Тонкосемянник метловидный посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Почему желтеет туя и что при этом делать?

При выращивании туи многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как изменение окраски хвои этого декоративного растения: она приобретает некрасивый бурый или желтый цвет. Дерево начинает сохнуть, сбрасывать хвою и, в конце концов, может погибнуть. Так почему же желтеет туя? В чём причины и что делать, чтобы этого избежать?

Весенний солнечный ожог

Это одна из самых распространенных причин изменения цвета многих хвойных растений, в том числе и туи.

Ранней весной снег на участке ещё лежит довольно толстым, ровным слоем, а солнце начинает с каждым днем припекать всё сильнее. Солнечные лучи отражаются от снежного покрывала как от зеркала, увеличивается и их интенсивность. После зимы туя ослаблена, хвоя её очень нежная и чувствительная, поэтому растение легко получает солнечный ожог.

Что делать, если туя уже получила солнечный ожог.

Если туя уже пожелтела, то спасти её может тень и достаточный полив. Не переживайте, растение со временем оживет, нарастит новую хвою и приобретет свою натуральную окраску.

А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и защитить растение от агрессивного воздействия весенних солнечных лучей, ему необходимо создать комфортные условия. В конце зимы прикройте тую с солнечной стороны еловыми ветками (лапником) или таким укрывным материалом, который хорошо пропускает воздух, но защищает от света.

Грибковые заболевания

Хвойные растения подвержены грибковым заболеваниям. У больного растения хвоя жетлеет и опадает. Поэтому сразу после того, как тую высадили в землю, её нужно обработать раствором фундазола (на 10 литров воды взять 10 г препарата). Эту процедуру можно периодически повторять для профилактики заболевания.

Засохшие ветви растения необходимо обязательно обрезать, а сам срез промазать раствором медного купороса (5%).

Бордоская жидкость также поможет справиться с грибковыми заболеваниями туи. Но одной процедурой здесь не обойтись. В профилактических целях растение необходимо опрыскивать как минимум 2 раза в год: ранней весной и перед первыми осенними заморозками.

Появление на деревьях туевой тли также приводит к тому, что хвоя начинает желтеть, сохнуть и опадать. Это сосущее насекомое может поразить всё дерево целиком, чем наносит значительный вред растению. Избавиться от паразитов можно с помощью обработки деревьев инсектицидами (актара, актеллик, Энжио, Каратэ Зеон).

Когда изменение цвета хвои – норма?

Обратите внимание, что в конце вегетативного периода многие хвойные растения (и туя в том числе) изменяют окраску: хвоя становится бурой или темной. Создается впечатление, что дерево погибло. Но на самом деле это не так. Изменение цвета – это всего лишь реакция на похолодание. Растение готовится к зимнему периоду.

Неправильная посадка

Садоводы со стажем знают, что иногда хвоя туи желтеет и опадает из-за неправильной глубины посадки дерева. Это очень распространенная ошибка. Высаживая тую, её коревую шейку часто заглубляют или, наоборот, обнажают.

Правила ухода

Не менее важен правильный уход за хвойным.

После высаживания туи в грунт, необходимо первым делом её защитить от солнца, создать тень – ослабленному растению необходимы силы, чтобы прижиться на новом месте. Затем почву вокруг туи нужно замульчировать.

Полив

После высадки в почву, в течение 1 месяца дерево необходимо поливать 1 раз в неделю (на одно растение 10 литров воды). В засушливый период полив проводят чаще, 2 раза в неделю (на одно растение 15-20 литров воды).

Если солнце очень сильно припекает, то хвою туи необходимо сбрызгивать водой. Но в жаркий полдень этого делать нельзя: капельки воды на хвое превращаются в маленькие линзы, и хвоя может получить солнечный ожог. Опрыскивайте растение утром или ближе к вечеру.

Если тую выращивают в местности с сухим климатом, то в целях удержания в почве влаги иногда прибегают к следующему способу. Берут мох, разделяют его на небольшие куски, смешивают с землей и рассыпают вокруг туи.

Если тую выращивают в местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод, то растение может обходиться и без полива.

Мульчирование

Мульчирование почвы проводят компостом, опилками, торфом или щепой.

Чтобы избежать пересыхания и перегрева почвы в жаркий летний период или промерзания почвы зимой, вокруг туи насыпают 5-сантиметровый слой этих материалов.

Подкормка туи

Тую необходимо правильно и своевременно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

В качестве «органики» чаще всего применяют навоз, его заливают водой (1:4) и настаивают в течение двух недель. На одно растение требуется 2-3 литра такого настоя. Выливать его нужно не на основание ствола, а на почву вокруг дерева. Чем больше туя, тем больше должен быть радиус круга обрабатываемой почвы.

В качестве минеральных удобрений хорошо использовать препараты «Биоуд» (на 1 дерево 1 кг удобрения, используется до трех раз за сезон), «Кумир-универсал» (на 1 квадратный метр 120 г препарата), раствор «Эпина» (на 5 литров воды 1 ампула препарата).

Важно: перед зимним периодом растение подкармливать нельзя. Туя готовится к отдыху – прекращается рост побегов, они вызревают. А подкормка будет стимулировать рост дерева, молодые побеги уйдут в зиму неокрепшими и могут погибнуть. Поэтому август – последний месяц, когда тую подкармливают перед зимовкой.

Обрезка и декоративное формирование дерева

Сухие ветви у туи обрезают каждую весну, до начала вегетативного процесса. Это позволияет сохранить размер и форму растения, что особенно важно, если туи выращивают в качестве живой изгороди.

Формирование дерева начинают проводить, как только оно достигнет нужного размера. Чтобы сохранить растение сильным и жизнеспособным, обрезать нужно не более одной третьей части побега.

Зимовка

Нет необходимости укрывать на зиму взрослую, окрепшую тую. Она не боится снега и морозов. Однако обильные снегопады могут повредить плотную крону растения. Чтобы этого не случилось, в конце осени, на случай снежной зимы, крону туи можно укрепить. Крупные деревья можно стянуть стяжкой, туи в виде шара – шпагатом. Туи, оформленные в виде колонны или кеглевидной формы, у которых есть несколько макушек, также можно слегка стянуть шпагатом.

Однако нужно обеспечить укрытие для молодых, посаженных осенью экземпляров, а также не забывать от укрытии с целью защиты от ожогов.

Если следовать этим простым советам, то можно вырастить красивое, крепкое декоративное дерево, которое станет достойным украшением сада.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Тонкосеменник лептоспермум (фото) – уход в домашних условиях

Лептоспермум или тонкосеменник – посадка и уход за цветком

ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ: Leptospermum

РОДИНА: Австралия, Азия

Выращивание: средней сложности

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Температура: устойчив к высоким температурам

Местоположение: яркий свет

Полив: только для молодых и горшечных растений

К роду Leptospermum принадлежат около 50 видов вечнозеленых цветущих кустарников. Наиболее популярным считается лептоспермум метловидный (Leptospermum scoparium).

Он достаточно вынослив и может расти как в форме кустарника, так и небольшого деревца. У представителей этого вида продолговатые, заостренные, почти колючие темно-зеленые листья и белые или розовые мелкие цветочки.

Среди разновидностей тонкосемянника следует выделить ‘Album Flore pleno’ с белыми махровыми цветками; ‘Rose Glory’ с коричневато-зелеными листьями и розовыми и ярко-красными цветками; полустелющуюся ‘Decumbens’ со светло-розовыми цветками; карликовую разновидность Nanum Gaiety Girt — с розовыми и ‘Ruby Glow’ с рубиновокрасными цветками.

Тонкосемянник стелющийся (Leptospermum scoparuim humifusum) — это ползучий подвид, часто используемый в качестве почвопокровного растения.

Лептоспермумы широко представлены в продаже. Рекомендуется приобретать эти растения весной, когда их можно сразу же высадить в грунт и наслаждаться их нежным цветением. Выбирайте небольшие, компактные, но полностью сформировавшиеся растения. зуемый в качестве почвопокровного растения.

Он отличается красноватыми ветвями с мелкими, продолговатыми, заостренными, кожистыми темно-зелеными листьями и белыми цветками.

Лептоспермум тимьянолистный (Leptospermum thymifolia) — это выносливый миниатюрный вид с мелкими листьями, которые, если их растереть между пальцами, издают аромат лимона, и с белыми цветками.

Лептоспермум – выращивание тонкосемянника

Лептоспермум метловидный как цветущий кустарник культивируют в открытом грунте в регионах с мягким климатом. Его можно выращивать и в горшках, на балконах и террасах, унося в помещение с наступлением зимы. Другие виды (например, L. scoparium humifusum) используют как почвопокровные растения. Их высаживают весной в нейтральный или слегка подкисленный, хорошо дренированный грунт с добавлением органических удобрений. Горшечный субстрат должен состоять из 1/2 торфа и 1/2 чернозема. Для улучшения его дренажных свойств добавляют песок. Весной раз в две-три недели в воду для полива добавляют жидкое удобрение для цветущих растений.

Местоположение для цветка в домашних условиях

Лептоспермум нуждается в ярком свете.

Температура для выращивания

Все виды лептоспермума отличаются выносливостью к высоким температурам. Минимальная температура не должна опускаться ниже 7 °С. Так, лептоспермум метловидный, более чувствительный к перепадам температуры по сравнению с другими видами, выращивают только в регионах с мягким климатом. В регионах с суровой зимой его следует помещать в защищенное от холодных ветров место или выращивать в горшке, перенося его на время холодов в помещение.

Полив цветка

Полив необходим только молодым растениям, непосредственно после их высадки в грунт, а также лептоспермумам, выращиваемым в горшках.

Пересадка растения в домашних условиях

Пересадку осуществляют раз в два года, весной, используя горшки слегка большего размера по сравнению с предыдущими.

Читайте также: Бегония элатиор (фото) – уход за цветком

Лептоспермум уход

Весной следует удалять сухие, поврежденные или беспорядочно растущие ветви.

Размножение цветка

Полуодревесневшие черенки длиной 5-6 см отделяют в июне-июле. После укоренения молодые растения пересаживают в более просторные контейнеры и располагают в защищенном помещении. Примерно через год, весной, молодые растения можно высадить в грунт. Размножение семенами менее распространено, отчасти потому, что их достаточно сложно приобрести.

Болезни и вредители тонкосемянника

У растений, выращиваемых на слишком сырых или плохо дренированных почвах, можно возникнуть корневая гниль.

Зараженные лептоспермумы следует уничтожить. На известковых почвах лептоспермум может страдать от хлороза: в этом случае применяют хелатные соединения железа.

Почему у каланхоэ желтеют листья и как помочь растению

Причины пожелтения

Уход практически за любым сортом каланхоэ прост и не требует соблюдения сложных правил и предписаний. Но бывают ситуации, когда растение начинает вести себя иначе: листья сохнут (при этом наиболее часто желтеют нижние или верхние листья), цветок вянет, листья опадают.

Если у каланхоэ начали желтеть и сохнуть листья, тому может быть множество причин. Среди них можно выделить следующие моменты:

  • неправильный полив цветка. Это самая первая и часто встречаемая причина, которая может привести к гибели растения, если вовремя ее не выявить. Коланхоэ является суккулентом, поэтому поливать его стоит редко и не очень обильно. Любое заливание может привести к гниению корневой системы, что в первую очередь скажется именно на состоянии листьев. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо делать пересадку или просто прекратить на некоторое время полив;
  • избыток или недостаток освещенности. Не все сорта каланхоэ способны выдерживать попадание прямых солнечных лучей. По этой причине листовая пластинка также может пожелтеть и скрутиться. Горшок следует ставить в притененных местах. Если цветок начал желтеть сверху, то это означает о нехватке света. В такой ситуации нужно просто поставить горшок в более освещенное место, но избегая при этом попадание на каланхоэ прямых солнечных лучей. Если пожелтение наблюдается равномерно по всей длине стебля, это свидетельствует о переизбытке света;
  • недостаточное питание растение. Все комнатные цветы из-за выращивания в горшках, нуждаются в периодической подкормке, так как земля имеет свойство истощаться. Внесение удобрений в период фазы активного роста позволит цветку не только сформовать красивые бутоны, но и полноценно питаться. Первым признаком нехватки питательных веществ являются именно пожелтение листьев. Делать в такой ситуации нужно лишь одно – внести удобрения.

Кроме этого причиной, по которой листья сохнут и желтеют, могут стать вполне естественные процессы – физиологическое старение растения. В такой ситуации делать ничего не нужно, так как против природы не пойдешь. Обычно пожелтение листьев происходит не массово и на достаточно взрослых растениях.

Еще одной причиной появления на цветке желтых листьев является пересушенный воздух. Такая ситуация часто возникает из-за того, что горшок располагается в непосредственной близости от системы центрального отопления. Каланхоэ не следует ставить вблизи батарей и обогревателей.

Помимо этого причина появления желтых листочков может заключаться в болезни или наличии насекомых-паразитов. Многие недуги, особенно инфекционной природы, могут иметь первоначальное проявление именно в изменении листовой пластины: ее пожелтение, увядание, скручивание или опадание. А вот появление на листочках мелких дефектов, липких пятин и прочих патологичных состояний, которые через некоторое время приведут к пожелтению, может свидетельствовать о появлении в горшке паразитов. Эти насекомые питаются соком растения, снижая устойчивость цветка к болезням. При этом очень часто они сами являются переносчиками многих инфекций.

Как видим, причины, которые могут привести к пожелтению листовой пластинки могут быть самыми различными. Первым путем к нормализации будет поиск причины и ее устранение. В противном случае можно потерять цветок.

Видео “Как уберечь листья рассады”

Посадка и пересадка

Одним из факторов успешного развития каланхоэ в домашних условиях является своевременный и правильный уход. Особенно важна пересадка цветка в новый горшок.

Пересадка этого комнатного растения осуществляется довольно часто. Это связано с тем, что каланхоэ обладает быстрыми темпами роста. Особенно это касается корневой системы. При появлении над поверхностью грунта корней необходима пересадка. В противном случае растение будет испытывать недостаток в питательных веществах и скоро погибнет.

Помимо этого пересадка нужна в следующих ситуациях:

  • сильное заражение цветка насекомыми паразитами;
  • сильный залив почвы, что может привести к гниению корневой системы.

Пересадка осуществляется в конце весны. В этот период цветок будет в стадии активного роста, что позволит ему наилучшим образом прижиться в новом горшке и адаптироваться к новому грунту. Почву для растения можно приобрести практически в любом цветочном магазине. Но многие цветоводы предпочитают ее делать своими руками. В такой ситуации исключается риск приобретения некачественного продукта, в котором из-за недолжного хранения завелись паразиты.

Пересадка проводиться следующим образом:

  • выбирается горшок подходящего размера. При пересадке он берётся немного большего размера, чем предыдущая емкость;
  • извлечение цветка из старого горшка с небольшим количеством земли;
  • помещение в новый горшок и присыпание растения землей.

При посадке посадочного материала предполагается проведение следующих манипуляций:

  • приготовление почвенной смеси;
  • заполнение ей выбранного горшка;
  • формирование углубления в земле (эти же этапы необходимо проводить и при пересадке);
  • посадочный материал немного углубляют и присыпают сверху грунтом.

После посадки или пересадки растение следует хорошо полить и создать оптимальные условия для его выращивания в условиях квартиры. Средняя приживаемость каланхоэ составляет одну неделю. После этого при посадке в горшке появятся новые ростки, а при пересадке – новые листочки. Оба события будут свидетельствовать о том, что цветок нормально прижился. Обратите внимание, что в течение адаптационного периода в горшок следует внести удобрения, чтобы оптимизировать его питание.

