Лагенария посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Что делать, если желтеют листья у петунии

Нежные петуньи хорошо подходят для украшения балконов, клумб, террас на дачах. В выращивании эти растения неприхотливы, в то же время цветение у петуньи яркое и продолжительное (до наступления заморозков).

Читают на Дача6.ру:

Несмотря на всю кажущуюся легкость, у новичков в этом деле все же нередко возникают проблемы. Одна из наиболее частых – пожелтение листьев у петунии. В большинстве случаев подобное поведение растения провоцируют насекомые-вредители. Бывает, что пожелтение вызвано из-за нарушения режима полива. Если Вы заметили подобное поведение у Вашей петуньи, немедленно предпримите меры, направленные на определение причин появившегося недуга и поиск путей по его устранению.

Нередко пожелтение петунии вызывает хорошо известное садоводом и дачникам заболевание – мучнистая роса. Спровоцировать его появление может резкое изменение уровня влажности и температуры. На листьях растения появляется характерный белесый налет. Все зараженные части необходимо удалить, а само растение надо хорошенько посыпать серой.

Предупредить появление мучнистой росы помогает пропаривание почвы перед посадкой в нее петунии, соблюдение температурного режима, поддержание уровня влажности на постоянном уровне, избегание длительного застоя влаги, а также умеренное использование азотсодержащих удобрений (переизбыток азота в почве делает петунию более уязвимой перед мучнистой росой).

Иногда пожелтение петунии свидетельствует о заражении этого растения паутинным клещом. Внешне – это красный паучок очень мелкого размера. Обнаружить его можно чаще на нижней стороне листа, найдя там характерную мелкую паутинку.

Избавиться от паутинного клеща на петунии помогает опрыскивание табачным настоем или опыление куста измельченной серой.

Еще одним опасным вредителем петунии, вызывающим ее пожелтение и увядание является тля. Эти мелкие насекомые могут иметь разнообразную окраску (наиболее часто: черная, серая, зеленая). Тля питается соком растения, обитает вредитель преимущественно на нижней стороне листьев. Постепенно атакованный лист начинает увядать и сворачиваться. Если ничего не предпринимать, тля очень быстро распространится по всему растению и в скором времени появится на соседних.

Избавиться от тли поможет опрыскивание петунии мыльным раствором никотин-сульфата (в 1 л мыльной воды следует растворить 1 г никотин-сульфата). Спустя сутки после обработки растение промывают, закрыв при этом почву пленкой (пакетами). При сильном поражении тлей, обработку повторяют снова.

Причина пожелтения листьев петунии может крыться в недостатке железа в почве, повышенным содержанием в ее составе кальция, постоянном использовании для поливов жесткой воды. Недуг носит название – хлороз.

Избавиться от хлороза поможет внесение удобрений, содержащих в своем составе железо. В крайнем случае, можно кусок старого железа залить водой, подождать несколько дней и полученным составом поливать петунии.

Перечисленные проблемы выше не должны отпугивать от выращивания этих замечательных цветов начинающих садоводов. Петунии – крайне выносливые растения. Для успеха достаточно лишь уделить им немножко Вашего времени и внимания.

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Выращивание лагенарии

Лагенария: описание, отзывы, фото

Что это — кабачок, огурец или тыква? Такие вопросы обычно задают люди, впервые увидевшие этот интересный овощ. И действительно, листья у этого растения такие же как у тыквы, вкус и цвет как у кабачка, а форма в начале плодоношения и вовсе похожа на огурец. В народе лагенарию еще называют бутылочная тыква, вьетнамский кабачок, индийский огурец и т.д.

Это растение может достигать длины 4 метра и более. Поэтому лучше для него установить опоры со шпалерами и выращивать по ним. Лагенария цепляется за шпалеру своими усиками и ползет по ним.

парник лагенария переросла уже через месяц

Некоторые садоводы в первый год пытаются вырастить лагенарию на обычной грядке, но затем от этого способа выращивания отказываются, так как это растение занимает слишком много места, заполонив своими плетями большое пространство вокруг.

По типу выращивания лагенария схожа с кабачком или тыквой, ей также нужна богатая органикой почва, солнечное место и своевременный полив.

В средней полосе и в северных регионах это растение, как и многие другие овощи, выращивают через рассаду. На юге сеют ее прямо в грунт.

Посадка лагенарии

Выращивается лагенария только из семян. Посев проводят за месяц до высадки ее на постоянное место. Обычно это конец апреля — чтобы высадить рассаду в грунт в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

Семена у нее имеют очень грубую, толстую оболочку, ростку пробиться трудно, поэтому лучше их предварительно замочить и прорастить.

Для этого семена лагенарии на сутки замачивают в воде и затем помещают во влажные опилки и выдерживают в них около недели. Как раз за это время семена успеют наклюнуться. Температура проращивания должна быть не ниже +25 градусов. Далее их помещают по отдельным горшкам, заглубляя в почву примерно на 3 см. Еще примерно через неделю появятся всходы.

Некоторые садоводы готовят семена к посадке так: на пару дней замачивают в воде, затем аккуратно расщелкивают семечко пассатижами так, чтобы створки чуть приоткрылись. И далее проводят посадку в горшки.
Уход за рассадой лагенарии ничем не отличается от ухода за рассадой огурцов или кабачков — хорошее освещение + своевременный полив.

Высадка рассады в грунт

В грунт рассаду высаживают через месяц после всходов, когда установится стабильно плюсовая температура и днем и ночью. Дело в том, что лагенария погибает даже при небольших заморозках.

Для сохранения влаги посадки лучше всего замульчировать соломой, сеном, опилками и т.д. Если вы все-таки решили выращивать на грядке, то под плоды подкладывайте камни или доски, чтобы уберечь их от слизней и почвенной влаги.

Когда растению с момента всходов исполнится 1,5 месяца, оно зацветает. На нем и мужские цветки и женские, опыление их происходит насекомыми в вечернее время. Цветки очень крупные, бокаловидные. Плоды созревают через 1,5-3 месяца после оплодотворения.

лагенария колба или кувшин

Как собрать семена с лагенарии

На семена оставляют самый первый плод и когда он созревает, срезают его вместе с плодоножкой. Далее хранят его в теплом помещении до октября. Затем распиливают ножовкой (так как шкурка у него становится очень твердой) и извлекают семена. В одном плоде может быть до 200 семян! Их всхожесть сохраняется до 7 лет. Хранят их в бумажных пакетах.

Лагенария имеет очень мощную корневую систему. Толстый главный ее корень проникает в почву на глубину до 80 см, а боковые корни достигают длины 3 метров. Поэтому лагенарию часто используют в качестве подвоя для прививки на нее ценных сортов арбуза и дыни.

Виды лагенарии

Плоды этого овоща имеют разнообразную форму — есть поленовидная лагенария, бутылочная, змеевидная, колба, кувшин, дубинка и пр. Нашла широкое применение лагенария «Гусь в яблоках». Используется она не только для еды, но и в декоративных целях.

Лагенария БОТЛ ГУАД

Лагенария Африканский чайник

Плоды с длинной шеей до 1 метра, на конце округлые, темно-зеленые, очень красиво смотрятся.

Зрелые плоды сушат, обрабатывают и изготавливают из них легкие и прочные сосуды для жидкости, прочую кухонную утварь, домики и кормушки для птиц, елочные украшения и много нужных и полез­ных вещей, которые можно сделать своими руками.

Культура теплолюбива, не переносит затенения, нуждается в опоре. Предпочитает легкие супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной реакцией, теплые, безветренные участки.

Лагенария Большая плодоносящая медведица

Оригинальное экзотическое растение семейства тыквенных с плодами необычной формы. Представляет собой лиану с крупными округлыми, бархатистыми от мягкого опушения листьями. Плоды имеют гладкую поверхность поленовидной формы. По мере созревания плода его мякоть высыхает, а кожица превращается в твердую и прочную кору, из которой можно изготавливают очень прочную посуду. В пищу употребляют обычно молодые завязи длиной 20-40 см.

Если вы выращивали какие-нибудь виды лагенарии, поделитесь, пожалуйста, фото своего урожая с нашими читателями. Напишите, в комментариях, понравился ли вам вкус плодов? Будете ли вы ее снова выращивать? Спасибо!

Лагенария: посадка и уход, почему желтеют листья

Авторский блог с описанием только личного опыта садоводства и огородничества. Фото и видео рассказы о растениях.

Страницы

Лагенария. Мой опыт выращивания

Посев лагенарии обыкновенной

Уход за лагенарией и сбор плодов

Съедобные и несъедобные сорта лагенарии

Использование посудной несъедобной лагенарии

Котека (koteka), или холим (holim) — своеобразный футляр для пениса (фаллокрипт), который традиционно носят мужчины некоторых (в основном, высокогорных) этнических групп в Новой Гвинее, чтобы прикрывать гениталии. В целом котеки не имеют какого-либо символического значения. Они лишь используются для прикрытия гениталий мужчины. Однако среди отдельных племён папуасов им находится и другое применение.

19 комментариев :

Познавательно! Спасибо, Алёна за подробную статью.

Спасибо вам:) Я старалась!

В этом году на даче вырастили Лагенарию (на упаковке семян»Змеевидная»)
Не совсем согласен со статьей — плоды выросли длинные до полутора метров. Но те, которые до 40см были по вкусу как огурцы-зеленцы. Приготовленные как молосольные, понравились больше огурцов.Которые до 1м-вкус кабачка. Правда у них сердцевина из твердых семечек, шла в отходы, мякоть колечками на сковородку. Горечи ни в коротких ни в длинных не было.А вот со срезами. не все так. Один был длиной см 35-40, отрезал 10см. Перестал расти, но и не портился. Второй рез сделал на плоде 70см. Этот продолжал расти, но срез через 6 дней почернел,порча пошла вглубь см на 5-7.
Это в дополнение к Вашей статье.
А по этой теме хотелось бы узнать какие еще есть съедобные сорта подобных растений?
Почему вопрос? В 1989-90г. дал сосед 2 семечка. тоже под названием Вътнамский. Растение очень похоже на Лагенарию, но семена меньше, другой формы. Плоды такие-же внешне, горечи не было. Срезы не портились. А даже длинные (70см и больше)из-за мелких семян были как кабачки. т.е. середину не выбрасывали, а поджаривали целыми кружками.
Семена сберечь не удалось.. Подскажите о подобных сортах.

Спасибо за интересную статью! Я тоже частенько сажаю лагенарии, правда не для еды, а для поделок. Но вот семена лагенарии-кабачок в России увы не найти! А вы все-таки порадуйте мужа.

да, с семенами съедобной лагенарии проблемы:) Чтобы его порадовать, придется вырастить летом еще плоды:))))))

Да с папуасами смешно вышло) А мы чуть ли не едим её))) Спасибо,теперь буду знать Лагинарию в лицо так сказать)

Теперь буду знать Лагинарию в лицо так сказать) Спасибо Алена за статью,с папуасами смешно получилось) Они на гениталии надевают,а мы думаем как бы их съесть)

Да, по незнанию иногда что-то не то делаем:) У картошки ведь тоже сначала ели вершки и травились!:)

Алена, спасибо! Буду знать. А то накормила бы семью. Теперь значит оба вида на поделки пойдут.

🙂 у нее все равно вкус плохой, да еще если с горечью, не стали бы есть:)

Алена, статья бомбезная! Мужу точно сделаю подарок))). Скажите, пожалуйста,как опылять вручную, если Вы так делали? Пишут всюду, что ночью насекомых почти нет, нужно только вручную. И что нужно три мужских цветка на один женский. Объясните, пожалуйста, для чайников) как вообще определить пол цветка? Спасибо большое зараннее.

🙂 спасибо за такой интересный эпитет к статье:) У меня сама опылилась. Цветок не распускается НОЧЬЮ, он к вечеру раскрывается, когда еще полно насекомых! Да и утром он открыт, когда мы спим, а пчелы — нет! Но, если хотите поопыдять, то срываете раскрытый мужской цветок, он просто на ножке, без утолщения, без малюсенького плода лагенарии, так сказать:) Обрываете лепестки у него и оставшейся частью поводите по пестику женского цветка, который РАСКРЫТ! Видимо, советуют так сделать с тремя «мужчинами» для гарантированного успеха «зачатия»:)))) Я такой информации не читала:))) Не лагенария, а какая-то камасутра получается.

Алёна, спасибо за статью! Интересный способ посадки, но я считаю, что этим растениям тесно в плане зеленой массы. И тыквы, и лагенарии, и настурции и кукуруза. Тыквы нужно прищипывать, возможно и лагенарии нужно прищипнуть, что бы сила растения не растрачивалась на всю биомассу.

Длинные вьетнамские кабачки не просто съедобны, но и очень вкусны — только снимать их надо для тушения или жарки не тогда, когда они затвердели, а пока кожица мягкая! В этом году наросло столько, что угощали всех, и все в восторге. Похоже на обычные кабачки, чуть нежнее и водянистее. Особенно хороши в рагу со сладким перцем и морковью. А плоды с твёрдой кожей — да, только на сувениры.

Большое спасибо! Классно написано! И увлекательно, и весело, и познавательно! Точно,- лагенария для чайников. Успешных посадок, урожаев и статей!

Большое спасибо! Точно,-лагенария для чайников! Успешных Вам посадок, урожаем и статей!

выращиваю Лагенарию не первый год. растет прекрасно, первый раз сажала просто для вертикального озеленения. а потом стали употреблять в пищу. у меня растет змеевидная, точно такая по виду. как у Вас «несъедобная». прекрасный вкус ( пока молодые плоды, никто не травился. может еще есть какие разновидности, не знаю. но те семена, что продаются именно как змеевидные- абсолютно съедобные. не знаю, как фото прикрепить, а то показала бы.

Во-первых, всегда нужно писать регион:)
Во-вторых, прекрасный вкус — это ни о чем:) Кислый, сладкий, горький? Аромат фруктовый, мятный, сладкий, ягодный или нейтральный? Консистенция? Никто не травился. а может пока не травился? А может немного съели? А может быть яду нужно накопиться в организме?
Вот сколько сразу вопросов возникает:)

Выращивал в этом году. В пакетике было 4 семечки, взошла только одна. Первый месяц росла примерно как цуккини, но потом как попёрла. Я только успевал подставлять палки. Но это помогло не особо, она все равно вылезла за отведенное место и отправилась «гулять» по огороду. Прищипывание тоже ничего не давало — она как гидра, из каждой почки пускала боковой побег во все стороны. В конце-концов она «накрыла» собой площадь 10х5 метров!! Из одной семечки! Когда собрал с неё урожай, обалдел — 37 штук!

Читал, что она очень вкусная, но это оказалось мягко говоря неправдой. Запах приятный, такой свежий-зеленый, не как у кабачка. Но вкус. Представьте самый горький огурец и умножьте на 10. Не знаю, кто там говорит про яд, я думаю за яд переживать не стоит. Вы ею просто не сможете отравиться, вообще не сможете съесть хоть сколько-нибудь значительную дозу, чтобы поплохело. От неё челюсти сводит, горечь нереальная, не проходит потом долго. И именно противная такая, как у огурца. Не просто горечь.

Скотина никакая её тоже не ест (ну это и не удивительно). И семечки невкусные, и плюс очень твердые, как будто деревянные — хрен раскусишь.

Короче, абсолютно бесполезный овощ. Но зато как растёт, вы бы это видели!

Все о вредителях и болезнях дельфиниума

Если создать для дельфиниума многолетнего благоприятные условия, то растение будет хорошо расти и пышно цвести. В первую очередь надо выбрать хороший, освещенный солнцем участок для посадки и регулярно подкармливать растение, чтобы ему были не страшны болезни. Но, тем не менее, очень часто болезни и вредители дельфиниума поражают растения. Дельфиниумы, к сожалению, подвержены многим болезням и на них часто нападают различные вредители. Но в большинстве случаев заболевать начинают слаборазвитые, чахлые растения, за которыми нет надлежащего ухода. Как сделать так, чтобы болезни дельфиниума были ему не страшны и почему болеет это растение?

Болезни

Мучнистая роса

Особенно часто поражаются дельфиниумы или живокость различными болезнями при неблагоприятных для роста погодных условиях. При сильных дождях или, наоборот, в период засухи растения часто болеют. Одно из таких заболеваний, которое может вызвать сильная сырость – это мучнистая роса. Во второй половине лета из-за повышенной влажности на растениях может появиться белый налет, который постепенно становится бурым. Так проявляет себя грибковое заболевание мучнистая роса.

В результате этой болезни, если вовремя не принять меры, растения могут даже погибнуть. Если вы заметите на дельфиниумах признаки мучнистой росы, обработайте их фундазолом два раза с интервалом в несколько дней. Также эффективен в борьбе с этим грибком препарат «Топаз».
Появление грибка проще предупредить, чем потом лечить его. Чтобы мучнистая роса не появилась на растениях, следует сажать дельфиниум очень редко, вовремя удалять с кустов лишние побеги, чтобы растения хорошо проветривались.

Астровая желтуха

Вирус этого заболевания передается между растения через насекомых. При заболевании у дельфиниумов начинают желтеть листья, а соцветия становятся пучкообразными. К сожалению, больные растения придется вырвать с корнем и обязательно сжечь.

Рамуляриоз

Это грибковое заболевание появляется на листьях дельфиниума в виде пятнышек. Многочисленные пятнышки в начале заболевания имеют бурый цвет, а затем они постепенно сливаются. При сильном распространении рамуляриоза листья покрытые пятнами, желтеют и опадают. Избавиться от этого заболевания можно опрыскав растения противогрибковыми препаратами.

Черная пятнистость

Этой болезнью наиболее часто болеет роза, но не щадит она и дельфиниумы. Черная бактериальная пятнистость проявляется в появлении черных пятнышек. Сначала болезнью поражаются нижние листья, а затем болезнь постепенно распространяется наверх по растению. Из-за этого заболевания растение может погибнуть в очень короткие сроки.
В начальной стадии болезни цветы еще можно спасти, если вовремя начать лечение. Следует два раза опрыскать цветы тетрациклином, растворив одну таблетку в литре воды. Пораженные части растения надо оборвать и сжечь, чтобы не дать инфекции распространяться на здоровые цветы.

Кольцевая пятнистость

Кольцевая пятнистость – это опасное вирусное заболевание растений, которое проявляется в появлении желтых пятен на листьях. При сильном поражении листва может вся пожелтеть и опасть. Вылечить дельфиниумы, пораженные кольцевой пятнистостью невозможно. Больные дельфиниумы надо вырвать с корнем и сжечь.
Что надо делать, чтобы дельфиниумы не заболели этим вирусным заболеванием? Переносчик этой болезни тля, а потому следует не допускать, чтобы этот вредитель поселился на кустах. Дельфиниумы надо периодически опрыскивать карбофосом, актарой или актелликом.

Бактериальное увядание

Из-за как слишком жаркой, так и чересчур влажной погоды может начаться у дельфиниума бактериальное увядание. Сначала листья больных цветов желтеют, а потом на стеблях появляются коричневатые пятна с размягченной тканью. Постепенно пятна сливаются между собой, а вся нижняя часть цветков чернеет. Лучшие меры борьбы с этой болезнью – это профилактика. Перед посевом следует семена выдержать полчаса в горячей воде. Чтобы уберечь уже взрослые растения, их надо опрыскивать для профилактики специальными противогрибковыми препаратами.

