала собственно цветения, чаще всего, проходит очень короткий период (вплоть до 1 недели).

Цветонос венчается не малоцветковым, а многоцветковым зонтиком соцветия. В нем собраны до 12 воронковидных цветков с разделенным на шесть лепестков венчиком, максимальный диаметр которых ограничен всего 6-10 см. Цветки мельче и изящнее, чем у гиппеаструма, но распускаются они куда в большем количестве.

Период цветения у амариллиса белладонна кардинально отличается от гиппеаструмов. Если последние считаются зимнецветущими растениями, обычно выходящими на пик декоративности к концу февраля, то амариллисы — это культуры, предваряющие собой осень. Зацветает Амариллис белладонна традиционно в конце лета, чаще всего, радует цветками достаточно долго. Благодаря тому, что каждый цветок раскрывается на 4-5 дней и буквально друг за другом, по соцветию проходит своеобразная волна.

После цветения у амариллисов завязываются коробочки плодов, в которых традиционно скрыты 6 или более семян. Они успевают вызреть за месяц.

Цветовая гамма амариллисов, в отличие от гиппеаструмов, селекция которых расширила возможные варианты окраса практически до безграничных, романтична и довольно-таки скромна. Бело-розовые вариации от самых нежных и акварельных оттенков до насыщенных леденцовых красок и темных вино-красных тонов – у амариллиса белладонна вы можете полюбоваться на все это богатство цвета, которое традиционно считается сугубо женским и очень пасторальным.

Аромат амариллисов достаточно интенсивен, больше всего схож с изысканным вариантом запаха гиацинтов.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna). © Elias Chasiotis

Сортовая палитра амариллиса белладонна

Выбор сортов у амариллисов куда менее внушителен, чем у гиппеаструмов. Практически все сорта стали легендарными, да и разновидности, встречающиеся в продаже, можно пересчитать по пальцам. Лучшими белоцветковыми сортами и сегодня считаются старые «Альба» и «Blanda», розовоцветными – «Максима» и «Элата», крупноцветковыми и мелкоцветковыми – «Мажор» и «Минор» соответственно. Да и лиловый «Пурпуреа» также можно считать образцовым сортом.

Уход за амариллисом белладонна в домашних условиях

Амариллисы, в отличие от гиппеаструма, могут выращиваться не только как комнатные, но и как садовые растения с переноской в контейнеры на зиму. Но все же наибольшего обильноцветия можно добиться от них именно в комнатной культуре, так это растение доставит меньше всего хлопот.

Амариллисы, за исключением необходимости обеспечить им прохладный период покоя, являются культурами нетребовательными. Уход за ними ничем не отличается от большинства красивоцветущих комнатных растений и выгоночных луковичных. Амариллисы не нуждаются ни в повышении влажности воздуха, ни в каком-то особенном температурном режиме. Вырастить это растение под силу и опытным, и начинающим цветоводам.

Период покоя для амариллиса белладонна

Цветение амариллисов стоит любых усилий, которые придется приложить для обеспечения правильного режима в фазе покоя. К счастью, у этого растения она сравнительно непродолжительна: для того, чтобы вызвать следующее цветение, достаточно дать амариллисам отдохнуть в течение хотя бы 6 недель (оптимально – 7-8 недель).

Традиционно период покоя амариллисов приходится на лето, начинается он с момента сбрасывания листьев в конце весны, а завершается началом образования цветоноса в конце лета.

В течение стадии покоя растению необходимо предоставить 3 главных фактора нормального «отдыха»:

  • притенение;
  • резкое уменьшение поливов;
  • полное прекращение подкормок.

Прохладные температуры иногда называют необязательным условием, но без них добиться обильноцветия будет очень сложно даже при безупречном уходе.

Время цветения амариллисов можно свободно регулировать, смещая период покоя и сдвигая его на другие сроки для выгонки растения к определенным датам или сезонам.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna)

Освещение для Амариллиса белладонна

Строгие требования к освещению амариллис предъявляет только в течение фазы активного развития. В то время, когда растение выпускает цветоносы и листья, и до момента их увядания амариллису необходимо предоставить как можно более яркое освещение из всех возможных вариантов.

Прямые солнечные лучи негативно сказываются на цветках только в полдень (если на растение попадает вечернее или утреннее солнце, оно ему не повредит). В любом случае, место для амариллисов выбирают как можно более светлое. Притенение в этот период может привести к отсутствию цветения или опаданию бутонов.

Что касается режима освещения в период покоя, то для амариллиса, сбрасывающего листья, он является одним из ключевых факторов подготовки к будущему цветению и одним из трех важнейших показателей, которые обеспечивают правильное прохождение фазы покоя. Амариллис после того, как растение сбросит листья, необходимо переместить в более притененное место (желательно в полную тень или хотя бы в интенсивную полутень), резко контрастирующее с предыдущим местом содержания.

Комфортный температурный режим

В течение стадии цветения, в то время, пока амариллис активно развивается, он является растением теплолюбивым, но не слишком капризным к показателям температур. Амариллисы будут себя хорошо чувствовать в любой жилой комнате и смогут обильно цвести и в более сдержанных, и в средневысоких показателях температуры воздуха.

Но вот на стадии покоя, для более обильного цветения в будущем, луковицу желательно выдерживать в прохладных температурах. Оптимальный диапазон температур в период покоя — от 5 до 12 градусов, но лучше поддерживать температуру около 10 градусов в течение хотя бы 6 недель.

Луковицы амариллиса белладонна

Поливы и влажность воздуха

Несмотря на свою принадлежность к луковичным и боязнь застойной сырости почвы, амариллисы для обильного цветения нуждаются в достаточно высокой влажности субстрата. Для этой культуры необходимо проводить обильные, но не слишком частые поливы, давая пересыхать только верхнему слою почвы.

Разумеется, активный режим увлажнения почвы необходим этому растению исключительно в стадии активного развития. С переходом растения на стадию покоя, после отмирания листьев поливы постепенно уменьшают и делают минимальными, поддерживая лишь легкую влажность грунта с учетом сохранения корней (полная засуха противопоказана). В этом плане уход за амариллисом мало чем отличается от ухода за гиппеаструмами.

В повышении влажности воздуха амариллисы не нуждаются даже в период обильного цветения. Листья нужно регулярно протирать от пыли.

Подкормки для амариллиса белладонна

Подобрать правильную стратегию внесения удобрений для амариллиса не так просто. Все дело в том, что данные о предпочтениях этой культуры к удобрениям существенно разнятся и часто не совпадают. Во многом то, какие именно подкормки нужны амариллису, зависит от привычного ему ухода, обеспеченного в цветочном центре или при разведении.

Старые сорта амариллисов иногда причисляют к редким комнатным культурам, которые не слишком любят минеральные подкормки и рекомендуют подбирать для них органические удобрения в жидкой форме. Но большинство современных сортов (а по определению и любых амариллисов, которые можно приобрести сегодня), предпочитают как раз минеральные или комплексные минерально-органические удобрения.

Для этого растения лучше приобрести специальные смеси удобрений для луковичных или амариллисовых или использовать обычное комплексное удобрение для цветущих растений. При покупке амариллисов лучше уточнить информацию о том, к какому именно составу удобрений привыкла конкретная культура.

А вот период внесения удобрений и частота процедур одинаковы для всех амариллисов. Подкормки вносят 1 раз в 2 недели и проводят их только в течение стадии активного развития.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna). © David Trevan

Пересадка и субстрат

Это великолепное луковичное традиционно пересаживают в состоянии покоя, после того, как у него отомрут все надземные части. Можно пересадить амариллис и в начале этой стадии, и перед началом поливов.

Для всех амариллисов подойдут универсальные землесмеси, покупные готовые субстраты с нейтральными характеристиками или самостоятельно составленные почвосмеси из листовой, дерновой почвы, песка и перегноя. Амариллисы можно высаживать даже в обычную садовую или огородную почву, подмешивая разрыхляющие добавки или хотя бы песок, но лучше уделить подбору грунта куда большее внимание. Почва для выращивания амариллисов должна быть не только питательной, но и водо-, и воздухопроницаемой.

Оптимальная частота пересадки для этих растений — 1 раз в 4-5 лет, но можно пересаживать растения и чаще, если детки заполнили почву и луковицам не хватает пространства. В годы, когда пересадку не проводят, для амариллисов заменяют верхний слой субстрата в емкостях. При этом необходимо крайне внимательно следить за тем, чтобы глубина погружения луковиц оставалась прежней.

При пересадке на дно емкости обязательно закладывают хотя бы средний дренаж (минимальная высота дренажного слоя — около 3-х см). Главное — во время процедуры пересадки постараться причинить минимальный вред достаточно толстым корням у луковицы, которые не отмирают даже на период покоя и очень чувствительны к повреждениям. Поэтому амариллисы, если нет потребности в разделении, лучше не пересаживать, а переваливать.

Если же вы хотите отделить дочерние растения, то внимательно осмотрите луковицы, убедитесь в том, что она не повреждена гнилями. Поврежденные участки аккуратно удаляют при помощи острого ножа, сразу же обрабатывая срезы толченым углем. Во время посадки с корнями необходимо обращаться очень аккуратно, но при этом поврежденные, сухие, длинные или с признаками гнили корни лучше удалить сразу же.

При посадке луковицы амариллиса заглубляют на 1/3 или только до половины. Растения высаживают так, чтобы к стенкам емкости оставалась дистанция в 3-5 см. Амариллисы можно размещать в больших контейнерах группами, оставляя между луковицами расстояние около 10 см, а к стенкам емкости — в 2-3 см. Но гораздо более простой способ получить множество цветоносов в одной емкости — не разделять семейки луковиц при пересадке, не отделять дочерние растения как самостоятельные, а пересаживать материнские луковицы вместе с образованными детками – «семейкой».

Заболевания и вредители амариллисов белладонна

Амариллисы страдают от гнили при условии нарушения ухода и неправильного полива. Но куда опаснее для этих луковичных вредители: паутинные клещи, трипсы и тля. Бороться с ними необходимо начинать сразу же с инсектицидных препаратов.

Амариллис белладонна, или Амариллис красавица (Amaryllis belladonna)

Размножение амариллисов

Амариллисы позволяют легко получать новые растения и увеличивать коллекцию благодаря образованию дочерних луковиц, которые во время пересадки можно отделить от материнского растения и использовать как самостоятельные культуры.

