Пародия тонкоцилиндрическая посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему желтеют листья?

Подскажите пожалуйста, почему в теплое время года у Шлюмбергеры (Рождественника) желтеют листья? Уже который год замечаю. И местами меняю, и за поливом слежу. Но как только осень веет холодом, Рождественник оживает. Это только у меня или еще есть кто с такой же проблемой?

Ответов: 4

В комментариях запрещена реклама и размещение ссылок на другие ресурсы.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂

Данное растение предпочитает светлое место, но не слишком солнечное. Температуру переносят хорошо, терпят от 2 до 38°С. Шлюмбергеры предпочитают повышенную влажность воздуха: их надо опрыскивать мягкой и теплой водой.Из-за сухости воздуха может начать сбрасывать бутоны и желтеют листья.

Рождественник это эпифитный кактус. В природе он растет на деревьях. Поэтому уход за ним имеет ряд особенностей. Весной и летом рождественник нужно оберегать от прямых солнечных лучей. Я заметила, что на солнце он выгорает. А вот скудный полив он переносит хорошо.

У меня тоже Рождественник летом не только желтеет, но и становится чуть вялым от жары. Закрываю окна, на котором он стоит фольгой от солнца, чаще опрыскиваю листочки.

Рождественник желтеет и на земле белый налёт! Помогите спасти цветок! Что делать!?

У долларового дерева желтеют листья: причины, что делать?

Тропическое африканское растение замиокулькас, у нас еще его называют долларовым деревом, — экзотическое украшение для дома. Правда, найти его в наших краях не совсем просто. Но все же изыскать способ, и оживить свою коллекцию декоративным экземпляром можно.

Глянцевые темно-зеленые листья по краям стеблей, растущих прямо из луковицы, образуют своеобразные свисающие метровые гирлянды, а бледно-кремовые цветки на початках листьев, придают этому растению еще большей элегантности.

Только вот явление это редкое, и увидеть цветы долларового дерева доводилось не каждому. Нетрадиционная форма цветков с объемным узором, напоминающем кракле ценного антиквариата в салатово-зеленой обертке — это как подношение в знак благодарности своему заботливому хозяину. Растение приносит в дом гармонию и взаимопонимание, а судя по его названию — и американскую валюту.

Но иногда случается так, что праздник жизни несколько омрачается, когда замиокулькас недоволен от недостатка внимания, и выражает это пожелтевшими листками.

Причины пожелтения листьев и методы лечения

  • Первая причина не должна хозяина беспокоить, т.к. это природный, физиологический процесс. Желтеют только старые листы, с одновременным приростом молодых побегов. В этом случае долларовое дерево в уходе не нуждается, а усохшие листья хотя и немного портят эстетику растения, удалять их самостоятельно нельзя.
  • Вторая причина — внешний фактор. На фоне пожелтевшей листвы никакого молодняка не наблюдается. Некорректный уход: не соблюдение режима полива и сквозняки — это основная причина неестественного пожелтения листьев.

Долларовое дерево неприхотливо, но любит хорошую освещенность и будет комфортно себя чувствовать, при обычной комнатной температуре, перед просторными окнами южной стороны помещения.

Но и при полном комфорте бывает, что листья желтеют. Такой внешний фактор объясняется уже более серьезными проблемами.

Загнивание корней у долларового дерева

Происходит от переувлажнения почвы. При еле заметном пожелтении, нужно убавить полив. Ярко выраженная желтизна листьев в большом их количестве, свидетельствует о значительном повреждении корневища — растению срочно нужна пересадка. Во избежание остановки роста, долларовое дерево нужно пересаживать каждые 2-4 года.

Вредители долларового дерева

Хотя долларовое дерево в искусственных условиях редко подвергается поражению насекомыми, таковые все-таки находятся. Это:

Щитовки

Могут попасть из соседних растений и быстро размножиться. К счастью, они малоподвижны, и удаляются со стеблей и листьев влажной губкой. Уничтожить личинки щитовки можно распылением на растение инсектицидов и мыльного раствора.

Паутинный клещ

О нем свидетельствует белая мелкая густая паутинка в междоузлиях. От повреждения клещами, листья желтеют и осыпаются. Для уничтожения вредителя, растение опыляют молотой серой. Боле простой способ — протирание листьев мыльным раствором, опрыскивание настоем из табака и промывкой теплым душем.

Поражает листья, после чего они обесцвечиваются, желтеют и осыпаются. Вредитель появляется, когда долларовое дерево в летний период находится на улице. От тли можно избавиться с помощью готовых средств: интавира, дециса, фитоверма.

Будьте внимательны и всегда вовремя замечайте проблему своего любимца, это позволит проще ее ликвидировать и сохранить растению здоровье.

Видео о правильном уходе за долларовым деревом

Зачастую, легче предупредить причину заболевания, чем в последствии лечить. Поэтому, в дополнении к нашей статье рекомендуем вам посмотреть видео о том как ухаживать за долларовым деревом в домашних условиях, и что необходимо делать, чтобы избежать пожелтения листьев у растения.

Причины пожелтения листьев драцены и методы их устранения

Почему желтеют листья

Кончики листьев у растения могут желтеть по разным причинам. Например, возраст: каждый листочек в среднем живет 2 года, а потом они желтеют и постепенно опадают. Но если ваша драцена еще молода, но листья уже желтеют, значит, нужно искать причину.

Обратить внимание на полив. Золотое правило ухода за драценой гласит – не залей! Земля в горшке должна хорошенько просохнуть между поливами. Летом пальме достаточно четырех поливов в неделю, а зимой – всего двух. Если драцена испытывает избыток влаги, ее корневая система вскоре начнет загнивать, листики станут желтыми и опадут. Тут и до гибели вазона недалеко!

Старайтесь использовать для полива только отстоянную воду комнатной температуры.

Еще одна причина, из-за которой желтеют кончики листиков – сухость воздуха в помещении. Балуйте свою питомицу душем – регулярно опрыскивайте растение из пульверизатора. Но возвращая вазон на место, обязательно убедитесь, что в пазушных впадинах не осталось воды – еще одна распространенная причина пожелтевших листочков.

Хотя родиной драцены и считается Африка, растение не любит прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Особенно опасны батареи центрального отопления – еще одна из наиболее распространенных причин, почему драцена желтеет, а кончики листьев засыхают.

Обязательным является также соблюдение температурного режима. Для данного экзота оптимальным является диапазон от +18 до +25 градусов. Что касается освещения, то драцене подойдет рассеянный, мягкий свет, с обязательным досвечиванием в зимний период.

И последняя, по счету, но не по значению, причина, по которой кончики листьев вазона теряют зеленый окрас – неправильный режим подкормок. В период активного роста драцена остро нуждается в азоте. Питательный состав следует добавлять в воду для полива с начала весны и до конца лета. Можно использовать комплексные удобрения, которые легко найти в любом цветочном магазине.

Еще один вариант подкормок – специальные палочки: их достаточно поместить вертикально в горшок с растением, и на долгое время забыть о необходимости удобрять его. Важно помнить, зимой подкормки следует резко сократить – до 1 раза в месяц: драцена находится в состоянии покоя, и нет нужды стимулировать ее к бурному росту.

Причины пятен на листьях

Желтые пятна на листве драцены появляются в двух случаях: растение заболело или за ним неправильно ухаживают. Последнее проявляется в некорректном выборе места расположения горшка с вазоном: например, под прямыми солнечными лучами. В результате растение получает ожог, у него появляются пятна на листьях, а кончики листьев постепенно усыхают. Это не пройзойдет – просто не забывайте вовремя притенять растение.

Несколько сложнее обстоят дела, если ваша драцена подверглась действию патогенных микроорганизмов или вредителей, и желтеют ее листья именно по этой причине. Что делать в таком случае? Немедленно проводить комплекс лечебных мероприятий. В качестве средства экстренной обработки неплохо зарекомендовали себя «Искра» и «Актеллик». Дабы не допустить развития болезней, следите, чтобы в удобрении содержалось достаточное количество фосфора и калия.

Видео “Как правильно поливать”

В этом видео даются советы по поливу, а также замечания по содержанию и уходу за растением.

Что делать, когда желтеют и опадают листья у пуансетии?

В последние годы стало модным дарить цветы в горшках, особенно к зимним праздникам. Холод, мороз, метели, и вдруг — яркая частичка лета!

Одним из самых популярных декоративных растений, зацветающих как раз к Рождеству, является пуансетия прекрасная (pionsettia), получившая в народе название «рождественская звезда».

В Европе уже давно стало хорошим тоном дарить горшочки в пуансетией к этому празднику. Но вот что печально – после Рождества почти все красавицы-звезды отправляются в мусорные баки, примерно также, как у нас елки.

Причина проста – растение отцветает, а затем у него начинают желтеть и быстро опадают листья. И далеко не все, получившие в подарок это красивое растение, умеют за ним правильно ухаживать. Так в чем же причина и как можно спасти рождественскую звезду от гибели?

Естественные причины

Если создать пуансетии необходимые условия, оно будет цвести долго, радуя вас своим экзотическим неповторимым внешним видом, яркими красками листьев и цветов.

А после цветения у растения наступает длительный период покоя, во время которого и происходит сбрасывание листьев. Это абсолютно естественный процесс.

В этот период нужно обрезать куст наполовину, переставить его в прохладную комнату, немного притенить, периодически поливать, чтобы ком земли постоянно оставался влажным.

В месте зимовки температура не должна опускаться ниже 10°С. В таком состоянии цветок должен находиться до середины апреля, после чего он начнет понемногу просыпаться.

С наступлением вегетационного периода пуансетию нужно пересадить в новый горшок, перенести поближе к яркому свету и теплу, начать активный полив и подкормку. Новых молодых побегов прорастет много, но оставить необходимо лишь самые сильные из них (3-5 шт.).

Зачем автополив для комнатных растений? Ответ читайте в нашем материале.

Ошибки в уходе

Причинами сбрасывания листьев могут быть следующие ошибки:

  • недопустимый перепад температур;
  • недостаточное освещение;
  • пересыхание или переувлажнение субстрата;
  • слишком сухой воздух.

Как видно, причины самые обычные. Если в период вегетации растение держать светлой и теплой комнате, постоянно опрыскивать и подкармливать, проблем не случится. Но некоторые грубые ошибки могут вызвать не только потерю листьев, но и гибель пуансетии.

Если оставить его на морозе хотя бы на короткое время, это может стать для растения губительным: сначала опадут листья, а за ними отомрут и корни. А вот кратковременная засуха рождественской звезде не повредит.

При пересыхании земляного кома может начаться пожелтение и сброс листьев, но достаточно возобновить регулярный полив, и растение быстро придет в форму.

Кроме того, нежная и капризная пуансетия плохо реагирует на сквозняки и чрезмерную сухость воздуха, что тоже может стать причиной болезни. Но все же чаще всего виновниками потери листьев становятся насекомые-паразиты.

Вредители

Паутинный клещ – это крошечные красные паучки, которые могут организовывать свои колонии на обратной стороне листьев и обволакивать растение белой паутиной. При обнаружении этого вредителя нужно сразу же обмыть цветок настойкой табака и присыпать молотой серой. Если эти методы не помогут, применить инсектициды.

Щитовка и мучнистый червец не менее опасны для пуансетии. Эти вредители способны в короткое время высосать из нее весь сок. Если вы заметите мучнистый налет или личинок щитовки, удалите их механическим способом, устраните все следы на листьях и стеблях, затем обработайте цветок мыльным раствором и промойте чистой водой комнатной температуры.

Если листья после этого будут продолжать желтеть и опадать, примените фунгициды.

Что необходимо пуансетии?

Для нормального развития и активного роста рождественской звезде нужно создать условия, приближенные к ее естественной среде обитания:

  • умеренная температура (от 10 до 16°С зимой и от 17 до 25°С летом);
  • регулярный умеренный полив;
  • хорошее освещение в период активного роста;
  • достаточная влажность воздуха.

Почему у пуансетии желтеют и опадают листья и что делать — смотрите рекомендации профессионалов на видео ниже:

Пуансетия, как и все красавицы, достаточно капризна, а ее особенность – зацветать в холодное время года, когда большинство растений отдыхают, делает это замечательное растение просто незаменимым для домашней зеленой коллекции.

Проявите чуть больше заботы – и она раскрасит яркими красно-зелеными красками вашу зиму и станет настоящей звездой Рождественских и Новогодних праздников.

Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья?

Овощи и зелень — Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья?

Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья? — Овощи и зелень

Многие огородники, особенно начинающие, задают вопросы о том, как спасать помидоры, если желтеют нижние листья после посадки. Беспокойство вполне оправдано, поскольку томат – культура капризная, подвержена грибковым и вирусным болезням, а также выраженно реагирует на недостатки ряда элементов в почве. Несвоевременно принятые меры по решению проблем часто приводят к потере рассады и урожая.

Чтобы правильно определить причину пожелтения листьев томатов после посадки, необходимо оценить характер поражения. Часто неопытные овощеводы начинают в панике опрыскивать растения всем подряд, только усугубляя ситуацию.

Когда нет повода для беспокойства

Следует учесть, что здоровый сильный куст может сбрасывать нижние листья за ненадобностью, первым делом избавляясь от семядольных. Данный период может совпасть с высадкой в грунт или теплицу.

Если после пересадок корневая система травмирована, то растение перераспределяет ресурсы на точку роста, забирая питание из нижней части. Но при этом пластина желтеет равномерно, выраженных пятен и очагов не образуется.

Нехватка элементов

Причиной того, почему нижние листья у помидора желтеют, не всегда являются болезни. Верхушка растения при недостатке питательных веществ начинает тянуть их снизу, после чего происходит ослабление и усыхание листовых пластин.

Необходимость в подкормке тем или иным элементом можно определить по ряду признаков.

  • Азот: листовая пластинка желтеет равномерно, само растение при этом выглядит хрупким, стебель тонкий. Помочь можно, полив раствором мочевины (30 г на 10 литров воды).
  • Калий: прожилки остаются зелеными, поражение начинается с краев, по которым образуется коричневатая кайма, лист сворачивается и постепенно засыхает. Причиной может быть слишком кислая почва, поскольку в данном случае калий уходит на ее раскисление. Недостаток элемента восполняется калийной селитрой, разводимой в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды.
  • Магний: по внешним признакам магниевое голодание помидора напоминает калийное, но выраженное сворачивание листьев отсутствует. Прожилки остаются зелеными, а желтизна вокруг них проступает мелкой мозаикой. Проблема решается опрыскиванием нитратом магния (5 г на 10 литров воды).
  • Молибден: выражается в появлении крапчатого хлороза, при котором нижние листья помидора постепенно покрываются буроватыми вкраплениями, после чего желтеют, закручиваются вверх. Для лечения применяется подкормка 0,02% раствором молибдата аммония (2 г на 10 литров воды).

При недостатке фосфора нижние листья помидора также страдают первыми, но становятся не желтыми, а фиолетовыми.

Совет для тех, кто предпочитает естественные удобрения: нехватку азота можно восполнить настоем коровяка, куриного помета, гранулированным биогумусом, компостом. Калием и фосфором обеспечит древесная зола и гуматы.

Нарушение режима полива, освещения и плохое качество почвы

Причиной того, почему нижние листья помидора после посадки начинают желтеть, может быть почвогрунт. Корни растения требуют рыхлой и в меру питательной земли, к ним должно поступать достаточно кислорода. Если почва плотная, слежавшаяся, покрытая коркой, то у корней угнетается функция всасывания, томат начинает экономить питание, начиная снизу. Вариантом решения проблемы является аккуратное рыхление и увлажнение. В идеале помидор лучше пересадить в более легкую почвосмесь. К отмиранию нижнего яруса листвы приводит и слишком высокая кислотность.

Нарушение режима полива также пагубно сказывается на растении. При регулярном переизбытке влаги нарушается воздухообмен корней томата, почва закисает. Желтеют нижние листья помидора и при пересушивании, поскольку азот и фосфор из них перемещаются в стебель. Случается, что полив производится в жаркую погоду, вода попадает на листья, вследствие чего возникает ожог, белые пятна.

Нередко рассада долго находится в домашних условиях или в слишком тесной посуде, что приводит к образованию плотного комка из корней. Это также является причиной, почему после посадки в грунт или теплицу нижние листья помидора желтеют и отмирают. Корням в таком случае требуется продолжительное время, чтобы развернуться и начать нормально функционировать.

Заболевания

Если с недостатком питания можно справиться несколькими подкормками, то с заболеваниями, особенно вирусными, приходится бороться не только специальными препаратами, но и сменой микроклимата.

«Водянка» − болезнь рассады

Огородники часто жалуются на неведомое заболевание, при котором нижние листья рассады томатов покрываются с изнанки мелкими водяными пузырьками. Впоследствии они лопаются, оставляя желтое высохшее пятно. Поражение начинается от краев, постепенно переходя на всю листовую пластину. Характерной особенностью является то, что после высадки в теплицу или в грунт данное явление, как правило, исчезает. Вероятно, что причина в качестве почвы, нарушении режима освещения и полива, слишком застойном воздухе (особенно при стеклопакетах).

Некоторые опытные растениеводы опознают в данном заболевании эдему (оэдему) – водянку листьев, более характерную для перцев. Но есть различия: при оэдеме возникают не пузырьки, а наросты, которые не лопаются и не стираются (причем на всех листьях), а в случае с томатами стоит провести пальцем по задней части листовой пластины, как все пустулы вытекают.

Заболевание не заразно, поскольку является следствием нарушения обменных процессов конкретного растения. Стоящие рядом с пораженным томатом кусты других сортов могут не пострадать – все зависит от того, насколько комфортно их корневой системе. Поэтому нет смысла устраивать «карантин». Если все помидоры одного сорта и посажены в равных условиях, то заболеют все. Постепенно по мере разрыва пузырьков лист покрывается пятнами, желтеет и засыхает.

  • расставить рассаду пореже, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха и проветривание;
  • если солнечного света недостаточно, то рекомендуется приобрести фитолампу;
  • дать почве просохнуть, затем пересадить помидоры или подсыпать земли с вермикулитом или агроперлитом;
  • защитить емкость с растением (если она прозрачная) от прямых солнечных лучей во избежание перегрева корней (можно обернуть газетой).

Основной причиной, почему появляется водянка, считается перелив, а также слишком плотная почва.

Грибковые поражения

Случается, что после посадки в грунт или теплицу у совершенно здоровой рассады помидор через некоторое время на нижних листьях обнаруживаются пятна, которые, сливаясь, приводят к их пожелтению и усыханию. Вероятно, что на растение попали споры гриба, вызвавшего септориоз (белая пятнистость). Характерные признаки: хаотично расположенные серые крапины со светлым ореолом.

Бурая пятнистость также начинает свое развитие с нижних листьев томатов. Растение покрывается бурыми пятнами с лимонной окантовкой. Желтеют нижние листья и от кладоспориоза.

Меры борьбы против грибка:

  • снижение влажности воздуха;
  • обработка почвы и растений противогрибковыми средствами (бордосская смесь, «Фитоспорин»);
  • регулярное проветривание;
  • своевременное удаление нижних «отработанных» листьев.

Грибок и бактериальное заражение разумнее предупредить при помощи профилактических мер, раз в две недели обрабатывая «Фитоспорином». Основой препарата является споровая культура Bacillus subtilis, которая угнетает развитие болезнетворных микроорганизмов. Основной плюс – «Фитоспорин» совершенно не токсичен. Можно проводить опрыскивание в любую фазу роста.

Обработку «Фитоспорином» следует проводить в пасмурную погоду, поскольку бактерия погибает на ярком солнечном свете.

Как правило, причины, по которым после посадки желтеют только нижние листья у томатов, легко устранимы. Серьезное заболевание обычно поражает все растение, в том числе верхушки и стебли. Если нет признаков грибка, то следует подкормить куст и оптимизировать условия его роста.

Хорошим средством для укрепления иммунитета томатов и других культур является препарат «Эпин» (адаптоген). Он поможет справиться с заболеваниями, а также нивелирует их последствия.

Почему пожелтела рассада и что делать?

