Trichoglottis pusilla посадка и уход, почему желтеют листья

Оглавление статьи:

Спатоглоттис — размножение, уход, посадка, болезни

Ботаническое название: Spathoglottis.

Семейство . Орхидные.

Происхождение . Юго-Восточная Азия.

Описание. Род Спатоглоттис содержит примерно 45 видов многолетних растений. Псевдобульбы отсутствуют. Листья продолговато-ланцетные, зеленые, глянцевые, длиной около 15 — 40 см. Цветоносы безлистные, обычно возвышаются над листьями, несут на вершине от 3 до 40 цветков. Цветки сиреневые, розовые, желтые, кремовые, белые, с 5 овальными лепестками и небольшой губой. Существуют растения, у которых цветки окрашены в 2 и более тона.

Высота . Зависит от конкретного вида и может колебаться между 30 см. и 1,5 м.

1.Спатоглоттис — уход в домашних условиях

1.1.Температурные условия

Идеальным считается диапазон температур в пределах 18 — 23 ° C. Большинство растений не имеют выраженного периода покоя, однако отдельные виды любят прохладное содержание в течение всего года.

1.2.Освещение

В притенении от прямых солнечных лучей, в полутени. Солнце оставляет ожоги на листьях. При недостаточном освещении листья приобретают темно-зеленый цвет. С успехом можно использовать досветку люминесцентными лампами.

1.3.Уход

Довольно требовательная орхидея.

1.4.Субстрат для орхидей

На основе сосновой коры, сфагнума, кокосового волокна, с добавлением небольших кусочков древесного угля. Для улучшения дренажа используют крупный речной песок или перлит.

1.5.Подкормка

В период вегетации подкармливают 2 раза в месяц удобрениями в половинной дозировке, осенью и зимой подкормки не проводят.

1.6.Назначение

Очень привлекательная орхидея с эффектными цветами, которые станут отличным дополнением к любой коллекции орхидей. Его можно выращивать в горшке или подвесной корзине. Цветки используются на срезку.

1.7.Время цветения

Цветут с весны до осени.

1.8.Влажность воздуха

Обеспечьте хорошее движение воздуха возле растения, избегая при этом холодных сквозняков. Рекомендуется влажность воздуха на уровне 60 процентов относительной. Когда температура поднимается выше 20 ° C, горшки с растениями ставят на поддоны с влажной галькой.

1.9.Полив орхидей в домашних условиях

Поливы тщательные, до полного смачивания земляного кома, но верхние 1 — 3 см. грунта должны высохнуть перед следующим поливом. После периода цветения постепенно сократите поливы. Не переносят застоя воды у корней.

1.10.Пересадка

Пересаживайте весной в глубокие горшки большего объема, когда псевдобульбы становятся стесненными. Взрослые растения — примерно каждые два или три года. Лучшее время для пересадки — весна. Для того, чтобы уменьшить возможные повреждения корней, выдержите контейнер с растением в течение десяти минут в теплой воде, чтобы сделать корни более податливыми.

1.11.Размножение

Разделите растения весной. Корневища разрезают на две или более частей, убедившись в том, что каждая часть имеет по меньшей мере две псевдобульбы. Деленки рассаживают в 7 — 10 см. горшки. Поливают очень экономно до появления нового роста.​

1.12.Вредители и болезни

Цвет листьев орхидеи легко укажет на возможные ошибки в уходе. Ярко-зеленые листья считаются признаком здорового растения. Недостаток освещенности заставляет листья темнеть, переизбыток приводит к пожелтению. Орхидею атакуют мучнистые червецы, трипсы. Часто орхидеи подвергаются грибковым инфекциям, корневым гнилям, фитофторозу.

Примечание .

Гидропоника .

Возможно, Вас также заинтересуют:

Что делать, когда желтеют и опадают листья у пуансетии?

В последние годы стало модным дарить цветы в горшках, особенно к зимним праздникам. Холод, мороз, метели, и вдруг — яркая частичка лета!

Одним из самых популярных декоративных растений, зацветающих как раз к Рождеству, является пуансетия прекрасная (pionsettia), получившая в народе название «рождественская звезда».

В Европе уже давно стало хорошим тоном дарить горшочки в пуансетией к этому празднику. Но вот что печально – после Рождества почти все красавицы-звезды отправляются в мусорные баки, примерно также, как у нас елки.

Причина проста – растение отцветает, а затем у него начинают желтеть и быстро опадают листья. И далеко не все, получившие в подарок это красивое растение, умеют за ним правильно ухаживать. Так в чем же причина и как можно спасти рождественскую звезду от гибели?

Естественные причины

Если создать пуансетии необходимые условия, оно будет цвести долго, радуя вас своим экзотическим неповторимым внешним видом, яркими красками листьев и цветов.

А после цветения у растения наступает длительный период покоя, во время которого и происходит сбрасывание листьев. Это абсолютно естественный процесс.

В этот период нужно обрезать куст наполовину, переставить его в прохладную комнату, немного притенить, периодически поливать, чтобы ком земли постоянно оставался влажным.

В месте зимовки температура не должна опускаться ниже 10°С. В таком состоянии цветок должен находиться до середины апреля, после чего он начнет понемногу просыпаться.

С наступлением вегетационного периода пуансетию нужно пересадить в новый горшок, перенести поближе к яркому свету и теплу, начать активный полив и подкормку. Новых молодых побегов прорастет много, но оставить необходимо лишь самые сильные из них (3-5 шт.).

Зачем автополив для комнатных растений? Ответ читайте в нашем материале.

Ошибки в уходе

Причинами сбрасывания листьев могут быть следующие ошибки:

  • недопустимый перепад температур;
  • недостаточное освещение;
  • пересыхание или переувлажнение субстрата;
  • слишком сухой воздух.

Как видно, причины самые обычные. Если в период вегетации растение держать светлой и теплой комнате, постоянно опрыскивать и подкармливать, проблем не случится. Но некоторые грубые ошибки могут вызвать не только потерю листьев, но и гибель пуансетии.

Если оставить его на морозе хотя бы на короткое время, это может стать для растения губительным: сначала опадут листья, а за ними отомрут и корни. А вот кратковременная засуха рождественской звезде не повредит.

При пересыхании земляного кома может начаться пожелтение и сброс листьев, но достаточно возобновить регулярный полив, и растение быстро придет в форму.

Кроме того, нежная и капризная пуансетия плохо реагирует на сквозняки и чрезмерную сухость воздуха, что тоже может стать причиной болезни. Но все же чаще всего виновниками потери листьев становятся насекомые-паразиты.

Вредители

Паутинный клещ – это крошечные красные паучки, которые могут организовывать свои колонии на обратной стороне листьев и обволакивать растение белой паутиной. При обнаружении этого вредителя нужно сразу же обмыть цветок настойкой табака и присыпать молотой серой. Если эти методы не помогут, применить инсектициды.

Щитовка и мучнистый червец не менее опасны для пуансетии. Эти вредители способны в короткое время высосать из нее весь сок. Если вы заметите мучнистый налет или личинок щитовки, удалите их механическим способом, устраните все следы на листьях и стеблях, затем обработайте цветок мыльным раствором и промойте чистой водой комнатной температуры.

Если листья после этого будут продолжать желтеть и опадать, примените фунгициды.

Что необходимо пуансетии?

Для нормального развития и активного роста рождественской звезде нужно создать условия, приближенные к ее естественной среде обитания:

  • умеренная температура (от 10 до 16°С зимой и от 17 до 25°С летом);
  • регулярный умеренный полив;
  • хорошее освещение в период активного роста;
  • достаточная влажность воздуха.

Почему у пуансетии желтеют и опадают листья и что делать — смотрите рекомендации профессионалов на видео ниже:

Пуансетия, как и все красавицы, достаточно капризна, а ее особенность – зацветать в холодное время года, когда большинство растений отдыхают, делает это замечательное растение просто незаменимым для домашней зеленой коллекции.

Проявите чуть больше заботы – и она раскрасит яркими красно-зелеными красками вашу зиму и станет настоящей звездой Рождественских и Новогодних праздников.

Trichoglottis pusilla: посадка и уход, почему желтеют листья

В природе Trichoglottis встречается на Филиппинах, в Малайзии, Полинезии и на ближайших к ним островах, где произрастает эпифически на высоте около 300 метров над уровнем моря. Растение моноподиальное, т.е. точка роста у него только одна. Листья растут парами, а цветоносы появляются в пазах между листьями.

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму:
Лето: 25-30 °C;
Зима: 17-27 °C.
Для успешного выращивания Trichoglottis в домашних условиях ночная температура содержания всегда должна быть на 2-3 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 30 °C, тогда ночью не более + 27-28 °C.

К высокой влажности воздуха Trichoglottis не требователен. Показатель влажности воздуха может варьироваться от 60 до 90 %. Однако, при температуре более + 25 °C влажность воздуха необходимо увеличивать. В противном случае, рост орхидеи затормаживается, а корневая система начинают высыхать. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха или же регулярно опрыскивать растение. При уходе за данным видом орхидей действует правило: «Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков.»

Так как корни данного вида орхидей очень чувствительны к переувлажнению, выращивают Trichoglottis преимущественно без субстрата, помещёнными на блоки.

Trichoglottis относится к очень светолюбивым орхидеям и в состоянии спокойно переносить утреннее и вечернее солнцестояние, однако, в жаркий летний полдень (особенно на окнах южной ориентации) орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или же в тень других растений. Для успешного выращивания данного вида орхидей в домашних условиях солнечный свет должен быть не только ярким, но и продолжительным. В летний период продолжительность светового дня должна составлять не менее 10-12 часов, зимой несколько ниже — не менее 7-9 часов. Яркое интенсивное освещение является главной предпосылкой для цветения Trichoglottis, при недостаточном освещении цвести орхидея просто не будет, поэтому лучшим местом для её выращивания являются южные, или же очень светлые восточные и западные окна. В зимний период в дополнение к естественному свету, рекомендуется использовать также лампы искусственного освещения.

В течение всего года Trichoglottis нуждается в частом и обильном поливе. Лучше всего данный вид орхидей поливать при помощи горячего душа, при температуре воды от 30 до 45 °C. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. В течение часа после полива настоятельно рекомендуется удалять лишнюю воду из пазух листьев и сердцевины растения при помощи бумажных платочков или салфеток, так как застой воды в этих местах может очень быстро привести к их загниванию. Особенно опасно загнивание сердцевины растения, так как Trichoglottis — орхидея моноподиальная, и точка роста у неё только одна, если она отгниёт, то развиваться дальше растение не сможет. Между поливами корни орхидеи должны хорошо просыхать.

Во избежание длительного пересыхания корневой системы и для повышения влажности воздуха вокруг растения Trichoglottis необходимо регулярно опрыскивать. Особенно это касается летнего периода, когда опрыскивать растение необходимо каждое утро. Зимой и осенью рекомендуется опрыскивать только корни растения, и производить данную процедуру не чаще 1 раза в 2 дня.

В течение всего года удобряют Trichoglottis раз в 2 недели в 1/4 концентрации удобрения, указанной на упаковке. Зимой несколько реже — не чаще одного раза в месяц. Слишком концентрированное удобрение негативно сказывается на корнях растения, их кончики чернеют и высыхают, а сами корни теряют тугор и становятся дряблыми, что в последствие приводит к их отмиранию. Выглядит это всё примерно так >>>. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Trichoglottis. Во избежание засоления корневой системы растения наряду с обычной подкормкой через корни рекомендуется производить подкормку и через листья растения. Для этого берётся очень сильно разбавленное удобрение и опрыскивается внешняя часть орхидеи.

Для стимуляции цветения в периоде покоя Trichoglottis не нуждается.

Цвести Trichoglottis может в любое время года.

После цветения цветоносы Trichoglottis удаляют.

Размножение:

В домашних условиях Trichoglottis размножается только при помощи образования деток (или же боковых отростков) на стебле растения, что происходит достаточно редко. Как правило, детки появляются только на уже взрослых растениях при высокой температуре в совокупности с высокой влажностью воздуха. После того, как их собственные корни достигнут 5 см в длину, детку можно отделять от взрослого растения и садить самостоятельно.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября рекомендуется выращивать Trichoglottis на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.
Источник

Trichoglottis pusilla: посадка и уход, почему желтеют листья

Фото: Trichoglottis atropurpurea

Родиной Trichoglottis atropurpurea является восточная часть Филиппин, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте около 300 метров над уровнем моря. Растение моноподиальное, состоящее преимущественно из одного длинного (до 80 см) стебля, густо покрытого небольшими листьями и эпифитными корнями. Листья мясистые, по форме овальные или яйцевидные, размером около 6-7 см длиной и 3-4 см шириной, на кончике заострены. Цветоносы короткие, появляются из «почек» с противоположной стороны листа (т.е. та часть листа, которая обволакивает стебель, укрывает под собой цветочную «почку») и несут в себе по одному цветку. Цветы ароматные (запах очень яркий и сильный), окрасом в основе жёлтые, на который наложен тёмно-красный или каштаново-красный цвет, иногда кажется, что окрас наоборот, коричнево-красный с жёлтым кантом, губа лиловая или красная, общий размер цветка 4-5 см в диаметре. Сепалии широкие, ланцетные, с оборотной стороны ближе к кончику как бы заморщены, размером 2,2-2,5 см длиной и 1,2-1,4 см шириной. Петалии аналогичной формы, но несколько отличны в размерах: 2,2-2,5 см длиной и 0,8-1 см шириной. Губа без шпоры, общим размером около 2,5-3 см длиной; боковые её части округлые, асимметрично треугольные; передняя часть имеет у основания подобие язычка, в середине покрыта волосиками. Колонка очень маленькая.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Stauropsis philippinensis var. brachiata, Trichoglottis bicruris, Trichoglottis brachiata и Trichoglottis philippinensis var. brachiata.

Рассматривая температурные предпочтения данного вида орхидей, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Мы живём не на Филиппинах, поэтому в домашней культуре могут случаться казусы, например, слишком жарко и солнечно летом или же (пока не начался отопительный сезон) слишком холодно осенью или зимой. Кроме того, переносимость температур так же зависит и от способа выращивания орхидеи, так например, политая летом в горшке, она лучше перенесёт жару, нежели будет сухой, а в зимнее время, наоборот, политая в горшке, она скорей получит обморожение, чем без него. Подытожив всё выше сказанное, можно сказать, что БЕЗ УЩЕБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ орхидея может переносить температуры в диапазоне от 14-16 °C и до + 42 °C.

Рассматривая родной природный климат нужно отметить, что это очень влажный климат, влажность воздуха здесь никогда не опускается ниже 75 %, обычно 85-92 %. Орхидея осуществляет свой ФОТОСИНТЕЗ по принципу C3, т.е. УСТЬИЦА, находящиеся преимущественно на внутренней (смотрящей в пол) стороне листьев, открыты в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, собирают углекислый газ, который параллельно с этим перерабатывается — появляются новые клетки листьев, цветоносов и т.д. Родные (природные) температуры:

В домашней культуре, на обычном подоконнике, высокой влажности воздуха практически нет никогда, а если и бывает 70 %, то крайне редко и ненадолго. ФОТОСИНТЕЗ орхидеи в таких условиях идёт по принципу CAM, т.е. УСТЬИЦЫ фиксируют углекислый газ НОЧЬЮ, а перерабатывается он во что-то полезное уже днём. Этот способ существования для здоровья не опасен, но несколько медлительнее, чем C3. Для того, чтобы орхидея могла собрать какое-то существенное количество углекислого газа, днём на неё должно воздействовать хорошее солнышко, а ночью должна быть прохладная атмосфера, поэтому на передний план в домашней культуре Trichoglottis atropurpurea выходят НОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Не важно, как вы содержите орхидею днём, ночью всегда должно быть хотя бы + 24 °C, иначе эта ночь пройдёт впустую. Наиболее рекомендованный для подоконника режим:

Конечно же, в условиях теплиц и орхидариумов ночное понижение также приветствуется, однако, обязательным условием не является.

Фото: Ожоги на листьях орхидей

Перед тем, как завести у себя дома Trichoglottis atropurpurea, вам нужно чётко понимать, что в его родном климате ВЕСЬ ГОД (т.е. и зимой, и весной, и летом, и осенью) светит ОДИНАКОВОЕ СОЛНЫШКО. Его интенсивность меняется незначительно, поэтому орхидея всегда находится в АКТИВНОМ РОСТЕ — наращивает новые корни, листья или цветёт.

Что же мы видим в нашей местности: у нас солнечно весной и летом, и очень темно осенью и зимой (природа засыпает). Говоря простым языком, наши окна не способны дать растению то, к чему оно привыкло в природе, и именно по этой самой причине весной и летом растения у нас обгорают, зато осенью и зимой гниют или теряют массово внешне вполне здоровые листья. Часть года солнца у нас ДОСТАТОЧНО, а порой даже слишком много, а часть года — ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МАЛО.

При выборе места содержания орхидеи мы должны ориентироваться на то, чтобы именно здесь она всегда находилась в состоянии активного роста. Самый простой способ понять, когда же солнца ДОСТАТОЧНО, а когда его слишком МАЛО, ориентироваться по корням. Если их кончики растут (зелёные или красные) — СВЕТА нашему растению ХВАТАЕТ, если же они затянуты белой шкуркой, значит, обмен веществ в данный момент заторможен настолько, что орхидея просто-напросто «СПИТ». Это состояние не просто противоестественно для Trichoglottis atropurpurea, оно таит в себе много неприятных моментов, главный из которых — ГНИЕНИЕ СТЕБЛЯ. В соке растения появляются токсические вещества (например, за счёт активации грибов), очень быстро разрушающие всё живое на своём пути — иссыхают корни, массово отваливаются здоровые на вид листья, желтея только в месте соединения со стеблем и т.д. Вылечить орхидею, находящуюся в таком состоянии, практически невозможно. Остановить токсическую массу можно на очень ранних стадиях путём ампутации поражённого участка. ПОМНИТЕ, в условиях ХОРОШЕГО (ДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ появление токсинов практически не реально. Пока светит солнце, в соке орхидеи всё время вырабатываются антитела, блокирующие все попытки поражения, как только свет на 5-10 дней пропадает — их количество резко снижается, и чем дольше длится стресс, тем меньше и меньше их становится.

Недостаток освещения — не единственная проблема в содержании Trichoglottis atropurpurea. В жаркий летний период орхидея может повстречаться и с ИЗБЫТКОМ ОСВЕЩЕНИЯ, когда его интенсивность настолько высока, что просто выжигает куски листьев, особенно молодых на верхушке.

В качестве места дислокации Trichoglottis atropurpurea хорошо зарекомендовали себя ЮЖНЫЕ, ЮГО-ЗАПАДНЫЕ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЫЕ и ЗАПАДНЫЕ ОКНА. Ориентируясь по состоянию кончиков коней и листьям, всегда можно чётко понять, когда орхидею нужно прятать от прямого солнца (оно стало слишком сильным) за тюлевые занавески на столик или полки возле окна, а когда переставлять на более солнечное место или же организовывать дополнительную подсветку в виде ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей . ].