За 1 сезон каждая взрослая луковица, достигшая оптимальных размеров, способна выпускать от 2-х до 4-х деток. Отделять дочерние растения по одному не обязательно, можно просто разделять семейки на 2-3 части. Но если у вас есть желание, размножить это растение можно и из семян, хотя цветения и придется ждать достаточно долго, от 4 до 8 лет. Семена высевают с легким прикрытием почвой, проращивают под пленкой или стеклом.

Почему желтеют листья после пересадки?

Почему желтеют листья после пересадки ? Пересаживали цветы и рассаду, начали желтеть листья.

Пересадка (перевалка) растений и рассады, это как для человека операция на организме. После неё у человека, идёт послеоперационный период, когда человек слаб, испытывает боли. То же происходит и с растениями, при пересадке вы тревожите их корни, некоторые облабымаются. Даже вынуть из горшка бывает сложно цветок, соответственно мы ножом задеваем корневую систему, тем самым нанося боль растению. Чтобы после, не было пожелтение листьев, пересадку лучше всего проводить весной в марте, когда растения идут в рост. Постарайтесь, как можно меньше тревожить корни, лишь слегка удалить грунт снизу, высводив нижние корни немного. Это нужно для лучшего приживания корней. То же относится и к посадке рассады, только немного корни снизу! Как и человеку после операции, цветам нужно уделять больше внимания после посадки. Почаще их опрыскивать, смотреть за влажностью земляного кома и тогда все пройдёт успешно. Я ещё добавляю к пересадке, обрезку или прищипывание, чтобы вся сила пошла в корень и он быстрее реанимировался, прижился к новым условиям.

Уход за Пассифлорой в домашних условиях

Пассифлора – это лиана с интенсивным ростом, которая оптимально подходит для декорирования балконов и лоджий. Растение отличают изящные цветки, которые служат лучшим украшением дома. Если обеспечить ему правильный уход, лиана может плодоносить. На ней появляются плоды под названием маракуйя. Уход за пассифлорой относительно прост, но имеет свои нюансы, которые обязательно нужно соблюдать. Это растение потребует создания оптимального уровня влажности, правильного температурного режима. Выращиваться он должен почве определенного состава, которая обеспечит насыщение растения всеми требуемыми питательными элементами.

Как ухаживать?

Уход в домашних условиях требуется обеспечивать посредством проведения следующих процедур:

  • Грунт. Почва для пассифлоры должна быть плодородной, имеющей хорошую дренажную систему. Мягкая земля способствует гармоничному развитию. Высаживать лиану можно в горшок или кашпо. Если вы выбрали горшок, в нем должны иметься отверстия под дренаж. Это мера против застаивания воды. Отверстия требуется периодически прочищать, так как, со временем, они перестают выводить влагу. Для дренажной системы можно использовать кусочки пенопласта. Для дренирования земли рекомендуется внести в землю перлит, так как он повышает воздухонепроницаемость. Приобретается состав в специализированном магазине. Дренажная система укладывается на дно горшка. Ее слой должен составлять приблизительно 2 см. Сверху кладется почвенная смесь. Какой должна быть эта смесь. В состав входит глинистая т торфяная земля, песок или перегной в пропорции 3:3:4. Если смесь приобретается в специализированном магазине, можно выбрать субстрат для бегонии или лимона;
  • Подкормка. Подкармливать пассифлору требуется, начиная с марта. Заканчиваются процедуры в сентябре. Это период активного цветения, а потому подкормка проводится трижды в месяц. Выполняется она посредством комплексного удобрения. Перед проведением процедуры требуется полить растение. Это убережет хрупкую корневую систему от повреждений и сжигания. Проводится подкормка при помощи комплексного удобрения;
  • Пересадка. Если это молодое растение, пересаживается оно раз в год по осени. Если же лиана взрослая, допускается проведение процедуры раз в 2-3 года в весеннее время. Для осуществления пересадки подбирается емкость, объем которой больше старого горшка. Требуется это потому, что корневая система лианы подросла и требует больше места. Если пассифлора выращивается в качестве ампельного растения, под нее потребуется натянутая сетка или кашпо. Если же высаживать лиану планируется в горшке, для нее потребуется опора или решетка. Необходимо это для поддержки стеблей. Субстрат и дренажная система регулярно обновляются. Перед проведением этой процедуры, рекомендуется поставить состав на водяную баню. Это способствует стерилизации. То есть, уничтожаются бактерии, которые могут нанести вред растению. Перед проведением посадки в новую почву следует осмотреть корневую систему. Если есть гнилые или пересохшие корешки, их требуется удалить. Выполняется процедура с помощью ножа или ножниц. Предварительно инструмент необходимо продезинфицировать. Для этого он помещается в кипящую воду на 10-15 минут. При удалении больного участка, требуется захватить часть здорового корешка (2-3 см). Необходимо это для предупреждения распространения инфекционных процессов. Срез требуется обработать раствором марганцовки или серой;
  • Обрезка. Это обязательная процедура, которая проводится в соответствии с некоторыми правилами. Удалять требуется верхушечные ветки, а также веточки, которые находятся у основания стебля в нижней части. Обрезка стеблей осуществляется на одну треть их длины. Необходимо срезать те веточки, которые подсохли. Удаляются и ветки с признаками возникновения гнилостных процессов. Процедура выполняется с помощью ножа, который предварительно держится в кипящей воде. Обрез обрабатывается марганцовкой. Для стимулирования цветения и придания требуемой формы молодые побеги необходимо прищипывать;
  • Опыление. Данному растению требуется искусственное опыления, так как у него отсутствует этот процесс в естественном виде. Проводить процедуру не обязательно. Осуществляется она только в том случае, если садовод желает вырастить на лиане плоды маракуйи. Как выполняется процесс? Опыление производится на распустившиеся бутоны. Выполняется это посредством перенесения пыльцы с одного растения на другое. Процедура выполняется трижды посредством ватной палочки. Когда начнут формироваться плоды? Они появятся спустя 1,5-2 недели, но будут совсем маленькими. Полноценный размер они приобретут спустя два месяца;
  • Как поливать растение? Это тропическая культура, а потому она требует интенсивного полива. В летнее время пассифлора начинает активно цвести и развиваться, а потому в этот период особенно важно не пренебрегать поливом. Садовод должен следить за постоянным поддержанием влажности грунта. Однако лиане вредна не только сухость, но и избыточная влажность. Поэтому, если вы заметили лишнюю воду, ее требуется слить. Но предварительно можно поддержать ее в почве в течение 20 минут, так как это позволит пропитать землю влагой. В летнее время полив осуществляется 2-3 раза в 7 дней. В вечернее время производятся опрыскивания. Как выполнять полив в холодные месяцы? Весной и зимой требуется минимизировать расход воды до умеренного уровня. Процедура выполняется раз в неделю. Проводится орошение. Для этого потребуется отстоянная вода. Температура ее должна быть комнатной. Особенно растение нуждается во влаге в летнее время. А потому можно периодически устраивать для него душ. Для этого лиана ставится в ванну, а затем поливается сверху слабой струей воды. Она должна быть теплой. После процесса важно убрать лишнюю влагу с листовых пластин;
  • Освещение. Это тот редкий вид, который отлично переносит яркие лучи солнца. Дозировка света для этого представителя тропиков должна быть довольно большой. В летнее время ее можно даже выносить на открытый воздух и ставить под солнце. Если выращивается она в квартире, можно выставить лиану на балкон. Ставить ее рекомендуется в такое место, которое будет хорошо освещено. Такими местами являются области около южного и восточного окна. Что будет, если поставить кадку в тень? Цветения у нее не будет, однако начнет активно развиваться листовая система. В зимнее время света довольно мало, и пассифлора страдает от этого. Поэтому стоит задуматься о дополнительном освещении. Его обеспечат фитолампы, а также обыкновенные люминесцентные лампы;
  • Температурный режим. В летнее время температура в помещении, где выращивается пассифлора, может составлять 22-26 градусов. Однако это идеальные показатели. Цветение и активный рост наблюдается и при температурах до 13 градусов. В зимнее время лиане потребуется прохлада. Оптимальный температурный режим – 11-17 градусов. Растение плохо реагирует на температуры ниже 13 градусов и сквозняки. Оно может перестать цвести и развиваться. В холодное время сокращается полив пассифлоры потому, что это провоцирует образование грибковых болезней.

Правильное содержание способствует активному росту и цветению растения. Уход довольно прост. Более сложным он становится в том случае, если требуется получить плоды.

Возможные проблемы в уходе

У лианы могут появиться различные болезни. Признаком грибковых поражений является появление пятен на листовых пластинах и их увядание. Справиться с проблемой можно посредством обработки фунгицидами, а также сокращением полива в холодное время.

Почему желтеют листья? Такая проблема часто спровоцирована гнилостными процессами корней. Поможет срезание побегов растения с дальнейшим укоренением.

Вредителями лианы являются тля, червец и щитовка. Симптомами их возникновения значится вялость пассифлоры, утрата интенсивности окраса, опадение листьев. Против вредителей поможет проведение обработки раствором на основе мыло. Однако такая мера не спасет в случае настоящего нашествия. От серьезных проблем помогут химические инсектициды, которые приобретаются в магазинах соответствующего профиля.

Желтеют листья у антуриума: почему и что делать?

Желтеют листья у антуриума

Описание растения

Желтеют листья — причина: неправильный уход

Как правильно ухаживать за цветком?

Что делать при болезнях корневой системы?

Желтеют листья после пересадки

Желтеют листья – причина: болезни и вредители

У садоводов антуриум считается растением, достаточно капризным в выращивании. Однако это не так. Достаточно обеспечить цветку условия, отвечающие его потребностям, и никаких особых трудозатрат он не потребует. Именно ошибками в уходе зачастую объясняется то, почему у антуриума желтеют листья. Но обо всем по порядку.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Фиалка песчаная посадка и уход, почему желтеют листья

Описание растения

Антуриум — вечнозеленое растение, относится к семейству Ароидные (Araceae). Происходит из тропических лесов Южной и Центральной Америки. В природе цветок может существовать в разных формах:

  • эпифиты, живущие на деревьях и питающиеся с помощью воздушных корней
  • наземные
  • литофиты, которые приспособились к жизни на скалах, и др

У антуриума толстые стебли, короткие или удлиненные в зависимости от вида растения. Листья обычно кожистые, матовые или глянцевые. Форма листьев разнообразна: округлая, лопатовидная, сердцевидная. Соцветие – початок из мелких цветков, вокруг которого обернуто так называемое покрывало. Оно может быть различных оттенков белого, зеленого, розового, красного и даже фиолетового.