Гниль корневой шейки

Во время пересадок корневая система может быть повреждена – на ней остаются раны и царапины. Именно через такие повреждения в корни цветков может попасть грибок, вызывающий гниль корневой шейки. В результате подгнивания корневой шейки нижние листья цветков могут начать сначала желтеть, а затем опадать. Основания стеблей больных растений начинает опутывать беловатая паутина.
Корни больных растений очень быстро разрушаются гнилью. Дельфиниумы особенно быстро погибают в дождливую погоду, благоприятную для развития грибка. В некоторых случаях избавиться от грибка помогает пересадка дельфиниума на новое место. Можно также попробовать заменить верхний слой грунта. Вокруг кустов, на которых был грибок, надо выровнять землю, чтобы не было углублений, в которых скапливается вода.

Насекомые-вредители

Очень большой вред растениям могут нанести слизни, различные насекомые-вредители, их гусеницы и личинки. Часто на дельфиниумы нападают нематоды, которые повреждают корни растений.

Иногда очень сильно страдают молодые листья дельфиниума от тли. Существует очень много видов тли, и все они могут вредить дельфиниуму. Листья, которые облюбует тля, скручиваются, затем желтеют и засыхают – их уже невозможно спасти. Цветки, на которые напала тля, следует опрыскивать отварами и настоями табака. Также можно использовать и химические препараты.

Дельфиниумовый клещ

Часто дельфиниумы повреждает и дельфиниумовый клещ. Листья, пораженные вредителем, деформируются, становятся очень хрупкими, скручиваются. Поражает насекомое и бутоны, которые становятся черными и уродливыми. Дельфиниумы постепенно становятся черными, и их цветки мельчают и опадают.

Дельфиниумовые клещи самые опасные вредители, и бороться с ними надо с помощью ядохимикатов, опрыскивая растения несколько раз в месяц. Но сильно зараженные побеги придется вырвать с корнем, вынести за участок и сжечь.

Слизни

В сырую погоду на дельфиниумы очень часто нападают слизни, которые за одну ночь «работы» могут уничтожить целую клумбу. Для борьбы с этими вредителем грунт вокруг растения обсыпают 5% гранулированным метальдегидом. Расходуют вещества примерно 400 гр. на квадрат. Обработанный грунт отпугивает слизней.

Можно также по земле рассыпать известь или суперфосфат. Некоторые садоводы борются со слизнями, собирая их вручную. Некоторые расставляют против слизней ловушки из капустных листьев или репейника, прикрывая их досками. Ловушка против слизней надо раскладывать вечером, а утром выбрасывать.

Луговая нематода

Этот вредитель чаще всего поражает дельфиниумы, выращенные из черенков. Луговая нематода проделывает узкие щели в корнях. Постепенно корневая система, пораженная луговой нематодой начинает отмирать, и дельфиниум погибает.

Паутинный клещ

В засушливое и жаркое лето на дельфиниумы может напасть паутинный клещ. Понять, что растение поражено клещом можно по маленьким пятнышкам на листьях и тончайшей паутине. Этот вредитель выпивает сок из цветков, приводя к засыханию. Против паутинного клеща надо применять препарат «Фитовермин» и зеленое мыло.

Земляничный клещ

К деформации и скручиванию листьев может привести земляничный клещ. Бутоны пораженных клещом цветков сначала начинают чернеть, а затем опадают. К сожалению, вылечить растения от земляничного клеща невозможно, и цветоводам приходится уничтожать больные экземпляры, сжигая их.

Лагенария – особенности выращивания, посадки, размножения и ухода

Лагенария – выращивание, посадка, размножение и уход за растением потребует соблюдения некоторых правил в зависимости от цели садовода.

Описание

Лагенария(с латинского Lagenaria), также называют горлянкой, калабасом, индийским огурцом, вьетнамским кабачком, королевой тыкв. Зародилось это растение в Индии, быстро распространившись по всему миру. Полезные свойства растения, его применение в декоративном садоводстве, питательная ценность, зимостойкость и использование в медицине широко известны человечеству с древнейших времен. Как посадить, выбрать саженец, вырастить, ухаживать – вопросы, на которые легко найти ответ в статье.

Внешний вид растения:

  • лиановидные побеги длиной 8–13 м;
  • листва крупная, разделенная на 3 или 5 частей, имеет легкую опушку;
  • корни разветвляются в глубину до 1 метра;
  • цветки бело-кремового оттенка, крупные, одиночные;
  • срок цветения единовременен с плодоношением с июля по ноябрь;
  • плод с гладкой поверхностью, размер достигает 2 м;
  • по вкусовым качествам схож с огурцами и кабачками;
  • время от прорастания семян до окончания плодоношения – 8 месяцев;
  • опыляется перекрестным способом.

Внешне плод различается по форме: от вытянутых цилиндров и шара до подобия кувшина применительно к сорту растения.

Сорта

Лагенария подразделяется на следующие виды сортов:

  • Ботлз. Выведен на территории Германии, плоды по форме сфероидные, соединены по два шара. Вес составляет 2–5 кг, куст приносит до 40 плодов;
  • Кобра. Формообразование — сфера с «горлышком», преимущественно темно-зеленого цвета со светлым крапом;
  • Калебасса–идентичны предыдущему сорту, отличаются светлым цветом;
  • Луцертола. Самый востребованный в кулинарии сорт, так как способен за короткий промежуток времени затягивать надрезы, не подвергаясь гниению. По внешнему виду похожи на кабачки, в длину достигают 200 см;
  • Гусь в яблоках. Напоминает вышеупомянутую птицу: сфера с вытянутым и изогнутым отростком;
  • Поленовидная. Цилиндрическая конфигурация, весом от 10 до 15 кг;
  • Булавовидная. Так же именуется бутылкой или колбой. Имеет сходство с сосудом для жидкости. Объем — 1–3 литра.

Размножение

Способы размножения Лагенарии малочисленны. Чаще всего это посадка семян для рассады.

Выращивание Лагенарии проходит в несколько этапов:

  • Посадка семян. В апреле семечки замачивают в воде температурой 65° на 24 часа. Затем помещают в марлю или опилки, смоченные водой. При первых признаках прорастания их высаживают в стаканы с питательным грунтом: грунтовая почва и двухлетний перегной в пропорции 1 к 1. Емкости помещаются на поднос, закрываются полиэтиленом или стеклянной крышкой. Оставляют в теплом помещении до появления ростков, после чего покрытие снимают и приучают к солнечному свету и воздуху.
  • Высадка в грунт. Рассаду лагенарии высаживают после последних заморозков, ориентировочно в середине мая. На солнечной стороне земельного участка выкапывают ямки глубиной 45 см, потом заполняют специально подготовленной почвой. Разметка ям примерно 80 на 80 см. В каждую из них высаживают по 1 ростку, затем поливают. Грядки накрываются пленкой для сохранения тепла и защиты от ветра.
  • Контроль роста. Каждое растение 1 раз в 10 дней подкармливают. Для профилактики изломов стебля сооружают поддерживающую конструкцию. По достижении длины лианы 10 метров начинают цвести и плодоносить. Вначале появляются цветки мужского пола, и только потом женские. Опыление возможно провести вручную. Для этого пыльцу с мужских особей переносят на рыльце женских.
  • Сбор урожая. Зависит от цели выращивания. Первые завязи оставляют для разведения в новом году, срезают только при уборке лиан осенью. Остальные плоды снимают по собственным предпочтениям и в зависимости от цели.

Почва

Грунт, наилучшим образом подходящий для Лагенарии, соответствует следующим требованиям:

  • плодородность, высокая степень концентрации органических веществ;
  • минимальный уровень кислотности;
  • влажность не должна быть высокой.

Земля, в которую весной высаживаются ростки, подготавливается в осенний период – перекапывается с удобрениями органического и минерального вида. Лучшим вариантом станет грунт, на котором произрастали картофель, бобовые, капуста.

Морозоустойчивость. Температура и освещенность

Растение отлично чувствует себя при климате средней полосы, не любит излишнюю влагу. Спокойно воспринимает перепады температур, плодоносит до конца осени, однако после заморозков погибает. Зимостойкость на открытом грунте у растения не высокая. Если ее выращивают в теплице, то проблема с зимовкой не возникает.

В комнатных условиях

Лагенария произрастает в домашних условиях без особых проблем – балконное пространство для нее будет уютным и комфортным.

При выращивании горлянки дома потребуется учитывать следующие моменты:

  • горшок, в который будет высажено растение, вмещает не менее 15 л;
  • первым слоем грунта является дренажная система высотой 2-3 см;
  • почва облагораживается органикой.

Время посадки Лагенарии в помещении не имеет принципиального значения: летом или зимой. Единственным условием станет хранение растения на холодное время года в доме, причем установить лучше к южному окну и вблизи обогревательной системы.

Уход за растением не отличается от принципов уличного типа:

  • подкормка раз в 14 дней;
  • полив по мере требования;
  • ручное опыление.

Осенняя и весенняя посадка в открытый грунт

Лагенария – теплолюбивое растение, поэтому место для посадки выбирается с большим количеством света, в южной части территории огорода. Актуально подготовить опорную систему для лиан, чтобы избежать преломления стеблей и создать наилучшие условия для роста и созревания плодов.

В заранее подготовленную и удобренную почву высаживают только саженцы. Исключением вида посадки может стать южная территория Российской Федерации, где не случается заморозков и семечки взойдут должным образом.

Высадка в грунт происходит следующим образом:

  1. Парник, теплица или грядка подготавливается, удобряется и делится на квадраты 100 на 100 см.
  2. В центре квадрата создается углубление, в которое садится росток.
  3. Земля поливается теплой водой и затеняется.
  4. При достижении лианой длины в 100 см создается опора, на которую она и располагается.
  5. Главное условие высадки – отсутствие заморозков после посадки.

Болезни и вредители

Лагенария, как и любой другой вид растения, подвергается нападкам паразитов и заражается болезнями.

Наиболее опасный период, в который растение подвергается заболеваниям, – это вторая половина лета. Самыми распространенными недугами являются:

  • мучнистая или ложная роса;
  • белая гниль;
  • бактериоз.

Паразиты, способные навредить растению:

В остальном культура имеет крепкий иммунитет от болезней, а также не боится поедания вредителями.

После высадки растения в грунт соблюдают особенности ухода за Лагенарией:

  • при длине лианы в 200 см ее прищипывают;
  • почва около корней лианы должна быть рыхлой, влажной, не иметь сорняковых растений;
  • в момент цветения проводят повторное опыление механическим методом;
  • на этапе созревания плодов Лагенарию обеспечивают достаточным количеством органических и минеральных веществ;
  • пик декоративности культуры продолжается с июня по октябрь.

Полив

Лагенария нуждается в ежедневном поливании теплой водой. Максимальный результат в урожае принесет только при условии равномерного и постоянного уровня влажности почвы. Противопоказания для полива – чрезмерное обилие или недостаточность влаги.

Обрезка и формирование. Декоративность

Формирование Лагенарии необходимо для успешного контроля роста и увеличения объема урожая. При достижении лианой двух метров ее прищипывают. Для боковых стеблей применяют обрезание на 2 листа и одну завязь. Количество плодов на ветви не должно превышать 9 штук.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Ипомея пурпурная посадка и уход, почему желтеют листья

При обрезке и формировке растения учитывают его регенеративные способности. Лагенария в короткие сроки заращивает места надреза и продолжает свой рост без ущерба плодоношению.

Удобрение

При высадке Лагенарии в открытый грунт удобряют 1 раз в 10–14 дней. Для этого используют:

  • настой коровяка в пропорции 1 к 10 либо куриного помета 1 к 15;
  • минеральные удобрения;
  • органическая подкормка;
  • однократно провести опрыскивание стимулятором роста «Силк».

Урожай

Плоды Лагенарии пригодны в пищу, начиная с размеров крупной груши. В этот момент овощ будет иметь вкус свежего огурца. Чем крупнее становится плод, тем больше его вкус будет напоминать кабачковый.

Если целью выращивания Лагенарии стало изготовление декоративных предметов, то плод срезается в конце осени либо при достижении нужной формы и размера. После чего Лагенарию оставляют высыхать в сухом помещении. После просушки плод становится полым, стенки крепкими, а семена внутри будут звенеть при любом движении.

Применение Лагенарии

Растение активно применяется в следующих отраслях:

  • Медицина. Народные методы терапии используют плоды для лечения заболеваний почек, печени, сердечно-сосудистых дисфункций, мочеполовой системы.
  • Приготовление еды. Лагенария входит в состав множества рецептов икры, оладий, салатов. Также ее тушат и фаршируют.
  • Декоративное направление. Высушенные плоды стали родоначальником струнных музыкальных инструментов: гитар, банджо, скрипки. К тому же активно использовались человечеством для изготовления посуды и сосудов для жидкостей, в Лагенарии хранили вина и делали заготовки. Сухие плоды различных форм применялись для изготовления курительных трубок и кальянов. Вдобавок из культуры сооружали детские игрушки, подсвечники и многие другие предметы домашнего обихода.
  • Дизайн придомовой территории. Листья и лианы Лагенарии отлично смотрятся при декорировании колонн и арок, поэтому нашла широкое применение в ландшафтном дизайне.

Лагенария не самый сложный вид растений, поэтому подойдет садоводам-новичкам.

Полезные советы

Небольшие хитрости при выращивании Лагенарии:

  1. Семечки растения не стоит прокалывать. Сильные взойдут сами и дадут крепкие ростки.
  2. Тень для Лагенарии смертельно опасна. В таком месте культура не будет развиваться и плодоносить.
  3. Почва должна быть рыхлой, средней кислотности.
  4. Корневая система растения крепкая, поэтому отлично подойдет для прививки других бахчевых культур: тыкв, дынь, кабачков, патиссонов, арбуза.
  5. При употреблении плодов в пищу лучше выбирать небольшие, молодые завязи. Имеют более яркий вкус и легче в приготовлении.
  6. Для лучшего садового декора в месте посадки Лагенарии сооружают шатер или арку. По дугам данного строения лианы отлично разовьются и принесут качественный урожай. Со стороны же это будет выглядеть красиво и ухоженно.
  7. Лагенария отличный материал для экологически чистой посуды. Достаточно вырезать требуемую форму из сухого плода и покрыть внешнюю сторону лаком. Такая емкость не разобьется и, кроме того, легка в мытье.

Лагенария: посадка рассады

Лагенария относится к семейству тыквенных. Имеет она несколько разновидностей, отличающихся экзотической формой плода. Лагенария выращивается только через рассаду. Оболочка семян очень прочная, поэтому их предварительно замачивают в воде с температурой 25—30 °С на двое суток или перед посевом осторожно срезают острым лезвием верхушку семени, противоположную кончику с зародышем. При замачивании нужно следить, чтобы семена не подгнили. В крайнем случае, можно замочить их во влажной тряпочке, но лучше всего их сеять сухими. Семена высевают на глубину 2—3 см в емкости не менее 1 л, накрывают пленкой и ставят в теплое место. Семена прорастают при температуре не ниже 20 °С в течение 7—14 дней. Когда появятся всходы, пленку снимают и выставляют горшки на светлое окно. Рассаду нужно регулярно поливать теплой водой.

На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 30—35 дней, так как более взрослые растения плохо переносят пересадку.

Подготовка грунта

Лагенария не требовательна к почве, для посадки её рассады подойдет любая рыхлая плодородная садовая земля, например следующего состава: легкая дерновая земля, перегной, песок (2:1:1) с добавлением стакана древесного угля или золы и 20—30 г суперфосфата на 10 л смеси. На дно нужно обязательно уложить дренажный слой толщиной 2—3 см.

Удобрите почву компостом или комплексным удобрением. Не переборщите с азотом, а то растение уйдет в плети.

Петуния: посадка, уход, выращивание из семян

Автор: Наталья 06 февраля 2020 Категория: Садовые растения

Петуния (лат. Petunia), или Петунья – род травянистых многолетников и полукустарников семейства Пасленовые, произрастающие в природе в тропиках Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая и Парагвая. Название растения происходит от бразильского слова «petun», означающее «табак», чьей родственницей является петуния. Один из видов встречается даже в Северной Америке. Насчитывают около двадцати пяти видов петуний, которые иногда сильно различаются между собой. Культивируют петунии с XVIII века.

Гибриды, полученные селекционерами более столетия назад, выращивают как балконные или садовые однолетники. Привлекают цветоводов крупные яркие цветки петуний, которые украшают сад или террасу своим буйным цветением весь сезон. Кроме того, петуния удивительно гармонично сочетается с другими садовыми цветами – пеларгонией, бегонией. Очень красива ампельная петуния в подвесных композициях из сортов разного цвета. А главная причина популярности этого цветка в том, что посадить и вырастить ее не составляет большого труда.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за петунией

  • Посадка: посев на рассаду в конце февраля или во второй половине марта, высадка в грунт – во второй половине мая.
  • Цветение: в грунт высаживают уже цветущую петунию. Длиться цветение может до заморозков.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: плодородные, удобренные компостом или перегноем супесчаные или суглинистые грунты.
  • Полив: под корень в засушливую пору.
  • Подкормки: начинают вносить удобрения через неделю после высадки в грунт с периодичностью один раз в 10 дней. Прекращают подкормки в августе.
  • Размножение: семенным способом и черенкованием.
  • Вредители: тля, паутинные клещи, трипсы и слизни.
  • Болезни: фитофтороз, хлороз, серая гниль, черная ножка.

Цветок петуния – описание

Петунии имеют кустовидную форму, стебли стелющиеся или прямостоячие, густоветвистые, высота растения от 15 см до 70 см, овальные цельные листья петунии длиной от 5 см до 12 см, расположенные очередно, зеленого или темно-зеленого цвета. И стебли, и листья опушены. Цветки воронковидные, одиночные, на коротких цветоносах, пазушные или конечные, правильные или не совсем, простые или махровые, иногда бахромчатые.

Окраска цветков: красноватые, пурпурные, белые, розовые, фиолетовые и синие, с ореолом, каймой, темными жилками или белой звездой.

Плод представляет собой двустворчатую коробочку с маленькими семенами. В садах и на балконах выращиваются сорта петунии садовой, или гибридной, выведенной из дикорастущих видов петунии фиолетовой и петунии пазушной. Цветет петуния садовая с июля до морозов. Петуния многолетняя в культуре выращивается исключительно как однолетник.

Выращивание петунии из семян

Петуния из семян – посев

Часто начинающие цветоводы задают вопрос, как вырастить петунию из семян. Если у вас есть возможность подсвечивать сеянцы, то посев семян петунии на рассаду можно осуществить в феврале. Но обычно семена сеют во второй половине марта, и сеять нужно с большим запасом, поскольку из-за недостаточно длинного светового дня всхожесть семян очень невысокая.

Почва для посева нужна рыхлая, легкая и питательная: две части листовой или дерновой земли, две части перепревшего перегноя, одна часть песка и две части торфа. Верхний слой почвы примерно в 1 см толщиной нужно просеять, чтобы семена легли на ее поверхность равномерно, подготовленный грунт нужно за сутки перед посевом хорошо полить. Семена смешивают с сухим песком и высыпают на грунт, разравнивают, опрыскивают, накрывают стеклом или пленкой и оставляют при температуре 20-23 ºC прорастать. Примерно через неделю появляются всходы, которые потребуют ежедневного двухразового опрыскивания и проветривания.

Главная задача в этот период обеспечить высокую влажность воздуха в тепличке, но при этом избежать риска заболевания ростков черной ножкой от сырости, поэтому ежедневно, как только на стекле или пленке появится конденсат, стекло следует переворачивать, а пленку протирать.

Кроме того, время от времени опрыскивайте всходы не водой, а светлым раствором марганцовки. После появления у сеянцев первого листика стекло можно будет снять, грунт слегка присыпать песком и уменьшить полив.