При выборе способа выращивания данного вида орхидей, нужно учитывать, что у Trichoglottis atropurpurea образцово-показательные ЭПИФИТНЫЕ КОРНИ, содержащие очень большой слой веламена и большое количество хлоропластов в коре, через которые идёт фотосинтез. Они длинные, вытягиваются в разные стороны, часто разветвляясь, тем самым создавая большую площадь для улавливания света и накопления воды. В природе Trichoglottis atropurpurea селится на стволах и ветках деревьев, где имеются крупные трещины в коре, так как именно здесь находятся большие скопления питательного гумуса. Корни, которыми орхидея закрепляется на этом месте, не могут похвастаться большим слоем веламена, как правило, его или нет вообще или же он 1-2-клеточный, и не имеют хлоропластов, так как практически не появляются на солнце. Зато позднее появляются «воздушные» корни, которые начинают путешествие в разные стороны в поисках новых питательных трещин. Достигая соседних веток, они обматывают их, тем самым снова создавая частично «крепёжные» корни. Один корень может на разных участках иметь и большой и очень маленький слой веламена, смотря, где именно он находится. Корни всегда будут расти большими и длинными, это свойство заложено в них природой, поэтому не пытайтесь их искусственно запихивать в горшки или корзинки, улавливать свет их прямая функция.

ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ выращивания — С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ в небольшой пластиковой корзинке или же на блоке. Орхидеи подвешиваются в верхней части окна и по возможности часто поливаются и удобряются. Этот вариант наиболее приближен к природе, и уже сам по себе является наибольшей гарантией того, что орхидея как можно дольше ничем не заболеет.

Посадка В СУБСТРАТЫ возможна, но подходить к этому нужно с умом. Это должен быть тёплых и солнечный подоконник, где не бывает сильных похолоданий, и на орхидею всё время воздействует яркое хорошее солнышко. Постоянно влажные корни не решат проблему с пониженной влажностью воздуха на подоконнике, так как она в первую очередь важна не для работы корней, а для работы листьев. Да, это сможет смягчить участь орхидеи в некоторых случаях во время жаркого лета, когда с поверхности листьев массово испаряется вода. Пока светит солнце, корни работают, впитывают влагу и восполняют пробел, но зимой всё несколько иначе — влага массово испаряется с поверхности листьев из-за горячего воздуха от батареи, солнце при этом почти не светит, а это здорово осложняет работу корней, они не могут пить, потери почти не восполняются, зато массово размножаются патогенные грибы, потенциально опасные для здоровья растения (гниение корней и стебля).

В родном климате Trichoglottis atropurpurea (Филиппины) кратковременные дожди идут практически ежедневно, удерживая показатель влажности на 85-87 %. Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие — замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна — никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. В условиях пониженной влажности воздуха фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может только в тёмное время суток, а перерабатывать — днём, скорость развития замедляется. Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ фиксируется днём и тут же вступает в переработки — рост новых клеток ускоряется.

Не менее важная функция влажности воздуха — сохранность водного баланса. Растение устроено таким образом, что в процессе своей «жизнедеятельности» оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стебля. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость «потоотделения» увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём — сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 38 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 55 % и выше процесс «потоотделения» у Trichoglottis atropurpurea значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь растения не проходит. При выращивании орхидей с оголённой корневой системой проблем с этим, как правило, не возникает, так как вода спокойно испаряется, а вот в горшках из-за пониженной вентиляции с этим намного сложнее. Вода стоит день, два, три, конечно же, что-то испаряется, но остаток начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль.

Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризомы).

Немаловажным фактором в уходе за Trichoglottis atropurpurea является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей . ]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней!

Между поливами орхидея должна выпивать всю имеющуюся в субстрате влагу, т.е. он должен быть абсолютно сухой. При этом не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней — это в корне не правильно, так как на скорость просыхания (выпивания) субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, происходит это крайне неравномерно. Так, например, на поверхности часть воды испаряется, и кора намного раньше становится сухой, чем внутренности. Со временем вы научитесь моментально определять, пора ли орхидею поливать или нет, но пока этого не случилось, пробуйте ковырять пальцем или же деревянной палочкой, проверяя степень увлажнённости внутренних слоёв.

Фото: Корневой ожог

В период активного роста (ориентируясь по кончикам корней) удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/4 или 1/6 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Trichoglottis atropurpurea достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то чередуйте — один раз удобрение с большим содержанием азота, а в другой раз — с большим содержанием фосфора.

Фото: Активный рост корней

Trichoglottis atropurpurea произрастает на востоке Филиппин, где период засухи отсутствует, и дожди идут равномерно в течение года. Климат жаркий (выше + 30 °C днём и не менее + 23 °C ночью) и очень влажный (влажность воздуха в дневные часы около 80 %). Так как ни освещение, ни полив существенно не меняются, все 12 месяцев в году орхидея находится в состоянии активного роста — появляются новые листья, корни или цветоносы. Создать аналогичные условия в наших широтах достаточно сложно, хотя и возможно.

Как и любое другое живое растение Trichoglottis atropurpurea живёт по солнцу, когда оно светит ярче, все внутренние процессы ускоряются, как только его сила ослабевает — замедляются. На Филиппинах «сила» солнца изо дня в день примерно одинаковая, поэтому какого-то существенного ускорения или замедления в росте у орхидей здесь попросту нет! А теперь вспомним наши условия: весной интенсивность освещения возрастает, летом достигает своего пика, а к зиме очень сильно снижается, причём настолько сильно, что даже наша родная природа «засыпает» (облетают листья), т.е. Trichoglottis atropurpurea, попадая к нам в дома, осенью и зимой попадает в противоестественные для себя условия — его рост постепенно замедляется, доходя практически до полной остановки. Однако, избежать этого достаточно просто. Как только вы стали замечать, что активный рост корней начал снижаться, растущие кончики уменьшаются, постепенно затягиваясь белой плёнкой, это первый признак того, что освещение стало плохим (недостаточным для нормальной жизни), и нужно установить над растением ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей . ]. Если же по каким-то причинам сделать этого вы не можете или принципиально не хотите, то уход за «спящей» орхидеей нужно скорректировать:

Вода (в том или ином качестве) участвует в обмене веществ, она нужна для образования новых клеток. Когда орхидея «спит», химические процессы внутри растения так сильно заторможены, что потребности в воде как таковой в принципе и нет. Орхидея не подаёт никаких сигналов своим корням, чтобы они эту самую влагу впитывали. Что же происходит во время полива? Вода совершенно пассивно по капиллярам затекает в верхний слой омертвелых (пустотелых) клеток — веламен, доходит до пограничного пункта и дальше не идёт. Живые клетки её не пускают, потому что растение на это не подаёт сигнал. Если корни висят в воздухе и не стеснены субстратом, в течение суток эта (не употреблённая в дело) вода испарится, не причинив вреда орхидее, но если же вокруг корня влажный субстрат, то стоять в веламене вода может неделями, её не пускают ни во внутрь, ни наружу, стенки клеток начинают постепенно разрушаться — корни гниют. В окружении корней орхидей всегда присутствуют грибы, среди которых попадаются и очень агрессивные, способные принести растениям большой вред. Пока освещение достаточное, Trichoglottis atropurpurea вырабатывает антитела, защищающие его от этих грибов, да и само количество их настолько мало, что они навредить не в состоянии. Зато, когда и солнца мало и после полива в веламене скопилась вода, споры грибов прорастают буквально на глазах. Иммунитет снижен, количество вредных грибов огромно, они попадают внутрь растения (например, вместе с гнилью), разрушая всё на своём пути — засыхают корни, отваливаются внешне здоровые листья, орхидея погибает. НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕЮ , если возможности быстро (в течение нескольких часов) просохнуть у неё нет. Никакой пользы это не принесёт, только вред.

  • Когда «спящая» орхидея находится вблизи источника тепла — батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага (сухой воздух ускоряет этот процесс), которая в свою очередь через корни не восполняется, потому что света мало и сигнала на впитывание нет. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение «потеет». Идеальная температура для «спящего» растения 16-18 °C.
  • Фото: Корни «спящего» растения

    Выполняя данные требования, вы существенно облегчите и без того стрессовую ситуацию, но лучше всего её не допускать вообще, так как зима у нас очень длинная и 6-7 месяцев без достойного освещения из года в год будет терпеть не каждое растение.

    Цвести Trichoglottis atropurpurea может в любое время года, а также несколько раз в год.

    После цветения цветоносы Trichoglottis atropurpurea удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

    Фото: Trichoglottis atropurpurea

    В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только ВЕГЕТАТИВНО:

    • при помощи образования новых отростков — ДЕТОК, самостоятельно появляющихся на стебле, или же
    • за счёт ДЕЛЕНИЯ самого стебля НА ЧАСТИ, при этом черенки нужно выбирать таким образом, чтобы на них были и корни и места, где ещё не было цветения (в том месте, где когда-то был цветонос, новый отросток не появится).
    ШОК! Самое загадочное растение мира:  Phalaenopsis Pinocchio посадка и уход, почему желтеют листья

    В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение.

    НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

    В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём, что в свою очередь (в условиях пониженной влажности воздуха) является одним из факторов, стимулирующих цветение орхидеи. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

    На основе Trichoglottis atropurpurea были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

    Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,,
    полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) наа
    других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и караетсяя
    штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

    Что делать, если у Пуансеттии опадают листья? Болезни и вредители Молочая Прекраснейшего

    Рождественская звезда, Вифлеемская звезда, Пуансетия прекраснейшая с одной «т» и с двумя – Пуансеттия, и, наконец, Молочай прекраснейший…

    Все это о нем, вечнозеленом растении, с ярко-красными, белыми или розовыми верхушками – не цветками, но видоизмененными листьями, которые зажигаются будто звезды в короткие зимние дни, как раз к Рождеству.

    Красота и здоровье этого цветка, его цветение зависят от правильного ухода и условий содержания, если пренебречь этим, Пуансеттия может заболеть и зачахнуть.

    В этой статье мы подробно расскажем о том, какие болезни и вредители могут угрожать Пуансеттии и как с ними бороться.

    Болезни

    Желтеют листья

    Почему у пуансетии желтеют листья? Бывает, что желтеют листья у Рождественской звезды, иногда словно ржавчиной по краям покрываются.

    Причина: в помещении слишком тепло, воздух пересушен.

    Что делать: опрыскивайте листья почаще, и переставьте растение в не столь жаркое место.

    Опадают листья

    Почему у пуансетии опадают листья, что делать? Листья могут опасть даже без намека на увядание.

    1 причина: растение мерзло или стояло на сквозняке.
    2 причина: естественный процесс. Отцветая к весне, пуансеттия сама расстается с листвой – ей нужен покой.

    Что делать: Укоротите стебли наполовину и поставьте цветок в прохладу (не ниже 10°С) и полутень на 1,5 месяца. Поливайте умеренно. К лету она опять зазеленеет.

    Вянут листья

    По какой причине у пуансетии вянут листья? Листочки вянут, выглядят безжизненно.

    Причина: Неправильный полив – слишком много влаги или слишком мало.

    Что делать: поливать, когда грунт почти совсем сухой, но не доводить до пересыхания, особенно возле корней.

    Энаций

    Листья вифлиемской звезды покрываются плоскими выростами вроде чешуек.

    Причина: точно не установлена. Ссреди возможных: действие холода, вирусы, неправильная подкормка.

    Что делать: соблюдать правила ухода и содержания.

    Пятнистость

    Яркие прицветники пуансетии покрываются белыми пятнами.

    Причина: вероятно резкие перепады температуры и влажности, нехватка минеральных веществ или света.

    Что делать: восстановить комфортный режим содержания.

    Засоление почвы

    Краешки листьев желтые или бурые, листва сохнет, осыпается. Грунт покрывается белой коркой.

    Причина: излишняя подкормка, избыток минеральных солей в почве.

    Что делать: рыхление и хороший дренаж постепенно улучшат положение.

    Искривление и скручивание листьев

    Бывает, что листья делаются узкими, искривляются, скручиваются.

    Причина: Недостаток молибдена.

    Что делать: Отрегулировать кислотность почвы до рН 5,8-6,2. Сделать вне корневую подкормку, например, препаратом Poinsettia Mix.

    Потертости

    На прицветниках местами видны потертые участки.

    Причина: скорее всего нежные листья повредило трение об упаковку при перевозке.

    Что делать: если цветку предстоит долгий путь – оградите прицветники от касаний.

    Химеры

    Молодые листочки выглядят странно – форма, плотность или окраска не такая, как у всех других.

    Причина: спонтанная мутация, возникшая в клетках во время черенкования.

    Что делать: ничего, это нарушение не опасно.

    Неравномерная окраска

    Прицветники пуансетии неровно окрашены, кое-где пробивается зеленый цвет.

    Причина: внезапные перепады от тепла к холоду, например, при проветривании комнаты.

    Что делать: когда верхушки цветка набирают цвет, держите его в тепле.

    Вирус мозаики

    Листья, словно мозаикой, покрываются темными и светлыми пятнами.

    Причина: вирусная инфекция, часто ее заносят сосущие насекомые.

    Что делать: бороться с переносчиками вируса. Но если цветок уже заражен – он погибнет.

    Корневая гниль

    Корни пуансеттии буреют, обрастают мелкими белыми корешками. Молодые листья бледнеют, а старые делаются бурыми с краев.

    Причина: грибковое заболевание. Его развитию способствует нехватка минеральных солей.

    Что делать: при нужде подкормить Молочай прекраснейший, поливать его чаще, но понемногу. Можно опрыскать фунгицидом Превикур.

    Южный фитофтороз

    Листва вянет, корни гниют и размягчаются.

    Причина: гриб Phytophthor, он бурно развивается при застое влаги.

    Что делать: опрыскать цветок препаратом Альет, обеспечить хороший дренаж, поливать реже, но обильно.

    Корневая и стеблевая гниль

    Вдавленные темные пятна на стебле, обтрепанные гнилые корни, с отставшей оболочкой.

    Причины: грибы из рода Pythium, они любят сырость и низкую кислотность грунта.

    Что делать: поливпрекратить, частично заменить влажный грунт сухим и рыхлым, обработать цветок фунгицидом Ридомил.

    Бурая гниль

    Поражает молодые растения у основания стебля – он делается тонким и бурым, затем переламывается.

    Причина: грибковое поражение.

    Что делать: черенки у основания стеблей увлажнить препаратом Ровраль.

    Серая гниль

    Серый налет плесени покрывает соцветия, прицветники. Больные стебли и молодые побеги обесцвечиваются и отмирают.

    Причина: грибок – Botrytis cinerea, ему помогает избыточная влажность и холод.

    Что делать: удалить все, что повредила гниль, затем опрыскать пуансетию Фундазолом.

    Фузариозное увядание

    Некоторые побеги становятся внутри бурыми, потом черными и гибнут.

    Причина: грибы рода Fusarium.

    Что делать: убрать больные листья и побеги, использовать для опрыскивания Бактофит.

    Ризоповая гниль

    Эта черно-серая гниль убивает надземные части пуансеттии. Гниющие ткани цветка затягивает бледная «паутина».

    Причина: гриб Botrytis – он развивается при большой влажности воздуха.

    Что делать: если заражение только началось, поможет бордоская жидкость, препараты Купроскат, Топаз.

    Сажистые грибы

    Грибковый налет, сперва светлый, но потом грязный, чернеющий, появляется на листьях там, где сосущие насекомые оставили свои клейкие следы. В этих местах нарушается фотосинтез.

    Причина: вирус, его переносят тли, червецы, белокрылки.

    Что делать: налет смыть мыльной водой, вредных насекомых извести.

    Смотрите на видео: что такое сажистый гриб и как от него избавиться?

    Вредители

    Цветочный трипс

    Проколы на листьях, вокруг которых ткань листа скручивается.

    Причина: трипсы – это пришлые вредители, явились с других растений. На молочае прекраснейшем они не живут.

    Что делать: применить инсектициды Фитоверм, Актара, Искра. При необходимости сделать опрыскивание повторно.

    Белокрылка

    Эти насекомые могут принести Вифлеемской звезде много бед. Белокрылки (их два вида – табачная и тепличная) мелкие – 2-3 мм в длину, а их личинки светло-желтые. Селятся вредители на нижней части листа, но ползают всюду, покрывая листья клейкими следами. Они сосут из растения соки.

    Что делать: если насекомых мало, их можно просто смыть водой и прорыхлить почву, а если много, стоит обработать цветок Карбофосом, Фуфаноном, Биотлином, Танреком.

    Личинки грибных комариков

    Этим бледным, словно из тусклого стекла личинкам с черными головками ничего не стоит объесть молоденькие всходы и черенки пуансеттии. Вредители водятся во влажной, богатой органическими веществами земле, и из нее вторгаются в стебли.

    Что делать: едва сеянцы взойдут, а черенки укоренятся, их следует опрыскать химикатами Актара или Мухоед.

    Червецы

    Эти крошечные сосущие твари вытягивают соки из комнатных цветов. Гнездятся они колониями в жилках и черешках листьев, в густых, похожих на вату выделениях.

    Что делать: очистить растение тампоном, пропитанным мыльной водой, затем опрыскать настоем чеснока или аптечной настойкой календулы. В трудных случаях троекратно с интервалом в неделю применить инсектициды Актара, Фитоверм.

    Живут тли на самых нежных частях пуансеттии, их легче проколоть, и могут сильно ее ослабить или заразить инфекцией.

    Что делать: очистить растение мягкой кисточкой или обмыть в мыльной воде. Затем трижды обработать цветок луковым или табачным настоем с интервалом в 5 дней. Можно применить химикаты Фитоверм, Искра.

    Щитовки и ложнощитовки

    Насекомые цепко держатся на стеблях растения, как белесые или бледно-коричневые бугорки, покрытые выпуклым щитом.

    Что делать: отковырнуть их можно зубной щеткой, смоченной в мыльной воде, а после протереть стебли керосином – насекомые издохнут под пленкой. Если поражение тяжелое, придется использовать инсектициды Биотлин, Банкол, Апплауд. Протрите и место, где стоял цветок, и оконное стекло – личинки трудно заметить.

    Защитить пуансеттию от болезней, вредителей и других бед будет проще, если отнестись к этой Рождественской красавице внимательно и захватить возникшую проблему на самой ранней стадии. Тогда нарядный цветок будет жить в вашем доме долгие годы, и каждую зиму дарить вам праздничное настроение.

    Полезная информация об устойчивости к болезням других комнатных растений:

    Хойя компакта. Это растение относится к устойчивым против болезней и вредителей.

    Но только при хорошем уходе, иначе и на ней могут завестись щитовки, паутинные клещи или мучнистые червецы. Если это произошло придется тщательно обработать каждую плеть подходящими химическими препаратами.