Из-за такого внешнего вида растение называют «цветок фламинго».

В комнатной культуре встречаются как декоративнолиственные виды (антуриумы хрустальный, Гукера, Вейча), так и красивоцветущие – это наиболее популярные у цветоводов антуриум Андрэ и антуриум Шерцера.

Желтеют листья — причина: неправильный уход

Житель тропиков, антуриум любит тепло, влажность и рассеянный свет. На изменение условий может реагировать пожелтением листьев.

  • Листья покрылись с нижней стороны желтыми пятнами, которые затем стали коричневыми? Скорее всего, это результат переохлаждения. Например, горшок с растением стоит на холодном подоконнике или на сквозняке. Или после покупки по дороге от магазина до дома цветок некоторое время находился при отрицательных температурах.
  • На цвет листьев антуриума влияет режим освещения. Так, при недостатке света листья бледнеют и желтеют, а при его избытке (особенно под прямыми лучами) цветок легко получит солнечный ожог, который проявится в виде некрасивых бледных или желто-коричневых пятен.
  • Полное пожелтение нескольких листьев может говорить о неполадках в корневой системе. А именно – о ее загнивании. Растение заливают, лишая корни необходимого кислорода. Ситуация усугубляется при высокой плотности и низкой температуре грунта, когда испарение происходит медленнее. Долгое отсутствие полива (пересушка грунта) также может спровоцировать пожелтение листьев.
  • Не только температура содержания и частота полива отвечают за здоровый вид антуриума. Важно, какую воду используют. К пожелтению листьев может привести полив жесткой водой с переизбытком солей и хлора.
  • Чрезмерное использование удобрений, особенно на сухой грунт, приводит к ожогам корней. Это также может вызвать пожелтение листьев антуриума. При этом чаще страдают старые листья, а новые растут здоровыми. В этом случае рекомендуют воздержаться от внесения удобрений хотя бы месяц и понаблюдать за растением. Недостаток минеральных элементов в почве может вызвать изменение цвета листьев. При нехватке железе развивается хлороз. В этом случае рекомендуют использовать удобрения с содержанием железа, а также поливать растение подкисленной водой.

Наконец, нижние листья антуриума желтеют и опадают просто от старости. Если растение при этом активно выпускает молодые листья и цветет, беспокоиться не о чем. Единственная неприятность – антуриум теряет декоративный вид из-за оголения стебля. В этом случае верхушку растения срезают и укореняют во влажном сфагнуме или воде. На нижней оставшейся части могут появиться боковые отростки.

Как правильно ухаживать за цветком?

Большинство неприятностей с цветком происходит из-за ошибок в уходе, когда растение просто находится в не подходящих для него условиях. Антуриум считается достаточно капризным растением для домашнего выращивания.

Рассмотрим основные требования к его содержанию:

  1. Освещение. Яркое, но рассеянное. Избегать прямых солнечных лучей. Оптимальным считается содержание антуриума на западных и восточных окнах. Зимой требуется досвечивание. При невозможности его обеспечить температуру содержания понижают до 18 С (не ниже), полив сокращают.
  2. Температура воздуха. Переохлаждение для антуриума губительно. Оптимальная температура 18-25 оС. Недопустимы сквозняки и резкие перепады температур. Также нежелательно держать цветок рядом с работающей батареей. В этом случае нужно постоянно держать на ней мокрое покрывало или полотенце.
  3. Влажность воздуха. Антуриумы требуют высокой влажности воздуха. Желательно каждый день опрыскивать листья (но не цветы) теплой отстоянной водой. Красивоцветущие виды лучше переносят сухой воздух квартиры, чем декоративнолиственные. Для содержания последних требуются специальные условия (мини-теплица, оранжерея, флорариум).
  4. Почва. Как и все ароидные, антуриум нуждается в легком слабокислом грунте. Можно приобрести готовую специализированную смесь или приготовить субстрат самостоятельно. Для этого берут 50% универсального грунта (с перегноем и верховым торфом) и 50% добавок (смесь из коксового волокна, сосновой коры, вермикулита, угля, перлита, мха-сфагнума). На этапе смешивания ингредиенты немного увлажняют. Такой субстрат будет хорошо пропускать воздух к корням.
  5. Полив. Используют только мягкую отстоянную воду, желательно кипяченую или фильтрованную. Для подкисления почвы можно добавлять в воду лимонный сок или лимонную кислоту. Температура комнатная или чуть выше. Земляной ком должен полностью пропитываться, но без застоя воды в поддоне. Полив должен быть равномерный и регулярный, как только высыхает верхний слой грунта (но не реже). Главное правило – не заливать растение! Зимой полив сокращают.

Удобрения вносят в период роста растения. Используют комплексное минеральное удобрение, снизив указанную в инструкции концентрацию в 4 раза.

Что делать при болезнях корневой системы?

Очень часто пожелтение листьев сигнализирует цветоводу о неполадках в корневой системе антуриума. Чрезмерный полив и переохлаждение ведут к появлению гнилей, развитию грибковых и бактериальных болезней.

При подозрении на гниль корневой системы производят следующие действия:

  • растение вытаскивают из горшка и крайне аккуратно отряхивают землю
  • корни внимательно осматривают
  • подгнившие корни удаляют до здоровой ткани острым ножом, срезы присыпают толченым активированным углем и подсушивают
  • растение пересаживают в новый горшок по размеру обновленной корневой системы (т.е. меньшего диаметра, чем предыдущий)
  • корректируют условия содержания антуриума

В ситуации, когда большинство листьев пожелтело и пропало, то есть при сильном поражении корней, проводят реанимационные мероприятия:

  1. пораженные листья удаляют
  2. оставшиеся листья обрабатывают стимулирующими препаратами (например, Эпином)
  3. корни обрезают до здоровой ткани, обрабатывают фунгицидным препаратом, заворачивают во влажный мох-сфагнум и ставят в прозрачный стаканчик с дренажными отверстиями
  4. растение помещают под фитолампу в мини-тепличку с повышенной влажностью
  5. в тепличке растение не поливают, укрытие снимают ежедневно на 15-20 минут для проветривания
  6. если корни сгнили полностью, стебель можно поставить в воду с добавлением активированного угля
  7. после отрастания корней антуриум высаживают в рыхлый субстрат для орхидей
  8. когда растение окрепнет, его пересаживают в постоянный грунт

Желтеют листья после пересадки

Если после пересадки листья антуриума стали желтеть, это может говорить о повреждении корневой системы при пересадке, чрезмерном заливе, неправильном выборе грунта или обычной адаптации растения к новому грунту. Пересаживают антуриум раз в 1-2 года. Регулярная пересадка необходима для того, чтобы обновить истощенную почву и дать возможность разрастись корневой системе.

Важно! У антуриума очень нежная корневая система, поэтому не рекомендуется тревожить ее без крайней необходимости.

Здоровое растение пересаживают только методом перевалки, чтобы не травмировать корни. При покупке голландских растений цветоводы рекомендуют сразу пересаживать антуриумы с полной заменой грунта и тщательной промывкой всех корней, чтобы в будущем избежать проблем с выращиванием. При мытье нужно действовать очень осторожно. Повреждение корней может вызвать гнили и, как следствие, пожелтение и опад листьев.

Если купленное растение пересадить методом перевалки, в одном горшке будут находиться два грунта («магазинный» и свой), различающиеся по водо- и воздухопроницаемости, питательным свойствам. Отсюда возникнут сложности с удобрениями и поливом, грунт не будет увлажняться равномерно. Полная замена субстрата поможет купленному растению быстрее адаптироваться. Первый месяц после пересадки цветок не подкармливают.

Особое внимание при пересадке надо обратить на выбор горшка. Категорически нельзя высаживать антуриум в большой горшок сразу. Емкость нужно выбирать по объему корневой системы и с каждой пересадкой увеличивать на один размер (чтобы между старым земляным комом и краем горшка проходил палец). В большом горшке почва не будет успевать просыхать, что опять же может вызвать застой воды и гнили корней. Хороший дренаж на дне обязателен. Знающие цветоводы не рекомендуют поливать ароидные минимум 3 дня после пересадки. Можно организовать растению тепличку и регулярно опрыскивать листья.

Желтеют листья – причина: болезни и вредители

Выше мы рассмотрели наиболее распространенные причины пожелтения листьев у антуриума, связанные с ошибками в его содержании. Просчеты в уходе могут вызвать появление болезней и вредителей.

  1. Помимо гнилей корневой системы, о которых уже упоминалось, антуриум подвержен пятнистости листьев – антракнозу. Это серьезное заболевание лечится с помощью фунгицидных препаратов на основе беномила (применение по инструкции). Поврежденные листья обязательно удаляют и уничтожают.
  2. Пожелтением может проявляться работа паутинного клеща, который высасывает сок из листьев, отчего их окраска бледнеет. При небольшом поражении с вредителем борются народными средствами: тщательно промывают листья мыльным раствором, опрыскивают луковым и чесночным настоем. При большом количестве паразитов применяют акарициды.

Таким образом, залог красивого и здорового внешнего вида антуриума – правильный уход. Главные правила, которые должны соблюдаться: тепло, отсутствие сквозняков, правильный грунт, тесный горшок, рассеянный свет, регулярный умеренный полив.

Почему желтеют листья у рассады

Что случилось с молодой рассадой: у нее желтеют листья?

Одной из главных причин пожелтения листьев рассады является недостаток элементов питания.

При нехватке макроэлементов таких, как азот, фосфор, магний, калий, страдают старые нижние листья, при недостатке марганца, железа, бора, цинка – молодые верхние.
При нехватке азота листья становятся бледно-зелеными, затем, начиная с верхушки, желтеют и впоследствии отмирают.
Если не хватает фосфора, листья приобретают темно-зеленую, голубоватую окраску с красным оттенком, если калия – наблюдается пожелтение ткани, начиная с краев, и закручивание листьев книзу. В этих случаях необходимо использовать комплексные минеральные удобрения с добавлением микроэлементов.