Недугов у растений намного меньше, чем у людей. Но рассада ведь не скажет нам, что ее беспокоит, и в этом главная сложность — выявить проблему и применить верное лечение. А в роли докторов приходится выступать нам, садоводам-огородникам… Если заглянуть в справочник болезней томатов, то можно насчитать более полусотни заболеваний, и почти все они сопровождаются пожелтением листьев. А ведь есть еще вредители…

Весна пришла — пожелтела листва…

Перечислим основные причины изменения окраски листьев у рассады:

  • Голодание, нехватка питательных веществ (азот, калий, железо, магний, марганец),
  • Заболевание черной ножкой («гниль корневой шейки»),
  • Увядание бактериальное, фузариозное, вертициллезное,
  • Паутинный клещ или трипсы завелись в рассаде,
  • Ошибки в уходе, стресс.

Самая частая и распространенная причина, почему пожелтела рассада перцев, томатов, огурцов, баклажанов, петунии – нехватка макро- и микроэлементов в составе почвы..

Недостаток питательных веществ в почве

отражается на окраске листьев молодых растений — они меняют свой цвет. Когда мало азота — листочки бледнеют, желтеют, мельчают, а сами растения выглядят вялыми и безжизненными. При дефиците калия и железа листья не только желтеют, но и скручиваются. Прежде всего у рассады желтеют нижние листья:

Что делать?

Не стоит ломать голову над тем, какого именно микроэлемента мало растениям. Поправить ситуацию, сбалансировать состав почвы позволит подкормка раствором комплексных минеральных удобрений:

  • Раствор препарата «Фертика Люкс». Половину столовой ложки (10 г) растворить в 10 литрах воды и полить рассаду под корень. Подкормку можно проводить 1 раз в неделю.
  • Изумруд — это удобрение также применяют для подкормки пожелтевших садовых и комнатных растений, в том числе рассады. Применяют, согласно инструкции.
  • Феровит — универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания.

Инструкции по применению:

(не реклама, просто в дачной литературе попалось такое удачное описание этого препарата)

Арсенал средств по уходу за растениями сейчас огромен, и в садовом магазине можно приобрести другие комплексные минеральные удобрения для рассады.

Черная ножка сражает наповал!

Поражение черной ножкой выражается не только в пожелтении листьев. Главный отличительный признак — почернение стебля, а затем полная гибель растения. Это грибковое заболевание также называется «гниль корневой шейки».

Основные признаки заболевания:

  • Растения желтеют и увядают,
  • Некоторые части корня и стебля становятся черными, усыхают,
  • Листья становятся желтыми, скручиваются, сохнут,
  • Пожелтение наблюдается и на стеблях растения.
  • Ослабленный болезнью стебель легко ломается под собственной тяжестью.
  • Окунув стебель в воду, можно обнаружить на нижней его части слизь.

При наличии всех этих признаков сомнений нет – это гниль корневой шейки!

Коварный грибок обосновывается в корневой шейке молодых или взрослых растений, запечатывает сосуды в стеблях, нарушая обменные процессы. Всходы перестают питаться, и постепенно листья у рассады желтеют. В конечном итоге гниль корневой шейки приводит к гибели молодого растения, если не принимать никаких оздоравливающих мер. Что же делать? Растение можно спасти!

Кстати! Рассада может пожелтеть и от фузариоза. Но в этом случае желтеют большей частью нижние листья. Сначала увядают побеги, а затем все растение полностью. Грибок тоже влияет на сосуды. Но в отличие от черной ножки, в зоне корневой шейки при фузариозе виден розовый налет, а на срезе стебля — потемнение сосудистого кольца. Заболевание называют «фузариозное увядание».

Развитию грибков благоприятствуют следующие факторы:

  • Переувлажнение почвы,
  • Низкие температуры,
  • Густой посев,
  • Малая освещенность,
  • Плохая почва,
  • Повышенная кислотность грунта (PH выше 6,5).

Что делать?

В борьбе с черной ножкой особенно эффективен препарат «Глиокладин». Его используют как для профилактики (при подготовке грунта), так и для лечения на первых этапах заболевания. Серые таблетки «Глиокладина» втыкают в грунт с рассадой в указанных в инструкции пропорциях. Таблетки содержат в своем составе другой гриб под названием «триходерма», которых подавляет деятельность опасных грибов.

  1. Против черной гнили на первых порах помогает подсушивание и рыхление грунта.
  2. Можно подсыпать в тару с рассадой томатов, перцев золу или известь.
  3. Пролить почву содовым раствором.
  4. Подсыпать к растениям толченый древесный уголь (в расчете 1 стакан на 1 ведро почвы) или сухой просеянный песок.
  5. Обработать очаги поражения 1%-й бордосской жидкостью.
  6. Когда заметите, что состояние рассады улучшилось, нужно отбраковать хилые экземпляры. Оставляем только крепкие, здоровые всходы.
  7. Когда молодняк окончательно окрепнет и вновь начнет расти, рассаду рекомендуют пересадить в свежую почвенную смесь и сменить тару.

Профилактические меры

Устали от черной ножки? Сейчас расскажем, что советуют делать для профилактики этого грибкового заболевания. Здесь нужно действовать «от противного». То есть учесть все благоприятные факторы развития грибка и делать все наоборот

  1. Со всей ответственностью отнестись к предпосевной подготовке почвы под рассаду.
  2. Обработать семена перед посевом.
  3. Провести дезинфекцию многоразовой рассадной тары и инвентаря, используя 5% раствор марганцовки или медного купороса.
  4. Провести дезинфекцию теплиц и парников, используя хлорную известь в расчете 200 г на 10 литров воды.
  5. Соблюдать правила полива, следить за влажностью почвы.
  6. Избегать колебания температур. Не проводить посев слишком рано, когда еще не достаточно тепло и светло на балконе или подоконнике.
  7. Густого посева также лучше не допускать. Гораздо лучше себя чувствуют растения в отдельных горшочках.
  8. Как появятся всходы, почву рекомендуют пролить фунгицидами, а затем порыхлить ее.
  9. Если черная ножка замечена в парниках, теплицах, рассадных емкостях, почву нужно заменить. Она заражена и непригодна для использования.

Увядания: бактериальное, фузариозное, вертициллезное

Перечисленные заболевания проявляются не только в виде изменения окраски листьев с насыщенно-зеленой на бледно-желтую. Рассада прежде всего вянет, листья повисают, словно тряпочки.

Такая картина наблюдается как на молодых всходах в домашних условиях, так и в теплице:

Главный отличительный признак — потемнение сосудов. Проведите эксперимент: срежьте стебель у самого слабого растения (которое не жалко). Если на срезе видны коричневые прожилки сосудов — они поражены вредоносными грибами или бактериями.

Продукты жизнедеятельности грибов и бактерий закупоривают сосуды, ограничивая поступление питательных веществ в ткани растений. В результате от недостатка питания листья вянут, желтеют, засыхают. Растения погибнет, если вовремя не принять меры.

Что делать?

Спасти рассаду можно при помощи того же препарата «Глиокладин», а также применяют препараты «Фитолавин» и «Максим» .

В рассаде завелись вредители

Растениям, растущим на подоконнике в городских квартирах, опасны, прежде всего, паутинные клещи и трипсы.

Страдать от паутинного клеща может рассада цветов, розы, комнатные растения, рассада овощных культур. При поражении паутинным клещом на первых порах желтеют и сохнут нижние листья, а если внимательно присмотреться, можно обнаружить на листочках очень мелкие проколы. Против вредителя помогают инсектициды: Актеллик, Фитоверм, Фуфанон. Пожелтевшие части растений лучше обрезать.

Трипс выгрызает жилки на листьях растений, поэтому пожелтение начинается с них. Нижние листочки начинают скручиваться, желтеть, поникать. Трипс — это ночной житель, который выползает ночью и начинает поедать листья. Можно пролить почву препаратом «Актара» или «Искра», помогут также и перечисленные выше препараты (Актеллик, Фитоверм, Фуфанон).

Желтые листья у рассады — результат плохого ухода

Ну и, наконец, самая простая причина пожелтения листьев — промахи в уходе. У рассады точно пожелтеют листья, если:

  • растения стоят на подоконнике под яркими прямыми солнечными лучами,
  • воздух в помещении сухой,
  • рассада стоит на постоянном сквозняке,
  • рассаду заливают, дренаж при этом плохой, вода застаивается и корни просто-напросто гниют,
  • почва перенасыщена (а это плохо, равно как и недостаток питательных веществ),
  • рассаду поливают жесткой водой, в результате на поверхности появляется белый налет, который затрудняет обмен веществ.

Хотите погубить рассаду — соблюдайте эти нехитрые правила Шутка. Конечно же, все мы ждем больших урожаев на дачных участках. А он начинается с рассады.

В настоящее время в продаже имеется большое количество стимуляторов роста, иммуностимуляторов, например «Эпин-экстра». Им опрыскивают рассаду после пикировки, чтобы она легче перенесла эту процедуру, лучше росла и была крепче. Нами лично этот препарат был проверен на комнатных растениях — действительно хорошо стимулирует рост. Но! Как подкормка Эпин не годится — он лишь стимулирует рост. А вот препарат «Цитовит» обеспечивает всходы необходимыми микроэлементами. В качестве профилактики развития корневых гнилей и для укрепления растений в целом применяют также «Циркон», согласно инструкции.

Словом, средств много. И здесь главное — не зевать, не упустить из вида проблему. И все будет хорошо ��

Почему желтеют листья у растений. Почему желтеют и опадают листья

Давно доказано, что растения — это живые существа. Они, так же, как и животные, питаются, дышат, размножаются. В них происходят тысячи биохимических реакций, образуются полезные питательные вещества, из них выводятся продукты распада в результате метаболизма. То есть все процессы, характеризующие проявление жизни, присутствуют и в растениях, делающих нашу планету невообразимо прекрасной, чистой и разнообразной.

Биологические ритмы

Как растения дышат? Почему желтеют листья у них? Чем они питаются? Как растут? Множество вопросов возникает у тех, кто видит эти удивительные создания, столь многообразные, красивые, яркие и разноцветные.

Для всех растений характерны определенные биологические ритмы, так же, как и для других живых организмов. К ним можно отнести:

  • раскрывание бутонов и их закрытие под влиянием длины светового дня и химического состава окружающей среды;
  • интенсивное наращивание массы побега;
  • сжатие и раскрытие устьиц на листьях;
  • усиление или ослабление дыхания, фотосинтеза;
  • листопад и другие.

Таким образом, ответ на вопрос о том, почему желтеют листья у растений, кроется в механизмах биологических ритмов. Именно эти процессы позволяют им приспосабливаться к условиям среды, выживать в них, осуществлять жизнедеятельность максимально эффективно, расти и развиваться, реагировать на химические и физические воздействия со стороны природы, человека, животных и так далее.

Почему желтеют листья на деревьях, например? Это также одно из проявлений биологического ритма, направленного на сохранение жизнеспособности особи в условиях пониженных температур и сокращения количества солнечного света и влаги. Цвет же листовой пластинки определяется особыми веществами в ее составе.

Пигменты растений, содержащиеся в листьях

Почему желтеют и опадают листья? Да потому что происходит перестройка химических реакций внутри растительного организма. Каждый представитель флоры содержит в своем составе ряд пигментов — веществ, определяющих окраску органов (листьев, венчиков цветков, стеблей и так далее). Всего можно выделить четыре основные группы таких соединений:

  1. Хлорофилл. Пигмент, содержащий в своей структуре катион магния и несколько порфириновых колец. Он придает растениям и его частям насыщенный зеленый цвет, принимает активное участие в процессах фотосинтеза. Именно при его воздействии растения на свету преобразуют солнечную энергию в энергию химических связей. Так формируется запасное питательное вещество — крахмал. При благоприятных условиях в вечнозеленых растениях хлорофилл находится в подавляющем большинстве, поэтому другие пигменты не проявляются.
  2. Ксантофилл. Данное соединение содержится в составе всех особей, однако не проявляется при благоприятных условиях, так как подавляется хлорофиллом. У многих водорослей в венчиках цветов, в стеблях этот пигмент проявляет себя, формируя желтую окраску.
  3. Каротиноид. Оранжевый цвет листьев, частей побега, венчиков цветков определяется именно этим соединением. Часто подавляется хлорофиллом и проявляет себя только при наступлении пониженных температур, неблагоприятных условий среды.
  4. Антоцианы — пигменты, вызывающие образование красивых красных оттенков у частей растений. Так же, как и предыдущие два, проявляется в естественном виде только в венчиках цветов или водорослях (красные водоросли). Изменение условий и разрушение порфириновых колец хлорофилла вызывает более сильное действие антоцианов.

Все перечисленные пигменты в первую очередь дают внешнюю реакцию на изменение состояния особей. Почему у растений желтеют листья, что вызывает такие проявления, рассмотрим подробнее.

Причины листопада у деревьев

Явление листопада — одно из самых красивых в природе. Именно поэтому осень — излюбленное время года многих поэтов. Ведь окружающая красота просто не может не стать источником вдохновения для творческих людей. Многоцветье кругом, желтые, зеленые, красные, оранжевые и даже буро-фиолетовые оттенки просто кружат голову, а запах опавших листьев приятно радует обоняние.

Чем же вызваны такие изменения и всегда ли это нормально? Рассмотрим причины листопада у деревьев. Их можно объединить в две группы: естественные и вынужденные. Каждая включает в себя ряд пунктов и объяснения к ним.

Естественные

К таковым причинам относятся сезонную смену погодных условий, а также изменение длины светового дня. Все лето зеленые гиганты готовятся к этим ритмическим переменам. Накапливают питательные вещества и запасают их в стеблях и стволе, активно осуществляют процессы фотосинтеза и дыхания, потребляют максимально возможное количество влаги.

С наступлением холодов, укороченных световых дней внутри листовых пластин начинаются преобразования.

  1. Пигмент хлорофилл начинает действовать все меньше, окраска бледнеет. Это дает возможность проявиться другим пигментам. В результате листья желтеют, краснеют и так далее. Каким будет цвет опадающей листвы, зависит от генетических особенностей вида дерева. Причем интересен факт, что чем ярче солнце в осеннюю пору, тем быстрее разрушается хлорофилл, и листья желтеют. Во время затяжных дождей деревья дольше радуют зеленью.
  2. За время летнего периода в пластинах листов накапливается множество продуктов метаболизма, солей, минеральных веществ. Это делает лист тяжелым, и он постепенно начинает отслаиваться в районе черешка от стебля.
  3. У основания черешка, между ним и стволом, начинаются процессы образования специального тканевого слоя, постепенно отторгающего лист.
  4. Под воздействием механических факторов (дождь, ветер, гроза и так далее), собственной тяжести все листья начинают поочередно опадать.

Вынужденные

На вопрос о том, почему желтеют листья, есть и другой ответ. Это происходит по вынужденным причинам, таким как:

  • резкие колебания температуры;
  • недостаток минерального питания;
  • отсутствие достаточного количества влаги или ее переизбыток;
  • жесткое воздействие прямых солнечных лучей;
  • жизнедеятельность паразитов.

Перечисленные причины приводят к снижению жизнеспособности деревьев. Вот почему желтеют листья на них.

Комнатные растения

У многих цветоводов также возникает вопрос: «Почему у цветов желтеют листья?» Часто можно заметить поникшие части растений, их нездоровый, блеклый вид, причем это касается не только цветущих видов, но и папоротников, редкоцветущих растений и суккулентов. С чем это связано, попробуем разобраться.

Причины пожелтения

Почему у цветка желтеют листья?

  1. Чрезмерный или недостаточный полив.
  2. Слишком яркое солнце или его недостаток.
  3. Нехватка калия, магния и других минералов.
  4. Поражение частей побега или корней вредителями.
  5. Избыток пыли, грибков и бактерий.

Это самые распространенные причины пожелтения листьев у растений.

Методы устранения явления

Перед тем как принимать меры, нужно определить конкретную причину того, почему у цветка желтеют листья. Для этого следует изучить материалы по уходу за каждым конкретным растением, ведь к любому из них требуется индивидуальный подход.

Далее необходимо ограничить лимитирующий фактор развития: если это недостаточный полив — увеличить его, если избыточный — уменьшить, оградить от солнца или его добавить, подкормить минеральными удобрениями, но не перестараться. Главное — помнить, что цветы любят чистоту. Поэтому их нужно охранять от пыли, мусора и загрязнений.

Панданус в домашних условиях: размножение и уход

Автор: Наталья 21 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

Пандан, или панданус (лат. Pandanus) – род древовидных растений семейства Пандановые, включающий в себя около 750 видов, произрастающих по большей части в тропическом климате Восточного полушария. На острове Мадагаскар растет около 90 видов рода, встречаются панданусы на Гавайях, вдоль побережья Западной Индии, на востоке Северной Индии, в низменностях Непала, в Западной Африке, Вьетнаме и от Австралии до Полинезии. Панданусы приспосабливаются к различным условиям: растут они на морском побережье, по берегам рек, на болотах, а также в горных и высокогорных лесах, на склонах вулканов и на коралловых рифах.

Содержание

Посадка и уход за панданусом

  • Цветение: растение выращивается как декоративно-лиственное.
  • Освещение: осенью и зимой – яркий рассеянный свет, летом и весной – легкая полутень: больше всего растению подойдут восточные и западные подоконники.
  • Температура: круглый год – 19-25 ˚C. Нижний температурный предел – 12 ˚C.
  • Полив: летом – регулярный и обильный, по мере высыхания верхнего слоя субстрата в горшке. Осенью и зимой – умеренный и не такой частый.
  • Влажность воздуха: обычная. Ни мыть, ни опрыскивать листья не рекомендуется. В условиях слишком сухого воздуха панданус помещают на поддон с мокрым керамзитом.
  • Подкормки: с марта по август – 2 раза в месяц раствором комплексного минерального удобрения для декоративно-лиственных растений. В остальное время года подкормки не вносят.
  • Период покоя: ярко не выражен.
  • Пересадка: молодые растения – ежегодно, с трехлетнего возраста – только при необходимости, когда корням станет тесно в горшке. Обычно это происходит один раз в 2-3 года. Пересаживают панданус методом перевалки.
  • Размножение: черенками, делением куста, иногда семенами.
  • Вредители: щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, паутинные клещи.
  • Болезни: корневая гниль.

Домашний панданус – описание

Панданусы – древовидные вечнозеленые растения, иногда кустарники, достигающие в естественных условиях высоты 10-15, а иногда и 25 м. Внешне эти растения похожи на лианы или пальмы. Часто панданусы образуют воздушные корни, которые со временем врастают в почву. С возрастом нижняя часть ствола у панданусов отмирает, и растение держится в вертикальном положении именно за счет вросших в почву и одревесневших воздушных корней, которые называют ходульными.

Листья у панданусов линейные, мечевидные, слабожелобчатые, остропильчатые по краям, длиной до 4 м и шириной до 15 см. Они располагаются на стволе в два спиральных ряда, поэтому панданус называют винтовыми деревом или винтовой пальмой. С возрастом нижние листья опадают, и на их месте остаются рубцы. Цветки у растения мелкие, желтые, однополые, без околоцветника, собранные в метелки или в початки, однако в культуре панданусы цветут нечасто.

Винтовая пальма – неприхотливое растение для просторных залов и зимних садов, которое легко переносит недостаток света и влаги, быстро растет, но требует много места, поэтому в условиях квартиры можно содержать только молодые панданусы.

Уход за панданусом в домашних условиях

Как ухаживать за панданусом

Растение панданус предпочитает яркий свет осенью и зимой и легкое притенение весной и летом. Лучшим местом для него будут подоконники окон, ориентированных на восток или запад. С недостатком света комнатный панданус может мириться недолго: очень скоро листья пандануса, теряя прочность, начинают перегибаться, а пестролистные формы утрачивают свою оригинальную окраску. При недостаточном освещении необходимо установить для пандануса дополнительный источник света на расстоянии 60-70 см, который должен работать не менее 8 часов в день. Чтобы растение не развивалось однобоко, его нужно все время поворачивать к свету разными сторонами. Зимой помещения с домашним панданусом необходимо регулярно проветривать, однако следует при этом беречь растение от сквозняков.

Цветок панданус хорошо себя чувствует в обычной комнатной температуре – 19-25 ºС: ему не нужна разница между летним и зимним содержанием. Главное, чтобы столбец градусника не опускался ниже отметки 12 ºС.

Панданус предпочитает умеренную влажность воздуха. Если же воздух в помещении сухой, установите вазон с растением на поддон с влажной галькой или керамзитом. Опрыскивать или мыть панданус не рекомендуется, потому что вода может попасть в пазухи листьев, а это вызывает загнивание стебля. Листья растения протирают от пыли влажной салфеткой или мочалкой от основания к верхушке, причем проводить эту процедуру лучше в перчатках: листья пандануса снабжены шипами.