    Хавротия. Это растение также крайне редко подвергается нападению вредителей или болезням. Самая частая проблема, возникающая при ее выращивании — неправильный полив и, как следствие, загнивание корневой системы.

    Обеспечьте ей комфортные условия существования и она не потребует от вас больших усилий в уходе.

    Ятрофа. Несмотря на то, что все части этого растения ядовиты, на нем могут завестись некоторые вредители.

    Зато ятрофа абсолютна не подвержена грибковым заболеваниям. А против трипс и паутинного клеща помогут хороший уход и специальные препараты для обработки.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Калатея в домашних условиях

    Автор: Наталья 27 февраля 2020 Категория: Комнатные растения

    Растение калатея (лат. Calathea) представляет самый многочисленный род семейства Марантовые, насчитывающий до 130 видов, которые в природе произрастают в Центральной и Южной Америке. Название рода происходит от древнегреческого слова Kalathos, что означает «корзина»: из листьев калатей действительно плели корзины. Но сегодня цветы калатея имеют совсем не утилитарную ценность, а скорее эстетическую, поскольку пестрая и невероятно привлекательная красота листвы этих растений завораживает не только любителей, но и видавших виды профессионалов. Однако уход за цветком калатея под силу лишь опытным цветоводам, потому что он невероятно капризен и требует к себе большого внимания.

    Содержание

    Прослушать статью

    Посадка и уход за калатеей

    • Цветение: большая часть видов выращивается как декоративно-лиственные растения, калатеи Варшевича и шафранная зацветают в январе-феврале.
    • Освещение: легкая полутень.
    • Температура: обычная для жилых помещений, но не ниже 16 ˚C.
    • Полив: в сезон вегетации обильный, зимой умеренный.
    • Влажность воздуха: 90 %: рекомендуется регулярно опрыскивать листья из мелкодисперсного распылителя или держать калатею на поддоне с влажной галькой.
    • Подкормки: с апреля по август два раза в месяц комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений.
    • Период покоя: ярко не выражен, приблизительно с сентября по январь.
    • Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – один раз в 2-3 года.
    • Размножение: делением куста, черенками и семенами.
    • Вредители: трипсы, щитовки, паутинные клещи.
    • Болезни: ризоктониоз, потеря декоративности листьев из-за неправильного ухода.

    Цветок калатея – особенности выращивания

    Главной особенностью калатей являются их необычные листья, но есть и другие свойства и отличительные черты, о которых нужно знать, если вы собираетесь осуществлять уход за домашней калатеей. У большинства видов растения подземные побеги образуют поверхностную корневую систему, из которой растут розетки крупных овальных листьев до 30-40 см длиной, на длинных черешках. В высоту цветок калатея может достигать 70-90 см. Цветение калатеи непривлекательно, исключение составляют только калатея шафранная и калатея Варшевича, у которых невзрачные цветки спрятаны за яркими прицветными листьями кремового, белого, оранжевого и розового оттенков.

    Домашний цветок калатея очень требователен в уходе, но есть виды более приспособленные к условиям выращивания в комнатных условиях и менее приспособленные. К первым относятся калатея Бахема, а также украшенная, Макоя, полосатая, Вейча (Вича) и некоторые другие.

    Есть у калатей одна общая для всех марантовых особенность: по вечерам листья растения складываются и поднимаются вверх, как ладони во время молитвы, а утром листья опускаются и раскрываются. За это калатею, как и маранту, называют «молитвенным цветком».

    Уход за калатеей в домашних условиях

    Как ухаживать за калатеей

    Комнатный цветок калатея, как и все тропические растения, тепло- и светолюбив, но, как говорится, во всем нужна мера: если от недостатка освещения листья калатеи бледнеют и теряют декоративность, то от избытка света листья становятся бурыми, что тоже не добавляет им привлекательности. Уход за калатеей предполагает установление баланса всех потребностей калатеи и постоянного соблюдения этого хрупкого равновесия, поэтому лучшее место для калатеи – легкая полутень, куда не попадают яркие солнечные лучи. Температурный режим нужен плавный, без резких перепадов, нижний предел 16 ºC, и никаких сквозняков!

    Что касается увлажнения почвы, то самое важное в этом вопросе качество воды. Вода для полива должна быть теплая (на 2-3 градуса теплее воздуха в помещении) и мягкая, дождевая или талая, но если такой нет, опустите с вечера в ведро с обычной водопроводной водой завернутые в марлю две-три горсти торфа, а утром этой водой увлажните грунт растения. Полив в весенне-летний период должен быть обильным, но лишнюю воду, вытекшую в поддон, нужно обязательно сливать, чтобы корни не поразила гниль. Зимой полив ненамного сокращают. Главный принцип полива состоит в том, чтобы почва у калатеи всегда была слегка влажной, но не мокрой.

    Калатея в домашних условиях, как и ее дикорастущие родственники, нуждается в очень высокой влажности воздуха, которая в идеале должна составлять 90 %, но поскольку в обычном доме добиться этого трудно, придется часто опрыскивать из мелкодисперсного распылителя или протирать влажной губкой листья калатеи. Но только если вы выращиваете разновидность с гладкими жесткими листьями. Разновидности с бархатистыми листьями увлажнять мытьем нельзя, поэтому придется держать такие экземпляры на поддоне с мокрой галькой таким образом, чтобы дно вазона не касалось воды. Но лучше всего комнатная калатея чувствует себя в стеклянных емкостях (аквариумах, флорариумах), где высокая влажность воздуха поддерживается постоянно.

    Удобрение калатеи

    В этом вопросе комнатное растение калатея тоже требует соблюдения баланса: удобрений должно быть достаточно, но ни в коем случае не больше, чем необходимо растению. В качестве подкормок один раз в две недели с апреля по август используют комплексные удобрения для декоративно-лиственных растений, а калатеи шафранную и Варшевича удобряют подкормками для декоративно-цветущих.

    Пересадка калатеи

    Молодые калатеи требуют ежегодной пересадки, взрослые – раз в два-три года. Осуществляется пересадка весной. Горшок нужен небольшой и скорее широкий, чем глубокий. Грунт для калатеи должен быть слабокислой реакции, воздухопроницаемый и рыхлый, как и для других марантовых или рододендронов, и лучше покупать его в специализированном магазине. Но если вы хотите составить почвенную смесь для калатеи самостоятельно, то нужно для этого смешать по одной части перегноя, торфа, листовой земли и полчасти прокаленного речного песка.

    Как пересадить калатею? Сначала в горшок нужно толстым слоем поместить дренажный материал, затем слой свежего грунта, на который нужно осторожно, стараясь не разрушить земляной ком и не повредить корни, перевалить калатею, а затем досыпать по бокам столько нового грунта, чтобы он заполнил все пространство горшка.

    Размножение калатеи

    Размножение калатеи делением куста

    Во время весенней пересадки растения можно разделить его корневище на части таким образом, чтобы у каждой деленки было несколько листьев и сформированных корней. Деленки рассаживают в горшки диаметром 7-9 см в грунт для марантовых и содержат в полутени, в теплом и влажном месте – лучше всего на поддоне с мокрым керамзитом рядом с отопительным радиатором. Калатея укореняется долго, но все зависит от того, как вы будете за ней ухаживать.

    Черенкование калатеи

    Надземный черенок очень осторожно отделяют от маточного растения, высаживают во влажный грунт и накрывают пленкой или прозрачной бутылкой, которую не снимают до тех пор, пока черенок не укоренится. Нужно заметить, что размножать калатею черенкованием удается далеко не всем.

    Размножение калатеи семенами

    Это самый сложный способ, поскольку даже качественные семена калатеи могут не прорасти. Сеют семена в плошки со смесью листовой земли (две части) и песка (одна часть) и растят при температуре 21-25 ºC. При появлении пары листиков сеянцы пикируют в ящики с такой же почвосмесью, а позже, когда они окрепнут, высаживают в индивидуальные горшочки.

    Вредители и болезни калатеи

    Насекомые-вредители калатеи

    Если вы не создали для калатеи необходимый уровень влажности воздуха, она может стать жертвой паутинных клещей, трипсов или щитовок. И в том, и в другом, и в третьем случае у калатеи желтеют и опадают листья. Как спасти калатею от набегов вредителей? Если вы увидели тонкую паутину, липкий налет или светлые точки на листьях, принимайте меры: щитовок и трипсов уничтожают обработкой листьев мыльным раствором. Но если эта мера не поможет, придется применять обработку инсектицидом, как в случае с паутинным клещом.

    У калатеи сохнут листья

    Если у калатеи сохнут только кончики листьев, причиной является недостаточная влажность воздуха. Нужно участить опрыскивание листьев и переставить растение на мокрую гальку. Если на листьях появляются сухие пятна, то это могут быть следы солнечных ожогов, вызванных опрыскиванием листьев слишком крупными брызгами, которые, оставаясь на листьях, превращаются под солнечными лучами в увеличительные стекла. Почему еще сохнет калатея? Из-за недостаточного полива, сквозняков и поражения трипсами.

    Калатея желтеет

    Если желтеют только нижние листья калатеи, то это естественный ход вещей: старые листья отмирают, появляются новые. Но иногда калатея желтеет не только в нижней части, и причин тут может быть как минимум две: во-первых, неправильный полив, во-вторых, передозировка удобрениями. Недостаточный полив так же, как и чрезмерный или слишком частый, может спровоцировать желтизну листьев. Земляной ком между поливами должен просыхать на два сантиметра вглубь, иначе из-за плохого снабжения корней кислородом начнут гнить молодые корешки, а листья – желтеть.

    Что касается подкормок, то калатеям даже в период активного роста достаточно половины дозы, рекомендуемой производителями удобрений. Листья калатеи могут желтеть, когда она мерзнет.

    У калатеи скручиваются листья

    У калатеи сохнут и скручиваются листья от слишком сухого или прохладного воздуха в помещении или от сквозняков. Как видите, любое недомогание калатеи вызвано нарушением правил содержания, и чтоб не спрашивать потом, почему скручиваются листья калатеи или почему они желтеют и сохнут, достаточно просто соблюдать агротехнические условия для этого растения. Калатея капризна, но ничего невозможного в ее требованиях нет.

    Названия и виды калатей

    В культуре выращиваются такие разновидности калатей:

    Калатея Бахема (Calathea bachemiana)

    Одна из самых неприхотливых калатей родом из Бразилии. Стеблей у нее нет, а ланцетовидные кожистые листья, серебристо-зеленые с темно-зеленым узором вдоль средней жилки, достигают в длину 40 см.

    Калатея Макоя (Calathea makoyana)

    Тоже бразильянка высотой до 50 см. Листья у нее широкоовальные, в длину до 20 см, в ширину до 10 см, белая, почти прозрачная верхняя сторона листа расчерчена темно-зелеными полосками, красноватыми пятнами и ярко-зелеными жилками.

    Калатея раскрашенная (Calathea picturata)

    Листья продолговатые до 20 см в длину, центральная жилка и полоса по краю светлого оттенка, середина темно-зеленая.

    Калатея леопардовая (Calathea leopardina)

    Растение бесстебельное 40-50 см в высоту, овальные ланцетовидные листья длиной 10-12 см, шириной 3-4 см, светло-зеленые с темно-зелеными эллиптическими пятнами, соединенными центральной жилкой.

    Калатея украшенная (Calathea ornata)

    Родом из влажных лесов Колумбии. Это низкорослое растение всего до 15 см в высоту. Овальные листья до 20 см в длину и 6 см в ширину сверху желтовато-зеленого цвета с серебристыми и розовыми линиями, нижняя сторона листа пурпурная. Имеет две разновидности: Calathea ornata roseolineata и Calathea sanderiana.

    Калатея шафранная (Calathea crocata)

    Отличается листьями темно-зеленого цвета с верхней стороны и почти коричневыми снизу. Если вы хоть раз видели, как цветет эта калатея, вы захотите увидеть это снова: прекрасные ярко-желтые, почти оранжевые соцветия появляются в январе или феврале, но только в том случае, если вы сумеете организовать растению десятичасовый световой день.

    Калатея Варшевича (Calathea warscewiczii)

    Интересна и своими бархатистыми темно-зелеными листьями со светло-зеленым рисунком вдоль средней жилки с верхней стороны и пурпурными с нижней, и необыкновенно красивыми соцветиями кремового, белого или розового цвета.

    Калатея полосатая или зебровидная (Calathea zebrina)

    Из бразильских тропиков, имеет эллиптические листья до 40 см длиной и 15 см шириной. Верхняя часть листовой пластины темно-зеленого цвета с перистыми светло-зелеными полосами, нижняя сторона имеет красноватый оттенок.

    Калатея Вейча или Вича (Calathea veitchiana)

    Достигает в высоту 90 см, листья овальные, до 10 см шириной и 30 см длиной, глянцевые, темно-зеленые с желто-зелеными полосами по верху листа и с желтыми полосами по пурпурному фону снизу.

    Калатею рыжебородую (Calathea rufibarba)

    Называют так из-за рыжего пушка на черешках и нижней стороне однотонных листьев, удлиненных и слегка волнистых по краю. Разновидности: «Блу Грасс» – листья зеленые с обеих сторон, «Вэйвстар» – нижняя сторона листьев лиловая.

    Кроме перечисленных разновидностей в домашних условиях выращивают также калатею Литце, калатею орбифолиа, калатею «королева Мауи», калатею Лубберса, калатею медальон или розеопикта, калатею замечательную или ланцетолистную и другие виды и их сорта.

    Калатея – приметы

    Многие утверждают, что калатея, являясь символом семейного счастья, приносит в дом мир и уют. Астрологи говорят, что она связана с Марсом и Солнцем, поэтому хорошо впитывает агрессию и настраивает на миролюбивый лад. Попробуйте вырастить в своем доме калатею и тем самым подтвердить или опровергнуть справедливость примет, связанных с этим растением. Но в любом случае эстетическое удовольствие от калатеи вы получите гарантировано.

    У антуриума желтеют листья – что делать?

    Антуриум — цветок-«хвост» (перевод с греческого). Роскошная цветочная культура, природными условиями обитания которой являются тропики Аргентины, Бразилии, Парагвая.

    В настоящее время в мире насчитывают почти 800 видов семейства Ароидных (Araceae). Причём, 75 из них можно выращивать в саду и только 25 — в домашних условиях. Но таких, что близки к природным.

    Поэтому, если вам понравился цветок с чудесным соцветием в виде покрывала над початком и декоративными листьями, придётся освоить основы ухода за ним. Для того, чтобы знать, почему у антуриума желтеют листья, а также, что делать, если у цветка начинает сохнуть кончик листа.

    Отчего у антуриума желтеют листья

    У здорового растения поверхность листьев выглядит ровной, блестящей или матовой. У некоторых видов она бывает бархатистой. Причём декоративность ему придают не только соцветия зеленоватого, белого или яркого окраса (розового, красного, фиолетового), но и листовые пластины — цельные, глубоко рассечённые. Особенно хороши виды, с надрезанными краями.

    В домашних условиях, чаще всего, встречаются такие популярные декоративнолиственные разновидности антуриума, как:

    • хрустальный;
    • Андрэ (белый, красный);
    • Шурцера, Гукера, Вейча.

    Если же вы заметили на поверхности тёмно-зелёных листьев пятно (жёлтое, коричневое или чёрное), значит, есть причина, которая портит их внешний вид. Возможно, это признак болезни растения.

    Почему антуриум желтеет в домашних условиях

    Антуриум, как истинно тропическая культура, предпочитает тёплый, влажный микроклимат и рассеянный свет. На любое отклонение от комфортных условий цветок немедленно реагирует.

    В первую очередь, у антуриума начинают желтеть листья. И вполне закономерно, что цветовод, особенно неопытный, задаётся вопросом — почему и по какой причине происходят столь нежелательные изменения.

    Самая распространённая причина — несоблюдение правил ухода за растением. Однако, довольно часто антуриум может желтеть после покупки в магазине, оказавшись в домашних условиях. Оттого, что в квартире воздух более сухой и совершенно другая температура, освещённость цветку понадобится какое-то время для адаптации.

    В случае, если листья антуриума продолжают желтеть, решение проблемы займёт больше времени, потребует знаний о конкретных мерах помощи.

    Причины, по которым желтеют листья антуриума:

    • чрезмерный полив, застой в поддоне воды, портит корневую систему цветка, что приводит к появлению желтизны на его листьях. Такой же эффект даст использование жёсткой воды (в том числе, при опрыскивании);
    • прямые солнечные лучи, попадая на поверхность листьев, вызывают ожог, от которого листва начинает желтеть, затем усыхает. Аналогичный результат отмечают при недостаточном освещении места, где стоит горшок с антуриумом;
    • условия произрастания цветка в слишком тесном или очень свободном горшке, а также нехватка субстрата чреваты пожелтением листьев;
    • негативное влияние низких температур. Зимой, когда антуриум оставляют у открытого окна, или весной, если выставленное на балкон растение забывают занести в квартиру при похолодании, оборачивается пожелтением листьев.

    Кроме этих причин, лист желтеет из-за присоседившихся вредителей — тли, мучнистого червеца. Они высасывают из растения соки, и оно желтеет.

    А также, возможно, цветок поражён фузариозом. В этом случае, наблюдают тотальное пожелтение листьев, их увядание.

    Дефицит железа и магния в составе грунта — причина инфекционного заболевания, называемого хлорозом. При этом желтизна на листовой пластине неизбежна.

    Если в субстрате не будет достаточного количества азота, это вызовет пожелтение нижних листочков антуриума. Внешний вид растения пострадает аналогичным образом от недостатка или переизбытка серы, марганца в грунте.

    Почему после пересадки желтеют листья у антуриума

    Бывает, что после пересадки у цветка начинают желтеть листья. Очевидно, этому способствовали действия цветовода, из-за которых растению стало хуже:

    • при пересадке была повреждена корневая система антуриума;
    • неправильно выбран грунт или идёт процесс адаптации культуры к новым условиям;
    • после пересадки цветок чрезмерно поливали.

    Случаются и другие ошибки, которые обычно допускают из-за незнания нюансов по пересадке антуриума.

    В первую очередь, это касается полной замены грунта. Например, если оставить в горшке часть «магазинного грунта», а затем добавить своего, то после пересадки растению будет тяжело адаптироваться к двум, совершенно разным по воздухо- и водопроницаемости, питательным свойствам, субстратам.

    Ёмкость цветочного горшка при этом должна соответствовать объёму корневой системы. При последующей пересадке её увеличивают на один размер (между старым комом грунта и краем горшка остаётся пространство размером в палец).

    Почему сохнут кончики листьев у антуриума

    В жаркие летние месяцы или зимой, когда в жилых помещениях работает отопление, у цветка могут сохнуть кончики листьев. Причина — сухой воздух. Культуре, которая идеально чувствует себя в оранжерейных условиях, для здоровья листовых пластин требуется высокая влажность (85— 95%).

    Возможно, появление сухих кончиков листьев произошло от недостаточного количества кислорода, поступающего к корням антуриума. Или же усыхание листа по краям спровоцировало заболевание — антрактоз.

    Что делать, если антуриум желтеет?

    У здорового растения вся листва — ровненькая, с характерной ярко-зелёной окраской, без желтизны и пятен. Кроме того, листья обновляются быстро, а появившиеся вновь легко разворачиваются без каких-либо повреждений.

    Но, если всё-таки образовалась проблема, когда у антуриума желтеют листья, что делать с пользой для цветка — помогут советы опытных цветоводов.

    При пожелтении антуриума по одной из причин, приведённых ниже, следует делать так:

    • избыток влаги при поливе, опасен для корневой системы. Правильные действия: контролируйте количество влаги. Оно должно быть умеренным;
    • использование жёсткой воды с хлором и окисями металлов вредит растению. Правильные действия: применяйте для полива талую или дождевую воду;
    • нехватка света или прямые солнечные лучи влияют на декоративность листьев. Правильные действия: зимой используйте дополнительный источник света. Летом уберите цветок с южного подоконника или притемните окно;
    • недостаток субстрата в горшке приводит к пожелтению листвы. Правильные действия: пересадите растение с пополнением ёмкости землёй;
    • появление вредителей (тля, мучнистый червец) опасно для растения. Правильные действия: уничтожение насекомых химическими препаратами.

    Что делать, если у антуриума пятна на листьях?

    Появлением жёлтых пятен на глянцевых, плотных листьях цветок сигнализирует о некомфортных для него условиях или о развитии какого-либо заболевания:

    • Переохлаждение. Весной с наступлением тёплых дней цветок переносят на балкон. И, если ночной воздух холодный, антуриум может промёрзнуть, а на листьях появятся жёлтые пятна. Точно так растение отреагирует на проветривание комнаты зимой, если оставить его у открытого окна. Что делать: не создавать условий, в которых антуриум может переохладиться.
    • Прямые солнечные лучи. Внешний вид зелёного листа портится от ожога солнечными лучами. Что делать: переставить в полутень. Возможно, поставить около антуриума импровизированную ширмочку. А также, нужно позаботиться об увлажнении воздуха до 70— 85%, так как в помещении, освещаемом прямыми солнечными лучами, воздух может быть сухим.
    • Поражение грибком цескоспоры. Сначала на листовых пластинах заражённого растения появляются жёлтые пятна, которые становятся коричневыми. Затем лист отпадает. Что делать: удалить листья с пятнами, обработать цветок фунгицидным раствором. Повторную обработку проводят через две недели. А затем через такой же промежуток ещё несколько раз.
    • Заражение грибками септориоза. Основной симптом болезни — жёлтая пятнистость на листьях антуриума. Что делать: лечить фунгицидами.

    Как спасти антуриум

    Антуриум, без сомнения, относится к растениям, требовательным к условиям выращивания. И, если большинство его листьев пожелтело, пропало, цветоводу нужно знать, как спасти антуриум.

    Мероприятия по реанимации цветка:

    • удалить поражённые листья;
    • оставшиеся листовые пластинки обработать стимулирующим препаратом — Эпинон;
    • обрезать корни до здоровой ткани и обработать фунгицидным препаратом. Затем их требуется обернуть влажным мхом — сфагнумом, поставить в прозрачный стакан с дренажными отверстиями;
    • поместить растение под фитолампу, в мини-теплицу с повышенной влажностью. В этот период цветок не нужно поливать, но каждый день на 15 — 20 минут корни для проветривания нужно освобождать от укрытия.

    Как только у антуриума отрастут новые корешки, его высаживают в специальный субстрат для орхидей. Позже, окрепший цветок переносят в горшок с грунтом.

    В случаях, когда корни культуры полностью сгнили, стебель ставят в воду с активированным углем. Возможно, ваш цветок ещё не утратил жизненную энергию. Тогда его удастся спасти.

    Заключение

    Соблюдая простые правила ухода, которые заключаются в поддержании необходимых для роста и цветения антуриума температуры, влажности, хорошего освещения, периодических подкормок азотными удобрениями, ежедневных процедур опрыскивания, вы гарантированно сохраните здоровье, красоту любимого растения.

    Что делать, если листья эухариса потеряли тургор от сквозняка или других причин?

    Многие цветоводы обзаводятся эухарисом не столько из-за его способности цвести, сколько из-за его красивых больших и блестящих зеленых листьев.

    Но что делать, если они вдруг становятся вялыми, теряют упругость и превращаются в поникшие тряпочки? От чего это может произойти и как лечить подобный недуг?

    Как выглядит проблема?

    Потеря тургора обозначает потерю упругости, внутренней жизненности листьев. Внешне больной эухарис выглядит как страдающее от недостатка влаги растение с поникшими листьями. Кажется, стоит только полить цветок и он тут же наполнится живительным соком, листочки поднимутся, расправятся и обретут свою привычную роскошь и блеск. Однако проблема потери упругости не всегда решается так просто.

    Причины, приводящие к потере тургора и способы их решения

    Перечислим наиболее распространенные причины потери упругости листьями эухариса.

    Недостаточный полив

    Не нужно доводить амазонскую лилию до начала потери тургора. Когда листья эухариса поникают, пусть и незначительно, это уже показатель очень сильной пересушки, которая приводит к частичной потере корней. В результате, луковица начинает снова наращивать корневую массу, тем самым отодвигая время цветения, ведь растение каждый раз вынуждено тратить силы на реанимацию корневой системы.

    В период активного роста эухарису не рекомендована сильная просушка, достаточно слегка подсушить субстрат, но не в коем случае не пересушивать его! А вот во время отдыха, когда нет ростовой активности, новые листья не появляются, а температура воздуха не превышает 16-18 градусов, можно держать эухарис в сухом грунте достаточно продолжительное время.

    Внимание! Если растение молодое или ослабленное, а температура в помещении держится в пределах 23-25 градусов, то необходимо следить за влажностью грунта и уж тем более не допускать даже легкой потери тургора.

    Пересадка

    Если тургор листьев пропал сразу после пересадки, скорее всего, мы имеем сильное повреждение корней.

    Чтобы реанимировать цветок на горшок с растением надевают пакет и оставляют на несколько часов или дней, после чего тургор восстанавливается.

    Если посадили в очень большой горшок и при этом обильно поливаете, то имеющиеся листья могут пожелтеть, а новые – так и не появятся. Подробнее о причинах пожелтения листьев читайте здесь.

    1. Пересадите растение в более мелкий горшок.
    2. После пересадки не поливайте его некоторое время и не подкармливайте.
    3. Вместо этого соорудите тепличку, одев на растение прозрачный пакет, и раз в день проветривайте ее.

    Первый полив можно сделать через несколько дней, или через неделю, и только в том случае, если почва просохла на несколько сантиметров в глубину. Помните, что чрезмерный полив для амазонской лилии губителен.

    Справка! Эухарис лучше не рассаживать, а переваливать по мере роста луковиц, раз в 3-4 года, в чуть больший по размеру горшок. Так он будет значительно чаще и обильнее цвести, так как при перевалке не страдает корневая система растения.

    Сквозняки и переохлаждение

    Бывает так, что ночью внезапно похолодало и температура упала ниже 10 градусов. А вазон с амазонской лилией ночевал на балконе и как назло после хорошего полива. На следующий день листья цветка поникли. Обнаружив это, вы, естественно, занесли его в квартиру, но никаких видимых изменений не произошло. Что делать в таких обстоятельствах, как спасать цветок?

    Не стоит паниковать. Должно пройти некоторое время, чтобы грунт согрелся.

  • Необходимо поставить растение в теплое место.
  • Периодически опрыскивать его теплой водой.
  • Через некоторое время листья поднимутся и вернут себе прежнюю упругость и блеск.
  • Эта же инструкция пригодится, если листья вашего любимца потеряли тургор от пребывания на сквозняке. Эухарис очень боится сквозняков, держите его подальше от открытых окон.

    По этой же причине растение часто страдает при транспортировке.

    Заключение

    Как мы выяснили, к потере тургора могут привести разные обстоятельства. Самыми распространенными из них являются:

    • скудный полив;
    • неудачная пересадка;
    • переохлаждение грунта;
    • сквозняки.

    Как правило, потеря листьями упругости – временное явление, которое быстро проходит после устранения травмирующих факторов.

    Почему у спатифиллума желтеют и сохнут кончики листьев

    Добрый день, друзья!

    Как то мы беседовали о том, какие цветы нужно держать дома и у читателей возникло много вопросов по уходу за красивым цветком спатифиллумом, который называют «женским счастьем», а именно, почему сохнут листья у спатифиллума. Проблема вполне разрешима, об этом я и хочу рассказать: почему сохнет кончик листьев спатифиллума или листья по краям, почему желтеют листья и что делать.

    А решение этих вопросов заключается конечно же в правильном уходе за цветком.

    Почему у спатифиллума желтеют листья

    Об общих правилах ухода я расскажу далее, а сначала сразу отвечу на вопросы.

    При недостатке влаги листья спатифиллума могут желтеть. Почаще устраивайте ему купания в теплой воде. А раз в месяц полезно делать горячий душ. Такие ванны не только дополнительно увлажняют листья, но и являются также хорошей профилактикой появления всевозможных вредителей.

    Листья могут пожелтеть и от получения ожогов при избытке солнца. В этом случае выберите для растения правильное место расположения.

    Еще причина пожелтения листьев может заключать в недостатке микроэлементов, т.е. плохо кормили или почва уже истощилась и цветок требует пересадки.

    Сохнут и чернеют кончики листьев у спатифиллума: что делать

    Если у спатифиллума чернеют и сохнут кончики листьев, причиной может быть сухость воздуха. Если у вас дома жарко, рекомендую поставить рядом с цветами банку с водой, вода будет испаряться, а воздух увлажняться. Чтобы все выглядело красиво и стильно, баночку можно декорировать, например, шпагатом или мешковиной, сделать какую-нибудь композицию – веточку с бабочками из остатков обоев поместить.

    Кончики листьев могут сохнуть и от недостаточного полива, а также от нехватки азота.

    А вот если почернела и высохла значительная часть листа, листья сохнут по краям, то тут уже дело в переизбытке всего: чрезмерном заливе растения, если его перекормили, если на растение попадают прямые солнечные лучи.

    Почему не цветет спатифиллум

    Если он не цветет, то скорее всего в помещении не достаточная влажность или мало было внесено подкормок.

    При низких, меньше 16 градусов температурах он тоже цвести не будет. Но, думаю, что такого у нас не бывает дома.

    А еще, если растение старое, то цветение для него уже большой труд.

    Как ухаживать за спатифиллумом

    Недавно узнала, что спатифиллум называют еще белым парусом за его такой похожий на маленький парусник цветок.

    Легенда утверждает, что если в твоем доме растет ухоженный спатифиллум, которому комфортно рядом с тобой, то тебе не грозит одиночество.

    Чтобы растение стало волшебным и приносило счастье, нужно за ним с любовью ухаживать.

    Спатифиллум, в принципе, неприхотливый и нетребовательный цветок, но любит во всем меру, как в освещении, так и в поливе. Именно из-за этих факторов и могут появиться сухость или пожелтение листьев.

    После того, как вы приобрели цветок в магазине в техническом горшочке, нужно дать ему пару недель в нем постоять, привыкнуть к домашним условиям, а затем можно пересадить в горшок на размер больше.

    ШОК! Самое загадочное растение мира:  Штокроза посадка и уход, почему желтеют листья

    Расположение. Спатифиллум любит свет, ему нужно найти в квартире ярко освещенное место, но такое, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи, от которых могут появиться ожоги. Поэтому в комнате с северной стороны его нужно ставить на окно, а в помещениях, выходящих на юг, восток или запад – на полки, тумбочки или просто на пол возле окна.

    Такое местоположение обеспечит максимальную подачу солнечного цвета, исключая одновременно и перегрев.

    И хотя спатифиллум к освещению особенно не привередлив, если держать его постоянно при плохом освещении, его листья станут меньше.

    Подкормки. Подкормки, естественно, обязательны. Без них ни одно растение не будет долго жить. Первое время, когда цветок развивается, необходимо вносить подкормки два раза в месяц, а затем уже достаточно будет и раз в месяц. Подойдут любые минеральные удобрения, раствор куриного помета, если есть такая возможность его использовать. Можно вполне применять подкормки из домашних средств.

    Пересадка. Каждую весну желательно пересаживать цветок в емкость размером чуть больше предыдущего.

    Как правильно пересаживать комнатные растения, читайте здесь>>.

    Влажность воздуха. Самое, пожалуй, главное условие содержания спатифиллума – влажность воздуха.

    Категорически нельзя допускать сухого воздуха в помещении. Листья растения нужно обязательно опрыскивать тепловатой водой, устраивать регулярно теплый душ.

    Обычно рекомендуют летом опрыскивать почаще – каждый день, а зимой – реже. Но я и зимой часто, несколько раз в неделю делаю эту процедуру. Ведь в это время у нас отопительный сезон, а отопление высушивает воздух еще больше, чем летом в естественных условиях.

    Полив спатифиллума. Спатифиллум – растение очень влаголюбивое . Земля в его горшке всегда должна быть влажной, поэтому поливу нужно уделять должное внимание.

    Как только верхний слой почвы начнет подсыхать, пора поливать растение.

    Поливать цветок, как и все другие комнатные растения нужно водой комнатной температуры, предварительно отстоявшейся не менее 12 часов.

    Если в поддоне образовалась лишняя вода, ее нужно слить. Спатифиллум не любит застоя воды и ее излишков.

    Вот такой, в принципе, не сложный уход за спатифиллумом в домашних условиях, если соблюдать эти правила, то листья не будут желтеть, и кончики их не станут сохнуть.

    Если ваш спатифиллум ухожен, у него блестящие красивые листья без сухих кончиков, да еще он и расцвел, то обязательно исполнятся все ваши заветные желания.

    Читайте полезные советы о других комнатных растениях:

    Педилантус: выращивание экзотического суккулента в домашних условиях

    Цветоводы «одомашнивают» всё новые экзотические растения, привлекающие внимание декоративностью и необычностью, добавляющие интерьеру уюта и оригинальности. Особенно популярны суккуленты (не в последнюю очередь из-за скромных габаритов и непривычного внешнего вида), выделяющиеся даже в самой большой коллекции комнатных растений. К ним относится и педилантус, который издали легко принять за искусственный цветок — блестящие гладкие листья будто сделаны из пластика. Об особенностях ухода за ним в домашних условиях и пойдёт речь далее.

    Как выглядит растение?

    Педилантус (Pedilanthus) – суккулентное растение, относящееся к семейству Молочайные (Euphorbiaceae). Отличительный признак таких растений — едкий молочно-белый сок, выделяющийся при повреждениях листьев и стеблей. Он может обжечь чувствительную кожу и слизистую, поэтому любые работы с растением нужно проводить в перчатках, избегая попадания вещества в рот, нос, глаза.

    Популярностью у цветоводов педилантус обязан необычному внешнему виду и декоративному цветению

    Цветоводы ценят педилантус и за декоративность листьев, и за необычную форму прицветников. Из-за последних цветок и получил такое название. В переводе с греческого pedilon означает «туфля», «башмак», а anthos — «цветок». Действительно, прицветники в профиль напоминают изящные туфельки. А вместе с соцветиями в форме зонтика, собранными на верхушке цветоноса из множества мелких цветков, вся «конструкция» напоминает головку экзотической птицы. Прицветники у педилантуса ярко-алые, цветки могут быть разных оттенков красного, розового, кораллового, поэтому они эффектно выделяются на фоне листвы. Цветение, что довольно необычно, приходится на зиму.

    Прицветники педилантуса выглядят очень необычно, красиво контрастируя с ярко-зелёными листьями

    Родина педилантуса — американские тропики и субтропики. На берегах Карибского моря он встречается практически повсеместно — Бразилия, Гвиана, Мексика, Суринам, Гватемала, из штатов США — Флорида, Луизиана. Род довольно немногочислен — описано около 15 его представителей.

    В природе педилантус — это интенсивно ветвящийся кустарник или небольшое деревце, дорастающее до 2,5–3 м. Как и все суккуленты, в течение сезона дождей он запасает влагу в мясистых стеблях и листьях, покрытых восковым налётом. В естественных условиях педилантус в сухой сезон нередко сбрасывает листву, оставаясь полностью «голым». Если он растёт в сухом климате, листья чаще всего остаются в зачаточном состоянии, напоминая короткие и толстые шипы.

    Пёстрая окраска листьев педилантуса зависит от условий произрастания цветка

    Стебли окрашены в тусклый зелёно-серый или оливковый цвет, листья — ярко-зелёные или салатовые, овальной формы с резко заостряющимся кончиком. У некоторых видов они покрыты редким коротким «ворсом» либо слегка гофрированы по краям. Попадаются и пёстрые разновидности — как правило, середина имеет тёмный оттенок, а по краю листовой пластины идёт широкая, более светлая, почти белая кайма. Длина листьев — 8–10 см, ширина — 3–4 см. Располагаются они на стебле один за другим, черешки очень короткие, практически отсутствующие.

    Внешний вид цветка сильно зависит от климатических условий окружающей среды либо от домашнего микроклимата. Даже взятые одновременно от одного и того же растения черенки могут, превратившись во взрослые растения, быть совсем не похожи друг на друга. Определяющие факторы — уровень влажности воздуха и периодичность полива.

    «В неволе» педилантус редко вырастает выше 1,5 м, но способность к ветвлению сохраняет. Чтобы получить густой раскидистый кустик, нужно регулярно прищипывать верхушки побегов, иначе цветок некрасиво вытянется.

    Сок педилантуса используется для создания некоторых лекарственных препаратов, так как обладает выраженными противомикробными свойствами. Американским аборигенам он издавна известен как действенный антисептик и психотропный препарат.

    Видео: Что представляет собой педилантус?

    Виды, встречающиеся в комнатном цветоводстве

    К условиям современных квартир, разительно отличающихся от микроклимата естественной среды обитания растения, наиболее успешно приспособились следующие виды:

      Педилантус титималоидный (tithymalo >

    Фотогалерея: Разновидности цветка

    Таблица: Правильный микроклимат для выращивания педилантуса в домашних условиях

    Фактор Рекомендации
    Местоположение Подоконник, выходящий на восток или запад, либо подставка, удалённая от южного окна примерно на 1–1,5 м. Нужно создать возможность для регулярного проветривания и одновременно защитить цветок от холодных сквозняков. Летом можно «поселить» его на террасе, балконе, лоджии, прикрыв от яркого солнца, порывов ветра и осадков.
    Освещение Яркий, но рассеянный свет с защитой от попадания прямых солнечных лучей, особенно когда они наиболее активны (с 11:00 до 15:00). Зимой — дополнительная подсветка (общая продолжительность светового дня — не менее 10 часов).
    Температура В период активной вегетации — 24–27ºС, во время зимнего сезона — 15–17ºС. Чем ниже этот показатель в холодное время года, тем больше листьев сбросит педилантус. Критическое значение — 8–10ºС. На резкие перепады температуры цветок реагирует негативно.
    Влажность воздуха Не является критически важным фактором, но и слишком сухой воздух нежелателен. Во время периода отдыха цветок в опрыскивании не нуждается, если убрать его подальше от любых нагревательных приборов. Летом (в сильную жару) опрыскивают педилантус ежедневно, но не слишком обильно, или протирают листья влажной губкой. Ещё можно поставить рядом ёмкости с водой или разместить другие растения.

    Педилантус очень чувствителен к температуре почвы. Она и на поверхности, и на глубине должна быть примерно одинаковой. Максимально допустимое расхождение — 2–3ºС. Если этим требованием пренебречь, корни не смогут всасывать из почвы воду и питательные вещества. Поэтому (особенно зимой) педилантус не ставят непосредственно на холодный бетонный или цементный пол, подоконник. Обязательно подложите под поддон материал, сохраняющий тепло: например, небольшую дощечку.

    Педилантус хорошо чувствует себя в тепле и на свету, но не под прямыми солнечными лучами

    Процедура посадки и пересадки

    Слишком часто педилантус стараются не беспокоить, проводя очередную пересадку только тогда, когда корни покажутся из дренажного отверстия горшка. Корневая система развивается довольно медленно, поэтому достаточно одного раза в 3–4 года даже для молодых, наиболее быстро растущих цветков. Лучшее время для пересадки — середина весны, когда растение уже начнёт формировать новые листья.

    Горшок для педилантуса выбирают невысокий и тесный. Диаметр новой ёмкости (по сравнению с предыдущей) увеличивается на 1–1,5 см, не более, высота не меняется. Вообще, высота и диаметр горшка должны примерно совпадать друг с другом. Из материалов предпочтительна натуральная керамика — она хорошо пропускает воздух и влагу. По этой же причине важно наличие большого дренажного отверстия.

    Высаживают педилантусы в специальный грунт для кактусов и суккулентов. Либо готовят субстрат самостоятельно. Основное требование к нему — лёгкость, рыхлость, воздухо- и водопроницаемость. Питательность не так уж важна.

    • Плодородный дёрн, листовая земля, крупный речной песок (1:2:2).
    • Торфяная крошка, универсальный грунт для цветущих комнатных растений, мелкая крошка красного кирпича, перлит или вермикулит (3:3:2:2).
    • Плодородный дёрн, листовой перегной, измельчённое кокосовое волокно или сухой мох-сфагнум (1:1:3).

    Пересаживают педилантус так:

    1. Насыпьте в новый горшок керамзит или другой дренажный материал слоем толщиной 2–3 см.
    2. До половины заполните ёмкость свежим простерилизованным грунтом.
    3. Извлеките педилантус из старого горшка, аккуратно стряхните землю с корней. Не нужно стараться оголить их полностью или смывать субстрат.
    4. Внимательно осмотрите корни, острыми продезинфицированными ножницами обрежьте сухие, отмершие, почерневшие, склизкие на ощупь. На загнивших срезайте не только малейшие следы черноты, но и дополнительно 3–5 см. Скорее всего, болезнетворные грибки успели распространиться и там.
    5. Поставьте цветок в новый горшок, досыпьте почву по краям. Несколько раз встряхните ёмкость, слегка полейте растение.
    6. На 7–10 дней уберите педилантус в тёплое тёмное место. Это поможет минимизировать стресс и лучше прижиться. Затем верните горшок туда, где он стоял раньше, ухаживайте за растением в обычном режиме.

    Приобретённые в магазине педилантусы нужно пересаживать как можно быстрее

    Очень эффектно смотрятся суккуленты во флорариумах. При наличии подходящей стеклянной ёмкости нужного размера такую композицию несложно создать самостоятельно.

    1. Тщательно вымойте и продезинфицируйте выбранный сосуд, протерев его снаружи и изнутри спиртом. Простерилизуйте субстрат.
    2. Насыпьте на дно ёмкости дренаж слоем 1–1,5 см, затем столько же просеянной древесной золы, измельчённого в порошок активированного угля. Если она достаточно большая, можно положить несколько кусочков угля, не измельчая его. Это действенная защита от плесени и гнили.
    3. Поверх насыпьте субстрат. Толщина слоя зависит от глубины ёмкости (от 2 см и больше). Разровняйте почву, подготовьте лунку для педилантуса.
    4. Промойте корни выбранного растения, замочите в 1% растворе любого фунгицида на 10–15 минут. Когда корневая система высохнет, можно высаживать.
    5. Слегка увлажните почву, используя лейку с длинным носиком или обыкновенный шприц.
    6. Декорируйте композицию. Для украшения подойдёт разноцветный песок или кусочки стекла, галька, камешки, мох, обломки коры, небольшие фигурки.
    7. Мягкой кисточкой обмахните стекла изнутри, убирая частички грунта.

    Если флорариум закрытый, не забывайте периодически снимать крышку, особенно если на стенках уже образовался конденсат. Повышенная влажность провоцирует развитие гнили. Она для композиции гораздо губительнее, чем излишняя сухость. Поэтому поливают растения редко и понемногу.

    Флорариум не вечен, хоть и растут суккуленты довольно медленно. Сохранить композицию навсегда не поможет даже регулярная обрезка. Переросшие ёмкость педилантусы нужно своевременно рассаживать в подходящие по размерам горшки.

    Как правильно ухаживать за растением?

    Полив

    В течение периода активной вегетации, особенно летом, педилантус нуждается в обильном увлажнении почвы. Ориентируйтесь на состояние листьев — если они немного поникли и сморщились, настало время очередного полива. Обычно на 3–4 дня одного достаточно. Заливать цветок категорически нельзя — почва быстро закисает, развивается корневая гниль. Верхний слой грунта обязательно должен полностью просохнуть.

    Для полива используют только мягкую воду, отстаивавшуюся минимум на протяжении суток. Если нет дождевой или талой, то в водопроводную добавляют немного лимонной кислоты. Педилантус — тропическое растение, поэтому воду для полива и опрыскивания подогревают до температуры 30ºС.

    Зимой полив производят реже, но не прекращают совсем. Достаточно одного раза в 7–10 дней. Опрыскивать отдыхающий цветок не нужно.

    Внесение удобрений

    Особой необходимости подкармливать педилантус нет. В течение периода отдыха подкормки вообще нежелательны. Весной и летом допустимо раз в месяц или реже поливать растение раствором специальных удобрений для суккулентов или кактусов (Standart NPK, Pokon, Green World, Bona Forte). Обычные средства для комнатных растений не подойдут из-за высокого содержания азота. Его избыток в почве нередко провоцирует развитие корневой гнили, выцветание листьев. По этой же причине нельзя использовать натуральную органику.

    Обрезка

    Для большей декоративности и кустистости молодые педилантусы регулярно (после пересадки) обрезают, убирая около трети побегов (у молодых веточек прищипывают верхушки на 2–3 листа). Такая процедура стимулирует ветвление и ускоряет рост.

    Зарубежные садоводы практикуют обрезку раз в 2–3 года, зато радикальную. От педилантуса остаются одни «пеньки» высотой 7–10 см.

    Любая обрезка выполняется только остро заточенным и стерильным инструментом, обязательно в перчатках. Срезы присыпают толчёным активированным углём или коллоидной серой. Также убирают и цветонос, когда он полностью высохнет.

    Педилантус, который не обрезают регулярно, выглядит довольно неэстетично, оголяя стебли снизу

    Таблица: Почему растение не цветёт, сбрасывает листья и так далее — ошибки цветовода в уходе

    Как реагирует цветок? В чём причина и что предпринять?
    Листья полностью или частично осыпаются. Зимой или поздней осенью это нормально. В другое время года причиной может стать слишком редкий полив, дефицит света или длительное нахождение под прямыми солнечными лучами.
    Кончики листьев желтеют, засыхают. В помещении слишком низкая влажность. Возможно, на цветок попали прямые солнечные лучи.
    Растение вытягивается, стебли утончаются, промежутки между листьями увеличиваются, а сами они мельчают, теряют пёструю окраску. Если это происходит летом, найдите цветку место с лучшим освещением. Зимой также на растение может влиять слишком высокая температура в помещении.
    Цветение отсутствует. Цветку был создан недостаточно продолжительный период покоя или не соблюдены рекомендуемые на это время условия содержания.
    Листья становятся ядовито-зелёными, черешок вообще пропадает. Смените удобрение на то, в котором азота нет совсем или он присутствует в минимальной концентрации.
    Побеги развиваются неравномерно, растение перекашивается. Горшок неудачно расположен — одна сторона получает существенно больше света, чем другая. Если переставить его нельзя, периодически поворачивайте ёмкость вокруг своей оси.
    Листья резко и массово опадают. Чаще всего причиной является резкое падение температуры.
    Стебли у основания и черешки листьев чернеют. На некоторое время полностью прекратите полив, дав почве хорошо просохнуть. В дальнейшем не заливайте растение. Стимулировать развитие гнили может и слишком тяжёлый субстрат, плохо пропускающий воздух и влагу.

    Неправильный уход за педилантусом ведёт к тому, что декоративность растения существенно страдает

    Таблица: Болезни и вредители — как распознать и что делать?

    Причина Внешние проявления Как избавиться и не допустить появления?
    Корневая гниль Почерневшие корни и стебли у основания, тёмно-бурые пятна на листьях, быстро увеличивающиеся в размерах. Цветок практически перестаёт расти, листья сохнут, опадают. Профилактика:

    • правильный полив;
    • использование подходящего грунта;
    • стерилизация субстрата и горшка перед высадкой;
    • полив раз в 10–15 дней 1% раствором любого фунгицида (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди, Скор, Купрозан);
    • опудривание грунта коллоидной серой.
    • на ранней стадии заболевания — немедленная пересадка цветка с заменой горшка, грунта и обрезкой всех пострадавших частей растения;
    • полив и опрыскивание раствором Алинина-Б, Максима, Дискора, Байкала-ЭМ, Гамаира (минимум 3 обработки с интервалом в неделю);
    • если гнилью поражена большая часть растения, его можно только уничтожить.
    Паутинный клещ Листья, покрытые с изнанки мелкими белёсыми пятнами и оплетённые тонкими, почти незаметными нитями, напоминающими паутину. Особенно страдают верхушки молодых побегов. Затем листья быстро желтеют и засыхают. Профилактика:

    • поддержание влажности воздуха на уровне 50% и выше;
    • облучение растений кварцевой лампой (по 2–3 минуты еженедельно);
    • опрыскивание настоем ромашки аптечной.
    • дезинфекция горшка и поддона;
    • протирание листьев медицинским спиртом или густой пеной хозяйственного мыла;
    • применение акарицидов Актофит, Вермитек, Актеллик, Антиклещ, Санмайт, Оберон, Фитоверм 3–4 раза каждые 10–15 дней (опрыскать цветок и грунт, герметично закрыть на 2–3 дня полиэтиленом);
    • опрыскивание настоем клубней цикламена, лука, чеснока, корневищ одуванчика (2–3 процедуры с интервалом 7–10 дней).
    Тля Скрученные, деформированные листья, верхушки побегов и бутоны, облепленные мелкими бледно-зелёными или желтоватыми насекомыми, небольшие бежевые точки, хорошо заметные на просвет с изнанки листовой пластины, липкие прозрачные выделения в виде капель. Профилактика:

    • обеспечение достаточной влажности воздуха;
    • ежедневное проветривание в тёплое время года;
    • регулярный осмотр растений, желательно через лупу;
    • опрыскивание резко пахнущими настоями (лука, чеснока, хвои, кожуры цитрусов, любой зелени с сильным запахом);
    • размещение срезанных цветов (особенно роз и хризантем) как можно дальше от комнатных.
    • обрезка листьев или побегов, наиболее сильно пострадавших от вредителя;
    • обработка растения настоем чистотела, табачной крошки, молотого перца;
    • применение инсектицидов — Карате, Моспилан, Инта-Вир, Актара, Искра, Акарин, Карбофос, Метафос, Талстар.
    Белокрылка Желтеющие листья, сворачивающиеся по краям и приобретающие нехарактерный глянцевый блеск. Мелкие белёсые насекомые взлетают, достаточно слегка встряхнуть растение. На листьях остаются присосавшиеся к ним коричневатые личинки. Профилактика:

    • регулярное проветривание;
    • недопущение скученности растений;
    • развешивание рядом с комнатными цветами липкой ленты для ловли мух или размещение самодельных ловушек (кусков яркого картона, смазанных долго сохнущим клеем или вазелином, касторовым маслом).
    • обработка растения пылесосом (ранним утром, когда вредители наименее активны);
    • протирание листьев мыльно-спиртовым раствором (проводится ежедневно до полного уничтожения вредителя) или настоем чеснока;
    • опрыскивание цветка, горшка и грунта Фуфаноном, Децисом, Инта-Виром, Актелликом, Арриво, Фьюри, Конфидором, Фитовермом, Гуапсином (3–4 раза через 7–12 дней);
    • постоянное использование фумигатора в течение недели.
    Мучнистый червец Белёсый налёт, похожий на грязную вату, в месте крепления черешка к листу; отходящий от края горшка субстрат, кольцо воскообразного вещества на этом месте. Стебли утончаются, искривляются, сохнут. Профилактика:

    • поддержание влажности воздуха на уровне 50% или выше;
    • регулярный осмотр растений, удаление отмерших листьев и побегов;
    • протирание листьев влажной губкой;
    • еженедельный полив и/или опрыскивание настойкой хвоща.
    • механическая чистка растения зубной щёткой, смоченной в мыльной пене;
    • протирание листьев этиловым спиртом или любой медицинской спиртовой настойкой;
    • применение инсектицидов Танрек, Биотлин, Калипсо, Актара, Конфидант, Фосфамид, Рогор, Метафос, Нурелл-Д (полагается использовать разные препараты раз в 10–15 дней, провести нужно минимум 3 обработки);
    • нанесение на листья масляной эмульсии (любое рафинированное растительное масло и вода, соединённые в соотношении 1:10).

    Фотогалерея: Недуги и насекомые, поражающие педилантус

    Как размножается цветок?

    В природе педилантус размножается в основном семенами, но получить их в домашних условиях или приобрести довольно проблематично. Поэтому цветоводы используют для получения новых растений верхушечные черенки.

    Получить посадочный материал не представляет труда, поэтому укоренение черенков — наиболее популярный способ размножения цветка

    Их срезают с совершенно здоровых растений в возрасте 3–4 лет поздней весной или в течение лета. Оптимальная длина черенка — 8–10 см.

    1. Срезанный посадочный материал подсушивают минимум сутки. Чем длиннее черенок, тем больше времени требуется. Максимум — 3–4 дня.
    2. Небольшие ёмкости заполняют торфяной крошкой, крупным речным песком, перлитом, вермикулитом. Черенки углубляют в сухой субстрат на 2–3 см. Желательно перед высадкой прогреть его до температуры чуть выше комнатной. Другой вариант — опустить черенки, убрав нижние листья, в кипячёную воду (30–35ºС). Её придётся ежедневно менять.
    3. На время укоренения растениям обеспечивают постоянную температуру 22–25ºС, подсветку специальными фитолампами, расположенными на расстоянии не менее метра от горшочков. Направлять свет прямо на растения нельзя. Не нужно накрывать ёмкости или помещать их в полиэтиленовые пакеты, в противном случае черенки могут загнить. Если листья теряют тонус, слегка опрыскивайте субстрат из пульверизатора.
    4. Корни появляются через 2–3 недели. Подождите ещё 7–10 дней и пересадите новое растение в субстрат, подходящий для взрослых педилантусов, ухаживайте в дальнейшем в обычном режиме.

    Корни у черенков педилантуса появляются довольно быстро; главное, не допустить развития гнили

    Видео: Размножение комнатных растений черенками

    Отзывы цветоводов

    У меня живёт педилантус, очень его люблю. Я считаю его неприхотливейшим растением. Постоянно его общипываю, а верхушки в землю прикапываю, корни пускает быстро, уже несколько «деток» знакомым раздала.

    Шильдина Юлия

    http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

    Оптимальный размер горшка для педилантуса — когда корни всех черенков можно впихнуть и ещё 1 см до стенок останется. Если взять больше и неправильно поливать — возникает постоянная лишняя сырость, провоцируется гниение.

    ол@

    http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

    Мой педилантус растёт в обычной огородной земле с добавлением песка. Я его поливаю, только когда грунт хорошо просохнет. В горшок лучше сажать несколько веточек, тогда получится красивый пышный кустик. А вот что я обнаружила: в прошлые годы летом во время жары мой педилантус сильно листопадил, веточки оставались практически голые, только сверху несколько листиков — вид не ахти, потом листья там не отрастали, так голые снизу ветки и оставались. Так вот, я его стала постоянно, включая зиму, раз в неделю опрыскивать Эпином или Феровитом (чередую одно и другое) – и вот результат: листопадить вообще перестал, стоит красивый кустик! А чтобы не вытягивался, я его прищипываю, и он тогда кустится.

    ТаСо

    http://forum.bestflowers.ru/t/pedilantus.11365/page-18

    Педилантус, если его не прищипывать, будет просто палкой вверх расти. Банкой накрывать черенки не стоит, он и так хорошо укореняется, главное — не залить.

    Юльчик

    http://forum-flower.ru/showthread.php?t=2241

    Разочаровалась, танцы с бубном вокруг педилантуса моего лысого прекратила, полив уменьшила — и что бы вы думали? Он перестал бросаться листьями и уже вторую неделю стоит в прежнем состоянии! Поэтому поставила под сомнение любовь этого растения к обильному поливу…

    BabaNura

    http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=611882&start=15

    Так как педилантус из семейства Молочайные и по условиям схож с пуансеттией, то подойдёт субстрат как для пуансеттии, но для только что укоренившихся черенков смесь нужно делать без дёрновой земли. Из готовых пойдёт субстрат для суккулентов, но не рыжего цвета. Горшок беру самый маленький, корневая система развивается медленно, залить в большом горшке можно легко.

    Марина

    http://www.floralworld.ru/forum/index.php?topic=2157.30

    Педилантус мне очень понравился. Он предпочитает яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей, мирится с сухим воздухом помещения — на моём окне как раз благоприятное для него место. Обильного полива не требует, но и не следует допускать длительного пересыхания земли. Интересен окрас листьев — он варьирует от белого по краям до тёмно-зелёного посередине, также встречаются на листьях розовые вкрапления. Стебель зелёный и мясистый, имеет зигзагообразную форму, потому что он меняет направление всякий раз, как появляется новый лист.

    МарияМирабелла

    http://otzovik.com/review_805106.html

    Отростки педилантуса дала мне кума. У неё этот цветок стоял на полу и был высотой около 170 см. Куст достаточно густой и хорошо ветвится после прищипывания верхушки. Первый раз он у меня был просто замечательный, но вдруг начали сохнуть края листочков, и мой цветок стал осыпаться и потерял эстетичный вид. Видимо, было ему очень жарко на южном окне в летний период. Пришлось снова брать отростки. И уже со второго раза растёт без проблем. Очень быстро прибавляет в росте, листики пёстрые. В уходе неприхотлив, просто летом убираю его с южного окна на столик — рассеянного света через занавеску хватает.