Еще одним важным аспектом посадки и пересадки является формирование на дне выбранного горшка хорошей дренажной системы. Делать ее следует таким образом: на дно горшка нужно положить керамзит, который будет удалять избыток воды, и предупреждать застаивание воды в грунте. Только в такой ситуации каланхоэ максимально быстро адаптируется к новым условиям произрастания.

Как ухаживать за растением

Уход за каланхоэ прост и требует соблюдения следующих правил:

  • умеренный полив. Лучше недолить цветок, чем перелить. Полив проводиться отстоянной водой прохладной температуры (не выше комнатной). В период покоя (после цветения) полив будет минимальным;
  • горшок следует ставить на солнечный подоконник, но без попадания на него прямого солнечного света. Чтобы добиться цветения, растения должно освещаться не меньше 12 часов;
  • оптимальная температура для цветка – 17-19 градусов.

Соблюдая эти нехитрые правила, а также нося подкормку и своевременно проводя пересадку каланхоэ, вы добьетесь не только его красивого внешнего вида, но и цветения, а также отсутствия желтых листьев.

Видео “Почему желтеют листья?”

Как помочь растению, если у оного пожелтели листья? Ответ на этот и на многие другие вопросы вы получите из видео-ролика, которые прилагается ниже.

Юкка: что делать, если у растения желтеют и сохнут листья

Юкка – красивое и совершенно неприхотливое в уходе и условиях произрастания вечнозеленое растение, которое каждый садовод может самостоятельно вырастить на своем участке. Для тог,о чтобы это вид чувствовал себя хорошо и регулярно радовал своим цветением, необходимо соблюдать только некоторые несложные рекомендации. Юкка – многолетнее засухоустойчивое растение и хорошо приживается на практически любой почве, но и оно может болеть. Характерным признаком наличия заболевания или нехватки питательных веществ является то, что листья начинают желтеть и сохнуть.

Цветок Юкка в ландшафтном дизайне

Юкка – вечнозеленый представитель агавовых, который может представлять собой кустарник или же малорослое дерево. В народе его также называют садовой пальмой. Цветет растение красивыми белыми цветами, по внешнему виду напоминающими колокольчики с июня по август. При правильном уходе этот период можно на пару дней продлить.

Растение это считается засухоустойчивым и от садовода не требует регулярного полива даже при температуре воздуха +35 градусов. Цветки также крайне не рекомендуется размещать в тени – в отсутствии яркого солнечного света они очень быстро тускнеют и вянут. Именно потому юкку все чаще помещают на открытых цветниках, краях садовой территории, также на опушках парка. Здесь растение чувствует себя наилучшим образом. Может расти садовая пальма не только на открытом грунте, но и в горшках.

В ландшафтном дизайне садовая юкка используется довольно активно. Ее высаживают на клумбах, в парках по краям аллеи, часто добавляют в альпийские горки, рабатки. Растение хорошо смотрится на участке в любое время года и не требует частой пересадки.

О том как выглядит Гайлардия Гибридная, можно понять посмотрев содержание статьи.

Как правильно ухаживать и выращивать Монарду Гибридную, можно понять из этой статьи.

Основные разновидности садовой Юкки

В наших широтах наиболее распространены несколько сортов юкки, которые хорошо приживаются в различных климатических зонах, от садовода практически не требуют проведения ложных мероприятий по уходу. Среди наиболее популярных разновидностей:

Нитчатая

Растение с крупными белыми цветами, практически не имеющее выраженного стебля. Характерными чертами этого вида являются длинные заостренные листки с белыми вьющимися нитями по краям (отсюда название вида).

Славная с красивым цветением

Уличная Юкка с красивыми красными цветами. Не выдерживает температуры ниже +13 градусов, рекомендуется такой цветок выращивать в теплых районах с обязательным укутыванием стебля на зиму или же пересаживанием юкки в теплицу.

Другие менее популярные сорта

Также в садоводстве известны такие менее распространённые сорта: слоновая юкка, алоэлистная, сизая. Гибриды варьируются в зависимости от размеров растения, габаритов цветка, а также оттенка лепестков.

Вид сохраняет характеристики своего сорта при размножении растения любыми доступными способами. Садоводу нужно только правильно выполнить деление и дальнейшую посадку цветка, в таком случае проблем с молодой генерацией у него не будет.

Способы размножения

Юкку садовую размножают преимущественно делением корней или боковых отростков. Проводить его рекомендуется весной. Идеальное время для такой работы – март. Размножение проводят следующим образом:

  • растение аккуратно выкапывают, дабы не повредит корневую систему;
  • от корневища нарезают черенки длинной до 5 см;
  • полученные фрагменты в течение 4-х часов высушивают на свежем воздухе, затем их высаживают в парник на глубину 5-7 см. Для данной цели стоит использовать супенчатый грунт.

После того, как рассада дает росток, пленку снимают. С приходом весны или осени (в зависимости от времени проведения деления) растения пересаживают на солнечный теплый участок открытого грунта.

Схожим образом проводят деление отростками и листьями. Однако такой метод считается менее продуктивным, потому частными хозяйствами он практически не практикуется. Читайте также про размножение орхидеи черенками и как обрезать орхидею после цветения.

Деление корневища юкки рекомендуется проводить раз в 3-4 года. В таком случае этот процесс будет успешен и даст здоровые и крепкие молодые растения. А вот как происходит выращивание Альстромерии из семян, указано в данной статье.

Размножать семенами юкку также возможно. Однако этот процесс куда более сложный и менее продуктивный, нежели деление корнями или листьями. Справиться с ним могут только опытные садоводы, потому новичкам рекомендуется не рисковать и выбирать для себя более простые в работе методики.

Уход за растением: как правильно ухаживать

Юкка – растение, которое практически не требует от садовода специального ухода. Самое важное при выращивании данного вида – правильно выбрать место для его высадки, хорошо подготовить почву, и в дальнейшем время от времени его поливать и подкармливать. Для лучшего роста юкки в течение года следует:

  • проводить периодическое рыхление почвы: хороший дренаж и аэрации места высадки юкки;
  • на зиму заносить вазоны с юккой в дом или оборачивать плотной бумагой растения на садовом участке;
  • следить за уровнем влаги в почве;
  • периодически обрабатывать листья средствами против вредителей.

Последнему пункту при выращивании садового вида нужно уделить немало внимания. Юкка – растение, которое подвержено вредителям. Про посадку в открытый грунт ипомеи читайте в этом материале.

Опытному садоводу от них избавиться совершенно несложно. Для этого вполне достаточно время от времени обрабатывать листья юкки инсектицидами общего назначения. Проводить такие мероприятия рекомендуется весной в профилактических целях. Более опасным, но редко встречающейся проблемой для юкки является щитовка – мелкий вредитель, устойчивый к химической обработке. Его необходимо собирать вручную. Процесс выведение этого паразита обычно занимает несколько недель.

Полив

Для юкки стоит определить график умеренного полива. Нужно помнить, что данное растение категорически не переноси повышенную влажность и при плохом дренаже почвы довольно быстро погибает. Чтобы избежать перелива юкки, рекомендуется следить за тем, чтобы почва у растения была относительно сухой, не допускать скопления влаги возле корневища. В данной статье можно узнать много нового о том как происходит уход и выращивание Лютика.

Если вы не можете самостоятельно определить график полива и боитесь погубить растение, ориентируйтесь на общее состояние юкки. Когда она требует влаги, ее листья начинают сворачиваться, а ниточки – обвисать.

Подкормка

Растение нужно подкармливать раз в 2-3 недели, однако только в период наиболее интенсивного роста, в особенности, в летние и весенние месяцы. Для этой цели рекомендуется использовать стандартные садовые смеси для юкки. В зимнее время года подкормку растения не проводят. Про выращивание Лихниса Розетты читайте здесь.

Нельзя удобрять юкку, если растение еще не акклиматизировалось на открытом грунте, а также перед пересадкой или во время болезни. В такие периоды ваш цветок должен находиться в состоянии полного покоя.

Где растет Лаванда и каковы условия её содержания узнайте по этой ссылке.

Видео про уличную Юкку

Более детально уход за садовой юккой показан в видео ниже

Причины, почему сохнут и желтеют листья

Распространенной проблемой данного растения является пожелтение и усыхание листьев. Причин такого явления у садовых сортов юкки немало. Среди них:

  • обильный полив;
  • пребывание в чрезмерно жарких условиях во время зимы;
  • недостаточное количество света для растения.

Желтение листьев этого вида часто говорит о серьезном поражении растения. Игнорировать его нельзя, иначе куст погибнет. Про выращивание цветов катарантуса из семян узнайте тут.
В основном появление коричневых или желтых пятен на листьях сигнализирует о поражении растения грибком.

Как спасти

Что делать, если начали замечать симптомы:

  1. При поражении стебля рекомендуется удалить пострадавшие участки растения, в таком случае юкку можно спасти. Если же в процессе гниения разложилась значительная часть цветка, рекомендуется его утилизировать вместе с корневой системой, дабы грибок не передался другим растениям.
  2. При поражении листьев следует удалить пострадавшие листья, прекратить на время полив, пересадить юкку в более солнечное место и отказаться от опрыскиваний цветка.

Во многих случаях пожелтение листьев юкки гораздо проще предупредить, нежели вывести. Для этого достаточно соблюдать все требования по поливу растения. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про выращивание Осины сенью.

Заключение

В целом выращивание юкки не взывает каких-либо хлопот у садовода и достаточно просто проходит на всех этапах – от размножения растения до борьбы с вредителями и болезнями. Для того же чтобы в этом процессе у вас не возникало каких-либо проблем, стоит обращать повышенное внимание на уровень влажности почвы и воздуха возле садовой пальмы и вовремя проводить рыхление почвы и удаление отмерших листьев. И тогда юкка будет много лет подряд радовать вас своим цветением и тонким ароматом. А данная статья расскажет почему у орхидеи вялые листья и отпадают бутоны и конечно рекомендуем материал про реанимацию орхидеи.

Почему у каланхоэ на подоконнике желтеют листья

Каланхоэ – это любимое комнатное растение цветоводов всего мира. Ведь цветок почти круглый год может радовать своих владельцев красивым декоративным цветением. Еще к достоинствам этой культуры можно отнести и то, что она довольно легко размножается и не требует особых манипуляций при посадке. Однако, несмотря на всю неприхотливость, все же без проявления должной заботы, получить привлекательный экземпляр будет не так-то и просто. Кроме того, неверный уход может привести к появлению более серьезных проблем.

Наиболее актуальный вопрос, который довольно часто появляется на различных форумах цветоводов – это почему у каланхоэ желтеют листья? Причин такому явлению может быть несколько. Рассмотрим более детально основные варианты.

Причины пожелтения листьев

Появление полностью желтых или сухих листьев на каланхоэ, а также скручивание кончиков листовой пластины может свидетельствовать о начале развития какого-либо заболевания или о размножении вредителей. Однако, порой источник неприятности кроется в неправильном уходе за растением. Определить какое «несчастье» постигло конкретного представителя флоры вполне под силу в домашних условиях. Для этого следует понимать, какие могут быть причины подобных явлений. Прежде всего, специалисты связывают пожелтение листвы со следующими факторами:

  • несоблюдение технологии посадки;
  • неправильно подобранная почва;
  • неверный выбор места размещения;
  • несоблюдение должного температурного режима;
  • неправильная организация полива;
  • недостаточное или избыточное количество минералов и микроэлементов.

Конечно, обязательно следует рассмотреть и возможность появления различных вредителей, а также и то, что листья могут желтеть и опадать по естественным причинам, то есть когда их жизненный цикл подходит к концу. Если же корень проблемы в неправильном уходе, то для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует разобраться как же правильно выполнять каждый из обозначенных пунктов.

Посадка и пересадка каланхоэ

Новый экземпляр цветочной культуры может появиться в наших домах благодаря покупке в специализированных магазинах или в случае дарения небольшого отростка. В принципе, абсолютно неважно каким путем каланхоэ был приобретен, возможно, просто пришло время пересаживать давно растущий цветок, важно лишь правильно его посадить. Благоприятный период для посадки, конечно же, весна. Прежде всего, необходимо подготовить почвенную смесь и тару для размещения растения.

Горшок не должен быть слишком просторным либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Что касается наполнения, то земля для каланхоэ должна быть рыхлой, можно приготовить такой состав: смешать в равных долях перегной, песок, листовую и дерновую землю. Можно найти и готовые смеси, предназначенные специально для суккулентов. Обращаться с растением следует аккуратно, так как у него довольно хрупкие листья и стебли. На дно горшка укладывается слой дренажа, а сверху насыпается грунт приблизительно до половины объема. Далее помещается отросток и досыпается оставшаяся земля. Горшок следует немного потрясти, чтобы заполнились пустоты и обильно пролить водой комнатной температуры. Если почва сильно осела, то необходимо произвести еще одну подсыпку.

При покупке цветка в магазине, следует обязательно его пересадить в ближайшее время. Ведь на витринах растения стоят в горшках, заполненных транспортировочной землей, в которой нет питательных веществ, а имеются только стимуляторы цветения. Если держать растение долго в таком грунте, то это может привести к его гибели.

Уход в домашних условиях

Пересаженный цветок следует поставить в светлое и теплое месте, ведь каланхоэ относится к светолюбивым культурам. Идеальным расположением считается юго-западное или юго-восточное окно. На южной стороне или при попадании прямых солнечных лучей могут начать желтеть кончики листьев. Что касается температуры, то она должна быть не выше 30 и не ниже 20 градусов с весны до осени, а в зимнее время желательно предоставить цветку отдых, снизив температуру в среднем до 15 градусов.

Каланхоэ – это растение, предпочитающее 10-часовой световой день. Это позволяет добиться обильного цветения и полноценного развития цветочной культуры. Именно поэтому летом следует искусственно сокращать день, а зимой, напротив, слегка продлевать его, подсвечивая растение.

Следующий момент – это полив каланхоэ. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Определить конкретную причину можно при внешнем осмотре. Если листочки потемнели и скрутились, то объем влаги следует увеличить, если же листья бледно-желтые и мягкие, то необходимо снизить количество воды. Специалисты рекомендуют поливать растение более обильно летом и умеренно зимой. Для данной цели стоит использовать только теплую и отстоянную воду. Если в помещении, где находится цветок жарко, то можно организовать опрыскивание по листу. Однако, такую процедуру следует проводить довольно редко, ведь при повышенной влаге цветок может начать загнивать.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Яблоня сливолистная посадка и уход, почему желтеют листья

Причиной болезни листьев каланхоэ часто является избыточный полив, в таком случае может развиваться мучнистая роса или же низкая температура, при которой нередко появляется серая плесень. Также внешний вид цветка может быть испорчен при недостатке минеральных веществ или их переизбытки. Специалисты рекомендуют подкармливать растение 2 раза в месяц в период роста (то есть с весны до осени). Для этой цели можно использовать уже готовую смесь, например, для кактусов.

Флористы советуют присмотреться к растению повнимательнее, порой по состоянию листьев можно понять каких именно элементов не хватает. В частности:

  • побурение краев листочков вызывает недостаток бора;
  • медленное развитие растения и мелкие листья свидетельствует о недостатке азота;
  • пятна на листьях и отмирание побегов – это причина нехватки молибдена;
  • пожелтение, сморщивание или отмирание нижней листвы свидетельствует об избытке фосфора.

Подводя итог, можно сказать, что внешний вид растения зависит от того, как будет организовано его содержание. В целом уход в домашних условиях за цветком каланхоэ, фото которого можно видеть ниже, не отличается особой сложностью и вполне под силу даже начинающим цветоводам.