В комнатных условиях растение редко образует воздушные корни, но если они появились, не пытайтесь их удалять, лучше обложите влажным мхом, чтобы они не пересыхали, и поддерживайте мох все время во влажном состоянии. Особенно это важно в летнее время. Если панданус в домашних условиях не образует воздушные корни, он со временем теряет устойчивость.

Полив пандануса

Летом пальма панданус нуждается в обильном увлажнении, но верхний слой субстрата между поливами должен просыхать. Однако нельзя допускать, чтобы высыхал весь земляной ком пандануса. Поливают растение водой, подогретой до 35 ºС, а через полчаса после увлажнения нужно слить лишнюю вода из поддона. Поливать панданус нужно через 2-3 дня после того, как просохнет верхний слой почвы в горшке. Осенью и зимой полив пандануса сокращают. Вода для полива должна быть отстоянной и нехолодной.

Подкормка пандануса

В течение весенне-летнего периода (с марта по август) панданус каждые две недели подкармливают раствором комплексного минерального удобрения для декоративно-лиственных растений. Осенью и зимой панданус в подкормках не нуждается.

Пересадка пандануса

Пересаживают панданусы только тогда, когда его корни освоят весь земляной ком: молодые растения ежегодно, взрослые – один раз в 2-3 года. Корни у пандануса очень хрупкие, поэтому пересадка осуществляется методом перевалки.

Субстрат для пандануса готовят из листовой и дерновой земли, песка и перегноя, смешав их в равных частях. Посуда нужна глубокая, ее на треть заполняют дренажным материалом. Листья пандануса перед пересадкой поднимают вверх и связывают, затем переваливают растение в новый горшок, после чего заполняют пустоты почвосмесью. Панданус в новом горшке должен оставаться на том же уровне, на котором он рос в старом.

Размножение пандануса

Размножается панданус семенами, черенками и делением куста.

Размножение пандануса семенами

Сразу после сбора семена в соплодиях сеют в смесь песка и торфа или песка и листовой земли в равном соотношении и накрывают пленкой или стеклом. Содержат посевы при температуре не ниже 25 ºС, регулярно проветривая и увлажняя поверхность субстрата. Всходы появляются группами через 2-4 недели, но если использовать для проращивания семян мини-тепличку с нижним подогревом, семена прорастают раньше. Когда у сеянцев разовьется 2-3 настоящих листа, их рассаживают по отдельным горшочкам со смесью из дерновой земли, песка и листовой земли в равных пропорциях.

Размножение пандануса черенками

Черенки пандануса заготавливают с боковых побегов: их длина должна быть не менее 20 см, так как короткие побеги плохо образуют корни. Места срезов присыпают древесным углем и подсушивают, а затем черенки высаживают в субстрат из торфа и песка (1:1), накрывают стеклянным колпаком или прозрачным пакетом и содержат при температуре 25-28 ºС, регулярно проветривая и увлажняя почву из распылителя. Укоренение черенков длится 1,5-2 месяца, но при использовании стимулятора образования корней и мини-теплички процесс пойдет быстрее.

Размножение пандануса делением куста

У основания ствола взрослого пандануса и в пазухах его листьев в большом количестве образуются дочерние розетки. Их отделяют от материнского растения, когда они достигнут в длину 20 см и обзаведутся собственными корешками. Для того чтобы эти корни появились, нужно обложить основания деток сфагнумом, увлажняя его из распылителя по мере высыхания.

Срезанные розетки подсушивают в течение суток. В плоскую посуду укладывают слой дренажного материала толщиной 1,5-2 см, затем слой дерновой земли толщиной 6-7 см, а на него – слой промытого песка толщиной 3-4 см. Корешки розетки заглубляют на 2 см в песок, плотно его обжимают вокруг детки, опрыскивают водой из распылителя и накрывают розетку стеклянным колпаком или прозрачным полиэтиленовым пакетом. Для успешного укоренения температура почвы должна быть не ниже 22 ºС. Укоренение происходит за месяц-полтора. Для ускорения процесса можно применить фитогормоны. Месяца через два розетки вместе с земляным комом пересаживают в большую емкость, наполненную смесью из дерновой, листовой земли и песка в пропорции 2:3:1.

Болезни и вредители пандануса

Вредители пандануса

Панданус дома очень редко поражается вредителями, но иногда на нем можно обнаружить щитовок, червецов и паутинных клещей.

Щитовки образуют на листьях растения коричневые чешуйчатые образования и оставляют липкие выделения. Уничтожают этих вредителей обработкой пандануса Актелликом и Карбофосом.

Мучнистых червецов удаляют ватным тампоном или щеткой, смоченными в спирте, после чего растение обрабатывают противококцидным препаратом, например, Толкоксом, Диклоксом или Кокцигардом.

Паутинные клещи заводятся на растении в условиях низкой влажности воздуха: на листьях появляются точки (проколы), сливающиеся друг с другом. Необходимо обработать панданус акарицидом (Актеллик, Актара) и увеличить влажность воздуха, поместив растение на поддон с мокрым керамзитом.

Почему панданус желтеет

Растение устойчиво к заболеваниям, но иногда у пандануса желтеют листья. Отчего это случается? Чаще всего причиной этого явления бывает избыток света, полив жесткой водой или высокое содержание в почве кальция.

От недостаточного освещения листья пандануса мельчают, а пестролистные формы теряют свою оригинальную расцветку.

От низкой влажности воздуха кончики пандануса сохнут и становятся коричневыми, но если вы будете держать растение на поддоне с мокрой галькой, этого удастся избежать.

Виды и сорта пандануса

Панданус Вейча, или Вича (Pandanus veitchii)

– вечнозеленое древовидное растение родом из Юго-Восточной Азии с укороченным стволом и отходящими от него воздушными корнями-подпорками. Зеленые с белой окаймляющей полосой листья длиной до 1м и шириной 5-8 см располагаются спирально, их края усажены светлыми шипами с белыми кончиками. В культуре при благоприятных условиях панданус Вейча за десять лет может вырасти до полутора метров. Вид имеет пестролистную форму вариегата. В домашних условиях панданус Вейча цветет очень редко.

Панданус полезный (Pandanus utilis)

– крупное растение, достигающее в естественных условиях высоты 20 м, а в культуре оно растет только до 2-3 м. Кроме того, разветвляющийся после цветения панданус полезный в комнатной культуре не цветет, поэтому и не разветвляется. Винтовидно расположенные по стволу темно-зеленые жесткие листья, густо усеянные по краям красноватыми шипами, достигают в длину 1-1,5 м, а в ширину 5-10 см.

Панданус Сандера (Pandanus sanderi)

растет во влажных тропических лесах Малайского архипелага. Это растение с коротким стволом и темно-зелеными листьями с узкими желтыми продольными полосками и незначительным количеством шипов по краям. Длина листьев около 80, а ширина до 5 см.

Панданус прикрывающийся (Pandanus tectorius)

– вечнозеленый разветвленный кустарник с ходульными корнями, достигающий в естественных условиях 3-4 м в высоту. Листья у растений этого вида линейные, сильно сужающиеся к концам, на которых располагаются узкие белые шипы. Панданус прикрывающийся в природе дает сладкие вкусные плоды желтого, красного или оранжевого цвета. Часто встречается разновидность laevis с листьями двухметровой длины без шипов и белыми или розоватыми цветками диаметром 5-10 см. В культуре же этот вид плодов не формирует, да и цветет крайне редко.

Панданус – приметы

Можно ли держать панданус дома

Несмотря на заслуженную популярность пандануса, иногда читатели нашего сайта спрашивают, можно ли держать его в квартире. Ходят слухи, что он поглощает позитивные эмоции и преобразует их в агрессивную энергию, которая негативно влияет на неуравновешенных людей, делая их злобными и слишком активными. Что тут ответить? Если вы впечатлительны и тяжело переносите неприятности, то можете испытывать рядом с панданусом дискомфорт. В таком случае вам лучше не держать растение ни дома, ни на работе. А для людей с крепкой нервной системой, начинающих цветоводов и тех, кто часто уезжает в командировки, панданус является идеальным растением: он красив, неприхотлив, не требует частого полива и быстро растет.

Почему желтеют листья у помидоров в теплице и открытом грунте?

Добавление статьи в новую подборку

Рассказываем, что делать, если желтеют и сохнут листья у помидоров, и в чем кроется причина нездоровья растений.

Почему на листьях томатов образуются желтые пятна? Имеет ли значение, на каких листьях – верхних или нижних – они образуются? Чем обработать помидоры, если листья начали желтеть? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Почему желтеют листья у помидоров в теплице и парнике

Если вы заметили, что нижние листья ваших томатов начали желтеть и вянуть, причина кроется в одной из следующих проблем.

1. Вы не соблюдаете режим полива. Как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение одинаково опасны для томатов. Когда почва подсохнет, поливайте помидоры умеренно. При восстановлении оптимального режима орошения грядок и регулярном рыхлении почвы растения быстро придут в себя.

2. Помидоры болеют. Листья томатов желтеют при поражении фузариозным увяданием или другими болезнями. Чтобы спасти урожай, нужно вовремя распознать болезнь и начать с ней бороться.

3. Растению не хватает микроэлементов и минералов. Возможно, ваши помидоры всего-навсего нуждаются в подкормке. В период созревания плодов растениям необходимы комплексные азотные удобрения.

Можно также обработать помидоры народными средствами. Например, раствором листьев и корней окопника аптечного. Настой листьев окопника (1 кг на 10 л воды, настаивать 4-5 дней) смешать с небольшим количеством отвара корней окопника. Получившийся концентрат разбавляют водой в пропорции 1:3 и опрыскивают либо поливают им кусты томатов. На каждые 2-3 метра посадок расходуется ведро раствора.

4. У томатов повреждена корневая система. Проблема может скрываться как в том, что корни растений объедают вредители, так и в том, что вы нечаянно повредили корни при пересадке рассады в грунт или рыхлении.

Если дело в механическом повреждении, пожелтение листьев связано с тем, что растение бросает все силы на формирование новых придаточных корней. Как только корневая система восстановится, листья снова обретут здоровую зеленую окраску.

Если же корни повреждены вредителями, необходимо немедленно объявлять непрошеным гостям «войну». О мерах борьбы с самыми распространенными вредителями томатов читайте в нашей статье.

5. Слишком высокая влажность в теплице. Оптимальный уровень влажности в теплице или парнике для томатов – 60-70%. Если воздух слишком влажный, листья могут начать желтеть и гнить. Особенно, если температура в парнике опустилась ниже рекомендуемой.

Из-за чего желтеют листья у помидоров в открытом грунте

В основном желтые пятна на листьях помидор, выращиваемых в открытом грунте, появляются по тем же причинам, что и при выращивании под укрытием. Однако есть и свои нюансы.

1. Низкая температура воздуха. Эта проблема практически неведома тепличным томатам, а вот «уличные» помидоры во время похолодания могут получить переохлаждение, результат которого – пожелтение листьев.

2. Поражение болезнями и вредителями. Фузариоз, а также другие болезни помидоров могут приводить к пожелтению листьев растения. Кроме того, эта проблема может свидетельствовать о том, что корни растения поражены вредителями.

3. Недостаток полива. Если на улице выдалась жаркая, засушливая погода, и томаты недополучали необходимое количество влаги, их листья начинают желтеть.

4. Переизбыток влаги. Чрезмерный полив также опасен и грозит появлением желтых пятен на листьях помидор.

5. Дефицит элементов и минералов в почве. Недостаток питательных веществ, в особенности азота и калия, также может являться причиной пожелтения. Чтобы вернуть зеленый цвет листьям помидоров, необходимо подкормить их комплексным удобрением.

6. Повреждение корней. Если вы надломали корни рассады томатов при посадке либо повредили их при прополке или рыхлении, листья ненадолго могут пожелтеть. Как только на растении образуются новые корешки, зеленый цвет вернется.

Почему желтеют и сохнут листья у рассады помидоров

Пожелтение листьев рассады томата чаще всего бывает связано с ошибками в уходе либо неправильными условиями выращивания.

Пожелтение листьев рассады – чаще всего результат переохлаждения и неправильного полива

1. Маленький контейнер. Стесненные условия не позволяют корневой системе сеянцев нормально развиваться. А это значит, что листочки будут непременно желтеть и увядать.

2. Избыточный или недостаточный полив. Чтобы рассада не засохла и не загнила, поливайте ее умеренно.

3. Переохлаждение. Поддерживайте оптимальную для развития рассады помидоров температуру – 18-22°C.

4. Недостаток азота. Для хорошего роста рассаде необходимо достаточное количество азота в почве. Если вы соблюдаете все рекомендуемые условия выращивания, а листья все равно желтеют, возможно, растения нуждаются в азотной подкормке.

5. Недостаток освещения. Без хорошего солнечного освещения невозможен фотосинтез. Неудивительно, что в темных помещениях рассада помидоров начинает желтеть.

6. Закисленность почвы. Любую проблему проще предотвратить, чем устранить. Поэтому желательно изначально использовать для выращивания рассады специально подготовленный грунт. Если же выяснилось, что почва в контейнерах с рассадой кисловата, ситуацию можно исправить, добавив немного золы.

Почему желтеют листья у томатов после высадки

1. Неправильный полив. Если вы поливаете сеянцы томатов слишком усердно, либо, наоборот, нерегулярно, это может привести к появлению желтых пятен на листьях помидор.

2. Повреждение корневой системы. Если корневая система помидоров функционирует плохо, это неизбежно приведет к пожелтению листьев. Причина может крыться в механическом повреждении корней при высадке рассады, прополке или рыхлении. В этом случае растение восстановится самостоятельно.

3. Болезни и вредители. При повреждении растения вирусами и болезнями, а также вредителями листья нередко начинают желтеть. В этом случае необходимо немедленно спасать растение и начинать борьбу с хворями и насекомыми.

4. Переохлаждение. Если после высадки рассады в грунт температура упала, сеянцы начнут вянуть и желтеть. Спасти ситуацию можно, предусмотрительно укрывая помидоры в неблагоприятную погоду.

Что делать, если у помидоров желтеют верхние листья

Если желтеют только верхние листья томатов, а нижние при этом остаются зелеными, причина – в недостатке элементов питания.

Пожелтение верхних листьев – признак дефицита элементов

1. Кальций. При дефиците кальция верхние листья желтеют, кончики листьев деформируются, цветки опадают, на вершине плодов образуются темные разрастающиеся пятна. Если вы известковали почву перед посадкой, скорее всего, вы переборщили с азотными удобрениями, которые препятствуют свободному усвоению кальция. Исправить положение можно при помощи опрыскивания кустов кальциевой селитрой (20 г на ведро воды).

2. Сера. Серное «голодание» может привести к одревеснению и истончению стеблей, покраснению жилок и постепенному пожелтению листьев. В этом случае помидоры опрыскивают раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды).

3. Железо. Симптом недостаточного содержания в почве железа – желтые пятна в центре листа помидоров и вдоль средней жилки. Чтобы вернуть растениям здоровый цвет, их опрыскивают 1%-ным раствором железного купороса или хелата железа. Можно также провести корневую подкормку этими же веществами. Желтизна должна уйти через сутки.

4. Марганец. Признаки дефицита марганца схожи с признаками дефицита железа. Разница лишь в том, что окраска жилок неоднородная, желто-зеленая. Чтобы восстановить необходимое количество марганца, проводят внекорневую обработку 1%-ным раствором перманганата калия.

5. Бор. Изначально при недостатке бора верхние листья сохраняют зеленую окраску, но деформируются у основания. Если проблему не решать, листья желтеют, жилки становятся темно-коричневыми. Чтобы не допустить этого, томаты опрыскивают раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды).

Что делать, если у помидоров желтеют нижние листья

Пожелтение нижних листьев менее опасно, чем пожелтение верхних, так как оно не всегда свидетельствует о болезни растения. Чаще всего растение избавляется от более старых листьев, чтобы направить все свои ресурсы на развитие плодов.

Пожелтение нижних листьев не всегда свидетельствует о серьезной проблеме

Чтобы томаты чувствовали себя хорошо, необходимо соблюдать рекомендацию, которые мы давали выше:

1. Регулярно, но умеренно поливать растения.

2. Не допускать переохлаждения.

3. Своевременно проводить комплексные подкормки.

4. Бороться с болезнями и вредителями.

5. Восполнять дефицит элементов. Например, пожелтение первых двух пар настоящих листьев, которое сопровождается их закручиванием кверху, может свидетельствовать о недостатке молибдена. В этом случае желтизна сначала проявляется в виде небольших пятен, а потом покрывает всю поверхность листа. Жилки листа остаются зелеными. В этом случае необходимо обработать томаты раствором молибдата аммония (2 г на 10 л воды).

Пожелтевшие нижние листочки рано или поздно отсохнут и отвалятся сами, однако лучше самостоятельно удалить их, чтобы растения не тратили на них питательные вещества.

Чтобы не повредить кожицу на стебле помидора, удаляйте листочки аккуратно. Для этого опустите их вниз, прижмите к стеблю и лишь после этого осторожно потяните наверх.

Что делать, если желтеют края у листьев томатов

Желтеющие по краям листья томатов свидетельствуют о недостаточном питании растения необходимыми элементами.

1. Азот. Листья желтеют и сгорают по краям, позже – отмирают. Растения вытягиваются, становятся слабыми, чахлыми. В этом случае необходимо провести азотную подкормку. Например, мочевиной (1 ст.л. на 10 л воды).

2. Калий. Молодые листья деформируются, закручиваясь трубочкой, старые – желтеют по краям. Необходимо обработать помидоры калийной селитрой (1 ст.л. на 10 л воды).

Что делать, если у помидоров вянут и желтеют листья

Увядшие и пожелтевшие листья томатов – чаще всего результат переохлаждения или недостаточного полива растений.

1. «Согрейте» помидоры. Для этого поставьте их в теплое место и поливайте водой комнатной температуры.

2. Подкормите томаты. Увядание и пожелтение листьев может быть связано с дефицитом необходимых элементов. Можно использовать комплексные азотные удобрения.

3. Уберите рассаду с яркого солнца. Прямые солнечные лучше также могут угнетать томаты. Идеальное освещение – рассеянный свет.

Что делать, если у помидоров желтеют и скручиваются листья

Скручивание листьев томатов – это «отягчающее обстоятельство», которое свидетельствует о более серьезных проблемах, чем простое переохлаждение. Причин пожелтения и скручивания листьев может быть три.

Если листья томатов не только желтеют, но и скручиваются, растению нужна скорая помощь!

1. Нехватка минералов и элементов. При дефиците необходимых для роста томатов веществ необходимо подкормить растения. Чем обработать помидоры? Проще всего внести готовое комплексное удобрение. Кроме того, можно присыпать кусты древесной золой слоем 0,3 см либо влить под каждый куст 0,5 л раствора калийной селитры (2 ст.л. на ведро воды).

2. Неравномерный рост листьев. При резком скачке роста листья помидоров могут скрутиться. Это происходит потому, что лист вытягивается вдоль, а сама листовая пластина не успевает вырасти вслед за средней жилкой. Эту проблему можно решить, поставив помидоры на солнечное место.

3. Поражение вредителями. Скручивание листьев может говорить о том, что на растение напали личинки клещей или тля. Чтобы избавиться от вредителей, можно обработать помидоры народными средствами. Например, каждые пять дней опрыскивать их настоем луковой шелухи (1 ст. на ведро воды, настаивать сутки). Также можно опрыскивать помидоры 1%-ным раствором перманганата калия.

Почему желтеют листья?

Подскажите пожалуйста, почему в теплое время года у Шлюмбергеры (Рождественника) желтеют листья? Уже который год замечаю. И местами меняю, и за поливом слежу. Но как только осень веет холодом, Рождественник оживает. Это только у меня или еще есть кто с такой же проблемой?

Ответов: 4

В комментариях запрещена реклама и размещение ссылок на другие ресурсы.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂

Данное растение предпочитает светлое место, но не слишком солнечное. Температуру переносят хорошо, терпят от 2 до 38°С. Шлюмбергеры предпочитают повышенную влажность воздуха: их надо опрыскивать мягкой и теплой водой.Из-за сухости воздуха может начать сбрасывать бутоны и желтеют листья.