Рассада петунии

Когда у всходов появится по 3-4 настоящих листика, их пикируют, предварительно увлажнив в контейнере почву. Сеянец аккуратно поддевают палочкой и вынимают из грунта за листочек, стараясь не стряхнуть с корней почву, и пикируют в торфяной или пластиковый горшочек с такой же почвенной смесью. Распикированные растения поливают и накрывают на два-три дней бумагой или лутрасилом.

Уход за петунией требует на этой стадии роста внимательного отношения, и самый ответственный момент – содержание почвы в состоянии постоянной умеренной влажности.

Частота полива в этот период зависит от многих факторов, поэтому вам решать, будете вы увлажнять грунт 2-3 раза в сутки или только 1-2 раза в неделю. Не забывайте рыхлить почву вокруг сеянцев. Подкармливать рассаду начинают через неделю после пикировки еженедельно, чередуя внекорневые и корневые подкормки. Для этого используют нитрофоску, Кемиру, Растворин и другие комплексные водорастворимые удобрения из расчета примерно 25-35 г на 10 л воды.

Сорта мультифлоры зацветают через два с половиной месяца после посева, сорта грандифлоры – через три месяца. Перед посадкой в открытый грунт желательно подержать уже подросшую рассаду в прохладном помещении или выносить ее днем на какое-то время на свежий воздух для акклиматизации.

Посадка петунии

Когда сажать петунию

Петуния предпочитает расти на супесчаных или суглинистых плодородных почвах, с благодарностью отзываясь на внесение в грунт перед высадкой рассады компоста или перегноя, но только не навоза, который способствует развитию грибковых болезней. Участок должен быть открытым и солнечным. Высадка рассады петунии осуществляется, когда все весенние заморозки позади (приблизительно во второй половине мая), и выбрать для этого желательно пасмурный день или вечернее время.

Как посадить петунию

Если вы высаживаете уже цветущую петунию, то она будет цвести до самого ноября. Обычно петунию по причине ее невысокого роста сажают по краю клумбы. Предварительно рассаду в горшочках хорошо поливают, затем высаживают вместе с земляным комом, соблюдая между кустиками дистанцию в 30-40 см. После посадки петунию поливают, на следующий день участок мульчируют.

Уход за петунией

Как ухаживать за петунией


Выращивание петунии не потребует от вас сверхусилий, но для достижения наилучшего результата нужно начать с усвоения теоретических сведений о том, как ухаживать за петунией. Несмотря на то, что взрослая петуния растение засухоустойчивое, в знойное лето она требует полива, причем крупноцветковые сорта в этом вопросе более требовательны, чем мелкоцветковые.

Полив осуществляют под корень, чтобы не повредить нежнейшие цветки петунии. На следующий после полива день участок с петунией пропалывают от сорняков и рыхлят, чтобы на грунте не образовывалась корка. Но самое важное, от чего зависит красота и длительность цветения петуний – это регулярные подкормки.

Начинать подкармливать петунию нужно уже через неделю после высадки саженцев в грунт и продолжать подкормки комплексным удобрением с преобладанием калия каждые десять дней до самого августа. Иногда можно в качестве подкормки использовать органику, например, настой коровяка или гуминовые удобрения.

Размножение петунии черенками

Этим способом размножают преимущественно ампельные и махровые петунии, а также все сортогруппы калибрахоа (мини-петуний). Черенкование петунии махровой производят в конце зимы или начале весны, а калибрахоа и ампельные петунии при условии досвечивания лампами дневного света и температуре воздуха в помещении 21-24 ºC можно черенковать в любое время года. С маточной петунии берут верхушечные черенки с 4-6 листьями, но оставляют на черенках только два верхних листка, да и те укорачивают наполовину, черенки высаживают в такую же смесь, как и семена петунии, но сверху насыпают песок или перлит слоем 2-2,5 см, пролитый раствором фунгицида. Располагают черенки на расстоянии в 1,5-2 см друг от друга, и накрывают контейнер стеклом.

Применять стимулятор роста (например, гетероауксин) нет никакой необходимости, главное, чтобы черенки были только что срезанные, потому что их способность к укоренению снижается с каждой минутой.

Следите за тем, чтобы почва в тепличке была влажной постоянно, два раза в день взбрызгивайте черенки из опрыскивателя, но не разводите в контейнере сырость: может появиться плесень или черная ножка. Примерно через неделю ампельная и махровая петуния укореняется, калибрахоа – через две недели. Когда корни саженцев станут длиной 1-1,5 см, их рассаживают в горшки диаметром 5 см. Прищипывают саженцы для усиления кустистости над 4-5 листиком, причем отрезанные при прищипывании верхушки побегов – прекрасные черенки для укоренения. Если возникнет необходимость, прищипните побеги петунии повторно через две недели.

Через полтора месяца растения высаживают в горшки диаметром 11-13 см. Уход за черенками петунии примерно такой же, как и за сеянцами, но калибрахоа и ампельные петунии требуют больше пространства, поэтому горшки с ними обычно подвешивают.

Вредители и болезни петунии

Повторю в очередной раз: если вы будете соблюдать требования агротехники, то ни заболевания, ни вредители вашим растениям не страшны. Но мы живем не в идеальном мире, поэтому и приходится время от времени слышать жалобы на то, что петуния сохнет или петуния желтеет. При несоблюдении правил ухода за петунией, она может заболеть фитофторозом, хлорозом, черной ножкой, серой гнилью, с которыми можно бороться специальными препаратами и, что важнее и проще всего, не допускать этих неприятностей, соблюдая правила по уходу за растением. Если же правила не соблюдать, то кроме грибковых болезней петуния может поражаться вирусными заболеваниями, а от них пока лекарств не придумали.

Из вредителей могут представлять опасность паутинный клещ, тля, слизни и трипсы, средства борьбы с ними были описаны неоднократно.

Как собирать семена петунии

Если вы решили собрать семена петунии, дождитесь их созревания на кусте. Наметьте себе в самом начале цветения на кустах петуний тех сортов, которые хотите посеять в следующем году, несколько нижних бутонов, поскольку в них процесс образования и вызревания семян проходит быстрее. С момента формирования бутонов и до момента полного созревания семян проходит около двух месяцев.

Семена петунии очень маленькие, их диаметр примерно 0,5 мм, в коробочке их что-то около ста. Можно срезать коробочки с семенами и хранить их дома, но лучше все же семена из коробочек вытряхнуть, разложить по пакетикам и написать на каждом из них название сорта и год сбора семян. Дозаривают семена при комнатной температуре в течение трех-четырех месяцев. При правильном хранении семена петунии не теряют всхожести до четырех лет.

Петуния после цветения

Если вам очень хочется сохранить дома особенно привлекательную отцветшую петунию, выкопайте ее в октябре, обрежьте стебли, посадите в горшок и поместите в прохладное помещение, где она будет отдыхать, а вы будете время от времени поддерживать умеренную влажность почвы редкими поливами. В феврале переставьте «спящую красавицу» на светлый и теплый подоконник и возобновите регулярный полив. Когда у молодых побегов появятся 2-3 пары листьев, их срезают с «пяточкой», высаживают в вазон с плодородным грунтом, на который насыпан слой песка, накрывают вазон пленкой или стеклом, ставят в легкую тень и ухаживают, поливая, проветривая и опрыскивая по мере необходимости в течение трех недель, пока у побегов не отрастут корни. Затем рассаду высаживают в стаканчики и подращивают до тех пор, пока не придет время высадить ее в грунт.

Если вы не хотите этой мороки и рассчитываете весной купить и посеять новые семена, поступайте с петунией, как с однолетним растением: удалите остатки кустов с участка, а участок перекопайте.

Виды и сорта петунии

Сорта петунии гибридной делятся на две группы – многоцветковые петунии и крупноцветковые.

Многоцветковые петунии (мультифлора)

Зацветают раньше, чем крупноцветковые, формируя на своих кустах большое количество цветков диаметром до 5 см, которые цветут очень долго. Они некапризны, растут в любой почве, не боятся дождя и любят солнце – настоящие садовые цветы. Может, они и не столь шикарны, как крупноцветковые, но компактные кустики, сплошь покрытые цветками самых разных оттенков, радуют глаз цветовода до самых осенних холодов. Популярные сорта петунии многоцветковой:

  • Фэнтэзи – серия из девяти гибридов, диаметр и высота растений 20 см, цветки в поперечнике 4 см, расцветка: розово-малиновая, красная с жилками и белым зевом, фиолетово-синяя, лососевая, белая, красно-малиновая, нежно-розовая с кремовым зевом, нежно-лососевая с темными жилками и т.д.;
  • Мираж – серия из 13 компактных гибридов, махровые цветки 6-9 см диаметром таких расцветок: розово-сиреневые с фиолетовыми жилками, розовые с темно-розовыми жилками, розовые с красно-малиновыми жилками, красная с бордовыми жилками, белая, бордово-малиновая и т.д.;
  • Пламкристалз – высота куста около 30 см, диаметр – 25 см, цветки до 7 см. Окраска цветка со временем постепенно делается светлее: сначала розово-сиреневая, потом светло-сиреневая, потом еле сиреневатая. Контраст основному цвету составляют фиолетово-бордовые жилки.

Крупноцветковая петуния (грандифлора)

Самая распространенная группа гибридов, насчитывающая сотни сортов. Отличается, как уже понятно из названия, крупными красивыми цветками, которых, однако, не так много, как у мелкоцветковой. Существенным недостатком этой группы является то, что ее цветки легко повреждаются дождем и ветром, отчего она утрачивает декоративность, поэтому чаще всего эта петуния выращивается в горшках или контейнерах в помещениях, на балконах и террасах. Делится эта группа на несколько подгрупп:

  • крупноцветковую (высота куста до 60 см, гладкие цветки 8-10 см в диаметре),
  • крупноцветковую низкую (25-30 см высотой, остальные характеристики те же, что и у крупноцветковой),
  • крупноцветковую бахромчатую и крупноцветковую бахромчатую низкую (высота куста 65-70 см и 25-30 см соответственно, бахромчатые цветки диаметром до 12 см),
  • крупноцветковую превосходнейшую и крупноцветковую превосходнейшую низкую (высота куста 50-75 см и 30-40 см соответственно, гладкие цветки с широким зевом 10-12 см в поперечнике покрыты более темными, чем фон жилками),
  • крупноцветковую махровую (кустик высотой 50-60 см с крупными махровыми цветками 10-12 см с гладкими или бахромчатыми краями). Наиболее популярные серии петунии крупноцветковой:
  • Хит-парад – это быстрозацветающие гибриды высотой до 25 см с широчайшим спектром окраски: розовая, малиновая, белая, с белой звездой на синем фоне, лососевая, сине-фиолетовая и т.д.;
  • Пикоти – серия, состоящая из четырех гибридов, отличительной особенностью которых является сильно гофрированный и обведенный белой полутора сантиметровой каймой край лепестков. Высота куста – 25 см, окраска цветков красная, пурпурная, розовая, сине-фиолетовая, малиновая;
  • Перпл пируэт – фиолетово-пурпурный махровый гибрид с белой каймой по бахромчатому краю гофрированных лепестков, высота куста 25 см.

Петуния флорибунда

Кроме этих двух самых востребованных групп петуний есть еще петуния флорибунда, занимающая промежуточное положение между первыми двумя. Цветки этой группы почти не повреждаются дождем, как цветки петунии мелкоцветковой, но эффектно выглядят растения этой группы только в массе, поэтому выращивают ее преимущественно в крупных цветниках. Сорта:

  • Сониа – популярнейшая сортосерия из 11 гибридов. Высота куста – 25 см, окраска цветков: розовая, малиновая, малиново-розовая с белой звездой, малиново-бордовая с белой звездой, красная с белой каймой, белая, красная, светло-фиолетовая с фиолетовыми жилками и т.д.;
  • Селебрити – серия жаростойких и дождеустойчивых гибридов представленная тринадцатью расцветками, как однотонными, так и двух-трехцветными.

Садовая группа петуний

балконная, или ампельная отличается от всех других видов длиной и гибкостью стеблей, склонных расти вниз. Петунии этой группы быстро растут, устойчивы к непогоде. Сортосерии петунии ампельной:

  • Сурфиния – диаметр цветка от6см до 9 см, за исключением миниатюрных сортов Пинк Мини, Мини Перпл, у которых цветки 5,5 см в поперечнике. Из всех возможный оттенков, среди сурфиний нет петунии только оранжевой и ярко-желтой;
  • Тумбелина – продукт японской фирмы Сантори, сортосерия с махровыми цветками;
  • Кончита – серия гибридов, больше напоминающих по форме и размеру цветка калибрахоа (мини-петуния). Некрупные цветки 5 см в диаметре всевозможных цветов и расцветок.

Лагенария: посадка и уход, почему желтеют листья

У разных видов лагенарии , а их не меньше семи форма плода различная: бывают плоды вытянутой, змеевидной, круглой и других видов форм. Больше всего распространены растения, имеющие булавовидные или пальцевидные формы, похожие на бутыль — бутылочные тыквы.

Тыква лагенария выглядит очень декоративно, ее побеги обвивают заборы, беседки, хозяйственные постройки. Цветение растения происходит непрерывно, вплоть до заморозков.

Цветы лагенария довольно крупные, имеют форму бокала. Утром их цвет светло-кремовый, к вечеру становится абсолютно белым. В Европу лагенарии завезли из Вьетнама и Индии в середине XX века.

У нас, в России, на садовых участках для использования в пищу успешно выращивается огурец лагенария длинноплодная, которая известна еще как индийский огурец , вьетнамский к абачок , лагенария змеевидная.

В плодах растения мало углеводов и белка, однако мякоть содержит минеральные соли, витамины, кислоты и сахара, большое количество кальция и железа. Плоды ценятся за целебные качества.

Их применяют при болезнях печени, пищеварительного тракта, для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Употребление плодов помогает предупредить склероз и ожирение.

Для еды снимают молодые плоды-зеленцы с тонкой кожицей, диаметр которых не больше 5 см, а длина до 60 см. У недозрелых плодов мякоть рыхлая, вкус пряный, слегка горьковатый.

Из лагенарии готовят такие же блюда, как из кабачков и тыквы. Ее можно фаршировать, жарить оладьи, солить, делать икру, мариновать, использовать для приготовления салатов.

Интересна особенность растения — способность к регенерации. Можно отрезать только часть плода, а не срезать его полностью. Место среза моментально затягивается, а плод по-прежнему растет и может иметь длину более полутора метров.

Лагенария змеевидная — высокоурожайное растение. Около 40 кг плодов можно снять с одного куста. В среднем масса одного плода — 8 кг. Когда плод созревает, мякоть со временем высыхает, а оболочка приобретает большую прочность и становится совершенно водонепроницаемой.

Растение лагенария издавна использовалось для изготовления предметов прикладного искусства, посуды, ваз, шкатулок. Кора зрелых плодов легко обрабатывается, ее можно лакировать, окрашивать.

Один из видов лагенарии носит название — горлинка или посудная тыква . Высушенный и правильно обработанный плод растения — прототип древней домашней посуды.

Изделия из лагенарии славятся тем, что в них прекрасно сохраняется свежесть продуктов. Поэтому в такой посуде держат вино, молоко и другие жидкости.

Внутри обработанной тыквы всегда сухо, что позволяет использовать ее для хранения сыпучих продуктов (муки, соли, круп).

Особенности выращивания лагенарии

Лагенария выращивание из семян которой производится через рассаду, хорошо произрастает на плодородных почвах с большим содержанием органики. Растение не растет на кислых почвах, сильно увлажненных и с близким уровнем почвенных вод.

С осени бедные почвы заправляют минеральными и органическими удобрениями и перекапывают. Хорошо растет лагенария после картофеля, бобовых культур, капусты.

Участок подбирают хорошо освещенный, на юго-западных и южных склонах. Растение очень теплолюбиво. Самая благоприятная температура для выращивания +25. Лагенария не выносит даже самых слабых заморозков и погибает.

Учитывая, что растение вьющееся, необходима установка опор. Расстояние между опорами до 1,8 метра. Выращивать лагенарию можно на грядках, но обычно эту культур высаживают около заборов, у беседок, возле домов.

Посев и посадка

В южных районах выращивание лагенарии производят методом посева семян в незащищенный грунт, как обычные тыквы. При достаточной влажности и температуре не ниже + 15 , всходы уже видны через пару недель после посева.

Настоящие листы образуются спустя месяц после всходов. О том, как выращивать лагенарию в средней полосе можно поговорить подробнее. Для выращивания растения используют рассадный способ. Семена высевают в рассадные горшки в последней декаде апреля. Глубина посева — 3 см.

Учитывая, что они защищены твердой корой, сквозь которую росткам сложно пробиться, перед посевом семена непременно проращивают: на сутки замачивают в воде, а затем помещают во влажные опилки и выдерживают при температуре 25.

Через неделю появятся ростки, которые рассаживают по одному в горшочек. Выращивают рассаду, как обычную тыквенную. В грунт сеянцы высаживают в месячном возрасте, но после того, как пройдет угроза заморозков, а температура почвы будет не ниже 12 .

Посадка лагенарии на отведенное ей место производится в конце мая в лунки по схеме 100х100 см. Лунки перед посадкой хорошо проливают теплой водой, рассадный горшочек высаживают на одном уровне с почвой и первые дни притеняют.

Чтобы влага не испарялась, полезно замульчировать почву перегноем или торфом. От ночной прохлады растения необходимо защищать, используя укрывной материал, который можно не убирать до начала цветения.

Растения подвязывают к опоре, когда их высота достигнет одного метра. Если опоры не предусмотрены — нужно под плоды положить доски или камни, чтобы уберечь их от слизней и почвенной влаги.

Вегетационный период длится до 220 дней. Самый интенсивный рост центрального стебля и образования боковых побегов происходит спустя полтора месяца после выхода проростков наружу.

В это же время растение зацветает. Опыление цветка происходит с помощью насекомых в вечернее время. Развитие оплодотворенной завязи происходит быстро. Плоды созревают в течение 1,5 -3 месяцев после оплодотворения.

На растении формируется до 9 завязей. В средней полосе лагенария вырастает до 10 метров в высоту, длина плодов — до двух метров.

Когда длина центрального стебля и боковых побегов достигнет двух метров, их прищипывают, а некоторые побеги и завязи вообще удаляют. Этот прием производится с целью лучшего формирования плодов.

Во время цветения растение нуждается в дополнительном опылении женских цветов. Необходимо постоянно рыхлить почву, чтобы обеспечить достаточное поступление кислорода к корням растения, систематически поливать и подкармливать минеральными и органическими удобрениями, чередуя их.

Лагенария нуждается в каждодневных обильных поливах, причем только теплой водой. Укрытие убирают только когда тепло и днем и ночью.

Спустя три месяца после посадки семян, плоды созревают и готовы к уборке. Сбор урожая проводится многократно. Все зависит от цели выращивания. Плоды срезают ножом вместе с плодоножкой.

Размножается лагенария только семенным путем. Для получения семян на растении оставляют первый завязавшийся плод. Его срезают вместе с плодоножкой, накануне заморозков и помещают на хранение в теплое помещение до конца октября.

Далее плод распиливают (можно использовать ножовку), выбирают семена. В одном плоде содержится достаточно много (до 200 штук) семян, всхожесть которых сохраняется в течение 7 лет.

Семена крупные, толстокожие, гладкие, неправильной формы. Их укладывают в бумажные пакеты и сохраняют до посева при комнатной температуре.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как я выращиваю лагенарию – советы и отзывы

Выращивание лагенарии по посадке и уходу

Как я выращивала лагенарию – декоративную лиану с необычными съедобными плодами. А. Волкова, г. Рига, Латвия

Я большой экспериментатор. Мне не так интересно получать высокие урожаи или выставочные фрукты и овощи, как пробовать новые методы, новые сорта и даже новые растения. Вот и попробовала я вырастить лагенарию – посудную тыкву.