Луносемянник- Моя возня с луносемянником.

Амурский плющ в фас и в профиль.

Луносемянник даурский является вьющейся полукустарниковой лианой. Это означает, что его побеги частично древеснеют, а частично остаются травянистыми. На практике все зависит от возраста. Однолетние побеги еще тонки как ботиночные шнурки, и полностью травянисты. С возрастом плети лианы утолщаются до диаметра 10-15мм, а степень, то есть высота их одревеснения, растет. В особо благоприятные зимы побеги луносемянника могут сохраниться до 2-метровой отметки. Что касается общей высоты лианы, то она обычно не превышает 4 (max .5)м.
Самое примечательное в луносемяннике — его листья. Они размером с липовые, имеют относительно длинные (5 -15см) черешки, цельнокрайние, с 3-5 неясно выраженными лопастями, и симметричные относительно продольной оси. Что интересно, все листья примерно одного размера, а их верхушки направлены строго вниз, образуя таким образом своеобразную черепитчатую мозаику. А еще листья луносемянника, и формой и размерами, очень похожи на листья плюща.
Зацветает луносемянник относительно поздно, примерно в начале июня, и цветет около трех недель. Цветки беловато-зеленые, мелкие, раздельнополые, собраны в небольшие кисти. Плоды шаровидные костянки диаметром около 10мм, в небольших несимметричных кистях по 5-12шт., в полной зрелости чернично-черные. Семена относительно крупные, полулунной формы, что и послужило поводом присвоить лиане имя луносемянника.

Чтоб вы знали.

Семейство лунносемянниковые (Menispermaceae ) ( примерно 70 родов и 450 видов) большей частью тропическое и субтропическое. Растений, проникающих в умеренные широты, в семействе — раз-два и обчёлся. В Европе луносемянниковые вообще отсутствуют, а в России единственным его представителем является как раз герой этого сюжета луносемянник даурский (Menispermum dahuricum), или амурский плющ.
В роде луносемянник (Menispermum ) всего два вида, один в Северной Америке, другой на Дальнем Востоке. Поэтому, кажется странным, что само семейство получило имя столь малочисленного своего представителя. В декоративном садоводстве азиатский вид, как более декоративный, используется значительно чаще, нежели его американский « коллега» луносемянник канадский (Menispermum canadense).
Все части луносемянника ядовиты. Особенно опасными считаются плоды, употребив которые в пищу можно получить тяжелое отравление. Впрочем, есть неприятные на вкус ягоды мало кому захочется.
В то же время, в малых дозах растение оказывает лечебное действие. В медицине используют как плоды, так и корни луносемянника. Они обладают седативным и гипотензивным действием. Применяются при гипертонии, головных болях, повышенной нервной возбудимости, эндартериите. Китайцы выявили у растения противокашлевое действие. Японцы применяют его для лечения ревматизма.

Пытаюсь черенковать. И что из этого вышло.

Вообще-то луносемянник весьма активно разрастется порослью. Его горизонтальные корни-столоны буквально прут во все стороны. В этом луносемянник аналогичен хмелю и лимоннику. У нас в саду лиана проползла даже под утоптанной тропинкой. Вынырнув, по другую ее сторону, она год-два искала себе опору, и почти не росла. Потом, найдя ее, пошла в рост и образовала таким образом новый центр кущения. Из этого следует вывод — без опоры луносемянник растет плохо.
Исходя из свойства луносемянника образовывать много поросли ( и в отсутствие семян) основным методом его размножения является « порослевой». Но поросль появляется у лианы не так скоро, а мне хотелось поскорей наладить ее воспроизводство.
Сначала попробовал зеленые черенки. Помыкался с ними три года — никакого результата. Потом проделал то же самое с древесными черенками — ноль. Третья попытка — нарезал те же древесные черенки, но не весной, а осенью, и закопал их в торф. Весной откопал — все в целости сохранности. Рассадил в парник, наблюдаю. Сначала все шло нормально, черенки были живы, их почки начали рост, исподволь распускались листочки. На части черенков начался процесс образования каллюса. Но потом, один за другим, черенки стали загнивать и выпадать. В конце концов, из трехсот черенков удалось укоренить один единственный. Вывод — черенкование луносемянника малопродуктивно.

Если гора не идет к Магомету.

Зима 2013/2014 была редкостно мягкой. Ожидалось, что растения перезимуют лучше обычного. Так оно и оказалось, луносемянник перезимовал успешней, чем . Его плети остались неповрежденными на высоту более метра, тогда как обычно на 20-50см. Впрочем, ничего нового ждать от этого не приходилось.
К этому времени луносемянник рос в саду более десяти лет и настолько приелся своим видом, что его цветения я просто не замечал. Да и как заметить, если цветки не только невзрачны, но еще и тщательно замаскированы в гуще кроны. Ну а плодов от лианы ( как от козла молока) нечего было и ждать.
Но дело приняло иной оборот. В начале сентября, стоя на коленях, я пропалывал подножие лианы. И неожиданно, с этой необычной точки обзора внутри кроны мне померещились черные ягодки. — Не может быть!
Раздвинул листья — точно! Когда исследовал всю лиану, оказалось что плодов довольно много — десятка полтора кисточек. Их я вскоре собрал, и следуя книжным рекомендациям тут же посеял. Всходы, согласно тем же книгам, должны появиться в мае. Ждём!
Что случилось с лианой? Каким образом она сумела завязать плоды? Об этом у меня нет никаких догадок. Будем считать, что растение услышало мои мольбы.

Посадка и уход.

Было бы неправильно, сказать, что луносемянник привередлив. Но у него имеется характер, который следует учитывать. Если описать его предпочтения совсем кратко, то место посадки должно быть солнечным, а почва достаточно плодородной и аэрированной.
Что это важно, убедился на собственном опыте, ибо сначала выбрал неудачное место — с северной стороны от беседки. Лиана там росла плохо, и я почти уверился, что так оно и должно быть. Но исследовательский дух толкал испробовать иные варианты местоположения. Скоро подвернулось местечко на открытом солнце, с более легкой почвой, чем я незамедлительно и воспользовался. И свершилось чудо. Луносемянник будто ожил от спячки. В какие-то три года он развил множество побегов, и я наконец смог увидеть на что он способен.
Место посадки. Почва. Открытое солнце, или незначительная полутень с выносом кроны на « солнышко». Близкие грунтовые воды и наличие рядом крупных деревьев лиану угнетают.
При посадке одиночного куста яму следует копать глубиной около 40см, а диаметром около 50см. Почвенную смесь можно составить на основе листовой земли, перегноя и песка 1:1:2.
Удобрение. Полив. Удобрение луносемяннику не только полезно, но и желательно. Но перекапывать приствольный круг нельзя. Поэтому, основным способом внесения остается мульчирование с постепенной заделкой. В качестве мульчи можно применять разнообразную органику — проветренные торфа, пушистый перегной, различные компосты. Подсыпать мульчу можно весь сезон, по мере ее усвоения почвой. При прополке органику показано « прятать» в более глубокие горизонты, стараясь при этом не тревожить корней лианы.
В первой половине лета ( с начала мая по середину июля) полезно хотя бы раз ( а лучше два) провести жидкую подкормку « классическим» травяным настоем. Для этого на 200л бочку воды берут 2 плотно набитых ведра травы крапивы, и настаивают 2 недели. Полученной « бражкой» лиану поливают, придерживаясь дозировки — одно ведро на куст, или два ведра на погонный метр.
Поливать луносемянник желательно так часто, чтобы почва была постоянно умеренно влажной. Через 3-4 дня после полива показано провести рыхление, и тут же подсыпать новую дозу мульчи.

Амурский вместо карпатского.

Плющ (Hedera ) давно вызывает интерес у садоводов. Я не исключение. Перепробовал пять его культиваров. Два из них, преодолев все невзгоды стали нерушимой частью нашей коллекции. Правда растут они совсем не так как на картинках из Франции и Испании. То есть расти то, растут, а вот таких шикарных зеленых панно, из-за которых плющ и ценят, не образуют. Он вообще, ведет себя не как лиана, а как почвопокровник. Вместо того, чтобы « лезть на стенку» — стелется. А если и взбирается, то не более чем на метр, да и то отдельными плетями. В общем, — плющ есть, и плюща нет.
Луносемянник мог бы стать если не заменой, то хорошей имитацией плюща. Чем-чем, а листьями он никак ему не уступает. Лично мне листья луносемянника более симпатичны. Объективно так оно и есть. Во-первых, — они всегда свежи, их поверхность с весны и до самого осеннего пожелтения остается безукоризненно чистой и гладкой. Во-вторых, — листовая мозаика, которую образует луносемянник, необыкновенно нарядна и приятна глазу. Сама же лиана, хоть и имеет свойство расползаться, но вовсе не агрессивна. Что же касается надземной части растения, то тут к нему вообще никаких претензий. Во всяком случае, луносемянник более управляем, чем все винограды, включая девичий ( партеноциссус), и даже чем кирказон с древогубцем. К тому же, наличие опоры « дисциплинирует» лиану.
В общем, луносемянник — прекрасная декоративно-лиственная лиана с хорошей перспективой в озеленении. Что же касается зимостойкости, то слухи о ее недостаточности явно преувеличены.
Колонны. Дайте луносемяннику столбчатую опору, и он превратит ее в довольно ровную колонну диаметром около полуметра. Высота такой колонны может варьировать между 2 и 3м. Это наиболее простой прием озеленения, но в умелых руках он может выглядеть очень парадно. Задача дизайнера красиво их расставить. Представьте, например, живую колоннаду в духе греческих базилик только без « крыши», на входе в гостиницу, у памятника, в озеленении храма…
Декорирование фасадов. Живые изгороди. И в том и другом случае основной трудностью является опора. Прежде всего, она должна быть сетчатой. А ее высота может варьировать от 2,0м до 3,0м. Для озеленения стен, чтобы лиана « работала» на всю свою длину, можно позволить и более высокие, до 3,5м опоры. Использовать в качестве опор рабицу не рекомендуется. Лучше сетку изготовить специально, с гораздо более редкой, нежели у рабицы квадратной клеткой — от 10×10см до 20×20см.
Арки. Зеленые арки сейчас входят в моду. И этот тренд вероятно надолго. Действительно, нет более завлекательного элемента для оформления входной зоны, чем арка. Арка, как будто приглашает пройти сквозь нее. Недаром арки теперь так популярны у хозяев магазинов и мелких фирм с отдельным входом. Однако чаще всего арки используют самостоятельно, то есть без их озеленения. А бывает, что озеленяют неживыми « растениями». Слов нет, это тоже бывает красиво. И все-таки, арка, увитая настоящей лианой, как минимум более естественна.
Что надо знать — арочная опора должна быть ажурной, то есть сваренной из более или менее тонких прутьев, так как на трубчатые арки лиана и взбирается с трудом, и плохо на них держится. Оптимальная высота арочного проема — 2,5м — максиму 3,0м. У каждой арочной « ноги» высаживают по саженцу. Направляясь навстречу, они со временем полностью скроют под собой саму опору.

Метельник для вашего сада: описание и секреты выращивания

Род включает единственный вид – хо­лодостойкий листопадный кустарник с высокими прямыми стеблями и узки­ми голубовато-зелеными листьями, опадающими к середине лета. Лучше всего метельник растет на песчаной щелочной почве, а потому отлично подходит для приморских садов. Его очень часто выращивают на южных курортах России, где он служит для за­крепления почв, но в средней полосе России он недостаточно зимостоек.

Рекомендуемые виды и сорта

Spartium junceum (М. прутьевид­ный, М. ситниковый)

Обильные ду­шистые желтые цветки распускаются на концах побегов с начала лета до ранней осени. Цветки собраны в рых­лые соцветия длиной до 45 см, образу­ющиеся на темно-зеленых побегах те­кущего года. Листья малозаметные, зе­леные, линейные, длиной до 2 см. Высота и диаметр растения – 1,5х1,5 м (5 лет). Максимальная высота – 3 м.

Выращивание

В России культивиру­ют на Черноморском побережье. Выса­живайте растение в сад весной или ранней осенью на открытом солнеч­ном месте с песчаной почвой.

Свое­временно удаляйте увядшие соцветия, чтобы предотвратить самосев.

Размножение

Высевайте семена ран­ней весной в песчаный грунт. Под­росшие сеянцы рассадите по горшкам диаметром 10 см, а через год пересади­те их горшки диаметром 13 см. На тре­тий год молодые растения можно вы­садить в сад.

Обрезка

В первый сезон вырежьте все слабые побеги и прищипните верхуш­ки главных стеблей. На второй год выращивания ранней весной укоротите наполовину все прошлогодние побеги. В последующие сезоны каждый год об­резайте все новые побеги примерно до двух нижних почек. После легкой осенней стрижки растение зацветет в следующем году раньше. Для прида­ния кроне компактной формы слегка подстригите растение ранней весной.

Лептоспермум

Название лептоспермум (латинское название растения — Leptospermum Scoparium) переводится как тонкосемянник. Родина его — это страны Азии, Австралия и Новая Зеландия. К его роду относятся примерно 50 видов вечнозеленых цветущих растений из семейства кустарниковых.

Розовый манука крупным планом

Самый популярный выбор для искусственного культивирования — лептоспермум метловидный или манука. Еще одно название — чайное дерево. Это выносливое растение с продолговатыми темно-зелеными листьями, цветет белыми или розовыми цветами, довольно мелкими. У них приятный аромат и привлекательный внешний вид. Есть как гладкие, так и махровые сорта. В настоящее время растение весьма ценится за неприхотливый нрав, изящный внешний вид и многофункциональность. Лептоспермум подходит для бонсая. А из его засушенных листьев получается прекрасный ароматный и полезный чай. Настои и отвары листьев и цветов используются в косметологии как омолаживающий компонент масок и кремов.

Каких-то 15 лет назад лептоспермум считался экзотическим растением, и его выращиванием занимались лишь единичные садоводы. Сейчас же он стремительно набирает популярность. Эфирное масло из его листьев — это ценнейший компонент многих лекарств и косметических препаратов. Обладает антимикробным и обеззараживающим действием. Причем чай, приготовленный собственноручно из этого растения, обладает прекрасным насыщенным вкусом и весьма полезными свойствами.

Растений этого вида довольно много в продаже. Лептоспермум лучше приобретать и высаживать весной, когда начинается пора цветения. Причем важно при покупке выбрать небольшое, но сформировавшееся растение.

Особенности ухода за растением

Степень сложности выращивания — средняя. Устойчив к жаре, цветет летом-весной. В высоту доходит до 3-7 метров, поэтому имейте это в виду, когда планируете место расположения растения. Лептоспермум очень любит яркий свет. Полива требует только в молодом возрасте или если постоянно растет в горшке.

Уход в домашних условиях за ним осуществляется с соблюдением нескольких правил.

Лептоспермум выращивают в открытом грунте в том случае, если вы живете в местности с теплым климатом. Также его можно выращивать в горшках на балконах, в зимних садах, на открытых террасах, а на зиму уносить в теплое помещение. Ему очень важен яркий и обильный свет.

Лептоспермум очень устойчив к высоким температурам. Но не любит температуры ниже семи градусов.

Поливать необходимо исключительно молодые растения и те, которые постоянно растут в горшке. Влажность почвы должна быть умеренной. Нельзя допускать появления как болота, так и излишне пересушенной земли. Степень влажности необходимо регулярно контролировать. Также необходимо смягчать жесткую воду непосредственно перед поливом.