Рождественник это эпифитный кактус. В природе он растет на деревьях. Поэтому уход за ним имеет ряд особенностей. Весной и летом рождественник нужно оберегать от прямых солнечных лучей. Я заметила, что на солнце он выгорает. А вот скудный полив он переносит хорошо.

У меня тоже Рождественник летом не только желтеет, но и становится чуть вялым от жары. Закрываю окна, на котором он стоит фольгой от солнца, чаще опрыскиваю листочки.

Рождественник желтеет и на земле белый налёт! Помогите спасти цветок! Что делать!?

Почему желтеют листья у рассады

Что случилось с молодой рассадой: у нее желтеют листья?

Одной из главных причин пожелтения листьев рассады является недостаток элементов питания.

При нехватке макроэлементов таких, как азот, фосфор, магний, калий, страдают старые нижние листья, при недостатке марганца, железа, бора, цинка – молодые верхние.
При нехватке азота листья становятся бледно-зелеными, затем, начиная с верхушки, желтеют и впоследствии отмирают.
Если не хватает фосфора, листья приобретают темно-зеленую, голубоватую окраску с красным оттенком, если калия – наблюдается пожелтение ткани, начиная с краев, и закручивание листьев книзу. В этих случаях необходимо использовать комплексные минеральные удобрения с добавлением микроэлементов.

Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья?

Овощи и зелень — Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья?

Почему у помидоров после посадки пожелтели нижние листья? — Овощи и зелень

Многие огородники, особенно начинающие, задают вопросы о том, как спасать помидоры, если желтеют нижние листья после посадки. Беспокойство вполне оправдано, поскольку томат – культура капризная, подвержена грибковым и вирусным болезням, а также выраженно реагирует на недостатки ряда элементов в почве. Несвоевременно принятые меры по решению проблем часто приводят к потере рассады и урожая.

Чтобы правильно определить причину пожелтения листьев томатов после посадки, необходимо оценить характер поражения. Часто неопытные овощеводы начинают в панике опрыскивать растения всем подряд, только усугубляя ситуацию.

Когда нет повода для беспокойства

Следует учесть, что здоровый сильный куст может сбрасывать нижние листья за ненадобностью, первым делом избавляясь от семядольных. Данный период может совпасть с высадкой в грунт или теплицу.

Если после пересадок корневая система травмирована, то растение перераспределяет ресурсы на точку роста, забирая питание из нижней части. Но при этом пластина желтеет равномерно, выраженных пятен и очагов не образуется.

Нехватка элементов

Причиной того, почему нижние листья у помидора желтеют, не всегда являются болезни. Верхушка растения при недостатке питательных веществ начинает тянуть их снизу, после чего происходит ослабление и усыхание листовых пластин.

Необходимость в подкормке тем или иным элементом можно определить по ряду признаков.

  • Азот: листовая пластинка желтеет равномерно, само растение при этом выглядит хрупким, стебель тонкий. Помочь можно, полив раствором мочевины (30 г на 10 литров воды).
  • Калий: прожилки остаются зелеными, поражение начинается с краев, по которым образуется коричневатая кайма, лист сворачивается и постепенно засыхает. Причиной может быть слишком кислая почва, поскольку в данном случае калий уходит на ее раскисление. Недостаток элемента восполняется калийной селитрой, разводимой в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды.
  • Магний: по внешним признакам магниевое голодание помидора напоминает калийное, но выраженное сворачивание листьев отсутствует. Прожилки остаются зелеными, а желтизна вокруг них проступает мелкой мозаикой. Проблема решается опрыскиванием нитратом магния (5 г на 10 литров воды).
  • Молибден: выражается в появлении крапчатого хлороза, при котором нижние листья помидора постепенно покрываются буроватыми вкраплениями, после чего желтеют, закручиваются вверх. Для лечения применяется подкормка 0,02% раствором молибдата аммония (2 г на 10 литров воды).

При недостатке фосфора нижние листья помидора также страдают первыми, но становятся не желтыми, а фиолетовыми.

Совет для тех, кто предпочитает естественные удобрения: нехватку азота можно восполнить настоем коровяка, куриного помета, гранулированным биогумусом, компостом. Калием и фосфором обеспечит древесная зола и гуматы.

Нарушение режима полива, освещения и плохое качество почвы

Причиной того, почему нижние листья помидора после посадки начинают желтеть, может быть почвогрунт. Корни растения требуют рыхлой и в меру питательной земли, к ним должно поступать достаточно кислорода. Если почва плотная, слежавшаяся, покрытая коркой, то у корней угнетается функция всасывания, томат начинает экономить питание, начиная снизу. Вариантом решения проблемы является аккуратное рыхление и увлажнение. В идеале помидор лучше пересадить в более легкую почвосмесь. К отмиранию нижнего яруса листвы приводит и слишком высокая кислотность.

Нарушение режима полива также пагубно сказывается на растении. При регулярном переизбытке влаги нарушается воздухообмен корней томата, почва закисает. Желтеют нижние листья помидора и при пересушивании, поскольку азот и фосфор из них перемещаются в стебель. Случается, что полив производится в жаркую погоду, вода попадает на листья, вследствие чего возникает ожог, белые пятна.

Нередко рассада долго находится в домашних условиях или в слишком тесной посуде, что приводит к образованию плотного комка из корней. Это также является причиной, почему после посадки в грунт или теплицу нижние листья помидора желтеют и отмирают. Корням в таком случае требуется продолжительное время, чтобы развернуться и начать нормально функционировать.

Заболевания

Если с недостатком питания можно справиться несколькими подкормками, то с заболеваниями, особенно вирусными, приходится бороться не только специальными препаратами, но и сменой микроклимата.

«Водянка» − болезнь рассады

Огородники часто жалуются на неведомое заболевание, при котором нижние листья рассады томатов покрываются с изнанки мелкими водяными пузырьками. Впоследствии они лопаются, оставляя желтое высохшее пятно. Поражение начинается от краев, постепенно переходя на всю листовую пластину. Характерной особенностью является то, что после высадки в теплицу или в грунт данное явление, как правило, исчезает. Вероятно, что причина в качестве почвы, нарушении режима освещения и полива, слишком застойном воздухе (особенно при стеклопакетах).

Некоторые опытные растениеводы опознают в данном заболевании эдему (оэдему) – водянку листьев, более характерную для перцев. Но есть различия: при оэдеме возникают не пузырьки, а наросты, которые не лопаются и не стираются (причем на всех листьях), а в случае с томатами стоит провести пальцем по задней части листовой пластины, как все пустулы вытекают.

Заболевание не заразно, поскольку является следствием нарушения обменных процессов конкретного растения. Стоящие рядом с пораженным томатом кусты других сортов могут не пострадать – все зависит от того, насколько комфортно их корневой системе. Поэтому нет смысла устраивать «карантин». Если все помидоры одного сорта и посажены в равных условиях, то заболеют все. Постепенно по мере разрыва пузырьков лист покрывается пятнами, желтеет и засыхает.

  • расставить рассаду пореже, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха и проветривание;
  • если солнечного света недостаточно, то рекомендуется приобрести фитолампу;
  • дать почве просохнуть, затем пересадить помидоры или подсыпать земли с вермикулитом или агроперлитом;
  • защитить емкость с растением (если она прозрачная) от прямых солнечных лучей во избежание перегрева корней (можно обернуть газетой).

Основной причиной, почему появляется водянка, считается перелив, а также слишком плотная почва.

Грибковые поражения

Случается, что после посадки в грунт или теплицу у совершенно здоровой рассады помидор через некоторое время на нижних листьях обнаруживаются пятна, которые, сливаясь, приводят к их пожелтению и усыханию. Вероятно, что на растение попали споры гриба, вызвавшего септориоз (белая пятнистость). Характерные признаки: хаотично расположенные серые крапины со светлым ореолом.

Бурая пятнистость также начинает свое развитие с нижних листьев томатов. Растение покрывается бурыми пятнами с лимонной окантовкой. Желтеют нижние листья и от кладоспориоза.

Меры борьбы против грибка:

  • снижение влажности воздуха;
  • обработка почвы и растений противогрибковыми средствами (бордосская смесь, «Фитоспорин»);
  • регулярное проветривание;
  • своевременное удаление нижних «отработанных» листьев.

Грибок и бактериальное заражение разумнее предупредить при помощи профилактических мер, раз в две недели обрабатывая «Фитоспорином». Основой препарата является споровая культура Bacillus subtilis, которая угнетает развитие болезнетворных микроорганизмов. Основной плюс – «Фитоспорин» совершенно не токсичен. Можно проводить опрыскивание в любую фазу роста.

Обработку «Фитоспорином» следует проводить в пасмурную погоду, поскольку бактерия погибает на ярком солнечном свете.

Как правило, причины, по которым после посадки желтеют только нижние листья у томатов, легко устранимы. Серьезное заболевание обычно поражает все растение, в том числе верхушки и стебли. Если нет признаков грибка, то следует подкормить куст и оптимизировать условия его роста.

Хорошим средством для укрепления иммунитета томатов и других культур является препарат «Эпин» (адаптоген). Он поможет справиться с заболеваниями, а также нивелирует их последствия.

Нолина уход в домашних условиях

Уход за нолиной

Нолина, бокарнея, конский хвост, бутылочное дерево – это названия одного экзотичного растения. Цветок принадлежит к суккулентам семейства агавовых. Впервые описание нолины появилось в 1803 году благодаря французу Андре Мишо. Популярность цветка объясняется не только его декоративным внешним видом, но и исключительной неприхотливостью.

Родина и внешний вид нолины

Родиной растения является Техас и северные области Мексики. Нолина отлично приспособлена к выживанию в местностях с очень жарким климатом. Растению достаточно несколько дождей, чтобы накопить в стволе достаточное количество влаги. Листья в жару собираются в пучки и, таким образом, значительно сокращается испарение воды с их поверхности.

Нолина по праву принадлежит к самым декоративным растениям. Ствол толстый, сильно расширяется к низу. В результате форма ствола напоминает бутылку.

Листья сосредоточены в верхней части растения, собраны в пучки. Листовые пластины плотные, кожистые, мясистые, темно-зеленого цвета. Длина каждого листа может достигать одного метра.

В естественных условиях дерево может достигать в высоту восьми метров. Что касается цветения, в комнатных условиях увидеть цветы невозможно, так как нолина способна цвести только в природных условиях.

Нолина или бокарнея принадлежит к неприхотливым растениям. Учитывая особенности строения ствола и способность накапливать в нем воду, нолину можно долгое время не поливать. Чего растение не переносит – переизбытка влаги. Лишняя вода, которая попадает в почву, не испаряется, в результате растение загнивает и гибнет.

Следует помнить, что нолина растет медленно. Бывает такое, что долгое время цветовод не замечает никаких признаков роста растения, однако, следует набраться терпения. Для того чтобы ускорить процесс роста, достаточно придерживаться рекомендаций специалистов.

Режим полива

Соблюдение режима полива – важное условие в успешном выращивании нолины. Весной и летом растение нуждается в обильном, но редком поливе. Как правило, используется нижний способ полива, когда цветочный горшок помещается в емкость с водой. Вынимать вазон можно, когда верхний слой субстрата приобретет блеск. После этого нужно дождаться, когда стечет лишняя влага и поставить вазон на свое привычное место. Следующий полив можно проводить только после того, как почва полностью просохнет.

Осенью и зимой при отсутствии периода покоя режим полива не меняют, можно периодически опрыскивать растение, не допуская попадания воды на ствол.

При температуре от +15 до +10 градусов полив уменьшается, а при более низких показателях – прекращается.

Требования к освещению

Учитывая, что в естественных условиях нолина растет при ярком освещении, в комнате ей также нужно найти самое светлое место. Лучше всего поставить вазон на южное окно. В противном случае ствол растения искривится, пытаясь дотянуться до солнца.

Температурный режим

В летний период для нолины оптимальной является температура от +20 до +25 градусов, а осенью и зимой растение нуждается в периоде покоя. В это время температуру снижают до +10 градусов.

Подкормка

В период активного роста, то есть весной и летом, нолину подкармливают один раз в три недели. Лучше всего чередовать минеральные и органические удобрения, при этом важно снизить концентрацию удобрений в два раза в сравнении с указанной на упаковке.

Пересадка нолины

Планируя пересадку нолины, важно учитывать, что корневая система расположена близко к поверхности почвы, поэтому вазон нужно выбирать широкий и неглубокий. Диаметр нового вазона следует выбирать на 3 см больше предыдущего.

Оптимальный период для пересаживания растения – ежегодно весной. Взрослую нолину пересаживают один раз в три года. Когда растение замедляет свой рост, а из дренажных отверстий появляются корни, — это первый признак того, что пора готовить новый вазон и субстрат.

В процессе пересаживания нужно постоянно следить, чтобы толстая часть ствола осталась над поверхностью почвы. В субстрат нужно закапывать только корневую систему. При этом корни нужно расправить по всему объему вазона.

Субстрат необходим следующего состава:

  • Листовая земля – одна часть;
  • Торфяная земля – одна часть;
  • Песок – две части.

Для повышения питательности в грунт добавляется одна часть перегноя. Быстро развивается растение при условии добавления в грунт двух частей дерновой земли. Также можно выбрать готовый субстрат для кактусов в специализированном магазине.

При пересадке необходимо предусмотреть дренажный слой, чтобы исключить вероятность застоя воды.

Размножение нолины

Самый простой способ вырастить новое растение в домашних условиях – купить нолину в специализированном магазине. Все методы размножения растения хлопотные и требуют серьезных временных затрат.

Размножение семенами

После покупки посадочного материала необходимо в первую очередь отобрать бракованные семена. Сделать это можно следующим образом: замочить на сутки все семена, а те, которые окажутся на поверхности, выбросить.

Для посадки нужно подготовить широкие, неглубокие плошки, наполнить их влажным субстратом, смешав в равных пропорциях песок и торф.

Семена достаточно положить на субстрат, слегка придавить руками и накрыть сверху стеклом. После этого плошка должна стоять в светлом, теплом месте. Такие условия наиболее комфортны для прорастания семян. Если света недостаточно, используется дополнительный источник освещения. Продолжительность светового дня для семян нолины составляет не менее 12 часов. Необходимо регулярно проветривать плошку, поддерживать комфортный уровень влажности. При таких условиях срок прорастания семян составляет от двух до трех недель.

Стекло можно снимать только после появления первых нескольких листьев. Режим полива должен быть следующим: лучше немного подсушить растение, чем переувлажнить грунт.

Когда растения окрепнут, их можно высаживать на постоянное место выращивания.

Размножение боковыми черенками

Данный способ сложен тем, что боковые побеги на растении появляются довольно редко. Если отросток появился, его можно аккуратно срезать и укоренить.

Срезают черенки максимально близко к основанию стебля, место среза обрабатывается измельченным активированным углем. На протяжении пяти часов черенки подсушивают. Нижний ряд листьев лучше обрезать, оставить можно только несколько верхних листьев.

Субстрат для высаживания должен быть легким, допускается использование грунта для семян. Субстрат вокруг черенка нужно немного примять, накрыть растение пленкой или стеклом и поставить вазон в теплое и светлое место. До полного укоренения черенков важно следить за уровнем влажности грунта и регулярно проветривать помещение. Когда появятся молодые листья, укрытие можно убрать.

Формирование ствола

Декоративность ствола и внешний вид растения зависят от условий содержания.

Если часто поливать нолину и поставить вазон в помещение со средней освещенностью, ствол вытянется, утолщение исчезнет или останется незначительным. Но крона будет густой и пышной.

Для того, чтобы вырастить декоративное растение, по форме напоминающее бутылку, лучше поставить вазон на хорошо освещенное место и поливать редко, но обильно. Ствол будет увеличиваться в размерах постепенно, накапливая влагу.

Болезни и вредители нолины

Сок листьев нолины, как правило, – лучшая защита растения от насекомых, однако, в некоторых случаях случаются нападения трипсов, щитовок и паутинного клеща.

Обнаружить вредителей можно с обеих сторон листьев.

Бороться с насекомыми можно двумя способами:

  • Обработать растение мыльным раствором;
  • Обработать растение химическим препаратом.

Цветоводу на заметку

Почему у нолины сохнут листья?

  1. Сохнут кончики листьев.
    Проблема возникает, если растение содержится в помещении с сухим воздухом. В такой ситуации достаточно опрыскивать цветок, но избегать попадания воды на ствол. В противном случае на стволе появляются темные пятна, и он загнивает.
    Также причиной может стать недостаточный полив или нехватка питательных веществ в почве.
  2. Листья вянут.
    Причина кроется в недостаточном освещении. Летом необходимо выбирать самое яркое окно в доме, а зимой – использовать дополнительный источник освещения.
  3. Сохнут нижние листья.
    Этот процесс естественный и не должен вызывать опасений.
  4. Засыхает ствол растения.
    Это происходит по причине потери влаги после зимовки. Привычный внешний вид растения восстановится сразу после возобновления обычного режима полива.

Почему нолина медленно растет?

  1. Образуется мало новых листьев.
    Причина – нехватка питательных веществ. Решить проблему поможет подкормка цветка или пересадка.
  2. Новые листья мелкие.
    Такое происходит, если нолина растет в тесном горшке, испытывает нехватку освещения и воздействие высокой температуры.

Видео по уходу за нолиной

Нолина – суккулентное растение с необычным внешним видом и простыми условиями выращивания. Цветок хорошо переносит яркий свет, высокую температуру, в зимнее время необходим период покоя и понижение температуры до +10 градусов. Сок листьев нолины является лучшим средством против насоекмых-вредителей. Особое внимание нужно уделять режиму полива – нельзя допускать переизбытка влаги и нужно корректировать полив в зависимости от времени года и условий содержания цветка.

Почему желтеет рассада помидор на подоконнике

В уходе за рассадой томатов существуют свои тонкости. Без создания необходимых условий трудно рассчитывать на получение крепких здоровых кустиков, которые в дальнейшем одарят своего владельца обильным урожаем. Тем, кто выращивает рассаду самостоятельно, зачастую трудно понять, отчего она болеет, выглядит хилой или желтеет. О причинах последней проблемы мы и поговорим.

Причины пожелтения рассады

Причин для пожелтения листьев может быть несколько, и все они не связаны между собой. Вначале скажем, что томаты любят при выращивании нейтральную или слабокислую почву, удобрения с преобладанием фосфора, солнечные лучи, регулярное проветривание, умеренное увлажнение и тепло. Выращиваемая в таких условиях рассада обязательно будет выглядеть бодрой и здоровой. Пожелтение листочков может происходить из-за несоблюдения требований культуры. Вот наиболее частые причины:

  1. Неподходящий для выращивания помидорной рассады грунт.
  2. Неправильный режим полива.
  3. Дефицит или превышение нужного количества удобрений в почве.
  4. Слабое освещение.
  5. Слишком густая посадка.

Для выращивания рассады желательно использовать только специально предназначенный грунт с необходимой кислотностью и сбалансированным количеством удобрений. Листья томатов могут желтеть, если грунт слишком кислый или щелочной, плотный, содержит избыток удобрений, его поверхность покрыта жесткой коркой, не пропускающей к корням кислород.

При избыточном поливе листья желтеют по той причине, что земля закисает, уплотняется, перестает пропускать воздух. Слишком скудный полив мешает нормальному питанию листьев, к тому же они просто сохнут из-за недостатка влаги. Азот и фосфор перемещаются в стебель, что и вызывает пожелтение листвы. Также вода для полива не должна быть жесткой, иначе произойдет засоление почвы. И корни начнут наоборот вытягивать питательные вещества из растения.

Для подкормок необходимо применять азот, но его содержание должно быть умеренным. При его недостатке растение самостоятельно перераспределяет этот элемент в тканях, перебрасывая его из старых листочков в молодые, поэтому происходит пожелтение нижних листьев. От избытка азота возникают те же засолы, к которым приводит полив жесткой водой.

Если желтеют только кончики листьев, это говорит о недостатке калия в почве. Если грунт кислый, калий будет тратиться на раскисление земли вместо того, чтобы поступать к растению.

Следует помнить, что световой день при выращивании томатов должен быть не менее 12 часов. Особенно страдает от нехватки света рассада, выращиваемая в северных климатических зонах. Необходимо использовать дополнительное освещение лампами дневного света, тогда листья томатов не пожелтеют от недостаточной освещенности. Но и слишком усердствовать со светом не надо, иначе из-за его избытка перестанет усваиваться железо, и молодые кустики поразит хлороз.