Подготовка мешков

Теплицы у меня не поэтому весь эксперимент пришлось проводить в «теплых мешках». Это мой вариант «теплых грядок» или «теплых бочек» в плотный черный полиэтиленовый мешок объемом около 200 л насыпала около 40 см различных растительных остатков, сверху – 30-40 см почвы. Растительные остатки начинают «гореть» и тем самым нагревать ее.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Сверху поставила проволочные дуги и накрыла все полиэтиленовой пленкой.

Температурный режим

Температура почвы в мешках 4 мая при очень холодной погоде приблжалась к 40 С. При такой температуре лагенария проросла без замачивания и скарификации за 24 дня. Когда угроза заморозков миновала, я убрала укрытие и больше ее не закрывала.

Первый месяц лагенария очень медленно развивалась, но потом начала расти так стремительно, что уползла на соседнюю иву.

Первые завязи лагенарии

Зацвела лагенария 30 июля чудесными белыми цветами с приятным ароматом. Сначала было очень много мужских цветов, но потом появились и женские, которые удивили своими завязями – они похожи на больших пушистых зеленых гусениц.

У меня выросла пара змеевидных плодов длиной около 60-70 см Отрезать их по мере роста не пробовала, хотя такой совет был дан на упаковке с семенами. Как оказалось потом, я правильно сделала.

Сорта и гибриды лагенарии

В свободное время я решила узнать о лагенарии побольше. И главное, что я поняла: лагенария обыкновенная имеет множество сортов и гибридов.

Сорта делятся на две группы: посудные и съедобные. Все посудные сорта горчат, и есть их нельзя. Не только потому, что невкусно, а потому, что горький вкус дает вещество кукурбитацин, который в высоких концентрациях ядовит.

В группе съедобных сортов находится Оло Сквош, или вьетнамский кабачок, или индийский огурец Еще эти сорта называют лагенарией длинноплодной. или змеевидной. Именно они могут отрастать заново после отрезания части плода, в отличие от того сорта, который выращивала я.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

1 Comment

Ее еще иногда называют посудной тыквой, или тыквой-горлянкой, индийским кабачком, вьетнамским огурцом. В зависимости от сорта, плоды лагенарии могут приобретать самую различную форму: грушевидную, сферическую, колбообразную, змееобразную, поленообразную. Правда, необычные плоды, как правило, относятся к декоративным сортам. Их не используют в пищу в зрелом виде, так как они содержат в большом количестве кукурбитацин.
Кора плодов этих растений очень твердая, отлично переносит различную декоративную обработку и годится
для изготовления посуды, шкатулок и прочих предметов быта. Судя по фотографии, вы вырастили лагенарию длинноплодную (луцертолу).

Этот сорт выращивается преимущественно в гастрономических целях: тушат, жарят, добавляют в супы и каши, маринуют и используют в различных видах домашних консерваций. Следует отметить интересную особенность плодов этого сорта: они хорошо регенерируют. Поэтому для приготовления какого-либо блюда можно не срывать весь плод, а отрезать кусочек нужного размера – оставшаяся часть продолжит свой рост.

Королева тыквенных — лагенария

Лагенарию знали в Европе и Азии с древнейших времен. По свидетельству Плиния Старшего, древние римляне делали из нее различные сосуды и даже винные бочки. Чтобы добиться оригинальной конфигурации плодов, их выращивали в специальных деревянных формах, которые снимали после созревания. В Китае посудная тыква считалась “царицей растений”, и саду китайского императора для нее даже был специальный огород. Из лагенарии делали чаши, из которых император угощал особо отличившихся сановников. А еще из этих плодов изготавливали различные музыкальные инструменты: примитивные погремушки, барабаны, струнные (в них полая тыква служила резонатором) и даже духовые — например, свирели у заклинателей змей.

Лагенария обыкновенная, или посудная тыква, горлянка (Lagenariasiceraria) – травянистая, усиконосная лиана с ползучим стеблем высотой до 15 м. Граненый стебель покрыт мягким войлочным пушком. Листья крупные, пятиугольной, сердцевидной или почковидной формы, цельные или 3-5-лопастные. Цветки раздельнополые (мужские и женские), одиночные, диаметром 6-7 см, белые или бело-кремовые, располагаются в пазухах листьев. Цветки распускаются ночью с июля по август.

В начале цветения лагенария, как и большинство тыквенных, даёт пустоцветы, позднее появляются завязи. Плоды — тыквины разнообразной формы: змеевидные, шаровидные, кувшиновидные, булавовидные. Молодыми они обычно имеют окраску от бело-зеленой до черно-зеленой и густо покрыты белым пушком; у зрелых кора деревянистая, от белой до зеленой окраски с белым или мраморным рисунком.

Использовано фото из презентации Ales Jezdinsky

Предполагают, что родина лагенарии — Индия, Эфиопия. Эта экзотическая лиана способна создать плотную драпировку из крупных, красивых листьев. Она декоративна в течение всей своей жизни, но особенно привлекательна, когда покрывается белыми цветками, и потом — когда поражает гигантскими размерами и причудливыми формами плодов.

В саду лагенария поддерживает белую гамму. Ее лучше высаживать на теплых, защищенных от ветров участках с легкой, плодородной, некислой почвой; она плохо переносит переувлажнение. Схема посадки 80 х 80 или 100 х 100 см. Лучшие предшественники: бобовые, лук, капуста, корнеплодные культуры.

Лагенария – не только декоративное, но ещё и овощное, лекарственное, растение. Молодые плоды обладают глистогонным действием, используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожных высыпаний, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при катарах желудка, в онкологии. Из них можно приготовить салаты, соусы, икру. Из зрелых плодов делают кувшины, вазы, а мелкие используют в аранжировке сухих букетов и в зимних декоративных композициях.

Выращивание лагенарии в огороде: посадка и уход за бутылочной тыквой

Растение с необычным названием имеет не менее необычные свойства. Его используют не только в пищу, плоды снимают частями, а сами они имеют причудливые формы. Не каждый огородник берется за выращивание лагенарии, да и не каждый знает, что это такое. Но результаты трудов всегда поражают.

Лагенария: описание культуры

Многие знают лагенарию под другими названиями: вьетнамский кабачок, индийский огурец, калабас, горлянка, бутылочная тыква и прочие. Некоторые исследователи считают, что она попала из Индии во Вьетнам, а оттуда в 1071 году в Европу. Овощ является прямым родственником патиссонам, кабачкам, тыкве. Но, в отличие от них, не выращивается, как стелющееся растение. Чтобы получить хороший урожай, необходима шпалера более двух метров, так как плоды могут достигать в длину полутора метров. К тому же растение само по себе декоративно, поэтому его часто сажают в тех местах сада или огорода, где хочется украсить вертикальные конструкции. Иногда лагенария выращивается на балконах или лоджиях, так как ее агротехника довольно проста.

Особенности выращивания лагенарии, выбор места для посадки

Часто лагенарии подбирают такое место для посадки, чтобы она могла радовать не только плодами, но и всей своей зеленой массой. Она оплетает беседки, заборы, деревья как декоративное растение. При этом уход за ней требуется минимальный.

Тепло и свет для лагенарии

Также, как и обычный огурец или тыква, тыква горлянка любит тепло и много света. При температуре ниже 15 °С ее семена не прорастают, а молодые побеги в тени развиваются очень плохо. Взрослое растение может неплохо себя чувствовать в тени дерева, используя его ствол как опору. Поэтому лучше всего для выращивания культуры выбрать открытые освещенные участки, где летом будет максимальное количество тепла. Но при этом они должны быть защищены от ветра и сквозняков. Идеальное место для лагенарии — солнечная сторона деревьев, заборов, беседок, стен домов.

Какую почву любит лагенария

Лагенария или, как ее еще называют, бутылочная тыква требует плодородной почвы с хорошими дренажными свойствами и невысокой кислотностью. Для этого на грядке выкладывают слой керамзита или битого кирпича высотой в 3 см и присыпают его грунтом, либо необходимо перекопать грунт с песком.

С осени рекомендуют насыщать грунт необходимыми удобрениями. Осенью на предполагаемое место посадки выкладывают биомассу из листьев, коры, опилок, ботвы и присыпают сверху известью. После зимовки по весне эту массу покрывают навозом с опилками, в которую и можно высаживать рассаду.

Как вырастить лагенарию из семян

Лагенария размножается только через рассаду, выращивание посадочного материала из семян начинают с середины апреля, хотя встречаются рекомендации делать это за месяц до планируемой высадки в открытый грунт.

Как подготовить посадочный материал

Семена этого экзотического овоща довольно плотные, прорасти им в наших условиях бывает нелегко, поэтому некоторые огородники рекомендуют срезать на семени верхушку, противоположную той, где находится зародыш. Но на такое решаются не все. В большинстве случаев ограничиваются вымачиванием семян в растворах специальных биопрепаратов. В зависимости от рекомендаций производителя препарата этот процесс может занять от четырех часов до двух суток. Потом проращивание семян лагенарии проводят в любой влажной среде. Например, в мокрых опилках, где семена должны пролежать примерно шесть дней при температуре не ниже 23 °С. В домашних условиях для этого подойдет обычная батарея центрального отопления. Это гарантирует 100% всхожесть посадочного материала.

Посадка лагенарии на рассаду

Когда появятся первые всходы, их опрыскивают раз в неделю стимулятором роста и начинают полив по необходимости. Освещение при этом должно быть максимально интенсивное. Спустя неделю после появления ростков опилки можно слегка присыпать биогумусом. И только после появления третьего листка пророщенные семена можно пересаживать в отдельные торфоперегнойные или бумажные стаканчики.

Ростки помещают в грунт, состоящий из торфа, перегноя и речного песка. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в смесь немного древесной золы (на 10 кг смеси 0,5 кг золы). Рассада лагенарии при посадке семенами растет и крепнет в индивидуальных емкостях от трех до пяти недель.

Уход за рассадой

Рассада должна находиться в хорошо освещенном помещении при температуре около 15 °С. Уход за нею прост: необходимы поливы по мере необходимости и периодическое проветривание.

Когда и как высаживать рассаду в открытый грунт

Если семена высевались в середине апреля, то к середине мая они готовы для высадки в открытый грунт. Важно, чтобы с момента высевания прошло не меньше 30 дней, рассада имела рост не менее 10 см, а на грунте уже не было угрозы заморозков.

В грунте выкапывают лунки примерно 25 см в диаметре на расстоянии около метра друг от друга. В каждую из них надо добавить по горсти комплексного удобрения и по две горсти опилок, золы, две столовые ложки суперфосфата. Рассаду из стаканчиков помещают в лунку аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Сверху грунт рекомендуется замульчировать листьями или опилками. Зная, что за растение лагенария, рекомендуется мульчирование проводить в два слоя: обычный материал для укрытия и пленка, придавленная камнями. Это помогает поднять температуру у корней растения, которое отличается крайней теплолюбивостью.

Сверху над рассадой рекомендуется установить защитную пленку. Натягивается она на перекладину, закрепленную на высоте 70 см по центру грядки. Ее края должны выходить за пределы пленки, которая прикрывает грунт. Когда на улице теплеет, верхнее укрытие слегка приоткрывают. Окончательно его снимают тогда, когда устанавливается стабильная теплая погода. Как правило, в это время растение начинает цвести и уже достаточно длинное, чтобы устанавливать его на шпалеру.

Особенности ухода за лагенарией в открытом грунте

Лагенария не требует сложных приемов выращивания и ухода. Ей достаточно правильного полива, подкормки и опрыскиваний. Последнее проводится примерно раз в две-три недели специальными препаратами, например, «Завязь».

Полив и подкормка лагенарии

Эти меры по уходу за овощем ничем не отличаются от правил ухода за тыквой. Подкармливать лагенарию можно коровяком два раза за лето и раза три сульфатом калия из расчета столовая ложка на ведро воды. Для улучшения вкуса овощей можно один раз за сезон добавить удобрение «Магбор» в той же пропорции. Когда плоды наливаются, под каждый куст можно высыпать по две горсти золы.

Схема полива растения такая же, как и для тыквы. В основном рекомендуют поливать его по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы, но и не заливая его. Но есть мнение, что лагенарию лучше не долить, чем перелить, иначе увеличивается риск заболеваний и ухудшается вкус плодов. При поливе надо следить, чтобы вода не попадала на корневую шейку растения. Если же такое случилось, ее надо посыпать золой. Поливать растение надо только теплой водой. К концу августа полив прекращают, чтобы плоды могли хорошо дозреть.

Опора для лагенарии

Вопрос, как правильно вырастить лагенарию, упирается в необходимость установки опоры для растения: культура вьющаяся, длинная, а плоды у нее крупные и тяжелые. Для этого надо установить на грядке шпалеру-лесенку высотой не менее двух метров, на которую по мере роста подвязывать плоды и плети растения. Но можно заранее высадить лагенарию у стены, забора или ограды и пустить на них побеги в качестве декора. На шпалеру подвязывать плети надо через каждый метр побега. Если лагенария растет у стены или забора, надо побеги направлять вверх, чтобы у ее усиков была возможность крепиться в правильном направлении.

Прищипывание и обрезка растения

Лагенария — растение, которое, кроме специальных правил посадки и ухода, требует своевременного прищипывания и обрезки. Это помогает стимулировать рост боковых веток и ограничить рост основного побега. В противном случае он может вытянуться до 15 метров. Даже боковые побеги могут достигнуть 10 м в длину. Учитывая, что высота шпалеры обычно не превышает двух метров, плети приходится направлять то вверх, то вниз.

Особенности сбора урожая бутылочной тыквы

Овощ отличается высокой урожайностью. С одного куста можно снять до 60 кг плодов, а в особо урожайные годы и того больше. Помните, если вы планируете употреблять их в пищу, снимать надо недозревшие овощи.

Если вы планируете собрать семена, урожай можно оставить до осени, но снять, не дожидаясь заморозков, иначе он не будет долго храниться. Лучше снять недозревший овощ с частью побега и оставить его у батареи центрального отопления. Так он сможет через какое-то время дозреть, а к декабрю подсохнет, оставив внутри неповрежденные семена. После этого овощ можно вскрыть и достать их. Свою всхожесть они сохраняют до 10 лет.

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Thuja occidentalis 'Smaragd' посадка и уход, почему желтеют листья

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

Почему желтеют листья дельфиниума. Дельфиниум многолетний: посадка и уход (фото)

Здравствуйте, уважаемые читатели!

К большому разочарованию цветоводов , как и большинство цветочных культур, подвержены заболеваниям и не ограждены от нападок вредителей. Сколь ни тщателен уход за растениями, но необходимо принимать меры по защите дельфиниума от болезней и вредителей.

В периоды затяжной пасмурной и дождливой погоды на листьях дельфиниума порой появляется серовато-белый налет, а сами листья при этом становятся буро-коричневыми. Это признак поражения растения мучнистой росой . Для ее предотвращения нужно своевременно пропалывать и прореживать посадки, чтобы растения хорошо проветривались, а в засуху поливать только под корень. При появлении первых признаков заболевания растения следует опрыснуть 1% раствором коллоидной серы. Для профилактики заболевания хорошо зарекомендовали себя народные средства: обработка листьев раствором настоя коровяка или опудривание древесной золой.

В сырую прохладную погоду с нижней стороны листьев может появиться белый мучнистый налет – признак поражения цветов ложной мучнистой росой . Предотвратить ее появление помогает регулярная прополка и прореживание посадок, отсутствие застоя воды в местах выращивания дельфиниума. Если вы заметили симптомы заболевания, то дельфиниум необходимо опрыснуть дважды с интервалом в две недели 1% раствором бордоской смеси.

Дельфиниум в молодом возрасте может поражать фузариоз, или увядание стеблей . В начальной стадии на стеблях появляются водянистые коричневые пятна, а затем все растение начинает увядать и неминуемо погибнет, если не принять мер защиты. Для предотвращения этой болезни нельзя проводить посадки дельфиниумов в цветники, где до них росли цветочные культуры, сильно поражающиеся фузариозом. Также необходимо регулярно выпалывать сорняки, и рыхлить почву вокруг растений после дождей и поливов. При обнаружении фузариоза, пострадавшие стебли нужно срезать и сжечь (для компостной кучи пораженные болезнью части растений непригодны).

Реже дельфиниумы поражаются: кольцевой пятнистостью (появление на листьях коричневых, оранжевых и желтых пятен), бактериальным увяданием (появление на побегах мокнущих коричневых или черных пятен), черной пятнистостью листьев (появление на листьях черных пятен различной формы и размеров). При проявлении таких признаков заболевания дельфиниумы целиком необходимо удалить с участка или сжечь.

В сибирских регионах и на Урале широко распространен дельфиниумовый клещ . Увидеть его невооруженным глазом сложно, он очень мелкий, но легко заметить результаты повреждения растений этим вредителем: листья деформируются, становятся как бы курчавыми, на нижней стороне появляются бурые некротические пятна. При сильном повреждении листья отмирают, а бутоны начинают опадать. Бороться с этим вредителем непросто. Может принести успех трехкратная обработка дельфиниума с интервалом 10-12 дней акарицидными препаратами (Фитоверм, Акрекс или Кельтан и некоторые другие).

Цветки дельфиниумов зачастую поражаются дельфиниумовой мухой , которая откладывает яйца в бутоны, а появившиеся личинки могут просто съесть бутон. Для борьбы с этим вредителем дельфиниум в стадии бутонизации опрыскивают 10% раствором Прометрина.

От тли дельфиниум хорошо защищает опыление растений табачной пылью или опрыскивание раствором хозяйственного мыла.

Молодые цветы часто страдают от «набегов» улиток и слизней . Для борьбы с ними хорошо зарекомендовал себя препарат Гроза (инструкция по применению на упаковке), можно посыпать почву вокруг растений измельченной известью или суперфосфатом. Некоторые цветоводы делают ловушки для улиток и слизней (размещают возле цветов на почве половинки яблок или картофеля, кусочки ткани или дощечки, а затем собирают из-под них вредителей и уничтожают).

Грозным вредителем дельфиниумов считаются нематоды . Повреждают они корни цветов, заселяю их полностью, и растения отмирают. Если на участке, планируемом для посадки дельфиниумов, раньше были обнаружены нематоды, то за месяц до посадки цветов, при перекопке почвы, следует внести по 50 г Тиазона на 1 кв. м.

Дельфиниум — это довольно распространенная однолетняя травянистая садовая культура, которая широко используется в и клумб. Пышная ярко-зеленая листва, колосовидные соцветия из мелких цветочков оригинальной формы, множество сортов и гибридов с самыми разными оттенками цветков — настоящая красота! Однако, как и у других декоративных садовых культур, произрастающих на открытом воздухе, у этого растения свои проблемы: болезни дельфиниума, так же как и вредители, могут значительно подпортить посадки и даже привести к гибели цветов. Но, будучи вооруженным необходимыми знаниями, всегда можно предотвратить болезнь или, если она уже налицо, успешно бороться. Поговорим об основных недугах и вредителях, наиболее часто поражающих дельфиниум.

Грибковые болезни дельфиниума

Недуги, причиной которых являются болезнетворные грибки и бактерии, чаще всего поражают стебли и листья растений. Обычно это происходит из-за чрезмерной влажности воздуха в условиях прохладной погоды, а также при слишком густой посадке дельфиниума и недостатке циркуляции воздуха в гуще растительности.