Листья Алоказии сохнут и желтеют: способы лечения и борьбы с паразитами

Алоказия – великолепное и экзотическое украшение зимнего сада. Красивый декоративно-лиственный цветок может достигать пару метров в высоту.

Главное, правильно за ним ухаживать и принимать профилактические меры при возникновении признаков заболеваний.

Болезни и вредители

При неправильном уходе или под воздействием вредоносных факторов цветок становится подвержен заболеваниям и деформации. Чаще всего страдают листья или корневая система.

Пятна на листьях

Когда на листве появляются суховатые темные пятна – это признак неблагоприятного воздействия инфракрасного излучения или чрезмерно сухого воздуха. Следите за тем, чтобы освещения было уменьшено, а влажность воздуха повышена.

Другой причиной может быть заражение корневой гнилью из-за обильного полива.

Почему сохнут листья?

Причин может быть сразу несколько или одна. Лучше ознакомиться с ними за ранее и принять профилактические меры, чем пребывать в неведении и рисковать. Листья сохнут потому что:

    поражены некрозом. Засыхают при этом кончики или полностью вся окантовка листа.

Причиной подобных дефектов является то, что цветок находится на сквозняке, под кондиционером или в комнате слишком низкая температура или чрезмерно высокая, застаивается влага в горшке, увлажнение листьев происходит ночью при отсутствии света или под прямыми солнечными лучами;

  • растению не хватает места. Тогда нижние листики увядают и сохнут, пока цветок не пересадят в подходящую ему по размеру емкость;
  • когда в почве превышенное процентное содержание удобрений, листья начинают завиваться и хрустеть. Если промыть грунт и перестать делать подкормку, растение быстро выздоровеет.
  • Почему желтеют листья?

    Они не только могут пожелтеть, но еще и при этом покрыться бурыми пятнами, засохнуть или перестать расти. Что может происходить с Алоказией:

      Появление желтизны на листве и бурых пятен как результат чрезмерно яркого света.

    В таком случае цветок нуждается в затенении или перемещении в более благоприятное для него место;

  • Нижние листики пожелтели, а прожилки остались зелеными, через некоторое время листва засохла – это естественное старение листвы. Можно удалить листики по мере их высыхания;
  • Листва не только становится желтой, но и больше не растет, а на обратной ее стороне имеется тонкая паутинка – это характерные признаки появления паутинного клеща.

    Его легко можно счистить с листвы щеткой, смоченной в средстве для мытья посуды. Потом листики ополаскиваются водой. Если клеща развелось слишком много – воспользуйтесь препаратами «Пегас» или «Децис» для его уничтожения.

    Почему на листьях Алоказии появляются капли воды?

    Если листва приобретает бурый оттенок, на ней видны капельки жидкости – это признак поражения цветка мучнистой росой. В этом случае растение нуждается в экстренной помощи и повышенном внимании.

    Лечение болезней

    В случае обнаружения каких-либо признаков заболевания необходимо оказать цветку первую помощь.

    Болезни бактериального происхождения при этом лечат иным способом, отличным от борьбы с грибковыми заболеваниями или инфекционными. В последнем случае лечение Алоказии очень проблематично из-за токсичности применяемых препаратов для человека и угрозы поражения остальных комнатных цветов.

    Необходимые меры для лечения растения:

    • содержание листвы в чистом виде и грамотное ее опрыскивание – мелкими капельками с применением пульвелизатора;
    • при появлении паутинного клеща используют настой табака, измельченную серу, производят опыление на воздухе в открытом пространстве;
    • можно применять имеющиеся в продаже инсектициды;
    • в случае необходимости проводят повторную обработку;
    • срочная пересадка и удаление поврежденных листиков в случае появления бурых пятен и обрабатывание фундазолом;
    • при поражении растения мучнистой росой используйте фунгициды с содержанием меди, можно воспользоваться карбацином или купроксатом;
    • аналогом химическим препаратам служит раствор хозяйственного мыла, которым обмывают поврежденные листья.

    Полезное видео

    Ниже приведено видео о лечении и уходе за Алоказией:

    Заключение

    Внимательное отношение к Алоказии способствует ее активному росту и сводит к минимуму риск перенести заболевания, а здоровое растение радует сочной зеленью листвы и красивым внешним видом.

    Жизнь цветка – в ваших руках.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Почему у драцен сохнут и желтеют кончики листьев, что делать

    Среди разновидностей комнатных цветов своей необычной красотой и оригинальным видом выделяется драцена. Она завоевала популярность не только привлекательностью, но и несложным выращиванием. Считается, что за драценой легко ухаживать.

    Несмотря на лёгкость в уходе, с драценой также могут возникнуть проблемы. Часто можно наблюдать, как у растения начинают желтеть и сохнуть кончики листьев. Почему у драцены желтеют листья, что делать, а также почему у драцены сохнут кончики листьев? Мы попытаемся разобраться, в чём причина и помочь хозяйкам в уходе за любимым растением.

    Драцена и уход за ней

    Этот экзотический цветок уже давно полюбился многим. Он всегда украсит своим внешним видом любое помещение. Драцена относится к семейству Драценовые. Её также ещё называют ложной пальмой.

    Это вечнозелёный кустарник или деревце растёт в естественной среде в тропиках и субтропиках Африки, реже на островах юго-восточной Азии. Всего насчитывается более 100 видов растений, но только 40 видов выращивается в оранжереях и не более десяти в домашних условиях.

    Её красивые зелёные листья вносят изюминку в интерьер помещения. Есть некоторые виды драцен, которые своим внешним видом не напоминают традиционную драцену. В уходе почти все драцены, растущие в домашних условиях не очень требовательны.

    Если правильно за ней ухаживать, проблем возникать не должно. При внимательном и грамотном уходе растение может прожить в домашних условиях до 15 лет. Иногда растение может цвести, например, драцена пушистая.

    Специалисты рекомендуют для нормального развития комнатного растения уделять особое внимание поливу и температуре. Драцена хорошо себя чувствует, если в помещении не будет перепада температуры. В среднем она должна составлять 18−25 о С. От резких перепадов и сквозняков листья страдают, их края начинают подмерзать и затем засыхают.

    Драцена: сохнут кончики листьев, что делать

    Этим вопросом задаются многие любители цветов, ведь с этой проблемой сталкиваются практически все у кого есть драцена. Мы постараемся рассмотреть наиболее распространённые причины, по которым у драцен сохнут кончики листьев.

    • Полив. Это также одна из основных причин. Бывает недостаточно влаги, полив нерегулярный или скудный. По мере высыхания кома земли в горшке драцену нужно поливать. Даже в зимнее время цветок поливают не менее одного раза в неделю.
    • Сквозняки. Растение сразу негативно реагирует на холодный воздух и сквозняки в помещении. Его нельзя ставить на подоконник в холодное время года, а также держать вблизи потока воздуха от кондиционера. От холодного воздуха почва начинает терять сильно влагу, листья цветка на это реагируют болезненно.
    • Почва. Она влияет на внешний вид пальмы, поэтому её следует подбирать правильно. Со временем от поливов и по причине жёсткой воды состав почвы нарушается. Уплотнившаяся почва не даёт развиваться корневой системе и в результате листья сохнут и опадают. Решить проблему можно, пересадив цветок в новую почвенную смесь, более свежую и питательную.
    • Освещение. Драцена любит свет, но без прямых солнечных лучей. Ей необходимо рассеянное освещение в хорошо освещённом месте. От яркого солнца на листьях появляются ожоги в виде пятен, затем они сохнут.
    • Болезни. Инфекционные болезни передаются через почву от других заболевших цветов. Также болезни передаются, когда цветы располагаются слишком близко.

    Влажность воздуха. Цветок принадлежит к тропическим видам, поэтому ему необходимо создать благоприятные условия с комфортным уровнем влажности. Считается, что подходящий уровень влажности для драцен должен быть в пределах 60−70%.

    Такого уровня влажности в наших квартирах нет по разным причинам — отопление, летняя жара. Необходимо повышать влажность, опрыскивая цветок тёплой водой с пульверизатора, применять увлажнители воздуха.

    Почему желтеют листья

    Листья у драцены живут примерно на протяжении двух лет. Старая лиственная масса начинает желтеть с кончика.

    Если так происходит листья обязательно удаляются. Нередко случается, что у молодого растения начинают желтеть листья по неизвестным причинам.

    Специалисты утверждают, что желтизна появляется по нескольким причинам:

    • неправильный уход;
    • неправильный полив;
    • недостаточно питательных веществ;
    • вредители.

    Появление желтизны провоцирует чрезмерный полив растения. В летнее время рекомендуется поливать цветок 1−2 раза в неделю. При высокой температуре желательно чаще ставить цветок в ванной и опрыскивать его.

    Такая процедура очень положительно влияет на лиственную массу, освежает её. После купания в пазухах листьев не должно оставаться влаги. По этой причине часто начинают желтеть листья.

    Растение очень хорошо реагирует на подкормку с большим содержанием азота. Жидкое удобрение с азотом можно добавлять в воду для полива, чтобы драцена получала все необходимые вещества в период интенсивного роста.

    Эта фаза происходит с марта по август. Подкормка продаётся в цветочном магазине и её обязательно нужно купить, поскольку нехватка азота даст появление желтизны на листьях.

    Вредители и болезни

    Даже при правильном уходе не всегда удаётся оградить комнатные цветы от различных неприятностей. Причиной заболеваний часто становятся болезни и вредители. Иногда на растении можно заметить буровато-коричневые пятна.

    Такой признак говорит о поражении щитовкой. Она высасывает из драцены клеточный сок, после чего листья желтеют. Избавиться от вредителя помогут специальные средства, а также протирание поражённых мест мыльным раствором.

    От поражения тлёй лиственная масса может желтеть, а также скручиваться, бледнеть и опадать. Распространёнными вредителями для драцены являются трипсы и паутинный клещ. Об этом говорит серо-бурый оттенок.

    Чтобы избавиться от трипсов, можно применять следующие средства:

    Если на цветке появились мелкие белые пятнышки, а листья стали желтеть, значит, его поражает паутинный клещ. С ним можно бороться с помощью мыльного раствора или средством «Акарицид».