При слишком густой посадке сеянцам также будет не хватать света, да и корни, находясь в стесненных условиях, не смогут нормально работать и усваивать питательные вещества. Вот вам и причина для пожелтения листьев. К тому же, такая рассада вытягивается и рискует заболеть фитофторой, ведь проветрить ее при таких условиях тоже весьма затруднительно.

Как помочь рассаде помидоров

Разумеется, в каждом конкретном случае, помощь будет разной. Если верно была проанализирована ситуация и выяснена причина пожелтения листьев, пора предпринять шаги по ее устранению.

Если желтеют нижние листья

Прежде всего, срежьте листья, которые изменили свой цвет, восстановить их уже не удастся, а питательные вещества они продолжают расходовать, не принося уже пользы растению.

Пожелтение нижней части кроны может происходить и в том случае, если рассада стоит возле горячей батареи. Томаты любят тепло, но все должно быть в меру. Оптимальной температурой их содержания будет показатель в 22°C. Если снизу к рассаде поступает жаркий сухой воздух, листочки могут желтеть и скручиваться. Переставьте ящик ближе к стеклу, или накройте батарею несколькими слоями плотной ткани.

Если вы подозреваете, что причиной пожелтения нижних листьев стал избыточный полив, отрегулируйте его. Помидорам не нравится жить «в болоте». В том случае, когда поверхность грунта кажется сухой, просто взрыхлите его, а сам полив отложите еще на 2-3 дня. Помидоры любят обильный, но редкий полив.

Пожелтение нижних листьев происходит не полностью, они лишь покрываются желтыми пятнами, а затем опадают? Налицо недостаток азота, срочно внесите удобрение для нормального развития рассады. Желтизна в этой части кроны появляется и из-за нехватки других элементов:

Проблему должно решить внесение комплексного минерального удобрения для овощей.

Что делать, если рассада желтеет и сохнет

Желтеть и сохнуть юные кустики могут из-за поражения фузариозом. Чтобы этого не случилось, семена должны пройти предпосевную обработку путем замачивания в растворе фунгицида. Заболевшую фузариозом рассаду необходимо пересадить в свежую почву, и провести обработку противогрибковыми препаратами.

Другой причиной этого явления может быть поражение рассады «черной ножкой». Заболевание часто возникает из-за слишком густой посадки и неправильного ухода. Семена должны быть посеяны в грунт на расстоянии 3см друг от друга. В почву для улучшения проницаемости обязательно нужно добавить песок. Избыток влажности вблизи растений устраняют регулярным проветриванием. Избавить рассаду от «черной ножки» можно, присыпав поверхность грунта древесной золой.

Желтеет и плохо растет после пикировки

Если листья пожелтели сразу после пикировки, причина кроется в стрессе. Скорее всего, процедура была проведена недостаточно аккуратно, и садовод повредил корни растений. Рассада после такого воздействия начинает болеть и останавливается в росте. Можно снизить стресс, опрыскивая кустики Эпином. Повредить растениям это не сможет, а вот прийти в себя даст возможность.

Правильный уход за рассадой

При выращивании рассады решающими факторами являются световой и температурный режим, а также грамотный полив:

  1. Освещение особенно важно для роста первые дни после появления всходов. В это время световой день должен составлять по продолжительности 16 часов, когда рассада подрастет и окрепнет, досвечивание можно уменьшить так, чтобы в сумме растениям доставалось 12 часов в сутки, учитывая естественное освещение.
  2. Т емпература в помещении с рассадой на стадии проращивания должна быть в диапазоне 22-25°C. После появления ростков температурный показатель снижают до 16-17°C, в таких условиях рассада должна находиться 1-2 недели, чтобы замедлился рост надземной части. После этого томатам снова повышают температуру содержания до прежних показателей.
  3. Полив совсем маленьких сеянцев лучше производить из спринцовки, когда кустики чуть подрастут, дозу воды нужно увеличить, но поливать томаты не чаще 1 раза в неделю, желательно через поддон. Если влага будет попадать на нежные стебельки, растения могут заболеть «черной ножкой».

Подкормки комплексными удобрениями проводят, ориентируясь на внешний вид сеянцев. Если семена были посеяны в сбалансированный по составу грунт, то первый раз внести удобрения потребуется через неделю после пикировки. Здоровая рассада имеет толстые стебли, компактные размеры и ярко-зеленые листья.

Почему скручиваются и желтеют листья у рассады помидоров: видео

Соблюдать правила выращивания рассады помидор не так уж трудно. Если изначально подобрать районированные семена, посеять их в плодородный грунт, обеспечить нужные показатели температуры и освещенности, поливать в нужном объеме, то проблем с томатами возникнуть не должно. Но даже если рассада по каким-то причинам пожелтела – чаще всего это можно исправить без ущерба для дальнейшего роста растений.

Аризема

1.Семь секретов успеха:

2.Аризема — посадка и уход

2.1.Размножение — выращивание из семян

Размножается аризема малень­кими клубеньками — детками. Выращивание ариземы из семян также возможно — для этого необходимо собрать ягоды и держать их влажными, не помещая в грунт до конца зимы. К концу февраля семена освобождают от мякоти, промывают в сите под проточной водой. Очищенные сушат и высевают. Прорастание начинается в марте. Первый год сеянцы имеют одиночные округлые листья, на второй год появляются более крупные одиночные листья или три листовки, в зависимости от того, насколько хорошо растения выросли. Зацветает растение еще через 2 года.

2.2.Аризема в домашних условиях

Весной, как только покажется молодой побег, выставьте растение на свет и регулярно поливайте. Не спешите удалять отмирающие листья — они продолжают питать клубни растения. Сухие наземные части обрезают.

2.3.Температура

Зимой горшок с клубнем хранят в темном прохладном месте, в остальное время подойдет обычная комнатная температура. Жару переносит плохо.

2.4.Освещение

Может расти в полной тени, полутени. Если освещение очень яркое, то необходимо обеспечить достаточную влажность грунта. Предпочитает хорошее освещение весной, когда происходит активный рост и цветение, период покоя в тени.

2.5.Грунт для ариземы

Песчаные и суглинистые почвы, хорошо дренированные, к рН нет особых требований. Грунт должен быть влажным и содержать обилие органических веществ, например гниющие листья.

2.6.Удобрение

В период вегетации 2 раза в месяц, зимой подкормки исключены.

2.7.Время цветения

Цветы появляются весной, с апреля по июнь. Цветение продолжительное — от 14 дней до 1 месяца.

3.Опрыскивание

Нет особых требований.

3.1.Полив ариземы

Любит обильные поливы, в зимний период времени хранить в сухости. Не переносит застоя влагу у корня – клубнелуковица может загнить.

3.2.Пересадка

Предпочтительно пересаживать зимой – до появления первых ростков.

3.3.Вредители и болезни ариземы

Нет серьезных проблем с насекомыми, болею также редко.

3.4.Назначение

Интересное, эффектное растение.

3.5.Примечание

Растение содержит токсин, который вызывает сильное жжение слизистых оболочек.

Гидропоника .

4. Разновидности:

4.1.Аризема амурская — Arisaema amurense

Широко распространенный в Азии вид. Представляет собой травянистое растение с пальчато — разрезанными, зелеными листьями, покрытыми более светлыми полосками. Цветоносы прямостоячие, крепкие, невысокие. Мелкие цветки данного вида собраны в тонкое, цилиндрическое соцветие — початок, окруженное большим зеленым или бордовым, полосатым покрывалом. Плоды — мелкие округлые ягоды — оранжевые или розовые.

4.2.Аризема изящная — Arisaema concinnum

А. изящная встречается довольно редко, распространена в Китае. Листья растения сложные — состоят из 7 — 13 длинных листочков, края листовых пластин часто волнистые. Черешки листьев длинные, часто с фиолетовым оттенком. Покрывало этого растения может быть окрашено даже в почти черный цвет.

4.3.Аризема трёхлистная — Arisaema triphyllum

Как следует из названия, данный вид обладает листьями, разделенными на 3 сегмента. Иногда встречаются растения с листьями, состоящими из 4 и 5 сегментов.

Возможно, Вас также заинтересуют:

У замиокулькаса желтеют листья: что делать и как спасти долларовое дерево

Комнатный цветок замиокулькас в народе часто называют «долларовое дерево». Считается, что выращивание этого растения в домашних условиях увеличивает доход семьи и помогает накапливать доллары. При правильном уходе долларовое дерево вырастает до одного метра в высоту и отличается мясистыми толстыми черешками, на которых растут красивые, зеленые, глянцевые, кожистые листочки. Если желтеют листья на замиокулькасе, это говорит о том, что были допущены ошибки в уходе или выращивается растение в неблагоприятных для него условиях. Все причины пожелтения листьев и способы их устранения мы опишем в этой статье. Узнать обо всех особенностях ухода за долларовым деревом вы сможете из нашей статьи «Как ухаживать за замиокулькасом в домашних условиях?».

Почему у замиокулькаса желтеют листья – основные причины

Если у долларового дерева желтеют листья, причин этому может быть несколько:

  1. Ошибки в уходе.
  2. Вредители замиокулькаса.
  3. Болезни долларового дерева.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Ошибки в уходе

У замиокулькаса желтеют листья? В первую очередь вспомните, как долго растет в вашем доме этот комнатный цветок. Взрослые растения время от времени обновляют листья и во время такого процесса старые листочки на них желтеют и засыхают. Это процесс естественный и в этом случае беспокоиться не нужно. Скоро у цветка начнут отрастать молодые побеги с новыми красивыми, зелеными листьями.

Если желтеют листочки на молодых побегах или замиокулькас желтеет полностью, стоит обратить внимание на то, как вы за ним ухаживаете:

  1. Неправильные поливы. У замиокулькаса не обычные корни, а клубнелуковицы, которые не любят переувлажнения. Растение спокойно может обходиться без воды длительное время. А вот постоянно влажная почва может стать причиной пожелтения листвы. Желтеть листья начинают потому, что в мокром грунте корешки на клубнелуковицах начинают загнивать. Поливают долларовое дерево только тогда, когда почва просохнет полностью. И помните! Грунт под этим цветком лучше немного пересушить, чем постоянно переувлажнять! Частые и обильные поливы точно станут причиной желтых листьев на замиокульксе.
  2. Недостаточные поливы. Прочитав о том, что замиокулькас не любит переувлажнения почвы, все-таки не надо забывать регулярно, поливать растение. Если грунт в горшке длительное время будет сухой, то листья на долларовом дереве начнут желтеть, сохнуть и облетать.
  3. Недостаток света. Экзотический цветок любит хорошее освещение и лучше всего растет на восточных и западных подоконниках. В глубине комнаты далеко от окон ему будет недостаточно света и это может стать причиной пожелтения листвы.
  4. Прямые солнечные лучи. Не только недостаток света, но и его переизбыток негативно влияет на красивые листочки. У замиокулькаса желтеют и сохнут листья? Обратите внимание, не стоит ли цветок на южном подоконнике. Длительное воздействие прямых солнечных лучей – это еще одна причина.
  5. Переизбыток удобрения. Подкармливать долларовое нужно, но очень аккуратно. Замиокулькасы растут медленно, поэтому многие цветоводы начинают вносить большое количество различных удобрений, думая, что это поможет росту их питомца. Это большая ошибка! Пройдите по этой ссылке, и внимательно почитайте, как нужно правильно подкармливать долларовое дерево.
  6. Низкая температура воздуха и сквозняки. Температура воздуха в помещении, где растет ваш комнатный цветок, не должна быть ниже +18 градусов. Если растение стоит на сквозняке или около холодного окна зимой, то это может быть причиной появления на замиокулькасе желтых листьев.
  7. Высокая температура и сухой воздух. Зимой у долларового дерева могут начать сохнуть листья, если растение стоит около радиаторов отопления. От них исходит горячий и сухой воздух, который может стать причиной пожелтения и засыхания листвы.
  8. Пересадка. Для любого растения пересадка является стрессом, на который цветок может отреагировать пожелтением листочков. Поэтому пересадку замиокулькаса рекомендуется делать способом перевалки. Но если после пересадки листья долларового дерева желтеют длительное время, обратите внимание, в какой горшок вы его пересадили. Замиокулькас не любит просторные емкости. После пересадки в слишком большой горшок могут начать гнить корни, желтеть и сохнуть листья. Перейдите по ссылке и узнайте, как правильно пересадить замиокулькас.
  9. Повреждение клубня. Если во время рыхления почвы или при пересадке был поврежден клубень, поврежденные места на нем со временем начнут загнивать, а листья желтеть и сохнуть.

Вредители долларового дерева

Вредоносные насекомые редко селятся на замиокулькасе, так как у него кожистые и прочные листовые пластины, которые практически невозможно прокусить, чтобы питаться их соком. Однако сухой воздух в доме и зараженная земля могут стать причиной появления на растении следующих вредителей:

  1. Паутинный клещ – очень мелкое насекомое, о присутствии которого можно узнать по клейкой паутинке на листочках и между ними. Сам вредитель селится на нижней стороне листвой пластины и выглядит как мелкие черные или красные точки.
  2. Щитовка представляет собой плоские овальные или округлые бляшки коричневого или желто-коричневого цвета. Сразу этого вредителя можно и не заметить. Следует внимательно осмотреть на цветке стебли и листочки.
  3. Тля – это небольшого размера насекомое, которое может быть различной окраски. Вредители селятся на листовых пластинах и быстро размножаются.
  4. Корневой червец – вредитель, который поражает корни замиокулькаса. Обнаружить его можно только если достать цветок из горшка. Если на корнях есть ватные образования, значит, на них поселился корневой червец.

Все эти вредители питаются соком растения, из-за чего листья на замиокулькасе желтеют, сохнут и опадают.

Болезни замиокулькаса

Из болезней на растении может быть только различная гниль стеблей и корней. Причинами появления заболеваний могут стать все те же ошибки в уходе и зараженная почва. При гниении корней, клубней и стеблей на замиокулькасе желтеют, сохнут и опадают листья.

Желтеет долларовое дерево – что делать?

Почему желтеет замиокулькас мы разобрались. Выяснив причину недуга можно легко ее устранить и спасти свое любимое комнатное растение. Тем более что долларовое дерево прекрасно восстанавливается, для чего можно использовать все части растения.

Ухаживаем за замиокулькасом правильно

Давайте разберемся, что делать и как спасти замиокулькас, если его листья желтеют и сохнут:

  1. Выбор места. Внимательно изучите правильный уход за долларовым деревом и устраните все ошибки. Поставьте цветок на хорошо освещенное, но без обжигающих солнечных лучей и сквозняков место.
  2. Чрезмерный полив. Поливайте растение только после полного просыхания грунта. Если вы часто и обильно поливали цветок, то следует осмотреть корни. Загнившие участки на клубнелуковице срезаются и присыпаются толченым углем (можно использовать активированный). После этого клубни и корни обрабатываются специальными фунгицидными препаратами, и растение высаживается в новую землю.
  3. Чрезмерная подкормка и повреждение клубня. В этих случаях нужно также осмотреть корни цветка и провести такую же, как и при чрезмерном поливе обработку.

Поставьте ваше долларовое дерево подальше от холодных мест, сквозняков, прямых солнечных лучей, сухого воздуха батарей, поливайте и подкармливайте его правильно и листья у растения всегда будут зелеными, блестящими и красивыми.

Уничтожаем вредителей

Но как спасти замиолкулькас, если листья на нем желтеют потому, что на них поселись вредители? Если на листочках были обнаружены вредители, спасти долларовое дерево можно следующими способами:

  1. Если вредоносных насекомых немного, то их можно смыть мыльным раствором. Для этого горшок оборачивают целлофаном, чтобы на землю не попал мыльный раствор. После этого все стебли и листья протирают губкой, которую периодически смачивают в мыльном растворе.
  2. Как спасти замиокулькас, если на нем желтеют листья по причине того, что вредителей много? В этом случае придется использовать специальные инсектицидные препараты. Их разводят по инструкции и опрыскивают растение. Иногда одной обработки не хватает, и опрыскивания проводят с недельным перерывом несколько раз.
  3. Чтобы уничтожить корневого червеца, нужно будет аккуратно удалить его с клубней, после чего корни и клубнелуковицы промываются пол горячей водой. Растение после такой обработки высаживается в новый грунт. Горшок перед посадкой дезинфицируется.

Избавляемся от болезней

Если на вашем цветке появилась стеблевая или корневая гниль, спасти его можно при помощи следующей процедуры:

  • Срезать со стебля гнилые участки до здоровой ткани и обработать их препаратом Максим. Можно использовать раствор марганцовки.
  • Если гниет клубень, то поможет его обработка и пересадка растения. У клубня также надо обрезать загнившие места, обработать его препаратом Максим и немного подсушить клубнелуковицу. После этого цветок высаживается в новую землю.
  • Если корни и клубень сгнили полностью, то от растения отрезаются здоровые стебли, с помощью которых долларовое дерево можно размножить и получить новое растение. Размножить замиокулькас можно даже листом. Более подробно об этом вы сможете узнать из нашей статьи, ссылки на которую есть выше.

Теперь вы знаете, почему желтеет замиокулькас, что делать и как спасти долларовое дерево. Соблюдайте все правила по уходу за вашим питомцем, и он будет радовать вас своими красивыми зелеными, блестящими листьями.

Капризная афеландра: все нюансы ухода

Афеландра для цветовода — это «два в одном». У неё декоративные листья с интересным узором и необычные прицветники. Поэтому красота сохраняется в течение всего года. Но выращивание афеландры в домашних условиях — занятие не для новичка.

Выращивание афеландры в домашних условиях — занятие не для новичка

Цветок капризен, требователен в уходе, как следствие, не слишком распространён. Тем больше поводов заполучить это растение и заботиться о нём. Цветок может стать настоящей жемчужиной коллекции.

Как выглядит афеландра

Необычная афеландра гарантированно не останется незамеченной в вашей коллекции комнатных растений

Афеландра (Aphelandra) – многолетнее вечнозелёное цветущее растение, входящее в семейство Акантовых (Acanthaceae). Иногда встречается написание «афеляндра». В народе цветок известен как восковая свеча. Род довольно многочислен: описано около 170 видов дикорастущих афеландр.

О происхождении растения существует красивая легенда. Мать с ребёнком заблудились в тропическом лесу и решили искать дорогу обратно самостоятельно. Чтобы пометить пройденный путь, женщина достала нож и мелко нарезала попадающиеся под руку яркие цветки, бросая их под ноги. Эта дорожка и стала ориентиром для тех, кто отправился на поиски. А разноцветное цветочное крошево в условиях высокой влажности джунглей срослось, став афеландрой.

Характерные признаки афеландры, определяющие её успех у цветоводов

В природе афеландра встречается во влажных южно- и центральноамериканских лесах с тропическим и субтропическим климатом. В зависимости от сорта она выглядит как кустарник, полукустарник или травянистое растение высотой 1,2–2 м. Кустарники и полукустарники имеют прямой стебель, покрытый опушкой, напоминающей короткий ворс. По мере взросления растения стебель у основания одревесневает.

Ствол афеландры с возрастом одревесневает

Листья выглядят очень декоративно — тёмно-зелёные, крупные, кожистые, глянцевые, как будто восковые, расположены симметрично. Встречаются сорта с гладкими на ощупь и колючими листьями. Верхняя часть листовой пластины покрыта чётким узором из снежно-белых, кремовых либо светло-серых полос, расположенных вдоль прожилок. Листья, расположенные у прицветников, заметно крупнее остальных.

По форме все листья напоминают яйцо, к кончику резко заостряясь. В естественных условиях их длина достигает 25–30 см, «в неволе» – примерно в 1,5 раза меньше.

Интересна форма соцветий. Длинные прицветники (20–30 см) в форме почти правильного прямоугольника напоминают колос или шишку и окрашены в ярко-жёлтый, оранжево-красный цвет. Сами цветки имеют несимметричную форму — они двугубые (верхняя губа состоит из двух «зубцов», нижняя — из трёх «лопастей»), всегда с одним пестиком и четырьмя тычинками. Чаще всего цветки лиловые или пастельно-оранжевые, но иногда бывают красно-жёлтыми.

Название растения в переводе с греческого означает «простой мужчина». На первый взгляд, оно совершенно не подходит цветку, но объясняется наличием у него простых одногнёздных пыльников.