Мучнистая роса

Явный признак этой болезни дельфиниума — это появление серовато-белого налета на листьях, их черешках, стеблях, а затем и цветках растения, в результате чего пораженные участки сворачиваются, буреют и мертвеют. Если не принять мер, то погибнет сначала одно растение, а потом — и вся посадка. Предотвратить появление мучнистой росы можно прореживанием участков, засаженных дельфиниумом, удалением лишних побегов. Если же болезнь уже появилась, поможет опрыскивание кустов фундазолом или противогрибковым средством «Топаз». Из народных средств довольно эффективны опрыскивание медно-мыльным раствором и опыление толченой серой предварительно смоченных водой кустов.

Свидетельством появления этой грибковой болезни дельфиниума является распространение на листьях растения бурых пятен — более светлых в центре и с темным ободком по краям. С увеличением количества очагов поражения листья засыхают и отмирают. Лечение проводится путем обработки больных растений любым противогрибковым препаратом. Возбудитель болезни сохраняется и в отмерших растительных остатках, поэтому их нужно обязательно собирать и уничтожать.

Лечим дельфиниум: болезни бактериальные и вирусные

Черная пятнистость

Этот недуг дельфиниума проявляется в распространении по растению снизу вверх темных пятен, в результате чего пораженные листья, стебли и цветки отмирают и отламываются. Если болезнь не запускать, то дельфиниумы еще можно будет спасти, несколько раз опрыскав их раствором тетрациклина из расчета 1 таблетка на 1 л воды. Как и в случае с грибковыми заболеваниями, следует обязательно уничтожать отмершие остатки пораженных растений.

Кольцевая пятнистость

При поражении этим заболеваниям по кустам дельфиниума быстро распространяются концентрические пятна желтого цвета. Наиболее эффективный способ лечения — это выбраковка и уничтожение зараженных кустов, а также обработка остальной посадки карбофосом, актарой, искрой и другими подобными составами.

Самые опасные для дельфиниума насекомые-вредители — это мухи, тли, клещи и гусеницы. Они поселяются на листьях и цветках растений, питаются их частями, не давая им нормально развиваться. Бороться с ними можно. И даже нужно, опрыскивая кусты дельфиниума инсектицидами, регулярно осматривая посадки и собирая более крупных вредителей, расставляя ловушки на отдельные виды (например, емкости с «хлоркой» против слизней).

Вот такие недуги чаще всего поражают и дельфиниум однолетний, и Фото, иллюстрирующие эту статью, наглядно показывают, как разительно отличается внешний вид здоровых и больных растений. А уж каких будет больше на вашем приусадебном участке, зависит от вас!

Дельфиниумы благополучно растут и пышно цветут в хороших условиях, когда растения здоровы.

Рекомендации специалистов по выращиванию дельфиниума:
— при посадке для создания благоприятных условий роста важно правильно выбрать в саду подходящий участок — ровный, хорошо прогреваемый, защищённый от сильных ветров, не подверженный застою талых вод;
— дельфиниум очень отзывчив на внесение минеральных удобрений: фосфорные и калийные вносят осенью, а азотные – весной;
— стебли дельфиниума под зиму лучше не срезать (это может вызвать загнивание корневища), обрезку сухих стеблей обычно проводят весной.

Справиться с атаками разнообразных насекомых-вредителей можно, своевременно опрыскав посадки дельфиниума растворами соответствующих инсектицидов.

Листья и молодые сочные стебли дельфиниумов могут повреждаться различными гусеницами, . Особенно большой вред наносят слизни , сильно обгрызая их листочки; а иногда вредители полностью уничтожают маленькие растения.
Слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской.
Кроме того, замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести. Поэтому слизней можно отпугивать, расставив среди посадок дельфиниума баночки с раствором «хлорки».

Иванова Ирина Михайловна (Рязанская область, с. Морозовы Борки)
http://delphinium.ru

На сайте сайт
на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Если создать для дельфиниума многолетнего благоприятные условия, то растение будет хорошо расти и пышно цвести. В первую очередь надо выбрать хороший, освещенный солнцем участок для посадки и регулярно подкармливать растение, чтобы ему были не страшны болезни. Но, тем не менее, очень часто болезни и вредители дельфиниума поражают растения. Дельфиниумы, к сожалению, подвержены многим болезням и на них часто нападают различные вредители. Но в большинстве случаев заболевать начинают слаборазвитые, чахлые растения, за которыми нет надлежащего ухода. Как сделать так, чтобы болезни дельфиниума были ему не страшны и почему болеет это растение?

Болезни

Мучнистая роса

Особенно часто поражаются дельфиниумы или живокость различными болезнями при неблагоприятных для роста погодных условиях. При сильных дождях или, наоборот, в период засухи растения часто болеют. Одно из таких заболеваний, которое может вызвать сильная сырость – это мучнистая роса. Во второй половине лета из-за повышенной влажности на растениях может появиться белый налет, который постепенно становится бурым. Так проявляет себя грибковое заболевание мучнистая роса.

В результате этой болезни, если вовремя не принять меры, растения могут даже погибнуть. Если вы заметите на дельфиниумах признаки мучнистой росы, обработайте их фундазолом два раза с интервалом в несколько дней. Также эффективен в борьбе с этим грибком препарат «Топаз».
Появление грибка проще предупредить, чем потом лечить его. Чтобы мучнистая роса не появилась на растениях, следует сажать дельфиниум очень редко, вовремя удалять с кустов лишние побеги, чтобы растения хорошо проветривались.

Астровая желтуха

Вирус этого заболевания передается между растения через насекомых. При заболевании у дельфиниумов начинают желтеть листья, а соцветия становятся пучкообразными. К сожалению, больные растения придется вырвать с корнем и обязательно сжечь.

Читайте также: Цветок ванька мокрый — выращивание в домашних условиях

Рамуляриоз

Это грибковое заболевание появляется на листьях дельфиниума в виде пятнышек. Многочисленные пятнышки в начале заболевания имеют бурый цвет, а затем они постепенно сливаются. При сильном распространении рамуляриоза листья покрытые пятнами, желтеют и опадают. Избавиться от этого заболевания можно опрыскав растения противогрибковыми препаратами.

Так как инфекция может долго оставаться на растительных остатках, следует пораженные части растений оборвать, вынести за участок и сжечь.

Черная пятнистость

Этой болезнью наиболее часто болеет роза, но не щадит она и дельфиниумы. Черная бактериальная пятнистость проявляется в появлении черных пятнышек. Сначала болезнью поражаются нижние листья, а затем болезнь постепенно распространяется наверх по растению. Из-за этого заболевания растение может погибнуть в очень короткие сроки.
В начальной стадии болезни цветы еще можно спасти, если вовремя начать лечение. Следует два раза опрыскать цветы тетрациклином, растворив одну таблетку в литре воды. Пораженные части растения надо оборвать и сжечь, чтобы не дать инфекции распространяться на здоровые цветы.

Кольцевая пятнистость – это опасное вирусное заболевание растений, которое проявляется в появлении желтых пятен на листьях. При сильном поражении листва может вся пожелтеть и опасть. Вылечить дельфиниумы, пораженные кольцевой пятнистостью невозможно. Больные дельфиниумы надо вырвать с корнем и сжечь.
Что надо делать, чтобы дельфиниумы не заболели этим вирусным заболеванием? Переносчик этой болезни тля, а потому следует не допускать, чтобы этот вредитель поселился на кустах. Дельфиниумы надо периодически опрыскивать карбофосом, актарой или актелликом.

Бактериальное увядание

Из-за как слишком жаркой, так и чересчур влажной погоды может начаться у дельфиниума бактериальное увядание. Сначала листья больных цветов желтеют, а потом на стеблях появляются коричневатые пятна с размягченной тканью. Постепенно пятна сливаются между собой, а вся нижняя часть цветков чернеет. Лучшие меры борьбы с этой болезнью – это профилактика. Перед посевом следует семена выдержать полчаса в горячей воде. Чтобы уберечь уже взрослые растения, их надо опрыскивать для профилактики специальными противогрибковыми препаратами.

Читайте также: Правила ухода за гипсофилой многолетней

Во время пересадок корневая система может быть повреждена – на ней остаются раны и царапины. Именно через такие повреждения в корни цветков может попасть грибок, вызывающий гниль корневой шейки. В результате подгнивания корневой шейки нижние листья цветков могут начать сначала желтеть, а затем опадать. Основания стеблей больных растений начинает опутывать беловатая паутина.
Корни больных растений очень быстро разрушаются гнилью. Дельфиниумы особенно быстро погибают в дождливую погоду, благоприятную для развития грибка. В некоторых случаях избавиться от грибка помогает пересадка дельфиниума на новое место. Можно также попробовать заменить верхний слой грунта. Вокруг кустов, на которых был грибок, надо выровнять землю, чтобы не было углублений, в которых скапливается вода.

Насекомые-вредители

Очень большой вред растениям могут нанести слизни, различные насекомые-вредители, их гусеницы и личинки. Часто на дельфиниумы нападают нематоды, которые повреждают корни растений.

Иногда очень сильно страдают молодые листья дельфиниума от тли. Существует очень много видов тли, и все они могут вредить дельфиниуму. Листья, которые облюбует тля, скручиваются, затем желтеют и засыхают – их уже невозможно спасти. Цветки, на которые напала тля, следует опрыскивать отварами и настоями табака. Также можно использовать и химические препараты.

Дельфиниумовый клещ

Часто дельфиниумы повреждает и дельфиниумовый клещ. Листья, пораженные вредителем, деформируются, становятся очень хрупкими, скручиваются. Поражает насекомое и бутоны, которые становятся черными и уродливыми. Дельфиниумы постепенно становятся черными, и их цветки мельчают и опадают.

Дельфиниумовые клещи самые опасные вредители, и бороться с ними надо с помощью ядохимикатов, опрыскивая растения несколько раз в месяц. Но сильно зараженные побеги придется вырвать с корнем, вынести за участок и сжечь.

Читайте также: Гостья с Востока – акебия шоколадная

Слизни

В сырую погоду на дельфиниумы очень часто нападают слизни, которые за одну ночь «работы» могут уничтожить целую клумбу. Для борьбы с этими вредителем грунт вокруг растения обсыпают 5% гранулированным метальдегидом. Расходуют вещества примерно 400 гр. на квадрат. Обработанный грунт отпугивает слизней.

Можно также по земле рассыпать известь или суперфосфат. Некоторые садоводы борются со слизнями, собирая их вручную. Некоторые расставляют против слизней ловушки из капустных листьев или репейника, прикрывая их досками. Ловушка против слизней надо раскладывать вечером, а утром выбрасывать.

Луговая нематода

Этот вредитель чаще всего поражает дельфиниумы, выращенные из черенков. Луговая нематода проделывает узкие щели в корнях. Постепенно корневая система, пораженная луговой нематодой начинает отмирать, и дельфиниум погибает.

Чтобы предотвратить появление луговой нематоды в корнях, следует за месяц до посадки цветов при перекопке участка под них внести в почву 40%-ый тиазон, расходуя примерно 500 гр. на 10 квадратов.

Паутинный клещ

В засушливое и жаркое лето на дельфиниумы может напасть паутинный клещ. Понять, что растение поражено клещом можно по маленьким пятнышкам на листьях и тончайшей паутине. Этот вредитель выпивает сок из цветков, приводя к засыханию. Против паутинного клеща надо применять препарат «Фитовермин» и зеленое мыло.

Земляничный клещ

К деформации и скручиванию листьев может привести земляничный клещ. Бутоны пораженных клещом цветков сначала начинают чернеть, а затем опадают. К сожалению, вылечить растения от земляничного клеща невозможно, и цветоводам приходится уничтожать больные экземпляры, сжигая их.

Дельфиниум (живокость, шпорник) – популярная цветочная культура семейства Лютиковых.

Благодаря своим эффектным ярким соцветиям, дельфиниум хорошо смотрится как растение дальнего плана в групповых цветочных посадках.

В дополнение к своей красоте шпорник весьма неприхотлив в уходе, засухо- и морозоустойчив, повторно цветет после обрезки отцветших соцветий.

Дельфиниум многолетний: выбор места, способы посадки

Как выбрать место для посадки дельфиниума?

Место для посадки дельфиниума должно быть хорошо освещенным, но с притенением от прямых солнечных лучей в полдень. На незащищенном от солнца участке цветки дельфиниума будут бледнеть и терять декоративность. В связи с тем, что высокие побеги дельфиниума могут легко повредиться сильным ветром (легко обламываются у основания), место для его посадки выбирают менее продуваемое и открытое: под кроной деревьев или по соседству с кустарниками, забором, стеной дома.

Живокость хорошо растет на рыхлых удобренных почвах. На легких супесях цветение будет более бледным и менее обильным. На тяжелые глинистые участки необходимо внести песок и перегной. Кислые переувлажненные почвы для выращивания дельфиниума не подходят.

Способы посадки дельфиниума

Самыми простыми способами посадки дельфиниума являются посадка деленок и черенков.

Выращивание дельфиниума из семян более трудоемкий процесс, т.к. при длительном хранении семена теряют всхожесть. Именно этим объясняется низкие или даже нулевые результаты при посеве покупных семян. Надежнее использовать семенной материал собственного сбора. Однако надо помнить, что растения, выращенные из семян, часто не сохраняют сортовых признаков материнского растения (особенно это касается цветовой гаммы и махровости).

Посадка семян в открытый грунт

В открытый грунт семена сеют в мае или сентябре (под пленку). Для этого в подготовленной почве на грядке делают мелкие бороздки и сеют семена, присыпав их тонким (не более 5 мм) слоем песка или земли. Если посадка была произведена осенью, то семена подвергнутся естественной стратификации и процент всхожести будет выше. Всходы появляются через 3-4 недели.

Посадка семян на рассаду

В комнатных условиях на рассаду семена сеют в марте. Почву для этого берут рыхлую и питательную. После распределения на ней семян, их присыпают слоем земли в 3 мм и уплотняют, чтобы при первом поливе они не всплыли. Поливать надо аккуратно, лучше через ситечко.

После этого плошку с посадками накрывают темной пленкой или другим укрывным материалом, потому что семена дельфиниума лучше всходят в темноте.

Посевы дельфиниума необходимо накрыть светонепроницаемым материалом

Оптимальной температурой для проращивания является +10-15С. Для ускорения появления всходов можно провести стратификацию (воздействие холодом): емкость с семенами помещают в холодильник или балкон на неделю при температуре +5С. После этого ее переставляют снова на подоконник. В это период надо не забывать проветривать посевы, удалять лишний конденсат с пленки, вовремя увлажнять землю.

Всходы появляются в течение 1-2 недели. Важно не пропустить этот момент, чтобы снять укрывную пленку. Пикировку проводят при наличии 1-2 настоящих листиков. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мае — начале июня. Зацветут такие растения в августе.

Посадка корневищных деленок

Для размножения дельфиниума корневищем используют кусты возрастом 3-5 лет. Деление проводят рано весной до начала активного роста или в конце августе-начале сентября после окончания первой волны цветения. Корневища делят на части так, чтобы на каждой из них была как минимум одна ростовая почка. Срезы опудривают порошком древесного угля.

Разделенный на части куст дельфиниума

На выбранном участке выкапывают лунки 50х40 см. Вынутую землю перемешивают с перегноем и торфом, и ссыпают обратно. В каждую ямку добавляют 50г минеральных удобрений и горсть древесной золы. При посадке корневую шейку оставляют на уровне земли. После этого растения поливают, регулярно пропалывают сорняки и рыхлят землю. Расстояние между кустами планируют исходя из сорта и вида:

50-60 см – для высокорослых гибридных (высота более 1,5м);

40-50 см – для среднерослых (1,2-1,5 м);

30-40 см – для низкорослых (0,8-1,2 м).

Для черенкования используют молодые побеги, достигшие 10-15 см в высоту. Весной черенки выламывают вместе с «пяткой» у основания растения и укореняют в мини-тепличке при температуре +25С и ярком рассеянном освещении. После того, как черенки укоренились (примерно 3-4 недели), их высаживают в открытый грунт.

Дельфиниум многолетний: уход

Дельфиниум неприхотлив в уходе и выращивании. Уход за ним заключается в поливе, прополке, раннем прореживании, удобрении и подвязывании.

Дельфиниум довольно засухоустойчив и не любит избытка влаги, однако в период образования соцветий его надо обильно поливать, чтобы влагой пропитывались не только верхний, но и более глубокие слои почвы. Здесь надо действовать по правилу: лучше качество, чем количество. Бывает так, что при обильном поливе и сильной жаре в соцветиях могут появиться лысые (без цветков) участки. Минимизировать такие проявления поможет использование фосфорно-калийных удобрений в период бутонизации.


Прореживание и обрезка

На второй год вегетации дельфиниум дает много поросли, поэтому, чтобы он обильно цвел крупными цветками, необходимо прореживать куст растения. Это делают весной при достижении стеблей 20-40 см. В кусте оставляют 5-10 (в зависимости от сорта) сильных побегов. Для лучшей циркуляции воздуха в первую очередь удаляют непродуктивные стебли во внутренней части куста.

Вместо такого прореживания осенью можно срезать лишние ростовые почки. В результате такой процедуры питание весной будет поступать к оставшимся почкам, которые будут развиваться в ускоренном темпе. Если побеги удалять с пяткой (кусочком корневища), то их можно использовать в качестве черенков для размножения живокости.

Чтобы не стимулировать рост новых побегов в текущем году и не ослаблять тем самым растение перед зимовкой, летом соцветия на побегах по мере отцветания обрезают. Осенью после того, как растение отцветет и у него засохнут листья, стебли срезают полностью на высоте 30 см от земли. Если обрезать их короче, то повышается вероятность загнивания корней — стебли дельфиниума имеют полую структуру и после обрезки весной по ним к корневищу легко стекает талая вода. Чтобы это предотвратить, опытные садоводы замазывают верх среза глиной.

У дельфиниума есть своя ахиллесова пята – это место соединения стебля и корневища, которое при сильном ветре легко ломается. Поэтому по мере роста куст подвязывают в 2 местах: на высоте 0,4-0,5 м и 1-1,2м. Сорта с тяжелыми соцветиями подвязывают также в средней части (0,7-0,8 м).

В качестве опоры хорошо подойдут кольца на стойках.

Дельфиниумы легко переносят зиму, выдерживая под снегом морозы до –40оС. Чередование оттепелей и заморозков оказывает губительное влияние на эту культуру – ее корневая система располагается близко к поверхности земли и легко выпревает. При отсутствии снежного покрова кусты дельфиниума можно укрыть лапником.

Дельфиниум многолетний: подкормки

За весь период вегетации дельфиниумы подкармливают три раза.

Первую подкормку проводят ранней весной, когда побеги достигли 15-20 см в высоту: на 1 кв.м. потребуется 10-15г аммиачной селитры, 20-30г хлористого калия и 30-40г сульфата аммония. Удобрения перемешивают и рассыпают вокруг кустов дельфиниума. Можно вместо этих удобрений в качестве источника азота использовать настой коровяка (1:10) – по 1ведру на 5 взрослых кустов. При формировании бутонов растения нуждаются в калии, а вот содержание азота должно быть сниженным.

При второй подкормке на 1 кв. м почвы дозы суперфосфата и калия увеличивают вдвое по сравнению с первым внесением. В третий раз (в конце или после цветения) под кусты шпорника вносят только фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами без азота.

Дельфиниум многолетний: вредители и болезни

Дельфиниумы особо сильно поражаются разными заболеваниями при неблагоприятных условиях погоды: затяжных дождях, длительной засухе. Поэтому борьбу с вредителями и возбудителями заболеваний начинают при первых признаках их появления.