Правильный полив — это, пожалуй, главная сложность в его выращивании. Тут важно отмерять дозу почти с аптекарской точностью, не пересушивая, но и не слишком увлажняя землю. Лептоспермум очень любит водные процедуры в виде опрыскивания и полива сверху из шланга.

Хотя в природных условиях лептоспермум может расти и в болотистой, и в засушливой местности, при искусственном культивировании таких промахов он не прощает. Если у вас засушливый или сухой климат, поставьте горшок с растением на поддон с водой. Это даст ему необходимую влагу и в то же время не допустит переувлажнения.

Пересадку можно осуществлять один раз в два года весной, перемещая растение в емкость большего размера. Также весной следует осмотреть кустарник и удалить сухие и беспорядочно растущие ветки.

Пересаживать лептоспермум следует только методом перевалки. При этом надо внимательно следить, чтобы не повредить корни. Даже при выращивании бонсая не рекомендуется обрезать корни сильно, только слегка их корректировать. Не следует и рыхлить почву, так как корневая система растения расположена близко к поверхности, и ее легко можно повредить.

Одним из основных требований к уходу за растением будет регулярная формовка кроны и прищипка ветвей, поскольку есть склонность к беспорядочному росту. Растению необходимо регулярно корректировать форму. Из него при желании можно создать прекрасные колонны и пирамиды, правда, без профессиональной помощи в этом случае, скорее всего, не обойтись. Лептоспермум прекрасно подходит для создания густой и изящной живой изгороди. Растение уникально тем, что очень легко поддается стрижке. Причем форму ему можно придать любую, какая только придет в голову, конечно, если она реально осуществима.

Чтобы придать растению необходимую форму, ненужные ветки обрезают при пересадке. Причем чем чаще проводится обрезка, тем пышнее разрастается куст. Не рекомендуется делать это во время цветения. Во все остальные месяцы обрезку делать можно свободно. А молодые растения можно вообще стричь круглый год в любое время, поскольку цветение у лептоспермума наступает лишь на 5-6 год жизни. Фото лептоспермума можно посмотреть у нас на сайте.

Дома лептоспермуму необходимо отвести самое светлое место, которое найдете. Но нельзя допускать попадания прямых лучей солнца в полуденные часы.

Лептоспермум относится к семейству миртовых. Этим объясняется его исключительная любовь к светлым участкам. Его не требуется укрывать от солнца. При малом и недостаточном освещении растение становится «рахитичным» — у него вытягиваются в длину ветви, одновременно становясь все более тонкими и слабыми.

Удобрять лептоспермум необходимо в теплое время года ежедневно специальным удобрением или для рододендронов, или для азалий в пропорции, указанной в инструкции. А в холодное время, с октября по февраль, надо проводить подкормку 1 раз в 3-4 недели.

Как размножается

Лептоспермум размножается черенками. В июне-июле отделяются черенки длиной в 5—6 см, и их помещают в торфяно-песчаную смесь, накрыв сверху пленкой. При этом температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов. В открытый грунт можно будет высадить через год, когда растение полностью приживется и окрепнет.

Семенами редко размножается, так как они практически не встречаются в продаже. Но не помешает узнать, как правильно вырастить растение из семян:

  • Взять неглубокую емкость около 3 см высотой.
  • Насыпать в емкость почву удобренную и умеренно влажную.
  • Выложить семена лептоспермума.
  • Присыпать семена землей сверху.
  • Накрыть пленкой либо стеклом для создания оптимально влажного климата.
  • Каждый день необходимо поднимать на полчаса пленку и проветривать семена.
  • Через 2-3 недели появляются всходы. Следует дождаться их высоты в 7 см и пересадить в горшки.

Болезни. Вредители. Защита

  • Корневая гниль. Может возникнуть, если растение находится в слишком сырой почве или осуществляется плохой дренаж. В этом случае, если лептоспермум уже заражен, его следует выкопать и уничтожить, желательно сжечь во избежание заражения остальных растений.
  • Хлороз. Возникает в том случае, если в почве слишком большое содержание извести.
  • Мучнистый червец.
  • Паутинный клещ. Любит селиться среди листьев лептоспермума. Если заметили вредителя, сразу удаляйте. Для профилактики необходимо опрыскивать соответствующими инсектицидными растворами.

На что обратить внимание при покупке

При покупке взрослого растения обратите особое внимание на состояние лиственного покрова. Недопустимо приобретение экземпляра с засохшим листьями, они должны быть с небольшим глянцем. Если лист сухой, он имеет матовую поверхность. При этом здоровые ветви слегка красноватого оттенка, а сухие — серые. Имейте в виду, если вы увидите признаки засохшего растения, приобретать его не стоит, даже если оно продается очень недорого. Такое растение уже не реанимировать, к сожалению.

Период цветения — 2-3 месяца. Иногда и в зимний период при благоприятных условиях лептоспермум может вас порадовать повторным цветением, правда, не столь продолжительным. К тому же лептоспермум имеет замечательную особенность обогащать воздух эфирными маслами и полезными компонентами. И прекрасно подходит поэтому для спален и детских комнат, с успехом заменяя обеззараживающую бактерицидную лампу.

Почему желтеет туя

Изменение цвета хвои туи происходит по многим причинам, порой их трудно установить. Чаще всего хвоя сначала желтеет, сохнет, отмирает и опадает. Внимательно осмотрите туи, чтобы узнать, что случилось с вашими любимыми хвойными.

Естественные причины изменения окраски хвои осенью

Иногда хвоя туи желтеет осенью, потому что, как у всех хвойных, заканчивается срок ее жизни. Обычно через 3–6 лет после появления хвоинка начинает терять хлорофилловые зерна, светлеет, желтеет и погибает. Ее заменяет другая. В этом случае отдельные веточки желтеют во внутренних частях кроны вокруг ствола и постепенно опадают. Это нормальный процесс.

Сезонное изменение окраски хвои туи зимой

Золотисто-бронзовый окрас хвои в зимние месяцы приобретают видовые растения туи западной (Thuja occidentalis) и туи складчатой (T. plicata). Хвоя сортов Brabant, Columna и Holstrup лишь слегка окрашивается в коричневый цвет, а красивая, пышная хвоя сорта Smaragd даже при сильных морозах сохраняет свой насыщенно-зеленый оттенок. Потемнение или же побурение хвои туи – своеобразная защитная реакция на похолодание и приспособление к холодным зимам, которые господствуют на ее родине – в западной и восточной части Северной Америки.

На фото: Естественное зимнее пожелтение хвои

С приходом весны и началом сокодвижения такая хвоя снова набирает сочный зеленый цвет. Если этого весной не случилось, перед вами стоит более серьезная проблема, нежели естественные физиологические особенности туи. Но нужно помнить, что весной на туе может возникнуть солнечный ожог хвои.

Ошибки при посадке туи

Неблагоприятные условия, которые вызывают пожелтение и осыпание хвои, засыхание ветвей нижнего яруса и гибель туи:

  • Посадка туи на песчаную почву, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои;
  • Посадка туи на глинистую почву, где питательных веществ недостаточно, структура плотная, недостаточно кислорода и корневая система туи не может полноценно развиваться;
  • Посадка туи на торфяную почву на низких участках с застоем воды, где корневая система растений замокает и загнивает.

Идеальная почва для выращивания туи – хорошо дренированная, но влажная в течение значительной части года (дерновая, с добавкой торфа и песка).

Ошибки в уходе за туей

  1. Недостаточночный полив. Правильно подобранный режим полива должен вернуть яркий зеленый цвет хвое.
  2. Высокий уровень грунтовых вод может вызвать замокание корней и пожелтение хвои.
  3. Заглубление основания стволов и ветвей туи может спровоцировать усыхание и опадение хвои и медленную гибель ветвей с гниением коры на комле ствола. Оголение корневой шейки также плохо влияет на внешний вид дерева.

На фото: Заглубленная посадка туи

4. Загущенная посадка растений приводит к массовому пожелтению и опадению хвои в местах соприкосновения ветвей. Дистанция между деревьями при выращивании туи должна быть не меньше 1 м, если это не живая изгородь.

На фото: Загущенная посадка туи в изгороди

5. Резкое выставление туи на свет приводит к осветлению хвои до соломенного цвета. Саженцы, взятые из плотной посадки или из тени, на солнце обгорают, часто в течение первых суток после посадки.

6. Техническая соль для очистки дорог и реагенты окрашивает в коричневый цвет кончики побегов в нижней части растений. Аналогичные повреждения наносит внесение избыточного количества удобрений.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием реагентов

7. Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при дефиците фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при нехватке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

8. Влияние погоды. При температуре до –29 °С и ниже туи могут сильно подмерзать. Проявляется это побурением и усыханием хвои, растрескиванием коры ветвей и стволов, образованием морозобоин, со стороны которых хвоя и ветви быстро усыхают.

Повреждения хвои туи, вызванные мочой животных

Хвоя и кора ветвей на туе могут чернеть (реже рыжеть) и усыхать. Когда собаки постоянно метят деревья, на туе появляется черный налет.

На фото: Повреждения хвои, вызванные попаданием собачьей мочи

Моча других млекопитающих также способна нанести серьезные повреждения корневой системе даже очень крупных древесных растений. Так, иногда туя страдает от мочи кошек.

Болезни туи, вызывающие изменения цвета хвои

Бурое шютте, или бурая снежная плесень, обнаруживается на молодых туях весной после схода снега. На бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налет грибницы, а затем появляются точечные плодовые тела возбудителя. Хвоя долго не опадает, тонкие ветви отмирают.

На фото: Бурое шютте на туе

Грибные заболевания туи

Часто на ветвях туи поселяются грибы, разрушающие ткани коры и поверхностные слои древесины ветвей растений (некрозы) или поражающие сосуды в заболони ветвей и стволов. В этом случае хвоя также вначале изменяет цвет – может желтеть, реже сереть, краснеть или буреть, причем не равномерно, а пятнами, которые впоследствии сливаются. Затем буреет и весь пораженный побег. Однако это не характерный признак – чтобы удостовериться в наличии возбудителей заболеваний на изменившей цвет хвое, необходимо обнаружить их спороношения – в виде темных точек, коростинок или бугорков (серого, бурого, черного или оливково-черного цвета, в зависимости от возбудителя), около 1–2 мм диаметром. Иногда при обилии влаги на пораженной хвое и коре развивается серовато-черная грибница возбудителей.

Стволовая гниль туи

Любое изменение цвета хвои может свидетельствовать о наличии у туи стволовой гнили.

На фото: Признаки стволовой гнили туи

В случае стволовой гнили необходимо осмотреть стволы растений на предмет наличия трутовиков – плодовых тел возбудителей гнили. У гриба Porodaedalea pini они твердые, прикрепленные боком к стволу, диаметром до 17 см, верхняя часть темно-коричневая, с концентрическими бороздками и радиальными трещинам. У Phaeolus schweinitzii плодовые тела в виде воронковидных темно-коричневых войлочных шляпок диаметром 10–40 см, часто на ножках, могут расти на земле на расстоянии до 3 м от ближайшего ствола туи.

Фузариоз и фитофтороз туи

Массовое изменение цвета хвои на серый, вялость и последующее усыхание хвои могут свидетельствовать о поражении корней грибами родов Fusarium или Phytophthora. При этом в нижней части ствола кора становится мягкой. Ее можно продавить нажатием. Если слегка оцарапать кору, цвет будет коричневым. Около самой почвы на стволе появляется налет, иногда с вкраплениями розового или белого цвета. Корни становятся хрупкими и ломкими. Поражение происходит на плотной, плохо дренируемой почве, чаще всего глинистой, с частыми застоями воды. Так же туя реагирует на повреждение корней личинками жуков-долгоносиков или щелкунов (проволочниками). Последние очень распространены на низменных участках с застоем воды и кислой почвой.

О том, как еще проявляются грибные заболевания хвойных растений, можно узнать в статье Болезни можжевельника: как бороться.

Некрозное увядание туи

Для лечения некрозных заболеваний и сосудистого увядания весной и осенью растения опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (Абига-пик, ХОМ).

На фото: Некрозное увядание туи

При сильном поражении летом опрыскивание повторяют одним из этих же препаратов. Для борьбы со стволовой гнилью пораженные ею участки зачищают, дизенфицируют раны, спилы, морозобоины и механические повреждения 1%-ным раствором медного купороса и замазывают их масляной краской на натуральной олифе, садовым варом или пастами. Выпиливают засохшие стволы и отдельные деревья с обязательной раскорчевкой пней.

Сосущие вредители туи

Потускневшая, коричневая хвоя туи, покрытая серо-черным налетом, или в массе ползающие по хвое муравьи могут свидетельствовать о заселении растения сосущими вредителями. Например, туевой тлей, клопами, туевой ложнощитовкой или можжевельниковой щитовкой. Туевые ложнощитовки выглядят как крупные коричневые почки или коричневые шарики (до 3 мм в диаметре), а можжевельниковые щитовки – как небольшие рубцы или струпья. На ветке их можно найти чаще у основания побега текущего года с нижней стороны. Иногда у основания веточек обнаруживаются белые как вата образования – это мучнистый червец. Эти насекомые не только высасывают из хвои сок, но и загрязняют поверхность падью, способствуют переносу вирусных заболеваний.

На фото: Вредитель туи и кипарисов — толстотел кипарисовый, или коконопряд совиный

Пожелтевшая и не восстановившая весной свой нормальный цвет хвоя, отмирание верхушек побегов туи выдают туевую минирующую моль. Ее личинки выедают в хвое и в побегах туи короткие ходы. Выявить эту бабочку можно по наличию выходных отверстий или полостям в хвое. Для этого разрежьте поврежденные хвоинки или осмотрите их на просвет. В мае в кронах поврежденных молью туй можно наблюдать массовый лет бабочек.

Массовое опадание хвои и «мешочки» из жесткого шелка длиной 5 см, свисающие как украшения с побегов туи, – свидетельство ее заселения гусеницами бабочки – поденкоподобной мешочницы.

Если отдельные хвоинки туи покрываются желтоватыми пятнами, позже становятся коричневыми, осыпаются и при этом опутаны тонкой редкой паутиной, а степень повреждения резко увеличивается к концу лета – туя заселена паутинным клещом.

Личинки серой лиственничной листовертки могут сплетать хвоинки туи в мелкие неряшливые коконы, поврежденные хвоинки желтеют. Жуки-долгоносики (скосари) обгрызают кору молодых побегов туи, в результате чего кончики побегов становятся бурыми.

Стволовые вредители туи

Любое изменение цвета хвои может говорить о заселении растения стволовыми вредителями.

На туе развиваются туевый лубоед и крымский туевый лубоед. Об их присутствии можно понять по входным отверстиям в коре и ходам причудливой формы на древесине, под кусками коры или с их внутренней стороны.

От щитовок и ложнощитовок туи опрыскивают Карбофосом до распускания почек, в конце июня двукратно обрабатывают Актелликом или Рогором с интервалом 10–14 дней.

На фото: Щитовка на туе

От тли, серой лиственничной листовертки и стволовых вредителей опрыскивают все хвойные весной в мае – начале июня одним из препаратов: Фуфанон, Актеллик, Децис Профи. При большой численности вредителей проводят искореняющие опрыскивания этими же препаратами летом. При сильном поражении стволовыми вредителями засохшие ветви обрезают, спилы и срезы замазывают масляной краской на натуральной олифе. При обнаружении отверстий в коре деревьев проводят инъекции препаратом Актеллик (без разведения): 1 ампула/1 кв. м коры ствола – по капле в каждое отверстие.

Маранта в домашних условиях

Автор: Наталья 17 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

Растение маранта (лат. Maranta) – представитель рода многолетних трав семейства Марантовые. Насчитывает род около 25 видов, растущих в тропическом поясе Америки. Имя растения получили в честь Бартоломео Маранты, средневекового лекаря и ботаника. Маранта имеет и другие названия – молитвенное растение, молящаяся трава, «десять заповедей» (по количеству пятнышек на листьях одного из видов маранты) и стреловидный корень. Цветы маранта – декоративно-лиственные растения, а вовсе не цветы в обычном для нас представлении, но их листья – настоящий шедевр, созданный природой.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за марантой

  • Цветение: декоративно-лиственное растение.
  • Освещение: полутень.
  • Температура: летом – 22-24 ˚C, зимой – 16-18 ˚C.
  • Полив: грунт все время должен быть слегка влажным.
  • Влажность воздуха: повышенная. Рекомендуется ежедневное опрыскивание листьев в жару и содержание растения на поддоне с влажным мхом-сфагнумом.
  • Подкормки: с марта по август дважды в месяц слабым раствором комплексного минерального удобрения для лиственных растений.
  • Период покоя: с октября по февраль.
  • Пересадка: весной один раз в два года.
  • Размножение: вегетативное – черенками и делением куста.
  • Вредители: мучнистые червецы, ложнощитовки и паутинные клещи.
  • Болезни: от неправильного ухода может развиться стеблевая или корневая гниль, а листья могут утратить декоративность.

Цветок маранта – описание

Комнатный цветок маранта – растение с клубневидным корневищем, листья у него эллиптической формы, прикорневые или двухрядно расположенные на стеблях. Расцветка листьев разнообразна и невероятно красива: фоновый цвет варьируется от почти белого до темно-зеленого, а на фоне выделяются яркие пятна, полосы и жилки. Верхняя сторона листа намного ярче нижней, и это особенно бросается в глаза, когда цветок маранта совершает свою «молитву»: вечером она поднимает листья и слегка сворачивает их так, что видна только однотонная нижняя сторона пластин, а утром опускает и разворачивает свои прекрасные листья, вид которых каждый раз вызывает восхищение.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Echinopsis adolfofriedrichii посадка и уход, почему желтеют листья

Цветет комнатная маранта белыми, кремовыми или сиреневыми ассиметричными трехчленными цветками, собранными в верхушечные колосовидные соцветия. Цветение маранты не бог весть какое зрелище, поэтому цветки лучше сразу удалять, чтобы растение зря не расходовало силы. Плод маранты – односеменная коробочка. В высоту комнатное растение маранта редко вырастает выше 30-40 см, поэтому она может содержаться в любом, даже самом маленьком помещении, хотя природные виды растения иногда достигают 150 см в высоту.

Уход за цветами маранта не так сложен, как принято считать, поэтому вырастить у себя это сокровище сможет даже начинающий цветовод.

Уход за марантой в домашних условиях

Как ухаживать за марантой

Уход за марантой заключается в создании для растения оптимально комфортных условий. Что же это за условия? Во-первых, освещение: домашний цветок маранта лучше всего растет в полутени, попадание на листья прямых солнечных лучей в весеннее и летнее время необходимо исключить. Во-вторых, комфортная для маранты температура воздуха в летнее время 22-24 ºC, в зимнее – 16-18 ºC, но уж никак не ниже 10 ºC. Благополучное выращивание маранты также во многом зависит от влажности воздуха и увлажнения грунта – это в-третьих.

Для полива маранты можно использовать только мягкую воду комнатной температуры, не содержащую извести. Частота поливов определяется по состоянию грунта в горшке: он все время должен быть слегка влажным. Чтобы воздух был достаточно влажным для тропической маранты, держите ее на поддоне с мокрой галькой или керамзитом, а еще лучше – с влажным сфагнумом. Кроме этого, необходимы регулярные опрыскивания листьев растения из мелкодисперсного распылителя отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры. В жаркое время года опрыскивать маранту нужно ежедневно.

Пересадка маранты

Пересадку маранты осуществляют в среднем раз в два года весной в широкий неглубокий горшок, больше предыдущего в диаметре всего на пару сантиметров. Сначала насыпьте в новый горшок толстый слой керамзита, чтобы влага не застаивалась в корнях маранты. Затем поместите слой слабокислого грунта (pH около 6), состоящего из песка, торфа и садовой земли в пропорции 1:2:3 с добавлением толченого угля и горсти хвойной земли, потом осторожно перевалите маранту в новый горшок вместе с земляным комом и добавьте столько грунта, сколько будет необходимо, чтобы заполнить горшок.

Перед тем, как достать растение из старого горшка, приведите его в порядок: удалите старые засохшие листья, чтобы растение тратило силы на образование молодых побегов, а не на увядшую листву. Профессионалы рекомендуют перед пересадкой вообще срезать все побеги, оставляя на них только одно междоузлие, тогда новая свежая поросль будет гуще, и ваша маранта через время превратится в пышный пестрый куст.

Удобрение маранты

Важным фактором успешного выращивания комнатной маранты является внесение удобрений. В подкормках маранта нуждается в период активного роста, поэтому с марта по август два раза в месяц ее подпитывают жидким комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений. Учтите, что раствор должен быть слабым (один грамм комплексного удобрения на литр воды), потому что маранта очень чувствительна и к избытку влаги в корнях, и к избытку питательных веществ в грунте.

Размножение маранты

Размножение маранты делением куста

Размножение маранты в домашних условиях производят вегетативными способами. Например, делением куста при очередной пересадке растения. Для этого куст маранты осторожно разделяют на две или несколько приблизительно равных частей, разрезая корневище таким образом, чтобы у каждой деленки было достаточное для жизни количество корней. Части рассаживают по горшкам в субстрат для маранты, поливают чуть теплой водой, неплотно укрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом и держат в тепле до тех пор, пока не появятся молодые листья. Затем пакет снимают, а за растением ухаживают, как обычно.

Размножение маранты черенками

Как размножить маранту, если вы не решаетесь резать корневище цветка? Обрезанные при стрижке побеги маранты можно использовать как черенки для ее размножения. Достаточная длина черенка – 8-10 см, и на нем должно быть два междоузлия или хотя бы пара листьев. Нижний срез делают на пару сантиметров ниже узла. Отрезки побегов помещают в воду для укоренения, а когда на них отрастут корешки, черенки высаживают в грунт и накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом для создания парниковых условий, ускоряющих приживаемость. Быстрее и надежней укореняются черенки, срезанные с мая по сентябрь.

Вредители и болезни маранты

Заболевания и насекомые

Нужно сказать, что какими-либо специфическими заболеваниями маранта не поражается, проблемы у растения возникают в основном из-за неправильного ухода. То же можно сказать и о насекомых.

Чаще всего страдает маранта от красных паутинных клещей и мучнистых червецов. Присутствие клеща определяется наличием тонкой паутины с нижней стороны листовых пластин и опаданием листьев, а провоцируется появление этих вредителей слишком сухим воздухом в помещении. Поврежденные листья нужно удалить, а растение опрыскать актелликом или фитовермом.

Мучнистый червец сосредотачивается в основном на черешках листьев, и его нужно смывать мыльным раствором (20 г мыла на литр воды) – только не забудьте потом удалить мыло с растения. Если этой меры будет недостаточно, придется несколько раз опрыскивать маранту раствором актеллика (2 мл на литр воды), пока вы не убедитесь, что растению уже ничего не грозит.

У маранты желтеют листья

Частые вопросы о том, почему желтеет маранта, не предполагают какого-то однозначного ответа. Причин может быть несколько, потому что декоративно-лиственные растения реагируют на стрессы и болезни именно изменением цвета и фактуры листовых пластин.

  • Во-первых, причиной может быть слишком холодный воздух в помещении.
  • Во-вторых, желтые пятна на листьях могут быть следами солнечных ожогов.
  • В-третьих, слишком низкая влажность воздуха, в-четвертых, сквозняки.

Кроме того, абсолютно очевидной причиной является недостаточный полив, в результате которого желтеют нижние листья растения. Что же делать, если у маранты желтеют листья? Перечитать правила ухода за растением, выявить причину и устранить ее. Только не ждите быстрых успехов: скоро возникают только неприятности, а растение, как ребенок, требует заботы, внимания и времени.

Маранта сохнет

Почему сохнет маранта? В первую очередь это может быть из-за нехватки питательных веществ в почве: сначала у маранты сохнут кончики листьев, потом на них появляются коричневые пятна. Так же ведет себя растение и от недостатка влаги: нижние листья желтеют, а у верхних сохнут кончики. Маранта засыхает и тогда, когда вы забываете поддерживать в помещении повышенную влажность воздуха. Приводит к такому же результату и наличие извести в почве, поэтому следите за водородным показателем грунта.

У маранты скручиваются листья

У маранты есть такая особенность – сворачивать листья каждый вечер и раскрывать их каждое утро. Но если вы наблюдаете сначала усыхание кончиков листьев, а потом их сворачивание, то причина либо в недостатке влаги в почве, либо в том, что маранта мерзнет – перенесите ее в более теплое помещение и следите за тем, чтобы она не попадала на сквозняки. И запомните: какие бы проблемы ни возникали с комнатными цветами, в частности, с марантой, искать причину нужно в правилах ухода за растением. Определите, в чем вы их нарушили, исправьте ошибку, и проблема уйдет сама собой.

Виды и сорта маранты

Маранта беложильчатая (Maranta leuconeura)

Обитательница бразильских тропических лесов с коротким (25-30 см высотой) стеблем, листья овальные, длиной до 15 см, шириной до 9 см, на черешках длиной до 2 см. Верхняя сторона листа окрашена в темно-зеленый цвет, по ее центру проходит серебристая полоса, боковые жилки – серебристо-белые со светло-зеленым узором, нижняя сторона листа красноватая или сизо-зеленая. В культуре этот вид встречается нечасто, чаще выращиваются его разновидности:

  • разновидность Керховена (Maranta leuconeura var. kerchoveana) – верхняя сторона листовой пластины ярко-зеленая с темно-зелеными пятнами в форме глаз и перьев, по центральной жилке проходит белая полоса, нижняя сторона имеет красный с синим отливом оттенок;
  • разновидность Масанжа (Maranta leuconeura var. massangeana) – вариант разновидности Керховена, но пятна не темно-зеленые, а оливково-коричневые;
  • разновидность красножильчатая, или трехцветная (Maranta leuconeura var. erythrophylla or Maranta tricolor) с листьями от светло-зеленого до темно-зеленого цвета, светлее к периферии. Вдоль центральной жилки желто-зеленые и светло-зеленые пятна. Листья бархатистые, с нижней стороны темно-малиновые.

Маранта двухцветная (Maranta bicolor)

Отличается овальными, слегка волнистыми по краю листьями длиной до 15 см на красноватом коротком черешке. Верхняя сторона листьев зеленая с темно-зелеными и бурыми пятнами вдоль центральной жилки, снизу листья опушены.

Маранта тростниковая (Maranta arundinacea)

Компактный кустарник высотой до 120 см с длинными, до 25 см, яйцевидными, снизу опушенными листьями темно-зеленого цвета с сизым оттенком.

Любой из видов или разновидностей растения стоит потраченных на его выращивание усилий и времени, поскольку изысканная красота листьев маранты никого не оставляет равнодушным.

Почему желтеет туя и что при этом делать?

При выращивании туи многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как изменение окраски хвои этого декоративного растения: она приобретает некрасивый бурый или желтый цвет. Дерево начинает сохнуть, сбрасывать хвою и, в конце концов, может погибнуть. Так почему же желтеет туя? В чём причины и что делать, чтобы этого избежать?

Весенний солнечный ожог

Это одна из самых распространенных причин изменения цвета многих хвойных растений, в том числе и туи.

Ранней весной снег на участке ещё лежит довольно толстым, ровным слоем, а солнце начинает с каждым днем припекать всё сильнее. Солнечные лучи отражаются от снежного покрывала как от зеркала, увеличивается и их интенсивность. После зимы туя ослаблена, хвоя её очень нежная и чувствительная, поэтому растение легко получает солнечный ожог.

Что делать, если туя уже получила солнечный ожог.

Если туя уже пожелтела, то спасти её может тень и достаточный полив. Не переживайте, растение со временем оживет, нарастит новую хвою и приобретет свою натуральную окраску.

А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и защитить растение от агрессивного воздействия весенних солнечных лучей, ему необходимо создать комфортные условия. В конце зимы прикройте тую с солнечной стороны еловыми ветками (лапником) или таким укрывным материалом, который хорошо пропускает воздух, но защищает от света.

Грибковые заболевания

Хвойные растения подвержены грибковым заболеваниям. У больного растения хвоя жетлеет и опадает. Поэтому сразу после того, как тую высадили в землю, её нужно обработать раствором фундазола (на 10 литров воды взять 10 г препарата). Эту процедуру можно периодически повторять для профилактики заболевания.

Засохшие ветви растения необходимо обязательно обрезать, а сам срез промазать раствором медного купороса (5%).

Бордоская жидкость также поможет справиться с грибковыми заболеваниями туи. Но одной процедурой здесь не обойтись. В профилактических целях растение необходимо опрыскивать как минимум 2 раза в год: ранней весной и перед первыми осенними заморозками.

Появление на деревьях туевой тли также приводит к тому, что хвоя начинает желтеть, сохнуть и опадать. Это сосущее насекомое может поразить всё дерево целиком, чем наносит значительный вред растению. Избавиться от паразитов можно с помощью обработки деревьев инсектицидами (актара, актеллик, Энжио, Каратэ Зеон).

Когда изменение цвета хвои – норма?

Обратите внимание, что в конце вегетативного периода многие хвойные растения (и туя в том числе) изменяют окраску: хвоя становится бурой или темной. Создается впечатление, что дерево погибло. Но на самом деле это не так. Изменение цвета – это всего лишь реакция на похолодание. Растение готовится к зимнему периоду.

Неправильная посадка

Садоводы со стажем знают, что иногда хвоя туи желтеет и опадает из-за неправильной глубины посадки дерева. Это очень распространенная ошибка. Высаживая тую, её коревую шейку часто заглубляют или, наоборот, обнажают.

Правила ухода

Не менее важен правильный уход за хвойным.

После высаживания туи в грунт, необходимо первым делом её защитить от солнца, создать тень – ослабленному растению необходимы силы, чтобы прижиться на новом месте. Затем почву вокруг туи нужно замульчировать.

Полив

После высадки в почву, в течение 1 месяца дерево необходимо поливать 1 раз в неделю (на одно растение 10 литров воды). В засушливый период полив проводят чаще, 2 раза в неделю (на одно растение 15-20 литров воды).

Если солнце очень сильно припекает, то хвою туи необходимо сбрызгивать водой. Но в жаркий полдень этого делать нельзя: капельки воды на хвое превращаются в маленькие линзы, и хвоя может получить солнечный ожог. Опрыскивайте растение утром или ближе к вечеру.

Если тую выращивают в местности с сухим климатом, то в целях удержания в почве влаги иногда прибегают к следующему способу. Берут мох, разделяют его на небольшие куски, смешивают с землей и рассыпают вокруг туи.

Если тую выращивают в местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод, то растение может обходиться и без полива.

Мульчирование

Мульчирование почвы проводят компостом, опилками, торфом или щепой.

Чтобы избежать пересыхания и перегрева почвы в жаркий летний период или промерзания почвы зимой, вокруг туи насыпают 5-сантиметровый слой этих материалов.

Подкормка туи

Тую необходимо правильно и своевременно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

В качестве «органики» чаще всего применяют навоз, его заливают водой (1:4) и настаивают в течение двух недель. На одно растение требуется 2-3 литра такого настоя. Выливать его нужно не на основание ствола, а на почву вокруг дерева. Чем больше туя, тем больше должен быть радиус круга обрабатываемой почвы.

В качестве минеральных удобрений хорошо использовать препараты «Биоуд» (на 1 дерево 1 кг удобрения, используется до трех раз за сезон), «Кумир-универсал» (на 1 квадратный метр 120 г препарата), раствор «Эпина» (на 5 литров воды 1 ампула препарата).

Важно: перед зимним периодом растение подкармливать нельзя. Туя готовится к отдыху – прекращается рост побегов, они вызревают. А подкормка будет стимулировать рост дерева, молодые побеги уйдут в зиму неокрепшими и могут погибнуть. Поэтому август – последний месяц, когда тую подкармливают перед зимовкой.

Обрезка и декоративное формирование дерева

Сухие ветви у туи обрезают каждую весну, до начала вегетативного процесса. Это позволияет сохранить размер и форму растения, что особенно важно, если туи выращивают в качестве живой изгороди.

Формирование дерева начинают проводить, как только оно достигнет нужного размера. Чтобы сохранить растение сильным и жизнеспособным, обрезать нужно не более одной третьей части побега.

Зимовка

Нет необходимости укрывать на зиму взрослую, окрепшую тую. Она не боится снега и морозов. Однако обильные снегопады могут повредить плотную крону растения. Чтобы этого не случилось, в конце осени, на случай снежной зимы, крону туи можно укрепить. Крупные деревья можно стянуть стяжкой, туи в виде шара – шпагатом. Туи, оформленные в виде колонны или кеглевидной формы, у которых есть несколько макушек, также можно слегка стянуть шпагатом.

Однако нужно обеспечить укрытие для молодых, посаженных осенью экземпляров, а также не забывать от укрытии с целью защиты от ожогов.

Если следовать этим простым советам, то можно вырастить красивое, крепкое декоративное дерево, которое станет достойным украшением сада.

Почему осенью желтеют листья?

Взрослые, погружаясь в бытовые проблемы, перестают обращать внимание на окружающий мир, в то время как дети ежедневно удивляются его особенностям. А как это работает? А почему? А зачем? А так надо? Что только не интересует этих маленьких почемучек! И если вы носите гордое звание мама или папа, то рано или поздно вы обязательно услышите вопрос: «А почему желтеют листья осенью?» Вроде сам по себе вопрос не очень сложен, это одна из примет осени, но он обязательно повлечет за собой еще ряд дополнительных, на которые нужно ответить подробно и понятно. Что ж, попробуем это сделать!

А почему листья желтеют?

Весной и летом в каждом листочке живет пигмент хлорофилл, который имеет зеленую окраску. Именно большое количество хлорофилла делает листья на деревьях зелеными. Этот пигмент нужен дереву не просто для красоты, а для вкусного питания, поскольку хлорофилл умеет с помощью дневного света преображать углекислый газ и воду в питательные вещества. Так что благодаря своей весенне-летней зеленой окраске дерево растет и развивается. Но наступает сезон, когда природа готовится к зиме, когда ее жизнедеятельность приостанавливается, когда желтеют листья – это происходит осенью. В листики поступает все меньше воды, хлорофилл постепенно разрушается, и растения теряют свою зеленую окраску. Интересен тот факт, что хлорофилл активней разрушается под воздействием солнца, поэтому период, когда начинают желтеть листья осенью, не всегда наступает в одно и то же время. В сухую ясную осень листья быстрее меняют цвет, а в дождливую осень долго остаются зелеными.

А почему эти желтые, а те красные?

Внимательный малыш обязательно поинтересуется, почему одни листья на деревьях желтеют, другие краснеют, а третьи вообще становятся коричневыми. Ответ достаточно прост. Дело в том, что помимо хлорофилла листья растений содержат и другие пигменты, но из-за преобладающего зеленого они просто не видны. По мере того, как зеленый хлорофилл отступает, становятся видны и другие цвета:

  • желтые листья получают свою окраску в результате «работы» растительного пигмента ксантофилла;
  • оранжевые листья надевают свой осенний наряд, когда становится виден пигмент каротин, который, кстати, знаком всем по ярко-оранжевой окраске моркови;
  • красные листья приобретают этот неожиданный цвет благодаря пигментам антоцианам;
  • коричневые листья – это уже не окраска пигментов, а окраска клеточных стенок листа, она проявляется тогда, когда другие видимые красящие пигменты отсутствуют.

И почему листья опадают?

Если говорить о самом процессе опадания листьев, то механизм достаточно понятен – осенью, когда у растений желтеют листья, у основания листочка появляется тоненький отделительный слой клеток, так называемый пробковый слой. Постепенно эта перегородка прерывает связь между деревом и листочком. Остается дождаться дуновения ветра и лист оказывается на земле. На ветке в месте отрыва листочка остается небольшой шрам, который зарастает защитным пробковым слоем, а значит, для дерева это совершенно безболезненный период. Если же задаться вопросом, почему листья желтеют и опадают, в глобальном смысле, то можно понять, что это защитный механизм, который придумала природа для выживания деревьев в холодное время года. Большую часть питания все растения получают с водой, которая поступает из почвы, но ведь зимой вода замерзает. То есть, если бы листики оставались на деревьях, им нужно было бы питаться, но замерзшая вода не могла бы приносить с собой необходимое питание, поэтому листья вытягивали бы вещества из корней, ствола и веток. Вероятней всего, лишившись жизненных сил, древесный организм погибал бы. Так что опадание листьев – это возможность стойко выдержать зиму, а весной снова распустить почки.

Выращивание луносемянника

Луносемянник даурский — неприхотливое вьющееся растение, которое часто выращивают для вертикального озеленения любых зон садового участка. Выделяют 2 вида данного многолетника, которые не сильно отличаются друг от друга — это даурский и канадский.

Свое название Луносемянник получил из-за формы косточки ягод, которая созревают к середине сентября и напоминают по форме неполную луну. Цветение обычно продолжается с конца июля до середины августа. Соцветия не представляют декоративной ценности и незаметны на стебле, поэтому эта лиана ценится садоводами за декоративность листьев. Летом они темно-зеленые, а с наступлением осени становятся оранжево-желтого цвета и украшают участок до самых морозов. В высоту лиана достигает 3 метр, но не образует слишком густых зарослей.

Советы по уходу

Растение настолько неприхотливо, что посадить его можно практически в любой уголок участка. Комфортно себя чувствует, как тени, так и на открытом солнце, предпочитает повышенную влажность и суглинистые почвы. На открытом солнце полив должен быть более частым.

Высаживают в грунт Луносемянник в середине весны или в начале осени. Для наиболее хорошего укоренения ему требуется достаточно высокая влажность и пониженная температура. Чтобы лиана росла пышной и кустистой, при посадке лучше внести минеральное или органическое удобрение, которое ускорит рост и придаст сил молодому растению.

Ветви растения прикрепляют к опоре, по которой он дальше будет самостоятельно виться. Между кустиками для образования плотной живой изгороди лучше сделать расстояние 35-40 см. Если же Луносемянник выращивать в одиночной посадке, то ветви стоит распределить равномерно вокруг опоры.

В укрытии и снятии с опоры в зимний период растение не нуждается. Замечательно переносит морозы и весной дает новые побеги. Старые отростки после пережитой зимы могут частично отмирать.
При стойких повышенных температурах не будет лишним ее опрыскивать, чтобы сохранить декоративный вид.

Размножение

Луносемянник размножается тремя способами: семенами, отводками и вегетативно. Взрослые сформировавшиеся растения можно разделить. Аккуратно извлеките корневище из земли и разделите его на части с точками роста. Не отламывайте слишком маленькие корешки, так как у них меньше шансов выжить.

Если часть лианы приложить к земле и присыпать, то через некоторое время она укореняется и способна существовать отдельно от материнского растения. Весенние отводки осенью уже можно пересадить в отдельное место.

Созревшие семена можно собрать и в конце февраля посеять в контейнеры. Всходы появятся не раньше чем через полтора месяца. В июне молодые растения уже можно высаживать в открытый грунт. Кроме этого, сеять можно и под зиму, укрыв посевной материал мульчей из перепревших листьев или компоста. Весной, после морозов укрытие снимают, молодые сеянцы взойдут и начнут активно развиваться.

Особенности растения

При всей своей красоте Луносемянник даурский ядовит. Токсичные вещества, которые содержатся в ягодах, способны вызвать сильнейшее отравление. Сок растения негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. При попадании ягод внутрь немедленно примите меры по промывке желудка и обратитесь к врачу, сообщив ему название ядовитого растения.

Почему у цикламена желтеют листья

Занимаясь выращиванием комнатных цветов, порой приходится сталкиваться с проблемой, когда у цикламена желтеют листья. Для многих цветоводов эта особенность является непонятной и трудноразрешимой. Как правило, любые проблемы, возникающие с теми или иными растениями, связаны в основном с неправильным уходом. В этом случае особое внимание следует уделить созданию комфортных условий для растения.

Что приводит к пожелтению листьев?

Если было замечено, что у цикламена желтеет листва, то причины могут быть связаны не только с неправильным уходом, но и с наличием вредителей либо естественными процессами. На возможных причинах появления желтых листьях на растении стоит остановиться более подробно. Прежде всего, следует сказать о неправильном температурном режиме. Оптимальной температурой для цикламена считается +18… +24˚С в летний период и +12…+14˚С — в зимний. Если температура будет превышать указанные пределы, то листья растения могут начать желтеть. Если в этом случае не принимать никаких мер, то растение может вовсе погибнуть. Цикламен нельзя ставить возле работающей системы отопления и иных источников тепла. В случае повышения оптимальной температуры более чем на 5˚С нужно переместить цветок в другое место, например на балкон, утепленную веранду.

Еще одной из причин пожелтения может быть неправильное освещение растения. Стоит учитывать, что цикламен не любит попадания прямых солнечных лучей: ему необходим яркий, но рассеянный свет. Если есть необходимость, то потребуется организовать защиту от дневного солнца. Лучше всего располагать цветок на западных и восточных окнах. Судить о том, что цикламен был поврежден солнечным светом, можно по характерным желтым пятнам на листьях. Если такая проблема была обнаружена, то растение требует немедленного перемещения в защищенное от яркого солнца место, что предотвратит повреждение здоровой листвы.

Пожелтевшие листья цикламена

Листья на цветке могут пожелтеть также при неправильном поливе и уровне влажности. В период цветения растение требует регулярного, но умеренного полива. В состоянии покоя цикламен поливают редко и в малых объемах. Основное правило — переувлажнять его не стоит. Кроме этого, следует избегать попадания воды на клубни. Если этим пренебрегать, то корневая система цветка довольно быстро загнивает, листья становятся желтыми, что приведет к гибели цветка.

Стоит учесть, что цикламену требуется высокая влажность воздуха в отопительный период. Обеспечить требуемый уровень влажности можно, поставив растение в подходящую емкость с мокрым керамзитом либо галькой. Возможен и иной вариант: проводить опрыскивание воздуха вокруг цикламена из распылителя (пульверизатор для цветков), при этом следует избегать попадания капель воды на листья, что может привести к их пожелтению. Если наблюдается такая проблема, то следует осмотреть клубень: при наличии гнилостных пятен их удаляют, присыпают места среза углем и подсушивают. После пересаживают растение в новую емкость, соблюдают режим полива и температуры.

Подкормка и период покоя

Помимо вышеперечисленных причин проблема пожелтения листьев может быть связана с неправильным внесением удобрений. Так, при внесении подкормок с большим содержанием азота возможен рассматриваемый эффект. Кроме этого, чрезмерное количество питательных веществ способно приводить к увеличению клубня, что делает его более уязвимым к различным заболеваниям. Недостаток удобрений, так же как и избыток, негативно сказывается на состоянии цикламена: растение будет попросту избавляться от чрезмерного количества листвы. В этом случае останется то количество листьев, которое растение сможет обеспечить питательными веществами. Это говорит о том, что цветок нужно подкармливать в период цветения и активного роста. В качестве удобрений используют жидкие минеральные подкормки, которые разводят в 2 раза и применяют 1 раз в 2 недели. В период покоя растение в дополнительном питании не нуждается.

Необходима подкормка в период покоя

На периоде покоя стоит остановиться подробнее, поскольку у цикламена он сильно выражен и начинается после цветения. Как правило, выпадает он на весну и лето. Для этого времени характерно постепенное пожелтение листвы, последующее засыхание и опадание. Таким образом, растение готовится к отдыху. Но тем не менее цветоводов не может не волновать вопрос, когда у цикламена желтеют листья, что делать в этом случае. В такой ситуации у цветка обрезают засохшую листву, уменьшают количество и объем поливов, но не сразу, а постепенно. Кроме этого, следует прекратить внесение удобрений, а горшок переместить в помещение с более низкой температурой и отсутствием света. Таковым, например, может быть подвал. В середине лета цикламен следует вернуть в прежние условия, увеличивать полив по мере того, как появляются новые листки.

Болезни и вредители

Как и другие растения, цикламен может подвергаться нашествию вредителей. Основными из них являются:

Такие вредители, как трипсы, представляют собой мелких насекомых (около 1,5 мм), которые повреждают практически все растение: стебель, листья, цветки, после чего перебираются в землю. Когда личинки становятся взрослыми, они обретают крылья и выбираются из грунта. Есть на цветке трипсы или нет, можно судить по светлым пятнам или точкам. Лист цикламена при этом приобретает серебристый блеск. Для борьбы с вредителем используют такие инсектициды, как Актара, Актеллик и мыльный раствор.

К наиболее распространенным вредителям относится цикламеновый клещ. Его особенностью являются очень мелкие размеры. Основная зона обитания — нижняя часть листвы. В результате повреждения цветка клещом у растения деформируются и скручиваются листья, рост замедляется, а сами бутоны увядают или приобретают неправильную форму. Лечение предполагает применение инсектицидов, например Актара, Фуфанон. Что касается щитовки, то о наличии на растении вредителя можно судить по коричневым пятнам как на листьях, так и на стебле. Для борьбы используют инсектициды и мыльный раствор.

Из заболеваний в первую очередь стоит отметить серую гниль, которая относится к грибковым и способна не только поразить все растение, но и погубить его. Патология проявляется в виде серого налета, а поврежденные участки становятся мягкими. Как только были замечены первые признаки заболевания, тут же следует применить системные фунгициды, удалить поврежденные части растения, выполнить пересадку цветка в новый грунт, а само помещение проветривать. Рекомендуется уменьшить количество поливов и опрыскиваний. Лучше увлажнение проводить в утренние часты, чтобы в течение дня почва подсыхала.

Подвергается цикламен также фитофторозу. Болезнь проявляется в виде засыхающих листьев и цветоносов. Если не принимать никаких мер, то растение попросту погибнет. Причина возникновения фитофтороза — слишком влажный грунт. Бороться следует фунгицидами, например Оксихомом. Еще одной грибковой инфекций является ризоктониозная гниль. В случае повреждения растение может погибнуть в самые короткие сроки. О появлении заболевания свидетельствуют мягкие пятна на клубнях, листьях и стеблях. Основная причина — слишком влажный грунт совместно с высокой температурой. Для лечения следует прекратить поливы и применить Оксихом или другие фунгициды.

Как вылечить цикламен?