Цветки афеландры выглядят очень оригинально

Прицветники на растении держатся долго — не менее 2 месяцев, максимум 3. По окончании цветения созревает плод — продолговатая коробочка с двумя «гнёздами». В каждом углублении располагаются 2 семени.

После отцветания на афеландре вызревают плоды и семена

Афеландра быстро растёт даже «в неволе». Цветение наступает либо в конце весны, либо в начале осени.

Сорта, подходящие для комнатного цветоводства

Несмотря на многочисленность представителей рода, в комнатном цветоводстве широко распространены только несколько афеландр, способных адаптироваться к непривычной обстановке и климатическим условиям.

Афеландра золотистая, она же оранжевая (Aphelandra aurantiaca). Низкорослый кустарник, имеющий чётко выделяющийся мясистый стебель с чуть заметным красноватым оттенком. На тёмно-зелёном фоне листовой пластины расположен серебристый узор. Соцветие в форме четырехгранного колоса высотой 12–16 см, иногда наблюдается его ветвление. Цветки огненно-оранжевые, цвета пламени, прицветники нежно-зелёные, высотой до 20 см. Цветёт растение максимум 7–10 дней. В комнатном цветоводстве в основном встречается её селекционная разновидность — афеландра Рёцля. Цветки у этого растения красно-оранжевые (похожий цвет у кожуры сицилийских апельсинов), прицветники зелёные. Дополнительный плюс — плодоношение в домашних условиях.

Афеландра оттопыренная (Aphelandra squarrosa). Именно её чаще всего можно встретить у цветоводов. Побеги у низкорослого кустарника голые, мясистые, гибкие, сломать их довольно сложно. Сверху лист изумрудного цвета с узором из белых полос, снизу — нежно-салатного. Прицветники высокие (25–30 см), цвета пламени, похожи на шишку. Цветки бледно-лимонные. Цветёт растение с конца весны до середины осени. Её наиболее распространённые виды:

  • Афеландра Луиза (Aphelandra Louisae). Стебель насыщенного зелёного цвета с красным отливом, тоньше, чем у афеландры оттопыренной, снизу покрыт мягким коротким «ворсом». Листья по сравнению с «родителем» узкие (6–7 см), покрыты бледно-зелёными, желтоватыми или серебристыми полосами. Иногда встречается даже голубовато-зелёный оттенок. Из-за этого одно и то же растение часто делили на несколько самостоятельных сортов. Прицветники цвета старого золота, с тёмно-зелёными прожилками, цветки ярко-жёлтые (оттенок похож на пух цыплят).
  • Афеландра Дания (Aphelandra Dania). Узор на листьях из зеленовато-белых полос, которые издали могут казаться полупрозрачными. Ярко-жёлтые соцветия.
  • Афеландра Леопольда (Aphelandra Leopoldii). Прицветники и цветы значительно возвышаются над растением. Их отделяет от массы листьев длинный цветонос. Свисающие листья больше похожи на широкие ремни, чем на эллипсы. Прицветники жёлто-оранжевые. Одновременно растение может сформировать несколько соцветий.

Виды цветка на фото

Афеландра оттопыренная чаще всего встречается у цветоводов

Афеландра Луиза имеет узоры разного цвета на листьях

Афеландра Дания отличается от оттопыренной оттенком узоров на листьях

Афеландра Леопольда отличается от остальных числом цветоносов

Афеландра золотистая полностью оправдывает название

Афеландра Рёцля получила название в честь известного чешского ботаника

Видеоролик о растении

Выращивание в домашних условиях

Афеландра — растение, которому для правильного развития и регулярного цветения требуется почти полное воспроизведение условий естественной среды её обитания. На это придётся затратить немало усилий. Вообще, идеальное место для неё — оранжерея или зимний сад, но такое могут позволить себе далеко не все цветоводы, желающие выращивать афеландру.

Оптимальные условия для выращивания цветка — таблица

Фактор Оптимальные условия
Местоположение Лучше всего для афеландры подойдёт подоконник окна, выходящего на восток, юго-восток, запад. Так растение будет получать достаточно света в то время, когда солнечные лучи не обжигают. Летом афеландра вполне может существовать на лоджии, балконе, веранде, если защитить её от резких порывов ветра и осадков, и если на улице подходящая температура.
Освещение Свет должен быть ярким, но рассеянным. Растения, расположенные на подоконниках окон, выходящих на юг, с 11:00 до 17:00 притеняйте, защищая от попадания прямых солнечных лучей. В качестве экрана подойдёт тонкая ткань, плотная бумага. В течение суток афеландру нужно освещать минимум 10–12 часов. Если солнца не хватает (особенно зимой), используйте люминесцентные лампы. Их размещают на расстоянии 60–75 см (не выше 100 см) над горшком и не выключают в течение 8–10 часов. Осенью и зимой притенять афеландру не нужно.
Температура Афеландра теплолюбива. В фазе интенсивного роста оптимальная температура для неё — +23…+25 ºС. В период покоя она немного снижается — до +20 ºС. «Холодов» ниже +15…+18 ºС растение не переживёт. Исключение — афеландра оттопыренная. Ей для последующего цветения нужно осенью и зимой обеспечить температуру около +10…+12 ºС.
Вентиляция Помещение, в котором стоит афеландра, следует регулярно проветривать — минимум раз в день. Одновременно цветок нужно ограждать от холодных сквозняков. Если другого выхода нет, на время проветривания выносите горшок из комнаты.
Влажность воздуха Высокая влажность воздуха (на уровне 90–95%) – необходимое условие существования афеландры у вас в доме. Достичь такого показателя очень сложно, особенно в зимнее время, когда воздух сильно сушат батареи отопления, обогреватели. Несколько раз в сутки опрыскивайте афеландру из мелкодисперсного пульверизатора. В поддон горшка поместите влажный мох, торф, керамзит, гальку. Приобретите специальный прибор — увлажнитель воздуха. Не оставляйте растение в одиночестве, подселите к нему «соседей». Другие комнатные цветы — это тоже источник необходимой влаги. Единственное, чего не стоит делать, – лить воду в поддон горшка. Корни очень быстро сгниют.

Несколько комнатных растений подпитывают друг друга влагой

Посадка и пересадка

В оранжереях афеландры неплохо растут на гидропонике. В этом случае вопрос о пересадке снимается.

В домашних условиях со временем афеландра вытягивается, теряет нижние листья, ствол оголяется, поэтому пересадка необходима регулярно. Только так можно сохранить декоративный вид растения. Если вашему цветку ещё не исполнилось 5 лет, пересаживайте его ранней весной каждый год, взрослые растения — по мере необходимости (раз в 3–4 года). Когда в пересадке нет нужды, снимайте верхний слой грунта толщиной 3–5 см и заменяйте его свежим субстратом.

Пересадка афеландры помогает сохранить декоративность растения

Почву для афеландры готовят самостоятельно. Главное требование к грунту — лёгкость, рыхлость и воздухопроницаемость. Состав выглядит так:

  • Плодородная дерновая земля из сада, сухой торф и крупный речной песок в пропорции 2:1:1.
  • Универсальный грунт для декоративноцветущих комнатных растений, сухой торф и речной песок в соотношении 6:3:2.
  • Дерновая земля, перегной, сухой торф и песок. Земли должно быть в 4 раза больше, чем остальных компонентов. Также полезно добавить по стакану просеянной древесной золы и костной муки на каждые 3 л готовой смеси.

Горшок выбирайте на 5–7 см больше в диаметре, чем само растение, с большим дренажным отверстием, из неглазированной керамики. Это способствует дополнительной аэрации почвы.

Алгоритм ваших действий при пересадке:

  1. Обильно полейте растение, подождите 3–5 минут, чтобы грунт хорошо пропитался влагой.
  2. Извлеките афеландру из горшка, аккуратно стряхните землю с корней, промойте их под струёй прохладной воды.
  3. Внимательно осмотрите корни. Острым ножом, продезинфицированным в насыщенно-фиолетовом растворе перманганата калия, под углом примерно 45º обрежьте засохшие, сломанные, отмершие корни, а также те, на которых присутствуют малейшие следы гнили. Все срезы присыпьте истолчённым в порошок активированным углём.
  4. На дно нового горшка насыпьте слой дренажа толщиной 3–5 см. В этом качестве обычно используют керамзит, гальку, кирпичную крошку, мелкие керамические черепки, щебень. Заполните ёмкость грунтом примерно на треть.
  5. Поставьте афеландру на слой субстрата, аккуратно расправьте корни.
  6. Поддерживая растение в вертикальном положении, начинайте досыпать почву, периодически слегка утрамбовывая её. Грунт на 1–2 см не должен доходить до верхнего края горшка.
  7. Обильно полейте растение и уберите на постоянное место.

Необходимый уход

Уход за афеландрой требует от цветовода значительных затрат времени и сил. Но большинство из них считают, что результат того стоит.

Полив

И недостаточный, и слишком обильный полив для афеландры губительны. Ваша задача — найти некую золотую середину, не позволяя грунту пересохнуть, но и не превращая горшок в болото.

Поливая афеландру, важно найти баланс

В фазе интенсивного роста (с начала весны до конца лета) афеландра нуждается в воде. Достаточно одного полива раз в 3–4 дня. Лейте воду прямо под корень, по возможности стараясь избегать её попадания на листья. Через четверть часа слейте излишки жидкости из поддона.

Для полива используют воду комнатной температуры, отстаивавшуюся минимум в течение суток. Если есть возможность, поливайте дождевой или талой водой. Жёсткую водопроводную воду предварительно смягчайте лимонной кислотой. На 10-литровое ведро достаточно 3–5 гранул. Обязательно дождитесь выпадения осадка в виде белесых или сероватых хлопьев.

С началом осени полив постепенно сокращают, подводя растение к периоду покоя.

Подкормка

Помимо обильного полива, афеландра в процессе роста и цветения нуждается в подкормке. Её вносят регулярно, каждые 15–18 дней, чередуя жидкие комплексные удобрения для декоративноцветущих растений и самостоятельно приготовленные органические подкормки.

Домашняя органика — настой свежего коровьего навоза, птичьего помета или крапивы. Это природные источники азота. При его недостатке листья афеландры тускнеют, мельчают, вянут, соцветие формируется медленно, деформируется или не формируется вообще, период цветения сильно сокращается.

Готовить средства лучше всего на даче. Даже через закрытую крышку ощущается специфический «аромат». Примерно треть выбранной ёмкости заполняют сырьём, доливают тёплой водой до краёв и плотно закрывают. Через 4–7 дней, после появления характерного запаха, удобрение интенсивно размешивают, берут 0,5 л на 10 л чистой воды и поливают растения раствором.

Приобретённые в магазине средства разводят, строго следуя указаниям производителя на упаковке или в инструкции. Выбирайте удобрение, ориентируясь на состояние цветка. О дефиците фосфора сигнализирует отсутствие цветения либо слишком мелкие цветки тусклого цвета. Недостаток калия можно распознать по уменьшению числа новых листьев и насыщенности их окраски, их мелкому размеру, дырам, образовавшимся на месте отмерших участков листовой пластины.

Цветение

Афеландра требует внимания в период цветения

Сроки цветения напрямую зависят от сорта афеландры. Чаще всего оно начинается поздней весной и продолжается большую часть лета, либо наступает в конце июля и длится до середины осени.

Если вы не ставите перед собой цель вырастить и собрать семена, сразу же после того, как растение отцветёт, срежьте соцветие максимально близко к основанию. Формирование семян отнимает у афеландры много сил и питательных веществ, которые ей ещё понадобятся в течение периода покоя.

Период покоя

Период покоя у афеландры начинается в ноябре и длится 3,5–4 месяца. На это время растение переносят в светлое прохладное помещение с температурой около +20 ºС. Влажность тоже можно слегка понизить (до 75–80%). В начале весны афеландру возвращают на прежнее место.

Подкормку прекращают совсем, полив сокращают до 1 раза в неделю. Если грунт в горшке пересыхает, отходя от краёв, немного полейте растение вне графика.

Обрезка

Даже «в неволе» афеландра довольно быстро растёт, поэтому нуждается в ежегодной формирующей обрезке. Проводят её в конце зимы, до начала фазы интенсивного роста. У молодого цветка достаточно прищипнуть на 2–3 почки верхние побеги, чтобы добиться большей пышности и «кустистости».

Взрослые растения теряют декоративный вид, сбрасывая нижние листья, ствол некрасиво вытягивается. Если прищипывание верхних побегов не помогает, обрезают все, оставив «пеньки» длиной около 30 см. Затем на горшок надевают полиэтиленовый пакет, герметично фиксируют и оставляют афеландру в таком виде на 3–4 недели, ежедневно опрыскивая 2–3 раза.

Когда и эта процедура не дала желаемого результата, единственный выход — срезать верхушечный черенок и заново укоренить.

Распространённые проблемы при выращивании афеландры — таблица

Наиболее вероятные причины

Стебель становится тоньше и длиннее, соцветие не формируется или получается деформированным.

Афеландре не хватает света. Переставьте её туда, где больше солнца, или используйте люминесцентные лампы для досвечивания.

Описание проблемы
Вянущие и опадающие листья Недостаточный полив. Даже кратковременный дефицит влаги заставляет афеландру сбрасывать листья. Также это может быть следствием низкой температуры и/или наличия холодных сквозняков в помещении. Чаще всего спасти растение уже невозможно. Выращивайте новое из черенка.
Кончики листьев коричневеют, скручиваются и засыхают. В комнате недостаточно высокая влажность воздуха. Чаще опрыскивайте растение, положите в поддон влажный мох, торф, керамзит. Уберите горшок подальше от работающих батарей отопления.
Отдельные участки листовой пластины меняют цвет на коричневатый. Это либо солнечный ожог от попадания на листья прямых солнечных лучей, либо следствие недостаточно чистого воздуха. Чаще проветривайте помещение.
Листья мельчают, деформируются, теряют яркость, вянут. Причина в недостаточном, избыточном или неправильном удобрении. Осмотрите растение, чтобы определить, каких именно микро- и макроэлементов ему не хватает. Не превышайте рекомендованную производителем концентрацию при приготовлении раствора.
Гниль у основания ствола и листьев Избыточный полив. Увеличьте интервалы между ними и снизьте норму полива. Обязательно выливайте излишки воды из поддона. Если растение пострадало сильно, стоит извлечь его из горшка и осмотреть на предмет наличия гнили корни. При локальных повреждениях листья со следами гнили срезают, корням уделяют особое внимание при ближайшей пересадке.

Болезни и вредители

Как правило, афеландра не поражается болезнями, чаще всего тем, кто выращивает афеландру в домашних условиях, приходится бороться с тлей и паутинным клещом.

Как распознать тлю и бороться с ней

Колония тли способна за считанные дни уничтожить комнатное растение

Не заметить тлю довольно проблематично. Нижняя часть листьев покрывается вредителями, которые селятся целыми колониями и высасывают из растения сок. Наибольшей популярностью у тли пользуются верхние, более нежные листья и соцветия. На просвет хорошо видны мельчайшие коричневатые точки — отмершие участки растительной ткани. Дополнительный признак — липкие прозрачные выделения. Если не принимать мер, листья пожелтеют, деформируются и опадут.

Профилактика состоит в создании афеландре оптимальных условий и регулярных осмотрах растения на предмет поражения вредителями.

Бороться с вовремя обнаруженной тлёй намного легче, чем с большинством вредителей комнатных растений. Мягкую зубную щётку, ватный диск смачивают в густой пене хозяйственного или зелёного калийного мыла и смывают тлю. Затем афеландре устраивают тёплый (+35…+40 ºС) душ и просушивают растение.

Для закрепления результата можно применить народные средства. Их эффективность обусловлена тем, что тля не любит резкие запахи. Готовый настой процеживают и опрыскивают им растения, не забывая о горшке и поддоне. Рецепты таковы:

  • 2–3 столовые ложки мелко нарубленного лука, чеснока или чесночных стрелок, томатной ботвы заливают литром тёплой воды, настаивают 2–3 дня.
  • Цветущий чистотел, бархатцы, полынь, листья и корни одуванчика (250–300 г) режут, кипятят на водяной бане полчаса, остужают до комнатной температуры.
  • Высушенные корки 1–2 любых цитрусов заливают литром крутого кипятка, настаивают 3 дня.
  • Сухие листья собственноручно выращенного табака или стручки жгучего перца (40–60 г) измельчают, настаивают в литре воды сутки. Перед употреблением добавляют ещё столько же воды.

Если время упущено, и тля расплодилась во множестве, строго по инструкции применяют инсектициды. Наилучшие результаты дают Фитоверм, Стрела, Кинмикс, Инта-Вир, Арриво, Фьюри, Карбофос. Нужно провести 3–4 процедуры с интервалом 7–10 дней, каждый раз меняя препараты.

Как избавиться от паутинного клеща

Высокая влажность воздуха — не только комфортна для афеландры, но и является эффективной профилактикой паутинных клещей

О присутствии паутинных клещей в горшке с афеландрой свидетельствуют тонкие, почти прозрачные нити, оплетающие листья, и белесые точки на нижней части листовой пластины. Если на эти сигналы не обращать внимания, вскоре цветок скроется под сплошным слоем беловатой массы, похожей на паутину. Вредители перестанут прятаться и образуют сплошной шевелящийся ковёр на верхушках побегов и концах листьев.

Лучшая среда для размножения паутинных клещей — сухой воздух. Поэтому опрыскивание, жизненно нужное афеландре — отличная профилактика появления вредителей. А вот «купание» растения не поможет. Клещи умеют формировать вокруг себя защитную воздушную оболочку.

Ещё они очень не любят ультрафиолет. Приобретите лампу, раз в 10–15 дней облучайте растения.

Обнаружив вредителей, немедленно изолируйте цветок. Протрите горшок, поддон и участок подоконника спиртом. Афеландру вымойте с мылом. Сотрите пену, обильно полейте растение, наденьте сверху полиэтиленовый пакет и надёжно зафиксируйте. Снимите через трое суток.

На начальной стадии поражения помогают настои лука или чеснока. Стрелки, шелуху, мелко нарезанные зубчики и луковицы (около 25–30 г) заливают литром тёплой воды, плотно закрывают и настаивают 3–5 дней в тёмном теплом месте. Перед употреблением процеживают, затем опрыскивают цветы и грунт.

Если есть сырьё, можно приготовить отвар из клубней цикламена. Их режут на 3–4 части, кипятят 35–40 минут, снимают с огня. Через сутки отвар готов к употреблению.

При отсутствии результата используют препараты от клещей — акарициды (Актара, Аполло, Банкол, Омайт, Видейт, Конфидор-Макси).

Размножение цветка

В домашних условиях афеландру можно размножать семенами и черенками.

Семена

Сеянцы, полученные из семян, растут довольно быстро

Семена афеландры встречаются в продаже достаточно редко, поэтому лучше собрать их самостоятельно. Для этого не срезайте отцвётшее соцветие. Дождитесь формирования плода-коробочки. Когда она высохнет и треснет по «швам», семена созрели. Обычно это происходит в конце февраля, если растение цвело летом.

Собранные семена нужно высадить в грунт как можно быстрее. Всхожесть падает очень быстро.

Алгоритм действий таков:

  1. Заполнить ящики для рассады или домашние мини-парники стерилизованной смесью универсального грунта для декоративноцветущих растений либо сухого торфа и крупного песка в пропорции 4:1.
  2. Хорошо увлажить почву и разровнять её.
  3. С интервалом 2–3 см разложить по поверхности субстрата семена, присыпать сверху песком (не более 1 см), ещё раз увлажнить.
  4. Накрыть ёмкости полиэтиленовой плёнкой или стеклом, обеспечив семенам температуру около 20–22ºС, высокую влажность и достаточно света. Каждый день в течение 5–7 минут посадки проветривают, грунт по мере высыхания опрыскивают.
  5. В оптимальных условиях всходы появятся примерно через 2 недели. Дождитесь формирования первой пары настоящих листьев и пересадите афеландры в индивидуальные горшочки диаметром 6–8 см. Грунт смешайте из обычной, плодородной дерновой земли и песка, взятых в пропорции 2:2:3.

Если всё сделано правильно, молодые растения зацветут уже этой осенью, через 8–10 месяцев после посадки.

Сеянцы афеландры цветут в течение года после высадки семян

Черенки

Самый простой способ — размножение афеландры верхушечными черенками. Для этого со здорового нецветущего побега нужно срезать верхушку длиной около 10–15 см. На ней должна быть минимум одна пара листьев и точка роста.