Пальму первенства по распространенности занимает мучнистая роса . Она быстро прогрессирует при повышенной влажности и низких температурах воздуха. Признаками ее является мучнистый беловатый налет на листьях, который впоследствии буреет. Для борьбы с этим заболеванием применяют опрыскивание растений фунгицидными препаратами (медный купорос, коллоидная сера, Фундазол, ПрофитГолд, Топаз, Фитоспорин-М).

Еще одно частое заболевание грибковой этиологии — рамуляриоз . Для него характерно появление большого числа бурых пятен на листьях дельфиниума.

Проявление рамуляриоза на листьях дельфиниума

При дальнейшем развитии болезни пятна становятся светло-серыми с темным ободком по краям и сливаются, образуя на листве обширные некрозные области. В результате этого листья преждевременно отмирают, растение угнетается. Споры возбудителя зимуют на растительных остатках, поэтому их надо собирать и сжигать.

Если на кустах шпорника появились разнообразные черные пятна, то это признаки бактериального заболевания – черной пятнистости . Пятна образуются сначала на нижних ярусах листьев, постепенно «поднимась» вверх по растению. Стебли живокости при этом буреют и засыхают.

Черная пятнистость на нижних листьях дельфиниума

Лечение на ранней стадии поможет спасти растение. Его троекратно опрыскивают медьсодержащими препаратами: Оксихом, бордосская жидкость, Превикур, Фундазол, Топаз. Между обработками землю под кустами можно пролить раствором Фитоспорина-М, а наземную часть растения Байкалом-М.

Из вирусных болезней на дельфиниуме часто встречается кольцевая пятнистость , которая выглядит как желтоватые пятна в форме неправильных колец. Листья становятся хлоротичными.

Пораженный кольцевой пятнистостью лист дельфиниума

Лечению это заболевание не поддается, поэтому больное растение удаляют и сжигают. Переносчиком кольцевой пятнистости является тля. Для борьбы с ней используют инсектициды (Искра, Фитоверм, Инта-вир, карбофос, биотлин и др.).

Еще один злостный вредитель этой культуры – дельфиниумовая муха , которая откладывает яйца в бутоны. Вылупившись, личинки портят цветки, питаясь тычинками и пестиками. Поврежденные цветки преждевременно осыпаются и не плодоносят.

Рассада и сочные молодые побеги дельфиниума сильно повреждаются слизнями и улитками . Для борьбы с ними используют ловушки, устраивают механические преграды вокруг грядок, из химических препаратов применяют гранулированный метальдегид.

Необыкновенное очарование дельфиниума

Какой бывает дельфиниум

Дельфиниум (иное название живокость, шпорник) – само название произошло от формы цветка, по виду он напоминает множество плывущих дельфинов.

Сами цветы являются растениями необыкновенной красоты, в высоту они достигают двух метров, имеют тонкий ствол, на котором расположено множество красивых цветов, каждый величиной 7–8 см, на одном стебле их может быть до 80 штук.

Растение необыкновенной красоты

Такие цветы имеют пирамидальную форму, также их ценят за большое разнообразие в цвете и оттенках. Сами цветы бывают махровыми, полумахровыми либо простыми.

Различают два типа дельфиниума – многолетние и однолетние. В общей сложности насчитывается около 400 сортов растений, опыляются они либо шмелями, либо самыми маленькими птицами – колибри, это зависит от континента и сорта растения.

Дельфиниум однолетний. По большей части дельфиниумы – многолетние растения, но есть и сорта однолетников, их насчитывают около 40. К ним относится Консолида королевская, Консолида садовая.

Однолетние растения применяются для декора, они очень украшают помещение, делая его более уютным. Однолетние сорта хороши тем, что они менее капризны по сравнению с многолетними, высаживаются семенами в открытый грунт. Делается это ранней весной, к середине мая растение расцветает.

Многолетние сорта дельфиниума подразделяются на несколько видов:

  • гибридный;
  • голостебельный;
  • персидский;
  • крупноцветковый.

В основном этот цветок любят за многочисленные оттенки синего, так как синий цвет в других растениях не особенно распространен или не так красочно выглядит.

Посадка и уход

Посадка и уход за дельфиниумом требуют такого же внимания, как и у других растений. Начнем с первого этапа – посадка. Высаживать растение можно несколькими способами:

    • Выращивание из семян. Сеять лучше в марте. Перед началом посадки подготовьте землю, ее необходимо просеять в ящик и полить. На ящик берите 3 г семян. Сейте вразброс, после этого немного придавите их какой-нибудь дощечкой и аккуратно полейте. Поверх просейте 3 мм земли. Рассада всходит дней через 10. Пересаживать можно через месяц, за это время рассаде в ящике уже станет тесно.

Огромный плюс дельфиниума для многих в том, что за ним не требуется много ухода. Основные этапы:

Главное, что дельфиниум не требует много ухода

  • Поливайте всегда под корень, при поливе на листву может возникнуть такое заболевание, как мучнистая роса.
  • В жаркую погоду необходимо обильно поливать и рыхлить почву, но не сильно, чтобы не задеть корни.
  • Подкормка производится три раза, первая в апреле, вторая в июне, когда растение начинает цвести, и третья – после того, как растение отцвело.
  • Весной необходимо проредить куст, оставить только 4–5 самых сильных побегов.
  • Так как цветок высоко растущий, его необходимо подвязывать, можно к колышку, если высота не слишком большая. Для очень высоких нужно соорудить проволочную опору, но не переживайте, внешний вид не будет испорчен, так как проволока будет закрыта цветками и листвой.

Заболевания и вредители

У дельфиниума болезни имеются так же, как и у других растений. Болезни дельфиниума подразделяются на четыре категории.

Грибные болезни, к ним относятся:

  • мучнистая роса – на листьях появляются пятна белого цвета, создается впечатление, будто их присыпали мукой. Постепенно они становятся бурыми, последней стадией является увядание листа;
  • ложная мучнистая роса – верхняя сторона листа покрыта желтоватыми маслянистыми пятнами, с обратной стороны на листе образуется белый налет;
  • гниль корневой шейки – пожелтение листьев у цветков дельфиниума, на корне шейки появляется гниль, из-за чего растение начинает увядать, затем и вовсе погибает.

Бактериальные болезни дельфиниума:

  • бактериальное увядание – желтеют нижние листья, у корневой шейки образуются пятна с размягченной тканью, они имеют черный либо коричневый цвет. Эти пятна со временем образуют одно общее пятно, внутри которого находится клейкая слизистая жидкость;
  • черная пятнистость листьев – сначала пятна образуются на листьях, после того, как они покроют полностью лист, начинают переходить на стебель.

Бактериальные болезни дельфиниума

Вирусные заболевания также поражают дельфиниум:

  • астровая желтуха – желтеют листья, растения перестают вытягиваться в рост, за счет чего становятся карликовыми, замечено позеленение цветков;
  • кольцевая пятнистость и мозаика – на листе образуются узоры кольцевидной формы, постепенно увеличиваются в диаметре, достигают размера до 1 см.
  • дельфиниумовая муха – мухи откладывают в бутоны растения свои яйца, которые потом, становясь личинками, поедают лепестки, пестики и тычинки. Цветки осыпаются и не дают семян;
  • слизни – они поедают листья растения, в основном молодые.

Способы борьбы с вредителями и болезнями разные, например, опрыскивание различными растворами, рыхление земли, борьба с тлей и многое другое. Самое главное – вовремя заметить проблему и своевременно начать борьбу, иначе растение погибнет.

Сорта цветов

Сортов дельфиниума очень много, насчитывают 400 видов многолетних и однолетних сортов. Самые красивые и популярные будут представлены ниже.

Для начала обсудим самые красивые группы сортов дельфиниума:

Элатум – цветы этой группы высокорослые, их высота может достигать 180 см, цветки сине-голубого цвета, эта группа получена путем скрещивания дельфиниума высокого с другими сортами. Цветки полумахровые, их диаметр в среднем 8 см.

Белладонна – высота цветов этой группы от 80 до 120 см, цветение с июня по июль, иногда возможно второе цветение, в августе. Такие растения получены при скрещивании в основном дельфиниума крупноцветкового и губоцветного. К ним относятся такие сорта:

Тихоокеанские гибриды – крупные кусты, высота достигает 200 см, сами цветки крупные, в диаметре 7 см, соцветия очень крупные, в длину от 80 до 100 см. Месяцы цветение те же, что и у группы Белладонна.

Новозеландские гибриды – цветки махровые и полумахровые, популярные сорта:

  • Black Eyed Angels – белые цветки с черным глазком;
  • Pagan Purples – махровые, фиолетово-синие;
  • Mysty Mauves – махровые, светло- и темно-сиреневые;
  • Purple Passion – пурпурно-фиолетовые с белым глазком;
  • Blue Lace – махровые, светло-синие, имеют розовый оттенок;
  • Innocence – снежно-белые;
  • Double Innocence – махровые, снежно-белые;
  • Deep Sweethearts – темно-розовые;
  • Royal Aspirations – василькового цвета с белым глазком;
  • Sweethearts – светло- или темно-розовые, имеют четко выраженный белый глазок;
  • Green Twist – махровые, белые с зеленым глазком;
  • Sunny Skies – голубые цветки с белым глазком;
  • Dusky Ma > Black Eyed Angels – белые цветки с черным глазком

Марфинские гибриды – полумахровые цветки, имеют разный окрас. Зимоустойчивы. Отечественные сорта.

Также к популярным сортам дельфиниума относятся:

  • Дельфиниум королевский, посевной (Консолида) – является сортом однолетнего растения, высота доходит до 120 см, цветки чаще всего фиолетовые и голубые, но также встречаются розового и белого цветов. Цветение июль – сентябрь.
  • Аякса (Консолида садовая) – однолетнее растение, получено при скрещивании сомнительного и восточного дельфиниумов. Цветки белые, голубые, розовые, сиреневые, фиолетовые, синие. Бывают махровыми или полумахровыми. Цветение с июня по сентябрь.
  • Дельфиниум крупноцветковый, или китайский – низкорослое растение, его высота от 40 до 80 см, цветки ярко-синего цвета, в диаметре около 3,5 см, цветет с мая по июнь.

Как бороться с пожелтением листьев у герани?

Домашние растения можно встретить практически в любом доме. Разнообразие видов и сортов удовлетворит даже самые изысканные вкусы. Много поклонников имеет пеларгония, или, как более привычно – герань. Данное растение ценится за неприхотливость, легкость в уходе и, безусловно, за свою невероятную красоту. Оно дарит дому позитивную энергетику, а также является домашним лекарем и хорошим антидепрессантом. Но даже такое неприхотливое растение иногда может заболеть и потерять всю красоту. Одна из распространенных проблем – это пожелтелые листья. Изучая вопрос, почему у герани желтеют листья, становится понятно, что причин довольно-таки много. И что бы понять, что с этими проблемами делать и как их устранять, стоит подробно разобраться в каждой из причин.

В чем причина желтых листьев

Герань принято относить к устойчивым и выносливым растениям, которые не требует специального тщательного ухода. Ниже выделены основные факторы, из-за которых растение может начать желтеть, а также способы устранения данной проблемы.

  • неподходящая по размерам емкость;
  • неподходящий полив;
  • неподходящая почва;
  • неподходящие удобрения;
  • неправильный уход зимой;
  • болезни листьев пеларгонии.

Правила необходимого ухода

Одной из возможных причин проблемы, из-за которой у герани желтеют листья, является неподходящий для нее горшок. При выборе емкости нужно ориентироваться на размер корней. У многих хозяек может сложиться ошибочное мнение, что чем больше емкость, тем комфортней в ней чувствует себя растение. И это изначально является ошибкой, которая может привести к тому, что листья у герани начнут желтеть. Но и не стоит сильно утеснять растение. Идеальным можно назвать горшок с диаметром 12-14 см, и высотой 10-15 см. Именно при таких размерах вазона пеларгония наиболее комфортно будет себя чувствовать и сможет радовать Вас красивым и здоровым видом.

Если Вы стали наблюдать, что цветок вялый и в некоторых местах появляется гниль, то это указывает на переизбыток влаги. Неподходящий полив довольно часто является ответом на вопрос “Почему у герани желтеют листья?”. В целом данный цветок можно отнести к засухолюбивым растениям. Но не нужно чрезмерно сильно пересушивать почву. В данном случае листья начнут желтеть с края к середине, а потом и вовсе опадут. Проверяйте: как только верхний слой земли высох – можете смело поливать. Также не забывайте время от времени разрыхлять землю, чтобы к корням лучше поступал воздух.

Большую роль играет выбор почвы для вашей любимицы. Неподходящая земля очень часто становится причиной проблемы “почему у герани желтеют листья”. Готовую почву для пеларгонии лучше всего приобретать в специализированном магазине. Если Вам это не подходит, то можете смело сделать подходящий субстрат дома. Обязательным условием является питательность почвы. Герань очень любит смесь торфа и садовой земли. Не стоит забывать про дренаж, он в разы снижает возможность загнивания корней, что хорошо предотвращает желтизну.

Никогда не стоит забывать про подкормку. Пеларгония очень любит различные органические и минеральные добавки. Но не переусердствуйте с удобрениями на основе азота, так как именно это в большинстве случаев становится причиной проблемы, почему желтеет герань. Остановите свое внимание на удобрениях на основе фосфора и калия. Также можно поливать герань йодовой водой. Она очень положительно влияет на цветок, и листья не будут желтеть. В том случае, когда Вы экономите на удобрении для любимицы, Вы не должны удивляться, почему желтеет герань.

Неправильный уход зимой может стать именно той причиной проблемы, почему у герани желтеют листья.

Полив в это время года стоит уменьшить до 1-2 раз в неделю. Зимой добавление удобрений в воду не обязательно. Растение нужно припрятать в более затемненное место. Проследите, чтобы рядом не было обогревателей и сквозняков. Но следите, чтобы температура воздуха была не ниже 12 градусов. Оптимальным вариантом является перенесение пеларгонии с подоконника на застекленный балкон.

Кроме пожелтения, Ваша любимица может заразиться различными заболеваниями. Самыми распространенными болезнями считаются:

  1. заболевания бактериальные. На листьях начинают появляться разных размеров пятна. В большинстве случаев они имеют коричневый цвет и начинают поражать цветок с самого низа. Также наблюдается сухость и вялость растения. Чтобы избежать развития данного заболевания, стоит вовремя убирать пожелтевшие листья, следить за правильным поливом и не забывать о дренаже.
  2. «ржавчина листка». Данное заболевание могут спровоцировать болезнетворные микроорганизмы. На листьях начинают появляться желтые пятна и споровые подушечки. Поражает цветок с нижней части и, если не обратить на это свое внимание, полностью его уничтожит. Чтобы предотвратить эту неприятную болезнь, всегда чистите землю от сорняков, не заливайте и хорошо рыхлите землю.
  3. «пятнистость листьев». Также это заболевание хорошо известно под названием грибок. Проявляется на внутренней части листка в виде небольшого пятнышка-пузырька. Обработайте пеларгонию фунгицидами, а если не поможет, то стоит от пораженного растения избавиться, иначе заболевание может перейти на другие цветы.

Теперь, ознакомившись со всеми сторонами проблемы “почему желтеет герань”, Вы сможете успешно их избегать, и Ваша любимица сможет радовать Ваш глаз своим отменным здоровьем и красивыми цветами.

Видео “Уход за пеларгонией”

В ролике даются рекомендации, как ухаживать за геранью, чтоб она была здоровой и цветущей.

Лагенария – особенности выращивания, посадки, размножения и ухода

Лагенария – выращивание, посадка, размножение и уход за растением потребует соблюдения некоторых правил в зависимости от цели садовода.

Описание

Лагенария(с латинского Lagenaria), также называют горлянкой, калабасом, индийским огурцом, вьетнамским кабачком, королевой тыкв. Зародилось это растение в Индии, быстро распространившись по всему миру. Полезные свойства растения, его применение в декоративном садоводстве, питательная ценность, зимостойкость и использование в медицине широко известны человечеству с древнейших времен. Как посадить, выбрать саженец, вырастить, ухаживать – вопросы, на которые легко найти ответ в статье.

Внешний вид растения:

  • лиановидные побеги длиной 8–13 м;
  • листва крупная, разделенная на 3 или 5 частей, имеет легкую опушку;
  • корни разветвляются в глубину до 1 метра;
  • цветки бело-кремового оттенка, крупные, одиночные;
  • срок цветения единовременен с плодоношением с июля по ноябрь;
  • плод с гладкой поверхностью, размер достигает 2 м;
  • по вкусовым качествам схож с огурцами и кабачками;
  • время от прорастания семян до окончания плодоношения – 8 месяцев;
  • опыляется перекрестным способом.

Внешне плод различается по форме: от вытянутых цилиндров и шара до подобия кувшина применительно к сорту растения.

Сорта

Лагенария подразделяется на следующие виды сортов:

  • Ботлз. Выведен на территории Германии, плоды по форме сфероидные, соединены по два шара. Вес составляет 2–5 кг, куст приносит до 40 плодов;
  • Кобра. Формообразование — сфера с «горлышком», преимущественно темно-зеленого цвета со светлым крапом;
  • Калебасса–идентичны предыдущему сорту, отличаются светлым цветом;
  • Луцертола. Самый востребованный в кулинарии сорт, так как способен за короткий промежуток времени затягивать надрезы, не подвергаясь гниению. По внешнему виду похожи на кабачки, в длину достигают 200 см;
  • Гусь в яблоках. Напоминает вышеупомянутую птицу: сфера с вытянутым и изогнутым отростком;
  • Поленовидная. Цилиндрическая конфигурация, весом от 10 до 15 кг;
  • Булавовидная. Так же именуется бутылкой или колбой. Имеет сходство с сосудом для жидкости. Объем — 1–3 литра.

Размножение

Способы размножения Лагенарии малочисленны. Чаще всего это посадка семян для рассады.

Выращивание Лагенарии проходит в несколько этапов:

  • Посадка семян. В апреле семечки замачивают в воде температурой 65° на 24 часа. Затем помещают в марлю или опилки, смоченные водой. При первых признаках прорастания их высаживают в стаканы с питательным грунтом: грунтовая почва и двухлетний перегной в пропорции 1 к 1. Емкости помещаются на поднос, закрываются полиэтиленом или стеклянной крышкой. Оставляют в теплом помещении до появления ростков, после чего покрытие снимают и приучают к солнечному свету и воздуху.
  • Высадка в грунт. Рассаду лагенарии высаживают после последних заморозков, ориентировочно в середине мая. На солнечной стороне земельного участка выкапывают ямки глубиной 45 см, потом заполняют специально подготовленной почвой. Разметка ям примерно 80 на 80 см. В каждую из них высаживают по 1 ростку, затем поливают. Грядки накрываются пленкой для сохранения тепла и защиты от ветра.
  • Контроль роста. Каждое растение 1 раз в 10 дней подкармливают. Для профилактики изломов стебля сооружают поддерживающую конструкцию. По достижении длины лианы 10 метров начинают цвести и плодоносить. Вначале появляются цветки мужского пола, и только потом женские. Опыление возможно провести вручную. Для этого пыльцу с мужских особей переносят на рыльце женских.
  • Сбор урожая. Зависит от цели выращивания. Первые завязи оставляют для разведения в новом году, срезают только при уборке лиан осенью. Остальные плоды снимают по собственным предпочтениям и в зависимости от цели.