    Eithdried

    http://otzyv.expert/yarkiy-effektniy-bistro-rastet-2115696

    Педилантус — идеальный выбор для цветоводов, желающих приобрести компактное и неприхотливое комнатное растение. Оригинальный внешний вид и декоративность добавляют ему популярности. Дополнительный «бонус» – длительное цветение, которого легко добиться даже в домашних условиях. Растение живёт долго, растёт быстро, поэтому цветоводы, регулярно уделяющие ему немного времени, будут с лихвой вознаграждены за труды.

    Желтые листья — просьба помощи от антуриума

    Необычайно красивый цветок по имени антуриум является тем растением, которому необходим особый уход. Не каждый новичок, купивший это растение, владеет полной информацией о необходимом уходе за этим цветком. Существует достаточно много проблем, с которыми сталкивается антуриум: желтеют листья, появляются бурые пятна на них, полностью пропадает цветение.

    Антуриум: желтеют листья

    Так как антуриум считается достаточно капризным, то процесс пожелтения листьев и их дальнейшего опадения – не редкость. Основных причин этого явления две:

    1. Нарушения в правилах ухода.

    • Неправильный полив (нечастый или тот, при котором используется жесткая вода или слишком холодная вода).
    • Нехватка азотных удобрений в почве.
    • Недостаток солнечного света.
    • Слишком яркое солнце после опрыскивания.

    Хлороз . Это заболевание носит не инфекционный характер. Оно возникает в связи с недостатком железа или магния. Проявляется пожелтением листьев, прожилки на которых остаются зелёными. Чтобы побороть эту проблему, достаточно просто использовать хелаты железа или же экстракты из водорослей.

    Серая гниль . На некоторых частях антуриума начинает образовываться серый налет (спорангии) ведущий к гниению. Развития серой гнили способствует избыточная влажность в помещении и постоянно мокрые листья.

    Ржавчина . Верхняя сторона листьев покрывается светлыми пятнами, а на нижней появляются пятна-пустулы со споровым порошком.

    Фузариоз . Листья быстро желтеют, а затем увядают и отваливаются. Болезнь имеет грибковое происхождение и часто передается не только от растения к растению, но и через почву.

    Септориоз и антракноз . На листьях появляются пятна желтоватого цвета.

    Если у вашего цветка желтеют листья и наиболее вероятной причиной является грибковая инфекция, то тогда стоит как можно быстрее провести спасательные мероприятия:

    • Удалить пострадавшие части растения.
    • Обработать растение (опрыскать) фунгицидами.

    Как правило, одноразовой акции недостаточно, лучше всего повторить то действие через 1-2 недели.

    Для бактериальных инфекций, вызванных переохлаждением, переувлажнением и переизбытком удобрений, иногда бывает достаточным изменить место пребывания цветка и прекратить каждодневный полив.

    Антуриум: уход в домашних условиях

    Если вы хотите видеть ваше растение здоровым и красивым на протяжении многих лет, то вам необходимо обеспечить ему правильный уход, обратив внимание на следующие параметры:

    Этот цветок должен содержаться в теплой комнате при оптимальной температуре 18-20 выше нуля по Цельсию. В зимнее время – не ниже 15 градусов. Однако необходимо помнить о том, что цветок необходимо изолировать от отопительной системы.

    Считается, что антуриум достаточно быстро приспосабливается к условиям того помещения, в котором находится. Однако его владельцу нужно позаботиться о большом количестве света – только тогда цветки растения приобретут насыщенные яркие оттенки. Но не стоит забывать о том, что прямые солнечные лучи могут быть губительными для антуриума, особенно после опрыскивания листьев.

    Когда антуриум активно растет поливать его нужно умеренно и регулярно. Вода должна быть непременно комнатной температуры.

    Сам по себе этот цветок не очень требователен к питательным веществам. Будет достаточным подкармливать его удобрениями в весенне-летний период дважды в месяц.

    Это растение нуждается в очень влажном воздухе. Поэтому регулярное опрыскивание его водой (дважды в день: утром и вечером), ему просто необходимо. В качестве рекомендаций можно также использовать совет: стебли растения также можно увлажнять, оборачивая сфагновым мхом.

    Пересаживать это растения нужно в субстрат, подходящий для орхидей и бромелиевых. Либо такой состав можно приготовить самостоятельно.

    • земля хвойная (одна порция),
    • земля листовая (одна порция),
    • земля торфяная (одна порция),
    • песок (полпорции).

    Пересаживая растение, необходимо использовать плоские широкие горшки, не забывая про хороший дренаж. В почву можно добавить несколько кусочков древесного угля. Сразу после пересадки цветок подвергаем частому опрыскиванию и крайне осторожному поливу. Бережем его, от воздействия прямых солнечный лучей.

    Эти удивительные растения в идеале необходимо размножать верхушечными черенками, имеющими немного воздушных корней. Однако это подходит только для длинно-стебельных видов. Короткостебельные же размножаются либо семенами, либо делением боковых побегов.

    Так что в целом уход за этим прекрасным растением не должен вызывать проблем у своего владельца. Будьте внимательны и терпеливы – и тогда цветок антуриум будет радовать вас своим здоровым видом и удивительной красоты цветением.

    Как помочь спатифиллуму, если начинают желтеть листья?

    Неприхотливые, простые в уходе спатифиллумы можно встретить в квартирах и офисах, ими украшают общественные здания и озеленяют учебные заведения. Без каких-либо ухищрений и трудозатрат со стороны владельца, в ответ на обычный уход, цветок спатифиллум дает новую ланцетовидную листву и выпускает цветоносы с белым, похожим на флаг или покрывало прицветником.

    Однако и у этого замечательного растения могут возникнуть проблемы, о которых он сигнализирует всеми доступными средствами, например, изменением окраски листьев, их увяданием или засыханием. Почему у спатифиллума желтеют листья, и что делать цветоводу в этом случае?

    Подкормки и пересадка – необходимый уход за цветком спатифиллума

    Желтизна на листьях еще недавно здорового зеленого куста появляется быстро и может быть признаком самых разных проблем. Из-за сходства симптомов даже опытным любителям редко удается сразу найти причину такого поведения растения. Но медлить нельзя, поскольку гибель листвы влечет общее ослабление спатифиллума, а иногда может сигнализировать и о необратимых гнилостных процессах на корнях.

    Чаще всего источник проблем со спатифиллумом – в уходе за цветком, вернее, в недостатке внимания к растению.

    Если растение долго и обильно цвело, желтеющие листья могут означать усталость куста, растратившего все силы и доступные питательные вещества. В этом случае листва из нижних ярусов первой начинает испытывать подобный дефицит, равномерно меняет окраску, а затем и вянет.

    Помочь растению может подкормка, а если пожелтевший спатифиллум давно не пересаживался, то и его перевалка в новый, более свободный горшок с питательным рыхлым грунтом.

    В дальнейшем, во избежание сходных проблем, нужно дважды в год подкармливать растение и по мере необходимости, весной пересаживать куст в горшок по размеру.

    Освещение для спатифиллума

    Спатифиллум желтеет, когда длительно находится в некомфортных для него условиях. Наиболее часто цветоводы совершают ошибку, выставляя горшок под прямые солнечные лучи. Хотя спатифиллум весьма светолюбив, палящее, особенно летнее солнце становится причиной и желтизны, и даже ожогов листовых пластин. А вот при недостатке солнца спатифиллум реагирует замедлением роста и бледностью листьев.

    Если летом основной враг растения – это яркое солнце, то зимой для спатифиллума губительна чрезмерная сухость воздуха.

    Когда горшок находится поблизости от приборов отопления, избежать увядания надземной части и желтых вряд ли удастся. Пожелтение, а затем и отмирание листа начинается с кончика, постепенно распространяясь и занимая большую часть листовой пластины. В результате растение ослабевает, раньше времени прекращает цветение и может погибнуть.

    Поэтому, желая видеть растение здоровым и красивым, можно:

    • убрать спатифиллум подальше от батареи;
    • поставить рядом емкость с водой;
    • воспользоваться увлажнителем воздуха;
    • использовать пульверизатор для опрыскивания растения.

    В любом случае растение ответит пышной зеленью. Незначительно поврежденные листья обретают прежнюю окраску, а начавшие сохнуть листовые пластины лучше удалить, чтобы они не стали рассадником вредоносных грибов и вредителей.

    Спатифиллум желтеет из-за нарушения графика полива

    Если у спатифиллума желтеют листья, причем изменение цвета начинается с краев листовой пластины, на которых образуется подсохшая черная кайма, это может быть реакцией цветка на нарушение режима полива:

    • При недостатке влаги земля пересыхает и не обеспечивает растению должного питания.
    • Чрезмерно увлажненная почва, особенно при довольно низкой температуре воздуха в помещении – это серьезный риск развития гнилей и паразитирующих на спатифиллуме грибов.

    Оптимально, если субстрат будет постоянно влажным, но застоя влаги допускать нельзя.

    Поэтому зимой интенсивность и частоту поливов сокращают. А летом, когда потребность во влаге возрастает, для снижения испарения грунт мульчируют галькой или мхом сфагнумом.

    Дефицит микроэлементов – причина пожелтения спатифиллума

    Что делать, если листья спатиффиллума желтеют целиком? Чаще всего этот симптом можно считать признаком недостатка питания или дефицита отдельных элементов в почве. Скорая помощь в этом случае – это подкормка комплексным удобрением для комнатных растений. Если же корни цветка полностью оплели земляной ком, то лучше сразу пересадить растение, а при необходимости разделить крупный куст.

    Спатифиллум очень чувствителен к недостатку магния. Дефицит этого элемента приводит к отставанию роста и вялости растения. При этом листья спатифиллума желтеют таким образом, что прожилки остаются зелеными, а ткани между них становятся желтыми или бурыми. Такие кусты подкармливают сульфатом магния.

    Вредители и болезни спатифиллума

    Желтизна листвы – это не только последствие неправильного ухода за цветком спатифиллума. Растения может поражаться вредителями и болезнями, не менее опасными, чем недостаток питания или залив корней.

    Среди вредителей, наносящих ущерб растениям, чаще встречаются мучнистые червецы, паутинные клещи и трипсы. В этом случае, после выявления источника опасности:

    • кусты обрабатывают инсектицидами;
    • при наличии почвенных вредителей пересаживают и подкармливают.

    В качестве меры профилактики резонно брать только обеззараженный грунт, который поможет уберечь куст и от заражения вредоносными грибами.

    Говорить о болезни грибкового происхождения можно в ситуации, когда нижние листья спатифиллума пожелтели, начали засыхать, а бурые пятна, разрастаясь, занимают листву по соседству. Если не принять срочных мер, заболевание захватить стебли и корни, нанеся растению невосполнимый урон.

    В этом случае зараженные части растения придется срезать и провести обработку фунгицидом. Нелишним будет осмотр корней и укороченного стебля, поскольку расселение гриба может сопровождаться размножением гнилостных бактерий и повреждением этих частей растения.

    Спатифиллум совсем не капризен, но радовать цветовода яркой зеленью и обильным цветением может только здоровое растение, получающее регулярный грамотный уход.

    Цветок руэллия: посадка, размножение и уход

    Цветы приходят в наши дома разными путями, и разные у них судьбы. Одни экземпляры дарят нам друзья, другие — приносят в почтовых посылках, третьи (и таких, наверное, большинство), мы покупаем в цветочных магазинах. В числе последних — вряд ли окажется руэллия. Её цветы появляются на веточках будто случайно, иногда от распускания до увядания проходит всего полдня. Да и веточки руэллии, покрытые красивой листвой, склонны быстро израстаться, теряя свою привлекательность.

    По этой причине руэллию редко встретишь в магазине. Она как будто отказывается жить среди общей массы цветов. Но стоит принести её в свой дом, подарить растению любовь и внимание, и оно преобразится, станет роскошным цветком, способным украсить изысканное кашпо или стать отличным фоном для других растений.

    Описание руэллии

    Наша героиня относится к семейству акантовых, хотя, глядя на её цветы, и особенно листья, даже опытные цветоводы спокойно отнесут её к геснериевым. Комнатные руэллии имеют тонкие, длинные веточки, густо укрытые мягкими, словно бархатистыми листьями, узко-удлинёнными, окрашенными в зелёный цвет (но бывающими и с пёстрыми раскрасками).

    Цветы — розовые, малиновые, фиолетовые, сиреневые, появляются в углублениях листьев. Они тоже могут быть и мелкими, и довольно крупными, до 10 см в диаметре. Как уже говорилось, жизнь этих красавиц коротка, мимолётна, но спасает то, что цветов обычно много. Отцветают одни, на их месте возникают другие. Если состояние растения хорошее, создаётся впечатление, что экземпляр постоянно цветёт.

    Интересно! Среди всего разнообразия цветовой гаммы, у диких руэллий не бывает жёлтых цветков.

    Родиной всех руэллий считаются влажные леса Центральной и Южной Америки, особенно леса Бразилии. В природе представители рода могут быть как мелкими травянистыми растениями, так и крупными, до 2-х метров, кустарниками.

    Видовое разнообразие

    Род руэллий насчитывает около 250 видов растений, но большинство из них не приспособлено к жизни в квартирах. Реально «одомашнены» всего с десяток видов, которые, в свою очередь, делят по внешнему виду листьев: с полностью зелёной листвой, и с листвой пёстрых окрасок.

    Пестролистные виды руэллий

    Руэллия Портелла (Ruellia portellae). Листья коричневатые, бархатистые, яйцевидные. Средняя жилка светлая, почти до белой, вдоль неё идёт такая же беловатая полоса. Нижняя часть листьев пурпурная, иногда красноватая. Цветки розовые, довольно крупные, выразительные, на длинном черешке.

    Руэллия Девоса (Ruellia devosiana). Цветки и листья, как и всё растение в целом, немного мельче предыдущего вида. Цвет листьев зелёный, но вдоль жилок наблюдаются беловатые полоски. Нижняя часть листовой пластины красноватая. Цветы белые, на лепестках голубоватые полоски. Склонна к цветению осенью и в начале зимы.

    Виды с зелёными листьями

    Руэллия каролинская (Ruellia caroliensis). Цветочки мелкие, фиолетовые. Листья также мелкие, густые. Внешне растение напоминает цветущую травянистую шапку.

    Руэллия приятная (Ruellia amoena Sesse & Moc). Крупный полуодревесневший куст, высотой до 60 см. Листья блестящие, ланцетовидные или яйцевидные, достигающие 12 см в длину и 5 см в ширину. Края листьев в мелких зазубринах, цвет насыщенно зелёный, изумрудный. Цветки расположены кистями, имеют вид бутонов до 2.5 см длиной. После двух лет цветения, длящегося с небольшими перерывами до 9 месяцев ежегодно, растение израстается.

    Руэллия Бриттона. (Ruellia brittoniana). Полуодревесневшие стебли пытаются расти вертикально, что редкость для этого рода. Достигает высоты 90 см. Листья ланцетные, узкие, длиной до 25-30 см. Цвет листьев тёмно-зелёный, на ярком свету с синеватым отливом. Цветки фиолетовые, синие, удлинённо-трубчатые, до 6 см в диаметре.

    Руэллия крупноцветковая (Ruellia macrantha). В домашнем цветоводстве используется только в зимних садах, так как вырастает кустарником до 2 м. высотой. Листья яйцевидно-ланцетные, опушённые, у основания и возле верхушки сильно зауженные. Цветки розово-фиолетовые, напоминают колокольчик длиной до 12 см и шириной около 8см.

    Реалии таковы, что подавляющее большинство комнатных руэллий относятся к Р. Каролинской или Р. Портелла.

    Условия, благоприятные для руэллий

    Как и для всех тропических растений, этим цветам, в первую очередь, необходим постоянно влажный воздух и отсутствие низких температур. И если второе условие можно соблюсти без труда, то с первым сложнее.

    Каждый решает проблему по-своему: кто-то пользуется увлажнителем воздуха, кто-то ставит горшок с растением в широкий поддон, наполненный влажным керамзитом, другие по несколько раз в сутки опрыскивают ветки растения мягкой водой. Но делать это необходимо, в сухом воздухе руэллия или погибнет, или будет иметь совершенно неприглядный вид.

    Если решена проблема влажного воздуха, в остальном цветок весьма неприхотлив, из разряда неубиваемых. В весеннее-летний сезон ему вполне подойдёт стандартная для нас комнатная температура, которую зимой можно даже слегка снизить, до +16ºС (но делать это не обязательно!).

    Уход за руэллией в домашних условиях подразумевает наличие яркого, но рассеянного света. Лучшее место для неё — подоконники западной и восточной ориентации. Подойдут и южные: при условии лёгкого притенения в летние дни.

    В случае нехватки освещения растение не погибнет, но его побеги вытянутся, экземпляр потеряет свойственную для руэллий компактность, станет выглядеть некрасиво. По этой причине многие цветоводы стараются в зимние месяцы дополнительно подсвечивать руэллию, особенно если она находится на северном окне, или вдали от подоконника.

    Кстати, о местонахождении. Цветы руэллии хорошо выглядят в отдельных кашпо, в том числе подвесных, их часто используют в цветочных композициях в качестве красивого фона, или как почвопокровное растение. В этом случае часто даже жертвуют цветением, чтобы получить хороший, «живой» фон. Особенно это касается пёстролистных экземпляров.

    Важно! Цветок негативно реагирует на наличие дыма в воздухе. Он может погибнуть в комнате, где регулярно курят, а также не любит кухни, в которых нередко присутствует гарь и сажа (свойственно кухням с газовыми плитами).

    Как ухаживать за цветком руэллия

    Полив

    Полив осуществлять мягкой, отстоянной водой. Он должен быть регулярным, с тем расчётом, чтобы почва никогда не пересыхала. Допускается подсушивание верхнего слоя. Влажность почвы увеличивать во время цветения, и немного уменьшать зимой.

    Подкормки

    Подкормки регулярные, раз в две недели в период активной вегетации. Использовать удобрения для цветущих растений. Полезно добавлять комплексные сухие смеси прямо в почву, во время пересадки. Если это сделано, поливочные подкормки сократить вдвое. Зимой удобрения не нужны.

    Обрезка

    Руэллию необходимо постоянно прищипывать. Это стимулирует цветение и появление новых побегов. После зимы, когда веточки растения вытянулись из-за нехватки света, их нужно обрезать примерно на треть, а то и наполовину. Обрезанные веточки можно укоренять, о чём будет сказано позже.

    Пересадка

    Пересадка растения не представляет никакой сложности. Её следует выполнять в виде перевалки, сохраняя тонкие корни и земляной ком. Делается это ежегодно, в первой половине весны, используя горшок, чуть больше предыдущего. Если объём горшка будет слишком большим, руэллия может не зацвести.