Укореняют их так:

  1. Срезанные черенки на 6–8 часов погружают в стимулятор роста (Эпин, Корневин, гумат калия, янтарная кислота).
  2. Срезы посыпают измельчённым в порошок активированным углём и укореняют черенки в индивидуальных ёмкостях с влажным песком или смесью торфа и песка в равной пропорции. Горшки накрывают специальными стеклянными колпаками или банками.
  3. Черенкам создают оптимальные условия. Им нужна температура +23…+25 ºС, высокая влажность и регулярное ежедневное проветривание. В этом случае они дадут корни через 20–30 дней.
  4. Давшие корни растения высаживают в смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка в равной пропорции. Горшок берут диаметром около 7 см. Растут афеландры, полученные черенкованием, довольно медленно. Для них очень важна постоянная температура, освещение и влажность воздуха.
  5. После появления 4–5 пары листьев молодые афеландры прищипывают, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Черенкам афеландры для быстрого укоренения важно тепло, свет и высокая влажность

Несколько реже афеландру размножают листовыми черенками. Они укореняются дольше и примерно в одном случае из трёх. Нужно взять здоровый лист, без малейших признаков повреждения болезнями и вредителями, без деформаций, полностью развитый, не однолетний, но и не старый, и срезать вместе с пазушной почкой. Лучше, если побег, с которого взят лист, в этом году не цвёл.

Такой лист для укоренения явно не подойдёт

Листья срезают в конце осени или начале зимы. Далее действуют по алгоритму, описанному для черенков, укореняя лист сразу в грунте, без погружения в воду. Единственная разница — появления корней придётся ждать примерно в 2 раза дольше.

Здоровый лист — немаловажное условие успешного укоренения

Размножение комнатных растений верхушечными черенками — видео

Отзывы цветоводов

У меня была раньше афеландра, не хочу больше с ней возиться. Даже при высокой влажности всё равно ей всё не так. Капризуля, это точно. А ещё она нижние листья всё время скидывает, и это у неё естественный процесс, так что периодически её надо обновлять. Ну а цветёт нормально, зиму отдыхает.

Черемисова Галина

http://forum-flower.ru/showthread.php?t=111

Весной купила афеландру, всё лето кидалась листьями и в итоге загнулась. Хоть и нравится она мне, но больше заводить не буду. Очень капризное растение.

Raduzhnaya

http://forum-flower.ru/showthread.php?t=111

Я тоже приобрела афеландру. Почти сразу же она сбросила листья (стали чернеть). Но благополучно отцвела. Когда я уже вообще разочаровалась в ней, решила, что уже не спасти, надумала выбросить (было жалко, ведь ствол зелёный), на оставшейся ветке она выпустила листья, которые все ещё живы. Советов по уходу не придерживалась. Впрочем, я о них и не знала.

Незабудка

https://otvet.mail.ru/question/23135951

Моё первое знакомство с афеландрой состоялось года четыре назад, мне этот цветок просто подарили, а прожил он у меня три года. Красивый, но капризный цветок. Афеландру следует держать в теплом, но без сквозняков месте. Место должно быть очень светлым, но в то же время афеландру следует оберегать от прямых солнечных лучей, так от них на листьях образуются ожоги, впоследствии листья опадают, оголяя ствол, что уже не так эстетично. Афеландра любит много влаги, но и переливать тоже не следует, свой цветок я поливала 2 раза в неделю. Также не стоит забывать и об опрыскивании зелёной части растения. С размножением у меня ничего не вышло, ни листиками, ни отросточками. Так вот и загубила свой цветок, он весь облетел, решила обрезать и вырастить из отростков, но увы… Цветёт афеландра очень красиво, цветы жёлтые, причём окрас цветка снизу бледно-жёлтый, а затем постепенно темнеет. Обычно на растении распускается несколько цветов, цветут они недели две точно. Затем цветы опадают и на их месте начинает развиваться новый побег, таким образом цветок ветвится. Афеландра мне очень понравилась своей изящностью, насыщенностью цветов, но если вы хотите иметь такой цветок, то нужно будет уделять ему время, и тогда он вас вознаградит.

Aleksandra22

http://otzyvy.pro/reviews/otzyvy-afelandra-83889.html

Афеландра не из тех растений, которые приобретают, ставят на подоконник и забывают о них. За ней трудно ухаживать, цветок требует постоянного контроля за своим состоянием. Но цветоводы со стажем не жалеют времени и сил на выращивание этой экзотической красоты, и афеландра «благодарит» их длительным цветением.

Педилантус: выращивание экзотического суккулента в домашних условиях

Цветоводы «одомашнивают» всё новые экзотические растения, привлекающие внимание декоративностью и необычностью, добавляющие интерьеру уюта и оригинальности. Особенно популярны суккуленты (не в последнюю очередь из-за скромных габаритов и непривычного внешнего вида), выделяющиеся даже в самой большой коллекции комнатных растений. К ним относится и педилантус, который издали легко принять за искусственный цветок — блестящие гладкие листья будто сделаны из пластика. Об особенностях ухода за ним в домашних условиях и пойдёт речь далее.

Как выглядит растение?

Педилантус (Pedilanthus) – суккулентное растение, относящееся к семейству Молочайные (Euphorbiaceae). Отличительный признак таких растений — едкий молочно-белый сок, выделяющийся при повреждениях листьев и стеблей. Он может обжечь чувствительную кожу и слизистую, поэтому любые работы с растением нужно проводить в перчатках, избегая попадания вещества в рот, нос, глаза.

Популярностью у цветоводов педилантус обязан необычному внешнему виду и декоративному цветению

Цветоводы ценят педилантус и за декоративность листьев, и за необычную форму прицветников. Из-за последних цветок и получил такое название. В переводе с греческого pedilon означает «туфля», «башмак», а anthos — «цветок». Действительно, прицветники в профиль напоминают изящные туфельки. А вместе с соцветиями в форме зонтика, собранными на верхушке цветоноса из множества мелких цветков, вся «конструкция» напоминает головку экзотической птицы. Прицветники у педилантуса ярко-алые, цветки могут быть разных оттенков красного, розового, кораллового, поэтому они эффектно выделяются на фоне листвы. Цветение, что довольно необычно, приходится на зиму.

Прицветники педилантуса выглядят очень необычно, красиво контрастируя с ярко-зелёными листьями

Родина педилантуса — американские тропики и субтропики. На берегах Карибского моря он встречается практически повсеместно — Бразилия, Гвиана, Мексика, Суринам, Гватемала, из штатов США — Флорида, Луизиана. Род довольно немногочислен — описано около 15 его представителей.

В природе педилантус — это интенсивно ветвящийся кустарник или небольшое деревце, дорастающее до 2,5–3 м. Как и все суккуленты, в течение сезона дождей он запасает влагу в мясистых стеблях и листьях, покрытых восковым налётом. В естественных условиях педилантус в сухой сезон нередко сбрасывает листву, оставаясь полностью «голым». Если он растёт в сухом климате, листья чаще всего остаются в зачаточном состоянии, напоминая короткие и толстые шипы.

Пёстрая окраска листьев педилантуса зависит от условий произрастания цветка

Стебли окрашены в тусклый зелёно-серый или оливковый цвет, листья — ярко-зелёные или салатовые, овальной формы с резко заостряющимся кончиком. У некоторых видов они покрыты редким коротким «ворсом» либо слегка гофрированы по краям. Попадаются и пёстрые разновидности — как правило, середина имеет тёмный оттенок, а по краю листовой пластины идёт широкая, более светлая, почти белая кайма. Длина листьев — 8–10 см, ширина — 3–4 см. Располагаются они на стебле один за другим, черешки очень короткие, практически отсутствующие.

Внешний вид цветка сильно зависит от климатических условий окружающей среды либо от домашнего микроклимата. Даже взятые одновременно от одного и того же растения черенки могут, превратившись во взрослые растения, быть совсем не похожи друг на друга. Определяющие факторы — уровень влажности воздуха и периодичность полива.

«В неволе» педилантус редко вырастает выше 1,5 м, но способность к ветвлению сохраняет. Чтобы получить густой раскидистый кустик, нужно регулярно прищипывать верхушки побегов, иначе цветок некрасиво вытянется.

Сок педилантуса используется для создания некоторых лекарственных препаратов, так как обладает выраженными противомикробными свойствами. Американским аборигенам он издавна известен как действенный антисептик и психотропный препарат.

Видео: Что представляет собой педилантус?

Виды, встречающиеся в комнатном цветоводстве

К условиям современных квартир, разительно отличающихся от микроклимата естественной среды обитания растения, наиболее успешно приспособились следующие виды:

    Педилантус титималоидный (tithymalo >

Фотогалерея: Разновидности цветка

Таблица: Правильный микроклимат для выращивания педилантуса в домашних условиях

Фактор Рекомендации
Местоположение Подоконник, выходящий на восток или запад, либо подставка, удалённая от южного окна примерно на 1–1,5 м. Нужно создать возможность для регулярного проветривания и одновременно защитить цветок от холодных сквозняков. Летом можно «поселить» его на террасе, балконе, лоджии, прикрыв от яркого солнца, порывов ветра и осадков.
Освещение Яркий, но рассеянный свет с защитой от попадания прямых солнечных лучей, особенно когда они наиболее активны (с 11:00 до 15:00). Зимой — дополнительная подсветка (общая продолжительность светового дня — не менее 10 часов).
Температура В период активной вегетации — 24–27ºС, во время зимнего сезона — 15–17ºС. Чем ниже этот показатель в холодное время года, тем больше листьев сбросит педилантус. Критическое значение — 8–10ºС. На резкие перепады температуры цветок реагирует негативно.
Влажность воздуха Не является критически важным фактором, но и слишком сухой воздух нежелателен. Во время периода отдыха цветок в опрыскивании не нуждается, если убрать его подальше от любых нагревательных приборов. Летом (в сильную жару) опрыскивают педилантус ежедневно, но не слишком обильно, или протирают листья влажной губкой. Ещё можно поставить рядом ёмкости с водой или разместить другие растения.

Педилантус очень чувствителен к температуре почвы. Она и на поверхности, и на глубине должна быть примерно одинаковой. Максимально допустимое расхождение — 2–3ºС. Если этим требованием пренебречь, корни не смогут всасывать из почвы воду и питательные вещества. Поэтому (особенно зимой) педилантус не ставят непосредственно на холодный бетонный или цементный пол, подоконник. Обязательно подложите под поддон материал, сохраняющий тепло: например, небольшую дощечку.

Педилантус хорошо чувствует себя в тепле и на свету, но не под прямыми солнечными лучами

Процедура посадки и пересадки

Слишком часто педилантус стараются не беспокоить, проводя очередную пересадку только тогда, когда корни покажутся из дренажного отверстия горшка. Корневая система развивается довольно медленно, поэтому достаточно одного раза в 3–4 года даже для молодых, наиболее быстро растущих цветков. Лучшее время для пересадки — середина весны, когда растение уже начнёт формировать новые листья.

Горшок для педилантуса выбирают невысокий и тесный. Диаметр новой ёмкости (по сравнению с предыдущей) увеличивается на 1–1,5 см, не более, высота не меняется. Вообще, высота и диаметр горшка должны примерно совпадать друг с другом. Из материалов предпочтительна натуральная керамика — она хорошо пропускает воздух и влагу. По этой же причине важно наличие большого дренажного отверстия.

Высаживают педилантусы в специальный грунт для кактусов и суккулентов. Либо готовят субстрат самостоятельно. Основное требование к нему — лёгкость, рыхлость, воздухо- и водопроницаемость. Питательность не так уж важна.

  • Плодородный дёрн, листовая земля, крупный речной песок (1:2:2).
  • Торфяная крошка, универсальный грунт для цветущих комнатных растений, мелкая крошка красного кирпича, перлит или вермикулит (3:3:2:2).
  • Плодородный дёрн, листовой перегной, измельчённое кокосовое волокно или сухой мох-сфагнум (1:1:3).

Пересаживают педилантус так:

  1. Насыпьте в новый горшок керамзит или другой дренажный материал слоем толщиной 2–3 см.
  2. До половины заполните ёмкость свежим простерилизованным грунтом.
  3. Извлеките педилантус из старого горшка, аккуратно стряхните землю с корней. Не нужно стараться оголить их полностью или смывать субстрат.
  4. Внимательно осмотрите корни, острыми продезинфицированными ножницами обрежьте сухие, отмершие, почерневшие, склизкие на ощупь. На загнивших срезайте не только малейшие следы черноты, но и дополнительно 3–5 см. Скорее всего, болезнетворные грибки успели распространиться и там.
  5. Поставьте цветок в новый горшок, досыпьте почву по краям. Несколько раз встряхните ёмкость, слегка полейте растение.
  6. На 7–10 дней уберите педилантус в тёплое тёмное место. Это поможет минимизировать стресс и лучше прижиться. Затем верните горшок туда, где он стоял раньше, ухаживайте за растением в обычном режиме.

Приобретённые в магазине педилантусы нужно пересаживать как можно быстрее

Очень эффектно смотрятся суккуленты во флорариумах. При наличии подходящей стеклянной ёмкости нужного размера такую композицию несложно создать самостоятельно.

  1. Тщательно вымойте и продезинфицируйте выбранный сосуд, протерев его снаружи и изнутри спиртом. Простерилизуйте субстрат.
  2. Насыпьте на дно ёмкости дренаж слоем 1–1,5 см, затем столько же просеянной древесной золы, измельчённого в порошок активированного угля. Если она достаточно большая, можно положить несколько кусочков угля, не измельчая его. Это действенная защита от плесени и гнили.
  3. Поверх насыпьте субстрат. Толщина слоя зависит от глубины ёмкости (от 2 см и больше). Разровняйте почву, подготовьте лунку для педилантуса.
  4. Промойте корни выбранного растения, замочите в 1% растворе любого фунгицида на 10–15 минут. Когда корневая система высохнет, можно высаживать.
  5. Слегка увлажните почву, используя лейку с длинным носиком или обыкновенный шприц.
  6. Декорируйте композицию. Для украшения подойдёт разноцветный песок или кусочки стекла, галька, камешки, мох, обломки коры, небольшие фигурки.
  7. Мягкой кисточкой обмахните стекла изнутри, убирая частички грунта.

Если флорариум закрытый, не забывайте периодически снимать крышку, особенно если на стенках уже образовался конденсат. Повышенная влажность провоцирует развитие гнили. Она для композиции гораздо губительнее, чем излишняя сухость. Поэтому поливают растения редко и понемногу.

Флорариум не вечен, хоть и растут суккуленты довольно медленно. Сохранить композицию навсегда не поможет даже регулярная обрезка. Переросшие ёмкость педилантусы нужно своевременно рассаживать в подходящие по размерам горшки.

Как правильно ухаживать за растением?

Полив

В течение периода активной вегетации, особенно летом, педилантус нуждается в обильном увлажнении почвы. Ориентируйтесь на состояние листьев — если они немного поникли и сморщились, настало время очередного полива. Обычно на 3–4 дня одного достаточно. Заливать цветок категорически нельзя — почва быстро закисает, развивается корневая гниль. Верхний слой грунта обязательно должен полностью просохнуть.

Для полива используют только мягкую воду, отстаивавшуюся минимум на протяжении суток. Если нет дождевой или талой, то в водопроводную добавляют немного лимонной кислоты. Педилантус — тропическое растение, поэтому воду для полива и опрыскивания подогревают до температуры 30ºС.

Зимой полив производят реже, но не прекращают совсем. Достаточно одного раза в 7–10 дней. Опрыскивать отдыхающий цветок не нужно.

Внесение удобрений

Особой необходимости подкармливать педилантус нет. В течение периода отдыха подкормки вообще нежелательны. Весной и летом допустимо раз в месяц или реже поливать растение раствором специальных удобрений для суккулентов или кактусов (Standart NPK, Pokon, Green World, Bona Forte). Обычные средства для комнатных растений не подойдут из-за высокого содержания азота. Его избыток в почве нередко провоцирует развитие корневой гнили, выцветание листьев. По этой же причине нельзя использовать натуральную органику.

Обрезка

Для большей декоративности и кустистости молодые педилантусы регулярно (после пересадки) обрезают, убирая около трети побегов (у молодых веточек прищипывают верхушки на 2–3 листа). Такая процедура стимулирует ветвление и ускоряет рост.

Зарубежные садоводы практикуют обрезку раз в 2–3 года, зато радикальную. От педилантуса остаются одни «пеньки» высотой 7–10 см.

Любая обрезка выполняется только остро заточенным и стерильным инструментом, обязательно в перчатках. Срезы присыпают толчёным активированным углём или коллоидной серой. Также убирают и цветонос, когда он полностью высохнет.

Педилантус, который не обрезают регулярно, выглядит довольно неэстетично, оголяя стебли снизу

Таблица: Почему растение не цветёт, сбрасывает листья и так далее — ошибки цветовода в уходе

Как реагирует цветок? В чём причина и что предпринять?
Листья полностью или частично осыпаются. Зимой или поздней осенью это нормально. В другое время года причиной может стать слишком редкий полив, дефицит света или длительное нахождение под прямыми солнечными лучами.
Кончики листьев желтеют, засыхают. В помещении слишком низкая влажность. Возможно, на цветок попали прямые солнечные лучи.
Растение вытягивается, стебли утончаются, промежутки между листьями увеличиваются, а сами они мельчают, теряют пёструю окраску. Если это происходит летом, найдите цветку место с лучшим освещением. Зимой также на растение может влиять слишком высокая температура в помещении.
Цветение отсутствует. Цветку был создан недостаточно продолжительный период покоя или не соблюдены рекомендуемые на это время условия содержания.
Листья становятся ядовито-зелёными, черешок вообще пропадает. Смените удобрение на то, в котором азота нет совсем или он присутствует в минимальной концентрации.
Побеги развиваются неравномерно, растение перекашивается. Горшок неудачно расположен — одна сторона получает существенно больше света, чем другая. Если переставить его нельзя, периодически поворачивайте ёмкость вокруг своей оси.
Листья резко и массово опадают. Чаще всего причиной является резкое падение температуры.
Стебли у основания и черешки листьев чернеют. На некоторое время полностью прекратите полив, дав почве хорошо просохнуть. В дальнейшем не заливайте растение. Стимулировать развитие гнили может и слишком тяжёлый субстрат, плохо пропускающий воздух и влагу.

Неправильный уход за педилантусом ведёт к тому, что декоративность растения существенно страдает

Таблица: Болезни и вредители — как распознать и что делать?