Почва

Грунт, наилучшим образом подходящий для Лагенарии, соответствует следующим требованиям:

  • плодородность, высокая степень концентрации органических веществ;
  • минимальный уровень кислотности;
  • влажность не должна быть высокой.

Земля, в которую весной высаживаются ростки, подготавливается в осенний период – перекапывается с удобрениями органического и минерального вида. Лучшим вариантом станет грунт, на котором произрастали картофель, бобовые, капуста.

Морозоустойчивость. Температура и освещенность

Растение отлично чувствует себя при климате средней полосы, не любит излишнюю влагу. Спокойно воспринимает перепады температур, плодоносит до конца осени, однако после заморозков погибает. Зимостойкость на открытом грунте у растения не высокая. Если ее выращивают в теплице, то проблема с зимовкой не возникает.

В комнатных условиях

Лагенария произрастает в домашних условиях без особых проблем – балконное пространство для нее будет уютным и комфортным.

При выращивании горлянки дома потребуется учитывать следующие моменты:

  • горшок, в который будет высажено растение, вмещает не менее 15 л;
  • первым слоем грунта является дренажная система высотой 2-3 см;
  • почва облагораживается органикой.

Время посадки Лагенарии в помещении не имеет принципиального значения: летом или зимой. Единственным условием станет хранение растения на холодное время года в доме, причем установить лучше к южному окну и вблизи обогревательной системы.

Уход за растением не отличается от принципов уличного типа:

  • подкормка раз в 14 дней;
  • полив по мере требования;
  • ручное опыление.

Осенняя и весенняя посадка в открытый грунт

Лагенария – теплолюбивое растение, поэтому место для посадки выбирается с большим количеством света, в южной части территории огорода. Актуально подготовить опорную систему для лиан, чтобы избежать преломления стеблей и создать наилучшие условия для роста и созревания плодов.

В заранее подготовленную и удобренную почву высаживают только саженцы. Исключением вида посадки может стать южная территория Российской Федерации, где не случается заморозков и семечки взойдут должным образом.

Высадка в грунт происходит следующим образом:

  1. Парник, теплица или грядка подготавливается, удобряется и делится на квадраты 100 на 100 см.
  2. В центре квадрата создается углубление, в которое садится росток.
  3. Земля поливается теплой водой и затеняется.
  4. При достижении лианой длины в 100 см создается опора, на которую она и располагается.
  5. Главное условие высадки – отсутствие заморозков после посадки.

Болезни и вредители

Лагенария, как и любой другой вид растения, подвергается нападкам паразитов и заражается болезнями.

Наиболее опасный период, в который растение подвергается заболеваниям, – это вторая половина лета. Самыми распространенными недугами являются:

  • мучнистая или ложная роса;
  • белая гниль;
  • бактериоз.

Паразиты, способные навредить растению:

В остальном культура имеет крепкий иммунитет от болезней, а также не боится поедания вредителями.

После высадки растения в грунт соблюдают особенности ухода за Лагенарией:

  • при длине лианы в 200 см ее прищипывают;
  • почва около корней лианы должна быть рыхлой, влажной, не иметь сорняковых растений;
  • в момент цветения проводят повторное опыление механическим методом;
  • на этапе созревания плодов Лагенарию обеспечивают достаточным количеством органических и минеральных веществ;
  • пик декоративности культуры продолжается с июня по октябрь.

Полив

Лагенария нуждается в ежедневном поливании теплой водой. Максимальный результат в урожае принесет только при условии равномерного и постоянного уровня влажности почвы. Противопоказания для полива – чрезмерное обилие или недостаточность влаги.

Обрезка и формирование. Декоративность

Формирование Лагенарии необходимо для успешного контроля роста и увеличения объема урожая. При достижении лианой двух метров ее прищипывают. Для боковых стеблей применяют обрезание на 2 листа и одну завязь. Количество плодов на ветви не должно превышать 9 штук.

При обрезке и формировке растения учитывают его регенеративные способности. Лагенария в короткие сроки заращивает места надреза и продолжает свой рост без ущерба плодоношению.

Удобрение

При высадке Лагенарии в открытый грунт удобряют 1 раз в 10–14 дней. Для этого используют:

  • настой коровяка в пропорции 1 к 10 либо куриного помета 1 к 15;
  • минеральные удобрения;
  • органическая подкормка;
  • однократно провести опрыскивание стимулятором роста «Силк».

Урожай

Плоды Лагенарии пригодны в пищу, начиная с размеров крупной груши. В этот момент овощ будет иметь вкус свежего огурца. Чем крупнее становится плод, тем больше его вкус будет напоминать кабачковый.

Если целью выращивания Лагенарии стало изготовление декоративных предметов, то плод срезается в конце осени либо при достижении нужной формы и размера. После чего Лагенарию оставляют высыхать в сухом помещении. После просушки плод становится полым, стенки крепкими, а семена внутри будут звенеть при любом движении.

Применение Лагенарии

Растение активно применяется в следующих отраслях:

  • Медицина. Народные методы терапии используют плоды для лечения заболеваний почек, печени, сердечно-сосудистых дисфункций, мочеполовой системы.
  • Приготовление еды. Лагенария входит в состав множества рецептов икры, оладий, салатов. Также ее тушат и фаршируют.
  • Декоративное направление. Высушенные плоды стали родоначальником струнных музыкальных инструментов: гитар, банджо, скрипки. К тому же активно использовались человечеством для изготовления посуды и сосудов для жидкостей, в Лагенарии хранили вина и делали заготовки. Сухие плоды различных форм применялись для изготовления курительных трубок и кальянов. Вдобавок из культуры сооружали детские игрушки, подсвечники и многие другие предметы домашнего обихода.
  • Дизайн придомовой территории. Листья и лианы Лагенарии отлично смотрятся при декорировании колонн и арок, поэтому нашла широкое применение в ландшафтном дизайне.

Лагенария не самый сложный вид растений, поэтому подойдет садоводам-новичкам.

Полезные советы

Небольшие хитрости при выращивании Лагенарии:

  1. Семечки растения не стоит прокалывать. Сильные взойдут сами и дадут крепкие ростки.
  2. Тень для Лагенарии смертельно опасна. В таком месте культура не будет развиваться и плодоносить.
  3. Почва должна быть рыхлой, средней кислотности.
  4. Корневая система растения крепкая, поэтому отлично подойдет для прививки других бахчевых культур: тыкв, дынь, кабачков, патиссонов, арбуза.
  5. При употреблении плодов в пищу лучше выбирать небольшие, молодые завязи. Имеют более яркий вкус и легче в приготовлении.
  6. Для лучшего садового декора в месте посадки Лагенарии сооружают шатер или арку. По дугам данного строения лианы отлично разовьются и принесут качественный урожай. Со стороны же это будет выглядеть красиво и ухоженно.
  7. Лагенария отличный материал для экологически чистой посуды. Достаточно вырезать требуемую форму из сухого плода и покрыть внешнюю сторону лаком. Такая емкость не разобьется и, кроме того, легка в мытье.

Эухарис: уход в домашних условиях, описание и фото

Утонченный, нежный, изящный с чарующим и тонким ароматом, он может надолго и с первого взгляда привлечь внимание… Все это можно сказать о таком удивительном цветке, как эухарис, уход в домашних условиях за которым под силу даже не очень опытному садоводу-любителю. Это растение может прекрасно расти не только в квартирах, но и в бизнес-центрах, санаториях, домах отдыха, где забота о цветах зачастую сводится к обычному поливу.

Знание некоторых тонкостей по содержанию сможет помочь не только вырастить сильное и здоровое растение, но и обеспечит постоянное цветение не один раз в год.

Эухарис: Описание и фото цветка

В народе эухарис также называют тропической или амазонской лилией, хоть с данным растением он ничего общего не имеет и относится к семейству Амариллисовые. В естественной среде его можно встретить в Колумбии и Южной Америке. В Европу этот цветок завезли лишь в 20-х годах 19 столетия.

Растение луковичное, довольно большое, листья насыщенно-зеленые, плотные, раскидистые, в длину достигают до полуметра, в ширину приблизительно 12-15 см. Цветки всегда имеют белый цвет, собраны в соцветие зонтик по 5-7 штук на сочном и высоком цветоносе. Из тычинок в центре цветка сформирована так называемая корона, которая имеет белый цвет. По особенностям строения и окрасу цветы амазонской лилии похожи на нарциссы.

Разновидности эухариса с фото

Эухарис амазонская лилия (бразильская, как еще ее называют) — очаровательный и довольно неприхотливый цветок. Множество опытных садоводов зачастую советуют его покупать людям, которые не имели до этого опыта по уходу за комнатными цветами. Цветы растения характеризуются, выраженным ароматом. Амазонская лилия в течение года сохраняет свой декоративный и привлекательный вид. Листья на ощупь морщинистые, зеленые, вытянутые.

Эухарис крупноцветковый — характеризуется крупными соцветиями, достигающими размера 15 см. Цветы собраны в зонтиковидное соцветие до 10 штук. Листья темно-зеленого цвета, сочные, крупные, могут вырастать в длину до 35 см. Данное растение очень привлекательно смотрится в домашнем интерьере.

Уход в домашних условиях за эухарисом

Невзирая на то, что растение произрастает из луковицы, уход за цветком немного отличается от остальных, а в первую очередь тем, что у эухариса не существует выраженного периода покоя, соответственно, условия содержания необходимы особые.

Эухарису не требуется яркое освещение, и он себя великолепно чувствует в полутени. Этот цветок может расти дома как на подоконниках, которые выходят на север, так и растут на окнах с южной стороны. Если растение находится в помещении с южной стороны, то лучше всего не ставить его подоконник, можно установить на специальной стойке или тумбочке неподалеку от окна. Как и любой комнатный цветок, лучи солнца могут просто сжечь листья.

Температурный режим

Для содержания оптимальная температура составляет +18-25C. С учетом того, что это растение «в спячку» не впадает, то нет какой-то необходимости снижать температуру в зимнее время. Ее кратковременное увеличение летом эухарис может стойко перенести, но вот снижение менее +16C губительно воздействует на него.

Влажность воздуха

Как и любое тропическое растение, амазонская лилия предпочитает теплый и влажный воздух. Повышать влажность можно протиранием листьев влажной губкой или тряпочкой, теплым душем или периодическими опрыскиваниями из пульверизатора. Это освежит цветок, а также удалит скопившуюся пыль, делая глянцевыми листья. При цветении опрыскивания желательно заменить широкой тарой с водой, которую расставляют на подоконнике, поскольку даже мелкие капли воды на нежных лепестках могут привести к появлению бурых пятен.

Полив

В уходе за этим растением правильный полив имеет немаловажную роль для общего состояния эухариса и его декоративных свойств. Цветок не нуждается в большом количестве воды, и как для остальных луковичных растений, для него распространяется «золотое правило» — нехватка воды лучше, чем переизбыток. Потому растение во время роста нужно поливать не чаще трех раз в неделю, избегая чрезмерного пересыхания грунта, а при «отдыхе» хватает одного раза в неделю.

Луковица очень чувствительна к постоянной влаге и может загнить, тем более, когда температура окружающей среды в это время находится в районе +15C.

Выбор горшка и состав грунта для эухариса

Листья эухариса раскидистые, тяжелые и большие, потому уход за этим растением в домашних условиях обязан начинать с выбора горшка для его выращивания. Лучше всего выбрать керамический и широкий горшок, в легком пластиковом горшке под тяжестью листьев он может упасть. Не стоит опасаться, что в широкой таре растение обрастет детками, и больше не будет цвести.

Амазонская лилия — это одно из тех луковичных цветов, отличительная особенность которых заключается в том, что материнское растение намного продолжительней и охотней цветет, когда есть детки. Потому, во время его пересадки, не надо убирать молодые луковицы, а лучше посадить растение в большой ящик, это сможет обеспечить цветение одновременно нескольким эухарисам.

Состав грунта необходимо выбирать питательный и рыхлый:

  • 2 части дерновой земли;
  • 2 части листовой земли;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть перепревшего коровьего навоза;
  • 1 часть торфа.

Этот состав тщательно смешивают, а на дно горшка выкладывают дренаж средней фракции. Чтобы придать горшку лучшую устойчивость лучше всего выбрать тяжелые материалы: битый кирпич или керамика, галька.

Как удобрять эухарис?

Подкармливать этот цветок необходимо лишь на активном жизненном цикле, подбирая минеральные универсальные удобрения с содержанием калия и фосфора. К примеру, такие как «Бона Форте» для декоративных комнатных цветущих растений. Когда при высадке в состав грунта был добавлен в большом количестве коровий навоз либо иная органика, то не нужно в первый год использовать органические удобрения. Частота добавления прикормок: дважды в месяц.

Высадка и пересадка растения

Для высадки можно применять луковицы, как с молодыми листками, так и без них. Однако с учетом от этого высадка и дальнейший уход за растением в домашних условиях будет различаться.

Высадка луковицы с листьями значительно увеличивает быстроту укоренения растения. Луковицу необходимо высаживать на глубину примерно 8 см, тщательно ее утрамбовав. Впервые дни поливать нужно осторожно и не обильно, температуру воздуха нужно организовать +24-28C. Положительно скажется подогрев снизу горшка. Для чего можно применять специальные коврики с электрическим подогревом. Явный признак того, что цветок прижился — это появление молодых листков.

Без листьев луковицу необходимо посадить таким образом, чтобы одна четвертая часть выглядывала на поверхность. Это требуется для того, чтобы можно было наблюдать за развитием, так как пока не появились первые листья, она довольно уязвима и подвержена болезням. Температура воздуха, как и в вышеописанном случае, обязана быть повышена и уже обязателен подогрев горшка.

Луковица может загнивать снизу, потому определить это бывает сложно и часто уже очень поздно. Полив грунта производится умеренный. При грамотном уходе за растением через месяц обязаны появиться ростки, в данное время количество поливов повышают и начинают добавлять минеральные удобрения. Когда образуются листья, то луковицу можно засыпать полностью грунтом.

Пересадку эухариса производят после того, когда все соцветия завяли, и не появилось новых листьев и цветоносов. Когда растение только набирает силу и интенсивно разрастается, то его необходимо пересаживать каждый год. Развитые взрослые кусты можно пересаживать один раз в 3 года. После пересадки первую неделю полив обязан происходить умеренным, а горшок лучше всего перенести в затемненное место, так быстрей произойдет акклиматизация.

Уход за растением после цветения

Затем, когда эухарис отцвел и завяли все соцветия, необходимо немного выждать пока подсохнет цветонос. За данное время растение заберет у него остатки питательных элементов, и лишь затем можно срезать цветонос. Эухарис «в спячку» не впадает, однако ему необходимо организовать отдых, это является непременной частью ухода за растением в домашних условиях.

В данное время добавление прикормок прекращают, уменьшают обильность и частоту полива, некоторые цветоводы советуют уменьшить температуру окружающей среды до +15-16C, однако это не является обязательным условием. В течение 40-45 дней эухарис будет отдыхать, не образуя новых листьев. Сигналом, что растение готово дальше развиваться, является появление новых отпрысков, а после и цветоносов. Очень важно не упустить данный момент и обеспечить цветок питанием в виде прикормок и регулярным поливом.

Почему эухарис не цветет?

Уже не один год на окне красуется амазонская лилия, уход стабильный: опрыскивания, прикормки, полив, однако она все равно не хочет цвести? Здесь причин существует несколько, и они связаны как с особенностью растения, так и с ошибками, которые были допущены во время содержания.

  • Не организован период покоя, так как только при отдыхе луковица может накопить запас питательных элементов, которые требуются для формирования цветоносов. При создании правильного жизненного цикла, это растение может цвести до трех раз ежегодно.
  • Неправильная температура окружающей среды, сквозняки либо постоянные перепады. В данном случае необходимо пересмотреть уход за растением и обеспечить эухарису более комфортные условия развития.
  • Одна луковица в горшке. Как правило, с данной проблемой можно столкнуться, если покупать в магазине горшок с молодым растением. Увы, в данном случае ничего поделать нельзя, кроме того, как ждать, пока материнский куст начнет обрастать детками, а для этого может быть необходимо более 3-х лет. Растение себя комфортно чувствует и может цвести лишь в «большой семье».

Чтобы сделать эухарису небольшую «встряску» и простимулировать растение к цветению, можно попытаться переместить его в прохладное место с неярким освещением и максимально снизить полив, дав возможность кому земли хорошенько просохнуть. Желательно это выполнять в зимнее время, чтобы весной куст естественным образом начал свой рост. После, обеспечив прикормками и увеличив полив, растение необходимо вывести на привычные условия содержания.

Почему у эухариса желтеют и отмирают листья?

Не секрет, что здоровое и сильное растение практически не подвержено нападениям вредителей и болезням. Если это случилось, то это обозначает, что в уходе допустили какую-то ошибку, но, так или иначе своевременно определить проблему — наполовину ее разрешить.

  • Листья пожелтели, завяли и опадают. Как правило, это случается из-за заболевания луковицы. Когда снижение количества поливов не показало результата, то необходимо достать луковицу и проверить наличие на ней гнили. При выявлении загнивания необходимо срезать зараженные участки острым ножом, а места обрезаний обработать древесным углем. Куст необходимо посадить в новый грунт, и желательно на «подушку» из песка толщиной приблизительно в 2 см. В первые дни от полива нужно воздержаться и организовать повышенную температуру окружающее среды.
  • Листья неожиданно пожелтели. Когда это произошло с несколькими листьями, то страшного ничего нет, у цветка этого сорта вполне естественно отмирание старой зелени. Но когда их количество увеличивается, то это обозначает, что резко ухудшились условия содержания. Причиной может являться: очень низкая температура воздуха, пересыхание грунта или, наоборот, постоянная сырость.

Из болезней эухарис, как правило, подвергается серой гнили. Это грибки, стремительно развивающиеся при сырости и пониженной температуре, образуя на стеблях и листьях серые пятна. При очень жарком и сухом воздухе могут появиться трипсы, тля и паутинный клещ, которые также наносят вред растению. Со всеми такими заболеваниями можно бороться народными способами, но лучше приобрести современные инсектициды, они гораздо эффективней.

Должный уход и правильный подход к эухарису помогут организовать для его цветения все необходимые условия. Проводя все требуемые для цветка процедуры, которые описаны выше, можно будет любоваться прекрасным внешним видом его белых цветков несколько раз в год.

С эухарисом также связывают большое количество примет, но все связанные суеверия говорят о том, что цветок исключительно благоприятно влияет для дома и его обитателей, об этом более подробно можно узнать, посетив форум владельцев данного растения.

Спатифиллум – почему желтеют листья, что делать? Причины, ошибки в уходе, лечение

Внимание начинающих цветоводов часто обращено на очень привлекательный и нежный спатифиллум (спатифиллюм). С виду не капризный и довольно легкий в ухаживании цветок нередко заставляет обратить на себя больше внимания и времени, чем на это рассчитывали любители флоры. Происходит неприятное явление и наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются цветоводы и пытаются её решить почему желтеют листья у спатифиллума.

Спатифиллум (спатифиллюм, spathiphyillum wallisii), или растение Парус еще называют Женским счастьем, женским цветком, является отличным декоративным растением. Цветоводы ценят его за красивые листья и изящные белые цветки, которые распускаются после разрастания куста, которому около полугода. Цветки распускаются уже после шести месяцев роста.

Спатифиллум в домашних условиях

Цветение практически беспрерывное. В початке появляются на длинных стеблях и окружены покрывалом, похожим на небольшой парус (прицветным листом) белого цвета; сам початок – кремовый. Цветок держится больше месяца.

Постепенно початок и покрывало приобретают зеленый оттенок, а когда завянут, необходимо его срезать на уровне с землей, для создания благоприятный условий к появлению новых побегов. Таким же образом срезают засохшие листья.