    Помимо вредителей, растение боится инфекционных болезней и грибковых заболеваний. Драцена может пожелтеть из-за гетероспороза. Сначала пятна становятся жёлтыми, потом коричневые с тёмным кантом. От грибкового заболевания необходимо опрыскивать листву фунгицидами.

    Распространённым считается филлостиктоз, когда им поражается драцена, на ней появляются пятна светло-коричневого цвета с жёлтой окантовкой. Для лечения необходимо использовать фунгициды.

    Из-за слишком высокой температуры в помещении, высокой влажности воздуха и от недостатка питательных веществ развиваются бактериальные инфекции. Она проявляется в виде некрупных язв. Это заболевание трудно вылечить, поэтому спасти драцену вряд ли получится.

    Не стоит паниковать, если вдруг у драцены стали желтеть и сохнуть листья. Что делать, можно решить, если внимательно присмотреться к цветку и затем помогать цветку. Желательно это делать своевременно, чтобы сохранить своё любимое зелёное украшение.

    О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

    Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

    Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

    Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

    Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

    У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

    Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

    Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

    Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

    Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

    Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

    Фосфор

    Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

    Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

    У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

    У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

    У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

    Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

    Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

    Калий

    Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

    Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

    При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

    Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

    Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

    У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

    У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

    Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

    При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

    Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

    На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

    При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

    При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

    При недостатке всех трех основных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

    Причины и методы борьбы с пожелтением и усыханием листьев у астр

    Когда листья астры начинают сохнуть и увядать, цветоводы пытаются найти ответ на вопрос, почему так происходит. Важно найти причину увядания цветов, чтобы своевременно оказать им помощь и уберечь от гибели. Цветы могут пострадать как от развития различных заболеваний, так и от нападения вредителей. Если вы заметили, что астры начали пропадать, начинайте немедленно действовать.

    Причины, из-за которых гибнут цветы

    Желтеют и засыхают листья астр из-за различных заболеваний и вредителей. К заболеваниям цветов относят фузариозное увядание, развитие чёрной ножки, желтуху, ржавчину астр, септориоз.

    При обнаружении заболевания, важно постараться его как можно быстрее устранить, чтобы спасти растения и красоту сада.
    Часто астры погибают от пашенного слизня, обыкновенной уховертки, подсолнечной огневки, слюнявой пенницы, лугового клопа, паутинного клеща, совки-гаммы. Вредители поселяются в бутонах астр, на листочках. Они выпивают все соки цветов, грызут и уничтожают листья и стебли. Стойко переносят зимовку глубоко в земле. Поэтому важно грунт каждый сезон перекапывать и по необходимости обрабатывать специальными средствами от вредителей и заболеваний.

    Особенности проявления заболеваний цветов и методы борьбы с ними

    Для однолетней астры наиболее опасными являются желтушка и фузариозное увядание. Но, кроме таких болезней, цветы могут пострадать и от других заболеваний, не менее серьёзных. Важно знать, что делать при таких заболеваниях, чтобы спасти растение, дать ему возможность цвести дальше.

    Борьба с фузариозным увяданием

    Когда астры заражаются фузариозным увяданием, они перестают расти, стебель трескается, листья становятся бурыми и увядающими. Через некоторое время растение полностью засыхает и гибнет.

    Если цветы сажать на одном и том самом месте инфекция поражает всё больше и больше астр. Инфекция быстро размножается при температуре выше двадцати градусов тепла, особенно при активном росте и формировании бутонов. Поэтому при поражении астр грибком важно их в следующий раз высаживать на другом месте участка.

    Грибковое поражение размножается в следующих условиях:

    • При удобрении почвы навозом;
    • При переизбытке влаги и кислотности в грунте;
    • При чрезмерном количестве азота в земле;
    • В слишком густых зарослях;
    • При чрезмерном поливе или нехватке воды.

    От фузариоза страдают не только астры, но и гладиолусы, тюльпаны, капуста, свекла.

    Чтобы цветы уберечь от появления фузариозного увядания важно сбалансировано их насыщать полезными веществами, своевременно подкармливать специальными удобрениями, правильно поливать, по необходимости пропаливать и рыхлить почву. При удобрении цветов, добавляйте в минеральные удобрения вещества, повышающие стойкость растений к заболеваниям.

    Борьба с чёрной ножкой

    Если листья начали чернеть и увядать, возможно, цветы пострадали от грибкового заболевания под названием черная ножка. Саженцы астры чернеют, листочки увядают, корни гниют и через некоторое время гибнут.

    Чтобы успешно победить грибковое поражение рекомендуется:

    1. Проводить раннюю пикировку рассады;
    2. Удалять больные растения;
    3. Проводить дезинфекцию почвы однопроцентным раствором марганцовки;
    4. Посыпать почву песком;
    5. Дезинфицировать всё, что относится к разведению астр хлорным или купоросным раствором.

    Чтобы уничтожить споры грибковой инфекции почву можно полить луковичным настоем. Для этого литром воды залейте чешую лука (20 грамм). Дайте постоять в течение 24 часов. Процедите и опрыскивайте полученным средством растения трижды в сутки через каждые шесть дней.

    Борьба с ржавчиной на растениях

    В середине лета нижняя сторона листочков покрывается вздутиями, наполненными спорами летнего плодоношения. Через некоторое время листья начинают засыхать. Осенью они покрываются оранжевыми подушечками, внутри которых скапливаются бурые отложения.
    Чтобы избежать ржавчины на листочках астр рекомендуется опрыскивать их бордоской жидкостью, молотой серой смешанной с известью. Если же ржавчина всё равно поразила растение, продолжайте опрыскивать его бордоской жидкостью через каждую неделю.

    Борьба с желтухой

    Вирус первым делом поражает листовые пластины в области прожилок. Через некоторое время распространяется по всем листочкам. Цветы медленно растут, листья становятся светлыми, бутоны зеленеют.
    Так как желтуху переносят цикады и тля, важно для спасения цветов провести уничтожение вредителей. Также можно спрыскивать цветочки актелликом, пиретрумом. Пострадавшие от вируса растения нужно вырвать и сжечь.

    ШОК! Самое загадочное растение мира:  Базилик мятолистный посадка и уход, почему желтеют листья

    Борьба с септориозом

    При таком заболевании листочки астр покрываются бурыми пятнами. Когда завязываются бутоны, нижние листья поражаются светло-коричневыми пятнами разной формы. Когда цветы начинают зацветать, листья сохнут. Очень часто заболевание развивается в период теплого влажного лета. К нему приводит чрезмерное азотное удобрение почвы, густая высадка цветов.

    Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней

    Добавление статьи в новую подборку

    Ржавчина – это довольно распространенная и очень опасная болезнь растений. Ее вызывает ржавчинный грибок.

    «Диагностировать» ржавчину несложно – на пораженном растении появляются образования, именуемые пустулами (или подушечками). Они могут быть разнообразной формы и величины, но при их растрескивании всегда высыпается порошок ржавого цвета, представляющий собой не что иное, как споры гриба, заражающие все вокруг.

    Чем опасна ржавчина?

    Она вызывает гибель листьев, а в случае сильного поражения – и других частей растения. В результате снижается зимостойкость, урожайность и качество плодов, ягод или овощей, а если речь идет о зерновых культурах, то заболевание ведет к полной потере хлебопекарных свойств зерна.

    Растения, атакованные ржавчиной, теряют влагу, у них нарушается обмен веществ, ухудшаются процессы фотосинтеза, а величина приростов резко снижается или они не образуются вовсе.

    Если с ржавчиной не бороться, то заболевание распространится на все надземные органы растения, и тогда оно, скорее всего, погибнет.

    Признаки ржавчины на растениях

    Определить, что растение поразила именно ржавчина, довольно просто. Первый признак – появление на поверхности листа рыжих овальных подушечек. На более поздних стадиях они сливаются, превращаясь в ржавые полоски, листочки желтеют и опадают раньше времени.

    Эти пятна или полоски чаще всего расположены на нижней стороне листовых пластинок, чуть реже они встречаются на черешках листа или стеблях. Иногда пятна, окрашенные в светло-желтый цвет, появляются на верхней стороне листочков.

    Развитие этого заболевания приводит к усиленному испарению влаги с поверхности листьев, вот почему они засыхают и опадают.

    Какие растения поражает ржавчина?

    Ржавчина поражает огромное количество растений, включая овощные, цветочные, пряные, плодовые, ягодные и зерновые культуры. Чаще всего ржавчину можно увидеть на яблоне и груше, смородине, крыжовнике, ирге, жимолости и малине, на всех без исключения зерновых культурах (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо и прочие), а также на луке, спарже, чесноке, огурце, столовой свекле, моркови. Не щадит она и цветочные культуры – антирринум, бальзамин, гвоздику, ирис, клематис, колокольчик, мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему.

    Ржавчина на овощах и пряных травах

    На овощных культурах и пряных травах ржавчина проявляется в виде выпуклых подушечек светло-желтого цвета, которые появляются на листовых пластинках и стебельках. Со временем подушечки становятся черными. Если болезнь развивается длительное время, то листья увядают, засыхают и опадают раньше времени.

    Зимует вредитель на зараженных растительных остатках, вот почему в осенний период очень важно убирать с огорода всю ботву и уничтожать ее за его пределами.

    Ржавчина на яблоне и груше

    Чаще всего ржавчина поражает яблоню и грушу, но может встречаться и на других плодовых растениях. Заметить ржавчину можно, если внимательно рассмотреть верхнюю часть листа. В начальной стадии развития заболевания на ней появляются красновато-бурые пятнышки овальной формы, которые постепенно увеличиваются. Если на этой стадии с болезнью не начать бороться, то ближе к середине лета на нижней стороне пораженных листочков появятся хорошо заметные наросты, которые будут звездообразно разрастаться.

    При дальнейшем развитии заболевания листья начнут опадать. Преждевременный листопад может привести к сильному ослаблению растения и снижению его зимостойкости.

    Профилактика

    Для того чтобы остановить занос зараженных ржавчиной спор с соседнего участка или из ближайшего леса, по периметру участка нужно высадить кустарники с густой кроной (например, иргу или подобные ей растения).

    Меры борьбы

    Ну, а побороть заболевание можно, используя препараты, в составе которых есть сера (например, коллоидная), а также применяя обработки 1%-ной бордоской жидкостью и иными разрешенными фунгицидами (Абига-Пик, Кумулус, Полирам, Строби).