Причина Внешние проявления Как избавиться и не допустить появления?
Корневая гниль Почерневшие корни и стебли у основания, тёмно-бурые пятна на листьях, быстро увеличивающиеся в размерах. Цветок практически перестаёт расти, листья сохнут, опадают. Профилактика:

  • правильный полив;
  • использование подходящего грунта;
  • стерилизация субстрата и горшка перед высадкой;
  • полив раз в 10–15 дней 1% раствором любого фунгицида (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди, Скор, Купрозан);
  • опудривание грунта коллоидной серой.
  • на ранней стадии заболевания — немедленная пересадка цветка с заменой горшка, грунта и обрезкой всех пострадавших частей растения;
  • полив и опрыскивание раствором Алинина-Б, Максима, Дискора, Байкала-ЭМ, Гамаира (минимум 3 обработки с интервалом в неделю);
  • если гнилью поражена большая часть растения, его можно только уничтожить.
Паутинный клещ Листья, покрытые с изнанки мелкими белёсыми пятнами и оплетённые тонкими, почти незаметными нитями, напоминающими паутину. Особенно страдают верхушки молодых побегов. Затем листья быстро желтеют и засыхают. Профилактика:

  • поддержание влажности воздуха на уровне 50% и выше;
  • облучение растений кварцевой лампой (по 2–3 минуты еженедельно);
  • опрыскивание настоем ромашки аптечной.
  • дезинфекция горшка и поддона;
  • протирание листьев медицинским спиртом или густой пеной хозяйственного мыла;
  • применение акарицидов Актофит, Вермитек, Актеллик, Антиклещ, Санмайт, Оберон, Фитоверм 3–4 раза каждые 10–15 дней (опрыскать цветок и грунт, герметично закрыть на 2–3 дня полиэтиленом);
  • опрыскивание настоем клубней цикламена, лука, чеснока, корневищ одуванчика (2–3 процедуры с интервалом 7–10 дней).
Тля Скрученные, деформированные листья, верхушки побегов и бутоны, облепленные мелкими бледно-зелёными или желтоватыми насекомыми, небольшие бежевые точки, хорошо заметные на просвет с изнанки листовой пластины, липкие прозрачные выделения в виде капель. Профилактика:

  • обеспечение достаточной влажности воздуха;
  • ежедневное проветривание в тёплое время года;
  • регулярный осмотр растений, желательно через лупу;
  • опрыскивание резко пахнущими настоями (лука, чеснока, хвои, кожуры цитрусов, любой зелени с сильным запахом);
  • размещение срезанных цветов (особенно роз и хризантем) как можно дальше от комнатных.
  • обрезка листьев или побегов, наиболее сильно пострадавших от вредителя;
  • обработка растения настоем чистотела, табачной крошки, молотого перца;
  • применение инсектицидов — Карате, Моспилан, Инта-Вир, Актара, Искра, Акарин, Карбофос, Метафос, Талстар.
Белокрылка Желтеющие листья, сворачивающиеся по краям и приобретающие нехарактерный глянцевый блеск. Мелкие белёсые насекомые взлетают, достаточно слегка встряхнуть растение. На листьях остаются присосавшиеся к ним коричневатые личинки. Профилактика:

  • регулярное проветривание;
  • недопущение скученности растений;
  • развешивание рядом с комнатными цветами липкой ленты для ловли мух или размещение самодельных ловушек (кусков яркого картона, смазанных долго сохнущим клеем или вазелином, касторовым маслом).
  • обработка растения пылесосом (ранним утром, когда вредители наименее активны);
  • протирание листьев мыльно-спиртовым раствором (проводится ежедневно до полного уничтожения вредителя) или настоем чеснока;
  • опрыскивание цветка, горшка и грунта Фуфаноном, Децисом, Инта-Виром, Актелликом, Арриво, Фьюри, Конфидором, Фитовермом, Гуапсином (3–4 раза через 7–12 дней);
  • постоянное использование фумигатора в течение недели.
Мучнистый червец Белёсый налёт, похожий на грязную вату, в месте крепления черешка к листу; отходящий от края горшка субстрат, кольцо воскообразного вещества на этом месте. Стебли утончаются, искривляются, сохнут. Профилактика:

  • поддержание влажности воздуха на уровне 50% или выше;
  • регулярный осмотр растений, удаление отмерших листьев и побегов;
  • протирание листьев влажной губкой;
  • еженедельный полив и/или опрыскивание настойкой хвоща.
  • механическая чистка растения зубной щёткой, смоченной в мыльной пене;
  • протирание листьев этиловым спиртом или любой медицинской спиртовой настойкой;
  • применение инсектицидов Танрек, Биотлин, Калипсо, Актара, Конфидант, Фосфамид, Рогор, Метафос, Нурелл-Д (полагается использовать разные препараты раз в 10–15 дней, провести нужно минимум 3 обработки);
  • нанесение на листья масляной эмульсии (любое рафинированное растительное масло и вода, соединённые в соотношении 1:10).

Фотогалерея: Недуги и насекомые, поражающие педилантус

Как размножается цветок?

В природе педилантус размножается в основном семенами, но получить их в домашних условиях или приобрести довольно проблематично. Поэтому цветоводы используют для получения новых растений верхушечные черенки.

Получить посадочный материал не представляет труда, поэтому укоренение черенков — наиболее популярный способ размножения цветка

Их срезают с совершенно здоровых растений в возрасте 3–4 лет поздней весной или в течение лета. Оптимальная длина черенка — 8–10 см.

  1. Срезанный посадочный материал подсушивают минимум сутки. Чем длиннее черенок, тем больше времени требуется. Максимум — 3–4 дня.
  2. Небольшие ёмкости заполняют торфяной крошкой, крупным речным песком, перлитом, вермикулитом. Черенки углубляют в сухой субстрат на 2–3 см. Желательно перед высадкой прогреть его до температуры чуть выше комнатной. Другой вариант — опустить черенки, убрав нижние листья, в кипячёную воду (30–35ºС). Её придётся ежедневно менять.
  3. На время укоренения растениям обеспечивают постоянную температуру 22–25ºС, подсветку специальными фитолампами, расположенными на расстоянии не менее метра от горшочков. Направлять свет прямо на растения нельзя. Не нужно накрывать ёмкости или помещать их в полиэтиленовые пакеты, в противном случае черенки могут загнить. Если листья теряют тонус, слегка опрыскивайте субстрат из пульверизатора.
  4. Корни появляются через 2–3 недели. Подождите ещё 7–10 дней и пересадите новое растение в субстрат, подходящий для взрослых педилантусов, ухаживайте в дальнейшем в обычном режиме.

Корни у черенков педилантуса появляются довольно быстро; главное, не допустить развития гнили

Видео: Размножение комнатных растений черенками

Отзывы цветоводов

У меня живёт педилантус, очень его люблю. Я считаю его неприхотливейшим растением. Постоянно его общипываю, а верхушки в землю прикапываю, корни пускает быстро, уже несколько «деток» знакомым раздала.

Шильдина Юлия

http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

Оптимальный размер горшка для педилантуса — когда корни всех черенков можно впихнуть и ещё 1 см до стенок останется. Если взять больше и неправильно поливать — возникает постоянная лишняя сырость, провоцируется гниение.

ол@

http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

Мой педилантус растёт в обычной огородной земле с добавлением песка. Я его поливаю, только когда грунт хорошо просохнет. В горшок лучше сажать несколько веточек, тогда получится красивый пышный кустик. А вот что я обнаружила: в прошлые годы летом во время жары мой педилантус сильно листопадил, веточки оставались практически голые, только сверху несколько листиков — вид не ахти, потом листья там не отрастали, так голые снизу ветки и оставались. Так вот, я его стала постоянно, включая зиму, раз в неделю опрыскивать Эпином или Феровитом (чередую одно и другое) – и вот результат: листопадить вообще перестал, стоит красивый кустик! А чтобы не вытягивался, я его прищипываю, и он тогда кустится.

ТаСо

http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

Педилантус, если его не прищипывать, будет просто палкой вверх расти. Банкой накрывать черенки не стоит, он и так хорошо укореняется, главное — не залить.

Юльчик

http://forum-flower.ru/showthread.php?t=2241

Разочаровалась, танцы с бубном вокруг педилантуса моего лысого прекратила, полив уменьшила — и что бы вы думали? Он перестал бросаться листьями и уже вторую неделю стоит в прежнем состоянии! Поэтому поставила под сомнение любовь этого растения к обильному поливу…

BabaNura

http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=611882&start=15

Так как педилантус из семейства Молочайные и по условиям схож с пуансеттией, то подойдёт субстрат как для пуансеттии, но для только что укоренившихся черенков смесь нужно делать без дёрновой земли. Из готовых пойдёт субстрат для суккулентов, но не рыжего цвета. Горшок беру самый маленький, корневая система развивается медленно, залить в большом горшке можно легко.

Марина

http://www.floralworld.ru/forum/index.php?topic=2157.30

Педилантус мне очень понравился. Он предпочитает яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей, мирится с сухим воздухом помещения — на моём окне как раз благоприятное для него место. Обильного полива не требует, но и не следует допускать длительного пересыхания земли. Интересен окрас листьев — он варьирует от белого по краям до тёмно-зелёного посередине, также встречаются на листьях розовые вкрапления. Стебель зелёный и мясистый, имеет зигзагообразную форму, потому что он меняет направление всякий раз, как появляется новый лист.

МарияМирабелла

http://otzovik.com/review_805106.html

Отростки педилантуса дала мне кума. У неё этот цветок стоял на полу и был высотой около 170 см. Куст достаточно густой и хорошо ветвится после прищипывания верхушки. Первый раз он у меня был просто замечательный, но вдруг начали сохнуть края листочков, и мой цветок стал осыпаться и потерял эстетичный вид. Видимо, было ему очень жарко на южном окне в летний период. Пришлось снова брать отростки. И уже со второго раза растёт без проблем. Очень быстро прибавляет в росте, листики пёстрые. В уходе неприхотлив, просто летом убираю его с южного окна на столик — рассеянного света через занавеску хватает.

Eithdried

http://otzyv.expert/yarkiy-effektniy-bistro-rastet-2115696

Педилантус — идеальный выбор для цветоводов, желающих приобрести компактное и неприхотливое комнатное растение. Оригинальный внешний вид и декоративность добавляют ему популярности. Дополнительный «бонус» – длительное цветение, которого легко добиться даже в домашних условиях. Растение живёт долго, растёт быстро, поэтому цветоводы, регулярно уделяющие ему немного времени, будут с лихвой вознаграждены за труды.

Почему желтеют листья?

Подскажите пожалуйста, почему в теплое время года у Шлюмбергеры (Рождественника) желтеют листья? Уже который год замечаю. И местами меняю, и за поливом слежу. Но как только осень веет холодом, Рождественник оживает. Это только у меня или еще есть кто с такой же проблемой?

Ответов: 4

В комментариях запрещена реклама и размещение ссылок на другие ресурсы.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂

Данное растение предпочитает светлое место, но не слишком солнечное. Температуру переносят хорошо, терпят от 2 до 38°С. Шлюмбергеры предпочитают повышенную влажность воздуха: их надо опрыскивать мягкой и теплой водой.Из-за сухости воздуха может начать сбрасывать бутоны и желтеют листья.

Рождественник это эпифитный кактус. В природе он растет на деревьях. Поэтому уход за ним имеет ряд особенностей. Весной и летом рождественник нужно оберегать от прямых солнечных лучей. Я заметила, что на солнце он выгорает. А вот скудный полив он переносит хорошо.

У меня тоже Рождественник летом не только желтеет, но и становится чуть вялым от жары. Закрываю окна, на котором он стоит фольгой от солнца, чаще опрыскиваю листочки.

Рождественник желтеет и на земле белый налёт! Помогите спасти цветок! Что делать!?

Нолина: виды, уход, размножение, вредители и болезни, возможные трудности

Род Нолина из семейства Агавовых представлен 30 видами растений, которые произрастают в Мексике. Свое название род получил в честь французского садовода П. Нолина. После внесения в состав рода Нолины род Бокарнеи объем рода Нолина увеличился.

В природных условиях это растение достигает в высоту 8-10 м.

Утолщение ствола у основания и узкие длинные листья позволяет растению накапливать воду и предотвращать испарение влаги в сильную жару. Пробковая кора растения так же не пропускает влагу. На родине из длинных листьев нолины плетут корзины и знаменитые шляпы сомбреро.

Это растение в Италии называют «дымоедом» благодаря присущей ему особой способности абсорбировать вредные газы и дымы.

Основные виды нолины:

У вида бокарнея тонкая — Веаисаrnеа gracilis, или Nolina gracilis — вздутый у основания ствол, на верхушке которого находятся пучки узких и очень длинных ремневидных (до 70 см) листьев. Изредка появляются розоватые или красные цветки, собранные в кисти.

Бокарнея торчащая — Веаuсаrnеа str >Nolina stride — очень похожа на бокарнею тонкую, но у нее более жесткие листья.

Нолина Линдемейра ( Nolina lindheimeriana) или Бокарнея Линдемейра ( Beaucarnea lindheimeriana) относится к одним из самых низкорослых нолин. Местные жители называют его «дьявольский шнурок», т.к. растение имеет прочные сухие листья, в которых легко путается нога. Ствол практически не выражен.

Нолина длиннолистная ( Nolina longifolia) имеет толстую пробковидную кору, покрытую у старых экземпляров глубокими трещинами. В естественных условиях растение обычно достигает в высоту несколько метров. У бокарнеи длиннолистной — Веаucarnеа longifolia, или Nolina longifolia — округлый ствол, на верхушке которого вырастают жесткие повислые, очень длинные и заостренные листья. Нижняя часть ствола прикрыта старыми засохшими листьями, которые образуют «юбку». Вид повсеместно встречается на территории Мексики.

Нолина матапская ( Nolina matapensis) – не самая высокая из нолин, высота растения в естественных условиях редко превышает 1,8 м. Старые засохшие листья обычно сразу не опадают, образуя «юбку». Народное название растения – «берграсово дерево». В справочниках иногда встречается как Бокарнея матапская (Beaucarnea matapensis).

Нолина Нельсона ( Nolina nelsoni). Распространенное народное название – «голубая берграская трава». Ствол у молодых растений почти не выражен. Высота растения в природе может достигать нескольких метров.

Однако, если вы захотите приобрести растение из магазина, то, скорее всего, вам предложат бокарнею отогнутую.

Бокарнея отогнутая ( Beaucarnea recurvata) в справочной литературе иногда фигурирует как Нолина отогнутая (Nolina recurvata). В природе достигает размеров мощного дерева высотой 6-8 м, в культуре не выше 1,5м.

Древовидный прямостоячий стебель, слабо разветвленный, обычно утолщается книзу и имеет типичную «бутылочную» форму. На вершине стебля формируются густые розетки кожистых темно-зеленых листьев. Листовая пластинка лентовидная, свисающая, длиной 1 м и шириной 1-2 см, извитая.

Летом у взрослых растений из листовой розетки вырастает метельчатое соцветие с множеством кремовых, с розовым оттенком цветков. В домашних условиях не цветет. Родина – юго-западные территории США.

А в оранжереях у вас есть шанс увидеть Beaucarnea recurvata, Бокарнея сжатая Beaucarnea stricta.

Бокарнея сжатая ( Beaucarnea stricta) – вид чрезвычайно похожий на B. recurvata.

Природный ареал – территории центральной части Мексики. Как и бокарнею отогнутую ее называют «бутылочной пальмой» или «пальмой – лошадиный хвост». Выдерживает охлаждение до -5°C. В справочниках иногда фигурирует как Нолина сжатая (Nolina stricta).

Уход за растением

Покупая нолину в магазине, вам, скорее всего, предложат молодое растение. До того, как оно вырастет до 2-х метров и приобретет вид «бутылочного дерева» пройдет не один сезон, поскольку нолина растет не так быстро, как нам бы этого хотелось.

В домашних условиях нолина требует только одного: в комнате, где она стоит, обязательно должен быть свет, поскольку в естественных условиях нолина растет в горных пустынях под лучами испепеляющего солнца.

Лучшим местом для нолины будет окно, выходящее на южную сторону. Рядом с восточным и западным окном она будет также неплохо расти, однако в зимний период потребуется подсветка.

Если у вас в доме живут кошки, нужно помнить, что листья бокарнеи — очень лакомый кусочек для них, поэтому придется придумать специальную полочку, недоступную для усов и лап, иначе вы никогда не увидите бокарнею во всей ее красе.

Влажность воздуха. Нолина прекрасно будет чувствовать себя рядом с батареями центрального отопления при условии, что будет поддерживаться определенный уровень влажности и будет производиться более частый полив.

Важно! В течение месяца после приобретения растение следует содержать в постоянной влажной среде или часто опрыскивать водой: растению необходимо адаптироваться к новым условиям проживания после естественных условий обитания.

Температура. Наиболее оптимальной температурой для нолины является летняя температура от +20 до +25°C. В осенне-зимний период температуру понижают до +10°C — это связано с тем, что растение вступает в фазу покоя.

Летом нолину можно выносить на балкон, но при этом надо следить, чтобы растение было защищено от попадания каплей дождя.

У себя на родине нолина собирает росу с помощью желообразных листьев и таким образом аккумулирует запас воды. Излишний полив домашней нолины может привести к загниванию корней. Поливать нолину дома следует только в том случае, когда земляной ком полностью просох. Если вы будете опрыскивать крону нолины теплой кипяченой водой два раза в день – утром и вечером, — то нолина будет очень хорошо себя чувствовать. Чтобы нолина дома была такой же, как в естественных условиях обитания, ей необходимы засуха и свет.

Ученые подсчитали, что взрослое растение нолины может обходиться запасами влаги, заключенными в стебле, в течение целого года!

Необходимо запомнить, что нолину может погубить избыток, а не недостаток влаги в почве.

Из-за толстого стебля растение и получило народное английское название «слоновья нога», а из-за кроны из длинных ремневидных листьев — «лошадиный хвост».

Нолина хорошо растет в грунте, состоящего на 2/3 из торфа и на 1/3 из плодородного перегноя.

Один раз в месяц в воду добавляют жидкое удобрение (5 мл на ведро), а весной и летом нолину подкармливают каждые две недели, чередуя органические и минеральные удобрения, концентрация которых должна быть вдовое меньше нормы, указанной в инструкции.

Размножение

Размножают нолину семенами или боковыми отпрысками. Семена сеют в конце зимы – начале весны. Но сначала их нужно замачить на двое суток в теплом слабом растворе марганцовки. Для посева отберите те, которые опустились на дно посуды. В качестве грунта подойдет плодородная почва, смешанная с песком. Посев следует осуществлять на глубину 1 см. Посеянные семена сначала увлажняют, а потом ставят под стекло и определяют на хорошо освещенное место. Оптимальный температурный режим для прорастания должен составлять +20-25 градусов по Цельсию.

Но есть один большой недостаток для разведения нолины семенами – должно пройти большое количество времени, прежде, чем нолина станет привлекательной красавицей. Обычно для этого требуется не менее 10 лет.

Иногда у бокарнеи под корой просыпаются спящие почки, из которых образуются боковые побеги. Отделив их от материнского растения, поставьте их на сутки в раствор фитогормона – стимулятора образования корней. Поместите побег в почву, накройте прозрачным колпаком и поставьте в теплое место. Если корни у побега образуются до времени, когда листва начнет испытывать существенный недостаток влаги, шанс вырастить нолину есть.

Пересадку уже молодых растений делайте каждой весной, а взрослых – когда корни начнут вылезать из горшка. Для пересадки используйте легкую, не жирую почву, пропускающую воду и воздух.

Поскольку корни нолины растут вширь, ей нужен широкий горшок типа бонсая.

В горшке обязательно должно быть отверстие для стока воды. На дно горшка покладите дренажный слой из керамзита или мелких камешков – этим вы предотвратите застой воды при поливе, а, следовательно, убережете нолину от загнивания корней.

При пересадке в грунт должно быть погружено не более двух третей «луковицы», сверху грунта можно насыпать мелкие камешки, которые будут препятствовать образованию корки на поверхности грунта. Поливать нолину после пересадки следует на 3-4 сутки.

Только старые нолины цветут в комнатных условиях. У видов с короткими стеблями над шапкой листьев высоко вверх поднимаются крупные соцветия-метелки. У крупных видов роскошные плюмажи соцветий свешиваются вниз густыми гроздьями, они состоят из крошечных ароматных цветков.

Болезни и вредители

Нолина имеет хороший иммунитет против болезней и вредителей, но иногда ее поражают мучнистый червец и псевдококцида. Их удаляют с помощью тряпки или тампона, смоченных в спирте.

Также растение может пострадать от трипсов, щитовки и паутинного клеща. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем деформируются, желтеют и отмирают. Сначала механическим путем удаляют паразитов с помощью смоченного в мыльном растворе тампона, а затем производят обработку листьев специальными препаратами, например, карбофосом или актелликом.

Обычно нолина поражается паутинным клещиком и щитовкой, когда в помещении наблюдается слишком высокая температура и в помещении слишком сухой воздух. Чтобы этого избежать, достаточно снизить температуру зимнего содержания до 12-15°C и почаще опрыскивать и мыть листья.

Возможные трудности при выращивании нолины (бокарнеи):

Если температура воздуха в помещении выше +20 градусов Цельсия, то у крупного растения могут коричневеть кончики листьев. Для того, чтобы этого не происходило, растение следует опрыскивать.

Если листья сохнут снизу и опадают, то бить тревогу не стоит: это естественный процесс, их необходимо просто удалить у основания.

Если листья поникли, стали темными, вялыми, — значит, растению не хватает освещения. Растение следует переставить ближе к свету.

Если листья растут медленно, их мало, значит, растение испытывает дефицит питания: нужна подкормка или пересадка растения.

Чтобы растение имело бутылочный ствол, ему нужен хороший свет и просушка между поливами. Если растению не будет хватать света, а поливы будут частые, то ствол будет вытягиваться.

От потери влаги в течение периода покоя ствол может сморщиться. Весной, поливая растение, вы устраните этот недостаток.

Ну, а если стебель нолины стал мягким и пружинит под пальцами, то это значит, что он загнил от избытка влаги и в таком случае вам придется избавиться от растения.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Paeonia 'Cytherea' посадка и уход, почему желтеют листья
Добавить комментарий