    Почва для неё должна обладать лёгкостью, хорошей водопроницаемостью, иметь кислотность, близкую к нейтральной. Как пример, можно ориентироваться на такой состав:

    • Лёгкая листовая земля — 1 часть;
    • Дерновая земля — 1часть;
    • Торф — 0,5 частей:
    • Перегной — 0,5 частей;
    • Крупнозернистый песок — 1 часть.

    Учитывая, что руэллия склонна к быстрой потере декоративности, в горшок удобно высаживать сразу несколько растений. Так композиция будет выглядеть роскошнее.

    Популярные способы размножения

    Немногие растения наших квартир могут сравниться с цветком руэллии по лёгкости размножения.

    Во-первых, вспомним, что её веточки обычно тонкие, стелющиеся по земле. Коснулась веточка земли своим узлом — и уже вскорости в этом месте появляются небольшие корни. Особенно быстро это произойдёт, если место «встречи» слегка замульчировать, и потом следить за тем, чтобы мульча оставалась влажной. Аккуратно отделив укоренённую веточку от материнского растения, и пересадив её в новый горшочек, получим новую руэллию. Причём проделывать операцию можно с ранней весны и до конца осени.

    После весенней обрезки, когда некуда девать отрезанные оголившиеся веточки, их можно просто поставить в стакан с водой, или высадить во влажный песок, соорудив импровизированную тепличку. Если вода в стакане, или песок в тепличке, будут находиться в тепле, веточки руэллий вскорости выпустят корешки — они уже готовы к посадке! Только не забывайте высаживать их по несколько штук в одну ёмкость!

    Можно использовать и семенное размножение. Цветы руэллий после увядания оставляют на веточках маленькие семенные коробочки. Со временем они лопаются, выстреливая крохотные семена, причём так сильно, что они могут оказаться даже в соседних горшках. И тогда, по прошествии времени, хозяин вдруг замечает, что в «чужом» горшке откуда-то появилось растеньице руэллии…

    Семена этих цветов имеют отличную всхожесть, но с одним условием: прорастание длится долго, иногда несколько месяцев. Поэтому, если вы вдруг захотели самостоятельно собрать семена и высеять в тепличку, придётся запастись немалым терпением. А так, самосевом, всходы появляются как бы сами собой, их остаётся только аккуратно пересадить в новую посуду.

    Болезни и вредители

    По своей природе руэллия — стойкое растение, мало подверженное различным инфекциям. Если соблюдать все правила по уходу, проблем с ней быть не должно.

    Нередко цветок посещают вредители, особенно в случае, если он ослаблен неблагоприятными условиями. Напасть на руэллию могут щитовки, тли, паутинные клещи. Любит её белокрылка, но это скорее проблема зимних садов, а не квартир. Бороться с этими вредителям следует стандартными препаратами, продающимися в цветочных магазинах. И не стоит забывать, что ввиду лёгкости размножения, нередко лучше уничтожить больное растение, укоренив несколько веточек, чем тратить время на его лечение.

    Если заболел антуриум: желтеют листья – принимайте срочные меры!

    Как правило, декоративные растения выставляют на продажу во время цветения. Это наиболее красочный период в жизни цветов, и, конечно, спрос на красоту будет востребован. Вот и вечнозеленое растение антуриум из латинской Америки не оставит равнодушным любителей-цветоводов. Назвать этот цветок неприхотливым довольно трудно, а содержание в оранжерее для антуриума более приемлемо, нежели в квартире.

    Однако трудности в уходе не останавливают ценителей комнатных растений, и потому в наших квартирах этот экзотический цветок уже не редкость. Распространенная проблема, с которой сталкиваются цветоводы, решившиеся приобрести такой своенравный цветок, практически у всех одна и та же: у цветка антуриум желтеют листья. Почему это происходит? Если вы читаете эту статью, то это значит, что настало время подробнее остановиться на причинах этого явления.

    Как всему живому на земле, антуриуму свойственно стареть. Поэтому, если время от времени вы наблюдаете пожелтение только нижних листьев с последующим их отмиранием, а остальная часть растения в прекрасном состоянии и продолжает цвести, будьте уверены – это естественный природный процесс старения листьев. И вы не в силах что-либо с этим сделать. В крайнем случае, если цветок потерял свою декоративность, можно продлить его жизнь размножением с помощью воздушной отводки.

    Как бы ни банально это звучало, но корень всех возможных причин лежит в неправильном содержании цветка. Приобретая такое капризное растение, прежде всего нужно понимать, что антуриум является выходцем из тропиков, а значит и окружающая его среда должна соответствовать его родному климату.

    Условия содержания антуриума и пожелтение листьев

    Давайте посмотрим, какими могут быть причины пожелтения листьев у этого растения.

    Температура

    Частой причиной пожелтения листьев антуриума является резкое колебание температурного режима. В основном все разновидности этого цветка не переносят температуру окружающей среды ниже +16°С. Верхний предел температурной шкалы допускается и до +28°С.

    Крайне негативно реагирует цветок на сквозняки – листья желтеют и вянут. Ни в коем случае не помещайте антуриум рядом с открытой форточкой, особенно зимой.

    Освещение

    Как все тропические растения, антуриум любит яркий свет. Если цветок желтеет зимой, значит, вашему питомцу не хватает солнца. Поставьте горшок с растением на солнечную сторону или используйте дополнительное освещение. Например, фитолампы. Летом же, напротив, если вы заметили, что в основном желтеют листья с солнечной стороны, несомненно, цветок страдает от прямых солнечных лучей. В этом случае место содержания нужно затенить либо разместить антуриум поодаль от окна.

    Надо отметить, цветки некоторых видов антуриума приобретают яркие насыщенные тона, находясь именно в полутени. Поэтому не лишним будет поинтересоваться особенностями ухода вашего вида и поэкспериментировать с его местом расположения в квартире.

    Влажность

    Нет ничего более губительного для антуриума, чем низкая влажность. Сухой воздух способен мгновенно погубить ваш цветок раз и навсегда: вначале листья приобретают желтоватый окрас, потом высыхают кончики и, наконец, листья опадают. Такое часто случается при размещении цветка вблизи батарей центрального отопления. Горячий сухой воздух очень быстро иссушает не только листья, но и корни антуриума.

    В идеале этот тропический цветок предпочитает влажность воздуха 80-90%. Достигнуть благоприятного показателя вам поможет увлажнитель воздуха. Для поддержания необходимого уровня влажности рекомендуется также поставить горшок на специальный поддон с мокрым керамзитом или мхом-сфагнумом. Поверхностные корни рекомендуется также оборачивать сфагнумовым мхом. Нужно как можно чаще опрыскивать растение из пульверизатора, избегая попадания влаги на цветки, иначе застой воды неизбежно приведет к гниению лепестков и листьев.

    Полив

    Нередко желтеют листья по причине неправильного полива или полива жесткой водой с многочисленными примесями извести и хлора. Попадая на листья, жесткая вода провоцирует образование коричневых пятен, которые впоследствии приводят к пожелтению всего листа. Содержащаяся в воде известь, проникая в растение через корни, также вызывает аналогичную реакцию листьев антуриума. Поэтому рекомендуется использовать дождевую, кипяченую или отстоянную воду.

    Желтые листья могут являться признаком гниения корней, что возможно при чрезмерном поливе цветка. Объем полива характерен для всех видов тропических растений. Он должен быть обильным, но без застоя влаги в корнях и поддоне. Лишнюю воду необходимо обязательно слить, а для хорошей аккумуляции влаги в грунте нужно использовать дренаж: керамзит, глиняные черепки или древесную кору.

    Удобрение

    Весной и летом, когда наступает период роста антуриума, пожелтение листьев может быть вызвано нехваткой таких минералов, как железо и магний. В таком случае необходимо использовать специальные удобрения, чередуя их с органическими составами.

    Увлечение удобрениями в период покоя, также как и чрезмерная подкормка в весенне-летний сезон, может вызвать нездоровую желтизну листьев. Зимой, как правило, антуриум отдыхает, и не стоит его перегружать дополнительной подкормкой. Главное – не давать пересыхать грунту в горшке и поддерживать необходимую влажность.

    Грунт и пересадка

    Еще одной банальной причиной, вызывающей желтизну листьев антуриума, является несвоевременная пересадка и истощение имеющегося грунта. Со временем корни цветка разрастаются и требуют пересадки в более объемный горшок, и, соответственно, требуется замена старой уплотненной почвы. Для успешного содержания антуриума требуется рыхлый, грубоволокнистый и кислый субстрат, хорошо пропускающий как влагу, так и воздух.

    Обязательно должен присутствовать дренаж. При пересадке будьте аккуратны в обращении с хрупкими корнями. Кстати сказать, антуриум относится к ядовитым растениям. Будьте осторожны, ядовитый сок этого цветка может вызвать дерматологические реакции при попадании на кожу.

    Болезни антуриума

    К счастью, все вышеперечисленные возможные причины пожелтения листьев можно легко исправить, изменив те или иные условия содержания и ухода антуриума. Но существуют и более серьезные недуги, приводящие не только к аналогичным последствиям, но и к гибели всего цветка.

    Желтеют листья антуриума при инфекционных, грибковых заболеваниях и в случае поражения разного рода вредителями.

    Грибковые заболевания

    Септориоз и антракноз проявляются появлением желтых или коричневых пятен на листьях, которые затем опадают. Причиной болезни является контакт с зараженным растением или покупка заведомо больного растения.

    Ложная мучнистая роса также вызывает пожелтение, при этом бывают случаи мельчания листьев, а междоузлия укорачиваются и увядают. Характерным признаком этой болезни является образование серого налета со спорангиями на внутренней стороне листа.

    Фузариоз диагностируется следующими признаками: сначала листья желтеют, затем увядают и опадают. Вследствие того, что основание стебля темнеет и отмирает, заболевшее растение наклоняется в одну сторону. Данный вид грибка практически невозможно истребить, поэтому растение нужно выкинуть вместе с горшком.

    Корневая гниль, как видно из самого названия, повреждает корни антуриума из-за застоя влаги в грунте. Гнилые корни не могут доставить питательные вещества в само растение, отчего листья постепенно желтеют и опадают, а растение погибает.

    Вирусные болезни

    Как правило, заразить вирусными недугами могут насекомые. Характерными признаками являются желтые скрученные листья, с пятнами и линиями серо-белого оттенка, которые постепенно высыхают.

    Вредители

    Желтые пятна на листьях могут свидетельствовать о поражении вредителями, которые могут переселяться необыкновенно быстро и способны заразить все окружающие растения. Наибольший вред антуриуму могут причинить паутинный клещ, щитовка, червец, тля, нематода. Основное правило борьбы с вредителями является профилактика, которая заключается в ежедневном осмотре каждого растения, периодической обработке листьев мыльной водой и раствором медного купороса. Запущенные формы поражений предусматривают применение специальных инсектицидных препаратов.

    Как видно из всего вышесказанного, практически не существуют причин, почему желтеют листья, которые нельзя было бы исправить. Ваша задача заключается в своевременном выявлении недуга и правильном диагностировании признаков заболеваний.

    В любом случае ваши старания, забота и надлежащее лечение помогут справиться с проблемами содержания и ухода за этим растением. И тропический «латиноамериканец» антуриум снова будет радовать вас красотой и здоровьем.

    Калатея — сохнут, желтеют и скручиваются листья.

    Почему у калатеи сохнут, скручивают и желтеют листья? Причины, фото, лечение

    Причин, почему у калатеи скручивают, сохнут и желтеют листья, может быть несколько. Это неправильный полив, влажность воздуха и температура, различные паразиты и вредители. Главное — вовремя отреагировать на проблему и принять своевременные действия. В этом вопросе как нельзя кстати придется помощь специалистов с примерами и фото.

    Почему у калатеи сохнут края листьев? Причин может быть несколько.

    У калатеи сохнут края листьев от низкой влажности воздуха в помещении. Если это зима, то нельзя ставить цветок близко к нагревательным приборам. В летнее время необходимо проводить регулярные опрыскивания цветка. Это делают 2 раза в день теплой, мягкой водой. Можно также возле горшка с цветком поставить влажный керамзит.

    Однако как утверждают специалисты, калатея — трудная для выращивания в квартире. Уход за растением в домашних условиях предусматривает организацию мини-теплицы. Если листья сохнут массово, то цветок помещается под полиэтиленовую пленку. Но нужно помнить, теплица должна быть очень просторной. Это препятствует образование конденсата на листьях цветка. Тепличку также нужно регулярно проветривать минимум 1 раз в день на 15-20 мин.

    Если калатея стоит под прямыми солнечными лучами, у нее также сохнут края листьев. Хотя цветок и относится к разряду светолюбивых, его листья очень нежные. Прямые солнечные лучи могут оставить на них ожоги. В тому же переизбыток солнечных лучей увеличивают процент испарения влаги с листовой пластины. Как результат — калатея испытует дефицит влаги. Это еще один фактор, почему у цветка сохнут кончики листьев. Растение нужно перенести подальше от прямых солнечных лучей, но в такое место, где будет достаточное количество света.

    Почему еще у калатеи сохнут кончики листьев? Это может быть результат действия потоков холодного воздуха. Главное правило в уходе за цветком — температурный режим в пределах +20. +25 градусов, высокая влажность поздуха и отсутствие холодного воздуха. Если эти правила не соблюдаются, растение болеет.

    Почему у калатеи скручиваются и сохнут листья? Если на растении нет явных признаков присутствия вредителей и болезней, то нужно пересмотреть условия его содержания. Листья сохнут и скручиваются, если калатея подвержена действию прямых солнечных лучей с одновременно низкой влажностью воздуха.

    Если листья цветка скручиваются и поднимаются вверх — это говорит о недостатке влаги в грунте и воздухе.

    Если листья калатеи опускаются вниз, то это указывает на переувлажнение почвы в горшке. Возможно грунт слишком тяжелый для цветка. Он накапливает в себе переизбыток влаги. От чего сокращается доступ воздуха к корням. Поливать цветок нужно, если грунт в горшке просох наполовину, но в то же время нельзя допускать переувлажнение почвы.

    Если калатея выбрасывает новые листья, которые сразу сохнут по краям, а ее нижние листья постоянно желтеют, то это явный признак недостаточного уровня влажности воздуха. Летом растение нужно выносить на открытый воздух, но не под прямые солнечные лучи. Зимой цветок не спасет емкость с влажным керамзитом. Ему нужны тепличные условия. Совет специалистов — заменить растение. В предоставленных ему условиях оно не выживет.

    Сохнет калатея с бархатными листьями. Что делать? В домашних условиях калатея с бархатными листьями часто капризничает. Ее листья сохнут, могут засохнуть и пожелтеть даже еще не раскрывшиеся листочки. Такое растение помещают во флорариум под лампу искусственного, дневного света. В противном случае цветок погибнет от низкого уровня влажности воздуха и недостатка света. Специалисты рекомендуют для выращивания в квартире предпочтение отдавать растениям в глянцевыми листочками.

    Если калатея посажена в слишком большой горшок, у нее также желтеют листья. Растение сажают в очень легкий грунт. Горшок должен быть небольшим. Его объема должно хватать, чтобы комфортно разместить корни и еще немного земли сверху. В противном случае грунт переувлажняется. Растение не успевает выпить всю воду. Корни начинают гнить, грунт защелачиваться. После пересадки рекомендуется накрыть калатею полиэтиленовым пакетом на некоторое время, пока она не приживется.

    Почему сохнут листья у калатеи? Обратная часть листовой пластины покрывается прозрачными кристаллами 1,5 мм в высоту. Причина болезни калатеи: резкие перепады температуры в течение суток. Прозрачные кристаллы — это медвяная роса. Она образуется из оставшегося в листе сахара. Решить проблему можно, если обеспечить постоянство температурного и влажностного режимов для цветка.

    Белый налет на обратной стороне листьев калатеи. Причиа заболевания: паутинный клещ. При этом характерной паутины на цветке может и не быть. Лечение болезни: увеличить влажность воздуха. Цветок нужно обязательно изолировать. Обработать его актелликом, фитоверном, актарой. Строго следовать инструкции. Рекомендуется также в целях профилактики обработать вышеуказанными препаратами все растения.

    У калатеи чернеют и гниют стебли листьев. Сами листья скручиваются, желтеют и засыхают. Причина: переувлажнение грунта, от чего цветок поразило фузариозное увядание. Цветок не поддается лечению. Во избежание заражения других растений его необходимо выбросить.

    Trichoglottis pusilla: посадка и уход, почему желтеют листья

    Цветем в оранжерее..

    Миниатюрная моноподиальная орхидея, растущая на деревьях в западной и центральной части острова Ява, а также на Суматре.

    У нас живет на блоке из березы в полу тенистом месте. Само растение не превышает 7 см. Для успешного выращивания этого вида орхидеи необходима высокая влажность воздуха, однако в зимнее время в нашей оранжерее влажность воздуха вынужденно падает из-за низких температур на улице, поэтому бывает так, что листики у Trichoglottis pusilla немного сморщиваются.

    Несмотря на это, вот уже второй год, мы наблюдаем цветение. Мне его цветы напоминают маленьких паучков. Лепестки и чашелистики белые с тонкими поперечными пурпурными полосками. Губа лаймовая с тонкими карминовыми и коричневатыми отметинами. Аромат — тонкий приятный, напоминающий запах миндаля.

    Ярко выраженного периода покоя у этого растения нет.

    Что происходит с листьями замиокулькаса, и как помочь любимому растению

    В домашних условиях выращивание и уход за замиокулькасом могут сопровождаться некоторыми проблемами, которые часто заканчиваются потерей привлекательности или гибелью комнатного растения. Вот почему если листья или стебли цветка начали массово желтеть, а также скручиваться, сохнуть или чернеть, то должна быть правильно определена причина такого явления и осуществлены грамотные лечебные мероприятия.

    Почему у замиокулькаса желтеют листья

    Желтые листья на замиокулькасе могут свидетельствовать как о поражении декоративной культуры патогенными микроорганизмами, так и о нарушении технологии выращивания растения. У полностью здорового комнатного цветка сложно-перистая листва глянцевая, тёмно-зелёного цвета, с вздутием у основания. Любое изменение окрашивания листьев позволяет делать вывод о нездоровье растения, связанномс неправильным уходом:

    • листья комнатного растения нередко желтеют при избыточном увлажнении грунта, так как тропический цветок является засухоустойчивым и плохо переносит повышенное количество воды, вызывающее гниение корневой системы. Как правило, такая ситуация возникает в зимний период, на стадии покоя декоративной культуры;
    • если листья пожелтели внезапно, то следует обратить внимание на освещение. Прямые солнечные лучи часто вызывают ожоги на надземной части растения, поэтому при расположении комнатного цветка на южных окнах, культуре потребуется обеспечить затенение в полуденные часы;
    • часто начинающие цветоводы-любители совершают ошибку, усиленно подкармливая растение и, тем самым, провоцируя загнивание корней. В этом случае листья светлеют. Если растение образует светло-зеленые листья, то следует пересмотреть режим подкормок. Правильным является однократное внесение удобрений в весенний период или перед переходом растения на стадию зимнего покоя;
    • не менее частой причиной пожелтения листвы является наличие сквозняков или неправильные температурные показатели в помещении. Растение тяжело переносит температурные перепады, поэтому на всех этапах роста и развития необходимо придерживаться средних, комнатных температурных показателей.