    Ржавчина на смородине и других ягодных кустарниках

    Ржавчина может проявиться на любых ягодных кустарниках, но чаще всего поражает смородину. Хотя это и не смертельно опасное заболевание, но оно довольно сильно ослабляет растение, снижает его урожайность и зимостойкость.

    Первые признаки ржавчины на ягодных кустарниках – появление желтоватых пятнышек, которые постепенно сливаются между собой. С нижней стороны листа становится заметен ржавый налет. Особенно часто ягодные кустарники поражаются в тех регионах, где поблизости от участков много сосновых лесов.

    Профилактика

    Лучшая профилактическая мера – не разбивать участки вблизи сосновых лесов, осенью удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.

    Меры борьбы

    В борьбе с ржавчиной на ягодных кустарниках достаточно эффективными будут такие фунгициды, как: Агролекарь, Байлетон, Бактофит, 1%-ная бордоская жидкость, Прогноз, Пропи Плюс, Титан и Титул 390. Обработку нужно проводить как до, так и после цветения растений.

    Ржавчина на зерновых культурах

    Эта болезнь поражает абсолютно все зерновые культуры. Признаки заболевания появляются на всех частях растения: листьях, стеблях, колосках, остях и даже иногда на зернах. Понять, что это ржавчина, очень просто – на зараженных частях растения хорошо заметны подушечки, окрашенные в оранжевый либо угольно-черный (на поздних стадиях развития болезни) цвет.

    Даже несмотря на то, что само зерно ржавчина поражает редко, она способна нанести зерновым культурам очень большой вред. Болезнь может появиться на растениях в любой период их развития, нарушить процессы роста, снизить накопление в зерне необходимых веществ.

    Пораженные растения испаряют больше влаги, часто вянут, теряя тургор (упругость). Заболевшие листья раньше времени желтеют и отмирают. Пораженные стебли становятся хрупкими и при сильном порыве ветра ломаются. Больные растения чаще всего дают слаборазвитые, щуплые зерна, отличающиеся сниженной степенью всхожести. Чем раньше растение поразила ржавчина, тем значительнее окажется ущерб от этой болезни.

    Профилактика

    Основная мера профилактики – уборка всех растительных остатков, обязательная перекопка почвы или зяблевая вспашка (для крупных хозяйств). Очень важно бороться с сорняками, которые способствуют распространению спор грибка, и не допускать, чтобы рядом с плантацией зерновых культур были насаждения барбариса, т.к. это растение также является источником заражения.

    Меры борьбы

    Для борьбы с ржавчиной на зерновых культурах используют такие препараты, как Аваксс, Агротех-Гарант-Альтин, Аканто Плюс, Алькор Супер, Альпари, Альтазол, Альто Супер, Альтрум Супер, Атлант.

    Ржавчина на цветах

    Чаще всего болезнь поражает такие цветочные культуры, как антирринум (львиный зев), яркий бальзамин, прямостоячую гвоздику, обыкновенный ирис, клематис, колокольчики, а также мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему.

    Болезнь может проявиться на любой стадии развития растений. Признаки ржавчины появляются на листьях, стеблях, черешках листовых пластинок, чашечках цветков, коробочках с семенами. Чаще всего это коричневато-серые подушечки, которые испускают летучие споры.

    На начальной стадии болезни внизу листочков появляются желтые пятнышки диаметром до 1,5 мм. Затем на них формируются шоколадно-коричневые выступы (они чем-то напоминают маленькие короны с желтым ободком). Листочки начинают засыхать, а ткань на стебельках трескается, стебли ломаются даже от легкого прикосновения.

    Если болезнь продолжает прогрессировать, то уже в середине теплого сезона у растения станут погибать зараженные побеги, а чуть позже оно засохнет целиком.

    Наиболее активно ржавчина развивается в прохладную погоду при обилии дождей либо чрезмерном поливе и в загущенных посадках. Развитию болезни также способствуют избыточные дозы азотных удобрений.

    Профилактика

    В качестве профилактики следует отказаться от чрезмерного внесения азотных удобрений, проредить насаждения, проводить умеренные поливы, а также вовремя убирать с участка и сжигать все растительные остатки.

    Меры борьбы

    На ранних стадиях можно попробовать просто вырезать зараженные побеги и удалить листья. А если болезнь распространена сильно, то необходимо использовать фунгициды: Абига-Пик, Бактофит, 1%-ную бордоскую жидкость, Топаз, Фитоспорин-М. При этом первую обработку нужно провести, как только заметите первые признаки заболевания, а затем ее можно повторить спустя одну-две недели.

    Ржавчина, несмотря на безобидный внешний вид, является весьма серьезным заболеванием. Почаще осматривайте растения, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Если вдруг заметили первые признаки, сразу же принимайте меры, не откладывайте лечение «на потом». И не забывайте о профилактических мероприятиях – если проводить их вовремя, то вам не придется прибегать к использованию химических препаратов.

    Болезни и вредители антуриума — спасаем «мужское счастье»

    Многие цветоводы считают антуриум капризным растением, для его благополучного роста и развития, а также для пышного цветения, придётся создать в своей квартире кусочек южноамериканских тропиков. При несоблюдении условий содержания антуриум может заболеть или подвергнуться нападению вредителей.

    Оптимальные условия для выращивания антуриума

    К каким условиям привык антуриум на природе, и к чему должен стремиться цветовод при выращивании «мужского счастья»?

    Прежде всего — повышенная влажность, до 70–80%. Обеспечить её в условиях квартиры, особенно зимой при центральном отоплении, достаточно сложно: либо регулярными опрыскиваниями 2–3 раза в день, либо поставив горшок с цветком на широкий поддон с влажным керамзитом, что не всегда выглядит эстетично. Кроме того, при опрыскивании из пульверизатора на прицветниках могут оставаться белые пятна, поэтому цветы от капель воды следует закрывать, что тоже очень неудобно. Немного затратно финансово, но гораздо эффективнее — поставить рядом увлажнитель воздуха. Но и в этом случае следует раз в неделю протирать листья от скопившейся пыли влажной губкой.

    Нельзя повышать влажность воздуха излишним поливом антуриума.

    Следующий шаг к здоровому антуриуму — постоянная температура, не опускающаяся ниже 18 градусов тепла летом и 16 градусов — зимой. Оптимально с мая по сентябрь содержать антуриум при температуре 25–28 градусов. Абсолютно противопоказаны сквозняки и даже тёплые ветерки. Корни растения могут загнить, а листья и цветы — замёрзнуть.

    Опрыскать растение зимой и открыть форточку для проветривания — почти 100% способ убить антуриум.

    Антуриум полили и не закрыли форточку — результат плачевный — листья замёрзли, растение погибает

    Яркий свет и продолжительность дня очень нужна для закладывания цветочных почек и мощного дальнейшего цветения. Но одновременно с этим растение не следует ставить под прямые солнечные лучи, ведь в тропических лесах его прикрывают от солнца листья деревьев.

    Поставьте антуриум в хорошо освещённое место без прямых солнечных лучей, а зимой делайте досветку 4–5 часов в день.

    На ярком свету под прямыми солнечными лучами антуриум часто получает ожоги

    Последнее условие — полив и грунт. Антуриум любит рыхлые влажные грунты, это эпифитное растение, практически как орхидея, может расти на ветвях деревьев, и чтобы не ошибиться, выбирайте специально подобранные для антуриума почвосмеси.

    Поливать следует мягкой отстоянной водой по мере просыхания грунта, но если у вас поддерживается высокая влажность воздуха, то и полив придётся делать нечасто.

    Лучшая вода для полива и опрыскивания — дождевая или талая.

    При нарушении условий содержания на антуриуме могут появиться вредители или цветок может заболеть.

    Диагностика заболеваний «мужского счастья»

    Все проблемы выращивания антуриума можно разделить на болезни листьев, болезни цветоносов, болезни корней, общее неудовлетворительное состояние антуриума, которые обуславливаются наличием вредителей, инфекционными заболеваниями или просто ошибками в уходе.

    Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение — это сложная задача для цветовода, так как симптомы различных болезней часто похожи на последствия неправильного ухода.

    Важно знать, что содержащийся в сухом помещении антуриум чаще всего страдает от паутинного клеща, листья от недостатка влаги теряют упругость, желтеют и сворачиваются, но эти растения очень редко поражаются грибковыми и бактериальными заболеваниями.

    Во влажных условиях без проветривания растения чаще страдают от перелива грунта, и как следствие — болеют инфекционными заболеваниями.

    Оценив состояние своего помещения и производимого ухода, вы можете более или менее точно решить, как помочь антуриуму.