Прежде чем приступить к лечению цветка, нужно выяснить, почему у цикламена желтеют листья. Для этого требуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Проводится осмотр горшка на предмет различного рода нарушений. К таковым, например, относится слишком влажная или, наоборот, сухая почва. Особое внимание следует обратить на запах субстрата. Почва не должна издавать гнилостного, кислого или плесневого аромата.
  2. Определяются видимые отклонения в жизни растения согласно вышеперечисленным причинам.

После определения причины дальнейшие манипуляции должны быть направлены на устранение проблемы. Если все сводится к неправильному уходу, то нужно просто обеспечить соответствующие условия для нормального роста растения. При обнаружении заболеваний или вредителей потребуется провести ряд следующих манипуляций:

  • удалить поврежденную листву;
  • выполнить обработку инсектицидами или фунгицидами;
  • пересадить растение в новую емкость;
  • после пересадки рекомендуется обработать цветок такими препаратами, как Фитоверм, Агравертин, и инсектицидным мылом.

Как можно было понять, к появлению желтых листьев на цикламене способен привести ряд причин, среди которых выделяется неправильный уход, болезни и вредители. Чтобы растение радовало своей красотой, нужно обеспечить соответствующие условия, что не потребует много усилий и времени.

Почему желтеют листья конопли?

Пожелтение листьев конопли (хлороз) – явный признак проблем растения, но, к сожалению, простое изучение внешнего вида растения не даст однозначного ответа на вопрос об источнике проблем. Схожие симптомы могут быть результатом совершенно разных, порой взаимоисключающих, факторов влияющих на растение. Чтобы установить причину, по которой начали желтеть, потребуется провести анализ возможных причин и последних мероприятий по уходу за растением.

Чаще всего, гровер может сам догадаться о предпосылках недомогания растишек (изменение режима полива или подкормки, бурный рост, перевод в цвет индорной культуры), но для большей достоверности, желательно отслеживать такие смены режима выращивания. Также не помешает знать основные «подсказки», которые укажут направления для поиска проблем. Тут важно все: откуда начинается пожелтение – сверху или снизу, какие участки листьев меняют окраску в первую очередь – края, кончики или пластины между жилками, какой оттенок приобретают листья – он может быть бронзовым, рыжим или белесым.

Почему желтеют листья конопли

Для начала, почему листья вообще желтеют? Зеленый цвет листьев конопли определяется наличием в них хлорофилла, органического катализатора, в присутствии которого происходит световая стадия реакции фотосинтеза. При нарушении физиологических процессов или затухании жизнедеятельности, хлорофилл разрушается, и проявляются менее яркие пигменты, которые и ранее находились в тканях листа, но заглушались насыщенным зеленым цветом.

За желтый цвет отвечает ксантофилл, который, как и хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза, за оранжевый – каротин, красный – это антоциан. В каннабисе последние два присутствую в крайне малых количествах, поэтому отмирающие листья конопли имеют бледно-желтый или желто-зеленый цвет.

Бурый цвет проявляется, когда клетки листа погибают и высыхают до того, как хлорофилл в них разрушится естественным путем. Появление бурых пятен или участков – явный признак преждевременного отмирания листьев в результате стресса, болезни или ожога.

Как предотвратить желтение листьев — видеоурок

Листья марихуаны желтеют снизу

Неправильный полив

Желтые листья марихуаны в основании куста – наиболее часто встречающаяся картина. Во время цветения каннабиса, особенно ближе к созреванию, это не свидетельствует о наличии проблем, так как растение направляет все свои ресурсы на рост и развитие соцветий. В этом случае, отмирание старой листвы – закономерный физиологический процесс, который свидетельствует о нормальном завершении жизненного цикла растения. Но могут быть и другие причины.

Недостаток влаги сказывается, в первую очередь, на нижних листьях. Жизненные процессы в старых листьях уже замедлены, мембраны клеток теряют свою эластичность, а фотосинтез незначителен, так как лопухи постоянно находятся в тени верхних листьев и молодых побегов. По этим же причинам замедляется и транспирация, а соответственно, нижние листья ощущают недостаток влаги в первую очередь. Для растения это не смертельно, после полива оно продолжит благополучно развиваться, а лопухи можно просто удалить.

Важно не спутать симптомы недолива и перелива. Слишком частый или обильный полив – частая ошибка новичков, которые уделяют слишком много внимания различным агротехническим мероприятиям, вместо того, чтобы просто дать растению спокойно расти. Избыток влаги перекрывает доступ кислорода, необходимого корням марихуаны, в результате чего они задыхаются и не могут нормально всасывать воду. Так что схожесть симптомов не случайна – при переливе растение недополучает влаги! Проверьте состояние почвы, перед тем как добавить увядшему растению еще водички, может его наоборот надо подсушить.

ШОК! Самое загадочное растение мира:  Кальцефилы посадка и уход, почему желтеют листья

Нехватка азота

На вегетативной стадии все жизненные силы и ресурсы растения направляются, в первую очередь, в точки роста, питая нижнюю листву по остаточному принципу. Азот, наиболее мобильный минеральный элемент в растении, перемещается туда же – к побегам и молодым листьям на верхушках растений. В отличие от проблем с поливом, листья теряют цвет, становясь белесыми или бледно желтыми, прежде чем увядают и поникают. Пожелтение происходит равномерно, пятен или полос не наблюдается. Если не принять меры, листья опадают, и этот процесс движется снизу вверх.

Недостаток магния

Не только нижние, но и средние листья желтеют при недостатке магния, оставляя нетронутой, на начальном этапе, только верхушку куста марихуаны. При этом желтые листья марихуаны выглядят несколько по иному, чем при дефиците азота. Пожелтение начинается между жилками, придавая листу характерную полосатую окраску. Хлорофилл, по своей структуре, сходен с гемоглобином крови, с той разницей, что место железа в нем как раз и занимает магний. Этим и объясняется разница в цвете – соединения железа красные, а магния зеленые. При недостатке микроэлемента, синтез хлорофилла прекращается, а старый, со временем, разрушается. Симптомы проявляются через 4-6 недель после возникновения проблемы.

Желтые верхушки растений

Перегрев, световой шок, недостаточная влажность воздуха

Чаще всего пожелтение верхушек растений, особенно на стадии вегетации, связаны не с питанием и поливом, а с проблемами микроклимата. Питательными веществами и влагой точки роста снабжаются в приоритетном порядке, но они же, в первую очередь, подвергаются воздействию света и тепла светильников. Активно вытягивающиеся к свету растения быстро сокращают расстояние до горячей лампы, и если прозевать момент, получают ожоги и световой шок (не забываем, что активность любого излучения, при сокращении расстояния до его источника, увеличивается в геометрической прогрессии).

При ожогах, листья не желтеют естественным образом, а приобретают бурый цвет. Естественно, что в первую очередь страдают верхушки тех растишек, которые расположены ближе всех к лампам (при нехватке минералов, все растения желтеют примерно одинаково). Это и поможет определить и решить эту несложную проблему.

Слишком сухой воздух тоже сказывается на листьях растений, но тут к хлорозу предшествует характерный симптом – листья складываются книжкой от средней жилки. Такое поведение листвы призывает гровера обратить внимание на показатель влажности воздуха, а если она действительно недостаточна, принять меры по увлажнению бокса или гроурума.

Недостаток серы

Проявляется в равномерном пожелтении листьев, такого же плана, как и при недостатке азота, но начинающегося с верхушки растения. Особенно опасна такая ситуация во время цветения, так как могут быть повреждены соцветия. Недостаток серы в растении, чаще всего является результатом неправильного pH, в результате чего блокируется всасывание минерала из почвы или раствора. Сера не мобильный элемент. После восстановления кислотно-щелочного баланса, пройдет несколько дней, пока пройдут симптомы.

Недостаток железа

Межжилковый хлороз, такой же, как при дефиците магния, поражает листья на верхушке растения, не затрагивая, на первых порах, остальные его части. Характерная полосатая окраска листьев, с зелеными прожилками и желтым либо обесцвеченным межжилковым пространством появляется на молодых листьях, а новые листочки могут сразу вырастать бесцветными. Как и в случае с серой, дефицит может быть результатом неотрегулированного рН.

Желтые пятная на листьях конопли

Чаще всего, причиной появления на листьях желтых пятен, точек или поврежденных участков является следствием заражения растения грибками или вредителями. Особняком стоит не очень пока, к счастью, распространенное заболевание – вирус табачной мозаики (ВТМ). Первый признак болезни – появления на листьях желтых, белесых и бурых пятен. Наблюдаются утолщения в местах активного деления зараженных клеток.

Как и большинство вирусных заболеваний, ВТМ заразен. Он передается от растения к растению при соприкосновении, через руки гровера или с частичками почвы, захватывая и повреждая все больше растений. Лечить вирус пока не научились, поэтому единственным способом борьбы с ним остается удаление зараженных участков растений, а в случае распространения болезни – удаление больных растений целиком, пока они не заразили соседей.

Грибковые заболевания

Желтые или бурые пятна на листьях, размером в несколько миллиметров – почти всегда появляются вследствие заражения грибком. Благоприятные условия, для развития разного рода грибков и плесени – высокая влажность и, как дополнительный фактор, низкая температура. Неприятность такого рода может приключиться и в оранжерее, и при выращивании в открытом грунте. Обработка фунгицидами решает, как правило, эту проблему. Ну и надо привести к норме показатели температуры и влажности, когда это возможно.

Паразиты

При заражении паразитами, пятна, появляющиеся на листьях, гораздо меньшего размера, скорее это белые или желтые точки на верхней стороне листа. Сами же вредители, как правило, базируются с внутренней стороны листа, будь это клещи, тли или иные зловредные твари. Если вы не проверяли регулярно состояние обратной стороны листьев – самое время туда заглянуть. Картина вернее всего будет грустная, но не безнадежная. Своевременное обнаружение проблемы, до того, как она проявилась в серьезном ущербе растению, оставляет гроверу возможность своевременно и жестко пресечь нежелательную биологическую активность.

Обработка растений природными и синтетическими инсектицидами и привлечение на участок (да, это особенно актуально для аутдора) естественных врагов насекомых‑вредителей, позволят если не уничтожить паразитов полностью, то, как минимум, поддерживать на безопасном уровне их распространение и довести гров до урожая без существенных потерь.

После завершения цикла, следует принять меры по уничтожению личинок и яиц, которые могут остаться в почве. Наиболее просто и со стопроцентной результативностью, эта проблема решается в гроубоксе. Кстати, именно размножение нежелательных насекомых, один из аргументов против повторного использования грунта в индоре.

Желтый лист марихуаны – не смертельный приговор растению, и не повод для паники или кардинальных агротехнических мероприятий, но это сигнал, который не следует игнорировать. Если только вопрос не касается нижних листьев в конце жизненного цикла, хлороз указывает на наличие отклонений в развитии растения. Своевременно принятые меры, большинство из которых не требует запредельных усилий или уникальных навыков, вернут растению здоровый и свежий вид, а гроверу – надежду на успешный сбор урожая.

*Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.

**Напоминаем, что использование семян марихуаны в качестве посевного материала (выращивание конопли с целью получения растения) запрещено УК Российской Федерации. Подробнее с законом Вы можете ознакомиться здесь.

Хвойные весной желтеют, что делать?

Содержание статьи

  • Хвойные весной желтеют, что делать?
  • 5 типичных ошибок, совершаемых весной в саду
  • Как поливать кипарис

Редко случается, что вины дачника в этом случае нет — как правило, сам владелец участка совершил ошибки, за которые растения расплачиваются.

Отчего хвойные желтеют весной

Взгляните на перечень таких ошибочных мероприятий и поставьте галочку на пунктах, которые соответствуют вашим действиям:

  1. При посадке было добавлено в посадочную яму большое количество (больше 30-50 г) минеральных удобрений, причем корешки контактировали с гранулами в почве.
  2. После посадки не был обеспечен в течение сезона регулярный полив растений («посадил, полил и забыл»).
  3. Не был проведен жизненно важный для хвойных растений подзимний влагозарядковый полив (перед наступлением морозов), который обеспечил бы хороший тургор ( наполнение влагой) хвои.
  4. Не было произведено достаточное затенение хвои на зиму. Дело в том, что в феврале или рано весной солнце заставляет хвою испарять влагу, а корни, находящиеся в мерзлой земле, не в состоянии этой влагой обеспечить. Растения просто «сгорают», не имея возможности защититься от ярких лучей.
  5. Не производились в прошлом сезоне и весной обработки растений от болезней и вредителей хвои.

Что предпринять, если растения уже пожелтели

Если речь идет о небольших вкраплениях желтой хвои в конце февраля-начале марта, то еще вполне возможно защитить деревья притеночными материалами.

Ни в коем случае не стоит укутывать растения лутрасилом (спанбондом) полностью. Сам материал слабо задерживает солнце, хвоя при этом продолжает активно испарять влагу, а «кокон» из лутрасила создает внутри парниковый эффект, приводящий к выпреванию, выгоранию и, в конечном итоге, к пожелтению хвоинок. Часто под лутрасилом растение желтеет больше, чем неукрытое.

Чтобы эффективно защитить от солнца отдельные растения, используйте мешковину и специальные притеночные сетки, позволяющие хвое избежать ярких лучей и дающие ей проветриваться.

Кстати, совсем исключить использование лутрасила не стоит. Из него можно соорудить прекрасные экраны, которые слегка притеняют растения, но не накапливают влагу.

Самый простой вариант — накинуть на дерево ткань только с южной стороны и закрепить ее в этом положении шпагатом или обычными канцелярскими скобами прямо по ветвям. Результат — растение притенено, но хорошо проветривается.

Хорошо зарекомендовали себя «заборы» из лутрасила, которые сооружают с южной стороны живых хвойных изгородей. В этом случае ткань натягивают на столбы, врытые в грунт еще с осени, и организуют защитную «стену».

Если хвоя пожелтела в апреле-мае

Ну что ж, чаще всего это явление вполне обратимо и поправимо. Не стоит сразу обрезать веточки с пожелтевшей хвоей. У некоторых растений на них могут вновь отрасти побеги с молодыми хвоинками (например, у туи).

Лишь в случаях, когда сучки явно засохли и легко обламываются с сухим срезом, нужно аккуратно спилить их ножовкой или обрезать секатором.

Итак, чем помочь пострадавшим хвойным?

1. Обработайте для профилактики растения смесью инсектицида и фунгицида, т.к. неспециалисту сложно определить присутствие на растении признаков болезней или вредителей.

Для этого на 10 л воды добавьте 4 мл Топаза и 20 мл Актеллика (если в продаже не найдете Актеллик, его можно заменить препаратами Актара или Фуфанон). В эту же баковую смесь обязательно добавьте ампулу препарата Циркон, это отличный стимулятор, который поможет восстановиться растениям.

2. Обильно полейте растения, особенно если вы предполагаете, что переборщили с минеральными удобрениями при посадке. После промывания почвы еще раз полейте хвойные, добавив в воду 1 ампулу Циркона. В данном случае он применяется как корнестимулятор.

3. Не вносите никаких подкормок ни под корень, ни по хвое, пока не появятся новые побеги.

4. Утром, вечером или в пасмурные дни опрыскивайте крону обычной водой.

5. Через неделю после первой обработки опрыскайте растения раствором препаратов Эпин-Экстра (2 мл на 10 л воды). Это отличный антистрессовый препарат, который поможет хвое восстановиться.

Если у вас очень щелочная вода (дает много накипи), то в ведро воды перед разведением Эпина добавьте 1 ч.л. уксуса (препарат Эпин разрушается при щелочной среде). Опрыскивать в пасмурную погоду или утром-вечером 2 раза в месяц до полного восстановления растения.