Весной большое растение, которому горшок стал тесен, необходимо разделить и пересадить. При этом осторожно делят корни и побеги, а полученные таким образом растения высаживают отдельно и содержат в тени при температуре 21˚С, пока не появятся признаки нового роста.

Частая проблема – высыхание листьев частичное или полное. Прежде чем лечить растение, необходимо вспомнить все оптимальные условия содержания, которые должны быть соблюдены при украшении домашнего интерьера.

Условия содержания

  1. Освещение: летом предпочитает затененные места, зимой необходим доступ к полноценному свет. Нельзя допускать нахождение растения под открытыми лучами солнца.
  2. Температурный режим: зимой – не ниже 13˚С, оптимальная температура – около 16-18˚С. Летом лучший вариант 18-21˚С. При более жарких условиях необходимо увеличить влажность.
  3. Полив: летом растение остро нуждается в поливе 2 – 3 раза в неделю, а зимой достаточно одного раза, чтобы поддерживать влажность почвы.
  4. Влажность воздуха: при температуре выше 21˚С следует проводить ежедневное опрыскивание. Обычно летом достаточно трех опрыскиваний в неделю, зимой – 2 раза в неделю.
  5. Подкормка: летом необходима подкормка раз в две недели комплексными удобрениями для комнатных растений.
  6. Почва: смешать 4 ч. плодородной глинистой почвы с 1 ч. торфа.
  7. Пересадка: весной, в посуду большего объема. Нуждается в обеспечении хорошим дренажем.
  8. Внешний вид: протирайте лиственную часть влажной губкой. Полироль использовать нельзя!

Повысить влажность можно одним очень удобным способом даже при не длительном отсутствии хозяина дома: установить комнатный цветок в емкость с камешками, достаточно увлажненными. Нужно следить за тем, чтобы корни растения не соприкасались с водой. Таким образом можно избежать переувлажнения и, следовательно, загнивания корней.

Почему желтеют листья у спатифиллума

Главные причины повреждений, желтизны на листьях, причины и лечение:

  1. Цветоносы и листья желтеют и вянут . Поверхность грунта пересохла. Увеличиваем влажность около растения, не забывая о почве. При быстром пересыхании необходимо перенести в прохладное место.
  2. Листья имеют повреждения и усеяны маленькими насекомыми зеленого цвета . Зеленая листовая тля. Нужно опрыскивать растение каждые два раза в месяц инсектицидом до полной его очистки.
  3. Листья поникли . Поверхность почвы сырая, с плесенью и гнилью. Слишком сыро. Проверьте дренажное отверстие горшка. Перед следующим поливом дайте почве как следует просохнуть.
  4. Новые листья появляются, но растение не цветет . Растение слишком старое или необходима подкормка, либо слишком темно. Если растению три-четыре года, то его нужно разделить. Необходимо полное освещение зимой и полутень летом.
  5. Листья пожелтели, на их нижней части видна паутина . Красный паутинный клещ. Применяем опрыскивание раз в 2 недели раствором карбофоса до полного очищения.
  6. Листья вялые, мягкие и подгнивают . Слишком холодно. Перенесите горшок в теплое место (оптимальная температура зимой – порядка 16-18˚С). Поливайте спатифиллум водой комнатной температуры, избегайте пересыхания почвы.

Ошибки в уходе, ведущие к пожелтению листьев

Освещенность

Не комфортные условия в течение длительного времени – одна из главных причин неприглядного вида растения и даже заболевания. Яркое солнце летом сказывается губительно на жизнедеятельности спатифиллума, хотя его считают светолюбивым растением. Но летняя яркость вызывает желтизну и даже может ожечь листовые пластины. Следует учесть, что недостаток солнечной энергии замедляет рост цветка и листья бледнеют.

Желтеют края листьев

Когда цветок расположен около приборов отопления, и нет возможности переместить горшок в более подходящее место, следует применить такие средства:

  • установить около цветка любую тару с жидкостью (водой);
  • постоянно увлажнять воздух;
  • опрыскивать цветок в два раза чаще обычного.

Важно не упустить момент и предпринять все необходимые меры. Незначительные повреждения листовой пластины можно предотвратить и восстановить прежний окрас, а вот значительно высохшие листья после удаления не будут распространять различного рода вредителей.

Данные приемы не являются сложными, но они помогут содержать спатифиллум в красивом и здоровом виде. Тогда цветок порадует вас шикарной зеленой листвой и обильным цветением.

Почва

Случается так, большинство правил в уходе соблюдаются, но он имеет видимые причины повреждения или болезни корней. Листья массово желтеют и чернеют и принятые меры не дают результата. Причина может быть в совершенно непригодном, неподходящем грунте.

В этом убедиться нужно основательно. Следует изъять земляной ком осмотреть спатифиллум. Если заметно легкое почернение края корневой системы, то есть по контуру земляного кома, растение еще можно спасти. Нужно срочно провести пересадку. Оптимальной смесью для данного декоративного растения будет такой состав почвосмеси, в такой пропорции 1:1:1:0,5:

  • торф;
  • листовая земля;
  • перегной;
  • крупный речной песок.

Желательно добавить древесный уголь, который защищает корни растения от гнили и других вредителей. Раскрошенный кирпич вместе с сосновой корой обеспечит аэрацию почвы и повысит влагосодержание.

После пересадки

Традиционным и наиболее благоприятным временем для пересаживания (перевалки) любого комнатного растения является весна – март или апрель. Но когда речь идет об экстренных срочных мерах по спасению цветка сроки варьируются по необходимости. Пересаживать спатифиллум нужно после полива, тогда почва не будет осыпаться с корней при извлечении из емкости. Через время впитается вода, аккуратно переворачиваем цветком вниз, придерживаем растение у основания стебля. Можно слегка постучать по дну цветочного горшка.

Обязательно следует позаботиться о хорошем дренажном отверстии. Декоративным растениям и сама подготовка составляющих компонента для стока воды очень важна. Жидкость должна беспрепятственно просачиваться, чтобы воздух поступал к корням свободно.

Для дренажа используйте разбитые черепки, мелкий керамзит, крупный гравий; мох или песок, чтобы не забить отверстие; после почва. Когда растение опустили в горшок, добавляем грунт и слегка уплотняем, не прижимая сильно. Умеренно поливаем и создаем цветку период покоя для разрастания новых корешков.

График оптимального полива

Возможны такие изменение в цвете листовой пластины, когда листья приобретают желтизну, а на краях заметна подсохшая черная каемка. Это указывает на необходимость точной регуляции полива. Следует избегать таких ошибок:

  1. Пересохший земляной ком свидетельствует о недостаточном увлажнении и препятствует полнорационному росту растения.
  2. Переувлажненный ком в помещении с низкой температурой также создает условия для размножения различных паразитов на спатифиллуме (гниль и грибы).
  3. Наиболее подходящий вариант, когда субстрат находится постоянно во влажном состоянии, но без застоя влаги.
  4. В зимний период полив должен быть умеренным и редким. Летом, при увеличении потребности во влаге, применяют мульчу
    в виде гальки или мха сфагнума), тем самым снижая испарения в грунте. Радиаторы отопления можно закрыть с помощью увлажненного полотенца или плотного одеяла.

Микроэлементы – важная составляющая женского цветка

Нередко цветоводов овладевает паника – листья пожелтели полностью! Скорее всего, причиной такого проявления становится дефицит питания или недостаточное количество некоторых элементов в грунте. Действовать нужно незамедлительно, важен каждый час. Применяют цветоводы комплексные удобрения для определенных комнатных растений любого производства.

Возможен еще один вариант разрешения подобной ситуации, когда земляной ком оплетен корнями очень плотно, сильно. Такой цветок нуждается в срочной пересадке или даже разделении крупного куста на части. Учитывайте при этом время года. При крайней необходимости разделение можно провести и зимой, и летом. Только делать это придется с особой осторожностью и трепетом. Для растения это травма.

Недостаток такого элемента как магний заметен в отставании в росте растения и его вялости. Этот дефицит проявляется так, что прожилки на листе остаются зеленого цвета, тогда как ткань между ними заметно желтеет или приобретает бурый окрас. Срочно нужна подкормка сульфатом магния.

Вредители и болезни

На фото листья спатифиллума, пораженные вредителями. Данный случай нередок в уходе за комнатным растением. Подобный результат свидетельствует о том, что желтизна появляется не только при неправильном уходе.

Не менее важным является и знание возбудителей, поражающих цветок:

  • мучнистый червец;
  • паутинный клещ;
  • трипсы.

Указанные паразиты ведут себя превосходно и развиваются, принося вред растению при очень сухом и теплом воздухе, когда пересыхает земляной ком и снижается влажность. Избавиться от них поможет обработка инсектицидами, увеличение влажности воздуха (сказано ранее) и регулярный полив. Следует обработать не только зеленую массу, но и почву в горшке. Некоторые вредители визуально не определяются. Лучше не рисковать и поливайте тщательно химическими препаратами.

Для гарантированного избавления от болезни рекомендуют также сделать пересадку растения в обеззараженный грунт (прогреть в духовом шкафу или поместить в морозильную камеру, обработать марганцевым раствором).

Грибковые заболевания могут вызывать проявление желтизны на листах спатифиллума. Именно об этом свидетельствует желтая листва на нижних листьях. Постепенно они засыхают, а бурые пятна начинают разрастаться и захватывают соседние листья, стебли и даже корни.

Разрешить эту ситуацию можно с помощью пересаживания растения и внимательный осмотр всех частей, особо обращая внимание на состояние корневой системы. Проведя обработку фунгицидом, следует осмотреть корни и укороченный стебель и распределить разделенные части цветка в емкости с обеззараживающим грунтом. Обязательно помните о том, что посадку цветка проводить нужно после обработки посуды, которую рекомендуют обдать кипяченой водой.

Процесс пересадки растения – это определенная шоковая терапия. В течение месяца после процедуры желательно его не подкармливать. Корни нуждаются в покое.

Естественное явление

В природе женского цветка заложен факт естественного природного обновления. Он затрачивает много сил для своего полноценного роста и цветения, радуя своим видом. Когда взрослый спатифиллум не подвержен видимым нарушениям и проблемам, тогда вполне объяснимой причиной появления желтых листьев является долгий период цветения. В это время затрачивается много энергии, и растение переходит в нужное состояние покоя, когда большинство листьев опадают. После чего начинается восстановление, таким образом, женское счастье возобновляет внутренний запас минеральных веществ.

Когда похожее явление происходит с молодым цветком, еще не успевшим зацвести – это вполне объяснимо. Специалисты указывают на то, что в процессе интенсивного роста молодое растение вынуждено затрачивать огромное количество витаминов, которые способствуют дальнейшему долгому цветению. Именно листочки могут желтеть, тем самым поддерживая все растение целиком в нужном режиме.

Полив нужен или нет?

Это самый важный момент в уходе за домашним спатифиллумом. Цветоводы подсказывают, каких ошибок нужно избежать, чтобы не погубить цветок:

  1. Провести осмотр и определить состояние грунта на дне горшка.
  2. Как вариант – посадить цветок в прозрачный горшок, где конденсат достаточно хорошо просматривается. Его отсутствие будет напоминать о необходимости полива.
  3. Опустить деревянную палочку без коры в землю до дна емкости. Через 12-14 минут можно точно определить по ней уровень влаги. Его будет хорошо видно.
  4. Можно использовать специальные маячки, которые продаются в цветочном магазине. Установите их прямо в почву. Когда изменяется уровень влажности, маячки меняют свой цвет на определенной высоте. Это знак — необходим полив.

Заключение

Любители и настоящие ценители комнатных растений давно полюбили красоту и нежный цвет спатифиллума, который радует круглый год своим пышным цветением. При постоянном внимании и грамотном уходе за растением не придется тратить время на восстановление цветка.

Бутылочная лагенария — как правильно выращивать чудо-овощ

Выращивание лагенарии является довольно популярным процессом не только среди опытных растениеводов, но и среди новичков, которые предпочитают декоративные эффектные культуры. Не зря ведь лагенария представлена множеством других названий, среди которых встречаются бутылочная или посудная тыква, посудный огурец, вьетнамский кабачок или огурец индийский. Представленное разными формами и наименованиями, это однолетнее растение встречается практически на каждом участке. Лагенария выращивание допускает производить не только с целью использования в дальнейшем в пищу и с декоративной целью, но и изготовления посуды. При этом уход за такими растениями не назовешь сложным.

Описание культуры

Эта культура представляет собой мощное растения лианного типа, которое может достигать в длину 12-15 метров. Эта культура способна одновременно и цвести, и плодоносить, не теряя урожайности до самых заморозков. По вкусу молодые плоды напоминают кабачок.

Лагенария обладает интересной особенностью. Она заключается в том, что место среза на растении быстро может зарубцеваться. Это позволяет использовать часть плода, не срывая его полностью.

Сорта культуры

Выращивание лагенарии начинается с приобретения посадочного материала. Размножается эта тыквенная культура семенами, выбор которых достаточно широк и разнообразен. И из всего сортового многообразия можно выделить следующие.

Лагенария Луцертола. Выращивание плодов этого сорта является наиболее распространенным, так как именно они по вкусовым качествам и форме походят для использования в приготовлении блюд. Каждый плод в зрелом виде может достигать 180-200 см в длину. Но при этом, эта разновидность тыквенных потребует особый уход, который должен включать обильное солнечное освещение и оптимальную температуру в пределах +15-+18 градусов. Иначе – развитие будет не таким стремительным, а энергии для «заживления» срезов попросту не хватит.

Гусь в яблоках. Эти плоды обладают самыми необычными формами, напоминающими одноименную живность. Выращивание этого удивительного сорта практикуется реже, несмотря на то, что он обладает неприхотливостью, которую дополняет уникальность самих плодов.

Ведь созревшие плоды культуры можно использовать для хранения сыпучих, жидкостей, а еще изготавливать из них детские игрушки и просто использовать в качестве элементов декора.

Булава (Бутылка). Название этого сорта говорит само за себя, ведь такая тыква в зрелом виде представляет собой плод с узкой длинной горловиной и расширяющимся к низу дном. Как правило, вместительность такого сосуда составляет 2,5-3 литра.

Обработка посадочного материала

Как упоминалось ранее, выращивать лагенарии можно из семян. При этом зачастую, используется рассадный метод с ранним посевом сеянцев культуры в индивидуальные горшки в домашних условиях с последующей пересадкой на грядку. Семена этой культуры довольно крупных размеров и плотные, что облегчает их посадку. А приступать к посадочному процессу можно во второй половине апреля.

Чтобы обеспечить сеянцам хорошую всхожесть, им необходим особый уход. Он заключается в предпосевной обработке семян. Для этого, в течение 48 ч семена необходимо выдержать в специальном препарате, стимулирующем рост растений. Затем, следует произвести перенос семян во влажную среду. Наиболее подходящим вариантом считаются увлажненные опилки, в которых выдерживать сеянцы рекомендуется от 5 до 6 дней. Важным моментом при этом, от которого зависит дальнейшее выращивание этих тыквенных, является оптимальный температурный режим. Для семян лагенарии он должен быть в пределах +23-+24 градусов. Такой способ посадки гарантировано обеспечивает 100% всхожесть.

Посадка

Выращивание в домашних условиях рассады лагенарии из семян начинается с момента посадки семян в грунт. Обработанные, и предварительно пророщенные, сеянцы культуры можно высаживать на глубину примерно 3-4 см. В качестве грунта можно использовать почвосмесь, состоящую из трех компонентов:

Иногда, в качестве дополнительного удобрения в эту смесь добавляют древесную золу, из расчета 500 гр. на 10 кг субстрата.

Как правило, посадку семян проводят по отдельным небольшим емкостям. Отлично подойдут бумажные или торфо-перегнойные стаканчики, ведь выращивание рассады обычно занимает от 3 до 5 недель.

Что касается условий, в которых содержится рассада, конкретные требования стоит выдерживать только в отношении температурного режима.

В помещении, где будут находиться емкости с посадками лагенарии, необходимо поддерживать прохладную температуру, которая не превышала бы +15 градусов. В целом, полноценный уход за рассадой включает также поливы и проветривания.

Как и когда высаживать рассаду

Будь это сорт «Булава», «Гусь в яблоках», выведенный германскими селекционерами «Ботлз» или какой-нибудь другой, выращивание его можно производить только на подготовленном заранее участке. Еще с осени опытные огородники и садоводы рекомендуют позаботиться о грядке. Уход ей необходим тщательный, и, в основном, включающий перекопку и удобрение.

Перекапывать приусадебный участок, где планируется выращивание удивительной лагенарии, можно сразу после сбора урожая, сразу внося перегной или свежий навоз. Повторно процедуру перекопки проводят уже весной, когда сходит снег. После того, как поверхность участка подсохнет, нужно будет его разровнять при помощи граблей.

Рекомендуется пересаживать рассаду лагенарии на грядку, когда она достигает «возраста» в 35-40 дней. При посадке семян необходимо учитывать, чтобы по достижении ростками высоты 10-15 см, почва уже достаточно прогрелась, и угроза заморозков полностью минула. Как правило, такой период наступает в середине-конце мая, в зависимости от климатической зоны выращивания.

Из обычных стаканчиков ростки необходимо пересаживать очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растений. Схема для посадки, которой следует придерживаться при высадке рассады лагенарии в открытый грунт, предусматривает расстояние между лунками в 1 метр. Этого пространства будет хватать растениям для их нормального развития.

Место под посадку

Многие растениеводы не имеют возможности выращивать тыкву-лагенарию на отдельно отведенном для нее участке. Поэтому зачастую лианы этого растения можно видеть плетущимися по заборам, беседкам и деревьям. Тем более что такая декоративно-огородная культура не капризна, и уход ей необходим не такой щепетильный, как большинству другим. Выращивание лагенарии, таким образом, может исполнять две роли – декоративную, а, в последствии, и позволяющую вкушать плоды культуры.

Желательно, чтобы выращивались лагенарии на участке с плодородной почвой. Но если грунт не обладает дренажными свойствами, то необходимо будет самому их обеспечить. Для этого при перекопке следует внести песок. Можно также на грядке уложить слой в 3-4 см из кусочков битого кирпича или керамзита, присыпав его грунтом.

Как ухаживать за культурой

За удивительной лагенарией уход не сложный. Выращивать такие декоративные и одновременно полезные плоды просто, если знать, что и когда требуется растениям. Во-первых, как и остальные представители флоры, тыквы лагенарии нуждаются в поливах, подкормках, прищипывании и сооружениях для лиан опор.

Произрастающая на грядке бутылочная тыква нуждается в регулярных и обильных поливах практически в течение всего сезона. Прекратить полив рекомендуется в конце августа, чтобы плоды нормально дозрели, а выращивание принесло желаемые результаты. В регионах с прохладным климатом плети с висящими на них плодами можно оставлять до первых заморозков.

Подвязывать плети к опорам необходимо по достижении ими высоты в 1 метр. При посадке растений у заборов, необходимо направлять лианы вверх, ведь они крепятся к поверхности при помощи усиков.

Прищепу растений нужно проводить тогда, когда длина плетей будет составлять около 3-х метров. Это стимулирует образование побегов с женскими соцветиями, ведь именно на них и формируются оригинальные плоды. Также можно проводить ручное опыление цветков, для чего в вечернее время нужно срывать по 2-3 мужских соцветия. Пыльцу с них необходимо переносить в центр соцветия женского пола. Чем больше пыльцы получится перенести, тем крупнее плоды у вас получится вырастить.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Дижонская горчица посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий