Пихта сибирская посадка и уход, почему желтеют листья


Оглавление статьи:

Мой цветник!

Вопрос.

Здравствуйте. В прошлом году посадила у себя на участке пихту. В этом году она дала молодые приросты, я уже так обрадовалась, но вдруг хвоя начала буреть. В чем может быть дело? Ужасно обидно, если хвойник погибнет. Вот фото больной хвои.

Вот такая бурая хвоя на пихте

Ответ.

Здравствуйте. Побурение хвои вызывают довольно разные болезни пихты. Однако меры борьбы с ними общие. И все же попробуем определиться.

На всех хвойных породах (не только на пихте) распространено заболевание шютте бурое. Его возбудитель — гриб Herpotrichia juniperi (Херпотрихиа юнипери).

Эта болезнь встречается достаточно часто, поскольку перезаражение происходит между деревьями разных видов и родов. Если недалеко от вашего участка есть хвойный лес — инфекция может прийти оттуда и, конечно, с посадочным материалом из питомника.

При данной болезни пихты начинают желтеть, весной на их хвое можно заметить сероватую грибницу гриба, напоминающую паутину. Потом гриб становится черно-бурым и словно склеивает хвоинки между собой. На фото я такого не вижу, но вы получше осмотрите дерево. К осени в хвое образуются черные плодовые тела гриба шаровидной форме, они-то и зимуют, давая весной новый толчок развитию болезни. Сохраняют жизнеспособность и в опавшей хвое.

Шютте пихты может вызывать и другой гриб — Lophodermium nervisequium (Лофодермиум нервизеквиум). Он способствует побурению и опадению прошлогодней хвои пихты. Паутинистого клейкого налета на хвое не наблюдается, а вот на нижней стороне хвоинок можно заметить мелкие черные точки — это плодовые тела гриба, они имеют удлиненную форму и располагаются рядами.

В дождливые годы и в условиях плохой освещенности бурая хвоя на пихте может образовываться по вине еще двух грибов: Trichosphaeria parasitica (Трихосфера паразитика) и Rhizosphaera pini (Corda) (Ризосфера пини (Корда)). В этом случае хвоя приобретает бурый цвет, но долго не опадает. С нижней стороны хвоинок легко заметить цепочки точечных плодовых тел-шариков. При сильном развитии болезни хвоя начинает опадать и ветви пихты сильно оголяются.

Упомянем и ржавчину пихты, впрочем, эту болезнь легко отличить по желтым пятнам на верхней стороне хвои и оранжевым пузырькам на нижней.

Для борьбы со всеми этими болезнями отлично подходят препараты меди: бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Хорус». Для профилактики опрыскивать пихту необходимо осенью и весной. При сильном проявлении болезни или, если вы не проводили профилактические обработки, нужно повторить опрыскивание летом. Обязательно убирайте опавшую хвою и опрыскивайте так же землю по деревом. Засохшие ветви своевременно обрезайте.

Кроме того, есть грибы, вызывающие болезни корневой системы пихты (фузариоз, корневые гнили). Не лишним будет пролить почву под растением «Фитоспорином». И пусть ваша пихта радует вас своей зеленью круглый год.

Пихта корейская – описание растения, популярные сорта, правила посадки и ухода

Пихта корейская давно и с большим успехом применяется ландшафтными дизайнерами для создания самых разнообразных растительных композиций. Это дерево имеет множество сортов, неприхотливо в уходе и хорошо переносит суровые зимы климата стран СНГ.

Пихта корейская – описание

Одним из представителей сосновых, обладающим отменными декоративными свойствами, является пихта корейская, размеры которой в дикой природе и парках существенно разнятся. Это вечнозеленое хвойное дерево изначально произрастало в Корее, от чего и получило свое название.

  1. В дикой природе оно вырастает до 15 м в высоту и доживает до возраста 150-200 лет. В садах и парках можно встретить пихту корейскую до 15 м в высоту, которой около 100 лет.
  2. Дерево имеет правильную конусовидную форму и гладкий ствол. У молодых растений он светло-серого цвета, с возрастом окрас меняется на коричнево-бурый. Диаметр ствола у взрослого растения варьируется от 25 до 40 см.
  3. Хвоинки короткие, не более 2 см в длину и 2,5 мм в ширину. Окрас может быть от белого до ярко-зеленого с двумя характерными желтыми полосками.
  4. Шишки располагаются вертикально преимущественно на верхушке дерева, либо молодых побегах. У них очень красивый ярко-фиолетовый окрас. Размеры же скромные: 40-80 мм в высоту и порядка 20 мм в ширину.

Пихта корейская – сорта

Благодаря своим декоративным свойствам, пихта корейская все чаще украшает городские сады и скверы. Селекционеры всего мира трудятся над выведением новых сортов, которых на данный момент насчитывается более 30. Самые популярные из них это:

  1. Пихта корейская Сильберлок. Этот уникальный сорт легко узнать по двухцветной хвое. Верхняя часть ее имеет темно-зеленый цвет, а нижняя – серебристо-белый. Выглядит так, что дерево круглый год усыпано снегом. В высоту такая пихта растет до 5 м, а диаметр кроны не превышает 3 м.
  2. Блю Эмперор. Этот сорт еще именуют императорским. Деревце низкорослое, до 1,5 м в высоту без четко выраженного ствола. Больше напоминает кустарник. Мягкая хвоя сверху имеет бледно-зеленый оттенок, а снизу голубовато-серебристого цвета. Ее часто высаживают на альпийских горках и в каменных садах.
  3. Пихта корейская Бриллиант. Карликовый сорт, который принято выращивать в горшках. Низкий пушистый куст вырастает до 50 см в высоту, а диаметр кроны не превышает 70 см. Мягкие ярко-зеленые хвоинки придают растению очень необычный вид. Шишек сорт не образует.
  4. Грин Карпет. Сорт, который больше напоминает кустарник, не имеет четко выраженного ствола. Короткие ярко-зеленые хвоинки соседствуют с небольшими пурпурными шишками.
  5. Пихта корейская Молли – деревце со светло-зеленой хвоей, которое вырастает до 5-7 м в высоту. Пушистые ветви смотрят вверх, а крупные шишки окрашены в ярко-пурпурный цвет.

Пихта корейская в ландшафтном дизайне

Многообразие сортов самой разной высоты и окраса делает пихту в ландшафтном дизайне одним из самых популярных растений семейства Сосновые. Корейская пихта с синими шишками может выращиваться как на открытой солнечной местности, так и в полутени. Хорошая зимостойкость и неприхотливость в уходе позволяют высаживать ее для украшения входов в торговые и бизнес центры, государственные учреждения и офисы крупных компаний.

Пихта корейская – посадка и уход

Хвойные породы нуждаются в несложном уходе, при правильной организации которого они будут радовать глаз красивой хвоей и яркими шишками не одно десятилетие.

  1. Самым важным фактором является выбор правильного места для посадки. Большинство сортов предпочитает солнечные места. Умеренная полутень необходима только молодым саженцам пихты корейской.
  2. Почву лучше выбирать легкую песчаную, подойдут и суглинок с черноземом. Важно при посадке обеспечить хороший дренаж, так как от застоя влаги дерево будет болеть.

Карликовая пихта корейская выращивается преимущественно в горшках. В этом случае ей требуются более частые подкормки и полив. Основные же мероприятия по уходу за хвойными следующие:

  • полив;
  • подкормка;
  • профилактика болезней и борьба с вредителями;
  • укрытие на зиму при выращивании в суровом климате.

Пихта корейская – посадка

Лучшее время года для высадки хвойного – ранняя весна до появления молодых побегов. Пихта корейская на штамбе любого размера в открытом грунте хорошо приживается только достигнув возраста четырех лет. Более молодым саженцам будет тяжело адаптироваться к перепадам температуры и изменениям состава почвы. Сама процедура посадки включает в себя следующие этапы:

  1. Подготавливается яма, размеры которой соответствуют корневой системе саженца. Глубина не должна быть менее 50 см. Для большинства сортов ее увеличивают до 80 см.
  2. В подготовленное углубление выкладывают дренажный слой и насыпают смесь легкой земли с гумусом и торфом в виде холмика.
  3. Корни пихты расправляют по склонам полученного холма и не спеша присыпают землей.
  4. Слегка утрамбованный грунт поливают 40-60 л воды и мульчируют.

Как нужно поливать пихту корейскую?

В дикой природе пихта корейская произрастает в умеренном и субтропическом климате, поэтому в садах и парках нуждается в регулярном поливе. В теплое время года дерево поливают еженедельно 2-3 ведрами воды и регулярно устраивают дождевание. Летом количество поливов увеличивают до двух в неделю. В дождливую осень и весну вполне хватит естественной влаги.

В более обильном поливе нуждается молодая пихта корейская с фиолетовыми шишками и дерево, выращиваемое в контейнере. В жаркое время года поливать саженцы нужно от двух до пяти раз в неделю. Все зависит от места посадки дерева и климата конкретного региона. В начале и конце сезона вегетации хватит двух поливов за семь дней. Дождевание устраивать обязательно, оно улучшает внешний вид и насыщенность цвета хвои.

Стрижка пихты корейской

Особенностью хвойных деревьев является верхушечный тип роста. Главный побег вырастает из самой сильной центральной почки. Пихта корейская, обрезка и формовка которой показаны в самых крайних случаях, самостоятельно формирует правильную конусовидную форму. Вмешательство садовника нужно, когда имеются на это причины, так, профессионалы советуют обрезать лишь явно сухие и больные побеги.

Для формирования кроны задуманной формы лучше воспользоваться прищипыванием побегов. Для этого ранней весной удаляют кончики растущих молодых веток или пробуждающиеся центральные почки. Таким образом на молодом побеге смогут активироваться пазушные почки и рост ветви пойдет в необходимом направлении. Более глобальная стрижка тяжело переносится растениями вплоть до полной их гибели.

Пихта корейская – подготовка к зиме

Большинство хвойных пород деревьев зимостойкие, и пихта корейская не исключение. У каждого сорта свои показатели допустимых температур. Пихта корейская компакта выдерживает морозы до -30°С., а другие виды способны зимовать без укрытия и в -50°С. Свои зимостойкие качества растение приобретает в первые три года жизни, поэтому в этот период оно нуждается в защите от морозов. Для этого корневую систему и крону укрывают лапником. Можно обмотать крону молодого деревца мешковиной или хлопчатобумажной тканью в несколько слоев.

Желтеет пихта корейская – что делать?

Случается, что вечнозеленая красавица начинает изменять цвет хвои с положенного зеленого на бурый. Причины такого недуга могут быть следующие:

  1. Нехватка влаги. Пихта корейская любит хороший уход, в который обязательно входит регулярный полив и дождевание.
  2. Слишком яркое солнце в жарком климате. Хоть дерево и пришло к нам из субтропиков, в южных регионах его лучше высаживать в полутень
  3. Поражение грибком Rhizosphaera pini. Обнаружить его можно уже ранней весной, в это время хвоя желтеет пятнами, затем буреет. Летом на обратной стороне становятся заметными черные точки – споры гриба. Спасет положение срочная обработка всего растения фунгицидным препаратом широкого спектра действия, например, «Ридомил», «Акробат», «Профит».

Пихта корейская – вредители и болезни

Хвойные имеют хороший устойчивый иммунитет к болезням и вредителям. Некоторые виды пихты корейской могут быть поражены:

  1. Хермесом. Это вид тли, который оставляет в процессе своей жизнедеятельности характерный белесый налет. При его обнаружении необходимо срочно обработать дерево системным инсектицидом, например, «Адмирал» и «Актара».
  2. Ржавчиной и бурым шютте. Эти болезни вызывают грибки, поэтому пораженные деревья нужно как можно быстрее опрыскать качественным инсектицидом.
  3. Личинки пяделицы и сибирский шелкопряд с удовольствием поедают пихтовую хвою. Избавиться от них можно с помощью все тех же системных инсектицидов.

Пихта корейская – размножение

Хвойные деревья вида пихтовые размножаются вегетативно и семенами:

  1. Создание отводок является самым популярным методом. Для этого нижнюю ветвь пригибают к земле и присыпают грунтом. Недостатком можно считать то, что молодое деревце может потерять ровную форму конуса материнского растения.
  2. Размножение пихты корейской черенками популярно у садоводов. Для этого молодой побег длиной 7-8 см отделяют от дерева так, чтобы осталась часть материнской древесины (так называемая «пятка»). Обработанные от вредителей саженцы высаживают в контейнер с питательной смесью и укрывают пленкой. Образование корней возможно через 1-2 года.
  3. Семенной способ более трудоемкий и требует от садовода определенных знаний.

Пихта корейская – выращивание из семян

Опытные садоводы с успехом размножают хвойные семенами.

  1. Для этого шишки корейской пихты, которые еще не успели открыться, собирают и высушивают.
  2. Семена стратифицируют в холодильнике несколько месяцев.
  3. В начале апреля их высевают в питательный грунт и накрывают пленкой.
  4. С появлением первых ростков укрытие снимают, а саженцы регулярно поливают, рыхлят землю.
  5. Пересаживать молодые растения можно уже через 12 мес.

Пихта корейская любима многими садоводами за красивую крону и необычный окрас шишек. Эту вечнозеленую красавицу часто используют в ландшафтном дизайне для создания альпийских горок и каменных садов, украшения территорий крупных торговых и бизнес центров. К тому же, это растение требует минимального ухода, а радует глаз хозяев пышной кроной не один десяток лет.

Почему желтеют хвойные саженцы

Метки

Сейчас в моде хвойные растения, которые могут многие годы радовать владельцев приусадебных участков сочной зеленью, оживляя скучный зимний пейзаж. Но не все знают об особенностях их выращивания.

Иногда купленные в магазине вечнозеленые деревья и кустарники начинают желтеть. Чтобы их спасти, необходимо проанализировать допущенные ошибки и найти причины, повлекшие пожелтение хвои.

Почему желтеет хвоя

К пожелтению вечнозеленых растений приводит, как правило, целый комплекс причин. Проблема может быть и в неправильном уходе, и в ошибках при посадке, и в дефиците питания.

«Так Просто!» назовет основные причины пожелтения хвои в порядке их значимости и расскажет о способах лечения.

  1. Недостаток полива
    Многие хвойные деревья способны выдерживать сильные морозы, но страдают от засухи. Дело в том, что у хвойных поверхностная корневая система. К тому же крона, особенно у крупных экземпляров, мешает дождям пропитывать почву — под густыми елями всегда сухо.

Если дождей осенью было недостаточно, то растения переживают состояние засухи, так как их хвоя продолжает испарять влагу до самых заморозков. В сухую осень запасти влагу в достаточных количествах растениям позволит обильный полив.

Саженцы в контейнерах бывают пересушены при хранении в магазине. Перед продажей их обильно поливают, но мелкие всасывающие корешки у растения уже погибли, поэтому это не спасает положения. Первое время после посадки такие растения требуют регулярного и обильного полива.
© DepositPhotos
Неправильная посадка
Во-первых, убедись, что посадочная яма в 1,5–2 раза больше кома. Во-вторых, корневая шейка не должна быть заглублена. Ориентируйся на уровень почвы, который был в контейнере.

При слишком поздней посадке саженцы не успевают укорениться, а хвоя продолжает испарять влагу даже зимой. Поэтому растение оказывается обезвоженным, хвоя желтеет и сохнет.

Излишнее углубление в почву, близость грунтовых вод, внесение большого количества минеральных удобрений при посадке, отсутствие мульчирующего покрытия, сдерживающего испарение влаги из почвы, также могут отрицательно повлиять на здоровье и иммунитет саженца.
© DepositPhotos
Весенние ожоги
В марте световой день начинает увеличиваться, и для растений это сигнал о том, что пора просыпаться. Хвоя оживает, начинается сокодвижение, требуется влага и питательные вещества. Но почва еще заморожена, и корни не могут добыть влагу! В связи с этим хвоя начинать страдать от обезвоживания и засыхает.

Поэтому уже в конце февраля растения связывают шпагатом и неплотно обертывают мешковиной или светлой хлопчатобумажной тканью, лучше в несколько слоев. Использование полиэтиленовой пленки недопустимо (всё будет преть). Чем старше растение, тем оно устойчивее к солнечной радиации, но лет до пяти его придется укрывать.

Если дерево уже пострадало от ожогов, не нужно ждать, когда оно порыжеет целиком и осыпется. Хорошо помогает полив почвы прямо под хвойными деревьями, чтобы она быстрее оттаяла. Вылей под молодое дерево 4−5 литров воды комнатной температуры, под взрослое — 10 литров.

Вредители и болезни
Туевая или еловая тля поражает различные виды туи, ель колючую, ель сербскую, ель ситхинскую. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви. При ее появлении рекомендуется многократное опрыскивание деревьев калийным мылом, настоями чеснока, полыни и других трав.

При поражении листоверткой хвоя не только желтеет, но и оплетена паутиной, внутри видны поедающие листву гусеницы (личинки). Многократно обработай пораженные побеги раствором жидкого мыла или удали. В случае сильного заражения насекомыми применяй химические инсектицидные препараты.

Если ты заметил, что кора легко отрывается, а под ней ходы и отверстия, значит, постарались стволовые вредители. Самый распространенный из них — туевый лубоед. Чтобы избавиться от этих насекомых, нужно в мае-июне обработать растения инсектицидами.

Если был приобретен здоровый саженец и не было допущено ошибок при его посадке, поливе, уходе и подготовке на зиму, то причиной пожелтения хвои могут быть грибковые заболевания — болезнь Шютте, фузариоз, ржавчина и другие. Помочь тут могут соответствующие фунгицидные препараты.

  • Дефицит питания
    При проблемах с корневой системой или бедной почве все хвойные медленно, но верно желтеют и засыхают. Нехватку микроэлементов быстро компенсирует полив жидким удобрением. Предпочтительнее «долгоиграющие» гранулы или жидкие подкормки. В любом случае удобрение обязательно должно содержать магний.
  • Совет редакции

    Не стоит отчаиваться, если хвоя сильно облетела и большинство веточек выглядят голыми. При грамотном уходе и регулярном поливе растение удается спасти.

    Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет свою важную специфику, без учета которой легко загубить посаженные растения. «Так Просто!» расскажет, как соблюсти сроки посадки и меры по подготовке растения к зимним холодам.

    Далеко не все деревья можно сажать возле жилья. Некоторые служат источником аллергии или могут повредить дом. А со многими еще и связаны народные приметы и суеверия. Наша редакция выяснила, какие деревья нельзя сажать возле дома, чтобы избежать несчастья.

    Что делать, если туя и другие хвойные осенью желтеют?

    Перед наступлением зимы у туи и некоторых других хвойных меняется цвет хвои. Это обычное сезонное явление, которое не имеет никакого отношения к заболеванию растений.

    Когда изменяется хвоя?

    Осенью у многих хвойных изменяется окраска кроны, опадает хвоя. Изменение ее окраски происходит в условиях понижения температуры воздуха в сентябре — ноябре. Это вполне нормальное явление, которое не должно пугать. Похолодание — сигнал для большинства хвойных (можжевельника, микробиоты, туи, сосны и др.). Их хвоя начинает желтеть, приобретает бронзовый или иной оттенок. Например, осенью красивая зеленая хвоя популярной микробиоты перекрестнопарной заметно буреет. Крона некоторых видов туи кажется ржаво-бурой еще по одной причине. Это обилие полураскрытых шишечек с созревшими семенами.

    Некоторые хвойные почти не меняют осенью цвета хвои. У псевдотсуги Мензиса общий вид дерева в это время остается почти прежним. Его хвоинки живут долго, до восьми лет. Наши зеленые елочки тоже «линяют» почти незаметно, их старые иголки лишь немного отличаются по цвету. Они опадают не ранее, чем через 5 лет. Потеря части хвои иногда в шутку называют «осенним хвоепадом». Это явление объясняется тем, что хвоинки живут у разных растений в среднем от трех до восьми лет. У некоторых культур дольше. Когда «срок их службы» заканчивается, они в большей или меньшей степени меняют свою прежнюю окраску и опадают. Любые изменения в убранстве хвойных деревьев настораживает. Они же вечнозеленые! В большинстве случаев волноваться не стоит. Обязательно появится новая хвоя, и дерево не перестанет быть вечнозеленым.

    Осенняя хвоя

    Хвоя сосен и пихт больше опадает со скелетных ветвей и со ствола, особенно в самой глубине кроны. У многих видов туй желтеет вся крона. Интенсивнее в той части, которая расположена ближе к центральному стволу. Там меньше света. Опадают и отдельные хвоинки, и целые веточки. У многих можжевельников, елей и псевдотсуги часть хвои к зиме отмирает. Перед этим она становится серо-сизой, поэтому общий вид дерева не портится. Да и смена наряда происходит постепенно. Кипарисовик горохоплодный нередко теряет целые веточки, которые перед этим сильно рыжеют.

    При выращивании хвойных иногда осенью кажется, что происходит «усыхание» растения изнутри. Это объясняется тем, что намного больше старой хвои желтеет и опадает в глубине кроны. Такое состояние хорошо заметно у сосен, кипарисовиков и туй.

    Хвойные в осеннем парке во Франции тоже желтеют

    Что делать?

    Крону хвойных нужно регулярно освобождать от осыпающейся хвои. Это легко сделать, надев на руку плотную перчатку. Я убираю хвою сильной струей воды из шланга. Иначе она будет мешать появлению молодых хвоинок и накопится в местах развилок ветвей. Под деревом всегда скапливается много хвои. Если она не мешает другим растениям, то хвою можно не выметать. Она постепенно перегнивает и становится естественной мульчей. Конечно, при любых подозрениях, связанных с наличием болезней или вредителей, опавшую хвою нужно убрать.

    Другие причины

    К сожалению, изменение окраски хвои может свидетельствовать и о некоторых проблемах. Например, хвою повреждает шютте бурое. Такое дерево весной не восстанавливает типичную окраску. Его нужно лечить. Для этого используют картоцид или бордосскую жидкость. Обработку проводят несколько раз (до полного выздоровления) с интервалом в две недели. Есть еще одна причина возможного опадания пожелтевшей хвои. Это тля. Помогают опрыскивания карбофосом ранней весной. В середине лета обрабатывают актелликом или рогором-С. При любом подозрении на грибковое поражение хвойных используют фундазол, ХОМ, оксихом, ордан, картоцид или командор. Все это достаточно сильные современные препараты. Для профилактики можно до конца июня обработать деревья эпином и цирконом.

    Массовое пожелтение и опадание хвои иногда говорит о том, что деревце было посажено неправильно (например, с большим заглублением). Либо не на том месте (например, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности почвы). К этим факторам стоит добавить неподходящую кислотность почвы, а для некоторых культур — излишне солнечное и продуваемое место. Но все эти болезненные состояния не имеют ничего общего с естественным изменением окраски и частичной сменой хвои.

    Велика также роль регулярных поливов. Длительная засуха — злейший враг большинства хвойных, которые растут на наших участках. Хвоя нередко желтеет из-за голодания растений. Особенно по причине нехватки магния. Поэтому нужно вносить те сбалансированные комплексные удобрения, которые предназначены именно для хвойных культур.

    Все о пихте: посадка и уход, болезни и вредители, популярные виды

    В представленной статье мы укажем несколько советов правильной посадки и ухода за деревом из семейства сосновых – пихтой.

    Место для посадки

    Местом для посадки пихты может быть аллея. В этом месте желательно сохранять расстояние между деревьями от 4 до 5 м.

    Сосновое дерево также сажают группами. В этом случае в процессе посадки между растениями необходимо сохранять расстояние от 3 до 3,5 м.

    Помимо перечисленных вариантов, сосновая красавица сажается для создания живой изгороди. В этом случае желательно сохранять расстояние около 2,5 м. и сажать в шахматном порядке.

    Место для посадки любым из перечисленных вариантов необходимо выбрать в тени и на безветренной стороне.

    Когда и как сажать пихту?

    Согласно советам многих садоводов пихтовое дерево необходимо сажать в апреле или в конце лета – начале осени.

    Для его посадки необходимо:

    • пасмурный дождливый день;
    • почва с нормальным уровнем влажности;
    • суглинок (лучше всего).

    Описываемый процесс включает несколько этапов:

    • За 14 дней до посадки необходимо выкопать яму 60х60х60 (размер должен соответствовать объему корневой системы ростка);
    • влить в яму от 2 до 3 вёдер;
    • дать воде пропитать землю;
    • перекопать дно на полштыка лопаты;
    • положить в углубление слой в 5-6 см битого кирпича или щебня;
    • отдельно смешать 3 лопаты перегноя, 2 – глины, 1 – песка, 1 – торфа, 200-300 г нитрофоски и 10 кг опилок.
    • добавить часть этой смеси в яму.
    • ждать до посадки еще 14 дней: необходимо, чтобы почва осела.
    • посадить саженец на горку со смесью: шейка растения должна быть параллельна поверхности участка;
    • распутать корни ростка;
    • закрыть росток второй половиной смеси и хорошо придавите её;
    • полейте пихту.

    Уход за саженцем

    При правильном уходе за посаженым ростком молодого дерева необходимо:

    • рыхлить его на глубину 10-12 см;
    • почву вокруг ствола, неблизко к корневой шейке, молодой пихты необходимо посыпать торфом или опилками. Слой посыпки должен закрывать 50 см по диаметру и от 5 до 10 см в глубину.

    При посадке обычного сорта, подкормку можно осуществить через 2 или 3 года. Полив не требуется: достаточно естественных осадков.

    Пересадка

    В случае пересадки необходимо:

    • выкопать саженец, не повредив корни, для этого необходимо сделать круг от ствола диаметром 30- 40 см;
    • переместить в новое место;

    Скорая помощь

    Сосновые деревья, как и многие другие растения подвержены различным заболеваниям.

    Для пихты вредителями являются:

    • хермес пихтовый;
    • побеговая моль;
    • шишковая огневка.

    В процессе борьбы с перечисленными вредителями лучше всего могут помочь специализированные средства. Одного из таких средств необходимо 20 г на 10 л воды. Раствор поможет в борьбе с пожелтением листвы.

    В случае пожелтения хвои дерева и появления грибка на побегах необходимо:

    • срезать больные ветви;
    • обработать садовым варом срезы;
    • сжечь зараженные ветви и опавшую хвою;
    • крону побрызгать 2% бордоским раствором.

    Оформление кроны

    Для формирования кроны необходимо в сезон весны удалить сухие и сломанные ветви растения. Этот процесс необходимо сделать ранней весной до начала появления сока в стволе дерева.

    Размножение

    Деревья семейства сосновых размножаются вегетативным способом при помощи черенка, на котором находится почка. Корневая система растёт и развивается постепенно: в течение 8-9 месяцев естественным путём. После размножения у молодого саженца под влиянием естественной среды развивается природная крона.

    Растут молодые саженцы в течение 10 лет медленно, затем процесс роста ускоряется.

    Помимо размножения черенками, сосновые виды можно размножать при помощи ветвей: нижние ветви естественным путем укореняются, давая возможность для получения новых отростков, и семян: для этого необходимы свежие семена.

    В мире существует несколько разновидностей пихт: Бальзамическая, Бальзамическая Nana, Сибирская, Корейская, Нордмана (Кавказская), Одноцветная, Белая (Европейская), Белокорая (Почкочешуйная), Цельнолистная, Фразера, Субальпийская, Аризонская.

    Указав все возможные виды, рассмотрим самые популярные из них:

    1. На первом месте Бальзамическая. Это дерево имеет ствол высотой от 15 до 25 м. Крона кеглевидной формы, густая. Кора растения меняется от пепельного серого цвета к красно-коричневой. Ветви располагаются ярусами. Она имеет темно-зелёную хвою и тёмно-фиолетовые шишки. Это дерево неприхотливо к тени, влажности и температуре воздуха. Быстрорастущая.
      Зона обитания: Северная Америка и Канада. Особенно популярна в Северной Америке.
    2. Бальзамическая Nana. Кустарник высотой от 0,3 до 0,5 м. Имеет густую, ароматную, короткую хвою.
    3. Сибирская. Дерево имеет высоту около 30 м. Крона густая в форме конуса. Это растение сохраняет хвою темно-зеленого цвета на протяжении десяти лет. Нижние ветви иногда укореняются. Шишки размером от 5 до 8 см имеют цилиндрическую форму и голубой оттенок. Этот вид пихт имеет декоративные формы:
      • канделябровидная;
      • плакучая;
      • с разноцветной хвоей.

    Зона обитания: Сибирь.
    Корейская. Дерево в высоту от 5 до 15 метров, а шириной около 2-3 м. Крона в форме конуса. Ветви расположены слоями. Крона густая. Кора светло-серая с пурпурным оттенком. Хвоя у этого вида имеет тёмно-зеленый окрас с белым обрамлением. Шишки фиолетово цвета. Неприхотлива: желательно влажное место для посадки, расположенное в солнечном месте.
    Существует несколько подвидов описываемого растения:

    • «Brevifolia» – с кроной в форме круга;
    • «Silberlocke» – с хвоей сине-зеленого окраса, которая обвертывает ствол дерева;
    • «Piccolo» – с плоской раскидистой кроной;
    • «Blue Standart» – с тёмно-фиолетовыми шишками.

    Особенности выращивания сибирской пихты в качестве культурного растения: советы и инструкции

    Пихта сибирская — вечнозелёное хвойное дерево из семейства Сосновых, которое широко используется для декорирования приусадебных участков. Помимо внешней красоты, у дерева существует ещё множество достоинств. Так, оно без проблем растёт на солнце и в тени, морозо- и ветроустойчивое, практически не поражается болезнями и вредителями. А также пихта имеет лечебную ценность — из её хвои добывают сок, который пускают на производство ценного экстракта. А посадить и вырастить такого эффектного «великана» несложно, если придерживаться определённых правил.

    Что представляет собой пихта сибирская: фото и описание

    По сути это высокорослое дерево (до 30 м) с узкой пирамидальной кроной конусовидной формы. Годовой прирост дерева небольшой, поэтому к 20 годам оно достигает высоты не более 9 м. Первое десятилетие крона нарастает вширь, с незначительным вертикальным приростом. Нижние ветви практически прижаты к земле и могут самостоятельно укореняться. За счёт этого дерево приобретает повышенную устойчивость к ветрам. У пихты мягкая и пушистая хвоя длиной до 3 см, она насыщенно-зелёного цвета с белыми восковыми полосками снизу.

    В плотной почве у неё формируется поверхностная корневая система, что снижает морозоустойчивость дерева. В рыхлом грунте образуется стержневой корень. Из-за коротких и тонких корней пихта требовательна к качеству почвы — она должна быть плодородной и влажной. Ствол у дерева цилиндрический: снизу — неровный, сверху — гладкий. Он покрыт серой корой с утолщениями, в которых содержится живица.

    Ствол у сибирской пихты ребристый в нижней части

    Отличительной чертой сибирской пихты от других сосновых представителей является наличие овальных стоячих шишек длиной до 10 см. Вначале они светло-зелёного цвета, после созревания становятся коричневыми или фиолетово-сизыми.

    Шишки у сибирской пихты стоячие

    Цветёт пихта в мае. С сентября по октябрь шишки осыпаются и на ветках остаются только вертикально-торчащие стержни.

    В природе произрастает пихта сибирская на территории Сибири, северной и восточной части Европы и на Дальнем Востоке. Ещё её можно обнаружить в Маньчжурии и Северной Монголии. В Иркутской области это дерево завсегдатай тайги. Встречается культура преимущественно в смешанных лесах. В естественной среде дерево живёт до 300 лет, на приусадебном участке — в 2 раза меньше.

    Пихта в ландшафтном дизайне

    Благодаря красоте и приятному аромату пихту часто используют для декорирования садов. Она гармонично смотрится как в одиночку, так и в составе композиций с другими посадками из-за своих пышных изумрудных иголок. Это идеальный вариант для создания живой изгороди. А вот для озеленения городских парков дерево не подходит, что обусловлено его плохой переносимостью загрязнённого воздуха.

    Сибирская пихта хорошо сочетается с сосной, елью и лиственницей. А также можно поблизости высадить рябину, берёзу, клён (с красной листвой) или барбарис Тунберга. Карликовые сорта рекомендуется размещать по соседству с можжевельником, туей и кипарисом.

    Так как это медленнорастущий хвойник, то высаживают уже подросшие деревца. Иначе придётся слишком долго ждать.

    Пихта сибирская гармонично сочетается со многими культурами

    Особенности посадки и выращивания дерева

    Чтобы пихта радовала своим здоровым видом не один десяток лет, следует грамотно посадить дерево и обеспечить ему должный уход. Сначала приступают к подготовительным мероприятиям. Под этим подразумевается выбор места и времени посадки, подготовка грунта и саженцев.

    Прежде всего надо обозначить особенности выращивания культуры. Она довольно морозоустойчива — выдерживает понижение температуры до –50°С, а при +35°С и выше чувствует себя плохо. Не переносит сильную загазованность воздуха и его сухость.

    Пихта лучше растет на хорошо освещенном месте

    Место для посадки

    Высаживать пихту надо вдали от оживлённых автомагистралей и промышленных объектов. Поэтому идеальным местом будут загородные владения. Подбирают участок в зависимости от структуры грунта и предназначения посаженых пихт. Под первым подразумевается разность в формировании корневой системы. Так, в рыхлой почве корни залегают близко к поверхности, что делает дерево неустойчивым к ветрам. А в сухом грунте корень стержневидный, что повышает ветроустойчивость. В первом случае рекомендуется подбирать место для пихты без сквозняков. Пихта лучше растёт в затенении, но легко приспосабливается и на освещённых участках.

    От того, какую планируется получить композицию, составляется схема высадки саженцев. Это также влияет на выбор месторасположения деревьев. Вот несколько возможных вариантов высадки:

    • аллея — располагают деревья на расстоянии 4–5 м друг от друга;
    • шахматный порядок — деревца высаживают в форме квадрата на расстоянии 3 м;
    • групповые посадки — придерживаются дистанции между хвойниками в 3 м;
    • одиночные посадки — рядом можно посадить любые другие культуры.

    Почва

    Пихта успешно приживается на плодородных и скудных почвах. Но максимальной декоративности она достигает в грунте со следующими характеристиками:

    • умеренно влажный;
    • суглинки;
    • с большим включением известняка;
    • обогащённый перегноем.

    Время

    Время посадки пихты определяется в зависимости от ряда факторов. Если саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере), то допустима высадка с весны до осени. Материал возрастом от 5 до 10 лет рекомендуется высаживать ранней весной (в апреле — во время таяния снежного покрова) или осенью (в сентябре — пока земля ещё тёплая). Для посадки дерева подходит пасмурный день, желательно после дождя.

    Выбор саженцев

    Саженцы лучше покупать в контейнере и пересаживать их в открытый грунт методом перевалки

    Сейчас купить саженцы сибирской пихты можно без проблем, но обращаться за ними предпочтительно в профессиональные питомники или специализированные магазины. При покупке стоит обратить внимание на внешнее состояние саженцев. Недопустимо присутствие каких-либо механических повреждений и признаков болезни. Если приобретают посадочный материал в контейнере, то грунт должен быть влажным и без мусора.

    Посадка

    Пошаговая инструкция по посадке саженца:

    1. За 2 недели до процедуры выкапывают ямы глубиной 70–80 см при размере 50х50 или 60х60 см.
    2. В каждую яму заливают по два ведра воды и на низ закладывают дренаж из битого кирпича или щебня.
    3. Затем в углубление засыпают (наполовину) питательную почвосмесь. Готовят её самостоятельно путём смешивания перегноя, глины, торфа и речного песка в пропорции 3:2:1:1. К этому добавляют опилки (12 кг) и нитрофоску (300 г). Ещё рекомендуется подмешать известь в количестве 250 г.
    4. После чего дают составу в яме настояться на протяжении 12–14 дней.
    5. В центре делают холм и на него устанавливают саженец, аккуратно распрямляют корешки.
    6. Засыпают свободное пространство оставшейся земляной смесью. При этом оставляют корневую шейку открытой.
    7. После завершения работ пихту обильно поливают и мульчируют прикорневое пространство опилками, торфом или щепой.

    Первые 3–4 года за пихтой требуется тщательный уход

    За сибирской пихтойтребуется особый уход в первые 3–4 года после высадки. В целом дерево можно считать неприхотливым, но это не исключает основные агротехнические мероприятия:

    • Полив и рыхление. Так как этот вид относится к засухоустойчивым, то искусственный полив не требуется. Дереву хватает естественных осадков. Единственное, необходимо регулярно рыхлить землю и удалять сорняки.
    • Мульчирование. Поскольку культура негативно относится к переувлажнению, то не допустить это поможет мульчирующий слой толщиной 6–8 мм. Подойдёт щепа или опилки.
    • Подкормка. Первый раз подкармливают дерево на третий год, так как при посадке были заложены все необходимые удобрения. В дальнейшем подойдёт любой комплексный состав.
    • Пересадка. Пересаживать сибирскую пихту не рекомендуется, поэтому сразу подбирают постоянное место.
    • Обрезка. Деревце может обойтись без этой процедуры, так как её крона и так выглядит красиво. Но многие садоводы весной (до начала сокодвижения) обрезают повреждённые и сухие ветви. Одновременно можно формировать крону, если в этом есть необходимость. Только укорачивать побеги допустимо на треть длины.

    Пихта, культивируемая в средней полосе России, довольно холодоустойчива. Так что взрослым деревьям не требуется укрытие на зиму. А вот молодые экземпляры стоит закидать лапником и засыпать слоем мульчи толщиной не менее 15 см. В последние зимние дни солнечная активность возрастает и может навредить хвойникам. Чтобы избежать ожогов на хвое, следует накинуть на деревья нетканый материал.

    Болезни и вредители

    Пихта славится повышенной стойкостью к различным заболеваниям и вредителям. Но и ей свойственно иногда болеть. Часто отмечается пожелтение хвои, сопровождающееся появлением на стеблях красноватых образований. Это результат заражения грибковым заболеванием — ржавчиной. Обрезают больные ветви и сжигают их за пределами участка. Обрабатывают места срезов садовым варом. После этого опрыскивают крону бордоской жидкостью.

    Нельзя, чтобы по соседству с сибирской пихтой располагались ясколка или звездчатка. Они являются переносчиками многих заболеваний. Поэтому при обнаружении таких растений их выкапывают и уничтожают.

    При поражении пихты хермесами на хвое видны белые комочки

    Из насекомых особо опасны следующие:

    • хермесы;
    • шишковая листовёртка;
    • побеговая моль.

    В борьбе с ними пользуются инсектицидными препаратами Рогор либо Антио. Обрабатывают деревья весной, когда активизируются самки хермесов. Раствор готовят из расчёта 25 г средства на десятилитровое ведро воды.

    Размножение

    Размножение сибирской пихты возможно с помощью черенков и семян. Второй вариант применяется редко, поскольку полученное растение не наследует исходные характеристики от «родителя».

    Черенками

    Пихта способна укореняться самостоятельно, так как нижние побеги буквально стелятся по земле. При искусственном размножении черенки заготавливают ранней весной. Подбирают крепкие побеги с молодого деревца, находящиеся в центре кроны с северного бока. Черенок должен быть длиной до 10 см и иметь только одну живую почку на верхушке. Ветку отрывают вручную, чтобы осталась «пяточка».

    На черенке должна остаться часть коры от исходного растения

    Дальше действуют следующим образом:

    1. На 5–6 часов помещают веточку в раствор марганцовки для дезинфекции.
    2. Заполняют подходящую тару грунтовой смесью из перегноя, песка и листового компоста, взятых в соотношении 2:1:2.
    3. Прикапывают черенки и накрывают их пластиковыми (стеклянными) колпаками для создания парникового эффекта.
    4. Для проращивания подбирают тёплое и хорошо освещённое место с защитой от прямых солнечных лучей.
    5. На зимний период черенки переносят в прохладу (например, подвал или погреб). Весной их держат на свежем воздухе.

    При выращивании пихты таким способом следует запастись терпением. Укоренение происходит только на второй год. А на протяжении этого времени черенки надо регулярно проветривать и поливать.

    Семенами

    Легче купить готовые семена, так как собирать их сложно. У взрослых деревьев шишки располагаются высоко, а после созревания они сразу распадаются и семена разносятся ветром. Поэтому срывают шишки ещё зелёными, подсушивают и извлекают семечки. Предварительно их подвергают стратификации: помещают в холодный и влажный подвал или холодильник. Там их держат до посева, который осуществляют в апреле.

    Последовательность дальнейших действий:

    1. Подготавливают участок в саду: очищают от растительного и прочего мусора, рыхлят и вносят песок при перекопке (1 кг на кв. м).
    2. Углубляют семена на 2 см.

    После посадки полив не требуется, а вот плёночное покрытие необходимо. Тогда верхний грунтовый слой не уплотнится.

    Проклёвываются всходы через 25–30 дней. С этого момента начинают поливать сеянцы и следить, чтобы они не заросли сорняками. Рыхлят землю под деревцами осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

    Размножение пихты семенным способом потребует много сил и времени

    Скорость роста сибирской пихты минимальна: на четвёртый год после посева она вытягивается лишь на 30 см.

    Видео: о пользе и особенностях выращивания пихты сибирской

    Сибирская пихта отличается от многих хвойников не только внешними показателями. В древесине почти не содержится смолянистых веществ и это позволяет использовать её при производстве музыкальных инструментов и постройке кораблей. Из коры также делают лечебный бальзам, а из хвои — пихтовое масло. Из ветвей, почек и хвои готовят полезные отвары, помогающие повысить работоспособность и укрепить иммунитет.

    Туя: правила агротехники и способы устранения пожелтения хвои

    Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

    Чем опасна зима для туи

    Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

    Снег и ледяной ветер

    Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

    Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

    Повреждение хвойников грызунами

    Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

    Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие листья грецкого ореха, головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

    Солнечные ожоги хвойных растений зимой

    Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

    Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

    Почему туя желтеет

    Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс, поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

    Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

    Как правильно подготовить тую к зиме

    Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

    1. Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
    2. Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
    3. В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
    4. Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
    5. Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
    6. Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

    Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

    Разновидности туи (видео)

    Способы реанимации хвойников после зимы

    Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить. Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

    Подкормка растения

    Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить. Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

    Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

    Мульчирование

    Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

    • хвоя сухая;
    • кора измельченная;
    • листва;
    • торф, измельченный в крошку.

    Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

    Обрезка ветвей

    Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей, которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

    Применение препаратов

    И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О», подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

    Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

    Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

    Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ, которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

    Описание средства Пуршат-О

    Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

    • карбонат кальция и диоксид кремния;
    • вода очищенная;
    • влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
    • полная заменена механического укрытия растения;
    • отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
    • предотвращение солнечных ожогов;
    • значительное сокращение потери воды растением;
    • повышение уровня адаптации после пересадки культур;
    • помощь растению в восстановлении после ожога.

    Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

    Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

    Почему желтеет туя (видео)

    Инструкция по применению препарата Пуршат-О

    Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

    1. Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
    2. Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
    3. Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

    Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

    Правила обработки следующие:

    1. Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
    2. По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
    3. Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
    4. Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
    5. Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

    Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

    полезное действие для растений

    количество и сроки обработки

    вечнозеленые хвойные деревья

    защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса

    1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи

    рассада и любые саженцы

    быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида

    обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями

    декоративные деревья и кустарники

    оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать

    первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости;

    если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки.

    фруктовые деревья (в т.ч. виноград)

    защита от возвратных заморозков

    конец апреля и осень – по 1 обработке

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

    Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

    Меры предосторожности

    Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

    1. Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
    2. Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
    3. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

    При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

    1. Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
    2. Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
    3. В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
    4. Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

    При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

    Технология и сроки правильной посадки туи

    Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

    1. Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
    2. Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
    3. Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
    4. После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

    Применение препарата Пуршат-О (видео)

    Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

    Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

    Выращивание пихты в саду, уход, виды, размножение и проблемы в уходе

    Пихта (Abies) является одним из самых красивых и ароматных представителей хвойных пород. В природе в большинстве своем это мощные, долгоживущие деревья, произрастающие на территории Северного полушария от Гватемалы и Восточной Азии до Полярного круга.

    Продолжительность жизни пихты составляет около 400 лет, а высота пихты может достигать 50 метров.

    Эти необычные деревья очаровывали людей уже много веков назад. Древние кельты описывали пихту как сильное и независимое дерево, давая похожие характеристики людям, родившимся под ее знаком.

    Представители рода довольно просты в выращивании, многочисленные сорта радуют своим разнообразием и если придерживаться нескольких правил посадки и ухода за пихтой, то колючая красавица на несколько десятков лет станет украшением вашего сада.

    Описание пихты

    По внешнему виду хвойная красавица – это типичная ёлка, однако существуют некоторые отличия пихты от ели.

    Самый простой способ распознать пихтовое дерево — это характерные сплющенные иголки (трансформированные листья), имеющие основание в виде черешка, которым они крепятся к веточке. С обратной стороны каждая иголочка хвои пихты имеет 2 беловатые полоски из воскового налета.

    У большинства видов верхняя поверхность хвои блестящая, равномерно зеленая или с несколькими беловатыми пятнами на кончиках игл. У других видов листья матовые, сизые, голубовато-серые или серебристые, покрытые воском. Крона деревьев пирамидальная, сформированная почти горизонтальными ветвями.

    Как цветет пихта? Цветение у мужских и женских особей отличается. Мужские цветы у одних видов в виде бежевых сережек, у других они красно-розовые округлые, небольшие. Например, у испанского вида цветы похожи на большие ягоды малины.

    Женские цветы представляют собой крупные, красиво окрашенные шишки, расположенные на побегах всегда вертикально. После созревания крылатых семян шишки не падают, а распадаются прямо на дереве, что является еще одним отличием от ели.

    Сорта и виды пихты с фото

    Род культуры насчитывает около 50 различных видов, но только несколько из них получили распространение в качестве садовой культуры. Питомники предлагают десятки сортов, которые отличаются высотой, формой, цветом хвои и темпами роста. Перечислить все сортовые формы невозможно, поэтому ниже описаны некоторые из них.

    Кавказская пихта или Нордманна (Abies nordmanniana) родом из северо-восточной Турции и Кавказа. Пожалуй, наиболее популярный вид, который используют в качестве рождественской и новогодней ёлки в горшке за его способность не терять хвою в помещении в течение 2 месяцев. Даже высыхая, она остается на ветвях.

    В продаже сортовые горшечные формы известны под названием «новогодняя пихта Нордмана» или «датская ель». Деревце имеет плотную, компактную форму кроны и после посадки в грунт достигает высоты 2-3 метра.

    Кавказский вид медленно растет — всего около 10 см в год, поэтому рекомендуется сразу посадить чуть более крупный экземпляр. В суровые зимы сильно обмерзает и теряет декоративность, поэтому требуется утепления.

    Пихта белая (Abies alba), произрастающая в Европе со светло-зелеными иглами, с внутренней стороны расположены две беловатые полосы. Дерево достаточно выносливое. Хорошо выглядит в натуралистических, лесных и сельских стилях сада.

    «Pendula» — сорт с изогнутым стволом и плакучими побегами.

    «Barabit’s Star» невысокое дерево с пирамидальной, широкой кроной. Скорость роста 15-30 в год, максимальная высота взрослого растения 1,8-3 м.

    Бальзамическая пихта (Abies balsamea) — характеризуется интенсивным ароматом, привлекательной формой и плотной листвой. Иглы короткие, спирально расположены на побегах. Шишки маленькие, овальные. В природе достигает 10-15 м в высоту.

    Из многочисленных сортов обращает на себя внимание карликовая пихта «Нана» — ароматный хвойник округлой формы с многочисленными короткими веточками, украшенными темно-зеленой хвоей, радиально расположенной вокруг побега. Сезонный прирост — 5-7 см.

    Пихта «Piccolo» — шарообразный, карликовый сорт с темно-зелеными иглами и короткими побегами. Пихта balsamea piccolo меньше и изящней, чем «Нана» и ее ветви имеют тенденцию расти с небольшим поворотом.

    Идеально подходит для каменных садов, контейнеров и небольших ландшафтов. Через десять лет зрелый образец достигает всего 30 см в высоту и 40 см в ширину, годовой темп роста 2,5 см.

    Пихта горная, субальпийская или шершавоплодная (Abies lasiocarpa). Произрастает в природе в горной местности от 300-900 до 2400-3 650 м над уровнем моря.

    Иглы серовато – зеленые, молодые побеги красного оттенка, шишки темно-фиолетовые, опушены желто-коричневыми ворсинками. Зимостойкая, на тяжёлых суглинках растёт плохо. Переносит временное избыточное увлажнение.

    Популярный сорт «Компакта» пихты субальпийской — маленькое деревце с плотно сильно разветвленной пирамидальной, голубоватой кроной. Максимальная высота около 3 м, ширина — до 2 м. Широко известны также такие сорта как приземистый «Green Globe», серебристо-синий «Ледник».

    Пихта благородная (Abies procera). Любит нежаркое лето и мягкий, влажный зимний период. Чувствительна к засухе. Хорошо растет в теплом, солнечном месте на легких суглинистых почвах.

    Форма данного вида пихты «Глаука» с серо-голубой, яркой хвоей. Фиолетовые шишки появляются с возрастом.

    Испанская пихта (Abies pinsapo) — с неправильной формой кроны и высотой до 25 м. Ее короткие, жесткие, слегка колючие иглы имеют голубовато-синий оттенок. Шишки коричневого цвета. Это чрезвычайно привлекательный, но в то же время немного сложный в выращивании вид.

    Одним из самых больших требований испанской пихты в уходе является повышенная влажность воздуха, следует также позаботиться о регулярном поливе.

    Сортовая группа «Aurea» — молодые саженцы имеют хвою желтого оттенка, по мере роста деревце становится светло-зеленым. «Aurea» характеризуется очень медленным ростом. Максимальная высота взрослого дерева — 2 метра.

    По сравнению с другими сортами данная форма прекрасно адаптируется к прохладному климату из-за относительно высокой устойчивости к сильному морозу.

    «Glauca» — сине-зеленые иголки и коническая форма кроны. Требует защиты от морозов.

    Abies pinsapo Glauca

    Пихта concolor — одноцветная (Abies concolor) – пирамидальное дерево высотой до 30 м. Растет довольно медленно — 30-летние экземпляры обычно вырастают до 10-12 м. Хвоя слегка изогнутой формы. Предпочитают солнечные места. Это один из видов, наиболее устойчивых к морозу, засухе и загрязнению воздуха.

    Сорт «Wintergold» — иглы желто-салатового цвета становятся к зиме золотисто-желтыми.

    «Гном Арчера» — это компактное и медленно растущее деревце с серебристо-синей хвоей на почти горизонтальных и слегка восходящих ветвях. Растет медленно, прирост около 6-8 см в год.

    «Piggelmee» — медленнорастущий карликовый хвойник с прекрасной голубой листвой. Образует плотную, компактную крону с короткими ветвями.

    Пихта вича (Abies veitchii ) — достигает высоты 30 м. Иглы мягкие, темно-зеленые, глянцевые. Переносит мороз, но чувствительна к засухе.

    Сорт данного вида пихты «Пендула» — одна из самых красивых плакучих форм. Рост неравномерный — может сначала расти в одну сторону, потом в другую.

    Abies veitchi «Пендула»

    Корейская пихта (A. koreana) – эндемик Корейского полуострова, один из самых низких видов культуры. Обычно его высота не превышает 10 м. Гордостью дерева являются иглы светло-зеленые сверху и белые внизу, а также крупные сине-голубые шишки. Сорта пихта koreana характеризуются невысокими требованиями в уходе и полностью устойчивы к морозу.

    Наиболее интересным сортом является пихта «Сильберлок» (Silberlocke) от немецких селекционеров питомника Хорстманн, поэтому дерево иногда можно найти под синонимом «Silberlocke» Хорстмана. Характеризуется высокими декоративными качествами и простотой в уходе.

    Пихта Abies koreana «Silberlocke

    Пихта «Silberlocke» медленно растущее дерево с компактной широкой конической кроной, достигающее после 30 лет культивирования высоты 5-6 м. Побеги расположены радиально вокруг ствола, ветви жесткие, довольно короткие, расположены близко друг к другу.

    Боковые побеги растут на 3-5 см в год. Толстые иглы сильно изогнуты, скручены, из-за чего видна также нижняя белая сторона игл. Сочетание двух цветов создает эффект изморози. Деревце будто покрыто инеем.

    Пихта «Когоутс Айсбрейкер» (Kohout’s Icebreaker) от немецких селекционеров. Цветом хвои похожа на «Silberlocke», но отличается высотой и формой. Это карликовый хвойник с шаровидной кроной, достигающий 40-50 см в высоту после десяти лет культивирования.

    Пихта на штамбе сорта «Когоутс Айсбрейкер»

    Выгнутые иглы, показывающие белую нижнюю сторону, придают растению бело-зеленый пестрый окрас. Часто формируется на штамбе. Выдерживает морозы до -29 ° C

    Декоративная пихта «Блю эмперор» (Blue Emperor). Компактный сорт с раскидистой, широкой кроной, серо-синей хвоей и многочисленными сине-фиолетовыми шишками. Характеризуется очень медленным ростом, устойчив к болезням. «Голубой император» — отличный выбор для маленьких садов, горшечного озеленения или рокария.

    Корейская пихта «Молли»- низкорослое деревце от 60 до 80 см высотой. Шишки фиолетово-синие, очень декоративные.

    Сорт пихты «Оберон» — компактная, медленнорастущая карликовая форма с короткими зелеными иглами и контрастными белыми почками.

    Пихта «Бриллиан». Очень приземистый, шарообразный сорт с глянцевой, темно-зеленой хвоей.

    Еще один вид культуры — пихта Фразера (Abies fraseri) — небольшое вечнозеленое хвойное дерево 10-15 м высотой, крона в природе коническая. Популярно в качестве рождественского деревца.

    Как посадить пихту на участке

    При выборе места посадки саженцев многолетника следует обратить внимание на некоторые важные моменты. Несмотря на то, что культура хорошо растет в тени и на солнце, нужно учесть, что хвоя молодого деревца нуждается в защите от прямых солнечных лучей, особенно в мае – июне во время роста молодых побегов.

    Пихтовые деревья лучше всего растут на плодородных, умеренно влажных и проницаемых почвах с небольшой кислой реакцией. На песчаных, засушливых субстратах они медленно растут и засыхают во время засухи.

    Большинство сортов чрезвычайно чувствительны к загрязнению и задымленности воздуха, что также следует учитывать при посадке и работах на участке.

    Расстояние между саженцами при посадке будет полностью зависеть от того, какой вариант размещения выбран, а также размер дерева.

    В групповой композиции необходимо расстояние не менее 3 метров, для зеленой изгороди – не менее 2,5 метров (+ расположение в шахматном порядке). Что касается карликовых форм, то расстояние между саженцами может быть 1-1,5 метров.

    Для посадки пихты в открытый грунт лучше всего подходят саженцы 3-4 лет. Выбирайте деревца с закрытой корневой системой, так как их можно высаживать с конца марта по октябрь, они быстро адаптируются и укореняются. Летом погоду для процедуры выбирайте пасмурную или дождливую.

    Пихта в ландшафтном дизайне

    Землю из посадочной ямы предварительно смешивают с одной частью торфа и тремя частями компоста. На дне желательно выложить дренажный слой из керамзита или мелкого щебня.

    Корневая шейка пихты при посадке должна оставаться на уровне поверхности грунта. Саженцы хорошо поливают, пихты на штамбе подвязывают к опоре, пока не укоренятся.

    Землю вокруг растений рекомендуется замульчировать слоем компоста, сосновой корой или щепой высотой около 10 см. Однако закрывать корневую шейку в теплую погоду мульча не должна.

    Мульчирование замедляет испарение влаги из грунта, защищает корни зимой от холода, а при разложении обогащает почву питательными веществами.

    Правила ухода за пихтой

    Молодые растения нуждаются в умеренном поливе: не реже одного раза в 2 недели. После укоренения поливают уже реже, только в жаркую и засушливую погоду. Переувлажнения почвы допускать не следует, так как застой воды зачастую приводит к замедлению роста и даже поражению грибковыми заболеваниями.

    При пересыхании почвенного покрова рост многолетника значительно замедляется. Вокруг молодого дерева почву необходимо своевременно освобождать от сорняков и рыхлить.

    Осенью пихту в саду перед зимовкой необходимо хорошо полить, чтобы не страдала от нехватки влаги. Чувствительные к морозу сорта пихты зимой утепляют с помощью агроволокна или лапника для маленьких саженцев. У деревьев на штамбе приствольный круг хорошо мульчируют землей или опавшей листвой.

    Формирующая обрезка пихты не требуется. Весной удаляют сухие, больные, поврежденные морозом или ветром побеги. Лучше проводить процедуру после дождя, когда воздух влажный. Раны обрабатывают садовым варом.

    Abies fraseri сорт Klein’s Nest

    Пересадку пихты необходимо проводить в уже заранее подготовленную лунку и только с земляным комом вокруг корней. Главная задача – не дать развалиться земле вокруг корней, тогда растение легко перенесет процедуру. Молодые экземпляры быстрей адаптируются после пересадки.

    Подкормка необходима в весенний период. В почву вносятся либо комплексное минеральное удобрение, либо «Кемира универсальная» для хвойных культур.

    Как видите, ничего сложного в посадке и уходе за пихтой нет. Зеленая красавица, как и все деревья хвойных пород, растет довольно медленно, но именно благодаря этой особенности она будет радовать вас и украшать сад долгое время.

    Как вырастить пихту из семян

    Самый распространенный способ размножения пихты – с помощью семян, которые довольно быстро теряют всхожесть, поэтому их не рекомендуется долго хранить. Полученный материал из высохших шишек должен перед посевом пройти стратификацию холодом в течение 60 дней при температуре 2-5 °С.

    Семена смешивают с влажным песком и помещают в пакет, чтобы влага не испарилась. Для стратификации подходит холодильник.Уже перед посевом семена замачивают на 10 минут в слабом растворе марганцовки.

    Высевают в начале весны в смесь из компоста и песка (1:3), накрывают ёмкость пленкой и ставят в место с рассеянным светом при температуре 19-20 ̊С. Прорастать семена начинают обычно через 30 дней, неравномерно.

    Иногда всходов приходится ждать несколько месяцев. Процент всхожести составляет примерно 50%. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают с комом земли в открытый грунт и следят за влажностью почвы.

    Семена можно высеивать сразу в открытый грунт на участок без попадания прямых лучей и до появления всходов накрыть пленкой. После укоренения саженцы пересаживают на постоянное место. Пока идет развитие корневой системы, молодые растения растут очень медленно, но после 4-5 лет их рост ускоряется.

    Проблемы в уходе за пихтой и болезни

    Длительные периоды повышенной влажности и плохой циркуляции воздуха благоприятствуют развитию грибковой инфекции, вызванной грибком Delphinella abietis. Иглы увядают, становятся коричневыми. Обработка насаждений в период вегетации фунгицидом с хлороталонилом снижает риск развития болезни.

    Симптомы дефицита питательных веществ могут быть любыми: от бледно-зеленого цвета хвои до хлороза, который проявляется пожелтение пихты, как кончиков иголок, так и всей хвои. Хлороз может быть вызван также неподходящим составом почвы.

    Для культуры представляет опасность такое грибковое заболевание, как ржавчина. Избавиться от него поможет обработка дерева 1%-ным раствором медного купороса.

    Потемнение и опадение хвои – реакция дерева на жару или засуху. Иглы могут высыхать в течение длительных сухих или жарких периодов в конце августа и сентябре, приобретая желтовато-коричневые оттенки.

    Симптомы нехватки влаги

    Симптомы нападения от паутинного клеща – хвоинки имеют характерную «пунктировку» в виде желтоватых пятен вдоль иголок.
    Пихтовые деревья подвержены нападению моли, которая поражает также лиственницы, сосны и ели.

    Моль откладывает яйца у основания молодых зеленых шишек. Вылупившиеся личинки питаются осенью, главным образом семенами. Их присутствие видно по выступлению смолы и продуктам жизнедеятельности у основания шишек.

    Кроме того, вершины побегов теряют упругость. Моль часто атакует деревья ослабленные гнилью и ржавчиной. Для борьбы с вредителем пораженные части удаляют и сжигают. Использование химических веществ не очень эффективно.

    Пихта в ландшафтном дизайне

    Благодаря разнообразию сортов декоративная пихта весьма востребована в ландшафтном озеленении любого стиля. Плакучие формы идеально вписываются в дизайн японских садиков, высокие и среднерослые пирамидальные деревья станут эффектным акцентом любой композиции.

    Низкорослые, приземистые формы являются отличным выбором для оформления рокария. Компаньонами хвойной красавицы станут красивоцветущие и декоративно лиственные деревья и кусты, почвокровные хвойники, яркие цветы.

    Что делать, если туя и другие хвойные осенью желтеют?

    Перед наступлением зимы у туи и некоторых других хвойных меняется цвет хвои. Это обычное сезонное явление, которое не имеет никакого отношения к заболеванию растений.

    Когда изменяется хвоя?

    Осенью у многих хвойных изменяется окраска кроны, опадает хвоя. Изменение ее окраски происходит в условиях понижения температуры воздуха в сентябре — ноябре. Это вполне нормальное явление, которое не должно пугать. Похолодание — сигнал для большинства хвойных (можжевельника, микробиоты, туи, сосны и др.). Их хвоя начинает желтеть, приобретает бронзовый или иной оттенок. Например, осенью красивая зеленая хвоя популярной микробиоты перекрестнопарной заметно буреет. Крона некоторых видов туи кажется ржаво-бурой еще по одной причине. Это обилие полураскрытых шишечек с созревшими семенами.

    Некоторые хвойные почти не меняют осенью цвета хвои. У псевдотсуги Мензиса общий вид дерева в это время остается почти прежним. Его хвоинки живут долго, до восьми лет. Наши зеленые елочки тоже «линяют» почти незаметно, их старые иголки лишь немного отличаются по цвету. Они опадают не ранее, чем через 5 лет. Потеря части хвои иногда в шутку называют «осенним хвоепадом». Это явление объясняется тем, что хвоинки живут у разных растений в среднем от трех до восьми лет. У некоторых культур дольше. Когда «срок их службы» заканчивается, они в большей или меньшей степени меняют свою прежнюю окраску и опадают. Любые изменения в убранстве хвойных деревьев настораживает. Они же вечнозеленые! В большинстве случаев волноваться не стоит. Обязательно появится новая хвоя, и дерево не перестанет быть вечнозеленым.

    Осенняя хвоя

    Хвоя сосен и пихт больше опадает со скелетных ветвей и со ствола, особенно в самой глубине кроны. У многих видов туй желтеет вся крона. Интенсивнее в той части, которая расположена ближе к центральному стволу. Там меньше света. Опадают и отдельные хвоинки, и целые веточки. У многих можжевельников, елей и псевдотсуги часть хвои к зиме отмирает. Перед этим она становится серо-сизой, поэтому общий вид дерева не портится. Да и смена наряда происходит постепенно. Кипарисовик горохоплодный нередко теряет целые веточки, которые перед этим сильно рыжеют.

    При выращивании хвойных иногда осенью кажется, что происходит «усыхание» растения изнутри. Это объясняется тем, что намного больше старой хвои желтеет и опадает в глубине кроны. Такое состояние хорошо заметно у сосен, кипарисовиков и туй.

    Хвойные в осеннем парке во Франции тоже желтеют

    Что делать?

    Крону хвойных нужно регулярно освобождать от осыпающейся хвои. Это легко сделать, надев на руку плотную перчатку. Я убираю хвою сильной струей воды из шланга. Иначе она будет мешать появлению молодых хвоинок и накопится в местах развилок ветвей. Под деревом всегда скапливается много хвои. Если она не мешает другим растениям, то хвою можно не выметать. Она постепенно перегнивает и становится естественной мульчей. Конечно, при любых подозрениях, связанных с наличием болезней или вредителей, опавшую хвою нужно убрать.

    Другие причины

    К сожалению, изменение окраски хвои может свидетельствовать и о некоторых проблемах. Например, хвою повреждает шютте бурое. Такое дерево весной не восстанавливает типичную окраску. Его нужно лечить. Для этого используют картоцид или бордосскую жидкость. Обработку проводят несколько раз (до полного выздоровления) с интервалом в две недели. Есть еще одна причина возможного опадания пожелтевшей хвои. Это тля. Помогают опрыскивания карбофосом ранней весной. В середине лета обрабатывают актелликом или рогором-С. При любом подозрении на грибковое поражение хвойных используют фундазол, ХОМ, оксихом, ордан, картоцид или командор. Все это достаточно сильные современные препараты. Для профилактики можно до конца июня обработать деревья эпином и цирконом.

    Массовое пожелтение и опадание хвои иногда говорит о том, что деревце было посажено неправильно (например, с большим заглублением). Либо не на том месте (например, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности почвы). К этим факторам стоит добавить неподходящую кислотность почвы, а для некоторых культур — излишне солнечное и продуваемое место. Но все эти болезненные состояния не имеют ничего общего с естественным изменением окраски и частичной сменой хвои.

    Велика также роль регулярных поливов. Длительная засуха — злейший враг большинства хвойных, которые растут на наших участках. Хвоя нередко желтеет из-за голодания растений. Особенно по причине нехватки магния. Поэтому нужно вносить те сбалансированные комплексные удобрения, которые предназначены именно для хвойных культур.

    Пихта сибирская – самая морозоустойчивая

    Идеальное растение для живой изгороди для севера Средней полосы, морозо- и ветроустойчивое, светолюбивое и теневыносливое, пушистое, вечнозелёное и декоративное, с хорошим иммунитетом к болезням и вредителям – пихта сибирская. С помощью сибирской пихты можно создать на своём участке более тёплый микроклимат, подарить детям и внукам настоящее новогоднее дерево, и просто ценителям обильной душистой зелени.

    Описание. Пихта сибирская (Abies sibirica) – хвойное вечнозелёное дерево высотой до 30 м с широкопирамидальной кроной на юге ареала и узкоконической на севере (в лесотундре растёт как стланик). К 20 годам вырастает не более 5-9 м. Доживает до 300 лет, сохраняя при этом острую вершину. На хорошо освещённом открытом месте нижние ветви стелятся по самой земле, укореняясь, придают дереву завидную для пихт ветроустойчивость. Поэтому в первые 10 лет жизни растение формируется в ширь с минимальным верхушечным приростом. Корневая система обычно поверхностная, приспособлена к жизни в плотных влажных почвах, но на рыхлых грунтах формируется стержневой корень. Кора тонкая со смоляными пузырьками (желваки), которые заполнены живицей. При повреждениях ствола желваки лопаются, и живица затягивает рану. Душистую лекарственную живицу сибирской пихты добывают как «пихтовый бальзам» для медицинских, косметических, промышленных целей. А вот в древесине никаких смоляных колец (как у сосны) или ходов (как у ели) у пихт нет. Почки на концах веток также покрываются смолой для защиты от мороза – этот признак отличает сибирскую пихту от южных видов. Как у всех пихт хвоя мягкая, снизу с двумя белёсыми полосками. Сверху хвоя блестящая, тёмно-зелёная, длиной до 3 см. Хвоя прямая, на конце затуплена (неколючая), рядами располагаясь на побеге, направлена вверх. Все эти признаки придают сибирской пихте плюшевый вид, ветви которой, приятные на ощупь, постоянно хочется гладить, а также отличают её от других видов. Ещё одной декоративной чертой этой пихты являются жёлтые краснеющие мужские пыльники и женские пурпурные шишечки. Цветение в мае, плодоносить начинает в 20-25 лет. Шишки как у всех видов пихт стоят вертикально, что привлекает внимание. Сначала шишка светло-зелёная, а при созревании светло-коричневая, до 9 см в длину. После осыпания семян с чешуями в октябре стержни шишек остаются торчать ещё несколько месяцев. Раньше именно пихту использовали как новогоднее дерево, насаживая на торчащие стержни свечи. Пихту высаживали во дворе у дома, где светло и нет ветра, здесь она вырастала густой и пышной. Зелёная пихта с горящими свечами в морозную ночь – это было зрелище. Есть несколько садовых форм пихты сибирской.

    • «Альба» с более светлой корой и белыми полосками снизу хвои.
    • «Элеганс» с серебристым налётом на хвое.
    • «Глаука» – хвоинка изогнута кверху, обнажая белёсые полосы снизу хвои, что придаёт лазурно-голубой отлив кроне.
    • «Вариегата» – концы некоторых побегов имеют белую хвою.

    В Казахстане растёт близкий вид сибирской пихты, который часто выделяют как её подвид – пихта Семёнова, или тяньшаньская. Для южных регионов она подходит лучше, т.к. более жаро- и засухоустойчива.

    Условия выращивания. Благодаря просторам Сибири и своей зимостойкости пихта сибирская входит в тройку самых распространенных видов пихт на Земле. По долине Енисея она заходит за полярный круг – предел распространения пихт. Вместе с кедром, сосной и елью образует сибирскую тайгу, которая в свою очередь выделяет основной запас воздуха для северного полушария. Морозостойкость до -55°С. Избегает вечной мерзлоты и заболачивания. Плохо себя чувствует (осыпается хвоя, лысеет) при загазованности воздуха, его сухости и при температурах выше +35°С, при этом теневынослива. Предпочитает в меру влажные, суглинистые, околонейтральные или слабокислые плодородные почвы с грибницей, которая необходима для формирования микоризы. Пихта сибирская отлично подходит для ландшафтного дизайна по северу Средней полосы, хороша для создания живых изгородей, как новогоднее дерево, в одиночной посадке с рододендронами, курильским чаем, папоротниками и вереском.

    Посадка и уход. Пихты размножают посевом семян с предварительной стратификацией. Собранные в октябре семена хранят сухими до января, после засыпают сырым песком (в 2-3 раза больше, чем семян), закладывают смесь в банку, оставляя четверть с воздухом. Банку ставят в холодильник на 2-3 месяца с температурой +1+5°С. Семена легко выдерживают промерзание, при этом стратификация может затянуться. С конца февраля семена проверяют каждых 3 дня, ведь ростки могут появиться и в холодильнике. Посев проводят с марта по май в почвосмесь из торфа, песка, суглинка, лесного опада (трухлявые пни, хвоя, кора со мхом) в соотношении 2:1:1:1. Торф можно заменить любой плодородкой. Посев поверхностный с присыпкой 3-4 мм почвосмеси. Надо следить, чтоб грунт был всегда влажным. Через 2 недели при температуре выше +20°С будут всходы. Но всхожесть семян у сибирской пихты обычно не высокая, около 20%. В первые 3 года сеянец вырастает на 15 см, после чего даёт первую мутовку веточек. Поэтому лучше приобретать контейнированные саженцы возрастом 5-7 лет, при этом высота у них будет 25-50 см. В чистую живую изгородь пихту сибирскую высаживают с расстоянием 1-1,5 м, в смешанную с другими растениями (туя, тис, можжевельники, самшит, магония, рододендроны, др.) через 2-3 м. Посадочную яму размерами 0,5×0,5 м для 5-7 летнего саженца заполняют такой же смесью, как при посеве семян. Саженец из контейнера должен доставаться с земляным комом целиком. Посадку лучше проводить в апреле – мае, но можно вплоть до ноября с притенением в первых год от летней жары. После хорошего полива замульчировать приствольный круг корой, мхом, опилками. Остальной уход заключается лишь в регулярном поливе, дождевании кроны, подкормке компостом и торфом в мае и июле. Никаких укрытий на зиму делать незачем.

    Поэтому, если Ваш участок на севере, хотите защитить его от ветров, мороза, украсить зелёной изгородью или вырастить достойную «ёлку» у дома, посадите пихту сибирскую. Она не только оживит пространство снежной зимой, но и привнесёт порцию целебного таёжного воздуха в Ваш сад.

    Пихта сибирская: посадка и уход, почему желтеют листья

    Пихта – красивое хвойное дерево, с плоскими мягкими хвоинками. Дерево достаточно светлое, по крайней мере, многие его виды. Светлоту дереву придает обратная сторона хвои, окрашенная в светлые тона, или имеющая светлые полосы. Поэтому кажется, что некоторые виды пихты отливают серебром. Также светло-серым может быть и ствол пихты.

    У нас в Подмосковье, а также в Ярославской области, где находится мой участок, диких представителей пихты я не встречала. Не свойственно это дерево нашей природе, а жаль…

    В последние годы пихту чаще можно увидеть в городских квартирах. Поставляется это чудо из зарубежных питомников в качестве новогодней (рождественской) «ели» и охотно покупается состоятельными гражданами. Деревце пушистое, с мягкой хвоей, хорошо и долго стоящее в теплых комнатных условиях.

    Раньше единичные пихты в наши сады и парки привозились в основном из поездок туристами, ботаниками, исследователями, сейчас же садоводы имеют возможность поселить пихту в свой сад, или парк, купив ее в садовых питомниках. На что же обратить внимание, какой вид пихты выбрать для своего сада?
    Ко мне обратились с просьбой рассказать об условиях выращивания пихты в моем саду, и я выполняю свое обещание.

    Сад мой невелик, поэтому большого видового разнообразия я иметь не могу, но все же на сегодняшний день у меня растут 2 вида пихты – пихта Корейская и пихта Белая.

    В недалеком прошлом была еще и пихта Субальпийская сорта «Аргентеа» — красивое серебристо-голубое дерево, прекрасно переносящее нашу нестабильную погоду, с черными морозами и зимними оттепелями, затяжными дождями и жаркими сухими летними периодами. Осенью 2011 года деревце начало засыхать и причина тому не погодные условия, а несовмещение привоя с подвоем, привой перерос подвой. Пихта росла не на своих корнях. Вот такая печальная история и гнев в адрес производителя такого посадочного материала.

    Теперь о тех пихтах, что прижились в моем саду.

    Пихта Корейская – весьма распространенный сейчас в частных садах вид. Хорошо переносит наш климат. Особых требований не предъявляет. Дерево светлое, густое. Может быть крупномером, может быть с умеренной силой роста, может быть лилипутом, все зависит от сортовой принадлежности, или подвоя, если деревце не на своих корнях.

    У меня 2 корнесобственных дерева данного вида. Первая пихта под простым названием «Пихта Корейская» появилась у меня в 2006 году. На момент высадки в сад ему было 3 года. Материал польский, с закрытой корневой системой, высота 30-40 см. По цене весьма доступно.

    Высажено на солнечное место, без заглубления корневой шейки. Почва – чистая глина, сюда, в бывшее низинное место ссыпалась «земля», взятая при строительстве фундаментных столбов под дом-баню. А потом этот участок засаживался различными, в основном декоративными, растениями. Здесь же нашлось место и для моей первой пихты. Посадочную яму я подготовила, удалила из нее глину, добавила местную садовую землю, покупную садовую черную, на основе торфа и карьерный песок, горсть комплексного удобрения для хвойных деревьев. Все перемешала, сделала лунку, установила пихту с земляным комом и пролила несколькими ведрами воды не закапывая. Когда грунт перестал оседать, подтянула деревце так, чтобы шейка оказалась на уровне почвы и засыпала, утрамбовывая посадочную яму. Первое время поливала, и следила, чтобы не произошло утягивание земляного кома в почву. Посадку производила в начале июня, поэтому все лето, в особо жаркие дни, пихту периодически поливала и опрыскивала ее крону водой. Далее никакого ухода не было. Пихта начала чуть нарастать. Зимовала без проблем. Через года три я заметила, что хвоя стала желтеть и желтели не только старые «иголочки», но и молодые. Грешу на то, что корни, освоив почву в посадочной яме, проникли в нижние глинистые слои. К тому же, чтобы приствольный круг выглядел декоративно, я как раз в тот год застелила его черным укрывным материалом, который пропускает воду и сохраняет в корневой зоне влагу и, засыпала поверхность материала керамзитом. Предполагаю, что корни пихты стали задыхаться и может быть загнивать в мокрой земле. Как только это заметила, срочно удалила черный материал и опрыскала по хвое специальным средством против побурения хвои. Постепенно, года через два, хвоя приобрела положенный ей цвет.

    Пожелтение – это точно последствия сложившихся неблагоприятных условий, т.к. было с чем сравнивать. Спустя два года после посадки первой пихты у меня появилась вторая Корейская пихта, с названием Blauer Pfiff и ничего похожего с ней не происходило. Вторую пихту я разместила недалеко от первой, на месте бывшей теплицы и это было в 2008 году. В 2010 вторая пихта благополучно переехала на газон, т.к. старое место было временным пристанищем. К тому же, подобная корейская пихта появилась у моей соседки и тоже не желтела.

    Первой зацвела и нарастила фиолетовые шишки вторая пихта и было это в 2012 году, т.е. с момента посадки трехлетним растением прошло 4 года, зацвела на восьмом году жизни. В 2013 переняла эстафету и зацвела и первая пихта, ей нынче исполнилось 10 лет. Так что цветение зависит не только от взросления, но и от условий, в которых выращивается дерево. Молодые шишки у Корейской пихты фиолетовые. Такая яркая окраска держится до осени, затем цвет меняется на серо-коричневый, свойственный многим шишкам. Следующей весной прошлогодняя шишка рассыпается.

    Для роста и развития пихтам требуются следующие условия – почву желательно иметь рыхлую, питательную, влажную, но без застоя воды. Обычная садовая земля очень даже подойдет, а с песчаной и сильно глинистой почвой придется немного поработать. Болотистая местность без предварительной подготовки также не годится. Место посадки может быть солнечное, или затененное. Думаю, что и на сильно затененном участке пихта сможет произрастать, но будет вытягиваться и интенсивность окраски скорее всего, изменится. В остальном, пока, ухода никакого не требуется. Молодую пихту в жаркие дни придется иногда поливать, взрослое же дерево способно само достать воду. Специалисты рекомендуют в первые годы жизни утеплять приствольный круг на зиму рыхлыми материалами – торфом, опилками, хвойным опадом. Я этого не делала.
    Вот и все про Корейскую пихту. Могу рекомендовать ее для выращивания в Московской, Ярославской и близлежащих областях.

    Второй вид пихты, произрастающей на моем участке – это пихта Белая, она же Европейская.

    Выращена в подмосковном питомнике. Попала ко мне в возрасте приблизительно трех лет. По сравнению с пушистостью пихты Корейской, она была заморышем, состоящим из кривого стволика и пяти жидких веточек. Мои «посетители» недоумевали, зачем мне это «чудо». Я тогда находилась в поиске пихты Одноцветной (способной расти в нашем климате), но на тот момент, она мне не попадалась. А попался этот вид и я решила рискнуть. Как вы догадываетесь, сортовой принадлежности я не знаю, скорее всего, это видовая Белая пихта, которая вырастает в огромное дерево.
    По справочникам пихта Белая теплолюбивое растение. Зная это, я ее ничем не укрываю, если ей суждено вымерзнуть, пусть это случится, пока дерево маленькое. Посажена пихта была в августе 2009 года. Стойко перенесла черную зиму 2010 года, когда у нас 3 недели в декабре отсутствовал снежный покров при температуре воздуха –30 градусов. Зимой же пихту пока полностью заметает снегом и она зимует без проблем. Растет пихта Белая очень медленно, что подтверждают справочники.

    С годами деревце опушается и уже не выглядит «гадким утенком». Само дерево очень светлое, бледно зеленое с белизной, что и отражается в его названии. Ствол практически белый, с чуть сероватым оттенком. Думаю, во взрослом состоянии он станет темнее.
    Будет она расти в моем саду, или нет – покажет время. Если появятся предпосылки к обмерзанию кроны, попробую ее формировать. Цветения у этого вида пока не было в моем саду, да и по форме и ветвлению видно, что дерево еще очень молодо.

    Рекомендовать пихту Белую к выращиванию в указанных мною областях пока не могу.
    А условия, требуемые для выращивания пихты Белой абсолютно такие же, как и для пихты Корейской.

    Друзья, не забывайте — не все, что продается в садовых центрах и питомниках способно расти на наших участках. При выборе будьте внимательны, постарайтесь узнать больше о том растении, которое Вам приглянулось.

    Вот, кажется и все. Безусловно, есть и другие виды пихты, подходящие для выращивания и заслуживающие внимания, но в моих условиях они не испытаны. Если у нас на портале есть люди, у которых растут эти деревья, пишите в комментариях эту информацию для меня и других любопытствующих, я позже добавлю ее в текст, или заведите отдельную тему, посвященную своей пихте.
    Думаю, заслуживает внимание пихта Сибирская и другие виды отечественных представителей. У нас они не распространены.
    Кому интересно, здесь можно познакомиться с различными видами пихты.

    Почему желтеет туя

    Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

    Естественные причины изменения окраски хвои осенью

    Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

    Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

    Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

    На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

    С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

    Ошибки при посадке туи

    Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

    • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
    • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
    • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

    Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

    Ошибки в уходе за туей

    1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
    2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
    3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

    На фото: Заглубленная посадка туи

    4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

    На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

    5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

    6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

    На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

    7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

    8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

    Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

    Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

    На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

    Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

    Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

    Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

    На фото: Бурое шютте на туе

    Грибные заболевания туи

    Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

    Стволовая гниль туи

    Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

    На фото: Признаки стволовой гнили туи

    В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

    Фузариоз и фитофтороз туи

    Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

    О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

    Некрозное увядание туи

    Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

    На фото: Некрозное увядание туи

    При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

    Сосущие вредители туи

    Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

    На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

    Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

    Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

    Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

    Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

    Стволовые вредители туи

    Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

    На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

    От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

    На фото: Щитовка на туе

    От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

    Пихта: посадка, уход за растением, заболевания и вредители

    Пихта – представитель сосновых. Существует примерно 50 разновидностей растения, от небольших кустарников до высокорослых деревьев. Часто используется для озеленения приусадебных участков, парков, скверов. Это красивое и неприхотливое растение способно украсить занимаемую территорию. Однако имеет и свои недостатки: боится морозов, не переносит дым, газ и сухой воздух.

    Пихта — растение вечнозеленое. Корневая система мощная, корни которой глубоко располагаются в земле. В молодости кора растения гладкая, с годами становится все более растрескавшейся. Крона представлена конусовидной формой, которая начинается сразу у основания ствола.

    Ветки имеют кольчато-горизонтальное расположение, листья приплюснутые, иголочки мягкие. Иголки пихты в зимний период не приобретают рыжего окраса, как происходит у других хвойных пород. Хвоя снизу украшена белыми полосками.

    Эта статья помогла многим огородникам перестать надрываться на своем участке и при этом получать щедрый урожай

    Никогда бы не подумала, что для того, чтобы получить лучший урожай на своем приусадебном участке за всю свою «дачную карьеру», мне и нужно-то, всего-навсего, перестать надрываться на грядках и довериться природе. Сколько себя помню, каждое лето я проводила на даче. Сначала на родительской, а потом мы с мужем купили свою. С ранней весны и до поздней осени все свободное время уходило на посадку, прополку, подвязку, обрезку, полив, сбор урожая и, наконец, на консервацию и попытки сохранить урожай до следующего года. И так по кругу.

    Мужские цветки имеют форму сережек из шишек, женские – представлены в форме яйца, цилиндра, или сочетания этих двух форм. Шишки торчат вверх.

    Опыление происходят благодаря ветру. При созревании семян шишки отпадают, тем самым освобождаются крылатые семена. Продолжительность жизни пихты на одном участке может продлиться триста лет.

    Посадка пихты

    Пихту в грунт можно высаживать в возрасте четырех лет. Высадка начинается уже в апреле, а лучше подождать августа-сентября. Место для растения нужно подбирать тенистое, с хорошо увлажненной почвой. Идеально подойдет место, если недалеко расположен водоем.

    Яма для высадки готовится за две недели. Заливается 2 ведра воды, после впитывания нужно насыпать в яму щебень или битый кирпич. Затем засыпается почвенный состав: перегной, торф, песок, опилки, нитрофоска. Через две недели высаживаются саженцы. Корни нужно расправить, засыпать грунтом, полить растение.

    Уход за пихтой

    Уход за растением предполагает рыхление почвы и избавление от сорняков после каждого полива. Молодые растения необходимо обязательно замульчировать опилками или торфом. Подкармливать пихту нужно спустя несколько лет после посадки. В качестве подкормки нужно использовать Кемиру-универсал. Препарат вносится весной.

    Поливать часто растение не нужно, только в засушливую погоду. А так пихте хватает естественного увлажнения.

    Обрезка проводится весной, путем удаления поврежденных ветвей, при необходимости можно сформировать крону. Однако у пихты в основном крона аккуратная.

    Пересадка пихты

    Пересадка растений происходит достаточно просто. Молодое растение выкапывается и вместе с земляным комом перевозится на новое место высадки. Нужно осторожно поместить растение в яму. Новая яма должна быть намного шире предыдущей. Самое важное при пересадке – это не разрушить земляной ком.

    Вредители и болезни пихты

    Пихты устойчива перед различными болезнями и вредителями. Однако бывают случаи, когда внешний вид ее все же портится. Это связано с повреждением со стороны вредителей.

    Среди которых можно выделить елово-пихтового хермеса. После его атаки растение желтеет. Для борьбы с хермесом помогают препараты Рогор или Антио. Также на пихту возможно нападение пихтовой побеговой моли и пихтовой шишковой листовертки.

    Среди заболеваний можно выделить ржавчину. Из-за этой болезни хвоя желтеет. Зараженные ветки необходимо срезать и сжечь. Срезы обрабатываются садовым варом, а крона опрыскивается раствором бордоской жидкости.

    Болезни пихты: почему желтеет хвоя, что делать, фото

    Белый пушистый налет на пихтах, елях, лиственницах и др. хвойных. Хермесы и борьба с ними

    Сегодня на одном из участков на лиственнице и ели обнаружили белый пушистый налет. Это хермес.

    Хермесы пихты, ели, сосны, лиственницы и борьба с ними

    Елово-пихтовый хермес (Aphrastasia pectinatae) — вредитель хвойных растений поражающий пихты, лиственницы, ели, различные виды сосен (сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая, сосна Веймутова, сосна горная).

    Хермес распространен в в средней полосе России.
    Симптомы поражения хермесом — пожелтение и искривление хвои, замедление роста.

    Если внимательно осмотреть растение, то на нижней стороне хвои можно обнаружить самих вредителей — белые комочки похожие на вату и мелких черных насекомых похожих на тлю.

    Елово-пихтовый хермес поселяется на коре и хвое, высасывает соки, вызывая закручивание и гибель хвоинок, отмирание побегов, которые чаще других заражаются грибными инфекциями. Совершенно четко видна связь развития сибирского хермеса на молодых побегах сосны кедровой и их гибели от грибного заболевания склеродерриоза.

    Сам по себе хермес не считается опасным вредителем, он не способен нанести большой ущерб хвойному дереву, но при массовом поражении хвои дерево ослабляестся и подвергается риску нападения различных видов короедов, далее усачей, что приводит к быстрой гибели дерева.

    Поэтому, весной, в мае месяце, надо осматривать обратную сторону хвои и при обнаружении хермеса обрабатывать инсектицидами.

    Так как, наружные покровы этих вредителей покрыты «пуховидными» выростами, через которые не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому необходимотщательно обрабатывать хвою хвойных деревьер с обоих сторон системными препаратами. Системный препарат через паренхиму листа проникает внутрь листа (хвои), в результате все колюще-сосущие вредители погибают.

    Победить хермесов вполне реально.

    Активные меры защиты от них заключаются в обработке хвойных растений в конце апреля – начале мая и повторно в период отрастания молодых побегов (а при большой численности вредителя и в течение всего сезона) одним из инсектицидных препаратов: фуфанон, актеллик, децис, инта-вир, командор, искра, актара и т. п. (по инструкции на этикетках). Применяемые средства желательно чередовать.

    Вы можете заказать услуги уход за растениями в по телефону 8 (029) 171-94-42.

    Оставить заявку или задать вопрос Вы можете здесь

    Основные болезни ели и их лечение

    Каждый из нас хотел бы иметь на приусадебном участке красавицу ель. Однако это дерево достаточно капризно и подвержено многим заболеваниям. Чтобы вырастить красивую, высокую, пышную ель, нужно приложить немало усилий. Самое главное – это правильный уход. В данной статье рассмотрим, чем же могут быть вызваны болезни и недомогания лесной красавицы ели.

    Причины появления болезней, или основные ошибки при уходе за елями

    Основные болезни ели вызваны грибками, инфекциями или вредителями. Чаще всего причинами заболевания хвойных растений становятся неправильная посадка, неблагоприятные атмосферные условия и уход, с последствиями которых нам приходится сталкиваться:

    • грунт с застоем воды;
    • высокая кислотность почвы;
    • высокая плотность насаждений, вследствие чего недостаточная продуваемость и размножение грибковых;
    • нехватка света;
    • повышенная влажность воздуха;
    • слишком глубокая посадка;
    • нехватка или избыток удобрений;
    • сильное понижение температуры приводит к гибели молодых насаждений;
    • дефицит воды – общеизвестный фактор, приводящий к пропаданию насаждений.

    Важно! Если посадка ели осуществляется в быстро пересыхающий грунт, то земля вокруг растения обязательно мульчируется.

    Основные болезни ели и методы их лечения

    Рассмотрим, какие существуют болезни хвойных деревьев и чем обусловливается их лечение. Заболевания елей чаще всего вызваны грибами и грунтовыми патогенами. Среди всех болезней, какие есть у ели, дерево наиболее подвержено шютте, фузариозу, язвенному раку. Между тем болезни хвойных не так страшны, поэтому опознаем их и лечим согласно далее приведенным советам.

    Шютте (обыкновенное)

    Поражение вызвано несколькими разновидностями грибов Lophodermium pinastri. Возникает заболевание в мае месяце. Если вы заметили побурение хвои ели, это шютте.

    При дальнейшем развитии заболевания нижняя часть хвои покрывается блестящими черными наростами точечного или штрихового характера, которые со временем увеличиваются в размерах. Впоследствии растение засыхает и отмирает.

    Особо опасным заболевание является для молодых растений (до 10 лет) и саженцев.

    Причинами распространения грибковых заболеваний ели являются теплая погода и обильное выпадение осадков (роса, моросящий дождь).

    Настоящее шютте

    Источником настоящего шютте служит гриб Lophodermium seditiosum. Вследствие этого заболевания у ели преждевременно опадают иголки. Подвергаются поражению саженцы в питомниках и молодые ослабшие растения. На протяжении весны и лета хвоя буреет и осыпается.

    Осенью на иголках появляются мелкие желтые точечки, постепенно они увеличиваются в размере и приобретают коричневый окрас. Гриб сберегается в осыпавшейся почерневшей хвое.

    Бурое шютте

    Возбудителем бурого шютте, либо снежной плесени, является гриб Неrpotrichia nigra. Заболевание происходит в несколько этапов: заражение спорами грибов начинается осенью, развитие болезни протекает зимой под покровом снега при температурах выше 0,5 °С. Проявляется заболевание весной со сходом снега.

    Симптомом болезни является появление на коричневой некрозной хвое налета черно-серого цвета, похожего на паутину, а с течением времени точечных плодовых тел грибка.

    Тоненькие ветки деревьев погибают, хвоя продолжительное время не осыпается. Подвергаются заболеванию молодые деревья, саженцы и самосеянцы.

    Повышенная влажность воздуха, густая посадка растений, впадины на территории произрастания – это основные факторы, содействующие онтогенезу грибов.

    Снежное шютте

    Детонатором снежного шютте является гриб Phlacidiumin festans, который хорошо прижился в сильно заснеженных регионах. Развитие болезни начинается под снегом при температурах около 0 ºC.

    Заражение происходит постепенно: от иголочки к иголочке, а затем от дерева к дереву. Со сходом снега пораженная хвоя и ветви становятся бурыми и отмирают.

    Больные деревья покрываются серыми пленками грибниц.

    Летом иглы меняют окрас с красно-рыжего на светло-серый, начинают крошиться, но не осыпаются. Осенью на иголках появляются черные точки. Споры грибов из этих точек переносятся потоками воздуха на еще не пораженные ели перед выпадением снегов. Моросящий дождь, теплая заснеженная зима, затяжная весна, выпадение и таяние снега осенью благоприятно влияют на распространение грибов.

    Важно! Споры грибов долгое время сохраняются в отмерших растениях и грунте, поэтому при пересадке растений из питомников тщательно обрабатывайте саженцы.

    Меры борьбы с шютте заключаются в отборе здоровых сеянцев, устойчивых к болезни, заблаговременном прореживании и опрыскивании хвойных соответствующими фунгицидами, медьсодержащими и серными препаратами.

    Фузариоз (трахеомикозное увядание)

    Трахеомикозное увядание относится к вирусным заболеваниям, вызванным патогеном почвы. Поражается корневая система растения: корни буреют и начинают гнить. Мицелий гриба повреждает систему сокодвижения, вследствие этого полезные вещества не доходят до наземной части растения.

    Из-за неполноценного питания иглы приобретают красный, затем коричневый окрас, осыпаются, и дерево усыхает и отмирает. Подвержены заболеванию саженцы хвойных при влажных холодных атмосферных условиях. Симптомом заболевания является серо-белый налет на хвое.

    Возбудители болезни сохраняются в отмерших растениях и распространяются с саженцами либо пораженной почвой.

    Лечение фузариоза ели невозможно, спустя несколько лет растения умирают. Для предотвращения трахеомикозного увядания необходимо сажать здоровые саженцы, тщательно убирать зараженные части растений. При проявлении первичных признаков заражения проводят обработку биопрепаратами либо фунгицидами.

    Ржавчина

    Ржавчинные болезни елей занимают особое место среди всех заболеваний, которым подвержены хвойные, и их лечение должно быть направлено на искоренение грибов Pucciniastrum areolatum, Coleosporium, Cronartium ribicola, которые поражают и лиственные растения. Ели наиболее подвержены таким болезням, как ржавчина шишек и ржавчина хвои.

    Ржавчину шишек вызывает гриб Pucciniastrum areolatum. Признаком заболевания служит появление на внутренних стенках шишек круглых пыльных коричневых эциопустул. Впоследствии шишки широко раскрываются и висят, не опадая, семена теряют всхожесть, ветки деформируются.

    Возбудителем ржавчины хвои является гриб Coleosporium. Развивается грибковая болезнь весной, поражая хвою. Пузыреобразные эциопустулы желтого цвета размещаются с обеих сторон иголок. Если растение поражено сильно, хвоя меняет свой окрас с зеленого на желтый и осыпается.

    Если на ели появилась ржавчина, с ней нужно бороться, как и с другими грибковыми заболевания. Также рекомендуют вырезать заболевшие ветки и вносить микроудобрения.

    Некроз коры

    Некроз коры является грибковым заболевание коры веток. Признаки болезни: потемнение и подсыхание коры, образование наростов кирпичного цвета либо темных маленьких пузырей. В результате кора омертвевает, и дерево пропадает.

    Серая гниль

    Разносчиком серой гнили является гриб Botrytis cinerea. Болезнь поражает наземные части молодых растений. Ветви сереют, коричневеют или чернеют. Покрываются конидиями, похожими на слой пыли. Перезаражение растения продолжается в процессе роста.

    В результате деревья слабеют и теряют свой внешний вид. Чаще всего заболевание распространено на территориях с густыми посадками, плохой солнце- и воздухопроницаемостью.

    Защитные меры для предотвращения серой гнили – это заблаговременное удаление пораженных веток, обеззараживание мест среза раствором медного купороса. Если думаете, чем обработать хвойные от болезней в качестве профилактики, хорошими средствами являются бордоская смесь, «Скор».

    Язвенный рак ели

    Язвенный рак ели вызывает гриб Lachnellula pini. Признаком заражения является появление на ветках засмолений. Со временем в засмолениях появляются вдавленные отмершие участки, затем кору укрывают трещины, и образуются закрытые или открытые язвочки. Тоненькие веточки отмирают без формирования язв.

    Открытые язвы могут быть сухими и влажными. Сухие похожи на мелкие треуголки коричневого цвета. Влажные похожи на блюдца на короткой ножке, которые виднеются над корой. Язвы укрыты коричневыми волосками с оранжевым круглым гимениальным слоем. Растения, пораженные раком, слабеют и засыхают.

    Основной мерой в борьбе с раком является полив под корень фунгицидами, обработка медьсодержащими препаратами, своевременная уборка сухих веток, обработка срезов садовым варом. Сжигание зараженных ветвей и хвои.

    Важно! Больные растения и их части нужно обязательно удалять с участков.

    Болезни ели: профилактика заболеваний

    Можно предотвратить болезни елок и их лечение, проводя профилактические меры. Придерживайтесь правил правильной посадки и размещения деревьев, вовремя обрезайте и удаляйте с участка засохшие и зараженные побеги и хвою. Обязательно дезинфицируйте срезы стволов. Для посадки используйте здоровые и устойчивые сорта сеянцев.

    Болезнями в основном поражаются молодые, не окрепшие деревья. Для повышения устойчивости к заражению болячками применяют микроэлементы, комплексные удобрения, повышающие иммунитет растения. Помните, растение должно получать влагу умеренно. Профилактическое опрыскивание поможет избежать заболевания и гибели растения.

    Была ли эта статья полезна?

    Почему у леки желтеют иголки: причины пожелтения хвои

    Эти на первый взгляд неприхотливые деревья тоже болеют. Желтеют иголки – самый часто встречающийся недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений данному факту несколько, и все негативные причины желательно устранить.

    Причины пожелтения иголок у хвойных пород деревьев

    У хвойных пород деревьев иногда может отмечаться пожелтение иголок или даже их полное высыхание. Почему же у елки желтеют иголки, и как помочь дереву?

    Во-первых, одной из причин пожелтения иголок у хвойных пород может оказаться холод. У некоторых хвойных растений ветки могут желтеть в зимнее время.

    Например, к таким растениям можно отнести микробиоты, можжевельник обыкновенный сортов «Plumosa» и «Depressa Aurea», псевдосугу зеленую и другие растения. Но это не является критичным, так как с наступлением весны ветки снова приобретут свою зеленую окраску.

    Во-вторых, желтеть хвоя может и при несильных морозах. А все потому, что не все хвойные растения являются морозоустойчивыми.

    Например, к таким можно отнести следующие хвойные растения – кипарисовик тупой, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленую и восточную, кипарисовик Лоусона, тую гигантскую. При желании вырастить эти растения в средней полосе следует обязательно учитывать особенности ухода за ними в зимнее время и знать, требуется ли их укрывать на этот период.

    Также часто у ели желтеют иголки под влиянием жары. При длительной нехватке влаги могут засохнуть следующие хвойные растения – метасеквоя китайская, кипарисовики японский, горохоплодный, болотный и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу же после морозов. Осенью их требуется обильно полить для того, чтобы они могли сделать запас влаги на долгий период.

    При нехватке минералов хвоя также может приобретать желтый оттенок. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных растений. Поэтому необходим такой подбор минеральных удобрений, который содержал все необходимые минералы и мог бы исключить пожелтение хвои.

    У елки желтеют иголки и под воздействием вредителей и болезней.

    Поэтому желтеющие иголки необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на то, есть ли на них налет, пятна или какие-либо вредители. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

    Губительной для хвойных культур является и собачья моча.

    Оставленные метки этим животными приводят к засыханию веток, которые требуется обрезать, а само растение по возможности защитить от таких посягательств.

    Почему желтеет туя и что делать: причины и методы восстановления

    Очень грустное зрелище весной или осенью представляют собой пожелтевшие, побуревшие, местами покрытые сероватым налетом веточки вечнозеленой туи.

    Крайне быстро и ответственно следует отреагировать на такое явно болезненное состояние красивейшего хвойного деревца.

    О том, как в теплый период разобраться в причинах недомогания всеобщей любимицы, неприхотливого «дерева жизни» и как ей помочь, расскажет наша статья.

    Почему туя стала терять свою декоративность и начала желтеть

    Потеря туей своей декоративности — её пожелтение, как правило, происходит из-за целого комплекса причин.

    Это может быть запущенность и отсутствие необходимого ухода за самим растением из-за чего у хвойника образовался дефицит питательных веществ в почве и начались проблемы с корневой системой растения.

    Возможно, что растение заболело или на него напали вредители, а также своё отрицательное влияние может оказать изначально неправильная высадка туи в открытый грунт.

    Обратите внимание! Хвоя туи может желтеть осенью по естественной причине — из-за потери ею хлорофилла, вещества которое обеспечивание питание хвоинок. Таким образом, они желтею, высыхают и умирают, а затем на том же самом месте появляется новая зеленая хвоя. Это нормальный естественный жизненный цикл, который происходит с туей каждые 3-6 лет.

    Также в конце осени хвоя туи может пожелтеть из-за естественной защитной реакции хвойника на похолодание, затем она сама вновь позеленеет .

    Далее более подробно остановимся на каждой причине, почему туя начала желтеть и что необходимо предпринять для спасения дерева и восстановления его декоративности.

    Важно! Какая бы причина не вызвала пожелтение и засыхание хвои туи, все пораженные веточки нужно безжалостно вырезать. При этом достаточно просто удалить только засохшие «листики», поскольку на ветках зелень еще нарастет. Не оставляйте желтую хвою, если хотите сохранить дерево!

    Видео: почему желтеет туя и как её спасти

    Недостаточный или неправильный уход за туей

    Туя чаще всего засыхает и желтеет из-за недостатка влаги в самой кроне и корневой системе хвойника.

    Поэтому в солнечные жаркие летние дни хвою следует в обязательном порядке регулярно поливать методом дождевания (душирования), а также выливать достаточное количество воды в сам приствольный круг, который должен быть замульчирован, чтобы влага могла подольше задерживаться.

    Правда, всё может быть и наоборот: туя получает слишком много влаги, которая застаивается из-за плохо дренажа. В таком случае вам её нужно либо пересадить, либо каким-то образом скорректировать дренажную систему, иначе из-за застоя влаги растение может заболеть одним из грибковых заболеваний.

    Солнечный ожог хвои появляется в результате нехватки влаги в переходный зимне-весенний период. Очень яркое весеннее солнце может попросту обжечь беззащитную тую практически до самого ствола.

    Поэтому в конце зимы — начале весны (феврале-марте) следует притенить хвойник с помощью, например, простого белого материала (простыни), маскировочной сетки или лутрасила (набросьте его прямо на растение и не снимайте до апреля).

    Совет! Если туя всё же пострадала от солнца, то опрыскайте её стимулятором роста, например, эпином или цирконом. Впрочем, такую обработку вообще достаточно полезно делать каждую весну.

    Видео: почему сохнет туя весной, что делать в такое случае

    Также пожелтение и засыхание хвои туи возможно по причине того, что корням растения не хватает места для роста. Как правило, это происходит через 5-7 лет после высадки саженца в открытый грунт, когда он достаточно разрастется и перерастет ранее сделанную посадочную яму. Единственный способ спасти дерево — пересадить его на новое место.

    Если вы вы посадили туи на слишком близком расстоянии, то они могут начать желтеть из-за того, что будут забирать дефицитное питание друг у друга, а из-за плохой циркуляции воздуха — выпревать.

    Еще одной причиной пожелтения (вернее бурения, хвоя начинает приобретать ржавый оттенок) туи является дефицит питательных веществ в грунте.

    Поэтому не скупитесь на жидкие подкормки специальными удобрениями для хвойников, если не хотите, чтобы они теряли свои декоративные качества.

    Скажем, при недостатке железа в почве — она желтеет или белеет, а нехватка фосфора может выразиться в появлении красновато-фиолетового оттенка.

    Очень важно проводить правильную формировку туи: если вы будете проводить слишком жесткую обрезку тупым инструментов, то это также может стать причиной пожелтения (даже побурения) хвои.

    Обратите внимание! Неожиданной причиной пожелтения и даже почернения нижней части кроны может быть моча домашних животных, а именно метки собак и кошек.

    Видео: основные причины пожелтения туй

    Болезни туи

    В случае появления грибковых заболеваний у туи, ставших причиной её пожелтения, нужно срочно сделать её санитарную обрезку, а затем в течение продолжительного времени проводить опрыскивание кроны дерева разного рода фунгицидами, например, акробатом.

    Кстати! Часто бывает, что причиной возникновения у туи грибкового заболевания является газон. Скорее всего, в таком случае хвойник подхватил фузариоз, который нередко бывает как в траве, так, впрочем, и на самом хвойнике.

    Недавно посаженые туи после зимы, когда сходит снег, могут поразиться бурым шютте. Хвоя приобретает коричневатый оттенок, а затем на ней появляется серо-черный налет. В качестве профилактических мер ранней весной хвойник следует обрабатывать фитоспорином.

    Вредители туи

    Нередко бывает, что на туе поселяются клещи, определить наличие которых на хвое деревца можно только с помощью лупы. Так вот, если вы увидите маленьких красненьких насекомых, это означает, что у вас на дереве завелись клещи. Решением проблемы будет опрыскивание хвойника «Фуфаноном» либо «Актелликом».

    Также тую могут атаковать такие сосущие насекомые-вредители, как туевая тля, туевая ложнощитовка, можжевельниковая щитовка, мучнистый червец, моль пестрянка и клоп. Из-за этого весной хвоя растения может точно также приобрести рыже-коричневый цвет и даже покрыться сероватым налетом.

    Туевая тля

    Для полного уничтожения данных вредителей ранней весной проведите обработку туи карбофосом, а затем летом дополнительно в качестве профилактике опрыскайте хвойник «Рогором» или опять же «Актелликом». Также для этих целей подходит такой препарат, как «Абига-Пик».

    Туевая ложнощитовка

    Не менее вредны и опасны для туи следующие вредители:

    • личинки лиственной листовертки, которые делают свои коконы на хвоинках, что в дальнейшем вызывает пожелтение побегов;
    • гусеницы поденкоподобной мешочницы, которые поедают хвойные ветки;
    • жуки-долгоносики, который способны обгрызать и повреждать кору и хвою растения;
    • туевый лубоед (похож на елового лубоеда), который поедает кору деревца, делая в стволах отверстия и ходы.

    Чтобы уничтожить этих насекомых-вредителей, в конце весны-начале лета хвойники следует опрыснуть опять же «Фуфаноном» или «Актелликом», хотя подойдёт и такой препарат, как «Конфидор».

    Обратите внимание! Обработки от болезней и вредителей туи нужно повторять 2-3 раза в месяц с интервалом в 1 неделю, причем опрыскивать лучше утром или вечером. Кроме того, необходимо обязательно соблюдать все меры безопасности, выполняя все манипуляции в защитном костюме и маске с угольным фильтром.

    Таким образом, за пожелтением хвои туи кроется несколько серьезных причин, включая естественную возрастную реакцию хвойника осенью, а весной и летом неправильный уход за деревцем и сезонные атаки болезней и насекомых- вредителей. Надеемся, что наши толковые советы и рекомендации помогут вам одержать верх над всеми недругами туи.

    Видео: причины пожелтения туй

    Болезни деревьев хвойных пород: фото и лечение растений от заболеваний

    Ржавчина хвойных растений на фото

    Ржавчина чаще поражает сосну сибирскую, корейскую, черную и можжевельник казацкий. На хвое и ветвях эта болезнь хвойных растений проявляется в виде веретенообразных вздутий с желтоватыми слизистыми выделениями гриба — возбудителя болезни.

    Для лечения хвойных деревьев от этой болезни и других недугов из химических средств эффективны медьсодержащие препараты (бордоская смесь и ее заменители «Абига-Пик», «Оксихом», «Хом», «Ордан»), при температуре воздуха выше +22…+24°С можно использовать и препараты серы.

    Полезно знать:

    Сосна Веймутова — источник спор столбчатой ржавчины, поражающей смородину, поэтому соседство этих растений в саду нежелательно.

    Можжевельник казацкий, пораженный ржавчиной, на садовом участке является постоянным источником инфекции для груши, так как она является промежуточным хозяином для этого возбудителя болезни.

    Поражение фузариозом Поражение фузариозом Поражается цитоспорозом Поражается фомозом

    Туя поражается фузариозом, цитоспорозом, фомозом. Возбудителями этих болезней хвойных пород являются патогенные грибы. Они вызывают пятнистость побегов, коры, усыхание и опадение хвои.

    Используя методы борьбы с болезнями хвойных, растения обрабатывают начиная с весны с интервалами в две недели, пока полностью не исчезнут признаки заболевания теми же препаратами, что и против ржавчины.

    В конце зимы на хвое может наблюдаться явление бронзовости. Это приспособительная реакция организма, связанная с изменением состава и интенсивности света. В хвое образуются антоцианы — вещества красно-фиолетовой окраски, защищающие хвою от избытка ультрафиолетовых лучей.

    Как видно на фото, при этой болезни хвойных иголки деревьев приобретают бронзовую окраску:

    Хвойных иголки деревьев приобретают бронзовую окраску Хвойных иголки деревьев приобретают бронзовую окраску

    Защитная реакция такого типа происходит всегда при экстремальных условиях, независимо от времени года, при понижении температуры летом, при засухе и не считается патологической.

    Следует иметь ввиду, что различным заболеваниям (ржавчина, грибные пятнистости) подвержены в основном старые и ослабленные плохим уходом хвойные деревья и кустарники.

    Посмотрите фото болезней хвойных растений, наносящих большой вред культурам:

    Болезни хвойных растений Болезни хвойных растений Болезни хвойных растений Болезни хвойных растений

    Защита хвойных растений от ожогов

    Весенний ожог хвойных Весенний ожог хвойных

    Весенний ожог – это неинфекционное заболевание хвойных деревьев. К побурению хвои, а иногда и гибели молодых растений приводит ясная солнечная погода после холодов, особенно на фоне сохраняющегося еще снежного покрова.

    Солнце и иссушающий ветер способствуют потере влаги в хвое, в то время как находящиеся еще в холодной почве и не проснувшиеся корни не в состоянии компенсировать эту потерю.

    Весной вновь посаженные растения необходимо опрыскивать водой, на зиму их следует защитить от мороза и иссушающих восточных ветров нетканым белым материалом типа «Агрил» или «Агротекс».

    Иногда наблюдается такое явление: посаженные осенью деревца, имеющие всю зиму свежий и здоровый вид, весной внезапно гибнут. Здесь виноват не срок посадки, а невольное травмирование корней при пересадке. Корневая система, имеющая массу всасывающих корешков, нарушается при неосторожной выкопке. Восстановительная же способность у всасывающих корней очень низкая.

    Зимой при минусовой температуре и высокой влажности воздуха хвоя почти не испаряет влаги, сохраняя свежий вид. Но с наступлением теплых дней этот процесс активизируется.

    Корни в холодной земле еще не работают и не восстанавливают себя. Вот в таких условиях и наступает явление «физиологической засухи» — вода есть, но растение гибнет от невозможности ее использовать.

    Следовательно, при пересадке растение обязательно должно быть с комом земли.

    Ранняя весна — самое опасное время для хвойных. Солнце светит с большой интенсивностью, удлиняется световой день. За зиму отвыкшая от солнца хвоя начинает активно накапливать сахара.

    Хлорофилл, не успевая перерабатывать солнечную энергию, выделяет ее в виде кислорода — очень сильного окислителя. Окисление тканей вызывает ожог. Особенно губительна резкая перемена погоды, когда после пасмурных дней проглядывает солнце.

    Подобный переход способствует «выгоранию» хвои и трещинам на коре. Даже лютые морозы не так страшны хвое, как эти погодные переходы.

    Сумрачная погода зимой помогает переносить жестокие морозы. Ведь в состоянии покоя, когда отсутствуют интенсивный свет и тепло, все процессы идут замедленно. Правда, известны сорта, которые сохраняют глубокий покой даже при интенсивном солнце. Это виргинский можжевельник форма «Скайрокет»; казацкий — форма «Блюальпс». Они имеют голубоватый оттенок хвои и восковую защиту от солнечных лучей.

    Чтобы максимально защитить дерево от зимних ожогов, надо выбрать такое место, чтобы прямой солнечный свет падал только в утренние и вечерние часы. При невозможности этого следует предусмотреть защиту в виде тентов, синтетических нетканных материалов и т.д. Все эти материалы должны создавать скользящий рассеянный свет. Это существенный момент в культуре можжевельника.

    Можжевельникам нужна защита зимой и от чистой снежной поверхности, отражающей солнечные лучи. Они способны нанести ожог хвое, его усугубляют низкие температуры воздуха. Один из методов борьбы с этой болезнью хвойных растений – разбрасывание под деревьями торфа, перегноя и обычной земли, чтобы ослабить отражение света.

    Солнечные обжигающие блики могут давать и белые, блестящие поверхности, металлические крыши, стены домов.

    Агрохимия и защита растений – Статьи

    Белошапкина Ольга Олеговна,
    доктор сельскохозяйственных наук

    Опубликовано в журнале “Настоящий хозяин” (№ 4/2012)

    Хвойные деревья и кустарники круглый год не теряют своей привлекательности, особенно, если хорошо растут, развиваются и не болеют.

    Для своевременного выявления болезней необходимо регулярно проводить фитопатологический мониторинг.

    Затем по его результатам, оценив конкретную ситуацию, степень поражения и целесообразность проведения защитных мероприятий, а также метеорологические условия, выбирают защитные меры против конкретных заболеваний.

    Визуальное диагностирование большинства болезней хвойных довольно проблематично, что связано с явлением т.н. фитопатологической конвергенции, когда одинаковые симптомы возникают в результате различных причин. К таким общим симптомам в первую очередь относится усыхание ветвей, пожелтение, побурение и опадение или отмирание хвои.

    При их появлении следует начать общепрофилактические мероприятия: удалять хвою, вырезать пораженные ветви и попытаться создать благоприятные условия для роста и развития растения, включая обработки иммуномодуляторами и внекорневые и корневые подкормки удобрениями для хвойных. Нередко требуются консультации специалиста по защите растений.

    Развитие болезней зачастую зависит от здоровья посадочного материала, наличия у него механических травм, повреждений насекомыми, а также правильности посадки и дальнейшего ухода. Молодые растения в целом менее устойчивы к комплексу неинфекционных и инфекционных заболеваний, с возрастом их устойчивость повышается.

    Будьте внимательны при покупке саженцев. Кора должна быть равномерно характерно окрашенная, без трещин и наплывов. Концы веток и корни – эластичные, не сухие. Почки и хвоя здоровых растений живые, а не высохшие; под корой виден зеленоватый слой живой ткани; на срезе сосуды побегов – светлые, равномерно окрашенные.

    СОЗДАЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ УСЛОВИЯ

    Отрицательное влияние на рост и развитие хвойных оказывают неблагоприятные условия окружающей

    среды. Избыточное увлажнение, связанное с естественным заболачиванием почвы, поднятием уровня грунтовых вод, обильными осенними осадками или чрезмерными поливами контейнерных растений, приводит к пожелтению и некротизации хвои. Такие же симптомы часто появляются из-за недостатка влаги в почве и низкой влажности воздуха.

    Низкие температуры зимой и весенние заморозки вызывают подмерзание кроны и корней, при этом хвоя может приобретать красноватый цвет, становится сухой, отмирает, кора побегов растрескивается. Весной в солнечные часы, когда почва еще не оттаяла полностью и корни не функционируют, часто наблюдается побурение, ожог хвои туи и можжевельников. По возможности, такие растения в феврале-апреле следует притенять. Для защиты от солнечных ожогов и отлупа коры, ее можно побелить известью или специальной побелкой ранней весной или в конце осени. В первый год после посадки молодые растения желательно в вечерние часы опрыскивать водой и притенять в жару. Многие хвойные теневыносливы, при выращивании на открытых солнечных местах они могут отставать в росте, хвоя их может желтеть и даже отмирать. С другой стороны, светолюбивые сосны, лиственницы и даже можжевельники не выносят сильного затенения. Ожог туи

    ПОДКОРМКИ УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ

    Состояние и внешний вид растений во многом зависят от обеспеченности элементами питания и их сбалансированности. Так, недостаток в почве железа приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

    Рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки, лучше специальными удобрениями, предназначенными для хвойных. Имеется положительный опыт применения биологически активных препаратов, в т.ч. регуляторов роста, повышающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам и погрешностям в уходе.

    Такие препараты, как супер гумисол, циркон, эпин-экстра, силиплант, никфан, иммуноцитофит, используемые в рекомендуемых производителями концентрациях для опрыскиваний и полива под корень, повышают приживаемость саженцев, укрепляют иммунитет растений к температурным, водным и даже пестицидным стрессам, улучшают потребление элементов питания.

    ФУЗАРИОЗ И КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ

    Хвойные не часто поражаются инфекционными болезнями, хотя в ряде случаев могут очень страдать от них. Значительные выпады или задержку роста молодых контейнерных растений и сеянцев в школках вызывают виды почвообитающих грибов, чаще родов Pythium и Rhizoctonia, приводящих к постепенному побурению, отмиранию корней и полеганию всходов.

    Саженцы и молодые растения хвойных пород подвержены также фузариозному усыханию (возбудители – анаморфные грибы рода Fusarium). Это заболевание называют еще трахеомикозным увяданием.

    Возбудитель из почвы проникает в корни, которые буреют, частично загнивают; затем гриб проникает в сосудистую систему и заполняет ее своей биомассой, затрудняя доступ питательных веществ. При этом на поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно сплошное, а чаще прерывистое потемнение кольца ксилемы и сердцевины.

    Хвоя желтеет, краснеет и опадает, крона частично редеет, а сами растения постепенно усыхают. Первое время заболевание может протекать в скрытой форме.

    Фузариоз ели Выделение Fusarium из хвои и побегов ели

    Факторы риска. Возбудитель сохраняется в растениях, в пораженных растительных остатках и часто распространяется с зараженным посадочным материалом из питомников или с инфицированной почвой.

    Фузариоз можжевельника Меры защиты. Лечение пораженных деревьев практически невозможно, через несколько лет они погибают. Для предупреждения корневых гнилей и фузариоза необходимо использовать здоровый посадочный материал; своевременно удалять все засохшие экземпляры с корнями и пораженные растительные остатки. В профилактических целях также замачивают молодые растения с открытой корневой системой в растворе одного из препаратов: фитоспорин-М, витарос, максим. При первых симптомах проливают почву растворами биопрепаратов: фитоспорина-М, агата-25К, гамаира, можно использовать фунгицид фундазол.

    Рекомендуется и предпосевная обработка семян этими препаратами, а также ТМТД.

    АЛЬТЕРНАРИОЗ, ПЛЕСЕНЬ И УСЫХАНИЕ ВЕТВЕЙ

    Серая плесень, или гниль (возбудитель – гриб Botrytis cinerea) и альтернариоз (возбудители – грибы рода Alternaria) поражают надземные части молодых растений можжевельника, туи. Побеги становятся серо – коричневыми или черноватыми, будто слоем пыли покрытыми конидиями, которые перезаражают растения в течение вегетации. Растения ослабляются, теряется их декоративность.

    Факторы риска. Эти заболевания особенно часто развиваются на непроветриваемых участках при сильном загущении посадок и недостаточном освещении.

    В качестве защитных мер рекомендуется своевременная прореживающая обрезка и вырезка пораженных ветвей, дезинфекция всех срезов раствором медного купороса и обработка их масляной краской на натуральной олифе или замазкой типа раннет. Эффективны профилактические опрыскивания весной и осенью бордоской смесью, абига-пик, скором, чистоцветом. При сильном поражении в летнее время опрыскивания повторяют.

    У туи и можжевельника часто возникает инфекционное усыхание ветвей. Вызывается оно несколькими

    возбудителями из отдела анаморфные грибы. Кора усыхает, и на ней образуются многочисленные плодовые тела – пикниды, бурого и черного цвета в виде точек и бугорков. Хвоя желтеет и опадает, ветви кустов буреют и усыхают.

    Инфекция сохраняется в коре пораженных ветвей и неубранных растительных остатках. Развитию болезни способствуют загущенные посадки растений и использование зараженного посадочного материала.

    Меры борьбы аналогичны защите от серой гнили.

    ШЮТТЕ – БУРОЕ, СНЕЖНОЕ, НАСТОЯЩЕЕ

    У хвойных есть заболевания, характерные только для этих пород. В первую очередь, это шютте, возбудителями которого являются некоторые виды грибов- аскомицетов.

    На можжевельнике признаки поражения шютте (возбудитель – Lophodermium juniperinum) появляются в начале лета на прошлогодней хвое, приобретающей грязно-желтую или бурую окраску.

    С конца лета на поверхности хвоинок заметны круглые черные до 1,5 мм плодовые тела (апотеции), в которых сохраняется сумчатое спороношение гриба.

    Болезнь интенсивно развивается на ослабленных растениях, во влажных условиях может привести к их гибели.

    Бурое шютте, или бурая снежная плесень (грибы рода Herpotrichia), кроме можжевельника, поражает сосны, пихту, ели, кедры, кипарисовик, туи. Встречается чаще в питомниках, молодняках, на самосеве и молодом подросте.

    Болезнь развивается под снегом при температуре не ниже 0,5°С. Поражение обнаруживается после схода снега: на бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет мицелия, а затем и точечные плодовые тела гриба-возбудителя.

    Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

    Шютте на ели Хвоя ели с мицелием возбудителя шютте

    Факторы риска. Развитию болезни способствуют высокая влажность, наличие впадин на посевных площадях, загущенность растений. Вредоносность шютте возрастает при высоком снежном покрове и его длительном таянии.

    Настоящее шютте, возбудителем которого является гриб Lophodermium seditiosum – одна из главных причин преждевременного опадения хвои у сосны. В основном поражаются молодые растения, в т.ч.

    в открытом грунте питомников, и ослабленные деревья, что может привести к их отмиранию из-за сильного опадания хвои. В течение весны и раннего лета хвоя становится бурой и опадает.

    Осенью на хвое заметны маленькие желтоватые точки, постепенно разрастающиеся и буреющие; позд-нее на отмершей осыпавшейся хвое образуются точечные черные плодовые тела – апотеции, которыми гриб
    сохраняется.

    Сходные симптомы и цикл развития имеет гриб Lophodermium pinastri, возбудитель обыкновенного шютте сосны. Осенью или чаще весной следующего года хвоя желтеет или становится красновато-бурой и отмирает. Затем на хвоинках образуются плодовые тела гриба в виде мелких чёрных штрихов или точек, чернеющие и увеличивающиеся к осени.

    Факторы риска. Рассеиванию спор и заражению хвои способствует умеренно теплая погода, моросящие дожди и росы. Чаще поражаются и погибают ослабленные растения в питомниках и хвойные до 3-летнего возраста, а также самосев сосны.

    Снежное шютте вызывается грибом Phlacidium infestans, поражающим в основном виды сосны.

    Особенно он вредоносен в многоснежных районах, где иногда полностью уничтожает возобновление сосны обыкновенной; развивается под снежным покровом, даже при температуре около 0°С. Мицелий растет от хвоинки к хвоинке и к соседним растениям.

    После таяния снега погибшая хвоя и нередко побеги буреют и отмирают, покрываются сероватым, быстро исчезающим налетом мицелия. В течение лета хвоя отмирает, становится красновато- рыжей, позднее светло-серой. Она крошится, но почти не опадает.

    К осени на ней становятся видны плодовые тела – апотеции, в виде маленьких темных точек. Аскоспоры из них распространяются воздушными течениями на живую хвою непосредственно перед установлением снежного покрова.

    Факторы риска. Развитию гриба благоприятствуют моросящие дожди, выпадение и таяние снега осенью, мягкая многоснежная зима, затяжная весна.

    Защитные меры от шютте должны выполняться в комплексе. Необходимо удалять опавшую больную хвою; по возможности, отряхивать снег с нижних веток. Не допускается произрастание вблизи питомника даже отдельных взрослых деревьев сосны, ели.

    Хотя сейчас во главу угла ставится сохранение здоровья растений с помощью экологически и экономически обоснованных мер защиты, фунгицидные обработки против шютте в питомниках применяют обязательно.

    Опрыскивания медьсодержащими препаратами, скором, чистоцветом в течение лета эффективно снижают развитие заболеваний.

    Наиболее подвержены шютте затененные и ослабленные экземляры, поэтому необходимо придать

    растениям как можно большую устойчивость, что возможно при более широком использовании иммуномодуляторов. Эффективно сочетание фунгицидных обработок с биологически активными препаратами и микроудобрениями.

    Вредоносность шютте довольно сильно различается по способности к заражению определенных видов и сортов, поэтому необходимо иметь информацию о таких устойчивых формах, отдавая им предпочтение при посадке.

    В тех местностях, где шютте повреждает сосну обыкновенную, можно использовать сосну скрученную или ель европейскую, которые поражаются крайне редко.

    В лесах и парках, вместо естественного возобновления, рекомендуются посадки саженцев необходимого происхождения, они более равномерно распределяются по площади, затрудняя заражение мицелием одного растения от другого, и быстрее достигают высоты больше критического уровня.

    ОПАСНЫЕ РЖАВЧИННЫЕ БОЛЕЗНИ

    Особое значение для хвойных имеют ржавчинные заболевания, вызываемые грибами отдела Базидиомикота, класса Урединомицеты. Возбудители поражают чаще всего хвою и кору побегов, фактически все они являются разнохозяйными и с хвойных переходят на другие растения. Ниже приводим описание наиболее распространенных.

    Ржавчину хвои сосны вызывают нескольких видов грибов рода Coleosporium. Они поражают в основном 2-хвойные виды сосен, главным образом в питомниках и молодняках.

    Эциостадия гриба развивается весной на хвое сосны в виде жёлтых пузыревидных пустул, расположенных в беспорядке на обеих сторонах хвоинок. При сильном распространении болезни хвоя преждевременно желтеет и опадает, а растения теряют декоративность.

    Урединио- и телиоспоры образуются на мать-и-мачехе, крестовнике, осоте, колокольчике и других травянистых растениях.

    Смоляной рак сосны, рак серянка (Cronartium flaccidium и Peridermium pini). В развитии первого гриба участвуют промежуточные хозяева – мятлик болотный и недотрога, на листьях которых развиваются урединио- и телиостадии. Второй гриб распространяется только в эциальной стадии от сосны к сосне.

    Заражение дерева происходит через сучья, откуда мицелий распространяется в ствол. Грибы поражают кору молодых деревьев, либо вершины и ветви старых сосен, там, где гладкая и тонкая кора. Мицелий проникает в клетки древесины и смоляные ходы, разрушает их. Пораженная часть обильно пропитывается живицей и приобретает серовато-черную окраску.

    Развиваясь в клетках камбия, грибница прекращает рост древесины через 2–3 года после заражения.

    Разнохозяйный гриб Cronartium ribicola вызывает сосновый вертун, пузырчатую ржавчину, или столбчатую ржавчину смородины. Вначале происходит заражение хвои, постепенно гриб распространяется в кору и древесину ветвей и стволов сосны кедровой, веймутовой (5-хвойных). Стволики сеянцев изгибаются.

    У более взрослых растений в местах поражения кора растрескивается, из разрывов наблюдается выделение смолы и выступают эции в виде желто-оранжевых пузырьков. Под воздействием грибницы образуется утолщение, вышележащая часть побега засыхает или искривляется.

    Промежуточным хозяином является смородина и крыжовник, у которых сильно поражаются листья.

    Возбудители ржавчины можжевельника (грибы рода Gymnosporangium) поражают кизильник, боярышник, яблоню, грушу, айву, которые являются промежуточными хозяевами. Весной заболевание развивается на листьях, вызывая образование желтоватых выростов (пустул) на их нижней стороне; а с верхней заметны круглые оранжевые с черными точками пятна (эциальная стадия). С осени, иногда и весной, на хвое и ветвях можжевельника появляются желто-оранжевые студенистые массы телиоспор гриба-возбудителя. Пораженные части побегов веретенообразно-вздутые.

    Меры защиты. В качестве защитных мероприятий от ржавчинных заболеваний можно рекомендовать пространственную изоляцию от поражаемых растений, имеющих общего возбудителя болезни. Так, не стоит выращивать рядом с соснами тополь и осину, 5-хвойные сосны следует изолировать от посадок черной смородины.

    Уменьшают распространенность болезней опрыскивания препаратами фитоспорин М, абига-пик. Проводят вырезку пораженных побегов. Повышение иммунитета растений, возможное за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов, существенно снижают вредоносность ржавчин.

    Болезни пихты

    Пихты очень декоративны и растут в нашей стране не во всех районах. Чаще всего, дачники покупают саженцы в питомнике или заказывают по почте, а вырастить здоровое деревце тоже задача не из лёгких.

    По этой причине любые изменения во внешности пихты вызывают волнения, порой, не напрасные. Многие болезни хвойников могут не только испортить внешний вид растения, но и привести к его гибели.

    Для того, чтобы вовремя принять меры, врага нужно знать в лицо.

    К заболеваниям пихты относятся повреждения температурами и механические повреждения. Сами по себе они представляют небольшую опасность, но, нарушая целостность коры, открывают путь другим болезнетворным грибкам и инфекциям.

    Загнивание корней вызывают грибы Fusarium oxysporum Schl. и Fusarium sambucinum Fuck. они относятся к почвенным патогенам. Грибной мицелий разрастается в сосудистой системе дерева и препятствует поступлению питательных веществ в ствол и ветви.

    Хвоя желтеет и увядает с верхних побегов, затем осыпается. Дерево со временем засыхает и погибает. Чтобы избежать этой проблемы следует выбирать здоровый посадочный материал.

    При появлении корневой гнили дерево поливают раствором препаратов фитоспорин-М, Гамаир и др.

    Если весной у пихты желтеет хвоя, то возможно, растение поражено грибом Herpotrichia juniperi, который вызывает заболевание — бурое шютте.

    Хвоя меняет цвет, покрывается паутинной грибницей, которая становится чёрной и склеивает хвоинки. Почерневшая хвоя долго не осыпается, а ближе к осени на ней образуются чёрные округлые плодовые тела.

    Это заболевание поражает и другие хвойные породы, поэтому возможно заражение всех хвойников на участке.

    Шютте пихты, возбудителем которого является гриб Lophodermium nervi-sequium проявляется в виде чёрных плодовых тел гриба на внутренней стороне хвоинок. Поражённая хвоя осыпается, а инфекция сохраняется долгое время в опавших побегах.

    Чем болеет пихта лучше всего может диагностировать специалист. Причиной побурения может быть паразитическая деятельность ещё одного гриба Trichosphaeria parasitica Hart. Хвоя буреет, но долго не осыпается. Предпосылками к заболеванию может быть сильное загущение, повышенная влажность, соседство больных растений.

    Видов грибов, вызывающих усыхание ветвей пихты, стволовые и корневые гнили и другие заболевания, много.

    Залогом здоровья деревьев будет своевременная защита коры от сезонных перепадов температур, разного рода повреждений, которые создают потенциально благоприятные условия для грибов, выбор здорового посадочного материала, своевременные профилактические меры и грамотная обработка в случае, если болезнь уже распространилась.

    Пожелтела пихта: причины и лечение, профилактика

    • 1 Почему желтеет пихта
    • 2 Методы лечения
    • 3 Профилактика

    Пихта – вечнозеленое растение их семейства Сосновых. Стройное хвойное дерево с мягкой, блестящей хвоей радует красотой на протяжении всего года. Нередко садоводы отмечают, что пихта желтеет после зимы. Подобные проблемы часто возникают при заболевании, поражении культуры вредителями или неправильном уходе. О методах лечения и профилактике далее пойдет речь.

    Почему желтеет пихта

    Садоводам необходимо серьезно отнестись к изменению внешнего вида пихты в осенний или весенний период. Если дерево желтеет, то это является признаком заболевания или некорректного ухода.

    К тому же, пожелтение хвои сильно изменяет декоративные качества насаждений. Провоцирующими факторами являются поражение вредителями и болезнями, неправильная посадка, уход, неподходящий посадочный материал.

    Последствия носят отсроченный характер и проявляются не сразу (через месяц, на следующий сезон или год).

    Почему пихта может желтеть:

    • не проводился осенью подзимний влагозарядковый полив;
    • при посадке добавлялось большое количество минеральных удобрений;
    • не производился после посадки регулярный полив;
    • дерево несколько раз пересаживалось с места на место;
    • не производилось затенение насаждений.

    Болезни пихты, которые приводят к пожелтению:

    1. Пихтовый хермес
      Это разновидность тли, из-за которых пихта желтеет. Зимой хермес не погибает, а весной личинки превращаются в насекомых. На побегах при тщательном рассмотрении можно увидеть пушковатый налет, липкие восковые выделения. Хермес высасывает сок, что приводит к пожелтению, искривлению и засыханию хвои. Взрослым культурам вредители пихты серьезной опасности не приносят, а вот молодые насаждения могут погибнуть.
    2. Паутинный клещ
      Еще один вредитель, питающийся молодыми побегами пихты. На дереве образуется нити с желтыми точками. Через некоторое время хвоя желтеет, после осыпается.
    3. Сибирский шелкопряд
      Распространенный вредитель пихты Корейской и других ее видов в России. Поражение дерева паразитами ведет к усыханию хвои, коры тонких побегов.
    4. Побурение
      Болезнь формируется постепенно, сначала хвоя покрывается светлыми пятнами, желтеет, затем буреет. Вызывается грибковым возбудителем – Rhizosphaera Pini.
    5. Ржавчина
      Заболевание, которое наиболее опасно для молодых насаждений. Через некоторое время после поражения стебли желтеют и отмирают. Возбудителем является грибковая инфекция Pucciniastrum Goeppertianum, Pucciniastrum Tiliae.
    6. Гниль корней
      Часто приводит к ослаблению и усыханию растений. Хвоя постепенно меняет цвет – сначала желтеет, потом буреет, далее приобретает сероватый оттенок. Затрагиваться могут древесина, побеги. Формируются массовые очаги распространения грибка по всему растению.

    Методы лечения

    При обнаружении хермеса сначала проводится санитарная обрезка, затем обработка инсектицидами. Побеги с галлами удаляют в весенний период, пока не началось активное развитие личинок.

    Пораженные ветви, хвою убирают ножовкой или секатором, затем уничтожают. После устранения повреждений проводится опыление кроны, коры, грунта. Обработку лучше проводить весной и летом неоднократно.

    Подходящие препараты – Децис, Командор, Фуфанон. Все средства желательно чередовать.

    Цикл развития тли обширный, поэтому лечение проводится несколько раз в течение одного сезона:

    • в начале марта – для устранения зимующих личинок;
    • в начале мая – против личинок, которые вывелись из яиц;
    • в начале июля — против появления взрослых особей;
    • в августе-сентябре – для ликвидации нимф, которые находятся в галлах.

    При обнаружении грибковых заболеваний удаляются пораженные участки.

    При обнаружении паутинного клеща, других грибковых поражений проводится опрыскивание акарицидами (актофит). Для уничтожения шелкопряда применяются биопрепарат Пепидоцид. Хорошо помогает обработка культуры и почвы золой, зеленым чаем или настоем чеснока.

    При обнаружении грибковых заболеваний удаляются пораженные участки, после этого здоровые зоны обрабатываются садовым варом. На крону культуры распыляют бордосскую жидкость. После уничтожения вредителей целесообразно провести обработку антистрессовыми препаратами Цирконом или Эпином. Средства используются 3 раза с интервалами в 7 дней.

    Гниль корневой системы на ранних этапах лечат с помощью фунгицидов (топсином, фундазолом). Если на этой стадии не удалось справиться с заболеванием, то дерево подлежит вырубке. Далее проводится обработка пней для предотвращения заражения других насаждений. При обильном поражении проводится опрыскивание соседних растений.

    Профилактика

    Профилактика заболеваний заключается в повышении устойчивости пихты. Огромную роль играют правила посадки/ухода.

    Чтобы пихта не желтела, необходимо каждый сезон обрабатывать специальными профилактическими препаратами и проводить регулярный осмотр. После появления новых побегов провести подкормку минеральными комплексными удобрениями для хвойных.

    Подходящий препарат – Кемира Универсал. Для повышения иммунитета растения обрабатывать Мегафолом или Эпином.

    Первое профилактическое мероприятие – увлажнение культуры.

    Вредители хорошо уживаются в жару на растениях с сухой кроной и почвой. Первое профилактическое мероприятие – увлажнение культуры. Опрыскивать крону 3 раза в неделю водой, обеспечивать регулярный полив, особенно в период вегетации. Орошение проводится рано утром/поздно вечером, чтобы хвоинки не сгорели на солнце и не пожелтели.

    Еще один важный момент – защита растения на зимний период от солнечных лучей. Из-за резких перепадов температур после зимы побеги желтеют и теряют всю привлекательность. Также подобная ситуация наблюдается после зимнего иссушения или после солнечных ожогов.

    Для притенения необходимо использовать подходящие материалы – лапник или мешковину. Они укрывают от яркого солнца, позволяют дышать и не дают растению пожелтеть. Не укрывать полностью спанбондом.

    Внутри создается парниковый эффект, который приводит к выпреванию и выгоранию хвоинок.

    Для предотвращения развития грибковых заболеваний необходимо правильно проводить посадку. Перед процедурой пихта обрабатывается биопрепаратами. Посадочный материал необходимо хорошо осмотреть.

    При обнаружении вредителей до посадки проводится смывание или срезание зараженных побегов, дальнейшая утилизация. Заглубление дерева недопустимо.

    Грунт вокруг пихты рыхлят, добавляют торфяную смесь или опилки.

    Неправильный уход, поражение вредителями и болезнями – основные причины того, что хвоя начала желтеть. Сначала проводят санитарную обрезку, затем обработку специальными препаратами. Также уделяется внимание должному уходу за культурой. Меры профилактики, своевременное лечение позволят вырастить здоровое растение в саду. Пихта будет радовать хозяев красотой долгое время.

    Пожелтела пихта: причины и лечение, профилактика Ссылка на основную публикацию

    Пихта сибирская: посадка и уход, почему желтеют листья

    180920122860.jpg — Просмотров: 15

    180920122861.jpg — Просмотров: 8

    180920122862.jpg — Просмотров: 3

    180920122863.jpg — Просмотров: 4

    В начало
    ВеDьМо4Ка
    19 Сен 2012, 11:52 Ссылка : Ответить с цитатой
    C нами с 29.01.2007
    Репутация: 2.6
    Пихта желтеет обязательно.
    В начало
    Tumann
    19 Сен 2012, 12:06 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 95
    C нами с 18.11.2009
    Репутация: 12.1
    ВеDьМо4Ка , Точно?
    А я думал, что это болезнь?
    _____________________________
    . всякий народ заслуживает того правителя, которого он и достоин.
    В начало
    ВеDьМо4Ка
    19 Сен 2012, 12:11 Ссылка : Ответить с цитатой
    C нами с 29.01.2007
    Репутация: 2.6
    У меня родственники жили у парка ( правда в Киевской области) — сколько осенью была столько так пихта выглядела ,а весной- нормальная зеленая желтое все опадало.
    В начало
    33
    19 Сен 2012, 12:19 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 18
    C нами с 05.11.2006
    Репутация: 162.7
    в кратово пиХтец соснам и елкам. Там больше половины деревьев мелом обведено!
    _____________________________
    Гну свою линию
    В начало
    Tumann
    20 Сен 2012, 16:52 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 95
    C нами с 18.11.2009
    Репутация: 12.1
    А тут на форуме как-то писали, что это мол от горючего от самолётов..
    Хотя самолёты летают круглый год, а желтеют только осенью.

    Значит и правда, это нормально..

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    А ещё кто-то писал, что так желтеют, если нет пары.. типа не оплодотворённые семена.. тьфу, не опылённые..

    Добавлено спустя 48 секунд:

    А видел на Лацкова во дворе такие же , но нормальные, зелёные..

    _____________________________
    . всякий народ заслуживает того правителя, которого он и достоин.
    В начало
    glik12
    20 Сен 2012, 17:04 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 55
    C нами с 08.12.2006
    Репутация: -6.8
    А где Пихта в окрестностях растет? В Жуко Раме не видел.

    А желтеют, потому что осень без дождей стоит. Туя, изображенная на фото, желтеет обычно от недостатка-избытка влаги.

    В начало
    Tumann
    20 Сен 2012, 17:12 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 95
    C нами с 18.11.2009
    Репутация: 12.1
    glik12 ,
    Ну растёт практически в метре от воды..
    А те, что я видел во дворе на Лацкова у подъезда, так там вообще откуда вода..
    Разве что слив дождей с крыши, но тогда везде воды хватит..
    _____________________________
    . всякий народ заслуживает того правителя, которого он и достоин.
    В начало
    nightwatcher
    20 Сен 2012, 17:17 Ссылка : Ответить с цитатой
    C нами с 15.12.2007
    Репутация: 124.2
    ..

    Последний раз редактировалось: nightwatcher (22 Июл 2013, 15:54), всего редактировалось 1 раз

    В начало
    glik12
    20 Сен 2012, 17:21 Ссылка : Ответить с цитатой
    Возраст: 55
    C нами с 08.12.2006
    Репутация: -6.8
    Tumann писал(а):
    Разве что слив дождей с крыши, но тогда везде воды хватит..

    Ну, тогда зараза какая то. У меня у отца возле дома живая изгородь из туи, еще довоенная, как то почти вся погибла, по неизвестной причине, думали уже выкорчевывать. Но потом за пару лет почти полностью оклемалась. А к воде она реально очень чувствительна. Но на берегу водоема этого вроде не должно быть.

    почему пихта желтеет?

    Кустарники и деревья, под которыми не выращивают пищевые растения, защищать от вредителей удобнее, потому что защитные мероприятия можно проводить в любое время года и меньше опасаться химических средств. А известно, что эффективность опрыскиваний зависит не только от подбора соответствующих препаратов, но и от сроков их применения.

    Злостными вредителями хвойных растений являются тли. Слюна перезимовавших на елях оплодотворенных самок тлей-хермесов вызывает образование шишкоооб-разных наростов величиной с вишню — галлов, внутри которых развивается потомство тлей. В июле-августе из галлов выходят крылатые особи, которые перелетают на лиственницу, где галлов они не образуют, а сосут соки хвои. Они защищены белыми волокнистыми выделениями и выглядят как пушистый белый налет. Зимуют под чешуйками коры и следующей весной откладывают яйца, из которых вновь разовьются крылатые самцы и самки. После оплодотворения самки возвращаются на ель, где и зимуют. Обрывая галлы, можно существенно уменьшить ущерб, причиняемый вредителями. С «пушистой тлей» на лиственнице борются, опрыскивая ее минеральным маслом, которое растворяет тончайшие восковые волоконца. И главное, не следует сажать рядом ель и лиственницу. Появление тли можно предотвратить, опрыскивая деревья до появления молодых побегов, а затем и после того, как они отросли, децисом или фастаком.

    Зеленая еловая тля величиной примерно 2 мм выделяет токсичную для растении слюну. Иглы желтеют (у сильно пораженной серебристой ели становятся серо-фиолетовыми) и опадают. Это «облысение» начинается от ствола, здоровыми остаются только свежие майские побеги. Удостовериться в нападении тли можно, если потрясти ветки, расстелив под деревом белое полотно. На нем легко обнаружить зеленых насекомых с красными глазами. Массовое размножение этой тли бывает после мягкой зимы. Избежать «облысения» елей можно, опрыскивая их системными инсектицидами, действующими на сосущих насекомых, в частности фаста-ком.

    Декоративные хвойные часто повреждает побеговьюн сосновый (бабочка из семейства листоверток) , личинки которого внедряются в молодые побеги или почки. Почки засыхают, побеги искривляются. Если повреждений немного, пораженные почки и побеги удаляют с дерева и сжигают. В случае массового поражения в конце апреля опрыскивают препаратом фастак.

    Если весной чешуйчатые листья туи и кипарисовика буреют и верхушки побегов отмирают, возможно, в них завелась минирующая моль-пестрянка. Ходы, прогрызенные в ткани листьев крошечными личинками, и самих гусеничек можно разглядеть на просвет. Чтобы не допустить расселения бабочек, пораженные растения в конце июня — июле дважды с промежутком в 8 дней обрабатывают средствами, содержащими пиретроиды.

    Белый пушистый налет на хвое свидетельствует о наличии ТЛЕЙ-ХЕРМЕСОВ. Крылатые особи елово-пихтового хермеса вызывают искривление и пожелтение хвои в местах сосания тлей. На нижней стороне хвоинок видны липкие пушистые снежно-белые образования. У почек на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое — бурых или желтовато-зеленых личинок.

    Меры борьбы. Искоренить хермеса очень просто — вовремя убирать все побеги с галлами, и никакой химии не потребуется. Не сажать рядом с пихтой ель и лиственницу. При распространении — опрыскивание инсектицидами. Через пух не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому воздействовать на хермес лучше всего через сок растения системными инсектицидами.

    Побурение и опадение хвои, усыхание веток, блестящие следы – медвяная роса. На ней поселяются грибки и образуют «чернь». Еловая ЛОЖНОЩИТОВКА вредит и пихте. Ложнощитовки заселяют только молодые мутовки, расположенные по периферии кроны, не затрагивая ствол и основную часть веток.

    Меры борьбы. Ранней весной, как только образуются проталины вокруг стволов, нанести на стволики кольца из гусеничного клея и не пустить вредителя наверх. Либо надеть на стволы ловчие пояса из мешковины, соломы. На первых стадиях, когда колонии щитовок небольшие, можно просто счистить со стволов щитки зубной щеткой, тупым ножом. В тяжелых случаях — опрыскивание личинок-бродяжек инсектицидами.

    Хвоя опутана тонкой редкой паутиной, покрыта желтоватыми пятнами, позже становится коричневой и осыпается. Растительный ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ и его личинки повреждают молодые растения: пихту, ель колючую, канадскую, обыкновенную, тую западную, можжевельник, биоту. За лето самка дает 3–4 поколения. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи образуют от четырех до шести поколений, поэтому степень повреждения увеличивается к концу лета.

    Меры борьбы. Хороший уход за молодыми саженцами. Профилактически опрыскивать растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если же пораженный участок занимает значительную площадь, то примените акарициды.

    Насекомых, объедающих почки и хвою, называют хвоегрызущими вредителями. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, пилильщиков и жуков.

    Болезни пихты

    Пихты очень декоративны и растут в нашей стране не во всех районах. Чаще всего, дачники покупают саженцы в питомнике или заказывают по почте, а вырастить здоровое деревце тоже задача не из лёгких. По этой причине любые изменения во внешности пихты вызывают волнения, порой, не напрасные. Многие болезни хвойников могут не только испортить внешний вид растения, но и привести к его гибели. Для того, чтобы вовремя принять меры, врага нужно знать в лицо.

    К заболеваниям пихты относятся повреждения температурами и механические повреждения. Сами по себе они представляют небольшую опасность, но, нарушая целостность коры, открывают путь другим болезнетворным грибкам и инфекциям.

    Загнивание корней вызывают грибы Fusarium oxysporum Schl. и Fusarium sambucinum Fuck. они относятся к почвенным патогенам. Грибной мицелий разрастается в сосудистой системе дерева и препятствует поступлению питательных веществ в ствол и ветви. Хвоя желтеет и увядает с верхних побегов, затем осыпается. Дерево со временем засыхает и погибает. Чтобы избежать этой проблемы следует выбирать здоровый посадочный материал. При появлении корневой гнили дерево поливают раствором препаратов фитоспорин-М, Гамаир и др.

    Если весной у пихты желтеет хвоя, то возможно, растение поражено грибом Herpotrichia juniperi, который вызывает заболевание — бурое шютте. Хвоя меняет цвет, покрывается паутинной грибницей, которая становится чёрной и склеивает хвоинки. Почерневшая хвоя долго не осыпается, а ближе к осени на ней образуются чёрные округлые плодовые тела. Это заболевание поражает и другие хвойные породы, поэтому возможно заражение всех хвойников на участке.

    Шютте пихты, возбудителем которого является гриб Lophodermium nervi-sequium проявляется в виде чёрных плодовых тел гриба на внутренней стороне хвоинок. Поражённая хвоя осыпается, а инфекция сохраняется долгое время в опавших побегах.

    Чем болеет пихта лучше всего может диагностировать специалист. Причиной побурения может быть паразитическая деятельность ещё одного гриба Trichosphaeria parasitica Hart. Хвоя буреет, но долго не осыпается. Предпосылками к заболеванию может быть сильное загущение, повышенная влажность, соседство больных растений.

    Видов грибов, вызывающих усыхание ветвей пихты, стволовые и корневые гнили и другие заболевания, много. Залогом здоровья деревьев будет своевременная защита коры от сезонных перепадов температур, разного рода повреждений, которые создают потенциально благоприятные условия для грибов, выбор здорового посадочного материала, своевременные профилактические меры и грамотная обработка в случае, если болезнь уже распространилась.

    Желтеет сосна

    Сегодня модно высаживать на дачном участке хвойные деревья. Некоторые хозяева пытаются вырастить настоящий хвойник или алею из вечнозеленых растений, другие же считают, что лучше посадить одну сосну, но рядом с домом, чтобы в новогоднюю ночь устроить вокруг дерева шумный хоровод. Огорчения приходят тогда, когда красавица-сосна вдруг начинает терять свою привлекательность. Почему желтеют иголки у сосны? Дерево заболело и погибает? Что делать? Как спасти сосну? Ответ на вопрос нужно искать с самого начала, с момента приобретения дерева.

    Вопрос о посадке соснового дерева

    Задумав изменить ландшафт участка вечнозелеными деревьями, хозяин должен помнить о некоторых моментах:

    • при покупке дерева нужно присмотреться к интенсивности окраски иголок: выбирать саженец с ярко-свежей зеленой кроной;
    • отдавать предпочтение экземплярам с разветвленной корневой системой, причем, корни должны быть «живыми». Опытный продавец, стремясь сохранить сосновый саженец, обычно обворачивает корни влажной тканью и сеткой с мелкими ячейками.
    • с особой тщательностью нужно выбирать место для будущей вечнозеленой любимицы: оно должно быть открытым. Не следует высаживать деревья рядом друг с другом. Сосна раскидистое дерево: обхват кроны достигает от 3 до 5 метров.
    • Не помешает соблюдение следующих агротехнических правил:
    • если почва на участке тяжелая, черноземная, то следует приготовить рыхлый состав с добавлением песка;
    • корневая шейка не должна выступать над землей; ее нужно чрезмерно углубить и засыпать грунтом;
    • после пересадки верхний слой грунта нужно замульчировать, чтобы не допустить пересыхания почвы, замедлить рост сорных растений.

    Из опыта садоводов

    Опытные садоводы, посадив лесную красавицу, замечают малейшие изменения ее состояния, и советуют сразу начинать борьбу за дерево. В разгар лета кончики хвоинок приобретают буроватый оттенок. Это сигнал: дерево заболело, оно погибает, но еще можно предпринять попытки его спасти.

    Молодой саженец страдает от нехватки влаги, и поэтому первой мерой станет отрегулированный полив:

    • поливать саженец следует нечасто, но обильно;
    • любое растение лучше поливать ранним утром;
    • с наступлением первых осенних заморозков сосенку нужно обильно полить: влажная почва поможет ей пережить холодную зиму. И только по мере разрастания корневой системы, сосна становится засухоустойчивой.

    Горный экземпляр периодически нужно опрыскивать препаратом, стимулирующим рост.

    Все меры соблюдены, но сосна, посаженная на участке, желтеет. В чем причина? Учеными определено, что, хвоя сосны или ели может прожить до пяти лет, затем она опадает. Те, кто бывал в настоящем хвойном лесу, помнят, что земля в нем устилает засохший ковер хвои. Так что осенью пожелтевший экземпляр не должен вызывать особого беспокойства: это обычное природное явление. Желтеет хвоя на нижних ветках дерева, причем, кончики ветвей и верхние ветки по-прежнему удивляют яркой зеленью. Чтобы дерево не потеряло своей декоративности специалисты советуют обрезать нижние сухие ветви. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ствол сосны.

    Новые хлопоты

    Пожелтела на участке сосна:

    • Даже на молодых ветках хвоя стала оранжевой с красноватым отливом, причем, ветки покрываются желтизной с самой верхушки, в целом, почти половина кроны приняла бурый цвет.
    • Заболевшее дерево «плачет»: выделяет смолу.

    Тревожное чувство возникает у садовода, заметившего, что дерево, не смотря на все меры, сохнет. Оно может погибнуть. Что предпринять? Вначале нужно понять, что происходит с деревом. Присмотревшись к стволу сосны, можно увидеть маленькие отверстия, в которых прячутся вредители – короеды и лубоеды. Они делают ходы, продвигаясь внутри веток, и до такой степени истачивают древесные волокна, что превращают их в «муку», но только бурового цвета. Заметив короедов вовремя, сосну может спасти, применяя инсектициды. Если же на дереве обнаружен значительный очаг, то нужно приглашать лесника-профессионалиста, ведущего борьбу с вредителями препаратами, которых не найдешь в свободной торговле.

    Сосновый листопад. В чем причина?

    Остаться один на один с болезнью сосны немного страшновато, поэтому хозяева размещают письма-сомнения в социальных сетях. Самый распространенный вопрос: «Какие причины могут скрываться в увядании сосны? Что предпринять, если сосна пожелтела?» Специалисты, не один ход выращивающие сосенки, откликаются на эти письма и называют две веские причины:

    1. Обычно дерево высаживается с комом земли. В то время, как солнце согревает ветки сосны, корни ее находятся в сонном состоянии и не всасывают влагу, и поэтому дерево страдает. Если говорить языком специалистов, то что испарение влаги кроной превосходит поступление. Нужно заметить, что экземпляр также страдает от нехватки питательных веществ.
    2. Вторая причина связано с наличием у соснового дерева микрофлоры — грибков, которые могут препятствовать процессу роста.

    Болезнь Шютте

    Посадить хвойное дерево не трудно, гораздо сложнее научиться разбираться в болезнях хвойных, но симптомы ржавчины Шютте запоминаются легко:

    • появление рыжих или бурых хвоинок уже настораживает;
    • если же хвоинки осыпаются при прикосновении к ветке, это первые симптомы болезни;
    • на стволе появились бурые пятна — болезнь прогрессирует. На это указывает также изменившийся вид дерева.

    Способствует распространению болезни опавшая хвоя, кстати, даже несколько пораженных хвоинок могут способствовать развитию болезни, поэтому осенью и весной участку с хвойными деревьями необходимы профилактические меры. В зимнюю пору опытный хозяин разбрасывает прямо по снегу торфяную крошку или золу, так как грибок живет и размножается даже под снежным покровом. Так снижается риск «подхватить» весной Шютте.

    Разведение хвойных деревьев – увлекательное занятие. Даже одна сосна способна превратить дачный участок в райский сад.

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

    Почему желтеет хвоя

    Потемнение и пожелтение хвойных растений – причины и средства борьбы

    Норма…

    У некоторых хвойных к зиме меняется окраска (буреет хвоя, появляется золотистый оттенок), частично опадает хвоя. Это нормальное сезонное явление. Хвоинки разных растений держатся на кусте или дереве от трех до восьми лет. Затем старые иголки с наступлением похолодания опадают. «Потери» более заметны в глубине кроны, где меньше света. У сосен, кипарисовиков и туй опавшая хвоя постепенно скапливается. Поэтому крону, особенно развилки ветвей,обязательно нужно очищать от таких скоплений. Проще всего мертвую хвою смыть сильной струей воды из шланга (на невысоких деревцах можно убрать рукой в плотной перчатке).

    СОВЕТ: Если нет подозрений, что дерево болеет или страдает от вредителей, опавшую хвою под ним лучше оставить. Она накапливается, мульчируя землю и перегнивая. При этом сохраняется подходящий кислотно-щелочной баланс почвы.

    …или болезнь

    Иногда изменения окраски хвои — это симптом болезни. Проблемные деревья не восстанавливают весной свою типичную окраску, в этом случае им нужно срочно оказать помощь. Какие причины могут вызывать пожелтение и опадение хвои? 1. Грибковые заболевания. В этом случае крону хвойных опрыскивают Картоцидом (по инструкции) или 1%-ной бордоской жидкостью (несколько раз с интервалом в две недели до полного выздоровления). Подходят также препараты Фундазол, ХОМ, Окси-хом, Ордан либо Командор (по инструкции).

    РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

    2. Тля. Уничтожить вредителя помогают ранне-весенние опрыскивания Карбофосом. В середине лета — Актелликом или Рогором-С (по инструкции).

    3. Неправильная посадка дерева (излишнее заглубление). Плохо, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

    4. Голодание растения. Нужны подкормки сбалансированным комплексным удобрением для хвойных с магнием.

    5.Длительная засуха или переувлажнение почвы. В случае переувлажнения приходится отводить воду, а иногда и пересаживать молодое растение.

    6. Солнцепек Саженцы многих видов хвойных надо высаживать в полутени или затенять молодые деревца от жгучих лучей солнца. Не нравятся хвойным и частые задымления. Поэтому не нужно сжигать садовый мусор рядом с ними. После задымления желательно облить крону хвойных водой из шланга.

    © Автор: Мария АНАШИНА, Московская обл. Фото автора

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    2 отзыва

    2 года назад в моем палисаднике «прописались» 2 саженца голубой ели. Ухаживала я за ними очень старательно: поливала, притеняла в 1-й год от солнца, опрыскивала препаратами от вредителей. Поначалу мои елочки замечательно прижились и дали прирост. Но потом одна из них стала отставать в росте от своей сестренки, начала терять отдельные иголки, кончики веток стали подсыхать. При этом никаких вредителей я не нашла. Через пару месяцев у второй елочки появились те же признаки.
    Решила проверить, не слишком ли уплотнилась земля у основания, не загнивают ли корни. Отгребла верхний слой земли и почувствовала, что елочка сидит некрепко, ее можно пошатнуть рукой, – значит, что-то не в порядке с корешками. Рискнула раскопать поглубже и вот там-то и обнаружила вредителя. Сначала показалось, что на корнях плесень, но, пригля- девшись, увидела, что все корни были покрыты мелкими полупрозрачными насекомыми.
    Как мне потом объяснили, это тля корневая (корневой червец) -очень опасный вредитель. На мощные взрослые деревья он нападает редко и сильного вреда не причиняет. А вот молодые саженцы с нежными корешками спасти обычно не удается. Я полностью извлекла обе елочки из земли, отмыла грунт, замочила корни в растворе биопрепарата против вредителей на несколько часов. Потом посадила деревца на новое место. Но они не прижились, видимо, повреждения были слишком сильные.
    Скорее всего, елочки уже были заражены в питомнике или при перевозке. Так что в следующий раз обязательно буду промачивать ком земли растворами инсектицидов. А потом, при профилактических опрыскиваниях, обрабатывать не только хвою, но и почву под саженцем.

    Зеленые хвойники очень украшают участок, но, пожелтевшие, они просто портят сад. Дачникам необходимо этого избежать. Спасибо за Ваши советы.

    У пихты желтеют иголки что делать. Видео: Микии Рук: Почему сохнут хвойные?! Почему хвоя приобретает рыжий оттенок

    В соответствие с сегодняшними тенденциями, многие дачники высаживают , небольшую делянку из нескольких хвойных растений по периметру дачи или вдоль дорожки, ведущей к дому, а возле отапливаемой дачи или возле загородного дома частенько высаживают одиночное хвойное дерево, чтобы Новый год встретить около живой сосны, пихты или ели. Но нередко бывает, что благополучно посаженное и принявшееся дерево начинает желтеть. Многих дачников интересует вопрос, почему желтеют иголки у сосны?

    Что следует учитывать при посадке сосны?

    С детских лет мы знаем, что сосна – вечнозеленое дерево. Поэтому, заметив, что дерево желтеет, начинаем тревожиться, почему желтеет хвоя у сосны? Начнем с того, что следует произвести правильную посадку саженца.

    • выбирая саженец у продавца, обратите внимание на интенсивность окраски хвои. Корни должны иметь много отростков и быть обернутыми влажной материей или густой сеткой;
    • учитывая, что все хвойные растения светолюбивы, необходимо выбрать для посадки открытую площадку. Если деревья высаживаются в виде аллеи, следует выдержать между ними расстояние 3 метра;
    • многие породы сосны предпочитают легкие, рыхлые, довольно бедные почвы с высоким содержанием песка;
    • следует проследить, чтобы при посадке не была повреждена и чрезмерно углублена корневая шейка саженца;
    • землю над корнями следует прикрыть подстилкой (). Это предотвратит высыхание почвы, не даст расти сорнякам, нивелирует температурные перепады.

    Почему желтеет сосна осенью?

    Казалось бы, все тонкости посадки были соблюдены, но осенью сосна желтеет. Что делать? Дело в том, что срок жизни хвои составляет 3 – 5 лет, постепенно происходит замена иголок: старая хвоя опадает, при этом в первую очередь обнажаются ветки, расположенные внизу ближе к стволу дерева. Изменение цвета нижней части кроны около ствола – обычное явление, если при этом остаются зелеными молодые верхние ветки и концы ветвей. Пожелтение сосны до половины считается нормой. Ведь и в природных условиях в сосновом бору земля буквально усыпана старыми иголками. Специалисты рекомендуют проводить периодическую срезку засохших ветвей, обрезая их как можно ближе к стволу.

    Почему желтеет сосна летом?

    Если хвойное дерево желтеет летом, или осенью пожелтело больше половины сосны, то это является сигналом: дерево больно, оно погибает. В первую очередь изменение цвета хвои, а в последующем ее опадание, происходит из-за недостатка полива. Особенно страдают от нехватки живительной влаги молодые растения, их рекомендуется поливать нечасто, но обильно, из расчета 10-литровое ведро воды на 1 м². Полив лучше всего проводить в утренние часы. Кроме того, агротехники советуют особенно много поливать деревья осенью, осуществляя таким образом полноценную подготовку сосны к зимовке, ведь часто молодые деревца погибают не из-за морозов, а из-за недостатка воды в холодный период года. Засухоустойчивыми сосны становятся только в более зрелом возрасте, когда корневая система разрастается и проникает вглубь почвы.

    Для того чтобы дерево имело здоровый вид можно рекомендовать опрыскивание стимулятором роста, например, «Эпином» или «Цирконом», в соответствие с инструкцией, прилагаемой к препарату.

    Почему хвоя приобретает рыжий оттенок?

    То, что цвет хвои становится неестественно рыжим, да к тому же крона сосны повреждена более чем наполовину, может быть следствием оккупации дерева стволовыми вредителями – короедами и лубоедами. При этом, кроме повреждения сосны, наблюдаются следующие симптомы: подтеки смолы и буровая мука (очень мелкие опилки, остающиеся после прохождения короедов). При незначительном повреждении дерева следует применить инсектициды «Фуфанон», «Кинмикс». При сильном поражении можно пригласить специалиста.

    Внимание : на хвойные культуры самым негативным образом влияет собачья моча, поэтому контролируйте, чтобы животные не подходили к сосне!

    Сегодня модно высаживать на дачном участке хвойные деревья. Некоторые хозяева пытаются вырастить настоящий хвойник или алею из вечнозеленых растений, другие же считают, что лучше посадить одну сосну, но рядом с домом, чтобы в новогоднюю ночь устроить вокруг дерева шумный хоровод. Огорчения приходят тогда, когда красавица-сосна вдруг начинает терять свою привлекательность. Почему желтеют иголки у сосны? Дерево заболело и погибает? Что делать? Как спасти сосну? Ответ на вопрос нужно искать с самого начала, с момента приобретения дерева.

    Вопрос о посадке соснового дерева

    Задумав изменить ландшафт участка вечнозелеными деревьями, хозяин должен помнить о некоторых моментах:

    • при покупке дерева нужно присмотреться к интенсивности окраски иголок: выбирать саженец с ярко-свежей зеленой кроной;
    • отдавать предпочтение экземплярам с разветвленной корневой системой, причем, корни должны быть «живыми». Опытный продавец, стремясь сохранить сосновый саженец, обычно обворачивает корни влажной тканью и сеткой с мелкими ячейками.
    • с особой тщательностью нужно выбирать место для будущей вечнозеленой любимицы: оно должно быть открытым. Не следует высаживать деревья рядом друг с другом. Сосна раскидистое дерево: обхват кроны достигает от 3 до 5 метров.
    • Не помешает соблюдение следующих агротехнических правил:
    • если почва на участке тяжелая, черноземная, то следует приготовить рыхлый состав с добавлением песка;
    • корневая шейка не должна выступать над землей; ее нужно чрезмерно углубить и засыпать грунтом;
    • после пересадки верхний слой грунта нужно замульчировать, чтобы не допустить пересыхания почвы, замедлить рост сорных растений.

    Из опыта садоводов

    Опытные садоводы, посадив лесную красавицу, замечают малейшие изменения ее состояния, и советуют сразу начинать борьбу за дерево. В разгар лета кончики хвоинок приобретают буроватый оттенок. Это сигнал: дерево заболело, оно погибает, но еще можно предпринять попытки его спасти.

    Молодой саженец страдает от нехватки влаги, и поэтому первой мерой станет отрегулированный полив:

    • поливать саженец следует нечасто, но обильно;
    • любое растение лучше поливать ранним утром;
    • с наступлением первых осенних заморозков сосенку нужно обильно полить: влажная почва поможет ей пережить холодную зиму. И только по мере разрастания корневой системы, сосна становится засухоустойчивой.

    Горный экземпляр периодически нужно опрыскивать препаратом, стимулирующим рост.

    Все меры соблюдены, но сосна, посаженная на участке, желтеет. В чем причина? Учеными определено, что, хвоя сосны или ели может прожить до пяти лет, затем она опадает. Те, кто бывал в настоящем хвойном лесу, помнят, что земля в нем устилает засохший ковер хвои. Так что осенью пожелтевший экземпляр не должен вызывать особого беспокойства: это обычное природное явление. Желтеет хвоя на нижних ветках дерева, причем, кончики ветвей и верхние ветки по-прежнему удивляют яркой зеленью. Чтобы дерево не потеряло своей декоративности специалисты советуют обрезать нижние сухие ветви. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ствол сосны.

    Новые хлопоты

    Пожелтела на участке сосна:

    • Даже на молодых ветках хвоя стала оранжевой с красноватым отливом, причем, ветки покрываются желтизной с самой верхушки, в целом, почти половина кроны приняла бурый цвет.
    • Заболевшее дерево «плачет»: выделяет смолу.

    Тревожное чувство возникает у садовода, заметившего, что дерево, не смотря на все меры, сохнет. Оно может погибнуть. Что предпринять? Вначале нужно понять, что происходит с деревом. Присмотревшись к стволу сосны, можно увидеть маленькие отверстия, в которых прячутся вредители – короеды и лубоеды. Они делают ходы, продвигаясь внутри веток, и до такой степени истачивают древесные волокна, что превращают их в «муку», но только бурового цвета. Заметив короедов вовремя, сосну может спасти, применяя инсектициды. Если же на дереве обнаружен значительный очаг, то нужно приглашать лесника-профессионалиста, ведущего борьбу с вредителями препаратами, которых не найдешь в свободной торговле.

    Сосновый листопад. В чем причина?

    Остаться один на один с болезнью сосны немного страшновато, поэтому хозяева размещают письма-сомнения в социальных сетях. Самый распространенный вопрос: «Какие причины могут скрываться в увядании сосны? Что предпринять, если сосна пожелтела?» Специалисты, не один ход выращивающие сосенки, откликаются на эти письма и называют две веские причины:

    1. Обычно дерево высаживается с комом земли. В то время, как солнце согревает ветки сосны, корни ее находятся в сонном состоянии и не всасывают влагу, и поэтому дерево страдает. Если говорить языком специалистов, то что испарение влаги кроной превосходит поступление. Нужно заметить, что экземпляр также страдает от нехватки питательных веществ.
    2. Вторая причина связано с наличием у соснового дерева микрофлоры — грибков, которые могут препятствовать процессу роста.

    Болезнь Шютте

    Посадить хвойное дерево не трудно, гораздо сложнее научиться разбираться в болезнях хвойных, но симптомы ржавчины Шютте запоминаются легко:

    • появление рыжих или бурых хвоинок уже настораживает;
    • если же хвоинки осыпаются при прикосновении к ветке, это первые симптомы болезни;
    • на стволе появились бурые пятна — болезнь прогрессирует. На это указывает также изменившийся вид дерева.

    Способствует распространению болезни опавшая хвоя, кстати, даже несколько пораженных хвоинок могут способствовать развитию болезни, поэтому осенью и весной участку с хвойными деревьями необходимы профилактические меры. В зимнюю пору опытный хозяин разбрасывает прямо по снегу торфяную крошку или золу, так как грибок живет и размножается даже под снежным покровом. Так снижается риск «подхватить» весной Шютте.

    Разведение хвойных деревьев – увлекательное занятие. Даже одна сосна способна превратить дачный участок в райский сад.

    Подмосковные леса больны. Страдают также ели на частных участках. Бурые проплешины из засохших деревьев катастрофически быстро увеличиваются в размерах. Особенно хорошо это видно с самолета . Плохо обстоит дело и с лиственными породами деревьев.

    Короед

    Короед на наших глазах уничтожает подмосковные леса. Этому небольшому жучку удается справиться с огромными деревьями. Букашка оказалась не столь простой, как кажется. Короеды (из отряда жесткокрылых) напоминают долгоносиков без вытянутой трубки на голове. У них при себе есть необходимый набор специальных «инструментов». Например, углубления с зубцами на надкрыльях. Личинки короедов толстые и безногие. Они белого цвета с большой коричневой головой. Короеды — насекомые семейные. Одни виды в период размножения образуют моногамные семьи (самец и самка), другие — сторонники полигамии (самец и несколько самок). В моногамной семье жилище обустраивает самка. Она сама прогрызает ход и ждет прилета самца. В полигамной семье самцу приходится усиленно трудиться, выгрызая просторную брачную камеру. После спаривания он теряет интерес к «строительству». Теперь уже самки делают свои собственные маточные ходы. Среди жуков-короедов немало «бездельников», которым лень самим строить маточные ходы. Для откладки яиц они используют пустующие тоннели других короедов.

    Жуков, в первую очередь, привлекают ослабленные (по тем или иным причинам) деревья. Самки имеют отличное обоняние, действующее на расстоянии 500 — 1000 м. Самцы чувствуют запахи слабее. Обоняние помогает насекомым выбрать подходящую породу дерева определенной кондиции. В жизни короедов случаются свои трагедии. Хуже всего приходится первопроходцам, которые часто гибнут из-за смолы или сока жизнеспособных деревьев. Основная часть жуков перебирается на ствол лишь тогда, когда улавливает запах выброшенной наружу трухи. Они набрасываются на ослабленное дерево и заселяют его. Характер деятельности разных видов короедов (выбор породы дерева, система ходов и т.п.) настолько индивидуален, что специалисты способны «по почерку» классифицировать короеда-вредителя.

    Еловый лубоед (короед-типограф)

    Еловый лубоед (короед-типограф) поражает хвойные деревья. На сосну и пихту это насекомое нападает редко. Черно-коричневый жучок (тело до 5,5 мм в длину) просыпается после зимней спячки в конце апреля — начале мая (на Севере — в конце мая — начале июня) и начинает летать и ползать в поисках подходящей ели. Этот вид опустошает огромные территории лесов в Западной и Восточной Европе. В Азии он распространен в Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине и на Камчатке. Жук выбирает дерево и атакует его. Прежде всего, самец готовит брачную камеру. Самки включаются в работу позже, на них лежит ответственность за боковые маточные ходы. В ответвлениях находятся личиночные ходы для куколок. Подрастающие личинки прогрызают боковые ходы в лубе (мягкая ткань под корой). Появляется разветвленное «короедовое гнездо». Если его разрушить, то личинки очень быстро погибают. Короед-типограф вылетает не только весной (массовый лёт), но и летом (в меньшем количестве). Большая часть жуков зимует в теплой листовой подстилке, поэтому даже в морозные зимы вымерзает лишь незначительная часть короеда. Те жучки, которые остались зимовать на стволе под корой дерева, обычно погибают.

    Массовая гибель елей

    Какие ели поражает лубоед? Прежде всего, ослабленные. Крепкие и молодые — реже. Здоровое дерево, подвергшееся атаке короеда, вскоре гибнет, так как происходит тотальное нарушение поступления воды и питания от корней к кроне из-за поражения древесины и луба. Заселяет лубоед и деревья, оставшиеся после порубки. Его можно найти даже на пнях и в дровах. Массовая активность короеда-типографа, который свирепствует в еловых лесах, связана со многими факторами. Это и повышение температуры воздуха, засуха, лесоповал, густые ельники, сплошные еловые посадки и т.п. Гибнут от него и ели на частных участках. Высока вероятность занести насекомое при посадке деревьев-крупномеров. Заселенную лубоедом, но еще не погибшую ель, легко заметить по косвенным признакам. Например, ствол охотно долбит дятел. Короед привлекает и поползня. Крошечные круглые отверстия в коре свидетельствуют о том, что часть жуков успела вылететь. Мелкие опилки на коре и у подножья, древесная «мука» указывают на дерево, которое активно осваивается короедами. Нередко бурая хвоя (на елях и пихтах) тоже является признаком присутствия жуков-типографов. Самый неблагоприятный прогноз для дерева — это отслоившаяся или упавшая с дерева кора, бурые мелкие опилки на голом стволе.

    Короед-типограф губит подмосковные леса. Особенно в Дмитровском и Истринском районах. Ослабленные деревья могут погибнуть очень быстро, буквально за пару недель. Огромные вековые ели держатся дольше, но и им трудно сопротивляться типографу. В засушливый период большая часть ельника оказывается в группе риска. В 2012 году короед невероятно активен. Приостановить вспышку популяции смогут дожди и понижение температуры воздуха. В прохладную (ниже + 17°С) сырую погоду это насекомое малоактивно.

    Что делать?

    Экологи придают большое значение улучшению санитарного состояния леса. Они не считают химическую обработку выходом из положения. В последнее время много говорят о феромонных ловушках, которые должны привлекать жуков. В Подмосковье такие ловушки размещают в лесах в конце апреля. Отношение специалистов к ним неоднозначное. Хуже всего то, что привлеченные запахом жуки попутно заселяют ели, которые находятся на подлете к ловушке. Иногда советуют вспомнить про иммуномодуляторы (помощь деревьям) и инсектициды (для гибели короеда). Инсектицидами весной можно обрабатывать землю под елями. Попытки отравить жука, который прячется под корой, — бессмысленное занятие. Системные препараты («Актара», «Актеллик» и др.) тоже не всегда эффективны. Ими весной проливают землю под елями, позже опрыскивают ствол и часть кроны. Замечено, что в смешанных посадках (с лиственными деревьями) елового лубоеда меньше.

    От короеда-типографа гибнут не только лесные ели. Достается и городским. Страдают также деревья на частных участках. Возможно, в этих случаях стоит обратиться за помощью к квалифицированному дендрологу. Или посадить (на всякий случай) новые молодые елочки.

    P. S. Ели, которым часто устраивают холодный «душ», реже страдают от елового лубоеда. Это, конечно, возможно только на частных участках, в парках, но не в лесу. До сих пор этот способ помогал мне даже тогда, когда в соседнем лесу пировал короед-типограф.

    © А.Анашина. Блог , www.сайт

    © «Подмосковье», 2012-2020. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещены. Все права защищены.

    Эти на первый взгляд неприхотливые деревья тоже болеют. Желтеют иголки – самый часто встречающийся недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений данному факту несколько, и все негативные причины желательно устранить.

    Видео: Кто ест иголки. Защита хвойных от гусениц. Сайт «Садовый мир»

    Причины пожелтения иголок у хвойных пород деревьев

    У хвойных пород деревьев иногда может отмечаться пожелтение иголок или даже их полное высыхание. Почему же у елки желтеют иголки, и как помочь дереву?

    Во-первых, одной из причин пожелтения иголок у хвойных пород может оказаться холод. У некоторых хвойных растений ветки могут желтеть в зимнее время. Например, к таким растениям можно отнести микробиоты, можжевельник обыкновенный сортов «Plumosa» и «Depressa Aurea», псевдосугу зеленую и другие растения. Но это не является критичным, так как с наступлением весны ветки снова приобретут свою зеленую окраску.

    Во-вторых, желтеть хвоя может и при несильных морозах. А все потому, что не все хвойные растения являются морозоустойчивыми. Например, к таким можно отнести следующие хвойные растения – кипарисовик тупой, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленую и восточную, кипарисовик Лоусона, тую гигантскую. При желании вырастить эти растения в средней полосе следует обязательно учитывать особенности ухода за ними в зимнее время и знать, требуется ли их укрывать на этот период.

    Также часто у ели желтеют иголки под влиянием жары. При длительной нехватке влаги могут засохнуть следующие хвойные растения – метасеквоя китайская, кипарисовики японский, горохоплодный, болотный и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу же после морозов. Осенью их требуется обильно полить для того, чтобы они могли сделать запас влаги на долгий период.

    Видео: Микии Рук: Почему сохнут хвойные?!

    При нехватке минералов хвоя также может приобретать желтый оттенок. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных растений. Поэтому необходим такой подбор минеральных удобрений, который содержал все необходимые минералы и мог бы исключить пожелтение хвои.

    У елки желтеют иголки и под воздействием вредителей и болезней. Поэтому желтеющие иголки необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на то, есть ли на них налет, пятна или какие-либо вредители. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

    Губительной для хвойных культур является и собачья моча. Оставленные метки этим животными приводят к засыханию веток, которые требуется обрезать, а само растение по возможности защитить от таких посягательств.

    ШОК! Самое загадочное растение мира:  Зизифора жёсткая посадка и уход, почему желтеют листья
    Добавить комментарий