6. Вместо Эпина можно использовать еще один адаптоген — препарат НВ-101, этим раствором опрыскивают и поливают под корень раз в неделю. Использовать 2 раза в месяц до полного восстановления дерева.

7. Как только растение взбодрилось и появились новые побеги, в мае можно подкормить его, используя специальные удобрения для хвойных. При этом лучше отдать предпочтение жидким и гранулированным препаратам с длительным сроком действия (POKON, AVA).

8. Регулярно поливайте и опрыскивайте хвойные, особенно молодые экземпляры, и не совершайте впредь ошибок перед подготовкой их к зимовке.

Почему желтеют листья у растений. Почему желтеют и опадают листья

Давно доказано, что растения — это живые существа. Они, так же, как и животные, питаются, дышат, размножаются. В них происходят тысячи биохимических реакций, образуются полезные питательные вещества, из них выводятся продукты распада в результате метаболизма. То есть все процессы, характеризующие проявление жизни, присутствуют и в растениях, делающих нашу планету невообразимо прекрасной, чистой и разнообразной.

Биологические ритмы

Как растения дышат? Почему желтеют листья у них? Чем они питаются? Как растут? Множество вопросов возникает у тех, кто видит эти удивительные создания, столь многообразные, красивые, яркие и разноцветные.

Для всех растений характерны определенные биологические ритмы, так же, как и для других живых организмов. К ним можно отнести:

  • раскрывание бутонов и их закрытие под влиянием длины светового дня и химического состава окружающей среды;
  • интенсивное наращивание массы побега;
  • сжатие и раскрытие устьиц на листьях;
  • усиление или ослабление дыхания, фотосинтеза;
  • листопад и другие.

Таким образом, ответ на вопрос о том, почему желтеют листья у растений, кроется в механизмах биологических ритмов. Именно эти процессы позволяют им приспосабливаться к условиям среды, выживать в них, осуществлять жизнедеятельность максимально эффективно, расти и развиваться, реагировать на химические и физические воздействия со стороны природы, человека, животных и так далее.

Почему желтеют листья на деревьях, например? Это также одно из проявлений биологического ритма, направленного на сохранение жизнеспособности особи в условиях пониженных температур и сокращения количества солнечного света и влаги. Цвет же листовой пластинки определяется особыми веществами в ее составе.

Пигменты растений, содержащиеся в листьях

Почему желтеют и опадают листья? Да потому что происходит перестройка химических реакций внутри растительного организма. Каждый представитель флоры содержит в своем составе ряд пигментов — веществ, определяющих окраску органов (листьев, венчиков цветков, стеблей и так далее). Всего можно выделить четыре основные группы таких соединений:

  1. Хлорофилл. Пигмент, содержащий в своей структуре катион магния и несколько порфириновых колец. Он придает растениям и его частям насыщенный зеленый цвет, принимает активное участие в процессах фотосинтеза. Именно при его воздействии растения на свету преобразуют солнечную энергию в энергию химических связей. Так формируется запасное питательное вещество — крахмал. При благоприятных условиях в вечнозеленых растениях хлорофилл находится в подавляющем большинстве, поэтому другие пигменты не проявляются.
  2. Ксантофилл. Данное соединение содержится в составе всех особей, однако не проявляется при благоприятных условиях, так как подавляется хлорофиллом. У многих водорослей в венчиках цветов, в стеблях этот пигмент проявляет себя, формируя желтую окраску.
  3. Каротиноид. Оранжевый цвет листьев, частей побега, венчиков цветков определяется именно этим соединением. Часто подавляется хлорофиллом и проявляет себя только при наступлении пониженных температур, неблагоприятных условий среды.
  4. Антоцианы — пигменты, вызывающие образование красивых красных оттенков у частей растений. Так же, как и предыдущие два, проявляется в естественном виде только в венчиках цветов или водорослях (красные водоросли). Изменение условий и разрушение порфириновых колец хлорофилла вызывает более сильное действие антоцианов.

Все перечисленные пигменты в первую очередь дают внешнюю реакцию на изменение состояния особей. Почему у растений желтеют листья, что вызывает такие проявления, рассмотрим подробнее.

Причины листопада у деревьев

Явление листопада — одно из самых красивых в природе. Именно поэтому осень — излюбленное время года многих поэтов. Ведь окружающая красота просто не может не стать источником вдохновения для творческих людей. Многоцветье кругом, желтые, зеленые, красные, оранжевые и даже буро-фиолетовые оттенки просто кружат голову, а запах опавших листьев приятно радует обоняние.

Чем же вызваны такие изменения и всегда ли это нормально? Рассмотрим причины листопада у деревьев. Их можно объединить в две группы: естественные и вынужденные. Каждая включает в себя ряд пунктов и объяснения к ним.

Естественные

К таковым причинам относятся сезонную смену погодных условий, а также изменение длины светового дня. Все лето зеленые гиганты готовятся к этим ритмическим переменам. Накапливают питательные вещества и запасают их в стеблях и стволе, активно осуществляют процессы фотосинтеза и дыхания, потребляют максимально возможное количество влаги.

С наступлением холодов, укороченных световых дней внутри листовых пластин начинаются преобразования.

  1. Пигмент хлорофилл начинает действовать все меньше, окраска бледнеет. Это дает возможность проявиться другим пигментам. В результате листья желтеют, краснеют и так далее. Каким будет цвет опадающей листвы, зависит от генетических особенностей вида дерева. Причем интересен факт, что чем ярче солнце в осеннюю пору, тем быстрее разрушается хлорофилл, и листья желтеют. Во время затяжных дождей деревья дольше радуют зеленью.
  2. За время летнего периода в пластинах листов накапливается множество продуктов метаболизма, солей, минеральных веществ. Это делает лист тяжелым, и он постепенно начинает отслаиваться в районе черешка от стебля.
  3. У основания черешка, между ним и стволом, начинаются процессы образования специального тканевого слоя, постепенно отторгающего лист.
  4. Под воздействием механических факторов (дождь, ветер, гроза и так далее), собственной тяжести все листья начинают поочередно опадать.

Вынужденные

На вопрос о том, почему желтеют листья, есть и другой ответ. Это происходит по вынужденным причинам, таким как:

  • резкие колебания температуры;
  • недостаток минерального питания;
  • отсутствие достаточного количества влаги или ее переизбыток;
  • жесткое воздействие прямых солнечных лучей;
  • жизнедеятельность паразитов.

Перечисленные причины приводят к снижению жизнеспособности деревьев. Вот почему желтеют листья на них.

Комнатные растения

У многих цветоводов также возникает вопрос: «Почему у цветов желтеют листья?» Часто можно заметить поникшие части растений, их нездоровый, блеклый вид, причем это касается не только цветущих видов, но и папоротников, редкоцветущих растений и суккулентов. С чем это связано, попробуем разобраться.

Причины пожелтения

Почему у цветка желтеют листья?

  1. Чрезмерный или недостаточный полив.
  2. Слишком яркое солнце или его недостаток.
  3. Нехватка калия, магния и других минералов.
  4. Поражение частей побега или корней вредителями.
  5. Избыток пыли, грибков и бактерий.

Это самые распространенные причины пожелтения листьев у растений.

Методы устранения явления

Перед тем как принимать меры, нужно определить конкретную причину того, почему у цветка желтеют листья. Для этого следует изучить материалы по уходу за каждым конкретным растением, ведь к любому из них требуется индивидуальный подход.

Далее необходимо ограничить лимитирующий фактор развития: если это недостаточный полив — увеличить его, если избыточный — уменьшить, оградить от солнца или его добавить, подкормить минеральными удобрениями, но не перестараться. Главное — помнить, что цветы любят чистоту. Поэтому их нужно охранять от пыли, мусора и загрязнений.

Метельник для вашего сада: описание и секреты выращивания

Род включает единственный вид – хо­лодостойкий листопадный кустарник с высокими прямыми стеблями и узки­ми голубовато-зелеными листьями, опадающими к середине лета. Лучше всего метельник растет на песчаной щелочной почве, а потому отлично подходит для приморских садов. Его очень часто выращивают на южных курортах России, где он служит для за­крепления почв, но в средней полосе России он недостаточно зимостоек.

Рекомендуемые виды и сорта

Spartium junceum (М. прутьевид­ный, М. ситниковый)

Обильные ду­шистые желтые цветки распускаются на концах побегов с начала лета до ранней осени. Цветки собраны в рых­лые соцветия длиной до 45 см, образу­ющиеся на темно-зеленых побегах те­кущего года. Листья малозаметные, зе­леные, линейные, длиной до 2 см. Высота и диаметр растения – 1,5х1,5 м (5 лет). Максимальная высота – 3 м.

Выращивание

В России культивиру­ют на Черноморском побережье. Выса­живайте растение в сад весной или ранней осенью на открытом солнеч­ном месте с песчаной почвой.

Свое­временно удаляйте увядшие соцветия, чтобы предотвратить самосев.

Размножение

Высевайте семена ран­ней весной в песчаный грунт. Под­росшие сеянцы рассадите по горшкам диаметром 10 см, а через год пересади­те их горшки диаметром 13 см. На тре­тий год молодые растения можно вы­садить в сад.

Обрезка

В первый сезон вырежьте все слабые побеги и прищипните верхуш­ки главных стеблей. На второй год выращивания ранней весной укоротите наполовину все прошлогодние побеги. В последующие сезоны каждый год об­резайте все новые побеги примерно до двух нижних почек. После легкой осенней стрижки растение зацветет в следующем году раньше. Для прида­ния кроне компактной формы слегка подстригите растение ранней весной.

О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Фосфор

Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

Калий

Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

При недостатке всех трех основных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

Почему желтеют листья у комнатного лимона

Несмотря на то, что комнатный лимон достаточно адаптирован селекционерами к нашим условиям, он требует особенного, тщательного ухода и соблюдения всех правил выращивания. Поэтому так важно знать, почему желтеют листья у комнатного лимона, чтобы моментально отреагировать на заболевание растения.

Лимон — вечнозеленое растение, в естественных условиях достигающее высоты 5-8 метров. Комнатный собрат немного меньше — его максимальная высота 2 м. Имеет красивую крону, которая прекрасно поддается формированию. Листья ярко-зеленые, с острыми кончиками.

Но чтобы его выращивать необходимо знать: как правильно за ним ухаживать и почему он может болеть. В противном случае вы можете так и не насладиться красотой и плодами этого деревца, так как оно погибнет.

Почему у лимона опадают листья

Существует множество факторов, из-за которых ваше деревце может внезапно остаться практически с голыми ветвями. Если ваш лимон сбросил листья что делать в первую очередь? Необходимо пересмотреть условия его содержания и выявить причину. Их может быть несколько:

  • плохое освещение;
  • чрезмерный или, наоборот, недостаточный полив;
  • температурный режим: слишком низкая или высока температура в помещении;
  • проблемы с грунтом: недостаточное количество полезных веществ в грунте, его истощенность.

Как только вы выясните, в каком из пунктов был дан сбой, сразу же будет понятно, почему у лимона опадают зеленые листья и что предпринять, чтобы деревце быстрее восстановилось.

Нехватка освещения

Родина цитруса — тропические, жаркие страны, но это не значит, что горшок с ним нужно ставить под палящие прямые лучи. Они, наоборот, могут спровоцировать ожоги на листве, которые лишат ее декоративности. Лучшее освещение для комнатного лимона — яркий, но рассеянный солнечный свет.

Иногда растению может не хватать солнечного света, особенно в осенне-зимний период. Такое изменение вполне может стать для него стрессом, так как на его родине понятие сезонности не существует.

Цвет листьев лимона при недостаточном освещении

Чтобы помочь деревцу пережить недостаток освещения, переставьте горшок с лимоном к южному окну, также можно создать дополнительное освещение с помощью отражающих элементов и ламп дневного света.

Чрезмерный или недостаточный полив

Хотя полив для комнатного лимона очень важен, не нужно слишком заливать водой почву. От этого она становится более плотной, в результате чего кислород прекращает поступать к корням, и они потихоньку отмирают. Соответственно уменьшается приток полезных веществ к растению, и оно, чтобы выжить, частично сбрасывает листву. Не менее вреден и недостаточный полив, он может привести к гибели растения, так как из засохшего кома оно не сможет взять вещества и влагу.

Сброшенные зеленые листья лимона

Выработайте оптимальный режим полива, проследите за тем, как быстро земля в горшке становится немного влажной, и только тогда добавляйте воду. Избегайте резких перепадов: если земляной ком высох полностью, не стоит устраивать комнатному лимону массивный полив. Наливайте воду небольшими порциями через каждые 2-3 часа. Затем увеличивайте ежедневную норму воды до тех пор, пока грунт не вернется в прежнее состояние по содержанию влаги.

Температурный режим

Оптимальная температура для того, чтобы деревце хорошо развивалось, цвело и давало плоды — 18-20 0 С. Если у вас есть открытая терраса или большой балкон, то можно периодически выставлять его на воздух. Однако оставлять растение на ночь не рекомендуется.

Стрессовыми для растения могут стать и проблемы с температурой в помещении. Если в комнате зимой оно стоит рядом с батареей, то это одна из причин, почему желтеют листья у комнатного лимона. В этом случае необходимо отодвинуть кадку от источника тепла, по возможности накрыть радиатор плотным покрывалом — это немного снизит температуру.

Не стоит также оставлять лимон комнатный в помещениях, где температура ниже +10 или частые сквозняки. Постарайтесь уберечь растение от резких перепадов температуры.

Почвенный состав

Еще одна причина, из-за которой комнатный лимон может сбрасывать листья — чрезмерная истощенность почвы. Не забывайте, что он растет в искусственных условиях, а значит, пополнить запас питательных веществ в субстрате можете только вы. Если этого не происходит, из-за недостатка нужных элементов лимон комнатный начинает сбрасывать часть листвы, так как не может обеспечить их подпиткой.

Чтобы этого избежать, весной вносите азотные и органические удобрения, летом чередуйте азотные, фосфорные, минеральные и органические, к осени сделайте упор на калийные подкормки. Макро- и микроэлементы нужны растению в течение всего года.

Чем подкормить лимон если желтеют листья видео

Лимон уход в домашних условиях, желтеют листья

Ухаживая за лимоном, не забывайте регулярно осматривать растение, так как болезни или заражения паразитами могут возникнуть внезапно и развиваться очень быстро, в приводя к пожелтению и опаданию листьев, а в запущенных формах, к гибели дерева.

Вредители лимона

Лимон болезни листьев

Домашние растения болеют намного реже чем садовые, однако неправильная агротехника выращивания лимона, использование зараженного грунта или некачественная прививка могут привести к очень опасным для деревца инфекциям.

Зараженные гоммозом листья и ствол лимона

Заболевание Мальсекко

Периоды, когда растение наиболее подвержено ему: весна и осень. Проявляется в том, что листья приобретают красно-оранжевый оттенок и медленно отмирают. Причем отпадают только они, черешки при этом остаются на ветках. К сожалению, методов борьбы с этой болезнью пока не существует.

Гоммоз

Если вовремя не начать лечить лимон комнатный болезни могут полностью погубить деревце. Развивается на коре дерева, приводя к её загниванию, после заражает и листья. На начальном этапе проявляется в виде клейких капель коричневого цвета, стекающих по коре стебля. Пораженный участок необходимо зачистить и обработать медным купоросом, а само растение — пересадить в новую почву.

Уход за комнатной экзотикой достаточно хлопотный, но соблюдая правила и рекомендации специалистов по агротехнике, вы сможете уберечь растение от болезней и паразитов и создать максимально благоприятные условия для роста здорового и плодоносящего лимона.

Добавить комментарий