    Следует помнить, что листва желтеет и по вполне естественным причинам, связанным сфизиологическим старением декоративной культуры. После того, как растение образует более пятнадцати листочков, оно относится к категории взрослых и старая листва начинает желтеть, после чего засыхает. Природный процесс не требует вмешательства и является вполне естественным для большинства растений, включая комнатный замиокулькас.

    Болезни замиокулькаса: методы борьбы (видео)

    Почему вянут и сохнут листья

    Такие явления могут наблюдаться в результате естественных процессов старения декоративной культуры, но, в этом случае, сохнет и опадает исключительно нижняя листва. Если вянут или опадают листья по всей высоте растения, то чаще всего такая проблема связана со значительными ошибками в уходе или механическом повреждении надземной части комнатной культуры. Чаще всего сохнет и вянет листва по причине нарушений режима поливов и освещения.

    Кроме того, увядание с появлением на листве темных пятен может указывать на появление корневого загнивания, вызванного не столько переувлажнением почвы, сколько неправильно подобранным грунтом для посадки и отсутствием качественного дренажного слоя. Грубой ошибкой является выращивание замиокулькаса в гидрогеле или земле, перемешанной с шариками пенопласта или опилками.

    Причины изменения стволовой части

    Стволовая часть комнатного растения должна обладать хорошей упругостью. Если ствол декоративной культуры стал слишком мягким, или ветка потеряла природный тугор, то цветоводу следует обратить внимание на следующие нюансы:

    • вероятная причина может быть представлена ограниченным доступом комнатного растения к освещению, поэтому цветочный горшок с замиокулькасом нужно установить в хорошо освещаемое, но без прямого воздействия солнечных лучей, место;
    • мягкие надземные части декоративной культуры часто сигнализируют о повреждении корневой системы растения при обильных поливах. В этом случае корни функционирую лишь частично и не в состоянии полноценно снабжать всю надземную часть растения влагой. Чтобы исправить ситуацию, требуется извлечь корневую систему замиокулькаса из старого грунта, основательно просушить, удалить пораженные гнилью участки, обработать срезы хорошо измельченным активированным углем и пересадить растения в новую почвенную смесь, в состав которого входит значительное количество крупнозернистого песка.

    Если ростовые процессы замиокулькаса сильно замедлены или стеблевая часть остановилась в своём развитии, то нужно в первую очередь обратить внимание на микроклиматические условия, состав посадочного грунта и размеры цветочного горшка. При необходимости требуется подкормить декоративную культуру полноценными удобрениями, содержащими достаточное количество азота, калия и магния.

    Распространённые вредители культуры

    Потеря декоративности замиокулькаса является чаще всего результатом поражения комнатной декоративной культуры тлей, паутинными клещами или щитовкой. Взрослые особи растительных паразитов легко обнаруживаются в процессе обязательных тщательных осмотров комнатного цветка. Наличие паутины на стеблевой части является основным признаком при поражении замиокулькаса паутинными клещами. Появление пятен на стволовой части и листве говорит о наличии щитовки. Пораженные тлей листья часто сворачиваются и опадают.

    Как ухаживать за замиокулькасом (видео)

    Для борьбы с растительными паразитами почву цветочного горшка нужно обязательно прикрыть полиэтиленовой плёнкой и опрыскать листву раствором на основе измельченного хозяйственного мыла с добавлением растительных инсектицидов. Особое внимание нужно уделять обработке нижней части листвы. Очень высокой эффективностью обладает концентрат биологического препарата «ЭМ-5». Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 1 мл средства в 100 мл тёплой воды. Опрыскивание декоративной культуры производится еженедельно.

    В летний период обработку комнатного замиокулькаса лучше всего осуществлять на открытом воздухе, применяя с этой целью современные инсектициды. При необходимости производится повторное опрыскивание надземной части растения из бытового пульверизатора. Важно помнить, что регулярные осмотры комнатных цветков позволяют своевременно обнаружить растительных паразитов и максимально эффективно произвести работы по уничтожению основных насекомых-вредителей.

    Советы и рекомендации

    Правильное выращивание такого декоративного растения, как комнатный замиокулькас, предполагает обязательное соблюдение условий оросительных мероприятий, поддержание комфортного температурного режима, а также осуществление регулярных обработок надземной части от растительных паразитов, своевременное грамотное пересаживание и размножение. По мнению специалистов и опытных цветоводов, при температурном режиме в 12-13 о С, комнатная культура, безусловно, сохранит свою жизнеспособность, но наиболее благоприятными для роста и развития замиокулькаса являются показатели в 18-22 о С.

    Теплолюбивое экзотическое растение замиокулькас родом из самых пустынных районов, является очень засухоустойчивой декоративной культурой, поэтому поливы осуществляются по мере необходимости, после того, как почва в цветочном горшке хорошо подсохнет на достаточную глубину. Пересадка замиокулькаса производится ежегодно, в весенний период, лучше всего способом перевалки растения с неразрушенным земляным комом.

    Как вырастить замиокулькас (видео)

    При первых подозрениях на поражение декоративной комнатной культуры клещами, тлей или щитовкой, осуществляется уничтожение растительных паразитов мыльными растворами с добавлением табачной пыли или кристаллов марганцовокислого калия. Если поражение приобрело массовый характер, то больное растение изолируется от других комнатных цветков и обрабатывается современными инсекто-фунгицидными смесями. Следует отметить, что правильный уход за декоративной культурой позволяет повысить иммунитет комнатного растения и минимизирует риск поражения декоративный культур вредителями и болезнями.

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    Strelitzia

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    СТРЕЛИЦИЯ — УХОД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

    Как вырастить стрелицию ?
    Как ухаживать за стрелицией ?

    Стрелиция — уход . ТЕМПЕРАТУРА .

    Цветок стрелитция весной и летом предпочитает умеренную температуру воздуха, в районе 20 — 25°C . С осени температуру содержания необходимо снижать, зимой комнатную стрелицию лучше содержать при 14 — 16°C .

    Однако можно сделать период покоя для растения летом , в июле—августе, путем снижения температуры до 14 — 16°C . Это существенно для стимулирования закладки цветочных почек поздней осенью , в целях последующего цветения зимой и весной ; без такого приема ухода цветение стрелиции растягивается , оно бывает неравномерным в течение всего года .

    Для обеспечения цветения стрелиции зимой и весной начиная с января температуру повышают до 22°C .

    Стрелиция — уход . ОСВЕЩЕНИЕ .

    Комнатный цветок стрелитция предпочитает яркий рассеянный свет , переносит прямые солнечные лучи . Но летом в полуденные часы , растение лучше притенить .

    Стрелицию можно размещать на южных , западных и восточных окнах . Особенно важно количество света в летний период . Можно выращивать растение у северных окон , однако цветение будет не таким обильным .

    В летнее время рекомендуется выставлять комнатную стрелитцию на свежий воздух , обеспечив растению притенение от полуденного солнца . Приучать растение к прямым солнечным лучам следует постепенно , во избежание ожогов .

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    Стрелиция — уход . ПОЛИВ .

    Комнатное растение стрелиция поливают с весны до осени обильно по мере подсыхания верхнего слоя субстрата . Вода должна быть мягкой и отстоянной. Надо постоянно поддерживать почву во влажном состоянии , в то же время не допуская застоя воды в поддоне . Зимой при понижении температуры полив уменьшают , следя за тем , чтобы не пересушивать почву.

    Влажность воздуха не играет для стрелиции существенной роли , но желательно ее периодически опрыскивать и время от времени протирать листья губкой.

    Стрелиция — уход . УДОБРЕНИЕ .

    Цветы стрелитция подкармливают через две недели специальными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений . Только в течение 2-3 месяцев, когда у растения бывает период покоя , в этом нет необходимости.

    Стрелиция — уход . ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА .

    Молодые комнатные растения стрелиция пересаживают ежегодно весной, более взрослые — через 2-3 года , лучше всего в высокие узкие горшки в плотную почву с хорошим дренажем . У кадочных экземпляров можно ежегодно менять верхний слой субстрата .

    Хрупкие мясистые корни стрелитции очень уязвимы при пересадке . В случае повреждения их обрабатывают измельченным древесным углем .

    Грунт для стрелиции берется питательный , гумусный , рН до 6,5. Он должен состоять из дерновой земли , перегноя , листовой земли и песка (1:1:1:0,5) . На дно горшка необходимо положить хороший слой дренажа.

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    Стрелиция — уход . РАЗМНОЖЕНИЕ .

    Цветы стрелитция размножают семенами , делением растений и отделением боковых побегов .

    СТРЕЛИЦИЯ ИЗ СЕМЯН .

    Как вырастить стрелицию из семян ?

    Стрелиция , выращивание из семян .

    Семена стрелиций прекрасно всходят свежесобранными . Но , несмотря на свой размер (до 15 мм) , они довольно быстро теряют это качество . Практика показывает , что через 6 месяцев после сбора способно дать жизнь новому растению лишь одно из десяти семян . Поэтому , перед покупкой семян внимательно смотрите на маркировку пакетиков .

    Приобретенные семена стрелиции постарайтесь посеять сразу же . Время года значения не имеет . Главное , не забудьте поместить их на 24 часа в очень теплую (35 — 40°) воду . Естественно , что периодически ее придется менять . Если на семенах есть остатки мякоти плодов , их обязательно нужно убрать.

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    Пока семена стрелиции набухают , каждому из них подготовьте свою ёмкость. Возьмите обыкновенные одноразовые пластиковые стаканчики (0,25 л) , сделайте в их донцах отверстия диаметром 5-6мм и на 2/3 заполните смесью из равных частей компостной земли , торфа и крупного речного песка. Обильно пролейте ее кипятком , слегка уплотните поверхность и оставьте остывать. Смесь покройте слоем песка толщиной около двух сантиметров .

    Готовые семена стрелиции разложите по одному в каждый стаканчик и просто вдавите в песок . Не надо их заглублять – пусть “спинки” будут видны . Осталось лишь накрыть все это чем-то прозрачным (проще всего стеклом) , но исключающим контакт с окружающим воздухом .

    Это нужно сделать обязательно , так как прорастание даже свежих семян очень нескорое (от 1,5 до 6 месяцев) . За это время вездесущие споры грибков попросту используют их в пищу и все ваши труды окажутся напрасными . Стаканчики разместите в теплом (22-24°) и светлом месте . Попадание прямых солнечных лучей недопустимо .

    Ничего не трогайте до начала разворачивания первого листочка . На тех стаканчиках , где это произошло , минут на 15-20 в день снимайте покровные стекла . Учтите , что теперь уже потребуется поливка .

    Поливайте после просыхания верхнего слоя почвы . Используйте только теплую кипяченую воду .

    По мере развития сеянцы пересаживаются во все большую посуду . Делать это нужно предельно аккуратно , т.к. корни у стрелиций очень толстые и хрупкие. Их повреждение приводит если не к полной гибели растения , то к очень заметной задержке его развития . Для молодых растений круглогодично выдерживается температура около +22° , хорошая освещенность и умеренный полив.

    Стрелиция — уход в домашних условиях.

    Trichoglottis pusilla: посадка и уход, почему желтеют листья

    Миниатюрное моноподиальное растение.
    Стебель 10—12 см, но, как правило, короче.
    Листья: мясистые, темно зеленые, 5,5—12,0 см в длину и до 1 см в ширину.
    Корни тонкие.
    Соцветие до 4 см длиной, несёт 2—5 цветков.
    Цветки ароматные (аромат дневной, напоминает запах миндаля [1] ), 2,3 см в диаметре.
    Лепестки и чашелистики белые с тонкими поперечными пурпурными полосками.
    Губа зеленовато-желтоватая с тонкими карминовыми и коричневатыми отметинами. Шпорец 0,25 см в длину.
    Цветёт осенью-зимой [2] . Продолжительность цветения около 10 дней.

    Ареал, экологические особенности

    Эпифит на высоких, отдельно стоящих деревьях в условиях высокой освещённости в лесах на высотах от 1000 до 2000 метров над уровнем моря.

    На Яве растения отмечались в западной и центральной частях острова на высоте 1500—1700 метров над уровнем моря. Наиболее обычны на востоке горы Jawy. Часто отмечаются на деревьях Engelhardtia spicata.

    Зарегистрированные экстремальные температуры в местах естественного произрастания: 29°С и 6 °C.
    Относительная влажность воздуха: 75—80 % в течение большей части года.
    Осадки: от 51 мм в марте до 254 мм в августе.
    Средние температуры (день/ночь) в течение года составляет 22—24°C/12—14°C [4] .

    Охраняемый вид. Входит в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

    В культуре

    Чаще используется посадка на блок.

    Свет — рассеянный, 25000—35000 люкс, при наличии постоянного движения воздуха. Прямой солнечный свет может вызвать ожоги [4] .

    Ярко выраженного периода покоя нет. Trichoglottis pusilla круглый год содержат при высокой относительной влажности воздуха (75—80 %) с хорошей вентиляцией. [1] . Полив может быть сокращён в зимний период, особенно в случае падения освещённости при коротком световом дне в умеренных широтах.

    Искусственные гибриды

    По данным The International Orchid Register в гибридизации не использовался.

    Как бороться с пожелтением листьев у герани?

    Домашние растения можно встретить практически в любом доме. Разнообразие видов и сортов удовлетворит даже самые изысканные вкусы. Много поклонников имеет пеларгония, или, как более привычно – герань. Данное растение ценится за неприхотливость, легкость в уходе и, безусловно, за свою невероятную красоту. Оно дарит дому позитивную энергетику, а также является домашним лекарем и хорошим антидепрессантом. Но даже такое неприхотливое растение иногда может заболеть и потерять всю красоту. Одна из распространенных проблем – это пожелтелые листья. Изучая вопрос, почему у герани желтеют листья, становится понятно, что причин довольно-таки много. И что бы понять, что с этими проблемами делать и как их устранять, стоит подробно разобраться в каждой из причин.

    В чем причина желтых листьев

    Герань принято относить к устойчивым и выносливым растениям, которые не требует специального тщательного ухода. Ниже выделены основные факторы, из-за которых растение может начать желтеть, а также способы устранения данной проблемы.

    • неподходящая по размерам емкость;
    • неподходящий полив;
    • неподходящая почва;
    • неподходящие удобрения;
    • неправильный уход зимой;
    • болезни листьев пеларгонии.

    Правила необходимого ухода

    Одной из возможных причин проблемы, из-за которой у герани желтеют листья, является неподходящий для нее горшок. При выборе емкости нужно ориентироваться на размер корней. У многих хозяек может сложиться ошибочное мнение, что чем больше емкость, тем комфортней в ней чувствует себя растение. И это изначально является ошибкой, которая может привести к тому, что листья у герани начнут желтеть. Но и не стоит сильно утеснять растение. Идеальным можно назвать горшок с диаметром 12-14 см, и высотой 10-15 см. Именно при таких размерах вазона пеларгония наиболее комфортно будет себя чувствовать и сможет радовать Вас красивым и здоровым видом.

    Если Вы стали наблюдать, что цветок вялый и в некоторых местах появляется гниль, то это указывает на переизбыток влаги. Неподходящий полив довольно часто является ответом на вопрос “Почему у герани желтеют листья?”. В целом данный цветок можно отнести к засухолюбивым растениям. Но не нужно чрезмерно сильно пересушивать почву. В данном случае листья начнут желтеть с края к середине, а потом и вовсе опадут. Проверяйте: как только верхний слой земли высох – можете смело поливать. Также не забывайте время от времени разрыхлять землю, чтобы к корням лучше поступал воздух.

    Большую роль играет выбор почвы для вашей любимицы. Неподходящая земля очень часто становится причиной проблемы “почему у герани желтеют листья”. Готовую почву для пеларгонии лучше всего приобретать в специализированном магазине. Если Вам это не подходит, то можете смело сделать подходящий субстрат дома. Обязательным условием является питательность почвы. Герань очень любит смесь торфа и садовой земли. Не стоит забывать про дренаж, он в разы снижает возможность загнивания корней, что хорошо предотвращает желтизну.

    Никогда не стоит забывать про подкормку. Пеларгония очень любит различные органические и минеральные добавки. Но не переусердствуйте с удобрениями на основе азота, так как именно это в большинстве случаев становится причиной проблемы, почему желтеет герань. Остановите свое внимание на удобрениях на основе фосфора и калия. Также можно поливать герань йодовой водой. Она очень положительно влияет на цветок, и листья не будут желтеть. В том случае, когда Вы экономите на удобрении для любимицы, Вы не должны удивляться, почему желтеет герань.

    Неправильный уход зимой может стать именно той причиной проблемы, почему у герани желтеют листья.

    Полив в это время года стоит уменьшить до 1-2 раз в неделю. Зимой добавление удобрений в воду не обязательно. Растение нужно припрятать в более затемненное место. Проследите, чтобы рядом не было обогревателей и сквозняков. Но следите, чтобы температура воздуха была не ниже 12 градусов. Оптимальным вариантом является перенесение пеларгонии с подоконника на застекленный балкон.

    Кроме пожелтения, Ваша любимица может заразиться различными заболеваниями. Самыми распространенными болезнями считаются:

    1. заболевания бактериальные. На листьях начинают появляться разных размеров пятна. В большинстве случаев они имеют коричневый цвет и начинают поражать цветок с самого низа. Также наблюдается сухость и вялость растения. Чтобы избежать развития данного заболевания, стоит вовремя убирать пожелтевшие листья, следить за правильным поливом и не забывать о дренаже.
    2. «ржавчина листка». Данное заболевание могут спровоцировать болезнетворные микроорганизмы. На листьях начинают появляться желтые пятна и споровые подушечки. Поражает цветок с нижней части и, если не обратить на это свое внимание, полностью его уничтожит. Чтобы предотвратить эту неприятную болезнь, всегда чистите землю от сорняков, не заливайте и хорошо рыхлите землю.
    3. «пятнистость листьев». Также это заболевание хорошо известно под названием грибок. Проявляется на внутренней части листка в виде небольшого пятнышка-пузырька. Обработайте пеларгонию фунгицидами, а если не поможет, то стоит от пораженного растения избавиться, иначе заболевание может перейти на другие цветы.

    Теперь, ознакомившись со всеми сторонами проблемы “почему желтеет герань”, Вы сможете успешно их избегать, и Ваша любимица сможет радовать Ваш глаз своим отменным здоровьем и красивыми цветами.

    Видео “Уход за пеларгонией”

    В ролике даются рекомендации, как ухаживать за геранью, чтоб она была здоровой и цветущей.

    Добавить комментарий