    Таблица — диагностика болезней и вредителей растения

    Причины Симптомы
    Сухой воздух помещения
    • сохнут и желтеют листья по краям
    • скручиваются и чернеют листья
    • растение становится вялым, листья теряют упругость
    • засыхание нераскрывшихся бутонов, усугубляется редким поливом
    Яркий свет или прямые солнечные лучи
    • листья скручиваются в трубочку, деформируются
    • листовая пластина покрывается белесыми пятнами, высыхает
    Недостаток света
    • пожелтение листьев
    • вытягивание черешков
    • отсутствие цветения
    Полив жёсткой водой, избыток кальция чернеют кончики листьев
    Полив холодной водой
    • сохнут листья, образуя круглые дыры
    • загнивание корней
    Переувлажнение грунта, перелив
    • пожелтение и засыхание листьев
    • появление чёрных точек на листовых пластинах
    • гибель корней от гнили
    • пупырышки на листьях, цветоносах
    • «плач» листьев
    • вянет весь цветок
    Недостаток питания
    • листья блёкнут, мельчают
    • мельчают новые цветы
    • антуриум перестаёт цвести
    Избыток питания коричневые и жёлтые пятна на листьях без признаков усыхания
    Полив хлорированной водой белый налёт на листьях
    Переохлаждение антуриума быстро побуревшие и поникшие листья
    Естественные причины
    • позеленение отцветающих покрывал
    • красные молодые листья
    • красные прожилки на листьях
    • утолщение стеблей с возрастом
    • постепенное отмирание нижних листьев
    • зарастание коричневыми чешуйками — остатками старых листьев
    Неправильный уход
    • пропадают початки (прекращается цветение)
    • прекращается рост растения
    • не появляются новые листья
    • медленно растут новые листья
    • антуриум разваливается (из-за попадания воды в точку роста)
    Антракноз и септориоз Круглые или овальные красно-коричневые, жёлтые пятна от 1,5 до 13 миллиметров, часто внутри можно увидеть чёрную точку (споры). Пятно расползается по листу и образует дыры. Без лечения растение погибает.
    Фузариозное увядание Массовое, быстрое увядание листьев и неестественное изгибание цветоносов и черешков, на срезе листьев видны тёмные сосуды, корни гниют.
    Корневая гниль Листья теряют блеск, светлеют, потом чернеют. Корни при осмотре — гнилые и обтрёпанные, оболочка корня отделяется от сердцевины.
    Мучнистая роса Листья скручиваются, желтеют, мельчают, с нижней стороны листа появляется белый налёт.
    Ржавчина Красно-коричневые пятна снизу листа и одновременно светлые пятна наверху, отмирание поражённых листьев.
    Тля Листья скручиваются, желтеют, покрываются липким налётом. Внутри листа и на молодых побегах видны мелкие сосущие насекомые зелёного цвета.
    Трипс Поражённые листья имеют неравномерную жёлто-зелёную окраску, внутренняя часть листа покрыта чёрными экскрементами насекомых. Листья сохнут и опадают.
    Щитовка Беловатые или золотистые бугорки на листьях.
    Паутинный клещ Лист покрывается жёлтыми крапинками, скручивается, усыхает. При мелкодисперсном опрыскивании видна паутина с насекомыми.
    Мучнистый червец Поражённые части растения как будто припорошены мукой

    Инфекционные болезни антуриума на фото

    Болезни цветка, лечение и профилактика

    Чаще всего болезни антуриума появляются из-за неправильного ухода, среди которых наибольшее место занимает перелив и переохлаждение, а как следствие этого — загнивание корневой системы.

    Большую опасность для растения представляют инфекционные заболевания: антракноз, фузариоз, септориоз в результате которых растение часто погибает даже после проведённого лечения.

    Проще справиться со ржавчиной на листьях и разных корневых гнилях. И практически все растения выздоравливают и улучшают внешний вид, если причиной болезни был неправильный уход.

    Лечение инфекционных заболеваний

    Многие инфекционные заболевания приводят к гибели растения, но попытаться спасти растение всё же нужно.

    Первым делом изолируем повреждённое растение от остальных, осматриваем его и ставим предварительный диагноз.

    При работе с фунгицидами обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, не принимайте пищу и не пейте.

    Фузариозное увядание — инфекционное заболевание, при котором мицелий гриба проникает в живую ткань растения и закупоривает жизненно важные сосуды. Появляется гниль корней, переходящая в ствол. Не получающие питание листья быстро вянут и растение гибнет. Лучшее средство борьбы — профилактика. При посадке в почвенную смесь вносят несколько крупинок Триходермина, поддерживают высокий жизненный тонус растения. Заболевший антуриум можно попытаться спасти, обрезав живую верхнюю часть и укоренив её, предварительно выдержав в растворе Фундазола минут 30.

    Корневая гниль чаще всего проявляется при постоянно переливе растения. Лечение — обрезка гнилых частей корней и обработка Фитоспорином-М или Максимом, пересадка в новый субстрат и желательно новый горшок.

    Ржавчина — грибковое заболевание, проявляющееся на всех частях антуриума, но чаще всего, на листьях. В целях профилактики при пониженных температурах и высокой влажности воздуха можно проводить обработку Фитоспорином, а при уже появившемся заболевании — Топазом, Орданом.

    Мучнистая роса появляется при резком понижении температуры при повышенной влажности. Меры профилактики — не опрыскивать антуриум при прохладной погоде (зимнем содержании). Лечение мучнистой росы — поставить горшок в тёплое сухое место, провести опрыскивание препаратами Топаз или Акробат.

    Антракноз появляется из-за повышенной влажности как раз такую и любит антуриум. Возбудители заболевания — грибы рода Colletotrichum и Kabatiella — могут долгое время никак себя не проявлять, а при наступлении для них благоприятных условий начинают поражать растение. Обычно первые симптомы появляются на листьях в виде пятен, которых становится всё больше. Поражённый лист скукоживается, истончается и становится похож на папиросную бумагу. Далее антракноз поражает стебли и практически всё растение засыхает на корню. Лечение антракноза нужно начать как можно раньше. Первым делом удаляют все повреждённые листья и уничтожают их. Грунт меняется на новый, а корни антуриума дезинфицируют. Растение помещают на карантин с уменьшением влажности воздуха и сокращением поливов. Опрыскивать категорически нельзя, так как споры гриба переносятся капельками воды. Если растение заболело сильно, то применяют фунгициды: Бактофит, Фитоспорин, Фундазол, Ридамин Голд, Силк. Опрыскивают растение 2–3 раза через 10–14 дней.

    Вредители антуриума

    Часто незваными гостями комнатных цветов становятся мелкие мошки (винные), они хоть и неприятны, но практически безвредны, гораздо страшнее появление следующих насекомых, сосущих сок из антуриума.

    Тля. Обычно заносится «извне» с другими растениями и очень быстро распространяется по комнатным цветам. Для лечения промыть поражённые участки водой с мылом, предварительно закрыв грунт пакетом, обрабатывают настоем репчатого лука (15 грамм мелко нарезанного лука или 6 грамм сухих чешуй настаивают в 1 литре воды 5–7 часов), Фитовермом, а в запущенных случаях — Актелликом, Карбофосом, Фитовермом, Искрой, Биотлином.

    Трипс. Тонкие мошки длиной до 2 мм. Высасывают соки из листа. Появляются во влажном помещении при высокой температуре. Обрабатывают Фитовермом, разводя согласно инструкции на упаковке. Обработку проводят несколько раз через каждые 5–7 дней.

    Паутинный клещ. Появляется в сухом и жарком месте. Опутывает паутинкой молодые побеги, высасывает соки из листьев, приводит к гибели большей части листьев. Лучше сразу применять Фитоверм, причём не только на поражённом растении, но и для профилактики обработать соседние растения тоже.

    Мучнистый червец. Белое пушистое насекомое длиной 4–5 мм. При массовом размножении приводит к гибели растения. Небольшие колонии вредителя удаляются протиранием поражённых частей растения мыльным раствором и далее через каждые 7–10 дней повторными процедурами, а также опрыскиванием чесночным настоем. Сильно повреждённые растения опрыскивают Фитовермом.

    Вредители на фото

    Профилактикой появления любых насекомых является регулярный уход за растениями, протирание листьев от пыли, карантин для новых растений в течение двух недель.

    Реанимируем антуриум после ошибок в уходе

    Многие цветоводы понимают совет поддержания высокой влажности для антуриума неправильно и начинают заливать растение. Как результат такого ухода — загнивание корней, которое проявляется различными пятнами на листьях.

    Пожелтение и высыхание краёв у всех листьев сразу вызвано излишней сухостью воздуха. Часто появляется на антуриуме в период начала отопительного сезона. Лечится повышением влажности: дополнительным опрыскиванием или поддоном с влажным керамзитом.

    Пожелтение и высыхание краёв листьев связано с сухим воздухом помещения

    Деформирование листьев и цветов происходит при очень сухом грунте и воздухе. Растению не хватает влаги и поэтому молодые листья и цветы разворачиваются корявыми и деформированными. Исправляется регулированием поливов.

    Листья и цветы в условиях пониженной влажности раскрываются деформированными

    • длительное переувлажнение корней, вследствие чего часть корневой системы сгнила и листьям не хватает питательных веществ — требует срочной пересадки растения с удалением гнилых частей корней и посадки в свежий грунт;
    • полив хлорированной водой — если нет возможности поливать дождевой или талой водой, то отстаивайте обычную воду несколько дней в открытой посуде;
    • слишком большая доза удобрений — лечится проливом мягкой водой и прекращением подкормок на 1 месяц;
    • недостаточное питание — применять минеральные подкормки для цветущих растений;
    • недостаточное освещение — преимущественно проявляется зимой, растению необходимы досветки лампами.

    Пожелтение листьев на антуриуме может быть из-за недостатка света, питания, некачественной воды, слишком низкой температуры

    Оживление растения, пострадавшего от гнили

    В холодном и мокром грунте корни антуриума часто загнивают, листья начинают увядать, засыхать, падать. Если растение до такой степени запущено, что не осталось ни одного живого листа, то шансов на реанимацию очень мало.

    1. Оставшееся растение вытаскивают из грунта и аккуратно промывают в тёплой воде.
    2. Осмотрев оставшиеся корешки можно понять размеры бедствия.
    3. Если на светлых корнях есть точки роста, то есть шанс возродить антуриум.

    Осматриваем корни антуриума на наличие точек роста

    Сажаем антуриум в новый горшок

    Спасаем антуриум, потерявший корни

    Разные гнили и инфекции часто начинаются загниванием корней. И порой спасать там уже нечего, но если листья и ствол растения живы и без признаков массового заболевания, то можно попробовать укоренить верхнюю часть антуриума с воздушными корешками.

    1. Срежьте растение до живой ткани, помажьте место среза зелёнкой, подсушите один или два часа.
    2. Посадите верхушку в грунт для антуриумов.
    3. Воздушные корни закройте влажным мхом сфагнумом.
    4. Растение воздушными корнями дотянется до грунта и растение будет снова расти.

    Благодаря воздушным корням верхняя часть антуриума хорошо укореняется

    Спасаем подмёрзший цветок

    Если у антуриума слегка подмёрзли листья, то здоровое растение сможет восстановиться. Гораздо хуже, если незадолго до этого антуриум поливали и переохлаждению подверглись корни. Все повреждённые листья следует срезать, растение перенести в тёплое помещение и опрыскать раствором виталайзера НВ-101. Если в следующие дни растению станет хуже, значит, повреждены корни, и следует незамедлительно пересадить растение, обрезав все гнилые участки, а места срезов обработать корицей. Стимулятором НВ — 101 можно опрыскивать и поливать растение для укрепления иммунитета.

    Видео — профилактика заболеваний

    Важной профилактикой заболеваний антуриума являются регулярные осмотры растения, которые проводятся при протирании листьев. Тогда вы точно не пропустите тревожные признаки начала заболевания и сможете вовремя подлечить растение. А для того чтобы оно не болело, соблюдайте условия содержания.

    Почему у спатифиллума желтеют листья?

    Спатифиллум называют женским счастьем. Этот цветок относится к ароидному семейству. Его глянцевые листья, имеющие овальную или заостренную форму, появляются прямо из грунта. Цветет спатифиллум обычно весной в течение нескольких недель. Растение может зацвести повторно в любое время года. Через некоторое время его белые цветы изменяют оттенок на светло-зеленый или желтоватый.

    Почему желтеют листья?

    Как и любое растение, спатифиллум может болеть. Одна из неприятностей — это появление желтых листьев. Чаще всего причина данного явления — неправильный уход. Следует учесть, что родиной растения являются тропические леса. Поэтому при уходе нужно иметь в виду, что идеальными условиями для спатифиллума будет тепло, влажность и рассеянный свет. Неправильный полив, снижение температуры, прямые солнечные лучи, сухой воздух, отсутствие подкормки или ее переизбыток – факторы, приводящие к пожелтению листьев, истощению растения и даже к гибели. Также вредят цветку насекомые, которые поселяются на нем.

    Стоит знать, что не всегда листья спатифиллума желтеют из-за неправильного ухода. Если растение уже взрослое, а период цветения у него длительный, то листья желтеют и опадают именно по этой причине. Цветок таким образом восстанавливает свои силы для возобновления роста. Такая ситуация может наблюдаться и у молодых, еще не цветущих растений, так как на развитие цветка растение расходует много питательных веществ. Из-за этого некоторое количество листьев желтеет. В этом случае не стоит беспокоиться, так как идет естественный процесс и со временем пожелтение приостанавливается само по себе.

    Как предотвратить появление желтых листьев?

    Для хорошего роста спатифиллума и для того, чтобы избежать появления желтых листьев, следует не забывать о правилах содержания этого растения.

    1. Нужно осуществлять не обильный ежедневный полив спатифиллума мягкой водой комнатной температуры.
    2. Систематически опрыскивать листья цветка водой, температура которой должна соответствовать комнатной.
    3. Необходимо соблюдать температурный режим. Зимой растение предпочитает, чтобы температура в комнате не опускалась ниже 15⁰С. Но спатифиллум не должен находиться вблизи отопительных приборов, а также на сквозняке. Летом цветок любит полутень, зимой — свет, но не прямые лучи солнца, которые могут вызвать ожог листьев. Именно поэтому растение нужно располагать в таком месте, где попадает рассеянный солнечный свет.
    4. Рекомендуется два раза в год осуществлять подкормку спатифиллума специальными минеральными удобрениями.

    Видео о правильном уходе за спатифиллумом

    Как говорилось выше, одной из основных причин почему у спатифиллума желтеют листья является неправильный уход, поэтому мы рекомендуем посмотреть видео о том как правильно ухаживать за этим растением.

    Красавка (растение): посадка и уход, почему желтеют листья

    Комнатные растения в домашних условиях хорошо растут, если получают все необходимое – свет, воду, тепло, влажность и питательные вещества. От происхождения выбранного растения во многом зависят условия содержания его в домашних условиях, например, тропические культуры требуют тепло, высокую влажность воздуха и почвы, а кактусы наоборот привыкли к яркому солнечному свету и засухе.

    При выращивании домашних растений в горшках вы должны соблюдать индивидуальные правила ухода за каждым видом, которые основаны на том, чтобы создать для данного растения наиболее схожие условия с естественной средой. Нарушение этой гармонии приводит к заболеваниям цветка посаженного в горшок.

    Самочувствие комнатного растения всегда отражается на внешнем облике листьев, они желтеют, чернеют, скручиваются, вянут, сохнут, опадают, на них появляются различные пятна, точки. По этим внешним проявлениям можно поставить диагноз и выявить ошибки в уходе, хватает ли цветку света, питания, правильно ли проводится полив, комфортна ли температура в помещении и влажность воздуха.

    Если вы правильно определите причину, из-за которой домашнее растение испытывает дискомфорт и теряет декоративный вид, устранив её, растение восстановится, и вновь будет украшать ваш дом цветением и зеленью. Если вы будете игнорировать сигналы, которые подают листья, то растение в горшке будет дальше чахнуть и в конце концом погибнет.

    Чаще всего у комнатных растений появляются следующие недомогания, отражающиеся на листьях:

    Листья вянут у большинства травянистых растений , когда пересыхает почва. Растения с жесткой кожистой листвой, устойчивы к увяданию, но на недостаток полива реагируют массовым пожелтением и опадением листвы.

    Каждое растение требует свою норму полива. Нельзя заливать цветок в горшке, но и не следует дожидаться полного пересыхания земли в горшке и увядания листьев. Влаголюбивые культуры поливают часто и обильно. Если в горшке быстро пересыхает земля и растение вянет, то нужно пересадить его в более объемный горшок с влаго удерживающей почвой.

    Если листья вянут, а земля в горшке сырая , значит, вы залили цветок и его корни загнили. Когда влага долго задерживается в земле, корни лишены воздуха, земля закисает, гнилостные бактерии берут старт. Спасти залитое растение можно только срочной пересадкой, с полной заменой земли, удалением загнивших корней и присыпкой ранок древесным углем, а дальнейшим соблюдением режима полива.

    Листья могут завять от жары , особенно если солнце освещает растение в полдень. Высокая температура усиливает испарение влаги из листовых пластин, нужно убрать растение с солнечного места и опрыскать.

    Увядание листвы означает, что растение испытывает стресс, а это отражается на его росте и состоянии здоровья. Старайтесь не допускать возникновение стрессовых условий для своего цветка, тогда он будет цвести, и развиваться без остановок.

    У комнатных растений сохнут кончики листьев по одной причине – низкой влажности воздуха. Чаще всего сохнут кончики листьев у тропических культур – пальм, папоротников, сингониума, хлорофитума и других видов. Массовое высыхание листьев на кончиках и по краям пластин начинается с началом отопительного периода, когда влажность воздуха падает до критического растения 30% , а для здоровья листьев требуется от 60 до 80%. Решается проблема установкой увлажнителей, емкостей с водой рядом с горшками и ежедневными опрыскиваниями. Горячие батареи отопления должны находиться как можно дальше от растений.

    Листья растений чернеют из-за нескольких причин . Темно-коричневые сухие пятна на кончиках и краях спатифиллума, они постепенно увеличиваются, трескаются, высыпаются, теряется часть листовой пластины. Высокая температура и недостаточный полив ускоряют процесс разрастания темных пятен на листьях. Выход, использовать увлажнители воздуха и отрегулировать режим полива.

    Бывает, корни растения в горшке пересушены так, что обычным поливом им не поможешь. У пересушенных растений земля в горшке отстает от стенок. Чтобы напитать все корешки растения влагой, даже мелкие, которые находятся на границе, необходимо горшок поставить в ведро с водой и подождать 10-15 минут, пока земляной ком полностью пропитается влагой.

    Коричневые пятнышки и точки на листьях появятся на разных местах листьев, если вы опрыскаете растение освещенное солнцем. Капельки воды усиливают воздействие солнечных лучей, как линзы и они прожигают листовые пластины, появляются мини-ожоги в виде небольших пятнышек. Опрыскивать комнатные растения нужно утром или вечером, очень мелким распылителем.

    Некоторые вредители также способны вызывать пятнистость листьев . Они присасываются на изнанке листьев и место, откуда насекомые высасывают сок из листа, вначале желтеет, а затем темнеет. Если на листьях появилось множество мелких желтых точек, проверьте листья с обратной стороны на наличие насекомых вредителей и следов их жизнедеятельности.

    Почернение листьев целиком может происходить из-за их загнивания, при этом ткань растения становится мягкой, желеобразной, это происходит часто у растений с нежными мясистыми листьями – фиалками, бегониями, бальзаминами. Загнивают листья чаще из-за избыточного полива, из-за влаги скопившийся у основания черешка, от опрыскивания или переохлаждения.

    Зимой от открытой форточки идет поток холодного воздуха , оказавшись под ним, растение быстро охлаждается. От резкой смены температуры листья скручиваются, они могут полностью или частично сверху почернеть, это отмершие от холода ткани или обморожения. Такое же последствие бывает у растений близко расположенных к оконному стеклу. Берегите комнатные растения от сквозняков, даже пара минут под холодным потоком воздуха могут быть губительны для любого домашнего цветка.

    Листья скручиваются, их края заворачиваются внутрь — это признак недостатка тепла, так растение как живое существо говорит нам о том, что ему холодно. Свернуться листья в трубочку могут из-за сквозняка, даже не очень сильного.

    Листья желтеют и опадают у растений обычно по естественным причинам . Так постепенно отмирают старые листья, начиная с нижней части на стебле или с края листовой розетки. Отмирание старых листьев может происходить быстрее в осенний период. Древовидные растения склонны к осеннему листопаду, в этом время даже в комнате изменяются условия – снижается длительность освещения, так как дни становятся короче, снижается влажность воздуха. Например, фикуса Бенджамина ежегодно осенью сбрасывает до 10-20 % листьев, это естественный листопад, но который можно снизить, поставив фикус на солнечный подоконник и регулярно опрыскивая зелень.

    Если желтеют молодые листья на верхушке стебля , значит, в уходе есть ошибки. Когда листья сохраняют свою форму, упругость, но меняют свою окраску с ярко – зеленого на желтый цвет, возможно, не хватает в почве калия или железа, вызывая болезнь под названием хлороз. Хлорозу подвержены цветы, предпочитающие почву с кислой реакцией – гардения, азалия, лимон, клеродендрум, гортензия. Эти растения любят полив подкисленной водой, им время от времени требуется подкормка данными элементами.

    Комнатные растения, требующие качественной почвы определенной кислотности, часто страдают и их листья желтеют, если земля в горшке защелачена солями кальция, при поливе жесткой водой из-под крана. Пожелтение листьев наблюдается у растений, которые поливают водой из под крана, в ней много хлора, он отравляет зеленых жителей горшков. Всегда отстаивайте воду в течение двух суток для полива растений, за это время из неё испарится хлор, соли осядут на дно, а вода станет комнатной температуры, приятной для растений.

  • Добавить комментарий